Prilikom izrade proizvoda od drva često se postavlja pitanje: "Kako polirati drvo?" koristeći poliranje dati zaštitni premaz. Najčešće se poliranje koristi za završnu obradu namještaja i rukotvorina. Polirana površina omogućuje očuvanje teksture drva i daje proizvodu lijep izgled.

Primjena poliranja za završnu obradu

Za završnu obradu koristi se nekoliko metoda za koje se koriste tvari:

• lak;
• ulje za sušenje;
• pasta od voska.

Prilikom završne obrade proizvoda od drva, kada se lak koristi za poliranje, formira se zaštitni sloj koji površini daje tržišni izgled. Proces poliranja uključuje nanošenje posebno osoblje politura koja sadrži tri puta manje smola od laka. Premaz formiran na drvu ima prozirnu strukturu i sjajnu nijansu.

Prilikom odabira metode završne obrade i poliranja potrebno je voditi računa o vrsti drva. Najprikladnije vrste drva za izradu namještaja su:

• od mahagonija;
• breza;
• kruške;
• šimšir;
• javor;
• stabla jabuka

Također naširoko korišten, ali prilično radno intenzivan u obradi stijene:

• hrast;
• borova stabla

Proizvodi koji se koriste za poliranje drva

Za poliranje drva, trgovački objekti nude veliki popis raznih sredstava za završnu obradu:

1. Shellac lak - koristi se za završnu obradu namještaja.
2. Alkidni lak – koristi se za prekrivanje parketa.
3. Akrilni lak – koristi se za obradu proizvoda od drva.
4. Poliuretanski lak – koristi se za zaštitu drveni proizvodi od padalina.
5. Nitrolak - koristi se za obradu drvenih proizvoda.

Možete napraviti poliranje za poliranje drva kod kuće koristeći određene tvari:

• smola šelak - 60 g;
• etilni alkohol 90* - 500 ml.

Proces proizvodnje je prilično jednostavan. U staklene posude smola se ulije i napuni alkoholom, dobro se promiješa, zatvori čvrstim poklopcem i ulije dok se smola potpuno ne otopi. Zatim se sastav filtrira i koristi za namjeravanu svrhu za poliranje drvenih proizvoda.

Tehnologija poliranja

Proces poliranja drva provodi se u nekoliko faza:

1. površinsko brušenje;
2. nanošenje temeljnog premaza;
3. poliranje;
4. poliranje.

Površinsko brušenje

Proces brušenja nije osobito težak, ali potrebno je puno vremena za davanje drva potrebna vrsta. Drvena površina namijenjena za završnu obradu ne smije imati neravnine, strugotine, pukotine ili druge nepravilnosti. Da biste to učinili, stablo se obrađuje u 3 faze:

• brusni papir broj 46-60;
• brusni papir broj 80-100;
• brusni papir br. 140-170,

dok površina ne postane glatka i sjajna.

Brušenje se vrši drvenim blokom omotanim brusnim papirom duž zrna drveta. Nakon brušenja površina se prebriše suhom, čistom krpom, navlaži vodom i ponovno prebriše suhom krpom. Pauza se održava do potpunog sušenja 2 sata i obrađuje brusnim papirom br. 120-140 dok se preostala drvena vlakna potpuno ne uklone. Ako je potrebno, postupak se ponavlja nekoliko puta dok drvo ne dobije sjajni završni sloj.

Primjena temeljnog premaza

Postupak temeljnog premaza provodi se pomoću posebnog štapića nanošenjem laka drvena površina. Tampon mora biti od lanene tkanine (ne ostavlja dlačice na tkanini).

Svi radni procesi se izvode u sljedećem redoslijedu:

• obrisak je impregniran lakom i uz njegovu pomoć se obrađuje cijela površina drva dok se ne formira jednolika prevlaka;
• postoji pauza do potpuno suha lak, očišćen fino zrnatim brusnim papirom i obrisan čistom suhom krpom;
• nanesite dodatna 2 sloja laka;
• priprema se sastav koji se sastoji od 1 dijela laka i 1 dijela laka, koji pokriva cijelu površinu;
• Drvo se suši 2 dana.

Poliranje

Postupak poliranja sastoji se od nanošenja sredstva za poliranje na drvo i izvodi se sljedećim redoslijedom:

• mala količina se nanese na platneni tupfer biljno ulje za bolje klizanje po površini koja se tretira;
• Tupferom navlaženim sredstvom za poliranje pažljivo obrišite cijelu površinu;
• postupak obrade se provodi 3 puta s pauzama nakon nanošenja svakog sloja dok se lak potpuno ne osuši;
• drvo se tretira fino zrnatim brusnim papirom i briše suhom krpom (nakon svake primjene laka).

Poliranje

Za poliranje drveta savršeno stanje radne operacije se izvode nekoliko puta dok se ne postigne željeni rezultat.

Izvode se sljedeći radovi:

• drvo se obrađuje fino zrnatim brusnim papirom umočenim u biljno ulje;
• Na tupfer se nanese mala količina biljnog ulja i politure te se obradi cijela površina (operacija se ponavlja nekoliko puta).

