Construire une cave n'est pas aussi difficile que construire une maison. Cependant, pour que les aliments y soient stockés pendant longtemps, il est nécessaire de créer le microclimat correct, obtenu grâce à sa conception. Considérons les types de caves et les types de matériaux utilisés, les options de ventilation, ainsi que construction par étapes avec photos et vidéos.

Il ne suffit pas de récolter la récolte, il faut la préserver. Légumes, fruits, conserves maison sont parfaitement conservés dans la cave, qui conserve température optimale et l'humidité. Pour ce faire, il existe diverses techniques de conception et techniques faciles à maîtriser. bricoleur à domicile pour équiper votre datcha d'un réfrigérateur toutes saisons à consommation énergétique nulle. La construction doit être réalisée correctement en été, par temps sec.

Types de caves

Les caves diffèrent par les matériaux utilisés, l'équipement, la superficie, ainsi que le niveau de profondeur par rapport au zéro conventionnel - la surface de la terre.

Caves avec différents niveaux de profondeur

Il est conseillé de choisir le niveau de profondeur en fonction du terrain, du niveau de la nappe phréatique, du type de sol et des caractéristiques climatiques de la région.

Types de caves : 1 - encastrées ; 2 - semi-encastré ; 3 - terre

Avant de commencer les travaux, il est conseillé de déterminer le niveau de la nappe phréatique à la datcha. S’il n’y a pas de puits à proximité pour voir le niveau d’eau, utilisez la méthode à l’ancienne. Pour trouver un endroit sec sur le site, une méthode simple était auparavant utilisée : par temps sec d'été le soir, un peu de laine de mouton dégraissée et un œuf frais étaient déposés sur le sol débarrassé de l'herbe et recouvert d'un bocal ou d'un pot. Tôt le matin, ils vérifiaient - si tout était couvert de rosée - l'eau était proche, la laine était couverte de rosée et l'œuf était sec - l'eau était profonde, tout était sec - l'eau était très profonde.

Cave hors sol

Si le niveau de la nappe phréatique est très élevé, vous pouvez alors construire une cave souterraine, mais vous devrez alors effectuer de sérieux travaux d'étanchéité et de drainage pour qu'il ne s'agisse pas d'une cave, mais d'un puits. Meilleure conception pour un tel cas, surtout si le sol se soulève - une cave au sol.

Pour plus de fiabilité, il est construit sur une élévation comme une maison ordinaire, et l'isolation thermique est un remblai de terre - un remblai qui recouvre d'une couche épaisse tous les côtés du bâtiment, à l'exception de l'entrée, qui est isolée avec divers matériaux. De l'herbe est plantée sur toute la surface du remblai, ce qui fait office de décoration et empêche le sol de s'effriter avec ses racines. Il s'avère que quelque chose ressemble à un monticule avec une porte.

Cave hors sol : 1 - coussin drainant en sable et/ou pierre concassée ; 2 - murs (bois, brique, pierre) ; 3 - remblai de terre ; 4 - revêtement de sol (planches ou dalle en béton armé, carton bitumé, paille + terre cuite) ; 5 — imperméabilisation des murs (mastic bitumineux + feutre de toiture) ; 6 - sol en pisé ; 7 - revêtement de sol

Cave semi-enterrée

Si la nappe phréatique se situe à plus de 1 m de profondeur, vous pouvez construire une cave semi-enterrée. Sa conception s’apparente à une structure aérienne, mais à moitié creusée dans le sol. La porte de la cave est située en dessous du niveau du sol, il est donc conseillé de prévoir l'évacuation des eaux de pluie et de fonte de l'entrée, et d'isoler la porte elle-même.

