Pejzažna fotografija je nevjerojatno fascinantna vrsta fotografije koja od fotografa zahtijeva poznavanje osnova ne samo fotografije, već i slikanja. Pejzažna fotografija uvijek je bila i ostala popularan i zanimljiv žanr. Fotografije arhitekture i prirode vrlo su tražene na fotografskom tržištu.

Pejzažna fotografija s filterima

Razina horizonta u pejzažnoj fotografiji

Kada snimate krajolike, važno je imati na umu razinu horizonta te održavati liniju horizonta ravnom i jasnom. Ovo je posebno važno kod fotografiranja morskih pejzaža. Postoji mreža u tražilu fotoaparata i na zaslonu tijekom Live View snimanja koja vam pomaže stvoriti pravi horizont.

Jasne fotografije u pejzažu

Dubina polja važan je čimbenik pri snimanju krajolika. NA pejzažna fotografija fotografije na kojima je većina okvira jasna i oštra su dobrodošle. Da biste povećali dubinsku oštrinu, morate fotografirati s uskim otvorom blende.

teleobjektiv

Za postizanje što šireg vidnog kuta treba koristiti odgovarajuću leću, odnosno žarišnu duljinu, no teleobjektiv će također biti koristan pri snimanju pejzaža. Telefoto leća vam omogućuje komprimiranje elemenata scene, približavajući prednji plan i pozadinu jedno drugome. Na ovaj način, planinski lanac i pozadina prednjeg plana će se činiti bliže jedna drugoj, slika će biti zasićenija. Teleobjektivi također pomažu u fokusiranju na određeni subjekt.

HDR snimanje pejzaža

Ekspozicija u pejzažnoj fotografiji

Duga ekspozicija u pejzažnoj fotografiji će pomoći lijepe slike pokretni elementi. Vodopadi, valovi i drveće na vjetru i još mnogo toga izgledat će življe i zanimljivije pri snimanju s brzinom zatvarača od nekoliko sekundi. Poznato je da korištenje dugih ekspozicija tijekom dana može dovesti do ekspozicije kadra. Potrebno je postaviti otvor blende na f16, ili još uže. Za najbolje rezultate možda ćete trebati koristiti filter neutralne gustoće. Snažni filtri kao što je Lee Filters Big Stopper omogućit će vam korištenje iznimno malih brzina zatvarača čak i po najvedrijem danu.

Tilt-shift u pejzažnoj fotografiji

Tilt-shift vam omogućuje kombiniranje fotografija s velikom i malom dubinom polja. Učinak se postiže korištenjem pomaka i nagiba leće. Zahvaljujući Tilt-shiftu, elementi okvira će nalikovati minijaturnim modelima. Ovaj će efekt izgledati lijepo na pejzažnoj fotografiji. Ako nemate takav objektiv, Tilt-shift efekt možete postići i grafičkim editorom, a taj efekt također imaju neke kamere.

Crno-bijeli pejzaži

Ako nikada prije niste fotografirali crno-bijele krajolike, ali se stvarno želite okušati u takvom snimanju, onda je bolje započeti fotografiranjem u boji. Nakon što snimite dobru fotografiju, pretvorite je u crno-bijelu pomoću Lightrooma ili Photoshopa. To vam daje potpunu kontrolu nad načinom na koji uređujete svoju fotografiju i možete fino podesiti svoju fotografiju kako biste stvorili doista prekrasnu crno-bijelu fotografiju.

Panorama

Za izradu panoramske fotografije nemojte snimati u širokokutnom položaju objektiva jer će to izobličiti kadar. Slikajte na udaljenosti od 30-50 mm. Da, morat ćete snimiti više snimaka nego sa širokokutnom pokrivenošću, ali panorama će ispasti lijepa i prirodna. Mnogi stativi za fotoaparate imaju glavu stativa za pomicanje, ali to nije uvijek potrebno u praksi, osobito ako planirate koristiti softver. Najnovija verzija Photomerge za Photoshop bit će posebno učinkovita u procesu stvaranja panorame. Stručnjaci za panoramu preporučuju korištenje ručnih postavki - ručne ekspozicije, fokusa i ravnoteže bijele boje - kako bi se osigurala maksimalna kvaliteta fotografije i ista vrsta svih stvorenih fotografija.

infracrvena fotografija

minimalistički krajolik

Prilikom izrade pejzaža nije potrebno pridržavati se ideje da se u jednom kadru uhvati što više detalja, objekata i prizora, ponekad je bolje fokusirati se na jedan zanimljiv trenutak. U tome će vam najvjerojatnije pomoći teleskopska leća. Obratite pozornost na usamljena stabla, oblake i izolirano kamenje. Magla, snijeg i neizražajno nebo poslužit će kao prazno platno za stvaranje fotografskih slika.

Predstavljamo vam koncentrat znanja koji će vam pomoći u izradi portreta profesionalna kvaliteta Na otvorenom. Pružit ćemo vam potrebne informacije o konstrukciji okvira i odabiru opreme, postavkama kamere, tehnikama korištenja vanjskih bljeskalica i drugim aspektima snimanja na otvoreni prostor.

Počet ćemo s raspravom potrebna oprema i kako raditi s njim. Pogledat ćemo ključne aspekte portretne fotografije na otvorenom: kontrolu dubinske oštrine, odabir objektiva, kontrolu ekspozicije, kontrolu prirodnog svjetla, pa čak i korištenje vanjskih bljeskalica i osnovnih tehnika snimanja s mješovitim svjetlom kako biste mogli ostvariti gotovo svaku kreativnu viziju.

A za one fotografe koji vole snimati sam "plein air" - prirodu - predlažemo da se upoznate s našim drugim člankom iz serije "Snimaj profesionalno!".

Ljeto je najbolje doba godine za fotografiranje. otvoreno nebo unatoč promjenjivosti vremena.

Prvo, ljeti je duljina dnevnog svjetla maksimalna. Možete snimati od jutra do mraka. Drugo, temperatura zraka (i vode) dovoljno je visoka da vama i vašem modelu bude ugodno tijekom snimanja. Treće, toplo i svijetlo ljeto, za razliku od hladne zime, "hrani" radosno raspoloženje većina ljudi. U dobrom raspoloženju, stvaranje lijepog portreta je malo lakše.

Međutim, sunčeva svjetlost i odgovarajući model nisu jamstvo za kvalitetan rezultat. Stoga smo odabrali i dobro strukturirane informacije, "prikupili" vodič koji će vam pomoći ne samo stvoriti, već "napraviti" portrete.

Potrebna oprema

Za fotografiranje portreta na otvorenom nije vam potrebna velika količina skupa oprema. Popis potrebne opreme uključuje samo tri stavke:

• Objektiv koji se isporučuje s fotoaparatom;
• vanjska bljeskalica;
• Reflektor.

Korisni dodaci

Ako želite dobiti rezultat na višoj razini kvalitete, obratite pozornost na popis dodatne opreme. To će proširiti vaše mogućnosti, posebice u upravljanju rasvjetom.

• Brzi objektiv s fiksnom žarišnom duljinom i brzim autofokusom (na primjer, sa žarišnom duljinom od 50 mm i minimalnom vrijednošću otvora blende od 1,8);
• Varifokalni teleobjektiv (zoom-telefoto objektiv);
• Komplet za radio sinkronizaciju;
• Difuzor za vanjsku bljeskalicu.

Osnove portretiranja na otvorenom

Prije upuštanja u tehnike portretne fotografije na svježi zrak, započnite s… osnovama.