Prilikom izvođenja radova poliranja, kada se koristi lak ili politura, potrebno je pridržavati se svih tehnološki proces za stvaranje izdržljivog, glatkog, sjajnog drva. Ako imate određene vještine i odgovarajuće tvari, drvene proizvode možete završiti kod kuće.

Ručna obrada drva uvijek će biti relevantna, čak iu eri apsolutne automatizacije svih proizvodnih procesa, jer se u velikoj većini slučajeva jedinstvena stvar može napraviti samo ručno.

Osnove tokarenja drva na tokarskom stroju mogu biti korisne ne samo profesionalnom stolaru, već i dizajnerima početnicima, graditeljima i onima koji jednostavno žele naučiti ovu drevnu vještinu.

Rad na tokarilici za drvo, ili, kako ponekad kažu, tokarilici, općenito, nije osobito težak, ali morate naučiti razumjeti kako osjetiti proizvod koji se obrađuje. Tada rad postaje prava umjetnost u kojoj čovjek dolazi do izražaja, ostvaruje kreativnost i razvija maštu.

Opis struga

Tokarski stroj za drvo ima jednu ograničavajuću funkciju: može okretati samo komad drveta. Stolar je sposoban polako okretati gotov predmet od običnog komada drveta, na primjer:

Za razliku od ostalih strojeva za obradu drva, koji se koriste samo na određenim međufaze, tokarilica je prikladna za bilo koju operaciju: od predobrade do poliranja. Potreban alat- to su žljebasti (u obliku slova "V" ili cilindrični) i plosnati strugači, rezači, dlijeta različitih oblika i veličina. Stroj rotira obradak, a majstorova ruka kontrolira kretanje rezača. Ovisno o tome koji predmet treba izraditi, postoje dvije mogućnosti za pričvršćivanje obratka.

U prvom slučaju, drveni dio je pričvršćen na horizontalni položaj između središta prednjeg i stražnjeg zida. Druga metoda uzima u obzir činjenicu da tokar pričvršćuje obradak samo u prednjem "glavnom držaču" pomoću prednje ploče ili stezne glave. Ako tek počinjete raditi u ovaj stroj, bilo bi mudro početi raditi s prvom metodom.

Tokarski stroj s elektroničkim podešavanjem (oprema):

Opcija opreme:

• užljebljeno dlijeto,
• Maisel rezač (2 mm),
• polukružni rezač,
• rezač,
• skošeno dlijeto (dovratnik),
• polukružno dlijeto - za doradu oblikovana površina,
• užljebljeno dlijeto (reyer) - za grubu obradu.

Princip rada

Cjelokupna konstrukcija stroja montirana je na okvir koji je izrađen od aluminija, lijevanog željeza ili profilnih greda ili dvije čelične šipke. S jedne strane kreveta tokar postavlja čelo, a unutar njega je elektromotor (0,5-1,5 konjskih snaga). Okreće vreteno s Morseovim konusom, po potrebi se umeće pogonsko središte (s jednim vrhom i 2, 3 ili 4 noža), prednja ploča ili stezna glava. Konjica se nalazi na suprotnoj strani stroja, a središte pritišće obradak, pričvršćujući ga u vodoravnom položaju.

majstor, okretanje u bilo kojem smjeru, nalazi se što je moguće bliže obrascu, vodi rezač i podupire ga.

Na strojevima s ručnim podešavanjem, frekvencija (brzina) kretanja može se prebaciti pomoću poluge mjenjača, čija je brzina od 450 do 2000 o / min. Sadrži remenice s ležajevima.

U mnogo složenijim modifikacijama strojeva, umjesto mjenjača, postoji elektronički varijator, koji omogućuje nježnu regulaciju brzine kretanja.

Završna obrada obratka

Ova metoda se koristi za obradu cilindričnih elemenata različitih duljina, pričvršćenih između središta stražnjeg i glavnog dijela. U skladu s tim, imate priliku izraditi bilo koje dijelove: od stupova za ograde i nogu stola do sitnih šahovskih figura. Osobito su vješti majstori vješti u izradi i oštrenju štapova za bilijar.

Prvi korak u poslu je određivanje položaja osovine komada drva kako bi se stegnuo između središta stražnjeg kraka i pogonskog središta.

Druga faza je napraviti prazninu (od obrezanog trupca ili četvrtastog drvenog bloka). To se može učiniti u načinu rada 1000-1500 okretaja u minuti. U tom slučaju, strugotine treba ukloniti s desna na lijevo pomoću žljebovitog konkavnog širokog dlijeta za prethodnu obradu reyera. Ako je obradak dugačak, tada se gruba obrada provodi u nekoliko koraka; postolje alata se pomiče bliže dijelu kako je dovršen, bez promjene položaja visine.

Kod tokarenja dijelova postoje alati raznih oblika za obradu oblikovanih površina:

• kuka,
• polukružni rezač,
• ravno dlijeto,
• zakošeno dlijeto (ili popularno zvano dovratnik),
• užljebljeno dlijeto itd.

