Lorsque vous commencez à construire, vous voulez que tout soit fait aussi rapidement, à moindre coût et de manière fiable que possible. Tous ces facteurs peuvent être satisfaits par une maison construite à partir d'un parpaing de vos propres mains. Vous pouvez fabriquer vous-même ce matériau de construction. Nous considérerons à la fois la technologie de sa production et le processus de construction du marquage à l'installation de la toiture.

Avantages et inconvénients

À un moment donné, le parpaing est devenu très populaire. Cela s'explique par le fait que les déchets qui restaient après la fusion du métal devaient être utilisés quelque part. Ils ont décidé de l'utiliser comme charge pour les composants de construction. C'est ainsi qu'est apparue cette pierre artificielle. Mais ensuite, il ne se distinguait pas par les meilleures qualités, car d'un point de vue environnemental, il présentait certains inconvénients. Il a dû être laissé dans la rue pendant environ un an et seulement après cela, il a dû être mis en service. Aujourd'hui, la situation est un peu différente et il semble que ce soit le matériau le plus populaire pour la construction d'immeubles de faible hauteur. Ses atouts sont :

• Longue durée de vie. Avec la bonne approche, la pierre durera environ 100 ans.
• Bonne isolation thermique. Grâce à la méthode de production avec chambres à air, le matériau retient parfaitement la chaleur.
• Vitesse de construction élevée. En raison des grandes dimensions, les murs peuvent être chassés beaucoup plus rapidement qu'avec des briques ordinaires.
• Résistant au développement de moisissures et de mildiou.
• La possibilité d'une approche individuelle de la taille.
• Le matériau est détesté par les rongeurs et autres parasites.
• Une maison faite d'un tel matériau est facile à réparer.

Défauts:

• Il absorbe bien l'humidité, ce qui entraîne une perte de capacité calorifique.
• Mauvaise adhérence du plâtre à ce bloc de construction.
• L'impossibilité d'ériger un bâtiment de plus de 2 étages.
• La nécessité d'ériger rapidement un toit. Le fait est que les murs expulsés ne peuvent pas être laissés à découvert pendant longtemps, car cela conduirait à leur destruction rapide.
• L'importance du strict respect de la technologie de la maçonnerie.
• Le besoin d'une base élevée.
• Il est important d'effectuer des travaux de construction par temps sec.
• Mauvaise tolérance au retrait du bâtiment. Dans ce cas, une scission est possible non pas le long des coutures, mais le long des blocs eux-mêmes.

Si vous décidez d'acheter des parpaings, vous devez faire attention à plusieurs nuances. C'est bien s'il est possible de faire des mesures avec un dosimètre. Grâce à cela, vous pouvez déterminer à quel point le matériau est écologique. Regardez les conditions dans lesquelles il a été stocké. Il est important que ce ne soit pas un espace ouvert où il a été exposé à la pluie. Il ne doit pas y avoir de copeaux ou de fissures dessus. Utilisez un ruban à mesurer pour vérifier ses dimensions. Les côtés parallèles doivent correspondre.

La technologie de fabrication est assez simple. Pour réussir à progresser dans cette direction, il sera nécessaire d'acquérir du matériel, ainsi que d'observer avec précision les proportions. Ainsi, la première étape consiste à concevoir un pilon vibrant. Pour cela, vous aurez besoin de :

• tôle de 3 mm d'épaisseur;
• tuyau d'un diamètre de 75 à 80 mm;
• Bulgare;
• Machine de soudage;
• roulette;
• un moteur électrique pour générer des vibrations.

Le moteur peut être utilisé à partir d'une vieille machine à laver ou d'un broyeur. Aucune puissance élevée requise. L'essentiel est de bien placer le poids, ce qui déplacera le centre de gravité.

La séquence de travail sera la suivante :

• Les pièces sont découpées dans du métal. Deux d'entre eux mesurent 200 × 400 mm, les deux autres mesurent 200 × 200 mm.
• Ils doivent être soudés ensemble pour faire une petite boîte.
• Trois sections de tuyau de 170 mm sont coupées. La taille est plus petite en longueur de sorte que l'épaisseur de la paroi inférieure soit d'au moins 30 mm.
• Le long de la face d'extrémité des manchons, des coupes sont effectuées sur une profondeur de 50 mm. L'un des côtés a l'apparence d'un tronc de cône.
• A l'autre extrémité, des coupes sont effectuées sur une profondeur de 50 mm. Ils s'adaptent à une bande de métal de 400 mm de long. Il relie les trois éléments entre eux.
• Les extrémités des tuyaux sont fermées par des bouchons.
• Cette structure est placée dans une boîte et fixée aux murs.
• Un rebord est soudé à l'extrémité supérieure du récipient, de sorte qu'il est plus pratique de remplir et de tasser la solution.
• De plus, vous pouvez créer un mécanisme avec lequel la boîte sera soulevée. Pour cela, vous pouvez utiliser un tube carré profilé. Si vous ne voulez pas compliquer les choses, il suffit alors de souder deux poignées sur les côtés de la boîte.
• Le moteur est fixé sur le côté le plus large. Pour ce faire, quatre boulons sont soudés au mur de sorte que leur emplacement coïncide avec les trous sur le corps de l'appareil. Il est pressé avec des rondelles et des écrous d'un diamètre approprié.
• De plus, une couverture est fabriquée pour améliorer le compactage. Pour cela, vous avez besoin d'une feuille de métal 195 × 395 mm. Il est nécessaire de faire des trous pour les tuyaux (ils doivent être 5 mm plus grands que le diamètre des manchons) et de les couper en deux parties. Cela doit être fait pour qu'il plonge sereinement et ne repose pas contre la cloison qui sécurise les corps creux. Les pièces sont reliées entre elles à l'aide d'équerres constituées de renfort. Il est également nécessaire de faire une butée de profondeur, ce qui empêchera son immersion à plus de 5 cm.
• Afin d'accélérer le travail, vous pouvez combiner plusieurs de ces conteneurs entre eux.
• Deux boulons sont soudés à l'arbre du moteur des deux côtés. Cela doit être fait symétriquement. À l'avenir, pour ajuster la fréquence et la force des vibrations, il suffira de visser le nombre d'écrous requis.
• La touche finale sera un polissage et une peinture en profondeur. Cela doit être fait pour que la solution soit par la suite mieux à la traîne.

Aujourd'hui, il existe de nombreuses options pour les machines prêtes à l'emploi en vente. Si vous ne voulez pas perdre de temps et d'énergie, vous pouvez simplement l'acheter ou le louer.

La clé pour être solide et résistant aux diverses influences des blocs est une solution correctement préparée. Si vous utilisez une pilonneuse, celle-ci doit être suffisamment sèche. Si les proportions d'eau sont mal calculées, alors après avoir soulevé le récipient, il se désintégrera simplement. En tant que charge, vous pouvez utiliser des cendres de charbon brûlé, des briques cassées, du gravier fin, des scories, etc. Pour donner une résistance supplémentaire à l'humidité, des plastifiants sont utilisés. La première version du mélange sera comme ceci :

• 9: 1 - ciment et scories, bien tamisés pour qu'il n'y ait pas d'inclusions inutiles;
• l'eau doit être environ la moitié de celle du ciment.

Deuxième mode de cuisson :

• 4: 4: 1 - laitier granulé industriel, pierre concassée fine, ciment;
• l'eau est le même rapport que pour la première option.

La meilleure consistance peut être grossièrement déterminée comme suit : vous devez prendre la solution toute faite et la serrer dans votre main. Il doit garder sa forme. Si vous le jetez ensuite au sol, il devrait s'étaler. Après l'avoir pressé à nouveau, il devrait reprendre sa forme.

