Comment réparer un fer à repasser de vos propres mains. Secrets de démontage et de réparation. Rien n'est éternel sous la Lune. Un beau jour ou pas, en branchant le fer sur une prise et en attendant 5 à 10 minutes, vous comprenez que ça ne marche pas. Si beau, confortable, familier et ne fonctionne toujours pas. La solution est de le jeter et d'en acheter un nouveau n'est pas la meilleure option. Cela signifie qu'une réparation est nécessaire. Dans 80% des cas, le fer peut être remis en état de marche. L'élément chauffant brûle à 20% et dans ce cas, il est vraiment moins cher de le jeter et de vous faire plaisir avec un nouvel achat. Pour la réparation, vous aurez besoin de l'outil suivant : un jeu de tournevis, un testeur ou une batterie avec une ampoule Avant de commencer la réparation, il est nécessaire d'évaluer les manifestations externes du dysfonctionnement. 99% des fers ont des signaux lumineux. Il s'agit généralement d'un voyant rouge signalant le processus de chauffage de l'élément chauffant (élément chauffant thermoélectrique). Il existe des options avec deux voyants - vert et rouge, dans ce cas le voyant vert signale que le fer est branché sur la prise et que 220 V y est appliqué, et le rouge indique le processus d'allumage et d'extinction de l'élément chauffant. Si aucune des lampes ne s'allume dans toutes les positions du thermostat, le premier soupçon se porte sur l'état de fonctionnement du cordon. La plus grande difficulté dans la réparation des fers à repasser modernes est de les démonter. Les concepteurs dictent leurs propres règles et donc toutes les vis qui maintiennent la structure ensemble sont cachées, et il est plutôt difficile de les trouver. Il est impossible de décrire tous les dessins, ils sont nombreux, mais il y a plusieurs principes généraux : Le corps en plastique du fer est toujours fixé à la semelle par des vis (je n'ai pas rencontré un seul fer dans lequel des loquets en plastique ont été utilisés pour la fixation) Les vis sont généralement cachées sous des bouchons décoratifs, des filtres de lumière pour les ampoules, un réservoir d'eau pour le système de cuisson à la vapeur. Vous devriez toujours essayer de démonter le fer afin qu'après l'assemblage, il ne soit pas dommage de regarder votre travail. Faites attention à ne pas casser les clips en plastique sur les pièces Tout d'abord, retirez le couvercle arrière qui recouvre l'endroit où le cordon d'alimentation sort. La localisation des vis du couvercle arrière est généralement simple. En enlevant le capot arrière, vous pouvez vérifier l'intégrité du cordon électrique, 20% des défauts sont associés à une rupture du fil à l'endroit où le cordon sort du fer ou de la prise. Pour vérifier l'intégrité du cordon, vous avez besoin d'un testeur ou d'une tonalité ordinaire (pile, ampoule et un morceau de fil). Une extrémité provenant de l'ampoule en se connectant aux broches de la prise, et l'autre, provenant de la batterie, alternativement aux fils sortant du cordon d'alimentation. Il n'est pas nécessaire de vérifier le fil dans l'isolation jaune-vert, c'est ce qu'on appelle le fil neutre de protection. Si le voyant est allumé, alors le fil est en ordre et vous devez rechercher davantage le dysfonctionnement. Si la lumière est éteinte, vous pouvez être félicité d'avoir trouvé le problème. Pour éliminer ce dysfonctionnement, il suffit généralement de raccourcir le cordon de 10-15 centimètres et de le rebrancher à l'endroit où ces fils ont été vissés (après avoir préalablement vérifié son intégrité, si le voyant du cadran est éteint, alors le fil est endommagé près du fiche et doit être remplacé), que le cordon électrique du fer à repasser est spécial, ses fils ont une isolation caoutchoutée qui peut résister à des températures élevées. Par conséquent, aucun fil ne fonctionnera ici, il est nécessaire dans une isolation caoutchoutée. Si le fil est normal, vous devrez alors démonter davantage le fer. Avant de poursuivre le démontage, vous devez esquisser un schéma de câblage, puis ce dessin facilitera grandement votre montage. Philips, Siemens, Braun, Tefal, Rowenta, Bosh sont des leaders dans la production d'appareils électroménagers. Leur qualité est plus fiable et les appareils eux-mêmes sont plus chers, 60-80 $. Si vous prévoyez 20-30 $ lors de l'achat, vous devez faire attention aux fers Scarlett, Unit, Binatone, Clatronic, Vitek, Vigod, etc.

Le principe de fonctionnement et la structure interne du fer, à première vue, ne soulèvent pas de questions particulières: le courant électrique conduit à l'échauffement de la spirale en nichrome, qui, à son tour, transfère de la chaleur à une plaque métallique massive - la semelle . Mais comment régler la température de chauffage, la vapeur ou l'eau pulvérisée ? Les modèles en fer modernes peuvent être équipés d'une variété de systèmes de prévention du tartre, de composants électroniques et de commandes, dont la présence complique considérablement la conception.

Il est assez difficile de comprendre vous-même l'appareil d'un fer à repasser moderne, mais la possession de telles informations peut aider à éliminer les dysfonctionnements mineurs. Compte tenu de la grande complexité de la conception du fer, pour les réparations sérieuses (remplacement de la spirale ou des composants électroniques, nettoyage des pompes d'alimentation en eau, restauration du fil électrique), il est recommandé de contacter des ateliers spécialisés, car le fonctionnement de l'appareil après une intervention non autorisée est pas garantie.

Un appareil électroménager aussi familier qu'un fer à repasser est un appareil assez compliqué d'un point de vue technique. Le circuit du fer comprend plusieurs dizaines d'éléments dont les principaux sont un élément chauffant, un thermostat, un système de protection contre la surchauffe, ainsi qu'une variété de régulateurs, indicateurs et autres composants électroniques, sans lesquels il est impossible d'imaginer le fonctionnement normal d'un fer moderne.

Comment fonctionne un fer moderne, dont de nombreux modèles sont aujourd'hui visibles dans les rayons des magasins ? Tout d'abord, les composants suivants doivent être distingués dans sa structure:

• fil électrique;
• système d'alimentation en vapeur;
• chambre pour générateurs d'eau et de vapeur;
• Unique;
• thermostat.

En considérant chacun des éléments séparément, une attention particulière doit être portée à la structure interne et au principe de fonctionnement des pièces, car de telles informations permettent de déterminer la cause des pannes et les moyens de les éliminer.

Fil électrique

Bien qu'à première vue, un fil pour fer à repasser ne soit pas différent d'un élément similaire d'autres appareils électroménagers, certaines particularités peuvent être retracées dans son aspect et sa structure interne : tout d'abord, le fil a une tresse en tissu, ce qui empêche la gaine en polymère de frotter pendant le repassage.

Il est difficile d'imaginer un autre appareil soumis aux mêmes charges lourdes qu'un fer à repasser, car lors de son utilisation, vous devez tordre le câble plusieurs fois dans des directions différentes, l'étirer, le plier à des angles inconcevables, et même plier par inadvertance en un nœud.

Un cordon ordinaire ne résisterait pas longtemps à de telles manipulations, tandis qu'un fil de fer fait un excellent travail avec ses fonctions pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies.

Le secret réside précisément dans la tresse en tissu : elle réduit plusieurs fois le coefficient de frottement entre les différentes sections du câble, et augmente également sa rigidité. En tant qu'élément supplémentaire, donnant une fiabilité maximale au système, un bouchon en plastique est utilisé, qui est situé près de la base du fer et est conçu pour empêcher d'éventuels plis du fil.

La partie interne du fil de fer est représentée par trois noyaux, dont l'un sert de masse. Cette mesure de sécurité permet de réduire le risque de choc électrique en cas de court-circuit et de prolonger la durée de vie de l'appareil.

Système d'alimentation en vapeur

La plupart des modèles de fers modernes sont équipés de deux boutons situés à l'avant de l'appareil : l'un d'eux est chargé de fournir de la vapeur, et l'autre permet, si nécessaire, d'humidifier le tissu en pulvérisant de l'eau à travers un trou spécial situé sur le bec en fer. La transformation de l'eau en vapeur a lieu dans une chambre séparée, qui est équipée d'éléments chauffants puissants. Après avoir appuyé sur le bouton, le liquide sous pression pénètre dans la chambre, où il se réchauffe instantanément, et est distribué à travers les perforations de la semelle du fer.

L'utilisation d'eau du robinet non traitée entraîne souvent une formation excessive de dépôts de carbonate à la surface des appareils de chauffage, ce qui entraîne naturellement une diminution de l'efficacité du chauffage et la défaillance des éléments chauffants. L'apparition de traces de rouille, de saleté ou d'éclats de tartre sur le tissu pendant le repassage est un signal d'alarme indiquant qu'il est temps de prêter une attention particulière au nettoyage du fer.

Semelle extérieure et système de chauffage

La semelle, en tant que composant principal du fer, détermine en grande partie non seulement la qualité du repassage, mais également le niveau global de confort lors de l'utilisation de l'appareil. Les fabricants de fers à repasser modernes les équipent de semelles en téflon, en céramique ou encore en saphir - cette solution technique permet de réduire le coefficient de frottement entre la semelle et le tissu, facilitant ainsi le repassage. Les modèles en fer bon marché sont équipés d'une semelle en aluminium, dont le principal inconvénient est considéré comme la flexibilité excessive du métal, qui entraîne souvent des rayures notables.

À l'intérieur de la semelle se trouve un élément chauffant - une spirale en nichrome, complétée par des anneaux en céramique qui répartissent uniformément la chaleur et aident à la conserver longtemps. La température de chauffage est réglée par un thermostat séparé, dont la fonction principale est de couper l'alimentation en temps opportun conformément au mode spécifié.

Thermostat et système de coupure de chauffage

L'utilisation du fer sur différents types de tissus nécessite une sélection minutieuse du régime de température approprié.

Dans la plupart des cas, les besoins en repassage sont indiqués par les fabricants de vêtements sur une étiquette séparée qui est cousue dans les plis du produit.