Ovisno o vrsti alata koji se koristi i fazi procesa rada, potrebno je s vremena na vrijeme oslonac alata približiti izratku. Na kraju procesa, kada je dio spreman, provodi se završna obrada:

• poliranje,
• toniranje,
• mljevenje,
• depilacija itd.

Dovršavanje se događa kada je nosač već uklonjen.

Pomoću kutnog središnjeg tražila jednostavnom olovkom nacrtajte 2-3 crte s obje strane izratka, čiji će središnji križ postati središte kraja.

Čvrstim udarcem čekićem po jezgri za označavanje napravite utore i aksijalno udubljenje na krajevima izratka.

Postavite obradak na pogonsko središte, približite konjicu suprotnom kraju i njime pritisnite obradak tako da se odvijači optimalno usjeku u udubljenja na kraju, a zatim uklonite središte konjića. Nakon toga, obradak će se moći samostalno držati.

Još jednom približite središte zadnjeg dijela izratka kako biste ga fiksirali duž osi središta. Ako je drvo mekano, okrenite zamašnjak konjića za ¼ okretaja; ako je tvrdo, bit će dovoljno pola okretaja. Radni komad mora biti fiksiran na takav način da se može okretati rukom bez otpora.

Približite postolje alata što je moguće bliže izratku. Okrećite ga rukom, pazite da se okreće bez prepreka, bez udaranja u bilo što. Potporna ravnina naslona za ruke trebala bi biti približno 5 mm ispod točke rotacije.

Gruba obrada

Tokarenje drva na tokarilici uključuje grubu obradu. Za grubo tokarenje cilindra Koristeći reyer, trebate postaviti frekvenciju rotacije (ili brzinu) na 1000, maksimalno 1500 okretaja u minuti. Što precizniji oblik cilindra mora biti, treba postaviti veću brzinu. Radni komadi s malim dopuštenjem za obradu mogu se obraditi u jednom potezu duž cijele duljine; ako je dopuštenje veće, tada morate djelovati progresivno, krećući se prema vretenu od zadnjeg dijela.

Počnite s radom postupno, naslanjajući osovinu rezača na oslonac alata i držeći oštricu tako da peta rezača dodiruje drvo. Nakon toga podignite ručku dlijeta sve dok se rub vrha ne počne rezati u drvo, dok uklanjate ravne i dobro uvrnute strugotine.

Vodite rezač u smjeru uvijanja čipsa na sljedeći način: ruka koja drži ručku postavlja kretanje, a druga samo podupire oštricu, sprječavajući pritisak na nju.

Kada grubo obrađujete kvadratni komad materijala, pažljivo počnite rezati kutove dlijetom, bez da ga previše pritiskate. Pričekajte da se obradak izbrusi do cilindričnog oblika najvećeg promjera, pomičući se prema osi rotacije dok se kundak okreće.

Na temelju oblika koji želite dati dijelovima, nacrtajte osnovne linije za označavanje konkavnih i konveksnih dijelova jednostavnom olovkom, okrećući obradak rukom. Označite ga na način da se širi dijelovi dijela svaki put nalaze na rubu glave.

Počnite brusiti oba ruba izratka s dlijetom. Kada je oslonjen na oslonac za alat, trebao bi ući u stablo glatko (bez grubih pokreta), biti okomit na os kretanja.

Provjera veličine

Sustavno provjeravajte veličinu pomoću kalibra. Profesionalni stolari obično laktom pritišću rezač na svoje bedro kako bi oslobodili ruku za mjerni alat. Kada se čeljust počne tresti, smanjite dubinu strugotine. Na ovaj način najprije brusite najveće promjere, a zatim pređite na tokarenje preostalih dijelova:

• ramena,
• vratovi,
• tori,
• lopte i tako dalje.

Za rezbarenje jednog i pol upotrijebite dlijeto s utorima. Bit će korisno za oblikovana obrada površine. Mora se držati okomito na os. "Spustite" rezni rub s vanjske strane u dubinu obratka. Ručku stroja potrebno je podići i lagano okrenuti. Da biste dobili cijeli torus, trebali biste izvršiti istu manipulaciju sa svake strane.

Luk (vrat) se tokari istim rezačem koji je korišten za torus.

Nakon završene grube dorade dno u sredini vrata, brusite desnu poluvrat, samo ovaj put pomičući alat odozdo i udesno. Ni pod kojim okolnostima ne pomičite rezač u jednom koraku s jedne strane vrata na drugu - moraju se okretati jedan po jedan.

Okretanje listova

Listovi (mali rubovi koji se često ostavljaju sa svake strane vrata) okreću se pomoću rezača za meisel. Nema stražnje kutove na bočnim rubovima šipke, po čemu se razlikuje od dlijeta, već umjesto toga postoji tanka tračnica za uklanjanje strugotine.

U svom radu možete koristiti tehniku ​​"file": ovo je mekani prijelaz s jedne površine na drugu. To je u biti kombinacija vrata i torusa. U tom smislu, prvo izoštrite vrat, a zatim torus koji je uz njega.