Le meilleur endroit pour travailler est à l'extérieur. Dans ces conditions, le mortier séchera et prendra plus rapidement, ce qui augmentera la productivité. Il est souhaitable que l'endroit soit de niveau. Il peut s'agir d'une passerelle en béton ou d'un revêtement en tôle, de planches enfoncées dans des boucliers, etc. Le processus de préparation du bloc sera le suivant :

• L'unité est installée à l'endroit à partir duquel l'implantation commencera.
• Le mélange préparé est versé à l'intérieur. Sa quantité doit être supérieure à la capacité réelle.
• Le moteur du vibrateur est allumé pendant quelques secondes. Une partie de la solution repose, vous devez donc en ajouter plus.
• Le vibreur redémarre pendant quelques secondes. La literie de finition est faite et l'extrémité supérieure est fermée avec un couvercle.
• Un sceau est fait. Si le couvercle a atteint les butées, le conteneur peut être soulevé.
• La cure complète prend 4 à 9 jours.
• Les produits finis peuvent être stockés à l'intérieur. Vous devez les y déplacer après une journée de séchage à l'extérieur. Si la composition contient un plastifiant, alors après 6 heures.
• Pour plus de commodité, ils peuvent être pliés les uns sur les autres.
• Ils seront prêts pour le processus de construction dans 1-2 mois.

Souvent, les partitions sont disposées à partir de blocs de plus petite taille. Pour leur fabrication, il sera nécessaire de réaliser une forme selon un principe similaire, comme décrit ci-dessus, mais ses dimensions seront de 120 × 400 × 200 mm. Il est préférable d'utiliser des inserts rectangulaires comme formeurs de vides. Ils doivent être d'une taille telle que les murs mesurent au moins 3 cm.

Calculer le nombre de blocs

Les projets doivent être abordés de manière rationnelle. Cela n'a aucun sens d'être trop économique, car cela affectera la qualité de la future structure. Il n'y a pas non plus de raison pour un gaspillage excessif. Cela est particulièrement vrai pour le nombre de blocs. Les calculs doivent commencer par décider de l'épaisseur du mur. Cette taille est due à plusieurs facteurs, tels que les conditions climatiques et les conditions du sol. Si en hiver la température descend trop bas, il peut être nécessaire de faire un mur de 40 à 60 cm. Dans d'autres domaines, 20 cm suffiront, qui seront également isolés avec du polystyrène ou de la mousse de polystyrène. La maçonnerie peut être réalisée de plusieurs manières :

• Une demi-pierre. Cela ne signifie pas que le bloc devra être coupé en deux. Cela signifie qu'il se trouve le long. C'est-à-dire, dans le cas décrit, il s'agit d'une épaisseur de 20 cm.
• En une pierre entière. Celui-ci qui se trouve en travers, tandis que le mur s'avère faire 40 cm.
• Une pierre et demie. Par simple addition, on découvre qu'elle fait 60 cm.
• Deux pierres - 80 cm.

Supposons qu'un projet de future maison soit choisi avec des dimensions de 10 × 12 m, un étage avec une hauteur de mur de 3 m. La première étape consiste à calculer la surface totale des murs. Pour ce faire, multipliez la longueur par la largeur. 3 × 10 = 30 m 2, 12 × 3 = 36 m 2, maintenant on double et on additionne ces résultats, puisqu'il y a deux plans identiques. 30 × 2 + 36 × 2 = 132 m2. Le résultat final est donc de 132 m 2. Déterminez l'aire d'un bloc - 0,2 × 0,4 = 0,08 m 2. Nous divisons la surface totale des murs par la surface du bloc - 132 : 0,08 = 1650. Mais ce chiffre est juste si le mur est prévu en une seule pierre. Si c'est deux, alors le résultat final sera de 3300 blocs.

Ces calculs ne prennent délibérément pas en compte les ouvertures qui seront réalisées pour les fenêtres et les portes. Ceci est fait pour qu'il y ait une petite marge. En travaillant avec le matériau, il peut y avoir un rejet, et notre surplus le compense.

Le calcul de la quantité de pierre pour les cloisons se fait de la même manière. En fait, le chiffre final sera la somme des blocs pour les murs principaux et les murs intérieurs.

Jeter les bases

Comme mentionné ci-dessus, ce type de conception nécessite de haute. De plus, il doit être très résistant pour qu'en aucun cas des fissures ne commencent à se former, qui traverseront nécessairement tout le mur. Les travaux seront exécutés dans l'ordre suivant :

• Le territoire choisi pour la construction fait l'objet d'un examen attentif. Il est préférable de savoir à l'avance dans quelle partie du site la nappe phréatique est à un niveau inférieur. C'est elle qui fera l'affaire.
• Tout ce qui l'encombre est rangé, l'herbe est tondue au niveau le plus bas possible. Ceci est nécessaire pour évaluer la pente globale et effectuer les marquages.
• Selon le dessin, des repères sur les dimensions du futur bâtiment sont transférés sur la zone.

• Une cheville est enfoncée dans chaque coin.
• L'exactitude des dimensions est vérifiée. En plus de la longueur et de la largeur, les diagonales sont également mesurées - elles doivent correspondre pour que la forme soit correcte et non trapézoïdale (si cela n'est pas prévu par le projet).
• Des supports de ligne de guidage sont réalisés. Cela nécessitera 16 blocs de bois de n'importe quelle taille, mais d'au moins 90‒100 cm de long. Vous aurez besoin de 8 autres petites planches. Leur longueur doit être supérieure de 10 à 15 cm à la largeur de la fondation. Une barre transversale pour deux barres est fabriquée à partir des planches. Vous devriez obtenir un dessin en forme de lettre P.
• Deux vis autotaraudeuses sont vissées sur chaque traverse. La distance entre eux doit être égale à la largeur de la fondation.
• Tous les éléments doivent être enfoncés dans le sol. Il est important de le faire à un niveau tel que les vis se trouvent à une hauteur de 70 cm au-dessus de la surface. L'ordre de disposition des stands est de deux à chaque coin de sorte qu'ils se font face deux à deux.
• Une ligne de pêche ou une ficelle est tirée entre les éléments. Il est plus pratique d'utiliser une ligne de couleur vive. Elle n'est pas perdue dans le fond des objets environnants.
• A ce stade, encore une fois, il est nécessaire de vérifier les diagonales entre les coins que le fil tendu a formé.
• Une tranchée est creusée. Sa profondeur doit être de 50 cm sous le point de congélation du sol.
• Le sable est versé sur une hauteur de 25 cm. Il se nivelle et rampe bien. Après cela, vous devez le mouiller avec de l'eau et le laisser sécher. Si nécessaire, vous devez compléter le niveau.
• Un autre 25 cm est fait de pierre concassée. Cette couche se comprime également bien. Le bourrage est mieux fait avec un outil électrique ou à essence spécial.

