Подовете на земята са универсален начин за създаване на топла и надеждна основа в къщата. И можете да ги правите на всяко ниво подземни водии вида на основата. Единственото ограничение е, че къщата е на кокили. В тази статия ще опишем подробно всички слоеве на „подовия пай“ и ще покажем как да го организирате със собствените си ръце.

Бетонните подове на земята предполагат липса на мазета или пропуски за вентилация в подземието.

В основата си това е многопластова торта. Където най-долният слой е почва, а най-горният слой е настилки. В същото време слоевете имат собствена цел и строга последователност.

Няма обективни ограничения за организиране на пода на земята. Високите подпочвени води не са пречка за това. Единственото нещо, което те слабост– срокове за производство и финансови разходи. Но на такива подове можете да поставите тухла или блокови стени, и дори тежко оборудване.

Правилен „подов пай“ на земята

Класическият подов пай на земята предполага наличието на 9 слоя:

1. Приготвена глина;
2. Пясъчна възглавница;
3. Строшен камък;
4. Полиетиленово фолио;
5. Грубо бетониране;
6. Хидроизолация;
7. изолация;
8. Финална замазка;
9. Подова настилка.

Съзнателно не посочихме дебелината на всеки слой, за да не поставяме строги ограничения. По-долу ще бъдат посочени приблизителни стойности и влияещи фактори. Но първо бихме искали да отбележим един много важен момент: Нивото на подземните води може да се промени много сериозно за сравнително кратък период от време.

В нашата практика е имало случаи, когато в рамките на 5-7 години сухи полусутерени и мазета в частни къщи трябваше да бъдат запълнени, тъй като подпочвените води напълно наводниха подземните помещения. Освен това това явление се наблюдава не в една отделна къща, а в цял блок частни сгради (40-60 къщи).

Експертите обясняват подобни явления с неправилно пробиване на кладенци за вода. Такива действия водят до смесване на лещите на водоносните хоризонти, разкъсване на слоевете и промени във водоносните хоризонти. Освен това те могат да пробият кладенец доста далеч от дома ви. Затова обърнете специално внимание на предназначението на всеки слой от подовия пай на земята и не мислете, че тук има ненужни елементи.

1. Приготвена глина. Целта на този слой е да спира подземните води. По принцип трите долни слоя на подовия пай са предназначени точно за това. Разбира се, ако при премахването на плодородния слой сте стигнали до глинестия слой, тогава не е необходимо да го донасяте и да го запълвате, необходима е само малка подготовка. Но повече за това след време.
2. Пясък. Няма специални изисквания към пясъка. Можете да използвате всяка, например, кариера или дори немити.
3. Строшен камък. Едри, фракция 40-60 мм.

Тези три слоя са отговорни за прекъсване на капилярното издигане на водата. Слой от глина прекъсва главния достъп, пясъкът отслабва капилярното издигане на водата и отслабва налягането горни слоеве, а трошен камък не позволява на водата да се издига по принцип. В същото време всеки слой трябва да бъде уплътнен. Дебелината на всеки слой е най-малко 10 см. В противен случай няма смисъл да се запълва. Но максималната височина трябва да бъде обяснена по-подробно. Факт е, че най-често се прави трамбоване домашни устройства. Теглото на такива инструменти е 3-5 килограма.

Вече е емпирично доказано, че уплътняването на слой от трошен камък, пясък или глина над 20 см. ръчни инструментиневъзможен. Следователно, дебелината на един от първите трислоеве максимум - 20 см. Но ако трябва да направите подовия пай по-висок, тогава уплътняването може да се извърши на два етапа. Първо се насипва 15-20 см пясък и се уплътнява добре. След това се изсипва друг слой със същата дебелина и отново се уплътнява.

Редът на поява на глинесто-пясъчно-трошенокаменните слоеве не може да бъде променен.Причината тук се крие във факта, че ако върху натрошен камък се изсипе пясък, след известно време той ще проникне през него. Което от своя страна ще доведе до слягане и разрушаване на бетонния слой, а след това и деформация на целия под.

1. Полиетиленово фолио. Не забравяйте да вземете филма с ръкава си и да го поставите, без да го режете. Тоест, всъщност ще има два слоя полиетилен. Предназначен е единствено за предотвратяване на изтичането на бетонния разтвор в натрошения камък.
2. Грубо бетониране. Минималната дебелина на слоя е 8 см. Пясък може да се вземе от кариера, но трябва да се измие. Но се изисква натрошен камък с фракция от 10-20 mm. Този слой ще бъде основата за крайната част на пода на земята. Препоръчва се армировка от диспергирани стоманени влакна.
3. . Ако предварителната работа е извършена правилно, обикновен покривен филц без прах може да се справи с хидроизолацията. Ако се съмнявате, можете да поставите покривен филц на два слоя.
4. Топлоизолация. Тук се препоръчва използването само на екструдирана полистиролова пяна (EPS). Дебелината трябва да се определи в зависимост от региона и климатични условия. Но ние не препоръчваме да използвате EPS с дебелина по-малка от 50 mm.
5. Завършете замазката. В зависимост от проекта в него могат да бъдат интегрирани тръби за водно отопление или електрически кабели за подово отопление. Използва се само речен пясък. Този слой трябва да бъде подсилен. Възможно е дисперсно армиране със стоманени влакна. Дебелината на замазката е най-малко 50 mm.
6. Подова настилка. Бетонните подове на земята, организирани в частна къща по този начин, нямат ограничения за използването на подови настилки.

Монтиране на пода на земята със собствените си ръце

Преди да започнете работа, изчислете дълбочината на изкопа. Изчислението се извършва в обратен ред. Тоест прагът на входната врата се приема за нула. След това започват да добавят дебелината на всеки слой. Например:

• Балатум – 1 см;
• Финална замазка – 5 см;
• Изолация – 6 см.;
• Груба замазка – 8 см;
• трошен камък – 15 см;
• пясък – 15 см;
• Приготвена глина – 10 см.

Общата дълбочина се оказа 60 см. Но имайте предвид, че взехме минималните стойности. И всяка сграда е индивидуална. Важно: добавете 5 см дълбочина към получения резултат за вас.

Изкопът се извършва до изчислената дълбочина. Разбира се, плодородният слой ще бъде премахнат, но глината не винаги може да бъде отдолу. Затова ще опишем напълно процеса на организиране на подов пай на земята.