Mjesto snimanja

Jedna od lijepih stvari kod plenerske fotografije je ta da možete snimati gotovo bilo gdje, od vlastitog vrta do poznate egzotične plaže. Bitno je kako upravljate odabranim mjestom.

Postoje neka jednostavna i transparentna pravila.

Ako mjesto dopušta, uključite pozadinu u okvir. Tako diverzificirate portret, možete prenijeti atmosferu scene koja se snima. Ako mjesto nije baš slikovito, smanjite dubinu polja ili napravite okvir, ograničavajući njegov sadržaj samo na sliku modela. Moći ćete se usredotočiti na osobu.

Najizražajniji portreti dobivaju se kada je kompozicija jednostavna i jasna. Odaberite sažete objekte za pozadinu, poput neba, zida ili lišća. Ovakve pozadine ističu model.

Međutim, pravila su tu da se krše. Osobito pri stvaranju atmosferskih fotografija. Kad je prikaz okoline važniji od prikazivanja modela.

Kompozicija i kadriranje

Pokušajte postaviti subjekt u kadar prema pravilu trećina, tako da njezino lice (na portretima dopojasnim ili punim rastom) ili oči (na portretima do ramena ili licem u lice) igraju ulogu semantičko središte. Kompozicija će gledatelju biti jasnija nego u slučaju kada se značajni objekti nalaze u središtu kadra.

Prilikom fotografiranja dijela tijela, a ne u pune visine, pobrinite se za uokvirivanje. Oslonite se ovdje na "pravilo palac»: ne postavljajte dijelove ljudskog tijela blizu rubova okvira u kojima dolazi do savijanja udova ili tijela (koljena, laktovi, ručni zglobovi, gležnjevi, zdjelica itd.)

Dnevno svjetlo. "Iscijedite" maksimum.

Na prvi pogled izgleda svijetla i izravna sunčeva svjetlost savršeno osvjetljenje. Zapravo, s takvim osvjetljenjem najčešće se ne dobivaju najuspješniji snimci. Dok je podnevno sunce visoko na nebu, ispod nosa, brade i obrva modela stvaraju se ružne guste sjene.

Ako stavite model prema suncu, on će početi škiljiti. S ovakvim položajem modela u odnosu na izvor svjetla bit će teško dobiti atraktivan rezultat.

Jednostavno rješenje je zamoliti model da se pomakne u sjenu. Podesite ravnotežu bijele boje. Ako je pozadina osvijetljena izravnim sunčevim svjetlom, koža modela može poprimiti plavu nijansu na slici. Zato što će kamera vrlo vjerojatno prilagoditi balans bijele za najsvjetliji dio scene koja se snima – pozadinu.

Ako ne možete pronaći trajnu sjenu za oblačnog dana, odaberite pravi trenutak za snimanje. Oblak će blokirati sunce i time raspršiti izravne sunčeve zrake.

Snimanje u uvjetima promjenjivog osvjetljenja zahtijevat će od vas da budete brzi i precizni u svojim radnjama. Također imajte na umu da se intenzitet svjetla može promijeniti, pa pripazite na ekspoziciju.

Pazite da ekspoziciju procjenjujete na temelju svjetla na modelu, a ne na svijetloj ili tamnoj pozadini.

Po bez oblaka možete se nositi s neželjenim sjenama na tijelu i licu modela uz pomoć difuzora. Dovoljno ga je postaviti između izvora svjetlosti – sunca i modela. Difuzor ovdje igra ulogu oblaka. To može biti jednostavan komad prozirne bijele tvari ili poseban poseban uređaj.

Mali difuzori, koje je najlakše pronaći, pomažu kod portreta ramena i lica. Pri snimanju portreta do pola i cijele dužine trebat će vam veliki difuzor. Pronalaženje jednog može biti teško.

Čak i pri snimanju portreta lica, bit će lakše ako uključite pomoćnika. Pronađite nekoga tko je voljan držati reflektor na mjestu dok fotografirate model.

Vaše će fotografije poprimiti potpuno drugačiji ugođaj ako označite tako da je izvor svjetla iza modela. Ovdje biste trebali izbjegavati podekspoziciju. Jarko osvijetljena pozadina može zavarati mjerač ekspozicije vašeg fotoaparata. Kompenzirajte ekspoziciju za +1 - +2 EV.

(cca. prevoditelj - više o ekspoziciji, preekspoziciji i podekspoziciji, oznaci "EV" možete saznati iz prvog dijela serije "Osnove fotografije", i kompenzacija ekspozicije - iz četvrtog odjeljka četvrtog dijela.)

Portret lica uz pozadinsko osvjetljenje bez upotrebe reflektora.

Ako su na licu modela vidljive sjene ili je jednostavno tamno, upotrijebite reflektor. Ovo je jedan od najlakših načina da dodatno osvijetlite model ili željeni fragment scene koja se snima. Površina reflektora može biti srebrna, zlatna ili bijela. Svaka površina drugačije reflektira svjetlost.

Portret lica s pozadinskim osvjetljenjem pomoću bijelog reflektora.

Bijela površina reflektira svjetlost, čineći je mekšom, a učinak reflektora je manje vidljiv. Srebrnasta površina reflektira svjetlost direktno, poput ogledala, i to više od bijele površine. Srebrna i zlatna površina su slične, ali refleksija s potonje "grije" osvjetljenje. Žućkasto, "toplo", svjetlo je odlično za portrete.

Frontalni portret u pozadinskom osvjetljenju pomoću srebrnog reflektora.

Dovoljno je postaviti reflektor na stranu suprotnu od izvora svjetla kako bi se istaknula tamna područja na tijelu modela ili ublažile guste sjene na njezinu licu, koje stvara direktna, "tvrda" svjetlost. Rezultat će biti kvalitetniji.

Kontrolirajte dubinsku oštrinu

Slika samo određenih objekata scene koja se snima u oštrini olakšava gledatelju percepciju fotografije.

Kada je dubina polja (u daljnjem tekstu DOF) mala, možete fokusirati pozornost gledatelja na ono što je u fokusu. Ono što je "zamućeno" nije jasno - percipira se u prolazu, u posljednjem redu.

Kada svjesno povećate dubinsku oštrinu, drugi detalji scene - poput pozadine - počinju privlačiti pozornost gledatelja, ona se raspršuje po modelu.

Na DOF utječu tri faktora: vrijednost otvora blende, žarišna duljina i udaljenost snimanja - udaljenost od fotografa do objekta koji je fokusiran. Sposobnost upravljanja IPIG-om razvija se vježbom. U nastavku ćemo pokazati kako ti čimbenici utječu na IPIG.

Vrijednost otvora blende

Kontrola dubinske oštrine pomoću dijafragme je jednostavna. Da biste smanjili dubinsku oštrinu, snimajte s malom vrijednošću otvora blende (na "otvorenom" otvoru blende), na primjer, jednakom 2,8 ili 4.

Za renderiranje većeg dijela scene u fokusu, postavite veliki značaj otvor blende ("pokrijte" otvor blende), na primjer, jednak 11 ili 16.

Kvalitetni fiksni objektivi poput 50 mm F1:1.8 (žarišna duljina 50 mm, f/1.8) omogućuju vrlo nisku dubinsku oštrinu. Stoga su idealni za portretnu fotografiju.

Žarišna duljina

Ako se ne promijene drugi uvjeti koji utječu na DOF, tada će leća s većom žarišnom duljinom prikazati pozadinu "mutnijom" od leće s kraćom žarišnom duljinom. Kako biste dovoljno "zamutili" pozadinu, pokušajte snimati sa žarišnom duljinom od 55 - 70 mm.

udaljenost gađanja

Konačno, udaljenost od fotografa do subjekta koji se fotografira utječe na dubinsku oštrinu. Što ste dalje od modela, to je veća dubina polja, to će više detalja scene koja se snima daleko od modela biti oštrije prikazano. Naprotiv, što se više približavate modelu, što je dubina polja manja, pozadina se više “zamućuje”.