Le chauffage est réglé en réglant la molette du fer sur la position souhaitée, correspondant aux paramètres de repassage autorisés. Lorsque la température atteint sa valeur maximale, le contact s'ouvre, ce qui interrompt l'alimentation en tension.

Comment le régulateur est-il débranché ? Les circuits électriques des fers supposent la présence d'un élément spécial - une plaque bimétallique, qui se compose de deux parties en métaux avec des coefficients de dilatation thermique différents. Lorsqu'il est chauffé, le métal se déforme et les différences de propriétés des composants de la plaque entraînent une légère déformation, à la suite de laquelle la plaque est tirée vers le haut et cesse d'entrer en contact avec le circuit électrique. Un principe de fonctionnement similaire est utilisé non seulement dans les fers à repasser, mais également dans les bouilloires, les relais pour déconnecter les chaudières et autres éléments chauffants.

Comment fonctionne un fer avec une centrale vapeur ?

Il existe deux types de fer à repasser avec un générateur de vapeur, pour le moins significatifs. Le premier est un appareil avec un réservoir intégré et un système de génération de vapeur. Le second concerne les modèles avec un réservoir autonome. Il contient non seulement un récipient avec un liquide, mais aussi des réchauffeurs et un système de contrôle du débit de vapeur. Le réservoir est relié au fer par des tuyaux de vapeur.

Conception de générateur de vapeur

Le générateur de vapeur est un appareil assez dangereux. Le risque d'urgence est inacceptable pour un appareil électroménager. Par conséquent, dans la conception du générateur, tout un une gamme de dispositifs de sécurité... L'unité, encastrée ou logée dans un réservoir autonome, se compose des parties suivantes :

• réservoir de liquide;
• section de radiateurs;
• thermostat pour contrôler le processus de chauffage;
• fusible électrique;
• commutateur de mode d'alimentation en vapeur, réglage de la pression de travail ;
• couvercle de soupape d'urgence ;
• soupape de décharge de vapeur.

Dans les modèles bon marché, tout fonctionne assez simplement. Afin d'assurer un approvisionnement régulier en vapeur avec une consommation d'énergie constante des réchauffeurs, le groupe générateur de vapeur est équipé d'un distributeur. Il fonctionne en tandem avec un thermostat, fournissant de l'eau lorsque son volume s'épuise lors de l'évaporation et arrêtant ce processus lorsque la température baisse.

Dans les fers coûteux avec un générateur de vapeur, un système d'arrêt d'urgence sous la forme d'une soupape de sécurité complété par des manomètres... Dans cette version, l'unité fournit non seulement de la vapeur avec un débit constant plus stable, mais offre également une plus grande sécurité.

Variétés de générateurs basés sur le principe d'utilisation de liquide

Il existe deux types de centrales vapeur. Une option simple est la gravité... Ici, le liquide est introduit directement dans la zone de chauffage. Lorsqu'elle s'évapore de manière intensive, de la vapeur se forme, qui est rejetée par les trous de la semelle.

Conception avancée - Générateurs type à pompe. Ils chauffent le liquide dans un réservoir séparé, où il est alimenté par un distributeur. La vapeur générée lors de l'évaporation est évacuée par une pompe. Cela garantit non seulement un débit stable, mais également une pression de jet élevée contrôlée.

Selon la conception, les fers à vapeur sont conçus à des fins différentes. Les modèles à gravité ne sont pas en mesure de fournir une qualité élevée et contrôlée du résultat de repassage final. Mais leur prix et leurs caractéristiques générales sont attrayants pour les femmes au foyer qui traitent une petite quantité de linge. Lorsque vous avez besoin d'un résultat de repassage optimal et constant pour de grandes quantités de choses, vous ne pouvez tout simplement pas vous passer d'un modèle de pompe plus cher.

Fer professionnel avec générateur de vapeur à pompe

Procédure générale pour démarrer avec le fer

L'algorithme spécifique de manipulation du générateur de vapeur est toujours décrit dans la notice du modèle. Il convient de rappeler qu'il existe un danger d'utiliser cet appareil, qui fonctionne simultanément avec une température et une pression élevées. Par conséquent, les recommandations du fabricant ne doivent pas être ignorées. L'algorithme général des actions ressemble à ceci :

• dévissez le couvercle avec la soupape d'urgence intégrée ;
• verser de l'eau dans le réservoir;
• brancher le générateur de vapeur sur une prise de courant ;
• appuyez sur le bouton de démarrage du chauffage.

Le fer n'est pas immédiatement prêt à l'emploi. Le temps de chauffage de la première portion d'eau à 160 degrés peut différer. Dans les modèles simples, il est de 2 à 2,5 minutes. L'appareil est alors prêt à l'emploi.

La pression de service dans le système d'alimentation en vapeur est d'environ 0,35 atm (valeur pour les générateurs de vapeur conventionnels). Pendant le chauffage et le fonctionnement de l'appareil, la structure de sécurité est constamment en place. Il est représenté par plusieurs composants. Il y a un intégré protection contre la surchauffe dans chaque élément chauffant... En cas de panne de chauffage ou de court-circuit, un fusible électrique se déclenche.

Systèmes de sécurité de chaudière

Un thermostat bimétallique est responsable du régime de température.... Sa plaque de contact change de configuration lorsqu'elle est chauffée, créant et interrompant le circuit. Si aucune des mesures ci-dessus ne fonctionne, de la vapeur est libérée par la soupape de sécurité dans le couvercle. Il s'agit d'un phénomène potentiellement dangereux, mais qui permet d'éviter un autre risque élevé d'éclatement sous pression du boîtier et la libération d'énormes quantités de fluide surchauffé sur une grande surface.

Fonctionnement de la fonction fer

Tous les fers ont un ensemble de fonctions de base. Cela ne veut pas dire que tous les appareils sont identiques. Certains modèles peuvent effectuer plus d'opérations, d'autres sont limités uniquement à la liste de base.

Arrêt automatique

Un fer avec un générateur de vapeur a des réchauffeurs et une zone de traitement de l'eau, un récipient sous pression. Par conséquent, afin d'assurer la sécurité incendie, un système d'arrêt automatique est intégré à tous les modèles. Il est construit sur le plus simple gyroscope. Le fer s'éteint :

• après 30 secondes d'être sur une surface horizontale sans bouger ;
• après 10 minutes d'inactivité en position verticale.

Le fer s'éteindra lorsqu'il est inactif sur une surface horizontale

Le thermostat remplit deux fonctions à la fois. C'est l'une des parties du système de sécurité global du fer, et en même temps la fonction principale. Le thermostat règle le niveau de chauffe de la semelle... L'appareil fonctionne simplement : en atteignant la température de consigne, il coupe le circuit d'alimentation en tension des éléments chauffants, et lorsqu'il diminue, il se referme.

Alimentation en liquide et en vapeur

Les fers les plus simples ne peuvent fournir que de la vapeur. Les fonctions plus complexes en ont deux. D'une simple pression sur un bouton, un jet de vapeur est délivré. Le deuxième - le fer démarre pulvériser de l'eau chaudeà travers le bec pour manipuler les tissus très froissés.

Des modèles plus complexes ont coup de vapeur. C'est un jet extrêmement intense. À ce stade, l'appareil consomme rapidement de l'eau de la zone de chauffage. En fonction de la capacité de ces derniers et de la puissance des résistances, la durée de fonctionnement en mode effet pressing peut être plus ou moins importante.

Boutons de pulvérisation de vapeur et d'eau

Système anti-goutte

Il faut comprendre que pendant les pauses dans l'alimentation en vapeur, le liquide reste à l'intérieur des buses sur la semelle. Pendant que le fer est utilisé, la quantité est faible. Mais si vous l'éteignez, l'ensemble le liquide se condense... Et lors du prochain repassage, des gouttes d'eau peuvent s'envoler lorsque la vapeur est fournie.

Le système anti-goutte a deux objectifs :

• bloque l'écoulement de l'eau d'un conteneur - un réservoir;
• assure le blocage de la sortie de la zone de chauffe après avoir éteint le fer.

Les modèles avec système anti-goutte utilisent un trajet de vapeur raccourci de la zone de génération aux trous de la semelle. Le tout avec un seul objectif : minimiser l'accumulation d'eau en l'absence de chauffage.

Le système anti-goutte aide à empêcher les fuites d'eau des trous de la semelle

Vapeur verticale

Les fers à vapeur verticaux ont des caractéristiques de conception distinctives. Il s'agit de la position des éléments chauffants, et de l'emplacement de la zone de chauffe, et de la longueur du chemin de vapeur avant éjection de la semelle. Le débit est moindre qu'en mode impact. Mais plus intense que le travail normal.

Avec vapeur verticale tissu délicat à repasser confortable... En effet, dans ce mode, le fer peut ne pas toucher sa surface. Vous pouvez également repasser les choses qui ne peuvent pas ou sont difficiles à enlever. Par exemple, des rideaux occultants.

Dysfonctionnements typiques du fer et solutions

Les pannes de fer sont principalement associées à un mauvais fonctionnement, à des chutes de tension soudaines ou à une étanchéité insuffisante du compartiment à eau, à partir desquelles de l'humidité s'infiltre sur les composants électroniques de l'appareil. Déterminer la cause d'un dysfonctionnement, compte tenu de la complexité importante de la conception des fers à repasser modernes, peut être difficile, mais il existe un certain nombre de signes typiques qui réduisent le cercle de recherche :

Comment prolonger la durée de vie de votre fer à repasser ?

Pour que le fer vous serve le plus longtemps possible et ne pose pas de problèmes de fonctionnement, vous devez suivre quelques conseils simples :

Le principe principal de fonctionnement des fers à repasser est le chauffage uniforme de la semelle métallique et la répartition de la vapeur d'eau dans l'épaisseur du tissu. En observant des précautions simples, vous pouvez non seulement prolonger considérablement la durée de vie de l'équipement, mais également éviter les pannes les plus courantes.