• Ensuite, une grille métallique est fabriquée. Pour la fondation de la hauteur prévue, vous devrez poser deux ou trois éléments. Pour le travail, vous aurez besoin d'un renfort nervuré d'un diamètre de 10‒12 mm. Il est préférable d'assembler la structure en surface. Ses dimensions doivent être telles qu'il soit immergé dans le béton de 5 cm de chaque côté. C'est-à-dire que la longueur et la hauteur totales doivent être d'au moins 10 cm inférieures à la longueur et à la hauteur de la fondation. Plusieurs tiges sont disposées sur la longueur totale. La distance entre les composants horizontaux ne doit pas dépasser 30 cm.S'il n'y a pas de bandes de la longueur requise, vous pouvez en choisir plusieurs. Dans ce cas, la liaison entre eux doit être d'au moins 1 m. Les agrafes sont constituées de tiges plus petites. Leur hauteur doit être égale à la taille du revêtement prévu et les éléments pliés doivent être de la largeur de la structure. Ils sont fixés aux éléments disposés tous les 30‒40 cm.Au lieu de supports, des cavaliers verticaux ordinaires peuvent être fabriqués. Ils sont fixés ensemble avec un fil à tricoter. Du haut vers l'intérieur, le même nombre de tiges longitudinales est fixé que par le bas.
• En règle générale, la hauteur d'une telle structure est de 40 à 50 cm.
• Au fond de la fosse, des supports sont disposés, ce qui permettra au béton de recouvrir la base renforcée par le bas. À ces fins, vous pouvez utiliser des briques ou d'autres éléments homogènes. La hauteur minimale est de 5 cm.
• Le coffrage est fabriqué à partir de planches bordées, enfoncées dans des planches, du contreplaqué ou d'autres matériaux durables. Il doit être suffisamment solide pour résister à la pression qu'exercera le béton. Il est impératif d'installer des flèches, qui seront des butées à l'extérieur. La distance entre les boucliers doit être la même pour que la fondation ne s'affaisse pas.
• Après les travaux préparatoires, vous devez préparer une solution de coulée. Au préalable, vous devez vous assurer qu'il y a un assistant et un malaxeur à béton productif, vous pouvez en utiliser plusieurs. Ceci est très important car un bon volume doit être assuré. Grâce à cela, la structure se révélera monolithique et non floconneuse, ce qui réduira la résistance. La composition du mélange sera de 3: 1: 3 - pierre concassée, ciment Portland, sable. À de telles fins, le ciment Portland est parfait. Le fait est qu'il contient du silicate de calcium et des additifs de gypse. Grâce à cela, un réglage rapide se produit et la force est assurée. Assurez-vous d'ajouter un plastifiant, cela améliorera la fluidité et le remplissage des vides, augmentera la résistance au gel, ainsi que la résistance à l'humidité.

• Périodiquement, lors de la coulée, il est nécessaire de le traiter avec un vibrateur. Ainsi, le béton est mieux compacté et la structure gagnera par la suite une résistance maximale.
• Lors du coulage, il faut également essayer de répartir tout le béton sur le niveau. Par la suite, cela aidera à faire face rapidement au pâturage des murs.
• Si le temps est suffisamment chaud, il est alors nécessaire d'humidifier abondamment la surface avec de l'eau; il serait également bon de recouvrir les fondations d'un film de construction ou de morceaux de matériau de toiture.
• Avec un taux de solidification élevé, le coffrage peut être retiré après une semaine.
• Il est préférable de continuer à travailler après un mois. C'est cette période qui est nécessaire pour que le mélange ciment-sable reprenne toute sa force.

Si vous décidez de ne pas remplir une fondation aussi haute, comme décrit précédemment, vous devez alors vous occuper de la construction du sous-sol. Il s'agit d'une extension de la fondation qui dépasse de la surface de la terre. Il est important de se rappeler qu'avant de commencer la pose, vous devez fournir une imperméabilisation. Pour cela, un matériau de toiture ou du bikrost est posé sur les fondations. La hauteur d'une telle structure doit être de 70 cm ou plus. Ensuite, une couche d'imperméabilisation est à nouveau posée dessus, et seulement après cela, la construction des murs commence.

Lors de l'érection de murs, la tâche principale est de les rendre uniformes, sans saillies. La première étape vers ce résultat consiste à déterminer le coin le plus élevé de la fondation. Le fait est qu'il est difficile de déduire la valeur idéale lors du remplissage. Cette mesure est effectuée à l'aide d'un niveau d'eau. Au préalable, vous devez vous assurer que sa longueur est suffisante pour la longueur de la fondation.

• Un angle arbitraire est sélectionné. Un flacon de l'appareil est installé dessus. L'autre partie se déplace à des fins différentes. En raison de la différence de position de l'eau, il est possible de déterminer où se trouve le point le plus élevé. La pose et l'alignement doivent commencer à partir d'ici. C'est très important de le faire, car si vous commencez la construction par le point le plus bas, vous devrez tailler les pierres plus tard. Si vous faites cela sur le plus grand, cela suffira juste pour agrandir un peu la couture.
• Après avoir défini un point de départ, vous pouvez faire de même pour le reste des coins. Cela nécessitera le même niveau d'hydroélectricité. La tâche consistera à placer 4 autres pierres de manière à ce qu'elles coïncident sur tous les plans avec la référence. De plus, vous pouvez vérifier les diagonales.

• Une ligne de pêche ou une ficelle est tirée le long du bord extérieur du mur. Cela aidera à rendre le mur de niveau dans un plan horizontal. Il doit être élevé à la hauteur d'une rangée et, après chaque nouvelle, doit être réaménagé au même niveau. Pendant le travail, il est nécessaire de s'assurer que le point de repère n'est pas pressé ou touché par quoi que ce soit, sinon cela n'aura aucun sens.
• Plusieurs outils peuvent être utilisés pour maintenir le mur vertical. Par exemple, après avoir posé chaque rangée, vérifiez le plan avec un niveau de construction. Un fil à plomb ordinaire servira également de guide. Si vous ne voulez pas jouer avec de tels appareils, vous pouvez créer des points d'ancrage fixes. Pour cela, des tuyaux métalliques sont enterrés dans le sol, qui s'adaptent près du mur. Ils sont placés dans des plans et fixes. Grâce à eux, il sera possible de contrôler le processus.
• La solution a une bonne conductivité thermique, par conséquent, elle peut provoquer des pertes de chaleur importantes. Pour baisser cette valeur, il suffira de contrôler sa couche. Il est préférable qu'il ne dépasse pas 1,5 cm.

• Si vous n'avez pas beaucoup d'expérience en pose, ajoutez un plastifiant spécial au mélange ciment-sable, ce qui ralentira sa prise. Cela permettra d'afficher sereinement chaque élément sans avoir à le refaire plus tard.
• N'essayez pas de sceller les cavités dans la pierre avec du mortier, cela ne fera qu'aggraver ses propriétés. Si vous le souhaitez, ils peuvent être remplis d'isolant en vrac.
• Un treillis métallique doit être inséré tous les 3 à 5 rangs. Cela augmentera la rigidité de l'ensemble de la structure.

Lors de la pose des derniers rangs, il faut penser à murer les plots. Ce sera bien si vous parvenez à les plier et à les attacher avec une couture de l'une des rangées. Ils doivent dépasser de la surface à une distance de 4 cm supérieure à la hauteur de la barre Mauerlat. La marche peut être observée à 1 m ou moins. Le fil enroulé peut être utilisé à la place des épingles. Une autre option serait de remplir la ceinture blindée avec l'installation de crampons à l'intérieur.

Toit

L'installation du système de chevrons et la pose du revêtement de sol doivent être commencées dès que possible après la fin du pâturage des murs. Avant de choisir la forme souhaitée du futur toit, il est nécessaire d'analyser quelle est la quantité maximale de précipitations qui peut tomber, quelles rafales de vent il y a. Vous devez également tenir compte des bâtiments ou des arbres qui se trouvent à proximité. En général, toutes les données peuvent être obtenues auprès des services concernés. Cette information affectera l'angle à observer.

Si la zone est réputée pour la présence de fortes rafales de vent, alors la pente du toit doit être maintenue dans la région de 15‒20 °. Même avec des congères suffisamment fortes, la couche ne restera pas, elle gonflera simplement. Dans le cas où le territoire est calme, mais qu'il y a beaucoup de précipitations, alors la solution optimale serait une plage de 35‒40 °. Avec une telle pente, la neige ne peut pas être piégée en grandes couches.

Sur les maisons privées, un toit à pignon ou toutes sortes de toits à plusieurs pentes ont fière allure. Nous allons considérer un exemple de construction de la première option. Si le principe est bien compris, alors vous pouvez passer à des structures plus complexes.