Portret lica izrađen je pomoću leće sa žarišnom duljinom od 85 mm i otvorom blende 2. Dubina polja bila je mala.

Možda će vam biti lakše pristupiti modelu da više "zamutite" pozadinu.

Udaljenost snimanja ovisi o žarišnoj duljini vašeg objektiva, kao i o kompoziciji kadra – što želite prikazati u zadnjem, a što sakriti izvan njega.

Žarišna duljina i otvor blende ostaju isti. Međutim, udaljenost od modela se smanjila – približili smo mu se. Za njim se smanjivala dubinska oštrina.

Postizanje male dubinske oštrine lakše je s portretima lica ili ramena nego s modelom u punoj veličini.

Također, zapamtite, možete dobiti malu dubinsku oštrinu ako snimate s teleobjektivom. Međutim, ako je udaljenost snimanja premala - približite se modelu - slika može biti izobličena.

Načini fokusiranja u fotografiji portreta na otvorenom

U većini slučajeva, kako bi fotografija izgledala privlačno, nacrtajte barem jedno oko modela u oštrom fokusu. Kada je dubina polja mala, pripazite na točnost fokusiranja.

U statičnim scenama, dok model miruje, možete koristiti i automatski i ručni mod s fokusiranjem. Ovdje su oba načina vrlo učinkovita. Postavite jedan (Single ili One Shot) način automatskog fokusiranja. Možete izoštriti oko modela pritiskom na okidač do pola.

U akcijskim scenama, kada se subjekt kreće, postavite kameru na kontinuirani autofokus (Servo ili Kontinuirani). Sada kamera može "voditi" pokretni objekt. Iako, kada je dubinska oštrina mala, teško je dobiti što oštriju sliku “dirigiranog” objekta.

Odabir pravog senzora fokusa povećat će točnost fokusiranja željenog objekta. Možete odrediti senzor nasuprot kojeg se nalazi slika oka modela. Korištenje različitih senzora fokusa može vam uštedjeti vrijeme u usporedbi s fokusiranjem na središnji senzor i zatim rekadriranjem.

Izbor objektiva

Možda ćete čuti glasine da neke leće iskrivljuju perspektivu. Ovo nije posve točno. Perspektiva ostaje ista za sve leće, ali se njezina percepcija od strane promatrača mijenja ovisno o udaljenosti do objekta koji se fotografira. Objektivi samo ističu dio okolnog prostora koji će biti uhvaćen na slici.

Ideja da žarišna duljina leće utječe na perspektivu temelji se na intuitivnoj činjenici. Da biste svoj subjekt “uklopili” u kadar s objektivom s velikim dometom (velike žarišne duljine), potrebna vam je veća udaljenost snimanja nego s objektivom s kratkim dometom (širokokutnim).

Kada fotografirate scenu s objektivom velike žarišne duljine, možete promatrati kako se prividna udaljenost između pozadine i subjekta fotografije "smanjuje". Suprotno, "povećava se" kako se žarišna duljina smanjuje.

Tradicionalni objektivi u portretnoj fotografiji

Žarišna duljina objektiva koji se klasično koriste u portretnoj fotografiji je u rasponu od 40 - 70 mm ako namjeravate montirati objektiv na fotoaparat sa smanjenom matricom (APS-C format), odnosno unutar 60 - 105 mm u kombinaciji s full frame fotoaparat.

S objektivima s navedenim žarišnim duljinama prikladno je snimati portrete sprijeda i s ramenima. Slika dijelova tijela i lica modela je minimalno "iskrivljena".

Prednosti

• Velika žarišna duljina osigurava da je udaljenost snimanja dovoljno velika da slike budu "neiskrivljene";
• Ako koristite diskretni objektiv - s fiksnom žarišnom duljinom - tada imate priliku dobiti malu dubinsku oštrinu. Svjetlina diskretnih leća veća je od varifokalnih leća – s promjenjivom žarišnom duljinom;

Mane

• Navedeni raspon žarišnih duljina je široko rasprostranjen. Stoga je iznimno teško dobiti originalni portret, oslanjajući se samo na kut snimanja i perspektivnu sliku: udaljenost snimanja ostaje gotovo nepromijenjena.

Dugožarišni objektivi u portretnoj fotografiji iz zraka

Velika udaljenost snimanja i teleobjektiv učinkovit su "tandem". Pozadina, kao i objekti u prvom planu, "približavaju" se modelu. Snimljena scena pretvara se u komoru, zatvorenu.

Efekt je lako implementirati u portrete lica i ramena. Ali za dugometražno snimanje potreban vam je prostor. Prilikom odabira mjesta snimanja procijenite možete li se odmaknuti od modela na željenu udaljenost.

Prednosti

• Lako je postići malu dubinsku oštrinu;
• S povećanjem udaljenosti snimanja, pozadina i prvi plan se "približavaju" objektu koji se snima;

Mane

• Kada je udaljenost od vas do modela velika, teže je s njom komunicirati;
• Za fotografiranje modela u punom rastu, do koljena, struka ili prsa, trebat će vam puno prostora.

Širokokutni objektivi u portretnoj fotografiji iz zraka

Objektivi sa žarišnom duljinom od 18 mm ili manje, postavljeni na kameru s APS-C senzorom (28 mm ili manje u kombinaciji s full-frame kamerom) rijetko se koriste u portretnoj fotografiji.

Međutim, oni su nezamjenjivi pomoćnici kada trebate prikazati pozadinu ili pri snimanju portreta u punoj veličini, kada ne možete povećati udaljenost od modela: nema dovoljno prostora.

Čuvajte se geometrijskih izobličenja. Kada se približite, proporcije tijela modela se mijenjaju - udovi se mogu izdužiti u odnosu na njezinu visinu.

Ne bi bilo naodmet da vaš model ima dobar smisao za humor i razumije implikacije snimanja širokokutnim objektivom iz blizine. Ne vole svi vidjeti fotografije pretjerano kratkih ili dugih nogu, ruku i vrata.

Prednosti

• Mnogo je lakše prikazati što se događa u pozadini širokokutnim nego teleobjektivom;
• Možete izraditi portrete u punoj veličini na ugodnoj udaljenosti između vas i modela;

Mane

• Ako se previše približite modelu, prikazat ćete njezino tijelo s iskrivljenim proporcijama (međutim, efekt možete koristiti u umjetničke svrhe);
• Teško je postići malu dubinsku oštrinu sa širokokutnim objektivom.

Dva pristupa snimanju s vanjskom bljeskalicom

Mnogi fotografi amateri iz svoje prakse isključuju fotografiranje bljeskalicom, jer potonja može stvoriti izravno, "tvrdo" osvjetljenje. Ovaj trend ne bi trebao smetati vašoj praksi. Naučite nekoliko osnovnih tehnika bljeskanja i vježbajte. Značajno ćete proširiti svoje mogućnosti u snimanju portreta na otvorenom.

Postoje dva učinkovita pristupa. Prvo, možete raspršiti svjetlo bljeskalice odgovarajućim dodatkom, kao što je kišobran ili softbox. Takve mlaznice povećavaju površinu izvora svjetlosti i, kao rezultat, "omekšavaju" svjetlost, stvarajući prozirne sjene s nejasnim konturama.