Stavite klin između poklopca i kutije i malo ga udarite čekićem, a zatim ga uklonite. Koristeći svrdlo pričvršćeno na konjicu, izbušite rupu u izratku, koja će naknadno postaviti dubinu. Držite strugalo ili drugi alat za rezanje duž osi rotacije, podižući ručku dok ne pronađete najbolji kut rezanja. Strugačem se može upravljati pomicanjem prema rubu izratka iz sredine ili obrnuto. Morate povremeno provjeriti dubinu. Nakon što je unutrašnjost izrezana, obložite rupu za postavljanje gume fino zrnatim brusnim papirom, a zatim možete početi rezati kutiju pomoću Meisel rezača.

Ukrašavanje detalja

Detalj, fiksiran s obje strane, nikada ne odrežite u potpunosti. Izbrusite ga s oba ruba staze, držeći kratkospojnike malog promjera, a nakon zaustavljanja stroja odvojite krajeve pilom za metal.

Za dovršetak završne obrade dijela uklonite držač alata i obradite dio s donje strane finim brusnim papirom (zrnatost M16-M63). Tijekom rada brusni papir treba okretati poprijeko kako bi se izbjegle kružne ogrebotine.

Za lijepe izgled proizvodi na tokarskom stroju za drvo mogu se rotirajući trljati komadićem voska ili parafina, a zatim polirati plutom ili gusta tkanina.

fotografija 1

fotografija 2


fotografija 3


fotografija 4

Nakon što okrećem vanjski profil proizvoda i bušim njegovu unutarnju šupljinu, površine obično strugam dlijetom s dubokim utorima: vanjsku površinu istim dlijetom u načinu "struganja smicanjem", a unutarnju površinu strugačem s negativnim nagibom . Ako je zdravo drvo nakon pažljivog struganja potrebno brusiti brusnim papirom samo jedne granulacije P220-320, onda je oštećeno drvo sa svim navedenim svojstvima često potrebno brusiti brusnim papirom krupnijeg zrna, što radim, ovisno o uvjetima, i suho. i vodom, kako ručno, tako i pomoću bušilice i Proxxon kutne brusilice s domaćim disk nastavcima (slika 5). Usput ću napomenuti da je ozbiljna mana potonjeg opasno visoka neregulirana brzina od 13.000 okretaja u minuti, ali na našem tržištu nema ničeg prikladnijeg za brušenje šupljina zdjele. Pokušavam zapamtiti važno načelo: što više brusite, to je niža vaša vještina tokarenja.

fotografija 5

U tokarenje sam prenio tehniku ​​dorade koju sam prije koristio u radu s malom plastikom i namještajem, a koju sam upoznao još 90-ih u tri temeljna priručnika B. Flexnera, J. Jewitta i M. Dresdnera (SAD). Na rani stadiji naučio sam glavno načelo– niti ulje niti vosak ne mogu se smatrati pouzdanom zaštitom za drveni proizvod - samo lak. To posebno vrijedi za funkcionalne proizvode za tokarenje, koji su ponekad podložni intenzivnoj praktičnoj uporabi. Testirao sam mnogo različitih lakova i, naravno, nisam mogao a da se ne odlučim za najsavršeniji od njih - na bazi vode. Druge jednostavno ne mogu koristiti u svojoj gradskoj radionici zbog mirisa, a da ne govorim o njihovim drugim nedostacima. Prednosti laka na bazi vode su:

1. ekološki prihvatljivost i odsutnost neprihvatljivog mirisa;
2. visoka otpornost na trošenje;
3. brzo sušenje (20-30 minuta bez zagrijavanja) i ponovno nanošenje nakon 2-4 sata;
4. nedostatak žutosti tijekom vremena;
5. Kist lagano operite vodom, najbolje sapunom.

Međutim, lak na bazi vode ima jedan ozbiljan nedostatak - gotovo da ne "ističe" drvo, tj. ne daje mu jantarnu nijansu, dubinu i bogatstvo. U nekim slučajevima to nije potrebno, na primjer, pri radu sa svijetlim drvetom, da još uvijek trulim, koje je izgubilo svoju dubinu i ukrašeno raznobojnim linijama i mrljama. Tradicionalni lakovi na bazi otapala ponekad mogu transformirati ovaj raspon u nijanse smeđe, tj. osiromašiti ga. Međutim, u većini slučajeva, prvo “istaknite” drvo natapanjem tretiranog proizvoda kipućim uljem (obično sušivim uljem) pomoću industrijskog sušila za kosu. Uljenje se smatra na najbolji mogući način manifestacije teksture. Prvo isprobavam učinak impregnacije na nepotrebnim komadima drva. Nisam uvijek siguran da je ulje imalo vremena da se dobro osuši, pogotovo zato što sam ponekad u žurbi, pa sam, da budem siguran, odrezao ulje 10% otopinom šelaka, brzo suši posljednji sa sušilom za kosu. Shellac je izvanredan jer ispunjava pore, dobro pristaje na svaku podlogu i na njega možete nanijeti bilo što. Ne brine me prisutnost voska u njemu, koji navodno smanjuje prianjanje lakova na šelak, jer je to najvjerojatnije fiktivni problem:

Često oštrim mokro drvo, proizvodi iz kojih se zatim suše od tjedan do mjesec dana. Pritom se, naravno, u jednom ili drugom stupnju iskrivljuju, što u većini slučajeva ne pričvršćujem od velike važnosti. Nakon sušenja, neravnine površine se ponekad povećavaju, pa je potrebno ponovno prijeći brusnim papirom, obično granulacije P220. Zatim prelazim na nanošenje laka na bazi vode.