• L'installation commence par l'installation de la base - Mauerlat. Ils peuvent nouer les murs longitudinaux sur lesquels reposeront les chevrons. Ou installez-le sur tout le périmètre, ce qui facilitera la construction du fronton, s'il est en bois, pas en brique. Pour ce faire, vous avez besoin d'une barre avec une section transversale de 50 × 150 mm à 200 × 200 mm. Vous devez le placer au milieu ou à au moins 5 cm du bord. Une couche d'imperméabilisation doit être posée en dessous, ce qui empêchera l'accumulation d'humidité et la pourriture du bois. Des trous sont percés aux emplacements des goujons. Les planches sont fixées avec des écrous et des rondelles ou des nœuds lors de l'utilisation de fil.
• À la base, un système de chevrons est un constructeur qui comprend un grand nombre de pièces. De forme, il ressemble à la lettre A. Dans ce cas, les poutres agissent sur une rupture, c'est-à-dire que la force est appliquée de manière à ce que les murs soient soumis à une contrainte constante. Cette option n'est pas très bonne pour une maison en parpaings, il est donc conseillé d'utiliser des éléments de reliure supplémentaires. Ce sont des étagères et des lits.
• La première étape consiste à monter les poutres du plafond. Après cela, toute la zone peut être recouverte de papier d'aluminium afin que l'eau de pluie ne pénètre pas dans le bâtiment.
• Ensuite, les lits sont posés sur lesquels reposeront les étagères. Ils devraient être parallèles au Mauerlat. La distance entre eux dépendra de la façon dont le grenier sera utilisé. Ils peuvent être fabriqués à partir du même bois que la base.

• Les pieds des chevrons sont reliés les uns aux autres à l'aide de clous ou de plaques à clous. Dans certains cas, des agrafes métalliques sont également utilisées. S'ils doivent être allongés, il est préférable de le faire avec un chevauchement, il devrait être d'environ 1 m.
• Il peut y avoir deux ou plusieurs barres transversales. Il est important de se rappeler que la distance entre eux ne doit pas dépasser 50 cm.
• Les fermes doivent être de la même taille pour supporter le plan du toit. Vous pouvez les récupérer à la fois sur le bâtiment et en dessous. Dans la plupart des cas, la deuxième option s'avère plus sûre et plus fiable.
• Deux éléments prêts à l'emploi montent au sommet. Ils sont installés aux extrémités du toit et fixés avec des entretoises temporaires.
• Trois lignes de pêche sont tirées entre elles. L'un longe le coin supérieur, les deux autres - du milieu de chaque côté. Ils serviront de lignes directrices pour la façon dont les prochaines fermes seront montées. Au lieu d'une ligne de pêche, vous pouvez utiliser une planche faîtière. Il est important de le poser sur des supports provisoires et de vérifier qu'il est de niveau dans le plan.
• Toutes les autres fermes sont installées. Afin qu'ils ne bougent pas, des cavaliers sont montés, qui seront ensuite retirés. Le pas entre les pieds des chevrons doit être respecté de manière à faciliter la pose simple de l'isolant.
• Toute la zone d'en haut est resserrée avec une membrane hydro-barrière.
• Le matériau à utiliser pour le lattage est généralement indiqué dans les recommandations pour le revêtement de sol que vous prévoyez d'utiliser.
• La dernière étape sera l'isolation du toit. Cela se fait généralement avec de la laine minérale. Il s'agit d'une étape très importante, car elle réduira les pertes de chaleur et réduira le coût des différents types de carburant.

Il est préférable de fermer les pignons le plus rapidement possible. Cela doit être fait pour que le vent ne souffle pas les précipitations vers l'intérieur. Ainsi, l'humidité ne s'accumulera pas et ne détruira pas le matériau de construction.

Décoration intérieure et extérieure

Il est conseillé de ne pas laisser les murs nus trop longtemps. Leur finition peut être réalisée en parallèle des travaux de couverture. Pour l'extérieur, l'isolation avec de la mousse est une solution idéale. Il est fixé avec des chevilles-parapluies spéciales. Mieux vaut commencer par le bas. La première étape consiste à monter la barre de démarrage en métal. Un profilé pour cloison sèche peut jouer son rôle. Il doit être réglé en fonction du niveau, ce qui simplifiera la tâche à l'avenir. Un trou est percé dans le mur à travers une feuille d'isolant à l'aide d'un perforateur. De la colle est appliquée sur l'envers de l'isolant ; une mousse de polyuréthane ordinaire à faible expansion peut jouer son rôle. Chaque élément doit s'adapter parfaitement au précédent. Lors de l'installation, il est conseillé de vérifier la planéité de la surface à l'aide d'un niveau. Après cela, toute la surface est recouverte d'un adhésif prévu à cet effet. Avec son application, un treillis de renforcement est posé, ce qui empêchera l'apparition de bosses dues aux impacts. La dernière couche sera une garniture décorative. Il peut s'agir de scolytes ou de plâtre gaufré.

La maison peut être gainée de bardage. Dans ce cas, vous pouvez également utiliser de la laine minérale pour l'isolation. Un produit à haute densité convient, par exemple, une mousse. Tout d'abord, le lattage est monté sous le revêtement. Après cela, l'isolant est inséré dans l'espace entre les poutres. Vous pouvez le fixer au mur de la même manière que le polystyrène.

Comme indiqué ci-dessus, il sera presque impossible d'utiliser du plâtre pour la décoration intérieure. Mais ce n'est pas un problème, puisque vous pouvez recouvrir les pièces de cloisons sèches. Cela compensera les irrégularités et appliquera la finition souhaitée. Il est important de prendre soin du pare-vapeur afin que l'humidité ne s'infiltre pas dans le parpaing.

Il faudra un temps suffisant pour terminer tous ces travaux. Mais avec une bonne organisation et une bonne planification, vous pouvez respecter les délais. Il est toujours intéressant de regarder les projets finis. Partagez vos observations et suggestions dans les commentaires de cet article.

Vidéo

Dans cette vidéo, vous verrez comment vous pouvez faire un parpaing à la maison :

Regardez le processus de pose des parpaings :

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Les blocs de béton de laitier, inventés au début du 20e siècle, se sont solidement établis dans la construction moderne en tant que matériau mural le plus polyvalent, le plus économique et le plus simple. Le parpaing est utilisé pour la construction de murs porteurs de maisons d'une hauteur maximale de 3 étages, l'installation de cloisons, la pose d'une fondation en bande ou en colonnes sous des garages, des kiosques, des cabines, pour la construction de souterrains et les bureaux hors sol, l'aménagement des greniers dans les immeubles à plusieurs étages.

Avant de commencer à élaborer un projet de maison en parpaing, il est nécessaire de prendre en compte les propriétés, avantages et inconvénients de ce matériau:

1. Les blocs de laitier en béton sont fabriqués par compactage par vibration d'un mélange de ciment M500 avec de l'eau et une charge sous des formes spéciales. La liste la plus courante de charges est constituée de scories granulaires et de criblages de granit / gravier. Cette technologie permet de réduire au maximum le coût et la consommation du liant sans perte significative de résistance. Le parpaing est le type de pierre de mur le moins cher.

2. La résistance à la compression du parpaing est compatible avec la brique - M50 - M100, les blocs pleins - jusqu'à M150. Le matériau n'est absolument pas sujet au retrait et gagne en résistance avec le temps. Mais la fragilité et la faible résistance à la traction ne permettent pas l'utilisation de parpaings dans la construction de murs avec des charges latérales importantes.

3. Au cours de la solidification, le matériau acquiert une porosité notable - cela facilite les travaux d'installation, réduit les exigences de la fondation, réduit la conductivité thermique et augmente les propriétés d'isolation acoustique.