Ovaj pristup ima značajku. Intenzitet osvjetljenja opada s raspršivanjem. Kod snimanja na otvorenom treba uzeti u obzir da snaga pulsa možda neće biti dovoljna da dovoljno osvijetli model.

Drugi pristup je korištenje "tvrde" rasvjete kao izražajnog sredstva. Ovdje je najbolje postaviti vanjsku bljeskalicu sa strane modela.

Možete simulirati osvjetljenje koje stvara sunce pri izlasku ili zalasku sunca i kao rezultat dodati dramatičnost svojim snimkama.

Korištenje vanjske bljeskalice u fotografiji na otvorenom

Većina TTL sustava (skraćeno od engleskog kroz objektiv - "kroz objektiv") - automatsko mjerenje Ekspozicija svjetlošću reflektiranom od objekta koji se fotografira u objektiv - pokušava prilagoditi snagu pulsa u skladu s intenzitetom ispune, ambijenta, osvjetljenja. Međutim, možete sami kontrolirati intenzitet svjetla koje proizvodi bljeskalica pomoću funkcije kompenzacije snage bljeskalice.

Ako se model čini pretamnim na slici, kompenzirajte snagu pulsa na "minus". Na primjer, postavite vrijednost kompenzacije bljeskalice na -1 EV. Ako je model prikazan presvijetlo, postavite pozitivna vrijednost kompenzacija, na primjer, jednaka +1 EV.

Jedina stvar koju trebate imati na umu je da kada koristite pulsirajuće svjetlosne izvore, brzina zatvarača ne smije biti veća od sinkronizirane brzine zatvarača. Potonji je obično jednak 1/200 sekunde ili "obližnjim" vrijednostima. Drugim riječima, ne postavljajte brzinu okidača na veću od 1/200 sekunde ako snimate u prioritetu okidača ("S" ili "Av") ili ručnom ("M") načinu rada.

Podesite ekspoziciju pri mješovitoj rasvjeti

Ručno upravljanje ekspozicijom i snagom bljeskalice vanjske bljeskalice može izgledati kao nešto nezemaljsko. Zapravo, uspjeh ručnog upravljanja je postavljanje željene vrijednosti pojedinačne parametre pravilnim redoslijedom.

Postavite fotoaparat na ručni način snimanja ("M"), postavite minimalna vrijednost osjetljivost (ISO). Sada prilagodite ekspoziciju procjenom intenziteta dopunskog svjetla.

Kada je ambijentalno svjetlo jako, postavite brzinu zatvarača tako da odgovara brzini sinkronizacije, primjerice 1/200 sekunde. Zatim postavite vrijednost otvora blende tako da pozadina, osvijetljena stalnim svjetlom, bude malo podeksponirana. Snimite tekstualnu fotografiju.

Kad je odabrana vrijednost otvora blende, podesite snagu bljeskalice. Mnoge moderne vanjske bljeskalice pokazuju optimalnu udaljenost od bljeskalice do subjekta koji se snima, na kojoj će on biti dovoljno osvijetljen – normalno eksponiran. Ova udaljenost ovisi o trenutnoj vrijednosti otvora blende i snazi ​​bljeskalice.

Upotrijebite rezultate izračuna koje je napravila elektronika bljeskalice za podešavanje snage bljeskalice prema stvarnoj udaljenosti od bljeskalice do modela. Obično je pri jakom ambijentalnom svjetlu potrebna 1/4 pune snage bljeska do pune snage (1/1).

Kada udaljenost između bljeskalice i objekta odgovara izračunatoj udaljenosti, napravite probnu fotografiju. Ako je objekt previše osvijetljen, lagano odmaknite bljeskalicu od objekta ili smanjite snagu bljeskalice. Ako model nije dobro osvijetljen, približite mu bljeskalicu ili povećajte snagu bljeskalice.

Dvije svestrane tehnike eksternog bljeskanja

Tehnika #1. Bljesak kao dopunsko svjetlo

Najlakši način je koristiti ugrađenu bljeskalicu fotoaparata ili instalirati vanjsku bljeskalicu izravnim spajanjem preko hot shoe konektora.

Imajte na umu da bljeskalica koja emitira svjetlost sa strane kamere stvara neugodno osvjetljenje ako djeluje kao ključni, glavni, izvor svjetla.

Međutim, ovaj položaj bljeskalice idealan je za stvaranje dopunskog osvjetljenja. Suština tehnike je da bljeskalica ističe sjene nastale na licu modela kada je ono obasjano sunčevom svjetlošću. U ovom slučaju, sunce igra ulogu izvora svjetla za crtanje.

Tehnika #2. Vanjska bljeskalica kao ključni izvor svjetla

Korištenje vanjske bljeskalice kao neovisnog izvora svjetla udaljenog od fotoaparata može se činiti kao privilegija za profesionalce. Pokušajte primijeniti dotičnu tehniku, s njom ćete odmah transformirati svoje slike. Na raspolaganju vam je mogućnost trenutnog praćenja rezultata, dostupnost jednostavnih i jeftine načine sinkronizacija pulsa bljeskalice s trenutkom otvaranja zatvarača u fotoaparatu.

Možete "dizajnirati" prekrasna rasvjeta, postavljanje jedne ili više bljeskalica na proizvoljno mjesto, neovisno o tome gdje se kamera nalazi.

Tri načina sinkronizacije s vanjskom bljeskalicom

Kad snimate na otvorenom, jedva da se želite petljati sa žicama. Postoje tri glavna načina bežične sinkronizacije vanjskih bljeskalica. Odabir metode ovisi o fotoaparatu, bljeskalici i, donekle, o vašem budžetu.

Ugrađen vanjski sustav upravljanja bljeskalicom

Većina proizvođača fotoaparata oprema moderni modeli funkcija koja omogućuje daljinsko upravljanje vanjskim bljeskalicama. Mogućnosti upravljanja su široke kao kada je bljeskalica spojena na fotoaparat preko hot shoea.

Modeli fotoaparata poput Canon 600D ili Nikon D7000 mogu daljinski sinkronizirati vanjsku bljeskalicu. Bljeskalica ugrađena u njih igra ulogu dirigenta u procesu.

Ako vaš fotoaparat ne dopušta daljinsko upravljanje vanjskim bljeskalicama, morat ćete pričvrstiti ili vanjsku bljeskalicu na kameru koja ima funkciju daljinski upravljač drugih izbijanja, ili poseban uređaj– vanjski kontroler bljeskalice.

Korištenje bilo koje od navedenih metoda daljinskog upravljanja pretpostavlja kompatibilnost uređaja. Često to znači da vanjske bljeskalice i kamera moraju dolaziti s proizvodne trake istog proizvođača.

Glavni nedostatak ugrađenog sustava daljinskog upravljanja je taj što mu je domet samo oko 10 metara (ili manje na jakom suncu), a između sinkronizirane bljeskalice i kamere mora postojati izravna linija vidljivosti.

radijska sinkronizacija

Ako vam ručno podešavanje ekspozicije ne stvara probleme, tada je korištenje najjednostavnijeg pribora za radio sinkronizaciju najjeftiniji i najprikladniji način rješavanja problema.

Komplet za radio sinkronizaciju (prijemnik i odašiljač) omogućuje korištenje gotovo svake vanjske bljeskalice (ne nužno od istog proizvođača kao i fotoaparat). Ali samo ako ste spremni sami prilagoditi snagu pulsa.

Također, domet takvih kompleta puno je veći od sustava daljinske kontrole bljeskalice ugrađenog u fotoaparat. Također, ne zahtijevaju izravnu liniju vidljivosti između bljeskalice i kamere. Tako možete postaviti sinkroniziranu bljeskalicu iza drveta ili zida, na primjer, kako biste je sakrili u sceni koju snimate.