La réparation de fer à faire soi-même est un classique du genre ménager, mais maintenant, malheureusement, les jets du surréalisme y sont de plus en plus forts. Un maître débutant, pour démonter un fer moderne, doit avoir les compétences nécessaires pour résoudre des énigmes chinoises : loquets cachés partout, articulations à pointes astucieuses, attaches en forme. Porter à l'atelier? Le prix des réparations peut s'avérer tel qu'il est plus facile d'acheter un nouveau fer à repasser. Essayons de réparer les nôtres, sans formation professionnelle et sans avoir d'outil spécial.

Pensée distraite

Les fabricants justifient la transformation du fer en une sorte de serrure à combinaison avec des exigences de sécurité, de design et d'ergonomie. Mais, désolé, d'après les attaches visibles sur les fers, comme il y avait 1-2 vis derrière, il restait. De plus, les détails des corps des fers anciens étaient faits de leur fragile bakélite et polystyrène, et les plastiques actuels rivalisent avec les métaux en résistance.

En fait, nous vivons, hélas, à une époque de choses non éternelles. L'une des attitudes fondamentales de la société de consommation est inexorable : un produit de la demande de masse doit fonctionner parfaitement (la réputation du fabricant, et bien sûr) pas plus de 2 à 2,5 périodes de garantie, puis se détériorer rapidement et de manière irréversible. Chez les principaux fabricants de biens de consommation, jusqu'à la moitié ou plus du personnel de conception est impliqué pour s'assurer que, Dieu nous en préserve, le produit ne s'avère pas trop durable.

Comment le travail de l'industrie de la poubelle affecte l'environnement, et l'implication de spécialistes de très haut niveau dans des activités réellement nuisibles à la conscience de masse, est une autre question, mais le fer ne se prête presque pas à de telles tentatives : c'est trop simple, mais à l'intérieur il fait trop chaud et humide. Par conséquent, les dommages au fer au stade de la conception sont réduits principalement à rendre difficile son démontage en dehors du centre de service. Néanmoins, vous pouvez toujours réparer le fer chez vous avec des moyens improvisés si vous savez où et quels secrets peuvent s'y cacher et comment les ouvrir sans risquer de ruiner définitivement le fer.

Outil

Pour réussir à réparer votre fer, préparons d'abord un outil fait maison ; cela ne prendra pas beaucoup de temps et ne nécessitera pas de dépenses importantes :

• 2 à 4 presses à bouchons ;
• raclette pour loquets cachés;
• une lampe de poche LED bon marché (à savoir LED) et une loupe;
• une bande de daim, une lime à ongles, de l'alcool;
• ou, au lieu du point 4 - une gomme à crayon, une gomme à encre, un chiffon propre, de l'alcool.

Noter: sur le but des outils selon PP. 4 et 5 voir ci-dessous.

Presse-agrumes

Le presse-agrumes pour couvercles est fabriqué à partir de la couche supérieure de bambou la plus durable, de la taille et de l'épaisseur d'un bâton de crème glacée; une extrémité de celui-ci est coupée en un coin. Les couvercles sur le corps des fers sont souvent mis sur des loquets sans fixation. Dans le centre de service, un tel couvercle est pressé avec une pince spéciale et retiré. Pour le retirer de manière artisanale, il faut faire levier sur le couvercle : les dents des loquets sont chanfreinées des deux côtés sans fixation et sortent des rainures intactes. Mais pour ouvrir les couvercles sur des loquets serrés avec un couteau de table ou un tournevis large, comme sur la Fig. à droite, ne pas faire : l'acier laissera des traces sur le plastique. La résistance à la flexion de la couche superficielle du bambou est supérieure à celle des plastiques et plus faible en cisaillement. Par conséquent, le presse-agrumes enlèvera le couvercle correctement poussé, mais, peut-être, il se froissera de la surface sans endommager le plastique. Si le couvercle n'est pas mal fixé et ne cède pas, le presse-étoupe en bambou se brisera sans endommager le fer. Ils agissent avec des pinces à bambou par paires, soulevant la pièce des 2 côtés.

Une bonne raclette mince pour verrouiller les loquets provient d'un agitateur à café en plastique coupé en coin que les distributeurs automatiques distribuent. Le presse-agrumes du mélangeur passe dans n'importe quelle fente et enlève doucement la moustache des loquets avec fixation, sans les rayer ni les casser ni les parties du corps.

Lampe de poche et loupe

Les mini lampes de poche LED bon marché donnent une lumière très dure avec des ombres dures. Dans ce cas, c'est un avantage : une telle lumière pénètre profondément dans de fines fentes, et sous une loupe, vous pouvez voir ce que le détail y retient. Pour ce faire, ils soulèvent d'abord le couvercle, dont on ne sait pas comment retirer, à l'aide de pinces en bambou, le mettent en valeur et examinent ce qu'il contient.

Comment gérer les verrous

Le mieux, bien sûr, est de trouver un schéma de démontage pour le fer de ce modèle, mais essayez-le ! Et ne cherchez pas des schémas types pour la localisation des constipations secrètes : ils peuvent être différents pour un même modèle d'un même fabricant. Avez-vous lu dans les instructions : « Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception qui n'affectent pas les performances du produit » ? Autrement dit, lors du démontage du fer, vous devrez probablement rechercher vous-même les connexions cachées.

Il faut dire que les firmes occidentales s'éloignent peu à peu du principe : « Voulez-vous y remédier vous-même ? Eh bien, cassez-le et achetez-en un nouveau !" Mais les Asiatiques s'y accrochent obstinément. Par exemple, si votre fer est chinois, alors la vis de fixation du nez (voir ci-dessous) ne sera probablement pas sous le bouchon de remplissage, mais... sous les boutons eau et vapeur !

Soulignons et voyons. Vous voyez le vert entouré sur la photo ? Donc, ce n'est pas un loquet, mais une pointe coulissante dans la rainure. Loquets de l'autre côté des boutons. Pour retirer les boutons et démonter le fer, il vous faut :

• Poussez le bouton vers l'avant.
• Insérez la raclette du mélangeur derrière elle.
• Relâchez le loquet.
• Sans retirer l'essoreuse, soulevez le bouton jusqu'à la butée. Vous devriez entendre un léger déclic de la dent du loquet sortant de la fente.
• Tout en maintenant le bouton enfoncé pour qu'il ne tombe pas, retirez l'essoreuse.
• Tout en continuant à maintenir le bouton enfoncé, poussez-le vers l'avant de manière à ce que la cale coulissante sorte de la fente.
• Faites de même avec l'autre bouton.

Attaches façonnées

Les vis dans les fers des fabricants occidentaux sont le plus souvent soit classiques avec un évidement cruciforme soit un hexagone. Cela n'a aucun sens d'acheter pour ce dernier un tournevis spécial avec un jeu d'embouts pour une réparation ponctuelle : une vis à fente hexagonale se dévisse simplement avec un tournevis plat à pointe fine d'une largeur appropriée. Il peut également être utilisé pour desserrer les vis à fente en trèfle, très chères aux chinois (à droite sur la figure), mais sans forte pression : cela crée un effort latéral important et la vis dans le filet peut tout simplement se coincer. Si la vis est bien serrée, elle est arrachée avec une série de petites secousses en déplaçant le tournevis vers d'autres paires de fentes.

Le plus difficile sera de dévisser la vis à fente TORXX (à droite sur la figure) : des ciseaux ou une pince à épiler ne la prendront que si la vis est desserrée dans le filetage. Il est plus pratique de dévisser les vis TORXX sans clé spéciale à l'aide de petites pinces ; c'est possible avec des pinces coupantes latérales, mais des bosses resteront alors sur le cavalier de la fente. Il n'y aura rien d'eux à la vis, mais un artisan expérimenté, tout à coup ce fer lui arrive, le jettera pour les réparations de l'accès non qualifié précédent.

Comment fonctionne le fer à vapeur

Mais où trouver tous ces rouages ​​secrets ? Pour ce faire, vous devez d'abord vous familiariser avec l'appareil d'un fer à repasser moderne avec un générateur de vapeur (vapeur). Son schéma général est illustré à la Fig. :

Le système de vapeur choc (vapeur surchauffée) n'est installé que sur certains modèles, car il n'est efficace que lorsque le thermostat est proche du maximum (trois points). Dans les bons fers à repasser à vapeur de choc, la pompe de choc est bloquée si le régulateur est réglé sur 1-2 points. Qu'est-ce qui est toujours écrit dans les instructions, comment, je vous prie, une femme au foyer normale lit les instructions pour le fer à repasser ? C'est-à-dire que s'il n'y a pas de coup de vapeur, alors, peut-être, pour éliminer le "dysfonctionnement", il vous suffit de tourner le régulateur de température.

Le module de protection positionnelle éteint la résistance si la position de la semelle du fer diffère de la position horizontale : elle a été posée debout, tombée, etc. C'est peut-être la seule innovation électronique dans les fers à repasser. Dans les fers de haute qualité, la protection de position est la deuxième source de panne la plus fréquente (après le tartre dans le défroisseur, voir à la fin), mais à la maison elle est le plus souvent assez maintenable.

Comment les chinois s'envolent

Si vous regardez la semelle de fers chinois même pas bon marché, il s'avère que la plupart des buses d'humidification goutte à goutte sont fausses, fausses. En effet, à pleine chauffe, un effet coup de vapeur est obtenu si vous appuyez sur le bouton vapeur ; dans la même position du thermostat, de la vapeur douce sort du bouton avec des gouttelettes, et pour l'humidification goutte à goutte, dans ce cas, vous devez appuyer sur les deux boutons à la fois.

Schéma de câblage

Le schéma de câblage du fer à repasser est présenté à la page suivante. riz.:

Le relais KM et le transmetteur de position SK constituent la protection de position. Sur sa propre carte, il peut y avoir un indicateur d'alimentation, qui dans ce cas est à LED, et non sur le néon. La protection de position peut être désactivée sans préjudice des qualités de consommation du fer, mais si l'indicateur est à LED, alors lorsque le "positionnement" est complètement désactivé, il cessera de fonctionner. Ceci n'est pas pratique, par conséquent, la protection de position défectueuse doit être partiellement déconnectée (voir ci-dessous).