Cave semi-enterrée : 1 - plafond constitué de planches, dalles ou dalles en béton armé ; 2 - thermique et imperméabilisant (paille + argile) ; 3 - argile; 4 - désossage en terre ; 5 - matériaux de toiture ; 6 - murs (bois, brique, béton) ; 7 — mastic bitumineux + feutre de toiture (feutre de toiture) ; 8 - château - argile grasse

Cave profonde

Cette conception permet d'économiser de la superficie du site, mais n'est construite que dans les cas de faibles eaux souterraines ou avec un système d'étanchéité et de drainage sérieux. Certains bâtiments sont simplement recouverts d'un couvercle calorifugé sur charnières, mais si la surface de la cave est suffisamment grande, il est préférable de construire une cave dessus - une maison en bois avec une trappe dans le sol, qui est un isolant thermique pour le structure souterraine et peut servir d’unité utilitaire si les plafonds sont d’une hauteur suffisante.

Cave souterraine avec buanderie : 1 - isolation ; 2 - couche de chaux ; 3 - imperméabilisation bitumineuse ; 4 - murs

Cave avec cave - toit à pignon bas : 1 - toiture ; 2 - drainage ; 3 — étagères ; 4 - stockage des légumes ; 5 - sol en pisé

Cave-cruche en brique : 1 - pierre concassée ; 2 - sable; 3 - film de sol ; 4 - béton ; Film 5 faces ; 6 — sol sableux; 7 - mur de briques ; couvercle inférieur ; 9 - argile. Pour descendre et monter à l'intérieur, une échelle est montée et au-dessus du cou se trouve un couvercle à charnière recouvert de fer.

Vidéo. Cave à caissons souterraine avec niveaux d'eau souterraines élevés

Matériaux pour construire une cave

Les caves peuvent être réalisées à partir de divers matériaux, plus faciles à acheter ou basés sur vos préférences personnelles. Pour sols argileux ils aménagent même de petites caves-bocaux simplement dans l'épaisseur du sol, sans renforcer d'aucune façon le sol et les murs.

Quelques idées inspirantes sur les matériaux, l'aménagement de l'entrée et de la cave dans la revue de photos ci-dessous.

Entrée d'une cave en pierre, forteresse à Vyborg

Cave en béton décorée de gros rochers

Cave en grès

Entrée originale

Cave en pierre

Entrée de cave ambitieuse

Cave à vin en brique

Beau, original, complexe

Bois et paille. Musée Pirogovo (Kyiv)

Une cave au toit de chaume. Style campagnard

Cave en bois construite en tenant compte du terrain

Construction d'une cave en bois

Cave à bouteilles

Dispositif de ventilation dans la cave

Le système de ventilation le plus courant au sous-sol est naturel, basé sur la différence de température de l'air au-dessus du sol et en dessous du plafond et disposé à l'aide de deux tuyaux. L'un d'eux fonctionne comme un canal d'alimentation, l'autre évacue l'air de la pièce. Les sorties de tuyaux extérieures doivent être protégées des précipitations et des débris. Si vous y installez un petit amortisseur, vous pouvez régler le degré de traction. En hiver, l'entrée de la cave est souvent fermée.

Pour organiser la ventilation, il est pratique de prendre des tuyaux de grand diamètre - en acier ou en plastique, d'égout, vernis pour la protection contre les ultraviolets. Il est préférable de sortir des canaux verticalement vers le haut ou selon un angle ne dépassant pas 45° sur le côté. Avec une pente plus grande, la ventilation devient moins efficace. Il est également important d’aligner correctement les tuyaux. Ci-dessous, nous souhaitons vous montrer un exemple d'installation incorrecte et correcte.

Mauvaise installation des tuyaux de ventilation

Installation correcte des tuyaux de ventilation (diagonale, niveau)

Vous pouvez améliorer la ventilation et la maintenir toute l’année en installant simplement un ventilateur dans le tuyau d’échappement.

En règle générale, une ventilation naturelle et équipée dans la cave est suffisante. Si vous construisez une grande pièce avec des exigences strictes en matière d'humidité et de température, par exemple une cave pour fabriquer du fromage ou conserver du vin, vous pouvez organiser une ventilation forcée.