Cijena jednostavnih kompleta za sinkronizaciju radija je niska, počevši od 850 rubalja. po setu, na primjer, od proizvođača Wansen.

Radio sinkronizacija koja podržava TTL

Razmatrani setovi radijske sinkronizacije nadopunjuju prednosti svoje "mlađe braće" mogućnošću automatska kontrola izlaz TTL bljeskalice vašeg fotoaparata. Međutim, vanjska bljeskalica mora podržavati takvu kontrolu kako bi se mogla koristiti.

S kompletima za radio sinkronizaciju koji podržavaju TTL, postavljanje rasvjete može se znatno pojednostaviti. Međutim, cijena kompleta počinje od 6200 rubalja, na primjer, za komplet proizvođača Pixel.

Za mene je pejzažna fotografija upravo snimanje prirodnog krajolika. Postoji mnogo pravila za fotografiranje krajolika, mnogo priručnika, tutorijala, ali ne možete početi snimati krajolik tek nakon što ih naučite. Najprije se morate zanijeti pejzažnom fotografijom, a onda se, ocjenjujući, donoseći zaključke, pronalazeći nove tehnike i korigirajući rezultate, možete pozvati na iskustva kolega pejzažista, i ne samo fotografa, već i umjetnika. Umjetnik stvara idealnu kompoziciju, trošeći puno vremena, zadatak fotografa je da je ne izgubi u relativno kratkom vremenu. kratko vrijeme, jer, zaneseni stvaranjem novih okvira, vrlo je lako izgubiti smisao fotografije. Što je ovo značenje. Po mom mišljenju, smisao pejzažne fotografije je prenijeti ono što je fotografa navelo da se zadrži na ovoj temi - ljepotu, sklad, koji se mora sačuvati čak i kada se u fotografiju unosi kreativni stil.

U blizini sela Popovka. Saratovska regija. Naknadna obrada boje fotografije čini je stilski bliskom djelima umjetnika Šiškina I.I. Takva stilizacija pomaže u izradi kompozicije i tonova boja fotografije. Sony A300, 10 mm, F8, 1/200 sekunde. filtar gradijenta. Tronožac.

I ovaj rukopis može biti potpuno drugačiji. Sjetite se djela velikog Šiškina i Aivazovskog. To su potpuno različiti umjetnici, s drugačijim, potpuno drugačijim rukopisom. Međutim, i Šiškin, sa svojom ljepotom gotovo dokumentiranom prirodom, i Ajvazovski, sa svojim fantastičnim jantarno-smaragdnim valovima Crnog mora, uspjeli su staviti najveće značenje u svoje kreacije, koje sada mogu utjecati na raspoloženje gledatelja i privući ih. na razne emocije. Pravi pejzažist ne mora niti poznavati zakonitosti kompozicije i pojam zlatnog reza. Sve to i bez znanja odražava se na njegovim slikama. Tako da ja, kad sam snimao krajolik na sve snage, nisam ni znao te pojmove, ali te su zakonitosti bile ugrađene u moje slike. Prirodu treba osjetiti, a to neće pobiti niti jedan pejzažist, jer čisto sumnjam da se netko latio prakse tek nakon proučavanja teorije. I ne tako davno, kada su ljudi još imali internet i video lekcije, mnogi jednostavno nisu mogli znati ta pravila, ali su ih primjenjivali. A o njima kasnije...

Sada bih želio započeti s prvim pitanjima. Naime, koji. Ne bi trebalo biti pitanja o kamerama - gotovo svaka kamera će poslužiti za pejzaž. Za one koji vole snimanje krajolika, poželjno je da svjetlosna osjetljivost matrice kamere počinje od oko stotinu jedinica, što se gotovo nikada ne mijenja u ovom žanru, budući da se krajoliku nameću najviši tehnički zahtjevi - minimalni šum, maksimalni detalji. Općenito, ne biste se trebali vrtjeti u fotoaparatu. Moji pejzaži su snimljeni na Sony Alpha 450 i alfa 300 .

Malo više pozornosti treba posvetiti izboru objektiva, i to ne toliko njegovim tehničkim svojstvima i omjeru blende, koliko žarišnoj duljini. Tehnička svojstva svatko bira prema svojim ciljevima - bilo da slika za svoju kolekciju, tiska kalendare, možda i metarske bannere, ili demonstrira rad na internetu u rezoluciji od 1,5 megapiksela. Postoji nekoliko stajališta o žarišnoj duljini u pejzažnoj fotografiji. Netko tvrdi da će 35 mm biti idealno (24 mm za APS-C ), neki misle da je 24 mm (16 mm), a netko voli snimati pod još širim kutovima, npr. 14-18 mm (10-12 mm). U ovom slučaju mislimo da žarišna duljina nije ekvivalentna, već da se dobije približno isti kut gledanja. Dakle, ako trebamo jedan kut gledanja na full frame i crop, trebamo uzeti objektiv od 24 mm za full frame i 16 mm za crop ( APS-C).

Raspravljanje o žarišnoj duljini za krajolik jednako je raspravljanju o izboru proizvođača fotoaparata. Znači - kako želite. Postoji takvo gledište da kada se divimo pejzažu, a imamo želju da ga fotografiramo, za to je zaslužan neki detalj, upisan u pejzaž, a ne cijela kompozicija. Stoga, ako želimo prenijeti ono što smo vidjeli, moramo završiti okvir samo ovim detaljem, gradeći na njemu kompoziciju. Možda, ali ne uvijek. Pristaše ove teorije bliske su žarišnoj duljini od pedeset dolara i objektivu od 35 mm.

Stijena Stepana Razina. S lijeve strane je fotografija snimljena širokokutnim objektivom od 10 mm, s desne strane - teleobjektivom od 75 mm. U ovom slučaju je korisnije prikazati stijenu teleobjektivom.

Postoji još jedna teorija, suprotna - sastav krajolika trebao bi uključivati ​​najširu sliku. Da, trenutno možemo gledati samo po točkama (općenito, ova tvrdnja vrijedi samo za muškarce, koji ne znaju - ženski vid ima drugačiji karakter), ali brzina percepcije je ogromna, au trenucima možemo vidjeti cijelu sliku, a ne jedan njen detalj. Osobno sam pristalica ove druge teorije, a širokokutni objektivi su mi bliži u pejzažnoj fotografiji.

Popovka. Široki kut (izrez od 10 mm) omogućuje vam prijenos prostora i volumena prirodnog krajolika.

Ove teorije su suprotne, ali se ne isključuju. Sve ovisi o našem ukusu i značenju koje želimo unijeti u fotografiju. Široki kut može prenijeti prostor, uski - mjerilo. Možda sve leži u psihologiji percepcije i potreba. Ali, u svakom slučaju, kada snimamo, na primjer, planine, nastojimo prenijeti njihovu veličinu i veličinu, a ne prostor, i za to je razumnije koristiti dugofokusni objektiv, a kut širine može se prilično sačuvati stvaranje horizontalne panorame od nekoliko kadrova. Ako snimate planine iz ravnice, to jest, ne izravno u planinama, već tamo gdje planine čine pozadinu, pod širokim kutom, tada će njihova veličina postati zanemariva, u odnosu na kadar kao cjelinu. Snimajući izravno u planinama, možete koristiti široke kutove za prikaz golemih prostora između vrhova.

Stijena Stepana Razina. Datura-planina. Snimajući planinu iz širokog kuta (20 mm), lako možemo izgubiti njenu veličinu na širokoj pozadini okoline.