Les chiffres avec des index montrent la séquence de numérotation des circuits "chaud" et "froid" avec un multimètre: une sonde avec une pince crocodile est connectée à la broche de la prise secteur et les autres longent les points. Les deux cadrans doivent converger vers les contacts du relais KM. Le fait est que les contacts KM sont normalement ouverts : lorsque le fer est connecté au réseau et que les contacts du thermostat KM sont fermés, il tire, ses contacts sont fermés et le courant les traverse jusqu'à l'élément chauffant. Il faut donc que tout dysfonctionnement de la protection positionnelle éteigne elle-même l'élément chauffant (principe de sécurité redondante), mais cette circonstance peut être trompeuse pour un maître inexpérimenté.

Noter: lors de la numérotation, il peut s'avérer que le sans contact se trouve dans le capuchon de connexion, voir fig. sur la droite. Le seul moyen de sortir est de le mordre et de resceller les fils dans un nouveau.

Protection thermique

Un fusible thermique (thermique) se déclenche si la température de la semelle du fer dépasse 240 degrés ou si le courant traversant l'élément chauffant atteint une certaine valeur définie. C'est-à-dire que le fusible thermique, au lieu de celui inutilisable, doit également être sélectionné par courant, en fonction de la puissance du fer :

• 2200 W - 25 A.
• 1500W - 16A.
• 1000W - 10A.
• 600 W - 6,3 A.

Un courant thermique excessif est nécessaire, car 220 V est la valeur effective (efficace) de la tension secteur ; l'amplitude est de 220 V x 1,4 = 308 V. La durée de demi-cycle de la fréquence de 50 Hz est de 10 ms et le temps de réponse thermique est de 4 à 5 ms. Soudain, la tension du secteur passera à la valeur maximale admissible de 245 V, le fusible thermique pour le courant de fonctionnement de l'élément chauffant peut griller dans un fer en parfait état de fonctionnement.

Les fusibles thermiques sont jetables (pos. 1 sur la figure), récupérables, pos. 2, et auto-guérison, pos. 3. Les premiers grillent et doivent être installés dans un manchon diélectrique résistant à la chaleur (généralement en fibre de verre), sinon une panne de la tension secteur vers la semelle est très probable. Dans un fusible thermique récupérable, la plaque bimétallique précontrainte « bascule » et ouvre les contacts. Pour le restaurer, vous devez presser quelque chose de pointu à travers la fenêtre du contact jusqu'à ce qu'il s'enclenche. La protection thermique auto-cicatrisante reviendra à son état d'origine si le fer est débranché et laissé refroidir complètement. Les thermiques auto-cicatrisants sont structurellement combinés avec un thermostat (voir ci-dessous) et sont toujours complétés par un fusible de courant.

Thermostat

Le régulateur de température de la semelle est l'unité la plus importante du fer et l'une des plus sujettes à la casse ; il s'agit d'un dispositif de déclenchement mécanique entraîné par une plaque bimétallique. Il n'y a pas d'"aimants comme dans le régulateur du réfrigérateur" dans le thermostat du fer. Comme dans le thermostat du réfrigérateur, il existe également un déclencheur mécanique, uniquement d'une conception différente. Son principe de fonctionnement est simple :

1. Une pièce à contact mobile est plaquée contre un ressort fixe d'inversion. Les contacts sont fermés, l'élément chauffant chauffe. Le taux de compression du ressort est ajusté avec le bouton de réglage de la température.
2. D'autre part, le contact mobile est relié par une tige poussoir diélectrique à une plaque bilame.
3. La plaque bimétallique, courbée sous l'effet de la chaleur, presse à travers la tige sur le contact mobile jusqu'à ce qu'elle domine le ressort.
4. Le ressort se renverse et ouvre les contacts.
5. L'élément chauffant s'éteint, la semelle du fer avec une plaque bimétallique se refroidit.
6. La plaque bimétallique est redressée. Lorsque sa pression est suffisamment affaiblie, le ressort est repoussé et ramène le régulateur à son état d'origine.

L'élément chauffant chauffe à nouveau, le cycle se répète.Dans les vieux fers et certains nouveaux, le thermostat est monté selon le schéma avec une bascule libre (repère 1 sur la figure) :

Ses inconvénients sont 2 paires de contacts susceptibles de coller et une grande hystérésis, c'est-à-dire la différence entre les températures de réponse et de retour du régulateur. Par conséquent, dans les régulateurs à bascule libre, il y a toujours une vis de réglage sous la poignée, qui est tordue si le fer chauffe trop (serrez-le de 1-2 tours) ou faiblement (dévissez-le du même montant). Le bouton de réglage de la température doit être retiré pour accéder à la vis d'étalonnage. Il repose sur l'axe par friction, mais est maintenu dans le corps par des pattes munies de butées, voir fig. sur la droite. Pour retirer la poignée, il faut la tourner au moins jusqu'à ce qu'elle s'arrête (au-delà du premier point) et tirer vers le haut.

La plupart des fers modernes sont équipés d'un thermostat unifié à double ressort, pos. 2 : il répond très clairement et ne nécessite quasiment jamais de réajustement en cours de fonctionnement. Ses points faibles, d'une part, comme dans le précédent. cas, contacts, voir ci-dessous. Deuxièmement, il y a une tige en céramique (marquée en bleu), qui se fissure parfois. La longueur de la tige est de 8 mm, et une nouvelle peut être fabriquée à partir d'une résistance MLT-0,5 W, pos. 2a. Les fils de résistance sont mordus sur une longueur de 1,5 à 2 mm, la peinture est lavée avec du dichloroéthane ou un dissolvant de tensioactif, la couche conductrice est nettoyée avec du papier de verre. Si la résistance de la résistance est supérieure à 620-680 kOhm, quelqu'un la met à la place de la tige telle quelle, la peinture brûle sans fumée ni odeur. Cependant, la semelle du fer peut être désagréablement "pincée" par l'électricité. Et ce qui est bien pire, la résistance d'une résistance avec une couche conductrice non protégée peut diminuer plusieurs fois et le courant de fuite qui la traverse peut atteindre une valeur dangereuse.

Remarque 3 : parfois les rondelles-inserts se fissurent dans les thermostats. Un nouveau peut être transformé en fluoroplastique à la place ; pour le dessin voir pos. 2b.

Comment nettoyer les contacts

Il n'est pas nécessaire de nettoyer les contacts brûlés du régulateur de température du fer avec du papier de verre, comme le conseillent de nombreuses sources : ils fonctionnent sous fort courant et après nettoyage avec du papier de verre, ils brûlent à nouveau rapidement. Dans les régulateurs des fers à repasser modernes, les contacts sont estampés à paroi mince et, dans ce cas, ils brûlent en trous. Pour nettoyer les contacts, il faut enrouler la lime à ongles le long du daim imbibé d'alcool, le coller entre les contacts et frotter jusqu'à ce que le daim cesse de se salir beaucoup de carbone. Une alternative consiste à couper un mince coin dans une gomme à encre et à nettoyer les contacts avec. Puis - avec le même coin d'une gomme à crayon. Enfin, enveloppez la lime à ongles avec un chiffon imbibé d'alcool au lieu de daim et retirez les particules adhérentes de la gomme des contacts.

Noter: grâce au thermostat, une telle situation est également possible - le fer chauffe au maximum quelle que soit la position du bouton de réglage de la température ; le réglage de la vis d'étalonnage n'aide pas. Cela signifie que les contacts du régulateur sont soudés et qu'il doit être changé.

Comment aller là?

Tout cela est bien, mais notre fer n'a pas encore été démonté. En général, le démontage du fer se fait ensuite. manière:

• Retirez le bouton de réglage de la température.
• Retirez le couvercle arrière (éventuellement avec celui du haut).
• Retirez le bornier.
• Retirez le couvercle supérieur.
• Retirez le boîtier.
• Retirez le couvercle du thermostat (le cas échéant).

Après cela, toutes les unités du fer deviennent disponibles pour inspection et réparation. Bien entendu, chaque étape a ses propres subtilités et particularités. Nous examinerons plus loin quelques exemples de modèles de fabricants individuels, mais pour l'instant, attardons-nous sur les "problèmes" généraux.

Quatrième de couverture

C'est la seule partie qui est fixée avec une ou des vis visibles de l'extérieur. Ce dernier peut être 2 en bas. Dans ce cas, 2 options sont possibles : la coque arrière fait corps avec le dessus et séparément. Dans le premier cas, la poignée en fer sera droite et les deux couvercles sont immédiatement tirés vers l'arrière en poussant le supérieur avec les doigts: il repose avec des pointes horizontales dans les rainures longitudinales.

Si les capots sont séparés et que le capot arrière est sur une ou 2 vis, là encore 2 cas sont possibles : le capot arrière affleure le corps et l'overlay. Dans le premier cas, le couvercle est tiré par le bas vers lui-même - en haut, il est fixé avec des pointes dans les rainures, ce qui se révélera et le couvercle sortira. Le deuxième cas concerne presque exclusivement des couvercles avec une vis au milieu. Si le couvercle, après avoir dévissé la vis, ne sort pas et ne s'étend pas au-delà du bas, alors les pointes avec les rainures sont doubles, en haut et en bas. Ensuite, le couvercle doit être poussé vers le haut pour libérer les pointes inférieures, puis tirez le bas pour que les pointes supérieures soient tordues hors des rainures.

Bloquer

Après avoir retiré le couvercle arrière, le bornier sera visible, c'est déjà un foyer de dysfonctionnements. Dans certains fers (pas forcément bon marché), le bornier est à vis ordinaire (repère 1 sur la figure), il peut fondre, il faut alors le changer en un en propylène. Le polyéthylène et le PVC ne résisteront pas au fer !

Les blocs avec bornes imperdables (pos. 2) sont les plus fiables, mais pour un démontage ultérieur du fer, les bornes doivent être retirées. Pour ce faire, leurs ergots de retenue sont pressés à travers les trous des contacts à l'aide d'un poinçon ou d'un tournevis fin.