Samoupijajući lak na bazi vode je emulzija dviju u vodi netopljivih smola - akrilne, koja osigurava plastičnost i prianjanje laka, i poliuretana, koji mu daje visoku tvrdoću. Tijekom proteklih 20 godina isprobao sam lak na bazi vode različitih proizvođača (Belinka, Petry, Tikkurila itd.) i vidim kako mu se svojstva s vremenom poboljšavaju: postao je transparentniji, tiksotropniji (ne kaplje), prestao mjehurić i pod jakom toplinom itd. . Kupujem Materijali za dekoraciju ne u trgovinama, već u skladištima opskrbljujući proizvode profesionalcima, posljednjih godina dajući prednost mat (40%) laku na bazi vode AF-72 Sayerlack, Komplekt LLC (http://www.sayerlack-komplekt.ru). Ranije sam kontaktirao tvrtku Nison (http://www.nison.ru/) s većim asortimanom boja i lakova, ali tamo je bilo teže kupovati na veliko. Probala sam i sjajnu varijantu laka AF-72 (90% sjaja), ali mi se manje svidio od mat: previše sjaja, rjeđa je konzistencija i zato sporije stvara debeli sloj koji mi treba, a također činilo (možda se samo činilo) da više mjehurića pod mlazom vrućeg zraka.
Na početne faze nanositi lak na proizvode jednako delikatno kao i na namještaj - u tankim, ravnomjernim slojevima, izbjegavajući preklapanja i pretjerano izravnavanje, općenito do 5 tretmana, ili čak i više, naravno, uz međusušenje i brušenje. Međutim, kako se moja tehnika tokarenja poboljšavala, troškovi završne obrade površine proizvoda počeli su daleko premašivati ​​troškove samog tokarenja. Osim toga, opetovano brušenje laka presavijenim brusnim papirom, osobito unutar dubokih zdjelica, unakažuje prste desne ruke: s njih mjestimice nestaje koža, kao i dio noktiju, pojavljuju se bolne izrasline i na kraju proizvod počinje prskati. zaprljati se krvlju koja curi. Bio sam prisiljen smanjiti broj površinskih tretmana na dva-tri i pojednostaviti (ogrubiti) tehniku ​​nanošenja laka.

Koristeći sintetički plosnati umjetnički kist nanosim prvi tanki sloj lak na bazi vode na površinu proizvoda, često namočenu u ulju i premazanu šelakom, te izravnajte. Upalim industrijski fen i iz daljine pušem proizvod ovisno o temperaturi mlaza. Imam tri sušila za kosu (slika 6), od kojih su dva relativno nova od vodećih europskih tvrtki i imaju savršenu kontrolu topline, ali rade jako loše. Treći američki, proizveden kasnih 70-ih godina prošlog stoljeća, pouzdan je za korištenje, bez ikakvih podešavanja, s izlaznom temperaturom od 350°C (srednji na fotografiji).

fotografija 6

Održavam udaljenost od 20-50 cm s temperaturom na površini proizvoda od približno 50-100 O C. Specifikacija za lak AF-72 (http://woodperfect.ru/specaf72) preporučuje temperaturu puhanja od samo 35 O C. Međutim, lak, kao općenito dobro podnosi povišena temperatura puhanjem i suši se za 2-3 minute. nema mjehurića, ljuštenja ili pucanja. Ako se ponekad pojave, znači da je pregrijan. Odmah ga očistim brusnim papirom, prekrijem ta mjesta lakom i osušim. U prosjeku nanesem 3-5 tankih slojeva laka ovisno o kvaliteti podloge. Ideja je sljedeća: brzo i grubo nanesite debeli sloj laka i popunite manje nedostatke na površini, a zatim taj sloj stanjite brušenjem dok potrebni minimum. Ne možete nanositi lak u debelim slojevima, jer će prisilno sušenje neizbježno uzrokovati pojavu gore navedenih nedostataka premaza. Iako se lak može brusiti nakon 4 sata, gotovo uvijek ostavljam dijelove do sljedećeg dana kako bi se potpuno osušio. U gradskoj radionici ponekad, ako sam u žurbi, stavim proizvode na radijator.