Преди да запълните слоевете, начертайте нива с тебешир на стъпки от 5 cm върху всички ъгли на основата. Те ще улеснят задачата за изравняване на всеки слой.

Уплътняване на почвата

Всяка глина ще свърши работа за тези цели. Разпръсква се на равномерен слой, като преди уплътняването се навлажнява обилно с воден разтвор на течно стъкло. Пропорциите на разтвора са 1 част течно стъкло и 4 части вода.

За да уплътните първите три слоя, можете да използвате дървен материал от един и половина метра 200x200. Но процесът ще бъде по-добър, ако го направите специално устройство. За да направите това, до сегмент от един и половина метра метална тръба, Парче канал е заварено в Т-образна форма. Долната част на канала не трябва да има площ от повече от 600 cm2 (20 на 30 cm). За да утежни трамбовката, в тръбата се изсипва пясък.

Уплътненият слой от подготвената глина е добре навлажнен с циментово мляко. За приготвянето му 2 кг цимент се разтварят в 10 литра вода. Уверете се, че по повърхността на глината не се образуват локви. Тоест трябва да е сравнително равномерно.

Почти веднага след като циментът влезе в контакт с течното стъкло, започва химическият процес на кристализация. Изчезва доста бързо, но през деня по никакъв начин не трябва да се нарушава образуването на кристали. Затова не ходете по глина, а по-добре оставете работата за един ден за технологична почивка.

Основните слоеве на „подовия пай“

Пясък.След един ден трябва да започнете да пълните пясъка. В същото време се опитайте да не ходите по първия слой. Насипете пясък и стъпете върху него. Химическите процеси между течното стъкло и цимента ще продължат още седмица и половина. Но за това вече не е необходим достъп на въздух и в глината присъства вода. След като изсипете слой от 15 см, не се колебайте да стъпите върху него и да го уплътните.

Строшен камък.Разпръсква се на равномерен слой върху повърхността на пясъка и също се уплътнява. Обърнете внимание на ъглите. Много е важно след уплътняването повърхността да е възможно най-гладка.

Полиетиленово фолио.Полага се с 10 см застъпка и се залепва. Допуска се малка чупка от 2-3 см по стените. Можете да ходите по филма в меки обувки с изключително внимание. Не забравяйте, че пластмасовото фолио не е, а само технологичен слойза да се предотврати изтичането на мляко в натрошен камък.

Грубо бетониране.„Постният бетон“ се приготвя в следната пропорция: цимент M500 - ​​1 час + пясък 3 часа + трошен камък 4 часа За дисперсна армировка трябва да се добави стоманена фибра в размер на 1 кг. фибран на 1 кубичен метър бетон. Опитайте се да изравните прясно излятия разтвор, като следвате ъгловите маркировки. На по-плоска повърхност впоследствие ще бъде по-удобно да се полагат слоеве хидроизолация и изолация.

48 часа след изливането бетонът трябва да бъде армиран. За да направите това, ще ви е необходим разтвор на течно стъкло във вода (1:10) и цимент. Първо, разтворът се прекарва по цялата повърхност. Можете да използвате валяк или спрей бутилка. Тогава тънък слойТе обезпрашават бетона и веднага започват да втриват цимента в повърхността. Най-удобният начин да направите това е чрез фугиране.

Тази процедура увеличава якостта на бетона с порядък и в комбинация с течно стъкло го прави възможно най-водоустойчив. Бетонът ще узрее до месец и половина, но работата по следващия етап може да започне само след седмица.

Изолация и хидроизолация

За да се създаде хидроизолационен слой, подовата повърхност се почиства и обработва с течен битум. Ruberoid се полага със застъпване, с надбавка от 3-5 cm, внимателно се запояват с помощта на строителен сешоар. Допуск за стена 5 см. ВАЖНО: Уверете се, че покривният материал пасва в ъглите и не оставя празнини.Вторият слой покривен филц се полага изместен на половината от ширината на ролката. По време на хидроизолационни работи е най-добре да ходите по повърхността в обувки с меки подметки (маратонки, галоши).

За топлоизолация най-добрият вариант е екструдираната полистиролова пяна. EPS слой с дебелина 5 cm замества 70 cm експандирана глина. И в допълнение, EPS има практически нулев коефициент на водопоглъщане и доста висока якост на натиск. Препоръчваме да полагате EPS с дебелина 3 см на два слоя. В този случай горният слой се полага с отместване. Този метод гарантира липсата на студени мостове и повишава топлоизолационните свойства на подовия пай. Фугите между EPS плочите се залепват със специално тиксо.

Правилната топлоизолация на подовия пай е изключително важен компонент за енергийната ефективност на цялата къща като цяло. До 35% от топлината излиза през подовете! Дори ако самите подове не произвеждат топлина (топли подове), те трябва да бъдат топлоизолирани колкото е възможно повече. Това ще ви позволи да спестите доста впечатляващи суми за отопление в бъдеще.

Подова замазка

Лепило по протежение на стаята с дебелина 15-20 мм. В този случай долната част трябва да бъде залепена към EPS плоскостите. За да подсилите пода на земята в жилищни помещения, използвайте мрежа за зидария с клетки от 100x100 mm. Дебелина на телта 3 мм. Мрежата трябва да бъде поставена върху опори, така че да е приблизително в средата на слоя замазка. За да направите това, той се поставя на специални стойки. Но можете да използвате обикновени PET капачки за бутилки.

Монтажът на маяци е възможен, но в комбинация с армировъчна мрежа това ще създаде доста обемиста и изключително крехка конструкция. В края на краищата, ако закрепите здраво мрежата, това ще изисква допълнителни разходи за закрепване и ще изисква нарушаване на целостта на EPS. И ако фитингите не са фиксирани, тогава можете лесно да промените нивата на маяците. Следователно ще бъде по-удобно да запълните този слой и след това да го изравните със саморазливна замазка.

За довършителната замазка разтворът се разрежда в съотношение 1 част M500 цимент + 3 части речен пясък. Работата се извършва своевременно. За да изравните грубо повърхността, можете да се съсредоточите върху ъгловите маркировки.

След изливането на довършителната замазка трябва да се остави да придобие сила за 3-5 дни. При дебелина 5 см, периодът на зреене на този слой ще бъде 4-5 седмици. През това време е необходимо редовно намокряне на повърхността с вода.