Pour retirer le bloc prise monobloc (pos. 3), vous devez dévisser les 2 vis du serre-câble et les 2 vis qui maintiennent la prise elle-même. Si les fils du réseau ne sonnent pas sur l'acc. prises du bloc (flèches vertes en pos. 4), le bloc doit être changé ou des bornes débrochables doivent être mises sur les fils, car les fils dans le bloc de coupure ne peuvent pas être réparés.

Le couvercle supérieur

Le capot supérieur incurvé est sécurisé par des loquets serrés sans verrouillage. À la maison, il est retiré avec une paire d'essoreuses (voir ci-dessus), en commençant généralement par l'arrière. Ne fonctionne pas - vous devez essayer par l'avant.

Protection de position

La plupart des fers ont un module de protection de position sous le capot supérieur. Le plus vulnérable est le capteur de position. En règle générale, il s'agit d'une boîte en plastique (flèches rouges sur la figure) uniquement avec une paire de câbles. Le capteur de position est soit fermé avec un couvercle hermétique, soit rempli d'un composé sur le dessus, qui peut être sélectionné.

Un dysfonctionnement du capteur de position est typique : le fer ne s'allume pas, et si vous le secouez, il peut s'allumer un moment puis s'éteindre spontanément. Lors du démontage du capteur, il est révélé qu'il y a une paire de contacts à l'intérieur et un rouleau métallique recouvert de quelque chose de visqueux et sale. Initialement, le capteur était rempli d'une graisse de silicone propre et transparente, mais le courant de la bobine du relais puissant est suffisant pour provoquer des étincelles des contacts. Le remplissage se salit avec des dépôts de carbone, le rouleau ne ferme pas bien les contacts et ne bouge pas comme il le devrait.

Le silicone inutilisable est éliminé avec du vinaigre de table, mais vous ne pouvez pas laisser le rouleau au sec : pendant le repassage, le relais "claque" tout le temps, le fer va chauffer de manière imprévisible, et le capteur va bientôt tomber en panne complètement. Au lieu de silicone, le capteur doit être rempli d'huile de machine liquide ; D'ailleurs, il résiste mieux à la pollution et amortit mieux les étincelles que le silicone. Le capteur est lavé avec de l'alcool, une aiguille d'une seringue médicale est mise sur le bec du graisseur et le capteur est rempli soigneusement pour que l'huile ne coule pas sur les parois. Après le remplissage, le couvercle est recollé avec du "Titanium" ou une autre superglue, mais si les parois sont huilées, la colle ne tiendra pas.

Noter: dans les fers Brown et certains. les autres signaux du capteur de position sont traités par le microcircuit (position haute sur la figure) Dans ce cas, il est permis de laisser le rouleau du capteur de position sec.

Un autre dysfonctionnement possible est des contacts brûlés ou une bobine de relais grillée, puis le fer ne s'allumera pas du tout. Pour vérifier le module, vous devez le retirer du fer et appliquer sa tension de fonctionnement, DC ou AC, à la bobine du relais, qui est indiquée sur le boîtier du relais (flèches vertes). Un clic doit être entendu et le testeur doit montrer que les contacts sont fermés. Non - le relais doit être changé.

Noter: si vous n'êtes pas sûr que la tension d'enroulement est indiquée sur le relais, vous devez mesurer sa résistance. Soudain, le courant d'enroulement à la tension spécifiée s'avère supérieur à 80-100 mA, il ne peut pas être appliqué à l'enroulement. Vous devez vérifier le relais à partir d'une alimentation régulée. En règle générale, la tension de fonctionnement de l'enroulement ne dépasse pas 24 V.

Il est tout à fait possible de se passer de la protection positionnelle. Pour l'éteindre partiellement (pour que l'indicateur de l'élément chauffant fonctionne), vous devez évaporer le fil blanc et le connecter au marron, ou évaporer le rouge et le connecter au bleu. Dans le même temps, le relais peut cliquer et vibrer, il est donc préférable de l'évaporer également.

Cadre

Après avoir retiré le couvercle arrière et le bornier, les pointes maintenant le corps dans les rainures (position inférieure sur la figure de droite) ou les vis apparaîtront, mais ne vous précipitez pas : le corps tient encore une ou deux vis dans la zone de ​le bec en fer. On a déjà dit comment les chinois les cachent, mais dans d'autres fers ils se trouvent sur le bec sous le bouchon de remplissage. Il reste en place après avoir retiré le capot supérieur. Pour retirer le couvercle du cou, vous devez soulever le rabat de remplissage et retirer le couvercle avec lui avec des pinces, puis les vis du nez seront visibles (pos. supérieure)

Le corps en fer est retiré avec les pompes, et leurs dysfonctionnements deviennent visibles, d'où soit il n'y a pas de vapeur, soit de l'eau s'écoule dans le corps, le fer se fissure, des étincelles, des chocs: tuyaux fissurés, buses et vannes (mamelons) bouchés avec dépôts de sel. Cela ne vaut pas la peine de coller les tubes, dans le fer il y a de la colle qui fait un cataplasme mort. Tout d'abord, vous devez détartrer le système hydraulique. Pour le plastique, cela se fait mécaniquement, avec un coton-tige imbibé d'alcool. Les mamelons sont lavés avec une solution d'acide citrique (1 cuillère à café par verre d'eau). La solution d'acide acétique (vinaigre) émet des vapeurs chimiquement agressives qui corrodent le métal. Ensuite, les fragments des tubes fissurés sont assemblés, des morceaux d'un tube thermorétractable (ICI, thermorétractable) sont posés dessus et chauffés avec un sèche-cheveux ménager.

Qu'est-ce qui ne va pas avec quelqu'un

Téfal

La réparation du fer Tefal se distingue par son originalité. Tout d'abord, le corps peut être retiré avec le couvercle supérieur. Deuxièmement, la vis du nez est cachée sous le couvercle du distributeur d'eau (gauche et centre sur la figure) ; il est visible à travers le plastique translucide. Troisièmement, pour accéder aux pompes, vous devez retirer le couvercle supérieur avec le boîtier retiré. Sa vis est cachée sous les boutons (à droite sur la figure), et il faut la dévisser pour pouvoir retirer le couvercle.

Enfin, Tefal est le leader des fers à repasser sans fil. Ils sont de plusieurs types : à contacts sur chantier, à semelle d'accumulation thermique, à cordon rejeté (shoot back). Les deux premiers ne conviennent pas à une réparation amateur, et le dernier, apparemment défectueux, peut s'avérer tout à fait fonctionnel.

Le cordon du fer lance un poussoir, agissant à partir d'un mécanisme de déclenchement séparé avec sa propre plaque bimétallique. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez repassé les poignets et que vous souhaitez réchauffer le fer en insérant le cordon, mais qu'il ne s'adapte pas, le fer n'a pas suffisamment refroidi. Vous devez le laisser refroidir, insérer le cordon, tourner le régulateur à une température plus élevée et attendre que le cordon rebondisse. C'est bien sûr gênant, c'est pourquoi les fers à repasser avec un cordon détachable ne sont pas très demandés.

Phillips

Une caractéristique des fers Philips est un double corps. Par exemple, le populaire Azur est d'abord traité dans la séquence habituelle, pos. Et sur la figure, mais le couvercle arrière est fixé avec 2 vis par le bas. Sous le boîtier décoratif avec pompes, il y en a un intérieur avec protection (pos. B), et déjà en dessous - une semelle massive (en fait, le troisième boîtier) avec un thermostat et un thermique, pos. V.

Bosch

La conception des fers Bosch peut être considérée comme typique, et le démontage Bosch est encore plus facile que d'autres : le capot arrière est sur une vis et sans attaches délicates. Pour le retirer, vous devez dévisser la vis, tirer sur le tuyau d'arrivée du cordon d'alimentation (voir la figure à droite), le couvercle s'ouvrira avec la charnière, après quoi la poursuite du démontage n'a aucune particularité.

brun

Un défaut congénital des fers bruns bon marché est un réservoir de générateur de vapeur à paroi mince en acier galvanisé et fixant le boîtier du thermostat avec des pattes pliables. Les deux rouillent parfaitement, voir fig. à droite, après quoi la réparation du fer n'a plus de sens.

Comment faire de la vapeur

Le même défaut congénital de tous les fers à repasser à vapeur sans exception est le tartre. Il est difficile de le retirer du réservoir non séparable du générateur de vapeur, et en aucun cas le fer ne doit être bouilli dans une casserole avec du vinaigre pour cela, comme sur la Fig. Les vapeurs d'acide acétique rendront les plastiques cassants, corroderont le nickel sur la semelle jusqu'à une rugosité, et si elle est recouverte de téflon, elle commencera à s'écailler. Tout d'abord, le fer pour le nettoyage doit être démonté jusqu'à la semelle, voir par ex. vidéo comment nettoyer Philips 3240 :

Vidéo : exemple de démontage et de nettoyage du fer Philips 3240

Deuxièmement, comme déjà mentionné, il est préférable d'utiliser non pas du vinaigre, mais une solution d'acide citrique. Troisièmement, avant le nettoyage, les contacts de l'élément chauffant ensemble dans des bagues en céramique doivent être étroitement enveloppés avec un bon ruban électrique souple en 3-4 couches ou, mieux, avec du ruban thermorétractable. Quatrièmement, si les buses sont obstruées par du tartre, percez également avec un cure-dent avant de les nettoyer. Et cinquièmement, après le nettoyage, rincez abondamment le système hydraulique de la semelle avec de l'eau propre de haut en bas, en le versant dans le réservoir du générateur de vapeur. Alors soyez tranquille : le fer servira après le nettoyage comme avant.

3 évaluations, moyenne : 5,00 sur 5)

Cependant, les fabricants sont contre les réparations non autorisées et compliquent donc constamment le système, de sorte qu'il est presque impossible pour une personne ordinaire de réparer. Il n'est pas rentable pour tous les fabricants de produire des choses éternelles, il est plus rentable d'acheter en permanence les appareils nécessaires à la vie quotidienne. Essayons d'étudier la théorie de la réparation à la maison.