Nakon sušenja lakiranu površinu pažljivo brusim brusnim papirom P220. Jedno vrijeme mi se svidjela nova mrežasta koža Abranet (Mirka), ali sam je odustala zbog visoke cijene, čestog izbivanja u maloprodajaželjene veličine zrna i štetnih učinaka na kožu ruku. Prešao sam na paper skin P220 s pjenastom bazom iz Smirdexa (http://www.bia.su/good/9956/) (slika 7, žuta rola). Mogli biste, naravno, uzeti sličan proizvod od Klingspora (segment desno na slici 7), ali on je slabo predstavljen na internetu i teže ga je kupiti.

fotografija 7

Ova vrsta brusnog papira pokazala se izuzetno praktičnom i štedi kožu, što je posebno važno kod brušenja unutarnjih šupljina tokarskih proizvoda. Teže je brusiti kroz debeli sloj laka nego kroz tanki, ali ako se to dogodi, onda kako bih izbjegao pojavu uočljive svjetlosne mrlje, ovo područje podmazujem otopinom šelaka. Ako ima puno takvih mjesta, pokrivam cijelu površinu šelakom i brzo je osušim sušilom za kosu. Kistovima uklanjam tragove bijelog praha koji se stvorio u udubinama. Površina proizvoda je spremna za ponovnu obradu.

Opet nanesem lak u debelom sloju, podijelim ga u prosjeku na 3-5 faza, međubrzinskim sušenjem vrućim zrakom i ostavim do sutradan. Nakon toga se pojavljuje izbor: možete nastaviti s završnim mikrobrušenjem i poliranjem površine proizvoda ili nastaviti gore opisane završne radnje, tj. Ponovno nanesite debeli sloj laka. Često su dva ciklusa lakiranja dovoljna da se uklone sitna udubljenja, neravnine, dlakavost i drugi nedostaci na površini koji mogu nastati ili kao posljedica nedovoljne tehnologije tokarenja ili nezadovoljavajuće kvalitete samog drva. Završno završno mikro brušenje izvodim običnim vodootpornim brusnim papirom P1200-1500 na temeljen na papiru sa vodom. Ako se ručno mikromljevenje vanjska površina ne uzrokuje poteškoće, zatim mikrobrušenje unutarnjih šupljina zdjelica, osobito dubokih, uzrokuje gore opisane neugodnosti i oštećenje kože na šaci. Rukavice ovdje nisu baš prikladne, jer se gubi taktilna osjetljivost potrebna za sprječavanje brušenja kroz sloj laka. Stoga, za završnu obradu šupljina zdjele u U zadnje vrijeme Počeo sam koristiti brusne ploče na pjenastoj podlozi Abralon P1000 (Mirka) s vodom (slika 7). Izrezao sam krugove promjera 150 mm s čičkom na 4 dijela, iako kažu da možete pronaći i trake u prodaji, ali ja ih ne vidim na internetu. Nakon završetka mikrobrušenja, na površini proizvoda trebao bi ostati prilično tanak sloj laka, jer svaki lak u debelom sloju nije estetski ugodan. Iako je, kao što sam već spomenula, moderni lak na bazi vode prilično proziran, ako je sloj predebeo, proizvod može izgledati kao da je umotan u mat film.

Brojnim četkama, suhim i s vodom, pažljivo uklanjam tragove brušenja u obliku bijele prašine koja se začepila u preostalim udubljenjima i kori. Potom prelazim na poliranje lakiranih površina proizvoda za koje koristim polir pastu Menzerna Intensive Polish (druga faza), nabavljenu od Komplekt doo (Slika 8).

fotografija 8

Menzerna Power Gloss pasta (prva faza) kupljena tamo za komplet pokazala se nepotrebnom, jer, unatoč riječi Gloss (sjaj), daje mat površina, što izgleda neprivlačno na mojim proizvodima. Nema potrebe za poliranjem u dva stupnja. Ne korisna informacija sastav i svojstva pasta ili načini upotrebe nisu sadržani na naljepnicama limenki - potpuno zanemarivanje potrošača. Jasno je, međutim, da ne sadrže silikon i stoga, ako se otkrije brušenje, možete jednostavno nanijeti lak na njih uz minimalno prethodno mikrobrušenje brusnim papirom P1000-1500. Površinu poliram trljanjem rukom, najčešće savijenim papirnatim ubrusom ili mekom krpom do ugodnog sjaja. Pažljivo pregledavam gotovu površinu proizvoda kako bih otkrio nedostatke koji mogu biti:

1. Površina nije potpuno glatka zbog nedostatnosti dva ciklusa lakiranja i može biti potrebno dodatno lakiranje s prethodnim brušenjem P220;
2. Brušenjem laka, o čijem sam uklanjanju već govorio;
3. Ostaci bijele brusne prašine i paste za poliranje u udubljenjima i kori;
4. Debeli slojevi laka, stvrdnuti u mogućim velikim prirodnim udubljenjima, na primjer, u truloj jezgri, pukotinama, kori itd.

Otjecanje viška laka u ta udubljenja u svakoj fazi lakiranja borim se suhom, tvrdom četkom. Ako ga nisam pogledao na vrijeme, onda debeli sloj stvrdnutog i stoga bjelkastog laka nijansiram raznim retušnim sredstvima (flomasterima, suhim i tekuće boje), koji mi je ostao iz vremena mojih restauratorskih aktivnosti (slika 9).

fotografija 9

Značajka poliuretanskih lakova, kako topivih u otapalu tako i na bazi vode, je da novi sloj laka nanesen na osušeni stari ne otapa potonji, a prianjanje (adhezija) se postiže mikroogrebotinama koje nastaju brušenjem. Ovo je razlika između ovih lakova i takvih lakova kao što su nitroceluloza, šelak, alkid, itd. To se mora zapamtiti u praksi korištenja laka na bazi vode. Ponovljeno brušenje uzrokuje začepljenje velikih pora i udubljenja bijelim prahom kojeg se vrlo teško riješiti. Novi slojevi laka ga ne otapaju i može se nakupiti. Takva mjesta morate dotjerati tankim flomasterom za retuširanje.