Ускоряването на процеса на хидратация на цимента е недопустимо!След около месец можете да проверите степента на готовност. За да направите това, вечерта вземете ролка суха тоалетна хартия, поставете я на пода и я покрийте с тенджера отгоре. Ако на сутринта тоалетната хартия е суха или леко влажна, тогава слоят вече е готов. Можете да изравните пода със саморазливна замазка.

Саморазливната замазка се разрежда съгласно инструкциите на производителя и се излива върху повърхността на бетонния под. Когато работата се извършва стриктно, разликите във височината не надвишават 8-10 mm. Следователно е необходимо минимално количество саморазливна замазка. Съхне доста бързо. И след 1-2 дни подовият пай на земята ще бъде напълно готов за полагане на подовата настилка.

Схеми за монтиране на пода на земята в къща, мазе, гараж или баня

В къщи без мазета подът на първия етаж може да бъде направен по две схеми:

• подпряни на терен - със замазка на терен или на гредоред;
• подпрян на стени - като таван над вентилирано подземие.

Кой от двата варианта ще е по-добър и по-лесен?

В къщи без мазе подовете на земята са популярно решение за всички стаи на първия етаж.Подовете на земята са евтини, прости и лесни за изпълнение; Опростен дизайн, приложение модерни материали, поставяне на отоплителен кръг в пода (топъл под), такива подове се правят удобни и на атрактивни цени.

През зимата запълването под пода винаги има положителна температура. Поради тази причина почвата в основата на основата замръзва по-малко - рискът от замръзване на почвата се намалява. В допълнение, дебелината на топлоизолацията на пода на земята може да бъде по-малка от тази на пода над вентилиран подземен етаж.

По-добре е да изоставите пода на земята, ако се изисква запълване с пръст до височина, която е твърде висока, повече от 0,6-1 м. Разходите за засипване и уплътняване на почвата в този случай може да са твърде високи.

Приземният етаж не е подходящ за сгради на пилотна или колонна основа с решетка, разположена над земната повърхност.

Три основни диаграми за монтиране на подове на земята

В първата версия бетонна монолитна подсилена подова плоча лежи върху носещи стени, Фиг. 1.

След като бетонът се втвърди, цялото натоварване се прехвърля върху стените. В този вариант монолитна стоманобетонна подова плоча играе ролята на подова плоча и трябва да бъде проектирана за стандартното натоварване на подовете, да има подходяща якост и армировка.

Почвата всъщност тук се използва само като временен кофраж по време на строителството желязо бетонна плочатавани Този тип под често се нарича „окачен под на земята“.

Трябва да се направи окачен под на земята, ако има висок риск от свиване на почвата под пода. Например, когато строите къща върху торфени блата или когато височината на насипната почва е повече от 600 мм. Колкото по-дебел е слоят за запълване, толкова по-висок е рискът от значително слягане на почвата за запълване с течение на времето.

Втори вариант - това е под върху основа - плоча, когато е стоманобетонна монолитна плоча, излят върху земята по цялата площ на сградата, служи като опора за стените и основа за пода, Фиг.2.

Трети вариант предвижда монтаж на монолитна бетонна плоча или полагане дървени трупимежду носещи стениподдържан върху насипна почва.

Тук плочата или подовите греди не са свързани със стените.Натоварването на пода се прехвърля изцяло върху насипната почва, Фиг.3.

Именно последният вариант правилно се нарича под на земята, за което ще бъде нашата история.

Приземните етажи трябва да осигуряват:

• топлоизолация на помещения с цел пестене на енергия;
• комфортни хигиенни условия за хората;
• защита от проникване на почвена влага и газове - радиоактивен радон - в помещенията;
• предотвратяват натрупването на конденз на водна пара вътре в подовата конструкция;
• намаляване на предаването на ударен шум към съседни помещения по строителните конструкции.

Засипване на почвената възглавница за пода на земята

Повърхността на бъдещия под се повдига до необходимата височина чрез монтиране на възглавница от ненадигаща се почва.

Преди да започнете работа по засипването, не забравяйте да премахнете горния почвен слой с растителност. Ако това не бъде направено, подът ще започне да се утаява с времето.

Като материал за изграждане на възглавница може да се използва всяка почва, която може лесно да се уплътни: пясък, фин трошен камък, Пясък и чакъл, а при ниско ниво на подпочвените води - песъчлива и глинеста почва. Полезно е да се използва почвата, останала на мястото от кладенеца и (с изключение на торф и черна почва).

Почвата на възглавницата се уплътнява внимателно слой по слой (не по-дебел от 15 см.) чрез уплътняване и изливане на вода върху почвата. Степента на уплътняване на почвата ще бъде по-висока, ако се използва механично уплътняване.

Не поставяйте големи натрошени камъни, счупени тухли или парчета бетон във възглавницата. Все още ще има празнини между големи фрагменти.

Дебелината на насипната почвена възглавница се препоръчва да бъде в диапазона 300-600 мм. Все още не е възможно да се уплътни насипната почва до състоянието на естествена почва. Следователно почвата ще се утаи с времето. Дебелият слой почва за запълване може да причини твърде много и неравномерно слягане на пода.

За защита от земни газове - радиоактивен радон, се препоръчва да се направи слой от уплътнен натрошен камък или експандирана глина във възглавницата. Този подлежащ слой е направен с дебелина 20 cm от частици, по-малки от 4 ммтози слой трябва да съдържа не повече от 10% от теглото. Филтриращият слой трябва да се вентилира.

Горният слой от експандирана глина, освен че предпазва от газове, ще служи като допълнителна топлоизолация на пода. Например, слой от експандирана глина 18 см. съответства на 50 по отношение на топлоспестяващата способност мм. пенополистирол За защита от смачкване на изолационни плочи и хидроизолационни филми, които в някои подови конструкции се полагат директно върху засипката, върху уплътнения слой от трошен камък или експандирана глина се изсипва изравняващ слой пясък, чиято дебелина е два пъти по-голяма от фракцията на засипката.

Преди да се запълни почвената възглавница, е необходимо да се положат водопроводни и канализационни тръби на входа на къщата, както и тръби за топлообменника на земната вентилация. Или поставете случаи за инсталиране на тръби в тях в бъдеще.

Изграждане на подове на земята

В частното жилищно строителство подът на земята е подреден според една от трите опции:

• Партер с бетонова замазка;
• Партер със суха замазка;
• Партер върху дървени греди.