Outils nécessaires

Pour effectuer les réparations, nous nous occuperons de certains outils, ils sont fabriqués de manière autonome sans trop de frais. Voici une liste:

• un couple ou deux essoreuses ;
• raclette d'attaches secrètes;
• lampe de poche LED et loupe bon marché;
• un morceau de daim long et étroit, une lime à ongles, de l'alcool;
• le dernier point peut être remplacé par une ardoise ou une gomme à encre, ou un morceau de chiffons propres, de l'alcool est nécessaire.

Presse-agrumes

Il est fabriqué à partir d'une solide coque supérieure en bambou, ses dimensions sont approximativement égales à l'épaisseur d'un bâton de crème glacée, une extrémité est coupée en coin. Souvent, ils utilisent un support non fixe, dans les entreprises de services, ils sont retirés avec une pince spéciale. A la maison, les capots sont arrachés : les dents du loquet ont un biseau double face et laissent les rainures sans casser. Il n'est pas recommandé de retirer le couvercle des pinces serrées avec un couteau de table ou un tournevis, comme indiqué sur la figure. L'acier déformera le plastique et peut endommager le couvercle.

Pourquoi vous devez utiliser du bambou - la résistance à la flexion de sa couche supérieure est supérieure à celle du plastique, mais moins au cisaillement. Le presse-étoupe en bambou, s'il est manipulé correctement, enlèvera le couvercle ; s'il est mal fait, il se déformera, mais n'endommagera pas le revêtement. Pour le retrait, utilisez une paire d'essoreuses en faisant levier sur le couvercle des deux côtés.

Vous pouvez fabriquer un presse-agrumes en coupant un agitateur à café en plastique en un coin, qui est placé dans les machines à café. Il est fin et s'adaptera même pour une fente fine, il retirera délicatement la moustache des supports fixes, il ne les rayera pas et ne cassera rien à l'intérieur de l'appareil.

Lampe de poche et loupe

Les petites lampes de poche LED bon marché brillent fort, projetant des ombres dures. Pour nos réparations, c'est un avantage, puisque cet éclairage passe même dans de très petites fissures, à l'aide d'une loupe vous pouvez voir ce qui retient la pièce. Pour effectuer cette opération, ils arrachent le couvercle avec le problème du démontage, y braquent une lampe de poche et regardent à travers une loupe ce qui le retient.

Comment retirer les loquets

Il est optimal de trouver le schéma de démontage dans le carnet d'entretien, mais souvent ils n'y sont tout simplement pas. Il n'y a pas de schéma de démontage standard, puisque chaque marque propose ses propres loquets secrets. De plus, ils peuvent différer même dans différents modèles de la même MT. Le livre dit à cet égard: "Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception qui n'affectent pas ses performances." Cela s'applique uniquement aux attaches cachées, vous devrez les trouver vous-même.

Soit dit en passant, les fabricants occidentaux s'éloignent progressivement de la fabrication de structures qui, avec l'autoréparation, ne peuvent qu'être encore plus cassées. Mais les entreprises asiatiques le suivent obstinément. Par exemple, dans certains produits chinois, la vis de fixation du nez n'est pas derrière le capuchon de la baie, mais derrière les boutons de pulvérisation d'eau et de vapeur.

Nous brillons et regardons. Surligné en vert dans la figure - ce n'est pas un loquet, mais une pointe dans la rainure. Le loquet lui-même est à l'arrière. Pour l'analyse, les boutons sont supprimés :

• poussez le bouton vers l'avant ;
• nous poussons une fine essoreuse par l'arrière;
• serrez le loquet;
• la pince est dans sa position d'origine, on soulève le bouton le plus longtemps possible, tandis qu'on entend un léger clic de la dent, ce qui signifie qu'elle est sortie de la rainure ;
• nous soutenons le bouton de tomber, sortons le tiroir;
• continuez à soutenir, avancez de biais en tournant la pointe hors de la rainure;
• on répète toutes les manipulations avec le deuxième bouton.

Attaches façonnées

Les attaches dans les modèles européens sont souvent pour un tournevis cruciforme ou hexagonal conventionnel. S'il n'y a pas d'hexagone approprié, vous n'avez pas besoin de l'acheter; vous pouvez dévisser une telle pince avec un tournevis plat ordinaire avec une pointe de taille appropriée. Il convient également aux vis à fente en trèfle appréciées des fabricants chinois. Mais il ne faut pas trop serrer le tournevis, car la pince latérale est importante et la vis peut se coincer dans le filetage. Si la fixation est serrée très fermement, elle est retirée en plusieurs tours serrés, en plaçant l'outil dans différentes paires de rainures.

La situation est pire avec le boulon de la figure de droite - la fente TORXX, des ciseaux ou une pince à épiler aideront ici si l'attache pend dans sa douille. Le plus simple est d'effectuer l'opération avec une petite pince à ornithorynque ou une pince coupante, mais cette dernière laissera des traces sur le cavalier de la fente. Rien ne sera fait sur les fixations elles-mêmes, mais si vous devez contacter le service la prochaine fois, un artisan expérimenté verra qu'une personne non qualifiée a tenté d'accéder à l'intérieur de l'appareil, et utilise cette raison pour augmenter le coût des réparations .

Appareil à repasser à vapeur

Pour faciliter la recherche de toutes les vis secrètes, étudions attentivement le dispositif du fer à vapeur. Sa disposition standard est illustrée ci-dessous :

La vapeur à impact avec de la vapeur surchauffée n'est pas installée sur tous les modèles ; elle n'a d'effet que s'il y a une position maximale du régulateur - trois points. Dans les modèles coûteux avec vapeur à impact, la pompe à vapeur est bloquée lorsque le pointeur du régulateur est réglé sur des positions plus basses. Ceci est précisé dans les instructions, que peu de gens lisent. S'il n'y a pas d'effet pressing, il faut régler le régulateur au maximum, cela peut résoudre le problème.

Une innovation dans la partie électronique est la déconnexion de l'élément chauffant lorsque la position de la semelle change. Lorsque l'appareil est placé volontairement à la verticale ou suite à une chute, le chauffage est coupé par le module de protection positionnelle. C'est cette partie qui arrive en deuxième position en termes de pannes dans des modèles de haute qualité, en premier lieu la formation d'échelle, qui sera discutée ci-dessous. Les deux pannes relèvent souvent de la catégorie des auto-réparations.

Comment les chinois fumaient

En regardant les semelles des différentes catégories de fers en provenance de Chine, vous pouvez voir que la plupart des modèles ont de fausses buses d'égouttement. En effet, il s'avère que pendant le chauffage du capital, vous pouvez obtenir un choc vapeur en maintenant enfoncé le bouton vapeur, dans la même position du régulateur, une vapeur douce apparaît du bouton avec des gouttelettes, afin d'obtenir une humidification goutte à goutte, les deux sont serré à la fois.

Schéma de câblage en fer

Relais KM et capteur de position SK - protection positionnelle. Ici, vous pouvez souvent trouver un indicateur de mise sous tension, un néon, pas une LED. La protection peut être désactivée, ce qui n'affectera pas le fonctionnement du fer pour le consommateur, mais l'indicateur LED ne fonctionnera pas non plus, et c'est déjà un inconvénient à utiliser. Désactivez la protection en partie, tout en conservant sa fonctionnalité.

L'image contient des chiffres avec des indices - il s'agit d'une séquence d'actions lors de l'appel des circuits "chaud" et "froid" avec un multimètre: une sonde avec un crocodile s'accroche à une broche avec une prise réseau, la seconde parcourt les positions. Les deux cadrans seront rencontrés sur les contacts du relais KM. A l'état normal, les contacts KM ne sont pas fermés : si l'appareil est connecté au réseau, les contacts du thermostat KM tirent, les contacts fermés fournissent du courant à l'élément chauffant. Un défaut dans la protection de position elle-même éteint l'élément chauffant selon le principe de sécurité redondante. Pour un maître sans expérience appropriée, ce fait peut devenir un rébus.

Il peut arriver que lorsque vous rappelez, vous constatez qu'il n'y a pas de contact dans le capuchon de connexion. Dans une telle situation, seule une morsure des fils et leur intégration dans un nouveau seront utiles.

Protection thermique (thermique)

Le fusible de surchauffe est activé si le seuil de température de la semelle dépasse 240 degrés ou si un courant de la valeur spécifiée passe à travers l'élément chauffant. Un nouveau fusible est sélectionné pour le courant et la puissance de l'unité :

• 2200 W - 25 A;
• 1500 W - 16 A ;
• 1000 W - 10 A ;
• 600 W - 6,3 A.

La protection thermique est choisie avec une marge, 220 V est l'indicateur effectif de la tension dans le réseau, l'amplitude est de 220 V x 1,4 = 308 V. La demi-période de la fréquence dure 50 Hz 10 ms, la thermique est déclenchée 4 -5 ms. Dans une situation de surtension jusqu'à un seuil de 245 V, la thermique sur le courant de fonctionnement de l'élément chauffant dans un appareil pleinement fonctionnel peut se détériorer.

Les fusibles sont présentés en trois modifications - uniques, récupérables et auto-récupérables. Le premier est fondu en urgence ; afin d'éviter d'endommager d'autres pièces, il est placé dans un manchon qui résiste diélectriquement aux températures, le plus souvent il est en fibre de verre. Dans le cas contraire, la tension secteur peut traverser la semelle. Dans le second cas, il y a une plaque bimétallique avec tension, elle se retourne et déconnecte les contacts. Pour remettre tout en état de marche, il est pressé à travers une fenêtre spécialement gauche, pressé avec quelque chose de pointu jusqu'à ce qu'il s'enclenche. La troisième option ramène la plaque à sa position d'origine d'elle-même lorsque l'équipement a refroidi. Ces thermiques sont couplés à un contrôleur de température et sont toujours équipés d'un fusible de courant.