Il est important de se rappeler la conductivité électrique de la terre humide, de poser les fils électriques dans des tubes isolants et d'utiliser un ventilateur fonctionnant sur une tension de 12-14 V. Les mêmes exigences s'appliquent lors de l'organisation de l'éclairage au sous-sol, ainsi que l'utilisation d'abat-jour spéciaux.

Étapes de construction d'une cave de vos propres mains

Regardons les principales étapes de construction d'une cave en parpaings et béton.

La construction d'une cave semi-enterrée débute par des travaux de terrassement. Elles peuvent être réalisées manuellement, mais si le volume de terre à enlever est important, il est préférable de louer du matériel de terrassement.

Une tranchée est creusée le long du périmètre de la fosse pour installer une fondation en bande sous les murs. La fondation est préparée : le cadre de renfort est tricoté et le béton est coulé. Du sable et du gravier sont coulés à la place du futur sol et une couche d'argile grasse est posée dessus. Une fois que le béton du ruban a gagné en résistance (une semaine par temps sec), ils commencent à ériger des murs et à poser un tuyau de ventilation plus haut que la cave. L'épaisseur de la maçonnerie lorsque le plafond repose uniquement sur les murs est une brique pleine, lorsqu'elle repose sur les murs et le sol porteur, elle peut être une demi-brique. Entre la maçonnerie et les parois de la fosse, il faut immédiatement couler et compacter l'argile préalablement retirée de la fosse.

S'il est possible qu'une grue pénètre sur le chantier, le moyen le plus simple de réaliser la dalle consiste à utiliser des dalles prêtes à l'emploi. dalles en béton armé. Vous pouvez réaliser un tel chevauchement localement. Pour ce faire, les murs sont recouverts de feutre de toiture et des poutres (100x150) sont montées sur le dessus. Des planches sont posées sur les poutres, laissant un trou carré pour l'entrée, et du polyéthylène dense est posé sur le dessus, dont les bords dépassent de la structure jusqu'à 0,5 m.

Une grille de renfort est posée sur le film, un tuyau de ventilation est installé et un coffrage restrictif est placé autour de la trappe. Versez une solution d'au moins 5 cm d'épaisseur.

Une fois le béton durci, un couvercle est monté sur la trappe, et un toit à pignon est érigé sur toute la surface de la cave ou juste au-dessus de la trappe, en utilisant les matériaux de votre choix. Si le toit n'est qu'au-dessus de la trappe, le reste de la zone est recouvert de terre - un remblai est réalisé. Le mur avant est décoré, une porte est installée, des plantes sont plantées ou du gazon est posé.

Depuis l'Antiquité, les gens utilisent les caves (sous-sols, souterrains, etc.) pour le stockage à long terme des aliments. DANS monde moderne ils n'ont pas perdu de leur pertinence.

Mais lorsque le besoin s'en fait sentir, la question se pose : comment aménager une cave de ses propres mains ?

Types de caves

Il existe aujourd’hui un grand nombre de types de caves. Leurs types se distinguent principalement par le type de matériau de construction, le niveau de profondeur et l'emplacement.

Il y a donc :

• caves en terre, caves en briques, caves en pierre, en bois, en béton et en métal ;
• par niveau hors sol : sol, caves enterrées, semi-enterrées, vrac et en pente ;
• sous-sol balcon, cave dans la maison, sous la terrasse, sous-sol sous le garage ou la cuisine, ou débarras indépendant.

Mais tous ces types d'installations de stockage ne peuvent le plus souvent être construits que sur un chalet d'été. C’est pourquoi les photos de caves dans les datchas sont si courantes – comme exemple de leur utilisation.

Certaines personnes peuvent être déroutées par l'idée d'une cave avec balcon, mais c'est la seule opportunité pour ceux qui n'ont pas leur propre terrain de stocker de grandes quantités de nourriture à moindre coût.