Бетонният под на земята е значително по-скъп за изграждане, но е по-надежден и издръжлив от други конструкции.

Бетонов под на земята

Подовете на земята са многослойна структура, Фиг.4. Нека да преминем през тези слоеве отдолу нагоре:

1. Поставен върху земна възглавница материал, който предотвратява филтрирането в земятавлагасъдържано впрясно положен бетон (напр. пластмасов филмдебелина не по-малка от 0,15 мм.). Филмът се нанася върху стените.
2. По периметъра на стените на стаята, на Обща височинавсички слоеве на пода са фиксирани разделителен ръбов слойот ленти с дебелина 20 – 30 мм, изрязани от изолационни плоскости.
3. След това подреждат монолитен подготовка на бетонен поддебелина 50-80 мм.от постно бетон клас B7.5-B10 до трошен камък фракция 5-20 мм.Това е технологичен пласт, предназначен за лепене на хидроизолация. Радиусът на свързване на бетона към стените е 50-80 мм. Бетонната подготовка може да бъде подсилена със стоманена или стъклопластова мрежа. Мрежата се полага в долната част на плочата със защитен слой бетон минимум 30 мм. Може и за армиране на бетонни основиизползвайте стоманени влакна с дължина 50-80 мми диаметър 0,3-1мм. По време на втвърдяването бетонът се покрива с филм или се напоява. Прочети:
4. За подготовка на втвърден бетонов под заварената хидроизолация е залепена.Или два слоя рулонна хидроизолация, или покривен материална битумна основа като всеки слой се поставя върху стената. Рулцата се разточват и съединяват със застъпка 10 бр см. Хидроизолацията е бариера за влага и също така служи като защита срещу проникването на земни газове в къщата. Подовият хидроизолационен слой трябва да се комбинира с подобен стенен хидроизолационен слой. Челни фуги от филм или ролкови материалитрябва да бъдат запечатани.
5. Върху слой хидрогазоизолация полагане на топлоизолационни плочи.Екструдираната полистиролова пяна вероятно ще бъде най-добрият вариант за изолация на пода на земята. Използва се и пенопласт с минимална плътност PSB35 (жилищни помещения) и PSB50 за тежки товари (гараж). Полистироловата пяна се разпада с времето при контакт с битум и алкали (това е всичко циментово-пясъчни разтвори). Следователно, преди полагане на пяна върху полимерно-битумно покритие, трябва да се постави един слой полиетиленово фолио с припокриване на листове от 100-150 мм. Дебелината на изолационния слой се определя от топлотехнически изчисления.
6. На топлоизолационния слой поставете основния слой(например полиетиленово фолио с дебелина най-малко 0,15 мм.), което създава бариера за влагата, съдържаща се в прясно положената бетонна подова замазка.
7. Тогава поставете монолитна подсилена замазкасъс система "топъл под" (или без система). При отопление на подове е необходимо да се осигури в замазката дилатационни фуги. Дебелината на монолитната замазка трябва да бъде най-малко 60 мм. изпълнен от клас бетон не по-нисък от B12.5 или от хоросанна основата на циментово или гипсово свързващо вещество с якост на натиск най-малко 15 MPa(M150 kgf/cm 2). Замазката е армирана със заварени стоманена мрежа. Мрежата се поставя в долната част на слоя. Прочети: . За по-задълбочено изравняване на повърхността бетонна замазка, особено ако готовият под е от ламинат или линолеум, върху бетонния слой се нанася саморазливен разтвор от фабрично произведени сухи смеси с дебелина най-малко 3 см.
8. На замазката монтаж на готов под.

Това е класически приземен етаж. Въз основа на него е възможно различни опцииизпълнение - както по дизайн, така и по вложени материали, както с и без изолация.

Вариант - бетонен под на земята без бетонова подготовка

Използвайки съвременни строителни материали, бетонните подове на земята често се правят без слой бетонова подготовка . Като основа за залепване на рулонна хидроизолация върху хартиена или платнена основа, импрегнирана с полимерно-битумен състав, е необходим слой бетонна подготовка.

В подове без бетонова подготовкакато хидроизолация се използва по-трайна, специално проектирана за тази цел полимерна мембрана, профилирано фолио, което се полага директно върху земната подложка.

Профилната мембрана е тъкан, изработена от полиетилен с висока плътност (HDP) с формовани издатини на повърхността (обикновено сферични или с пресечен конус) с височина от 7 до 20 мм.Материалът се произвежда с плътност от 400 до 1000 g/m 2и се доставя на ролки с ширина от 0,5 до 3,0 м, дължина 20 м.

Благодарение на текстурираната повърхност, профилираната мембрана е здраво закрепена към пясъчната основа, без да се деформира или размества по време на монтажа.

Фиксирана в пясъчна основа, профилираната мембрана осигурява твърда повърхност, подходящ за полагане на топлоизолация и бетон.

Повърхността на мембраните издържа движението на работници и транспортни машини без разкъсвания бетонови смесии решения (с изключение на верижни превозни средства).

Срокът на експлоатация на профилираната мембрана е повече от 60 години.

Профилната мембрана се полага върху добре утъпкана пясъчна основа с шиповете надолу. Мембранните шипове ще бъдат фиксирани във възглавницата.

Шевовете между припокриващите се ролки са внимателно запечатани с мастика.

Шиповата повърхност на мембраната й придава необходимата твърдост, което ви позволява да поставите изолационни плочи директно върху нея и да бетонирате подовата замазка.

Ако за изграждане на топлоизолационен слой се използват плочи от екструдиран пенополистирол с профилирани фуги, тогава такива плочи могат да се полагат директно върху засипката на земята.

Засипка от трошен камък или чакъл с дебелина най-малко 10 смнеутрализира капилярното издигане на влага от почвата.

В това изпълнение полимерният хидроизолационен филм се полага върху изолационния слой.

Ако горен слойАко земната възглавница е пълна с експандирана глина, тогава можете да се откажете от изолационния слой под замазката.

Топлоизолационните свойства на експандираната глина зависят от нейната обемна плътност. Изработен от експандирана глина с обемна плътност 250–300 кг/м3достатъчно е да се направи топлоизолационен слой с дебелина 25 см.Керамзит с обемна плътност 400–500 кг/м3за да постигнете същата топлоизолационна способност, ще трябва да го положите на слой с дебелина 45 см.Разширената глина се излива на слоеве с дебелина 15 сми се уплътнява с помощта на ръчен или механичен трамбовка. Най-лесният за уплътняване е многофракционната експандирана глина, която съдържа гранули с различни размери.