Stijena Stepana Razina. Datura-planina. Za prenošenje razmjera, odnosno visine planine, pomoći će vam teleobjektiv (75 mm). Panorama od četiri okomita kadra.

Kada snimate stepu, polja, livade, naprotiv, bolje je snimati sa širinom koja prenosi prostor. Teleobjektiv će učiniti ravnicu ravnom, približit će ne samo bilo koji predmet, već i smanjiti prostor. U širinu kadar može uhvatiti najmanji prostor, a u dubinu sve što je do samog horizonta, a deseci kilometara realnog prostora će se na fotografiji skupiti u bezzračne slojeve, a prvi plan, najvjerojatnije, potpuno izgubljeno.

Popovka. Pejzaž snimljen teleobjektivom vjerojatno će biti vrlo ravan, s mnogo slojeva do horizonta koji su čvrsto stisnuti i tvore pruge. Horizontalna udaljenost u selu bit će samo nekoliko stotina metara, a udaljenost do horizonta - deseci kilometara.

Sastav ovisi samo o viziji autora, au svakom slučaju može biti potpun. Ne razmišljajte šablonski.

Linije igraju važnu ulogu u okviru. Uz njihovu pomoć, prostor se prenosi. Crte na fotografiji mogu biti ceste, dalekovodi, šumske plantaže, rubovi klisura ili brda. Oko se lijepi za linije, a njima se usmjerava ili u semantička središta ili u prostor. Dakle, ako je u kadru cesta koja vodi u daljinu, oko će je sigurno pratiti, a što cesta više vijuga, to je radnja zanimljivija.

Volsk. Osinovka. Na fotografiji je vrlo lako pronaći centar pažnje. Pogled odmah sklizne cestom u daljinu. Linije oblaka i linije električnih stupova vodit će na isto mjesto. Cesta ovdje ima puno linija - kolotrazi, koloteci, trava sa strane ceste, a sve linije gravitiraju prema centru. Utjecaj linija pojačan je širokim kutom snimanja (10 mm).

I zamislite da cesta prolazi kroz okvir vodoravno, što će se dogoditi u ovom slučaju. I ništa, samim pogledom na sliku, svijest počinje pratiti cestu, i momentalno izlazi izvan granica okvira. Stoga slikari pejzaža instinktivno prikazuju cestu koja ide u daljinu, a ne odvode oko iz okvira. Što više linija slijedi u istom smjeru, to je ritam bolje vidljiv. Sastav ne bi trebao samo uhvatiti oko, već ga i zadržati. Za to je najbolje staviti gotove geometrijske oblike u okvir.

Popovka. Brana ima izgled gotove geometrijske figure, koja će pomoći zadržati oko unutar svog okvira.

Sada o zlatnom rezu. Dugo vremena Ja osobno nisam čuo za ovaj koncept, jer nisam studirao u umjetničkoj školi, nisam čitao priručnike za slikare pejzaža i nisam gledao ni video lekcije. Međutim, uvijek sam shvaćao da u tradicionalnom pejzažu nebo treba zauzimati 2/3 slike, a zemlja - 1/3. To stvara osjećaj slobode, ali ako ostavite nebo 1/3 - odmah će početi vršiti pritisak na kompoziciju. TV ljudi čak imaju i primjenu za ovu znanost - zapadni TV kanali snimaju reportaže u Rusiji, aktivno koristeći pravilo trećine - zlatni omjer. Prepuštajući nebu 1/3, stvaraju pritisak na podsvijest, dok u kadar uključuju prljavštinu, smeće, pse itd. A ako, uz to, pucate s otprilike visine pojasa, možete stvoriti takav osjećaj otuđenosti da odmah želite pobjeći odavde. Ako mi ne vjerujete, upalite njihov kanal i čekajte izvještaj. Iako ako nebo zauzima 1/3 slike, donju trećinu zauzima zemlja, a središnje šume ili planine - kompozicija će ispasti sasvim normalna. Naučite utjecati na gledatelja.

Pravi pejzažist vidi kompoziciju. Također daje težinu slici, pa je važno održati kompoziciju u ravnoteži. Pretpostavimo da snimamo polje i stablo koje stoji samo u njemu. Kako gradimo kompoziciju? Nebo će, naravno, zauzeti 2/3 prostora. Polje je donja trećina, a ako su u daljini brda ili planine ili šuma, poslat ćemo ih na područje neba. Gdje ćemo postaviti drvce? Pokušajmo u sredini, i slika će postati preteška. A ako ga postavite trećinu desno ili lijevo, kompozicija će postići ravnotežu, pomaknuti se malo bliže rubu, a kompozicija počinje gravitirati u stranu, odmah stvarajući osjećaj kao kad se horizont sruši. Ako pritom puše slijeva jak vjetar i savija grane udesno, tada stablo možemo postaviti tek trećinu slijeva, kako bi u okviru ostalo mjesta za kretanje, u ovom slučaju vjetra. Ili ako je deblo nagnuto ulijevo, tada je ispravnije postaviti stablo trećinu udesno. Nagib debla na fotografiji simbolizira dinamiku, dok mentalno crtamo kretanje u kadru.

Razmotrite jednostavan primjer sastava:

Tlo pomičemo za trećinu prema dolje i slika nam postaje "udobnija". Međutim, percepcija stabla, koje se smjestilo u središtu, i dalje je opterećujuća.

Pomicanjem stabla u lijevu trećinu dobivamo sliku koja samo želi pasti ulijevo. Udobno gledanje i ne može biti.

Postavljanjem stabla u desnu trećinu dobivamo blokadu s desne strane koja se čini još veća zbog zavoja debla.

Postavljanjem stabla između središta i lijeve trećine dobivamo gotovo savršenu kompoziciju, no provjerimo kako će stablo izgledati desno od središta:

I u ovom slučaju, sastav se čini još skladnijim. S lijeve strane je prostor – zrak. Navikli smo čitati slijeva na desno, čitamo i sliku. Stoga u pokretu dolazimo u središte pozornosti – drvo. U normalnim uvjetima takvoj kompoziciji moglo bi igrati i deblo povijeno udesno, ali u našem slučaju cijelo stablo ima oblik broja "9", a položaj krošnje kompenzira zapreku debla.

Postoje pravila za konstruiranje kompozicije, ali ih nije potrebno naučiti napamet. Važno je samo znati da je dobra kompozicija ona u kojoj gledanje slike postaje ugodno i zadržava pogled promatrača unutar fotografije.

Sada o tehničkoj strani problema. Kao što sam spomenuo, najčešći objektiv koji koristim pri snimanju pejzaža je širokokutni objektiv - sigma 10-20mm. Optimalna vrijednost otvori za pejzažnu fotografiju - F 8. Kada veći smisao rezolucija objektiva se smanjuje, kod manjih se gubi oštrina na rubovima. Za gotovo sve sustave F 8 je optimalan.

Često je atribut za pejzažnu fotografiju stativ - kako bi se izbjeglo kretanje, što je posebno vidljivo pri visokim rezolucijama. U oblačnom vremenu, kada trebate značajno povećati brzinu zatvarača, stativ će postati nezamjenjiv alat. I svakako ne možete bez njega ako trebate snimiti nekoliko snimaka istog mjesta s različitim ekspozicijama kako biste stvorili HDR slike.

Pomoćni alati u pejzažnoj fotografiji su filteri. Najčešće su to polarizacijski, gradijentni i neutralni tamni filteri. Kada i zašto se koriste?