L'essence d'un tel stockage réside dans une boîte en bois avec un couvercle étanche, doublée d'un isolant thermique. Pour garantir qu'elle a la même température, on utilise une lampe à incandescence, qui est allumée par un relais et un thermomètre à contact.

Un espace souterrain sous tout bâtiment est érigé lors de la construction de la structure principale. C'est le moins cher et choix de qualité avec ce type de cave. Ses murs constituent la fondation du bâtiment et le plafond est le plafond du sous-sol.

Selon le mode de construction, la cave sous le bâtiment est construite comme un sous-sol ordinaire.

Cependant, il arrive que, pour diverses raisons, l'installation de stockage doive être construite séparément. C'est sur ces types de caves que nous nous attarderons plus en détail.

Où construire

Le choix de l'emplacement de la future cave est très important. Cela dépend du nombre de personnes dans la famille (plus il y a de personnes, plus la cave est grande), du niveau de la nappe phréatique (si le glacier est dans l'eau, il est peu probable que quoi que ce soit puisse survivre), de l'accessibilité (plus la cave est confortable). approche, mieux c'est).

Pour répondre à la question de savoir comment construire un entrepôt, la meilleure option pour une famille de 4 à 5 personnes serait une pièce de 2 mètres sur 2, jusqu'à 3 mètres de profondeur, située au point le plus élevé du site.

Dans de telles conditions, une cave à la datcha peut être construite lentement et efficacement afin qu'elle dure de nombreuses années.

Comment construire

Il existe exactement 2 manières de construire une cave : la fosse et l'évier. Avec l'option d'abaissement, le caisson de sous-sol est construit en surface et n'est ensuite enterré que progressivement dans le sol, éliminant ainsi la terre.

La méthode par fosse est la plus courante. Dans ce cas, une fosse de fondation est d'abord créée pour s'adapter aux dimensions de la future cave avec une tolérance accrue d'un demi-mètre, et la cave y est assemblée.

Travailler dans la fosse

Après avoir choisi l'option de la fosse et creusé la fosse elle-même, le problème se pose : comment construire ensuite la cave ?

Pour ce faire, vous devez procéder comme suit :

Faites attention!

• préparer la base;
• construire des murs ;
• plâtrez-les;
• faire l'imperméabilisation;
• effectuer des finitions intérieures ;
• construire un plafond;
• organiser la ventilation.

Structure de base

La base est préparée en nivelant le fond de la fosse. Ensuite, il est recouvert de pierre concassée, de sable et de brique cassée en une couche d'au moins 20 cm. La couche résultante doit être remplie de bitume chauffé.

Il est nécessaire de poser dessus des armatures d'un diamètre de 6 mm et de couler du mortier de béton. L'épaisseur de la couche résultante doit être de 10 à 15 centimètres. Ensuite, lorsque le béton durcit, un caisson est posé sur le socle.

Pose murale

Les murs sont en briques. Son épaisseur est de 1 brique.

Pour rendre la maçonnerie solide, il est nécessaire d'utiliser du fil d'un diamètre de 4 mm à intervalles de 4 rangs. Son utilisation dans les coins est particulièrement importante.

Plâtrage

Les murs sont enduits des deux côtés (extérieur et intérieur). Pour que la solution de plâtre adhère mieux, vous devez poser le mur vide.

Faites attention!

Après le plâtrage, vous devez attendre un mois jusqu'à ce que la solution sèche. Cette période est la plus souhaitable pour renforcer la résistance du plâtre.

Création d'imperméabilisation

Pour protéger la cave de l'humidité, vous devez recouvrir les murs de mastic bitumineux chaud et coller 2 à 3 couches de matériau de toiture. Le ruberoid est posé en chevauchement, la première couche est verticale et la seconde est horizontale.

En atteignant la base, il est nécessaire de poser dessus des feuilles de matériau de toiture et de les coller soigneusement. Après avoir effectué ces travaux, l'espace entre la paroi de la fosse et le caisson peut être comblé.