Разширената глина е доста лесно наситена с влага от подлежащата почва. В мокър керамзит намаляват топлоизолационни свойства. Поради тази причина се препоръчва да се монтира бариера за влага между основната почва и слоя експандирана глина. Като такава преграда може да служи дебел хидроизолационен филм.

Издръжлива, топла и слабо водопоглъщаща основа ще бъде подова основа, изработена от едропорест, безпясъчен експандиран глинен бетон.

Под на терен със суха сглобяема замазка

При приземни етажи, вместо бетонна замазка като горен носещ слой, в някои случаи е изгодно да се направи суха сглобяема замазка от гипсфазерни листове, от листове водоустойчив шперплат, както и от готови подови елементи от различни производители .

За жилищни помещения на първия етаж на къщата повече от прост и евтин вариантНа земята ще има под със суха сглобяема подова замазка, фиг. 5.

Под със сглобяема замазка се страхува от наводнение. Затова не бива да се прави в сутерена, както и в мокри помещения – баня, котелно.

Партерът на сглобяема замазка се състои от следните елементи(позиции на фиг. 5):

1 — Подова настилка- паркет, ламинат или линолеум.

2 - Лепило за фуги на паркет и ламинат.

3 - Стандартна подложка за настилка.

4 - Сглобяема замазка от готови елементи или гипсфазерни плоскости, шперплат, ПДЧ, OSB.

5 - Лепило за сглобяване на замазката.

6 - Изравняваща засипка - кварцов или експандиран глинен пясък.

7 - Комуникационна тръба (водоснабдяване, отопление, електрическо окабеляване и др.).

8 - Изолация на тръбата с рогозки от порести влакна или ръкави от пенополиетилен.

9 - Защитен метален корпус.

10 — Разширяващ се дюбел.

11 - Хидроизолация - полиетиленово фолио.

12 - Стоманобетонна основа от бетон клас В15.

13 - Основна почва.

Връзката между пода и външната стена е показана на фиг. 6.

Позициите на фиг. 6 са както следва:
1-2. Лаково покритиепаркет, паркет, или ламинат или линолеум.
3-4. Лепило за паркет и грунд, или стандартна подложка.
5. Сглобяема замазка от готови елементи или гипсфазерни плоскости, шперплат, плочи от дървесни частици, OSB.
6. Вододисперсно лепило за монтаж на замазка.
7. Влагоизолация - полиетиленово фолио.
8. Кварцов пясък.
9. Бетонна основа— стоманобетонна замазка клас B15.
10. Разделително уплътнение от хидроизолационен ролков материал.
11. Топлоизолация от пенополистирол ПСБ 35 или екструдиран пенополистирол с дебелина по изчисление.
12. Основна почва.
13. Цокъл.
14. Самонарезен винт.
15. Външна стена.

Както бе споменато по-горе, почвената възглавница в основата на пода винаги има положителна температура и сама по себе си има определени топлоизолационни свойства. В много случаи е достатъчно допълнително да се постави изолация в лента по протежение на външните стени (поз. 11 на фиг. 6.), за да се получат необходимите топлоизолационни параметри за под без подово отопление (без подово отопление).

Дебелина на подовата изолация на земята

Температурата на почвата под пода, в зоната до цокъла по периметъра на външните стени, зависи доста силно от температурата на външния въздух. В тази зона се образува студен мост. Топлината напуска къщата през пода, почвата и мазето.

Температурата на земята по-близо до центъра на къщата винаги е положителна и зависи малко от външната температура. Почвата се нагрява от топлината на Земята.

Строителните разпоредби изискват зоната, през която излиза топлината, да бъде изолирана. За това, Препоръчително е да се инсталира термична защита на две нива (фиг. 7):

1. Изолирайте мазето и основата на къщата отвън на дълбочина най-малко 1,0 м.
2. Поставете слой хоризонтална топлоизолация в подовата конструкция около периметъра на външните стени. Ширината на изолационната лента по външните стени е не по-малка от 0,8 м.(поз. 11 на фиг. 6).

Дебелината на топлоизолацията се изчислява от условието, че общото съпротивление на топлопреминаване в зоната под - почва - основа трябва да бъде не по-малко от същия параметър за външна стена.

Просто казано, общата дебелина на изолацията на основата плюс пода трябва да бъде не по-малка от дебелината на изолацията на външната стена. За климатична зонав района на Москва общата дебелина на изолацията от пяна е най-малко 150 мм.Например вертикална топлоизолация на цокъл 100 mm.,плюс 50 мм.хоризонтална лента в пода по периметъра на външните стени.

При избора на размера на топлоизолационния слой също се взема предвид, че изолацията на основата спомага за намаляване на дълбочината на замръзване на почвата под нейната основа.

Това са минималните изисквания за изолация на партера. Ясно е, че колкото по-голям е размерът на топлоизолационния слой, толкова по-голям е енергоспестяващият ефект.

Поставете топлоизолация под цялата подова повърхностза целите на енергоспестяването е необходимо само в случай на инсталиране на топъл под в помещенията или изграждане на енергийно-пасивна къща.

В допълнение, непрекъснат слой топлоизолация в пода на помещението може да бъде полезен и необходим за подобряване на параметъра поглъщане на топлина от повърхността на подовата настилка. Топлинната абсорбция на подовата повърхност е свойството на подовата повърхност да абсорбира топлината при контакт с всякакви предмети (например краката). Това е особено важно, ако готовият под е от керамични или каменни плочки или друг материал с висока топлопроводимост. Такъв под с изолация ще се чувства по-топъл.

Индексът на топлопоглъщане на подовата повърхност за жилищни сгради не трябва да бъде по-висок от 12 W/(m 2 °C). Можете да намерите калкулатор за изчисляване на този показател

Дюшеме на терен на гредоред върху бетонова замазка

Основна плоча от бетон клас В 12,5 с дебелина 80 мм.върху слой от натрошен камък, уплътнен в земята на дълбочина най-малко 40 мм.