4. Pour la pose du parpaing, il n'est absolument pas nécessaire de faire appel à des constructeurs professionnels. Le volume, la durée, la complexité des opérations de pose et de mesure sont 3 à 4 fois inférieurs à ceux de l'érection d'un mur de briques.

5. Le parpaing n'entre pas en réaction chimique avec l'atmosphère, ne brûle pas, les rongeurs et les insectes ne s'y installent pas. La durée de vie garantie du parpaing avec le bon choix de matériau est de 15 ans pour les murs non enduits, 50 - avec protection double face, 100 ou plus, si le plâtre est périodiquement restauré.

6. Le principal inconvénient est une hygroscopicité élevée et une faible classe de résistance au gel (F15 - F50). Partout où il n'est pas possible de protéger les murs de parpaings d'une maison d'un contact prolongé avec l'eau, ils perdent rapidement toutes leurs qualités isolantes et se fissurent après le gel. Par conséquent, il est pratiquement nécessaire de plâtrer des deux côtés et une isolation externe du parpaing est souhaitable. Il est inacceptable d'utiliser ce matériau dans des murs soumis à des inondations périodiques.

7. Le plan de construction de parpaings doit être strictement lié aux saisons météorologiques, le moment optimal pour la pose est la fin du printemps - début de l'automne. En partant pour la nuit ou le week-end, les blocs posés protègent d'une éventuelle pluie. Avant l'hiver, il faut avoir le temps de monter le toit sur des maisons en parpaings.

8. Un parpaing, en particulier un parpaing, réduit considérablement la résistance sous l'influence de l'écaillage avec des outils à percussion, et en essayant de marteler un trou rond traversant, un segment entier peut s'effondrer. Il est nécessaire de réfléchir à l'avance au schéma de mise en place des systèmes d'ingénierie et de faire des coupes soignées avec un broyeur.

9. La présence de déchets métallurgiques dans la composition rend le matériau respectueux de l'environnement. Les substances nocives libérées en petites quantités disparaissent dans l'année suivant la production, il est donc recommandé de ne pas s'installer et de ne pas enduire les murs jusqu'à la fin du premier hiver après la construction de la boîte.

Présentation de la mise en page

1. Le projet de la maison 1 est un véritable manoir d'un étage 15x10 d'une superficie totale de 220 m2 avec un grenier haut et spacieux. Une partie importante du premier étage est occupée par un garage et des locaux de service, de l'autre côté il y a une sortie sur une grande terrasse. Dans le salon et la cuisine, situés l'un à côté de l'autre, d'une superficie de 23 m2, deux douzaines d'invités peuvent être reçus en même temps. Pour plus de commodité, il y a une salle de bain.

En montant au deuxième étage, nous nous trouvons dans un hall spacieux avec une grande fenêtre d'observation couvrant tout le mur. Le projet d'étage prévoit la présence de deux enfants de 12 m2 et d'une chambre de 22 m2. Il y a aussi 2 salles de bains et un bureau. L'entrée de chaque chambre se fait dans le hall central. 1 crèche et un bureau ont des balcons attenants.

2. Projet de maison 2 - la meilleure option de prix pour une maison 10x10 avec un grenier juste au-dessus de la partie résidentielle du 1er étage, d'une superficie totale de 120 m2. Le projet prévoit un garage de 20 m2, un petit hall, 1 salle de bain pour toute la maison, un séjour de 22 m2 avec un escalier d'angle, poêle et accès à la terrasse. La cuisine est assez petite, seulement 12 m2. Au deuxième étage il y a une salle de bain et 2 chambres plutôt petites - 17 et 9 m2. Cette zone n'est clairement pas suffisante pour une famille nombreuse.

3. Le projet de maison 3 est le meilleur pour une famille nombreuse, mais n'a pas de garage. Il s'agit d'une véritable maison 10x10 sur deux étages de 180 m2, avec de nombreuses pièces dans lesquelles les membres de la famille peuvent trouver de l'intimité si nécessaire. Au rez-de-chaussée il y a une salle de bain, une chaufferie, une petite cuisine, une pièce séparée à usage libre, un hall d'entrée spacieux de 11 m2, et un salon de 18 m2. Le projet du deuxième étage prévoit 3 chambres de 12, 12 et 19 m2, et 2 salles de bain spacieuses. L'une des salles de bains n'est accessible que par la grande chambre.

Comment calculer le coût?

Le coût de construction d'une maison à partir d'un parpaing comprendra:

1. Concevoir un schéma détaillé d'une maison, en tenant compte des systèmes d'ingénierie. La commande du projet coûtera pas moins de 25 000 roubles.

2. Excavation du sol à une profondeur de 0,5 à 1 m sous la maison - environ 400 roubles par m3.

3. Renforcement et coulage d'une fondation monolithique en bande, de 0,5 m de large pour un mur de 40 cm - environ 8000 roubles pour 1 m3 uniquement pour les matériaux et leur livraison.

4. Remblayage du sous-plancher avec de la pierre concassée et du sable - environ 600 par 1 m3, livraison comprise. À ce stade, vous pouvez inclure le sous-sol dans le projet.

5. La commande d'un ensemble clé en main complet de fondations en bandes coûtera environ 17 000 roubles / m3 de travaux de béton.

6. Achat d'un parpaing. La taille typique est de 190x190x390 mm. Compte tenu de l'épaisseur du mortier de 10 mm, il est très simple de calculer la consommation de matériau par mètre carré - 12,5 blocs pour un mur de 19 cm d'épaisseur et 25 blocs pour un mur de 39 cm d'épaisseur. Le prix est d'environ 30-35 roubles par pièce . Le projet doit inclure un combat et un mariage d'un montant de 5 à 10 %.

7. Achat de ciment et de sable. Le taux technologique de consommation de la solution est de 1 mètre cube pour 4,5 m3 de mur. Pour le fabriquer, vous aurez besoin de 6 sacs de ciment M400 et de 1,1 mètre cube de sable (rapport volumique 1 à 4) pour un prix total de 1 800 roubles.

8. Le prix des planchers et des toits.

9. Le point le plus important du projet est le coût des systèmes de chauffage, d'assainissement, d'approvisionnement en eau, en électricité et en gaz.

10. Fenêtres, portes, plâtre, décoration, isolation.

De plus, le projet doit prendre en compte les points suivants :

• Un sol en béton ne doit pas être posé sur le parpaing. Si nécessaire, une ceinture blindée est constituée de poutres longitudinales.
• Dans les murs, vous devez poser des renforts à travers une rangée. Cela entraînera des coûts d'environ 300 roubles par m3 de maçonnerie.
• Pour faciliter davantage, isoler et réduire le coût du mur, vous pouvez utiliser des blocs avec un vide élevé (jusqu'à 40%). Mais ils sont plus fragiles et mal adaptés pour construire une maison au-dessus de 2 étages.

Le prix approximatif d'une maison clé en main est de 20 000 à 24 000 roubles par mètre carré, hors grenier. Bien que cette option s'avère souvent plus coûteuse que la construction étape par étape avec la participation de divers artistes, elle ne nécessite pratiquement pas l'investissement de votre propre force et de vos nerfs. De plus, il y a de jolis bonus comme la conception gratuite de maisons uniques.

De plus en plus, pour la construction de maisons modernes, un matériau tel que le parpaing est utilisé. Et le secret d'une telle popularité ne réside pas seulement dans son faible coût. Il a de nombreux avantages. Ce n'est pas pire que les matériaux de construction modernes, qui sont fabriqués à l'aide des dernières technologies. Il est idéal pour la construction de bâtiments résidentiels.