Slika 10 prikazuje vazu od trule bijele vrbe s ispucalom i potpuno spužvastom površinom, već gotovu, začepljenu prahom laka koji se nije mogao u potpunosti ukloniti.

fotografija 10

Ovdje nikakvi lokalni popravki nisu mogli pomoći i morala sam kistom nanijeti otopinu šelaka (10%) preko laka na bazi vode. Shellac je impregnirao i nijansirao prah laka koji je postao nevidljiv. No opet su se pojavile neravnine na površini, iako ne velike. Po površini sam prošetao suhu s komadićem gore spomenutog mekog abraziva Abralon P1000, jer se mokre prašine teže rješava. Površinu sam očistio od suhe prašine koja se stvorila četkom s prirodnim vlaknima, te ispolirao površinu tako da polir pasta nije ušla u brojne rupe na površini. Smatram da kombinacija dobro obrađene sjajne površine s njenom prirodnom spužvastošću ponekad može poboljšati teksturu proizvoda.

Uklanjanje polimeriziranog laka na bazi vode s proizvoda nije tako jednostavno kao kod ostalih lakova, što zahtijeva posebne razarače laka. To sam ipak učinio uz pomoć vrućeg zraka iz sušila za kosu.

Kao što se može vidjeti iz gore navedenog, višefazna završna obrada površine mojih tokarskih proizvoda i dalje je dosta radno intenzivna. Možda će s vremenom biti moguće eliminirati podmazivanje i ljuštenje proizvoda, budući da su se u SAD-u u prodaji već pojavili lakovi na bazi vode sa svojstvima organotopivih lakova, tj. “isticanje” drva, na primjer, Enduro-Var Urethane Varnish. Ako je to doista tako (u što sumnjam), onda ima nade da će se ovaj pravac razviti i doći do naše zemlje. To će značiti izgled savršenog laka.

Čovjek je naučio obrađivati ​​drvo mnogo stoljeća prije nova era. Drevni tokar imao je na raspolaganju primitivni stroj, na kojem je mogao raditi samo s učenikom, koji je okretao dio koji se tokari na ručni pogon. Tek mnogo kasnije pojavio se napredniji stroj, pokretan nogama.

Drevni tokari, unatoč činjenici da su radili na primitivnim strojevima s prijenosom zrake, koristili su najsloženije i radno intenzivna tehnologija izrada posuda za okretanje. Novgorodski drvodjelci oštrili su posuđe ne s kraja, već poprečno. Ovakav način okretanja činio je posuđe čvršćim i najpotpunije otkrivenim ukrasna svojstva drvo Prvo je majstor napravio prazninu. Rascijepio je greben čija je visina i debljina trebala biti ista. Sjekira je izrezala polovicu grebena, dajući mu približan oblik krnjeg stošca ili polukugle. Zatim je obradak ojačan na strugu i obrađen. Na gotovom proizvodu, drvena vlakna stvorila su unikat izvorni crtež. Čak je i drvo johe, koje nije imalo izražaja kada se okrene rub, otkrilo zanimljiv teksturni uzorak, dok su drvo jasena i javora poprimili prelivajući se svilenkasti sjaj.

Suvremeni strojevi omogućuju oštrenje bilo koje vrste drva, čiji izbor ovisi o fizičkim i mehaničkim svojstvima te namjeni proizvoda. Fizikalna svojstva su sjaj, boja, tekstura i vlažnost, mehanička svojstva su čvrstoća, elastičnost, duktilnost. Od hrasta, orah, smreka, mahagonij, bor i cedar, koji imaju lijepu teksturu, izoštreni su uglavnom za ukrasne proizvode, koji nisu oslikani, već samo prekriveni slojem prozirnog laka. Prirodna ljepota takvog drva je najbolja dekoracija tokarski rad. Od lipe, johe ili breze izrađuju se proizvodi koji se zatim boje gvašem, akvarelom, temperom, anilinskim bojama te ukrašavaju paljenjem ili rezbarenjem.

Može se obrađivati ​​i suho i mokro drvo. Ali ipak, za tokarenje je poželjno koristiti dobro osušeno drvo, koje ne proizvodi dlačice kada se polira. U modernim poduzećima za obradu drva, automatski i poluautomatski tokarilice koriste se za okretanje velikog broja identičnih dijelova. Proizvode kolute, kuglice, igle i ručke za razne instrumente. No, uključeni su samo umjetnički i ukrasni predmeti i posuđe ručni strojevi. Dugi dijelovi se tokare na tokarilici s konjicom, mali tokarilice se tokare na stroju s cjevastom steznom glavom, u kojoj je dio fiksiran samo s jedne strane.To omogućuje odabir šupljih volumena sa strane slobodnog kraja. Prikladno je naoštriti tanjure ili zdjele malog promjera na prednjoj ploči - ovo metalni disk s rupama za vijke, kojima je drveni komad čvrsto pričvršćen na disk. Na stacionarni strojevi Koristi se prednja ploča s posebnim stezaljkama.