Дървени блокове - трупи с минимално напречно сечение, ширина 80 мм.и ръст 40 mm.,Препоръчително е да се полага върху слой хидроизолация на стъпки от 400-500 мм.За вертикално подравняване те се поставят върху пластмасови подложки под формата на два триъгълни клина. Чрез преместване или разпръскване на подложките се регулира височината на лаговете. Разстоянието между съседните опорни точки на трупа е не повече от 900 мм.Между гредите и стените трябва да се остави празнина с ширина 20-30 mm. мм.

Дървените трупи лежат свободно без закрепване към основата. По време на монтажа на основата те могат да бъдат закрепени заедно с временни връзки.

За изграждането на основата обикновено се използват дървени плочи - OSB, ПДЧ, DSP. Дебелината на плочите е минимум 24 мм.Всички фуги на плочи трябва да се поддържат от греди. Под фугите на плочите между съседни трупи се монтират дървени прегради.

Подовата настилка може да бъде направена от подови плочи на език и канал. Този вид под качествена дъскаМоже да се използва без подово покритие. Допустимото съдържание на влага в дървените подови настилки е 12-18%.

Ако е необходимо, в пространството между гредите може да се постави изолация. Плочите от минерална вата трябва да бъдат покрити отгоре с паропропусклив филм, който предотвратява проникването на микрочастици от изолация в помещението.

Рулонна хидроизолация от битумни или битумно-полимерни материали залепени на два слоявърху бетонния подложен слой, използвайки метода на топене (за разтопени валцувани материали) или чрез залепване върху битумно-полимерни мастики. При полагане на лепилна хидроизолация е необходимо да се осигури надлъжно и напречно припокриване на панелите от най-малко 85 мм.

За да се проветри подземното пространство на подовете на земята по дължината на гредите, стаите трябва да имат прорези в первазите. Най-малко в два срещуположни ъгъла на стаята се оставят дупки с площ 20-30. cm 2 .

Дървен под на земята върху греди на стълбове

Има още една конструктивна подова схема - тази дървен под на земята върху греди,положени на стълбове, фиг.5.

Позиции на фиг.5:
1-4 - Елементи на готовия под.
5 —
6-7 - Лепило и винтове за сглобяване на замазката.
8 - Дървена греда.
9 — Дървено нивелиращо уплътнение.
10 - Хидроизолация.
11 - Тухлена или бетонна колона.
12 - Основна почва.

Подреждането на пода върху греди по протежение на колони ви позволява да намалите височината на земната възглавница или напълно да изоставите нейната конструкция.

Подове, почви и основи

Приземните етажи не са свързани с основата и лежат директно върху земята под къщата. Ако се повдига, тогава подът може да „се разпръсне“ под въздействието на сили през зимата и пролетта.

За да не се случи това, повдигащата се почва под къщата трябва да се направи така, че да не се надига. Най-лесният начин да направите това е подземната част

Проектиране на пилотни основи върху отегчени (включително TISE) и винтови пилотивключва инсталиране на студена основа. Изолирането на почвата под къща с такива основи е доста проблематична и скъпа задача. Подове на земята в къщата пилотна основаможе да се препоръча само за ненадигащи се или леко надигащи се почви на мястото.

При изграждането на къща върху повдигащи се почви е необходимо да има подземна част от основата на дълбочина 0,5 - 1 m.

В къща с външни многослойни стени с изолация отвън се образува студен мост през основата и носещата част на стената, заобикаляйки изолацията на стената и пода.

Може да се наложи да инсталирате водно отопляем под на земята в дома си. При спазване на съществуващия SNiP можете сами да извършите работата от засипване до завършване на замазката, последвано от завършване с подова настилка.

Възможно ли е да се направи воден под на земята?

Проектирането на воден топъл под на земята включва извършване на работа, която обикновено се използва за подготовка на бетонна плоча в промишлени и жилищни сгради. Резултатът от работата до голяма степен зависи от постигането на няколко задачи:

• Осигуряване на надеждна топлоизолация, предотвратяваща замръзване на пода.
• Защита на помещенията от влага.
• Предотвратяване на напукване на плочата след няколко години експлоатация.

Какъв вид "пай" трябва да има под топъл под?

За да направите воден под на земята със собствените си ръце, ще отнеме време от 20 дни до 1,5 месеца. Можете да ускорите процеса на монтаж, като поръчате готови циментови смеси.

Основните грешки при инсталиране на воден под на земята

Би било оптимално първо да се извърши топлинно инженерно изчисление, което ви позволява точно да определите дебелината на праха, топлоизолацията и мощността на отоплителната система.

Често срещани грешки по време на инсталацията са:

• Нарушения на технологията за инсталиране на топъл воден под на земята. Липсата на компенсационни празнини в плочата, лошо извършената работа по уплътняването на праха, неправилно поставената хидроизолация впоследствие причиняват замръзване на замазката, натрупване на конденз и влага в помещението.
• Не забравяйте да поръсите пясък върху почвената основа преди натрошен камък. В този случай можете да използвате всякакъв вид суровина, но тя ще бъде оптимална речен пясъкголяма фракция. Минимална плътностпочвата след уплътняване зависи от времето и атмосферните условия на района и се изчислява с помощта на специални таблици.

Подредбата на пода е една от най- важни точкипо време на ремонт или строителство. И ако ние говорим заотносно частна къща, този въпрос става още по-остър. В много проекти на къщи подовете често са проектирани на земята; това е доста надежден и един от най-практичните и евтини варианти. В момента отопляемите подове стават все по-търсени и популярни всеки ден, така че много хора предпочитат този вид отопление в къщата. Надеждната топлоизолация на пода ще осигури топлина и комфорт в него, а също така значително ще намали разходите за поддръжката му. В края на краищата отопляемите подове перфектно задържат топлината в къщата, създават удобни условия за живот и в някои случаи заместват централното отопление.

Какво представлява топъл подов пай на земята?

При подреждането на подове на земята е задължително те топлоизолация, благодарение на това се оказва многопластова конструкция, който много често се нарича топъл подов пай. Този дизайнВ много отношения прилича на пластова торта, тъй като се състои от няколко слоя. Бих искал да кажа, че изграждането на пода на земята до голяма степен зависи от състоянието на почвата. Трябва да отговаря на някои изисквания. Например нивото на подземните води трябва да бъде на дълбочина 5-6 метра, почвите не трябва да са рохкави, например пясъчна или черна пръст. Освен това е необходимо вземете предвид натоварването на пода. Трябва да се отбележи, че топъл подов пай трябва да осигурява:

• топлоизолация на помещението;
• защита от подземни води;
• звукоизолация в къщата;
• предотвратяват натрупването на водна пара вътре в пода;
• осигуряват комфортни условия на живот.