Le parpaing est une pierre de construction. Il est obtenu en rétractant le coulis de ciment sous différentes formes. La technologie de fabrication n'est pas particulièrement complexe, ne nécessite pas d'équipement et d'installations spéciaux. La solution est composée d'une variété de composants, mais cela n'affecte pas beaucoup les caractéristiques finales. Par conséquent, vous pouvez fabriquer vous-même un tel matériau de construction. Pour ce faire, vous devrez créer un formulaire dans lequel le mélange de solution sera versé.

Fabrication

En règle générale, le parpaing industriel est toujours plus gros que la brique rouge ou silico-calcaire. En le fabriquant vous-même, vous pouvez lui donner la taille et la forme que vous souhaitez. Vous pouvez créer une forme à partir de planches de bois ordinaires. La solution est constituée de cendres, qui peuvent être remplacées par des déchets de scories de chaufferies. Du ciment y est également ajouté. Tous ces composants permettent d'obtenir des matériaux de construction à haute résistance. Pour encore plus de résistance, du sable, de la pierre concassée de dolomie, des éclats de brique, des criblures de calcaire peuvent être ajoutés à la solution. Bien sûr, tout cela doit être rempli d'eau. A partir d'une telle solution, on obtient des parpaings en béton, qui ont un poids important. Pour obtenir une version allégée, la solution est malaxée à base de ciment, d'argile expansée, de scories et de cendres.

De tels éléments sont utilisés non seulement pour la construction de bâtiments résidentiels. D'autres types de bâtiments sont également construits à partir d'eux. En raison de la relative légèreté du matériau, vous pouvez facilement construire vous-même une maison dans les plus brefs délais. Une maison en parpaings s'avère chaleureuse et confortable.

Avantages de la construction

Un parpaing est essentiellement un bloc de béton. Le laitier est utilisé comme charge, ce qui détermine les propriétés de base du matériau. Le laitier est une masse vitreuse. Il se compose des plus petites particules de stériles mélangées au fondant. Cette substance élimine les impuretés qui se forment pendant le processus de fusion du métal.

Quels sont les avantages des bâtiments construits avec de tels matériaux ?

1. Tout d'abord, c'est le coût. Ce type de matériau de bloc est peu coûteux. De plus, vous pouvez généralement le faire vous-même.
2. Faible poids. Cela vous permet de ne pas vous concentrer sur la solidité de la fondation et vous permet d'économiser sur les coûts de construction.
3. Haute résistance. Les blocs sont fabriqués à base de ciment, de laitier, de sable et de sciure de bois. En conséquence, le matériau est durable. Une fois sa surface enduite, elle ne sera pas différente de la brique de silicate.
4. Résistant au feu. Dans sa composition, il ne reste tout simplement plus aucun composant susceptible de prendre feu. Ils peuvent fondre lorsqu'ils sont exposés à des températures élevées, mais pas s'enflammer.
5. Le bâtiment n'a pas peur des insectes et des petits rongeurs. Par conséquent, les résidents peuvent ne pas avoir peur d'un tel quartier. Mais il convient de noter que ce n'est pas de l'amour en raison du fait que certains composants sont porteurs d'une certaine nocivité.
6. Simplicité technologique. Vous pouvez construire vous-même une maison à partir d'un parpaing, même si vous n'avez aucune expérience en construction.

Si nous parlons de propriétés isolantes, les perspectives semblent plutôt tristes. Le parpaing a une structure poreuse qui absorbe l'humidité. Cela conduit au gel des murs pendant la saison hivernale. Par conséquent, un bâtiment non isolé vous protégera mal du froid et du gel.

Inconvénients de la construction

Connaissant toutes les lacunes du matériau de construction, vous pouvez comprendre plus précisément si ce matériau répond à vos besoins. Malheureusement, le parpaing en a aussi.

• Haut niveau de conductivité thermique. La maison nécessite une isolation obligatoire. Si vous ne remplissez pas cette condition, les coûts de carburant vous choqueront.
• Un degré accru d'hygroscopicité, c'est-à-dire que le matériau est trop poreux. Cela signifie que les murs absorberont catastrophiquement toute humidité. Cela conduira à l'humidité et au froid à l'intérieur en hiver. Pour éviter cela, vous aurez besoin d'un enduit extérieur et d'une imperméabilisation des murs. Ce dernier doit être utilisé même lorsque la façade du bâtiment sera isolée de l'extérieur par voie humide.
• Faible niveau de respect de l'environnement. Bien sûr, les entreprises de fabrication convainquent que ce matériau de construction ne contient rien de mauvais. Cependant, personne ne peut vous garantir qu'aucun laitier radioactif n'a été utilisé dans sa production.

La liste peut être continuée très longtemps. Vous pouvez ajouter quelques nuances qui rendent le processus plus compliqué. Mais en réalité, tout cela n'a pas d'importance si le constructeur est armé à l'avance d'outils modernes et fiables de haute qualité.

Caractéristiques de construction

La technologie de construction de bâtiments en parpaings n'est pratiquement pas différente de la construction, par exemple en briques. De la même manière, les fondations sont faites, des murs sont érigés, un toit est érigé et des communications sont posées. Les différences ne sont perceptibles qu'à certaines étapes.

• Protection de la fondation contre l'eau. Du fait que ce type de matériau de construction est hygroscopique, il faut simplement le protéger de l'humidité qui viendra de partout, en tenant compte de la fondation. Par conséquent, les travaux d'imperméabilisation de la fondation doivent être effectués avec un soin particulier.
• Maçonnerie. Le parpaing est posé presque de la même manière qu'une brique. La méthode de ligature des blocs est la même et n'a pas changé depuis de nombreuses années. La différence réside dans le fait que le parpaing a des vides. Ils sont utilisés en fonction de l'objectif poursuivi. Si la maison n'est pas haute, les vides sont simplement remplis de ciment. Cela vous permet d'obtenir un renforcement supplémentaire de la structure. Si le bâtiment aura plusieurs étages, un cadre en renfort est inséré dans la cavité. Cela permet au matériau de supporter la charge des étages supérieurs.
• Une maison en parpaings ne peut pas se passer d'une ceinture blindée. Bien sûr, je l'utilise dans la construction de tous les bâtiments à partir de blocs. Il est conçu pour répartir la charge provenant des dalles de plancher sur tous les murs. Si la maison est construite à partir d'un parpaing, les armopoyas sont particulièrement importants. Il est même légèrement plus grand que d'habitude.

Début de chantier

Avant de commencer le processus de construction, vous devez décider de la taille du budget. Il devrait y avoir suffisamment d'argent pour l'achat de matériel prêt à l'emploi ou pour les composants pour sa fabrication ultérieure. De plus, le processus de construction nécessitera également des fonds de votre part, ainsi que le processus de réparation.

Donc, si vous obtenez tout ce dont vous avez besoin pour construire une fondation et construire des murs dessus, et qu'il n'y a pas assez d'argent pour continuer la construction, alors tout le travail sera perdu. Après tout, nous avons déjà écrit plus haut que le parpaing absorbe l'humidité, ce qui signifie qu'il deviendra vite inutilisable, et que tout devra éventuellement être refait. Si vous ne pouvez pas faire tous les calculs vous-même, contactez une entreprise de construction spécialisée dans le développement planifié et calcule la quantité de matériel nécessaire avec un devis.

De plus, vous devez mettre en ordre tous les documents prouvant votre propriété du bien et ainsi de suite.

Construire la fondation

Lorsque la documentation est mise en ordre et que tous les matériaux sont achetés, vous pouvez commencer à creuser une fosse de fondation. Pour construire ce dernier, vous aurez besoin de ciment, de blocs de fondation en béton armé, de pierre concassée, de gravier et de sable. Si vous envisagez de créer un sous-sol ou souhaitez construire un garage sous la maison, la fosse de fondation doit être plus grande et plus profonde que d'habitude.