Thermostat

L'unique régulateur de température est l'une des pièces essentielles et donc le plus souvent en panne. Il s'agit d'un dispositif de déclenchement à action mécanique qui fonctionne au moyen d'une plaque bimétallique. Cela n'a rien à voir avec le régulateur de température dans le réfrigérateur. La similitude n'est qu'en présence d'un déclencheur, le design est complètement différent. Il fonctionne selon le principe suivant :

1. Une pièce à contact mobile est fixée sur un profilé statique par un ressort de rappel. Lorsque les contacts sont fermés, la tension est appliquée à l'élément chauffant. La compression du ressort est réglée à l'aide d'une poignée spéciale sur le corps.
2. L'envers du contact est associé à un poussoir diélectrique équipé d'une plaque bimétallique.
3. La dernière partie se déforme par échauffement et agit sur le contact mobile au moyen d'une tige, cet effet se prolonge jusqu'à ce que le ressort soit surchargé.
4. Le ressort lance les contacts et les écarte.
5. L'élément chauffant s'éteint, la semelle réduit la température.
6. La plaque revient progressivement à sa position, lorsque la pression sur le ressort diminue, elle est rejetée en arrière et le régulateur est en position de départ.

L'élément chauffant monte en température, le cycle recommence. Dans les anciens modèles et les pièces des nouveaux, le régulateur est conçu avec un culbuteur non sécurisé - 1 sur la figure.

La structure présente des inconvénients importants - quatre contacts de grillage et une grande fluctuation de température entre l'actionnement et la chute du régulateur à la position de départ. Cette conception est complétée par une vis de calibrage sous la poignée, elle se resserre lorsque la température est trop élevée avec un fer à repasser ou se dévisse s'il ne chauffe pas bien. Pour retirer la vis d'étalonnage, retirez le bouton de réglage de la température. Il est monté à friction sur un axe, dans le corps il est fixé avec des pattes sur une entretoise. Pour le retirer, tournez-le au minimum jusqu'à ce qu'il s'arrête puis tirez-le vers vous.

La plupart des modèles ont des contrôleurs de température unifiés avec un système à double ressort - 2 sur la photo. Il fonctionne avec une grande précision et ne nécessite aucun réajustement. Les points faibles - comme dans le cas de contacts décrit ci-dessus, seront discutés ci-dessous. Tige en céramique marquée en bleu, dans certains cas elle se fissure. Sa longueur est de 8 mm, une pièce de rechange est constituée d'une résistance MLT-0,5 W, 2 sur la photo. Coupez ses fils à 1,5-2 mm, enlevez la couche de peinture avec du dichloroéthane ou un dissolvant de tensioactif, enlevez la couche conductrice avec du papier de verre. Avec un indice de résistance de 620-680 kOhm, réglé de manière à ce que la peinture brûle sans vapeurs ni odeurs. Mais la semelle va percer et pincer la main. Une situation encore plus désagréable est une diminution de la résistance s'il y a un courant conducteur non protégé sur la résistance, et le courant de fuite augmente de plusieurs positions.

Il arrive que la rondelle-insert se fissure dans le régulateur. Le remplacement est en fluoroplastique, photo 2b.

Nettoyage des contacts

Parfois, il est recommandé de nettoyer les contacts avec du papier de verre, mais ce n'est pas vrai, beaucoup de tension passe à travers les fils, le nettoyage par cette méthode réduit le temps avant de brûler. Dans les modèles actuels, les contacts utilisent des emboutis à paroi mince, ils grillent complètement. Pour le nettoyage, on prend une lime à ongles, on l'enveloppe avec du daim imbibé d'alcool, on le met entre les contacts et trois, jusqu'à ce qu'il reste des traces de carbone sur le daim. Ou découpez un coin étroit dans une gomme à encre, nettoyez-le avec, puis marchez avec le même coin, mais à partir d'une gomme à crayon. À la fin de la procédure, nous prenons la même lime à ongles, l'enveloppons avec un chiffon dans de l'alcool et enlevons les particules de gomme avec.

Il se trouve que le fer chauffe le plus possible, changer la position du bouton du régulateur et de la vis de calibrage n'affecte pas la situation. Ce symptôme indique une soudure des contacts. Seul le remplacement aidera.

Comment démonter le fer

Le démontage standard s'effectue comme suit :

• démonter la poignée de température ;
• nous enlevons le couvercle arrière, parfois avec celui du haut;
• derrière lui un bloc de contact;
• le couvercle supérieur;
• Cadre;
• couvercle du régulateur de température, le cas échéant.

Maintenant, l'intérieur peut être inspecté et réparé. Chaque étape apporte les nuances du démantèlement. Certains d'entre eux seront considérés séparément sur l'exemple des produits des entreprises occidentales, nous allons maintenant décrire les nuances générales.

Quatrième de couverture

Seul il a une fixation avec une vis ou plusieurs. Ils peuvent être positionnés par paires en bas. Il y a deux options ici - une seule couverture arrière et supérieure ou des couvertures séparées. La première option prévoit une poignée droite, puis les couvercles sont retirés en les repoussant avec les doigts, la fixation est réalisée par des axes horizontaux dans les fentes longitudinales.

Dans le cas des capots individuels, le capot arrière est fixé avec une ou deux vis ; ici aussi, deux possibilités : le capot arrière affleure le corps ou en superposition. S'il est au ras, alors il est tiré par la partie inférieure vers lui-même, dans sa partie supérieure il y a une fixation avec des pointes dans les rainures, elles s'avèrent et le couvercle sortira. La deuxième situation ne s'applique qu'aux fixations avec une vis au milieu. Si la vis est dévissée et que le couvercle ne bouge pas et ne s'étire pas pour eux, il est alors fixé avec des pointes doubles dans les rainures - par le bas et par le haut. Nous le poussons vers le haut, libérons les pointes inférieures, puis la tirons vers le bas, en faisant sortir les pointes supérieures des rainures.

Bloquer

Après démontage du capot arrière, un bornier sera retrouvé, il est lui-même un foyer de pannes. Dans les modèles de coûts différents, c'est la vis la plus simple, elles remplacent les fusionnées avec du propylène. Ne mettez pas de polyéthylène et de PVC, car ils ne résisteront pas aux températures.

La conception la plus fiable - avec des bornes d'union - 2 sur la figure, dévissez 2 vis du collier du cordon d'alimentation et quelques vis pour fixer le bloc lui-même. Nous appelons les fils du réseau aux prises correspondantes des plots, si cela ne se produit pas, le remplacement des plots est requis ou l'installation de bornes enfichables sur les fils est requise. Cela ne fonctionnera pas pour recâbler les fils dans le bloc de coupe.

Le couvercle supérieur

Le couvercle dentelé monté sur le dessus est verrouillé mais pas sécurisé. Vous pouvez l'enlever avec deux presses, discuté ci-dessus, le processus commence par le bord arrière, si cela ne fonctionne pas, nous le prenons par l'avant.

Protection de position

La plupart des modèles ont un module de protection de position sous le boîtier. Le point faible ici est le capteur de position. Le plus souvent, il s'agit d'une boîte en plastique - indiquée par des flèches rouges sur la figure, il y a toujours quelques sorties là-bas. Le capteur de position est solidement recouvert d'un couvercle ou recouvert d'un composé sur le dessus, il peut être facilement repéré.

Il n'est pas difficile de déterminer la panne : l'appareil ne s'allume pas, mais un petit bavardage le fera fonctionner un court instant et s'éteindra à nouveau. À l'intérieur du capteur, vous pouvez trouver une paire de contacts et un rouleau métallique dans un revêtement dense et sale. Au départ, il s'agit de silicone pur et incolore, mais l'étincelle du relais a contribué à la modification. En conséquence, les dépôts de carbone empêchent le rouleau de fermer les contacts et de se déplacer comme prévu.

Le lubrifiant détérioré est éliminé avec du vinaigre de table, il est déconseillé de démarrer le rouleau sans lubrification. Pendant l'utilisation, l'appareil chauffera au hasard, le relais applaudira, la durée de vie du capteur sera considérablement réduite. S'il n'y a pas de silicone, vous pouvez utiliser de l'huile pour machine, cette option est encore meilleure, car elle tolère la saleté et ne perçoit pas les étincelles. Avant application, essuyez le capteur avec de l'alcool, placez une aiguille de seringue sur le graisseur, appliquez soigneusement l'huile sans tacher les parois. Après toutes les manipulations, le couvercle est refixé avec n'importe quelle superglue, les parois graisseuses ne colleront pas entre elles.

Brown et quelques autres envoient le signal du capteur de position à travers un microcircuit, où il est traité. Dans cette conception, il est préférable de laisser le rouleau sans lubrification.

Un autre dysfonctionnement probable est des contacts brûlés ou un enroulement sur le relais ; dans une telle situation, la mise en marche ne se produira pas du tout. Pour vérifier le module, il est retiré et la tension de fonctionnement CC ou CA est appliquée à l'enroulement, ce chiffre est écrit sur le boîtier - une ligne verte. Nous entendrons un clic et le testeur déterminera le court-circuit. Si cela ne se produit pas, le relais doit être remplacé.

En cas de doute sur les données enregistrées sur le relais, mesurez la résistance. Si le courant de l'enroulement dans cette tension est compris entre 80 et 100 mA, ne démarrez pas l'enroulement. Le relais est testé à partir d'une alimentation régulée. Le plus souvent, la tension de fonctionnement va jusqu'à 24 V.

La protection de position n'est pas un élément important. Pour le replier et laisser l'indication de l'élément chauffant, ils soudent le fil blanc, font une connexion avec le marron, ou soudent et connectent le rouge. Le relais se met parfois à faire des cliquetis et des cliquetis, on le soude aussi.

Cadre

Lorsque le capot arrière et le bornier seront démontés, on verra les picots fixant le corps dans les rainures - en bas de la photo. Il peut y avoir des vis là-bas, jusqu'à ce que nous le retirions, car il peut y avoir quelques vis supplémentaires qui maintiennent le boîtier dans la zone du bec.