От какво се състои топъл подов пай на земята?

По своя дизайн топъл подов пай на земята се състои от няколко слоя, като всеки слой се полага на етапи.

В зависимост от дизайнерските характеристики на пода и някои други важни фактори, подовото отопление на земята може да има различен състав и различна дебелина.

Предимства и недостатъци на подово отопление

Предимства:

недостатъци:

• топъл под, в зависимост от дизайнерските характеристики, може значително намалете височината на стаята;
• в случай на неизправност на тази система ще бъде много трудно и скъпо да се демонтират подовите слоеве;
• понякога е така доста дълга и сложна процедуракоето е препоръчително да се извърши по време на строителството на къща;
• трябва да се вземе предвид позиция на подпочвените води.

Опции за полагане на топъл подов пай

Има няколко възможности за полагане на топъл подов пай на земята. Това може да зависи от нивото на преминаване на подземните води, експлоатационните натоварвания на пода, вида на топъл под и някои други фактори. Горната опция може да се счита за основна, където е основният подложен слой бетонов слой.Питата се полага по друг начин, където се замества бетоновият слой пясъчна възглавница, дебелината му е 100-150 мм. Последователността е същата, въпреки че осигуряването на равна основа е много по-трудно, отколкото при бетонна замазка.

Зависи от топлоизолационни материали, може да има и различни варианти за подово отопление. Избор като изолация експандиран полистирол, подреждането на пая ще бъде както следва:

Отлична изолация - плочи от минерална вата, които имат висока плътност, устойчив на деформация и издръжлив. Препоръчва се този материал да се постави на два слоя. За да се намали абсорбцията на влага, те се третират с водоотблъскващо съединение. Керамзитът се използва и като изолационен слой при подово отопление. Съвсем просто е и евтин вариант. При редене на тортата с разширена глина, като изолация, не е необходимо да полагате допълнителна хидроизолация; експандираната глина също замества слой чакъл и замазка. Има още няколко красиви ефективни начиниполагане на топъл подов пай с други топлоизолационни материали.

Технология за монтаж на подово отопление

Подовете, монтирани на земята, са едни от най-много добри варианти, който намалява разходите за изграждането им, спестява време и разходи за труд. Добре оборудваният топъл под ще осигури топлина, комфорт и уют в дома в продължение на много години.

Монтирането на топъл под само по себе си се счита за сложна инженерна задача. Ако подът е в пряк контакт със земята и служи като част от течна отоплителна система, вероятността от грешка се увеличава значително. Днес ще говорим както за използваните материали, така и за поетапния дизайн.

Полагането на топъл под на земята е сложно инженерно начинание. Това означава, че изпълнителят е отговорен не само за ефективността и дългия експлоатационен живот на отоплителната система, но и за нормалното поведение на подовата настилка при циклични условия на нагряване. Затова действайте последователно и стриктно спазвайте препоръките за технологията на устройството.

Кои тръби са подходящи за топъл под?

Първото нещо, което трябва да направите, е да вземете решение за вида на топлопроводимите тръби. Докато въпросът за закупуване на правилния тип продукт се решава, ще имате време да извършите всичко необходимо подготвителна работа. Освен това ще познавате системата за закрепване на тръби от самото начало и ще осигурите всичко необходимо за това.

Така че, нека започнем с отказ от тръби, които нямат такова предназначение като използване в системи за подово отопление. Това включва метал-пластмаса полиетиленови тръбисвързани чрез система от пресови фитинги и PPR тръби за запояване пластмасова водопроводна тръба. Първите не се представят добре по отношение на надеждността, вторите провеждат топлина лошо и имат високи коефициенти на топлинно разширение.

Първоначално се избира удобна и надеждна инсталационна система за временно закрепване на тръби. Това може да бъде и армировъчна мрежа, към която тръбите са вързани с тел, но си представете да я монтирате по този начин върху площ от 100 m2 или повече или ако внезапно няколко връзки се откъснат по време на процеса на изливане на бетон. Следователно трябва да се използва монтажна основа или релсова система. Те се закрепват към основата на пода, докато тръбите все още не са положени, след което тръбите се фиксират в водачите със скоби или скоби.

Самата система за закрепване може да бъде пластмасова или метална. Няма голяма разлика в това, единственото нещо, на което трябва да обърнете внимание, е колко надеждна е фиксацията и дали самите водачи могат да повредят тръбите.

Накрая вземаме решение за материала на тръбата. Има два вида продукти, които се препоръчват за използване в системи за подово отопление. И при двете технологията на монтаж елиминира влиянието на човешкия фактор при огъване и свързване.

Мед. Въпреки повишената цена, медните тръби се монтират лесно; за запояване ще ви е необходима бутилка с флюс и газов котлон. Медта работи най-добре в „бързи“ системи с топъл под, които работят паралелно с радиаторите, но не и включени постоянна основа. извивам медни тръбисе извършват по шаблон, следователно тяхното счупване е изключително малко вероятно;

Полиетилен. Това е по-често срещан клас тръби. Полиетиленът е практически нечуплив, но монтажът ще изисква специален инструмент за кримпване. Полиетиленът може да има различна плътност, но се препоръчва не по-ниска от 70%. Наличието на вътрешна кислородна бариера също е важно: полиетиленът слабо се съпротивлява на дифузното проникване на газове, в същото време водата в тръба с такава дължина може да увлече значителни количества кислород от външната среда.

Подготовка на почвата

При монтиране на топъл под на земята се приготвя „пай“, чиято дебелина и пълнеж се определят индивидуално. Но тези данни са важни още на първия етап от работата, така че, ако е необходимо, земният под да се задълбочи и да не се жертва височината на помещението.

IN общ случайпочвата се отстранява на 30-35 см под нивото на планираното подово покритие, взето като нулева точка. Повърхността е внимателно изравнена хоризонтална равнина, слоят от геотекстил се запълва с несвиваем материал, в повечето случаи се използва ASG.