Polarizacijski filtar u pejzažnoj fotografiji ima smisla koristiti u sunčano vrijeme. Suština njegova rada je uklanjanje refleksije s nemetalnih površina - s lišća, što ga čini zasićenijim i svjetlijim, s površine vode, čineći je potpuno prozirnom, i drugih površina. Kada koristite polarizator, nebo također postaje zasićenije, potamni, što omogućuje jasno identificiranje linije oblaka, koji istovremeno postaju svjetliji i dobivaju volumen. Mnogi autori kažu da je najbolje vrijeme za korištenje polarizirajućeg filtera nakon zore i prije zalaska sunca, kada je Sunce nisko na horizontu, a korištenje u podne je štetno za sliku, jer zamračenje neba ispada neravnomjerno. Ovdje se opet ne slažem. Često koristim polarizator danju, ali ne po vedrom nebu, već kada se na njemu pojave kumulusi. Omogućuju vam da podijelite plavo nebo na dijelove - zbog čega nejednaka polarizacija postaje gotovo neprimjetna. U isto vrijeme, boje postaju svijetle i zasićene, što pomaže da krajolik bude neobičan.

Fotografiranje bez polarizacijskog filtra (lijevo) i s filtrom (desno). Razlika je odmah vidljiva, polarizator dodaje zasićenost fotografije. Plavo nebo je zatamnjeno, što mu daje dubinu, navlačeći oblake. Snimanje je obavljeno pola trećeg dana, pod kutom od 45 stupnjeva prema Suncu - u ovom položaju valjkasti filtar radi maksimalno.

Ali u večernjim i jutarnjim satima ne osjećam potrebu za polarizatorom, jer je važno prenijeti prirodno Prekrasne boje izlaska i zalaska sunca, a jakost polarizacije pri takvoj svjetlosti vrlo je upitna.

Polarizacijski filtar je prva stvar koju kupim nakon kupnje pejzažne leće. Smatram ga nezamjenjivim alatom za pejzažnog fotografa.

Gradijentni filtri primjenjuju se u drugim uvjetima. Gradijenti su različiti - prema gustoći prosvjetljenja tamnog dijela, oštrini prijelaza svijetlog dijela u tamni i obliku. Većinu vremena koristim gradijent za oblačnih dana kako bih ublažio pretjerano svijetlo nebo i sačuvao detalje od preeksponiranih i izvan dometa. Loša strana je što gradijent ne može ponoviti oblik krajolika, a zamračenje se ispostavlja linearno, odnosno drveće, planine itd. Mogu pasti u njegovo područje. Ili morate žrtvovati dio neba iznad horizonta.

Neutralni tamni ND filteri koriste se kako bi se koristile duže ekspozicije pod jednakim uvjetima, bez zatvaranja blende i bez čekanja tamnijeg dijela dana. ND Filter smanjuje količinu svjetlosti koja prolazi kroz leću. Ti su filtri također različiti - s različitim stupnjevima čvrstoće i dizajna. Filter s promjenjivom snagom bit će vrlo prikladan za slikara pejzaža. Ovi filtri se uglavnom koriste za eksperimente s vodom - snimanje vodopada, surfanje. U isto vrijeme, potoci koji se kreću s vremenom postaju sličniji potocima magle nego potocima vode.

od Sophie Ouch

Za mnoge početnike učenje fotografiranja počinje svladavanjem pejzažne fotografije. Možda je to zbog tišine i sporosti, što pogoduje boljem svladavanju tehnike, razumijevanju ekspozicije u fotografiji i svladavanju fotografskih lekcija o tome kako pravilno fotografirati – isti krajolik.

Satovi fotografije su raznoliki, savjeti se mogu naći za svačiji ukus i spremnost. No odavno je poznato da informacija nikad dosta, neofitima one nikad nisu suvišne, a "ponavljanje je majka učenja", pa se sjetimo bitnog!

Savjeti za pejzažnu fotografiju, ili Kako pravilno fotografirati prirodu

1. Maksimalno iskorištavanje dubinske oštrine

Marc Adamus

Iako fotografi ponekad žele doživjeti više kreativni pristupi i eksperimentirajte s malom dubinom polja, međutim, klasična tehnika pejzažne fotografije je kada je većina slike u fokusu. Najlakši način da dobijete veći DOF je korištenje najnižeg mogućeg f-stopa dostupnog za vaš kompakt ili objektiv. Što je otvor blende manji, to više dubine oštrina slike.

Međutim, imajte na umu da manji otvor blende zahtijeva više vremena ili viši ISO. A ponekad i oboje u isto vrijeme.

2. Koristite tronožac

Leif Erik Smith

Obavezan atribut u arsenalu pejzažnog fotografa je. Možda će vam trebati male brzine zatvarača kako biste kompenzirali odabrani mali otvor blende, a time i dodatnu stabilizaciju fotoaparata. Ne možete sa svakom brzinom zatvarača, snimajući iz ruke, dobiti tehnički savršene snimke. Stativ će biti još korisniji kada fotograf koristi daljinski upravljač za otpuštanje okidača kako bi dodatno stabilizirao fotoaparat.

3. Potražite semantičko središte sastava

Mitchell Krog

Svaka fotografija treba vizualni centar kompozicije. Ni pejzažni kadrovi nisu iznimka, jer pri snimanju prirode nedostatak semantičke poante rezultira dosadnim i prilično praznim kadrom, u kojem, kako se kaže, "nema što upasti u oči".

pkarwski

Fokus može biti bilo što - zgrada ili struktura, zanimljiv oblik stabla, stijena ili planinski vrh. Samo ne zaboravite pratiti ne samo fokus, već i gdje imate značajan objekt. Iako se referentno pravilo trećina povremeno krši, još ga nitko nije ukinuo!

4. Razmišljajte o prvom planu

Daniel Rericha

Jedan od elemenata koji pomaže vašem pejzažu da se oblikuje je oblikovani prednji plan. Postavite svoje točke značenja na prednju stranu slike i možete prenijeti dubinu slike.

5. Ne zaboravite upaliti nebo

Trevor Cole

Drugi gotovo neodvojivi element odgovora na pitanje kako snimiti pejzaž je nebo i njegov odraz u vodi. Tajna pejzažne fotografije u većini je slučajeva da nebo ili prednji plan dominiraju slikom. Pogledajte svoje slike, ako nisu, onda se najvjerojatnije smatraju dosadnima i malo zanimljivima.

Ryan Dyar

Ako se tijekom vaše foto sesije nebo pokazalo nezanimljivim, nemojte dopustiti da prevlada - pomaknite liniju horizonta u gornju trećinu slike, prvo pazite da fotografija od toga ne izgubi još više.

Andrej Baciu

Ali kada je nebo puno dramatičnih oblaka ili prošarano neuobičajenim nijansama, zračni prostor može biti vaš saveznik. Dajte mu više prostora na svojoj slici, pa ćete vidjeti koliko takvo odstupanje od pravila može biti dobitno.

Zapamtite filtere. Korištenje polarizatora može dodati boju i kontrast fotografiji.

6. Upravljajte linijama!

mojredcar

Najvažnije pitanje koje si obično postavljaju pejzažni fotografi je: "Hoće li gledatelj vidjeti sliku u cijelosti, kao što je ja vidim?"

Postoji mnogo načina za prenošenje prirodne ljepote prirode kroz snimanje statične slike. Da biste to učinili, postoji tehnika kojom se aktivne linije uključuju u sastav slike. Zahvaljujući njima, fotograf može preusmjeriti pogled promatrača s jedne točke kadra na drugu, a ne stvoriti neku vrstu zatvorenog prostora, "loopinga".

Korištenje linija daje određeni algoritam i dodaje skalu i volumen foto slici. I same linije mogu biti atrakcija i stvarati svoje "šare" na fotografiji.