Il a déjà été examiné comment les Chinois cachent les vis, auprès d'autres fabricants, vous devez les rechercher sous le couvercle de la bouche de la baie. Lorsque le couvercle supérieur est retiré, le col reste en place. Pour retirer le col, soulevez la trappe de la baie et retirez le couvercle avec une essoreuse, nous verrons les vis sur le nez - la partie supérieure de la photo.

Ensuite, le corps du fer est démonté et enlevé avec des pompes, on voit tous les dysfonctionnements entraînant le manque de vapeur, l'écoulement de l'eau à l'intérieur, c'est pourquoi le fer lance des étincelles, fait du bruit et se brise. Il peut s'agir de dépôts de sel dans les tuyaux et les vannes, ou de fissures dans les tuyaux. Il est impossible de coller les tubes, car dans des conditions de températures élevées, cela est inefficace. Tout d'abord, nous nettoyons le système d'alimentation en eau du tartre. Dans les mamelons, nous le faisons avec une solution d'acide citrique dans une proportion de 1 c. par verre. Nous plions les tubes éclatés, mettons des morceaux d'un tube thermorétractable, chauffons avec un sèche-cheveux domestique.

Problèmes de différentes marques

Téfal

Il y a des nuances individuelles. Le corps est démonté avec un capot supérieur. La vis du nez se trouve sous le couvercle du distributeur d'eau (gauche et centre sur la photo), elle est visible à travers le plastique translucide. Pour accéder aux pompes, retirez le couvercle supérieur du boîtier démonté. La vis est située derrière les boutons - le côté droit de l'image, pour retirer le couvercle, il est retiré.

Cette marque est leader dans la production de fers à repasser sans fil. Il existe trois types de produits : les contacts sont situés sur la plateforme, la semelle accumule la chaleur, le cordon jaillit. Les première et deuxième options peuvent être réparées par vous-même, la troisième peut sembler faussement défectueuse.

Le cordon éjecte un poussoir entraîné par un mécanisme de déclenchement non système avec une plaque bimétallique individuelle. S'il semble que la température a déjà baissé et que le cordon n'est pas réinséré, il se peut que l'appareil ne soit tout simplement pas assez froid. On attend que la température baisse, on essaie de le remettre en marche, on règle le régulateur sur une température élevée et on attend le tir. Le système n'est pas très pratique, il n'est donc pas épuisé.

Phillips

Une caractéristique distinctive de TM Philips est un double boîtier. Le modèle Azur populaire est démonté selon le schéma standard - A sur la photo, la différence dans le placement des loquets du couvercle arrière est une paire de vis en bas. Sous la couche décorative avec les pompes, nous trouverons un boîtier de protection intérieur avec protection - B sur la photo, puis il y a une semelle massive, en fait, le troisième boîtier, sur lequel se trouve le thermostat et le thermique - B sur la photo.

De par leur conception, ils sont typiques, ils se démontent aussi facilement qu'à décortiquer des poires : au dos il y a un cache sur 1 vis sans attaches délicates. Pour démonter, dévissez la vis et retirez le tuyau d'alimentation du cordon d'alimentation - sur la figure, le couvercle est retiré avec la charnière, puis le démontage se déroule comme d'habitude.

brun

Le péché indéfectible de ces appareils est le réservoir du générateur de vapeur à parois minces en acier galvanisé et les attaches du boîtier du régulateur avec des oreilles pliables faites du même matériau. Il rouille très bien, inutile de le réparer.

Retour de vapeur

Les modèles chers et bon marché sont sujets à la formation d'échelle. Il est problématique de le nettoyer sans démonter le réservoir, il est absolument impossible de faire comme indiqué sur la figure - les propriétaires font bouillir leur fer dans une casserole avec du vinaigre.

L'acide acétique flottera sur le plastique, le rendant cassant, il corrode la surface rugueuse en nickel de la semelle, le revêtement en téflon se décolle. Pour un bon nettoyage, l'appareil est démonté jusqu'à la semelle, comme dans la vidéo.

Il a déjà été dit plus haut qu'il est préférable de prendre de l'acide citronné pour éliminer le tartre dans le fer. Avant le nettoyage, les contacts de l'élément chauffant et des bagues en céramique sont étroitement enveloppés d'un ruban isolant souple de haute qualité en 3-4 couches ou d'un ruban thermorétractable.

Le tartre des buses est nettoyé avec un cure-dent. À la fin de la procédure, le système est généreusement rincé avec de l'eau pure de haut en bas, en la versant dans le réservoir du générateur de vapeur. Seule une telle procédure garantira le service du fer.

Bosch met rarement sur le marché des modèles simples. Presque tous les appareils sont couplés et beaucoup sont sans fil. Les produits de ce fabricant sont très courants et se distinguent principalement par une excellente qualité. Mais tout a sa propre date d'expiration, alors certains utilisateurs se posent après un certain temps la question : comment réparer un fer Bosch de leurs propres mains ? Pour répondre à cette question, vous devez entrer dans des détails intéressants et les comprendre. C'est ce que nous allons faire dans cet article.

Qu'est-ce qu'un fer à repasser ?

Qu'est-ce que c'est? Même si l'on commence à considérer les anciens modèles, on peut distinguer les composants suivants :

1. Boîtier avec régulateur intégré.
2. Base (semelle).
3. Élément en spirale.
4. Schémas électriques et connexions.

L'appareil classique a deux parties amovibles - la semelle et la paroi arrière.

Où est le problème? Les principaux défauts sont également liés au câble de l'appareil. Pour déterminer un tel problème, vous devez utiliser un multimètre.

1. Conteneur pour liquide.
2. Arroseur de ce très liquide.

Le réservoir dans différents modèles peut être situé à différents endroits. Le deuxième composant est situé sur le « nez » du fer. Le principe de fonctionnement de l'appareil est le suivant :

1. La semelle atteint une certaine température.
2. Il y a un approvisionnement en eau automatique.
3. L'eau se transforme en vapeur et est projetée en appuyant sur une touche spéciale.

Problèmes de base

Les nouveaux modèles de fers peuvent avoir un grand nombre de composants, mais comme nous l'avons compris, chacun d'eux aura quatre pièces familières. Les dysfonctionnements les plus courants concernent uniquement ces composants :

1. La semelle extérieure refuse de chauffer. L'appareil peut nécessiter une réparation urgente du fusible ou du thermostat. Les premiers peuvent souffrir d'une rupture des contacts, tandis que les seconds peuvent s'oxyder.
2. L'appareil ne s'allume pas. Comme mentionné ci-dessus, il existe de nombreux problèmes avec le câble d'alimentation. Mais n'oubliez pas le thermostat, qui n'ira pas loin avec des trous bouchés - vous ne pouvez pas vous passer de nettoyage.
3. Le régulateur de température est en panne, ce qui perturbe le changement des modes de fonctionnement.

Démontage

Comment démonter un fer Bosch ? Afin de comprendre ce qu'il faut faire ensuite, vous devez apprendre à démonter l'appareil :

1. Localisez la vis sur le panneau arrière, dévissez-la et retirez le couvercle.
2. Recherchez dans le boîtier des serrures ou des saillies cachées. S'il y en a, retirez-les doucement avec un objet pointu.
3. Dévissez les vis restantes et retirez le conteneur.
4. Après avoir démonté le réservoir, inspectez toute la structure interne de l'appareil.
5. Dévissez quelques vis du capot de protection et accédez au schéma électrique.

Effectuer des réparations

Comment réparer un fer Bosch ? Dans la plupart des cas, se débarrasser des « contaminants » est suffisant.

Nettoyage:

• Après avoir démonté l'appareil, il faut retirer la semelle, la souffler avec un aspirateur et la nettoyer avec une petite brosse afin d'enlever la poussière et les débris fins.
• Ensuite, vous devez placer le composant dans un bol avec de l'eau et du vinaigre ou de l'acide citrique.

• Mettez juste avec le récipient sur le feu, chauffez le bol et faites bouillir la sole pendant cinq minutes. Répétez cette procédure 3 à 5 fois.

Important! Au lieu de l'eau et du vinaigre, vous pouvez utiliser un détartrant spécial pour casseroles et bouilloires. Après les manipulations effectuées, l'appareil est mis à sécher et attend la vérification dans la journée.

Il sera beaucoup plus difficile de se débarrasser du calcaire si l'appareil fonctionne à la vapeur. Ici, très probablement, le problème est que les trous pour la condensation sont bouchés.

Les experts donnent les conseils suivants :

• Utilisez un coton-tige. Glissez-le dans les trous et effectuez quelques mouvements vers l'avant. Vous pouvez également le tremper dans une solution d'alcool.
• Saupoudrer de sel sur un chiffon en coton et repasser avec un fer à repasser.

Important! Cette méthode éprouvée récupère rapidement la semelle en acier inoxydable.

• Si le travail ne se passe pas bien avec l'élément en céramique ou en téflon, rendez-vous immédiatement au centre de service. Ce travail est à la portée de n'importe quel atelier.
• Si un thermostat, un fusible ou un autre composant est en panne, essayez de les nettoyer des composés oxydés avec de l'alcool.

Composants

Que dois-je faire si les composants de l'appareil ne démontrent pas leurs anciennes performances ? Essayez ce qui suit :

• Vérifiez le câble d'alimentation. Si le fil est cassé, nous vous recommandons de trouver un remplaçant.
• Retirez tous les fils après le démontage. Vérifiez le fonctionnement du thermostat en le tournant plusieurs fois dans des directions différentes. Si un clic se déclenche en position extrême, le problème n'est pas là.
• S'il n'y a pas de clic, court-circuitez les conducteurs pour que l'appareil cesse de s'éteindre. Vous pouvez également trouver un remplacement pour l'ancien composant.

Important! La première méthode est beaucoup plus rapide et plus économique, mais la seconde apportera plus de fiabilité.

• Utilisez le fer à souder le plus courant pour souder la pièce. Cet outil est utile pour assembler un nouvel élément.

Vidéo

Réparer un fer à repasser à la maison est une compétence extrêmement utile, car tout le monde a de tels appareils à la maison. Ne vous précipitez pas pour jeter le matériel s'il refuse de fonctionner, car certains problèmes sont résolus très rapidement.