След внимателно ръчно уплътняване на засипката се извършва подготовка с нискокачествен бетон. За допълнителна топлоизолация този слой може да се състои от лек глинен бетон. Важно е повърхността да бъде приведена в обща равнина, разположена под нулевата маркировка с дебелината на пая плюс още около 10-15 mm.

Избор на изолация

Подовият пай с водно отопление се състои от изолация, плътно поставена между два слоя цименто-пясъчна замазка. Самата изолация е обект на доста тесен кръг от изисквания.

Якостта на натиск е основно стандартизирана. Екструдираната полистиролова пяна с плътност 3% или повече е идеална, както и PIR и PUR плочи като по-пожароустойчиви. Ако желаете, можете да използвате плочи от минерална вата от клас 225 съгласно GOST 9573-96. Памучната вата често се изоставя поради сложността на нейната инсталация и необходимостта от покриване на изолацията с хидробариера (полиамиден филм). Характерно е, че минималната дебелина на плочата е 40 mm, докато при изграждане на рефлекторен екран от EPS, дебелината на последния рядко надвишава 20-25 mm.

Пенополимерните материали също служат като добра бариера за мигриране на влага от почвата, те не изискват хидроизолация. Мнозина могат да бъдат спрени от съмнителната безопасност на съдържащия стирол материал или цената на по-скъпите плоскости с пълна химическа инертност (PUR и PIR).

Определя се дебелината на изолацията топлотехническо изчисление. Ако при подготовката е използван бетон с експандирана глина като пълнител, ще са достатъчни 10-15 mm EPS или 60 mm минерална вата. При липса на изолирана подготовка тези стойности трябва да се увеличат с 50%.

Подготвителни и акумулиращи замазки

Много е важно изолацията да е плътно захваната между две връзки и да е изключено всяко движение или вибрация. Подготовката на бетонния под е изравнена подготвителна замазка, след което върху него се залепват изолационни плочи с лепило за плочки под гребена. Всички фуги са запечатани с лепило. Ако се използва минерална вата, бетонната подготовка трябва първо да бъде покрита със слой проникваща хидроизолация.

Слоят на замазката над изолацията трябва да е с такава дебелина, че общата му топлопроводимост да е поне 3-4 пъти по-ниска от тази на топлинния щит. Като цяло дебелината на замазката е около 1,5-2 см от крайната височина на таваните, но за да регулирате инерцията на топъл под, можете свободно да „играете“ с тази стойност. Основното е да промените съответно дебелината на изолацията.

Горният слой на замазката, подложен на нагряване, се излива след ограждане на стените с амортисьорна лента. За удобство изливането на акумулиращата замазка може да се извърши на два етапа. На първия се излива около 15-20 мм с армировка с рядка мрежа. Удобно е да се движите по получената повърхност и да закрепите тръбната инсталационна система; остатъкът се излива до нивото на нулевата маркировка, минус дебелината на подовата настилка.

1 - уплътнена почва; 2 - засипка с пясък и чакъл; 3 - подготвителна подсилена замазка; 4 - бариера за водна пара; 5 - изолация; 6 — армировъчна мрежа; 7 - тръби за подово отопление; 8 - циментово-пясъчна замазка; 9 - подово покритие; 10 - амортисьорна лента

Монтаж на системата, пропорции и стъпка на контура

Полагането на тръбите за подово отопление трябва да се извършва по предварително разработена схема, начертана на пода. Ако стаята има форма, различна от правоъгълна, нейният план е разделен на няколко правоъгълника, всеки от които е представен от отделен завой на цикъла.

Същият принцип важи и при зонирането на пода. Например в зона за игратръбите могат да се поставят на по-чести стъпки и е препоръчително изобщо да не се поставят под корпусни мебели. Във всеки един ход правоъгълна форма, в зависимост от приоритета на отопление, тръбите могат да бъдат положени като змия или охлюв или комбинация от опции. Общо правилопросто: колкото по-далеч е определена точка от началото на потока, толкова по-ниска е нейната температура, средно има спад от 1,5-2,5 ºС съответно на всеки 10 метра, оптимална дължиналупингите са в диапазона 50-80 метра.

Минималното разстояние между съседните тръби се определя от производителя според допустимия радиус на огъване. Възможно е по-плътно полагане с помощта на модел „охлюв“ или с образуването на широки бримки по краищата на змията. Оптимално е да се поддържа разстояние, равно на 20-30 пъти диаметъра на тръбата. Също така трябва да направите корекции за дебелината на акумулиращата замазка и желаната скорост на нагряване на пода.

Инсталационната система се закрепва по пътя на полагане през изолацията към бетонния подготвителен слой, съответно дължината на крепежните елементи (обикновено пластмасови дюбели BM) трябва да бъде 50% по-голяма от разстоянието до повърхността на подготвителната замазка.

Когато полагате тръбата, трябва да създадете импровизирана макара за развиване, в противен случай тръбата постоянно ще се усуква и счупва. Когато всички бримки са закрепени инсталационна система, извършват се проверки високо наляганеи, ако резултатите от теста са задоволителни, се излива горният слой на акумулиращата замазка.

Включително топъл под в отоплителната система

Препоръчително е да се полагат цели участъци от тръба без фуги в слоя замазка. Опашките на контурите могат да бъдат отведени или към местни колектори, или директно към котелното помещение. Последният вариант обикновено е удобен, когато топлият под е на кратко разстояние от котела или ако всички стаи имат общ коридор, което изисква индиректно нагряване.

Краищата на тръбите се навиват с разширител и се свързват чрез пресоване или запояване с резбови фитинги за свързване към колекторния възел. Всеки от изходите е захранен спирателни кранове, на захранващите тръби са монтирани сферични кранове с червен маховик, а на връщащите - със син. Резбовият преход със спирателни вентили е необходим за аварийно изключване на отделен контур, неговото продухване или промиване.

Пример за схема за свързване на топъл под с вода към отоплителна система: 1 - отоплителен котел; 2 - разширителен резервоар; 3 - група за сигурност; 4 - колектор; 5 - циркулационна помпа; 6 - колекторен шкаф за отоплителни радиатори; 7 - колекторен шкаф за подово отопление

Свързването на колекторите към отоплителната мрежа се извършва по аналогия с двутръбни радиатори; комбинирани схемивключвания. В допълнение към термостата, колекторите могат да бъдат оборудвани с рециркулационни системи, които поддържат комфортна температураОхлаждащата течност в захранването е около 35-40 ºС.