Na svim ručnim strojevima drvo se obrađuje jednostavnim priručnikom
nih sjekutića. Za grubu grubu obradu izratka koriste se polukružni rezači koji mu daju cilindrični oblik. Plosnati rezači, zvani dovratnici, koriste se za fino tokarenje vanjske površine proizvoda. Ova se rezača mogu lako izraditi od običnih dlijeta ili od ravnih turpija, brušenjem zareza na njima. Rezači s oštricama u obliku kuke odavno se koriste za obradu unutarnjih površina. Tokari ih jednostavno zovu kuke. Poluokrugla i kukasta glodala mogu se kovati od ugljičnog čelika. Ako napravite takve rezače različite veličine, mogu se obraditi unutarnja površina raznih veličina i konfiguracija. Mnogi tokari rade s rezačima, koji su metalni prsten zavaren na šipku.

Tokarenje drva s kraja je češće od okretanja poprijeko. Za takvo tokarenje koriste se obradaci u obliku šipki s kvadratni presjek. Sjekirom obrezuju blok nastojeći mu dati što pravilniji oblik. cilindričnog oblika. Izrezani obradak se ubacuje u cjevastu steznu glavu, postavljajući je strogo vodoravno. Uključite stroj, uzmite široki polukružni rezač. Drška rezača se drži unutra desna ruka, a lijevom rukom pritisnite metalni dio rezača na oslonac alata. Rezač se drži pod kutom od približno 15-

30 prema osi rotacije izratka. Uklonite strugotine nježnim dodirom oštrice.

Rezač se prolazi nekoliko puta duž cijele duljine izratka dok ne dobije strogo cilindrični oblik. Kod izrade šupljeg proizvoda, kao što je držač za olovke, šupljina se najprije izbrusi pomoću rezača ili prstenova u obliku kuke. U tom slučaju oslonac alata je okrenut prema čeonoj površini cilindra. Odabravši šupljinu, počinju razrađivati ​​vanjske oblike. Ali prvo se naprave oznake ravnim rezačem, nanoseći plitke, ali jasno vidljive oznake na površinu cilindra vrhom rezača. Ako rade prema skici, tada se oznake izrađuju pomoću čeljusti, a tijekom okretanja kontroliraju debljinu proizvoda. Usredotočujući se na rizike, koristite ravni rezač za uklanjanje strugotine sa sredine oštrice ili njenog donjeg dijela (peta). Prvo se ispostavlja opći oblik proizvoda, a zatim se razrađuju pojedinačni detalji.

Bez gašenja stroja, tokareni proizvod se brusi i polira. Prvo izbrusite grubim brusnim papirom. abrazivni premaz, zatim s malim. Drvo možete polirati ili glazirati drvene strugotine ili suhu preslicu. Preslica se može kupiti u ljekarni. Drvo se dobro polira konjskom dlakom. Drvo se od davnina glačalo i lipom ili lipom, zbog čega su stari majstori samu operaciju glačanja nazivali basting.

Ovdje se na stroju proizvod može lakirati odn voštana mastika, koji se tupferom nanose na površinu i poliraju.
Nakon završetka dorade, proizvod se obrezuje i obrezuje.

Nakon što ste savladali tehniku ​​okretanja s kraja, možete se okušati u složenijoj tehnici okretanja poprečno. Moderni majstori a sada se ova tehnika, tako raširena u davna vremena, često koristi. U pravilu, postavljaju si uglavnom čisto dekorativne zadatke, izrađujući, na primjer, zidne ploče od crnogoričnog drva. Najboljim materijalom smatraju se podne ploče, koje se uvijek mogu nabaviti, jer se mnoge stare trošne kuće sada ruše, posebno u područjima masovne gradnje u velikim gradovima. S vremenom, borove podne ploče poprimaju bogatu zlatnosmeđu boju, čineći jetkanje i nijansiranje drva nepotrebnim. Osim toga, možete biti sigurni da ukrasna ploča izrađena od takvog materijala neće puknuti ili se iskriviti. Umjesto podnica možete koristiti bilo koju drugu borovu dasku odgovarajuće veličine i dobro osušenu.

Zanimljiv dekorativni učinak može se postići korištenjem lijepljenih blokova za tokarenje. Ovako je zalijepljeno nekoliko ploča. tako da svaki sloj sljedeće daske ide preko slojeva prethodnog, kao što se kod izrade šperploče lijepe ploče furnira. Ako zalijepite nekoliko trokutastih prizmi, kao što je prikazano na slici, tada iz takve praznine možete pretvoriti posudu koja oponaša proizvod bakra. Za izradu lijepljenih blokova potrebno je odabrati drvo izražene teksture i boje.