Danskie Dijamco

7. Popravi pokret!

Većina ljudi, razmišljajući o pejzažnoj fotografiji, najčešće zamišlja mirnu i pasivnu sliku. Međutim, krajolik se razlikuje od krajolika, a možete prenijeti kretanje (na primjer iste vode), što će sliku ispuniti dinamikom i stvoriti raspoloženje zanimljivo mnogim gledateljima koji će se rado diviti ne samo opuštajuće krajolike, ali također razmislite o nemirima elemenata i bijesu prirode.

Andrea Pozzi

Na primjer, pokušajte "uhvatiti" dašak vjetra u drveću, kretanje valova na plaži, komešanje vode koja teče ispod vodopada, fiksirajte dinamiku letećih ptica i lebdećih oblaka iznad vaše glave.

Carol Dorion

"Zaključavanje" znači da fotograf mora koristiti sporije brzine zatvarača (ponekad reda veličine nekoliko sekundi). Naravno, velike brzine zatvarača uzrokovat će ulazak više svjetla u fotoosjetljivi element fotoaparata, ali za pravilnu upotrebu Od ove činjenice imate mogućnosti: odabrati vrijednost otvora blende ili fotografirati početkom dana ili navečer, kada je vani u principu manje svjetla.

8. Radite u tandemu s vremenom i vremenom

Zlatno pravilo pejzažne fotografije glasi: "Prizor se može drastično promijeniti u bilo kojem trenutku, ovisno o vremenskim prilikama."

Andrej Baciu

Mnogi ambiciozni fotografi skloni su otići u foto šetnju po sunčanom danu jer smatraju da je to najbolje vrijeme za stvaranje foto remek-djela. Naime, oblačan dan ili čak kišan dan s grmljavinom, osim mogućnosti smočenja fotoaparata i mokrih nogu, daje najšire mogućnosti za dobivanje prekrasnih fotografija ispunjenih raspoloženjem i zlokobnim prizvukom.

Bill Church

Kako snimiti pejzaž po takvom vremenu? Potražite oluje, vjetar, maglu, dramatične oblake, sunce kroz tamno tamno nebo, duge, zalaske i izlaske sunca i radite s tim promjenama u vremenu i uvjetima umjesto da čekate sljedeći sunčani dan s mutnoplavim nebom.

Greg Gibbs

I još jedan prekrasan savjet profesionalnog fotografa pejzaža: "Nikada ne snimaj danju. Ne postoji dosadnija fotografija. Tvoje zlatno vrijeme je u zoru ili sumrak. Nema boljeg svjetla kada pejzaži ožive."

9. Pohvala horizontu

Christian Bothner

Najviše stari savjet, ali je dobro jer ni danas ne gubi na važnosti. Prije nego konačno pritisnete okidač fotoaparata, provjerite liniju horizonta.

Ne bi smio jasno dijeliti okvir na pola, ne bi smio biti nagnut, ne bi smio biti potpuno odsutan iz kadra pejzaža. Naravno, pravila su tu da se krše, ali u slučaju horizonta, pravilo trećine funkcionira kao nikada prije.

Tramont_ana

10. Promijenite gledište!

Čak i kada su vam pred očima nepregledna prostranstva neviđene ljepote i čini vam se da samo trebate podići kameru i prekrasna slika će se u njoj sama pojaviti... stanite. I razmisli. Pogledajte područje kroz leću, okrenite se naprijed-natrag, promijenite kut, pomaknite liniju horizonta ili pokušajte uključiti dodatne elemente u kompoziciju.

Auttapon Nunti

Nemojte žuriti s pritiskom na okidač, uvijek imate vremena za to kada fotografirate krajolik!

Možda ste se, gledajući krajolike eminentnih majstora, zapitali kako oni dobivaju čak i najviše jednostavni pogledi prenijeti izražajno i neobično. Dio odgovora na ovo pitanje dobili ste već u prethodnim lekcijama, gdje ste se upoznali s osnovnim tehnikama kompozicije (ritam, linija, simetrija), naučili raditi s bojom i svjetlom, a također i shvatili principe građenje skladne i priče fotografije. Sve ove informacije dobro će vam doći, au ovom ćemo vodiču pogledati specifične tehnike pejzaža koje će vam omogućiti da podignete svoje fotografije na višu razinu.

Fotografija pejzaža i dinamički raspon

Kamera je u mnogočemu slična ljudskom oku, ali nažalost nije u mogućnosti prenijeti točno ono što vidite. Na primjer, često se dogodi da želite slikati prekrasan pogled, ali fotografija ispadne preeksponirana umjesto plavog neba, Bijela mrlja. Ili sjene odlaze u crnilo i tu se detalji ne čitaju. To je zbog činjenice da matrica kamere ima ograničeni dinamički raspon. Jednostavno rečeno, ako je scena kontrastna po svjetlu, tada kamera neće moći jednako dobro prenijeti i svijetla i tamna područja, nešto će se sigurno izgubiti.

Kao što vidite, sjene su pale u crnilo, a nebo je postalo bijelo, odnosno otišlo je u preeksponiranje.

Općenito, padovi u sjenama i svjetla nisu brak. Samo što ne izgledaju uvijek prikladno i lijepo. Stoga, kako biste sebi i kameri olakšali život, morate tražiti uvjete u kojima će svjetlo biti manje kontrastno te će biti moguće postići neki kompromis između detalja u sjeni i svijetle boje. Najlakši način je slikati tijekom uobičajenog radnog vremena.

Snimanje prirode tijekom radnog vremena

Brzina zatvarača u fotoaparatu u svim načinima rada ograničena je na trideset sekundi, no često je potrebna puno duža vrijednost. Možete koristiti bulb način rada, ali tada morate držati okidač prstom, što je prepuno podrhtavanja fotoaparata i, kao rezultat, zamućenja. Ovdje daljinski upravljač dobro dolazi. Postoje jednostavne verzije daljinskih upravljača s jednim gumbom (blokiran je, to jest, ne morate ga držati), postoji dodatni s timerom koji vam omogućuje praćenje brzine zatvarača. Osim toga, postoje napredniji modeli koji vam omogućuju postavljanje vremena ekspozicije, broja okvira, pa čak i intervala između njih. Svi parametri se kontroliraju na monitoru, nakon postavljanja ostaje samo pritisnuti gumb i pričekati da slika bude spremna.

Jedan više ništa manje koristan filter- neutralna siva. Ima zatamnjeno staklo koje vam omogućuje da ograničite protok svjetlosti koja ulazi u matricu i, kao rezultat toga, koristite duže brzine zatvarača za razmazivanje, na primjer, vode. Pročitajte više o ovom filteru u ovom članku.

Postoji još jedan filter, koji je podvrsta neutralne sive - gradijent. Ima dio stakla zatamnjen, a ostatak proziran. Ovo je neophodno kako bi se ujednačila ekspozicija ako scena ima veliki dinamički raspon. Ovdje je bolje koristiti ne okrugle filtre, već pravokutne, jer oni imaju mogućnost, pomicanjem stakla, pomicati granicu zatamnjenja gore-dolje (horizont, na kraju krajeva, možda se ne nalazi u središtu slike. ).

Bolje je staviti granicu za zamračivanje na neko tamno područje kako ne bi bila toliko vidljiva. Teže je, ako ne i gotovo nemoguće, koristiti nagibe ako je teren neravan. U tom će se slučaju na fotografiji pojaviti pruga.

Postavke oko glave. Osnove fotografije. 2. faza: 1. lekcija ( 12 glasova, ocjena: 5,00 od 5)