En règle générale, la fondation elle-même a une structure en bandes. Surtout quand il s'agit d'un immeuble de faible hauteur. La qualité du sol sur lequel la maison est construite affecte également l'apparence des fondations. Sa hauteur doit être d'au moins 70 centimètres au-dessus du niveau du sol. Cela protégera les blocs d'un éventuel mouillage.

Lorsque le fond de teint est prêt, il doit reposer au moins un mois. Mais la pose du socle est une exception. Sa couche doit être d'au moins cinq rangées si le bâtiment doit être construit en blocs de béton. La partie inférieure de la base doit être complètement isolée de la surface de la fondation elle-même. La partie supérieure du socle est recouverte d'une couche d'étanchéité.

Construction de murs et de toits

Une fois les fondations installées, vous pouvez commencer à poser les murs de la maison. Pour ce faire, vous devez préparer le parpaing lui-même et, bien sûr, la solution. Il est composé de ciment et de plastifiant. Ce dernier empêchera le ciment de durcir très rapidement. Par conséquent, il peut être pétri en grande quantité. Ainsi, pour le processus de construction de murs, les outils suivants vous seront utiles.

• Scie à métaux. Vous en aurez besoin pour couper les blocs afin qu'ils soient de la bonne taille.
• Respirateur. Beaucoup de poussière est générée lors du sciage.
• Niveau bâtiment.
• Niveau hydro.
• Marteau.
• Truelle.
• Fil à plomb.
• Commande.

Étapes de construction

Comme pour la construction d'une maison en briques, tous les coins doivent être soigneusement alignés. En conséquence, vous devriez obtenir la forme rectangulaire parfaite. Ensuite, quatre parpaings sont exposés à la surface de la fondation. Ils sont nivelés avec un niveau de construction et une corde tendue. Après cela, une couche de mortier de ciment est appliquée sur la surface. C'est sur elle qu'est exposée la première rangée de parpaings. S'il est nécessaire de donner une viscosité à la solution, on y ajoute de la cendre ordinaire. S'il y a de l'argile rouge, alors il fera de même.

Les blocs sont empilés très simplement. Il y a très peu de différences avec la maçonnerie. La solution est appliquée à la truelle. La pierre est placée à un angle par rapport à la surface, tournée de manière à ce qu'elle devienne parallèle à la surface du mur et fermement pressée contre la pierre qui a été précédemment posée. Dans ce cas, vous devez taper légèrement avec un marteau sur le bloc de béton. Les résidus en excès de la solution sont éliminés avec une truelle à peinture.

Les toutes premières rangées doivent être disposées aussi précisément que possible. Lors de leur montage, vous devez vérifier la régularité de la surface à l'aide d'un niveau de construction et d'un fil à plomb. Plus vous le faites souvent, plus le travail progressera rapidement. De plus, vous n'avez pas à corriger les erreurs.

Méthodes de pose

La pose de murs en parpaings est possible de plusieurs manières.

1) Deux blocs de pierre.

2) Un bloc et demi.

3) Dans un parpaing.

4) Une demi-pierre.

Le mortier doit être posé avec une épaisseur ne dépassant pas un centimètre et demi. Si la couche est plus épaisse, les propriétés d'isolation thermique de la structure finie peuvent diminuer. Pour augmenter ces propriétés, il est préférable de laisser les vides à l'intérieur des blocs vides. Le mortier est placé uniquement aux joints des blocs et là où il est nécessaire. Lorsque le mur est prêt, les vides sont recouverts de scories très fines, qui sont ensuite soigneusement tassées.

Dans tous les cas, le processus de construction est beaucoup plus rapide que si vous utilisiez des briques ordinaires. Cela est dû à la taille du matériau et à la facilité d'utilisation. Ainsi, la brique est plus petite, il en faudra donc deux fois plus. Par conséquent, plus de mouvements devront être effectués. Oui, et il en ira de même pour beaucoup de ciment. Cela signifie que le parpaing permet d'économiser de l'argent. Lorsque le processus de construction des murs est terminé, vous devez prendre en charge leur isolation hydroélectrique et thermique. Cela est nécessaire pour que l'humidité ne pénètre pas à la surface du matériau. Ceci est particulièrement important avant d'installer le toit.

Lorsque les murs sont complètement isolés contre les intempéries, la charpente est installée. Il est conçu une fois tous les travaux liés à la boîte de construction terminés. Pour que la condensation ne se forme pas entre le plafond et le toit de la maison, l'humidité ne s'accumule pas, de la vapeur et des matériaux d'étanchéité doivent être posés entre eux.
Lorsque l'installation du toit est complètement terminée, il est nécessaire de réaliser un pare-vapeur du plafond. Comme toute la toiture, l'intérieur doit être isolé avec du basalte ou de la laine minérale.

Vidéo. Nous construisons une maison en parpaing

Vidéo. Le parpaing ses avantages et inconvénients

Il convient de garder à l'esprit que le parpaing a une conductivité thermique plus élevée que le bloc de béton cellulaire, un autre matériau de construction populaire et peu coûteux. Par conséquent, dans tous les cas, une isolation supplémentaire des murs sera nécessaire. De plus, les parpaings sont posés sur un mortier de ciment, l'épaisseur du joint est d'environ 1 cm (à titre de comparaison, lors de la pose d'un bloc de silicate de gaz, l'épaisseur des joints n'est que de 2-3 mm). L'épaisseur des coutures détermine également si une maison est « chaude » ou « froide ». Un autre inconvénient du parpaing est sa faible résistance au gel. En conséquence, le matériau a tendance à se détériorer dans le temps sous l'influence des basses températures. Ces points doivent être pris en compte lors de la commande de la construction d'une maison en parpaings clé en main, afin que les coûts supplémentaires ultérieurs pour l'isolation et les réparations éventuelles ne soient pas une surprise.

Pour certains clients, le prix et la rapidité de construction sont déterminants dans le choix d'un matériau de construction. À cet égard, le parpaing est optimal: il est peu coûteux et les murs en ce matériau sont érigés dans les plus brefs délais. Le plus souvent, les parpaings sont utilisés pour la construction de murs porteurs et autoportants en raison de leur résistance et de leur capacité portante élevée. Cependant, ils sont moins durables que les blocs de silicate de gaz, qui n'ont pas moins de résistance, et le prix de revient n'est pas beaucoup plus élevé. Par conséquent, nous recommandons généralement à nos clients de rester sur un matériau de construction plus moderne et fiable, car les coûts totaux de construction d'un parpaing et d'un bloc de silicate de gaz seront approximativement les mêmes. Mais dans tous les cas, la décision appartient au client et nous faisons de notre mieux pour mettre en œuvre cette décision de manière professionnelle.

Le parpaing est un matériau très apprécié sur le marché de la construction. Il est célèbre pour son prix abordable et son faible coût. De plus, les parpaings peuvent être fabriqués indépendamment, ce qui permettra d'économiser de l'argent. Mais avant de commencer à construire une maison à partir d'un parpaing, vous devez décider des projets et connaître leur prix.

Il y a plusieurs façons d'obtenir un projet :

• faites confiance à un professionnel qui abordera la tâche avec efficacité et compétence. Vous devez comprendre que dans ce cas, vous devrez augmenter le budget total de la construction. Les professionnels font payer cher leurs services. Mais dans ce cas, vous ne pouvez pas avoir peur pour le processus de construction, car un projet bien conçu est la moitié du succès ;
• composez-vous. Dans ce cas, vous pouvez obtenir le projet entièrement gratuitement. Bien sûr, une personne non préparée ne peut pas faire confiance à ce processus, car de nombreux facteurs doivent être pris en compte ;
• refaire un projet existant. C'est le moyen le plus intelligent. Dans ce cas, tout sera déjà fait à l'avance. Il ne reste plus qu'à changer certains éléments par vous-même et prendre en compte plusieurs facteurs.

Selon la pratique de la vie, il est préférable de répéter le projet mis en œuvre avec succès d'un voisin ou d'un ami

Facteurs à considérer :

• type de terrain;
• type de sol;
• profondeur de gel du sol;
• l'emplacement des fils électriques et autres communications. Il ne faut pas oublier que la maison doit être située aussi près que possible des lignes électriques. Sinon, les problèmes de connexion électrique dans la maison augmentent.

Le parpaing et le bloc de mousse sont deux matériaux de construction très similaires. Par conséquent, les conceptions des maisons de ces blocs seront presque les mêmes. Si, pour une raison quelconque, les projets ne correspondent pas ou ne vous plaisent pas, l'option de bloc de mousse que vous aimez peut être prise comme base. Dans tous les cas, l'option choisie sera modifiée à votre convenance, ainsi qu'en fonction du type de terrain.

Dessins de projets de maisons en parpaings

Il existe des catalogues spéciaux de maisons, qui sont divisées en sous-espèces, ainsi qu'en différents types, en fonction de la taille requise du futur bâtiment.

L'ensemble de dessins comprend les sections suivantes :

• partie architecturale. Cela comprend la disposition du toit, les plans d'étage et une indication des dimensions exactes de la future maison ;
• partie constructive. Cela comprend la disposition de tous les éléments de la fondation, des chevrons et des escaliers;
• la section de communication, qui comprend la partie chauffage, les systèmes d'alimentation en eau et de drainage, ainsi que les principaux éléments pour un séjour confortable dans la maison.

De plus, le projet doit inclure les données suivantes :

• l'épaisseur des murs porteurs ;
• nombre de chambres;
• taille et nombre de fenêtres et de portes.

D'une part, lors de la construction d'une maison, il ne sera pas possible d'apporter des modifications et de s'écarter du projet, ce qui est très souvent requis. Par conséquent, il est nécessaire de prendre en compte toutes les nuances à l'avance et de les rédiger correctement.

D'un autre côté, En aucun cas, il ne doit être possible de démarrer la construction d'un bâtiment sans établir un projet... De plus, lors de la rédaction d'un document, vous pouvez calculer la quantité de matériel nécessaire et savoir combien il en coûtera pour construire une maison.

Le projet complet doit indiquer les volumes et la composition des matériaux de construction nécessaires

Projets de maison en parpaings avec un grenier

Beaucoup se demandent s'il est possible de construire une maison en parpaings avec un grenier. Fondamentalement, la capacité portante et la résistance du parpaing vous permettent de le faire... De plus, dans ce cas, vous pouvez économiser sur la décoration murale extérieure, qui sera remplacée par la partie toiture du grenier.

En choisissant un projet de maison en parpaings avec un grenier, il faut à ce stade déterminer quelles seront les dimensions du deuxième étage, ainsi que ce qu'il y aura.

Dans les combles, vous pouvez aménager les pièces suivantes :

• salle de billard;
• salle de sport;
• atelier;
• Studio;
• étudier;
• salle de repos;
• chambre;
• Jeu.

Ainsi, le grenier peut être utilisé pour tous les goûts. Mais il faut comprendre qu'une maison avec un grenier a non seulement des avantages, mais aussi des inconvénients.

Les avantages de construire une maison en parpaings avec un grenier:

• bel extérieur de la maison;
• espace de vie supplémentaire et placement de n'importe quelle pièce;
• économiser les matériaux de construction pour le revêtement des murs extérieurs.

Inconvénients de la construction d'une maison avec un grenier :

• coûts supplémentaires pour l'appareil du système de ventilation;
• frais supplémentaires pour le chauffage du grenier;
• à un grand angle, les pentes du toit, les plafonds se révéleront bas. D'où les problèmes d'ameublement des combles ;
• frais supplémentaires pour l'installation de fenêtres à double vitrage inclinées.

Projets de maisons en parpaings populaires

Aux côtés d'autres projets, il y a les projets les plus populaires, qui pour beaucoup servent de référence qui peut être refaite pour s'adapter à vos besoins. Chaque projet de maison a son propre nom.

Les projets typiques vous permettent d'y apporter certaines modifications, mais seul un spécialiste peut déterminer leur mesure

Capitaine

Il s'agit d'un projet de maison en parpaings de 2 étages. Les dimensions de la maison sont de 14,3 x 10,7 mètres. Le premier étage du chalet est de 94,5 mètres carrés. Il y a un séjour, une terrasse, une cuisine, un hall d'entrée et une chaufferie.

Le deuxième étage abrite un dressing et deux chambres. La superficie du deuxième étage est de 60,3 mètres carrés. D'un côté de la maison, la pente du toit repose sur des colonnes pour former un parking couvert. Il s'avère très esthétique.

Madeleine

Il s'agit d'un projet de maison en parpaings à deux étages avec un grenier. La superficie totale est de 153 mètres carrés. Une telle maison est destinée à vivre toute l'année. Le prix approximatif d'une telle maison est de 620 000 roubles.

Catégorie de prix

Les maisons en parpaings clé en main ont des prix différents, selon la configuration et l'entreprise de construction.

Quelques types d'ensembles complets de maisons en parpaings et leurs prix :

Meilleur est l'équipement, meilleure est la technologie de construction et meilleure est la qualité de la maison, respectivement.

Sur la base des prix présentés, vous pouvez savoir combien il en coûtera pour construire une maison, connaissant sa future superficie. Bien sûr, cette méthode de construction n'est pas bon marché. Alors il vaut mieux construire une maison soi-même... Heureusement, ce n'est pas difficile à faire, car le parpaing est un matériau facile pour construire une maison.

Prix ​​pour 1 morceau de parpaing :

Habituellement, un bloc creux est utilisé pour les murs de maçonnerie.... À l'aide de ce tableau, vous pouvez également calculer combien il en coûtera pour construire une future maison en parpaings.

Un bloc creux pour les murs est utilisé pour économiser de la chaleur et réduire la charge sur les fondations de la maison.

Si vous produisez vous-même le matériel, vous pouvez économiser encore plus. Dans ce cas, vous n'aurez à dépenser que pour une presse vibrante et du ciment. Le reste des composants peut être trouvé à très bon marché ou gratuitement, car le parpaing comprend des déchets de construction, industriels et métallurgiques.

Si un projet simple est choisi pour une maison en parpaings, par exemple 6 par 6, il n'est pas si difficile de trouver de la documentation pour cela. Ainsi, plus le projet est complexe, plus il est difficile de le trouver. Si le projet est très complexe et de grande envergure, il est préférable de confier sa préparation à des spécialistes.

Lors de l'élaboration d'un projet (peu importe, à un étage ou à deux étages) d'une maison en parpaings, il est nécessaire de prendre en compte l'emplacement des réseaux électriques et de positionner la maison de manière à ce qu'elle soit aussi proche d'eux que possible. possible.

Il est nécessaire de réfléchir à tous les éléments du bâtiment au stade de l'élaboration du projet. Il est peu probable qu'il soit possible de changer quelque chose pendant le processus de construction., car tout écart par rapport au projet peut entraîner des problèmes importants.

Conclusion

Vous pouvez trouver de nombreuses critiques différentes sur une maison en parpaings - à la fois positives et négatives. En général, tout le monde fait l'éloge de ces maisons, car la construction d'une maison en parpaings est assez rentable. Mais avant de commencer à construire un bâtiment, vous devez soigneusement élaborer un projet pour éviter des problèmes à l'avenir.

La mise en œuvre du projet d'une maison en parpaings avec un grenier est présentée dans la vidéo :