Décoration intérieure de cave

Une fois tous les travaux terminés, il est temps de commencer à travailler sur le contenu interne du sous-sol. Chacun décide pour lui-même : vous pouvez blanchir les murs à la chaux ou les recouvrir de carrelage.

Il est conseillé de recouvrir le fond de feutre de toiture lié au bitume et de poser des tuiles par-dessus.

Faites attention!

Couverture de cave

La boîte obtenue peut être recouverte soit d'une dalle de béton, soit de bois (bois, bûche, planche).

Le type de chevauchement dépend entièrement des capacités financières et de la disponibilité du matériel.

Installation de ventilation

La ventilation de la cave est un élément important de son fonctionnement normal. Pour créer une ventilation, 2 tuyaux sont utilisés (évacuation et prise d'air). L'un d'eux est placé au niveau du sol et l'autre est plus proche du plafond.

Le diamètre des tuyaux dépend du volume de la cave ; il doit permettre à l'air de circuler.

Le matériau des tuyaux peut être différent (métal, plastique, amiante-ciment). Pour l'hiver, les tuyaux doivent être recouverts de toile de jute aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Si votre cave est un bâtiment séparé et qu'il n'y a pas d'autres pièces au-dessus, il est conseillé de construire une cave - un toit qui remplit des fonctions de protection et de conception. Il protégera la cave des précipitations et s'intégrera harmonieusement dans le paysage du site.

Photo de cave bricolage

Les caves et les espaces souterrains sont les mieux adaptés au stockage des récoltes. Mais toutes les maisons ne peuvent pas avoir de sous-sol et une cave peut être aménagée même dans une zone où le niveau de la nappe phréatique est élevé. Il est important de savoir où et comment.

Choisir un emplacement pour une cave

L'endroit optimal pour une cave est sur une colline naturelle ou artificielle. S'il n'y a pas de différences dans la zone, vous devez trouver la zone « la plus sèche » avec une faible nappe phréatique. Cela se voit à la végétation : là où elle est la plus courte, l'eau est loin.

Idéal si vous disposez d'une étude géologique du site (commandée lors de la planification d'une maison). La localisation des aquifères y est indiquée avec suffisamment de précision. En l'absence d'une telle étude, le niveau approximatif de la nappe phréatique peut être déterminé par la profondeur à laquelle se trouve la surface de l'eau dans les puits.

Le plus meilleur endroit où vous pouvez faire une cave - sur une colline naturelle

Une autre option consiste à forer un puits d’environ 2,5 mètres de profondeur à l’emplacement proposé. S'il n'y a pas d'eau dedans, vous pouvez aménager une cave enterrée à 2 mètres ou un peu plus. Il est nécessaire de forer soit au printemps, après la fonte des neiges, soit à l'automne après de fortes pluies. À cette époque, le niveau de la nappe phréatique est à son plus haut et vous n’aurez pas à vous soucier de surprises sous forme d’inondations.

Sur la base des résultats de la recherche, le type de cave est déterminé :

• Si le niveau de la nappe phréatique est inférieur à 1,5 mètre de la surface, vous pouvez aménager une cave profonde.
• Si l'eau est à un niveau de 80 cm, vous pouvez la rendre semi-enterrée.
• Une cave hors sol est plutôt un lieu de stockage de légumes. Nécessite une grande quantité de travail et est rarement effectué dans les ménages privés.

Il existe un autre type de cave - un sous-sol, qui est installé sous la maison si la maison a une base suffisamment haute (1,5 mètre ou plus). Ensuite, ils creusent une petite fosse d’environ 2*2 mètres, ne dépassant pas un mètre de profondeur. Au fond, s'étendant sur les parois de la fosse, une imperméabilisation est posée, du gravier (10-15 cm) est coulé et un plancher en planches est posé. Si l'eau est déjà proche, il est préférable de couler la dalle de béton selon la technologie standard.

Les murs sont en briques ou la charpente est en bois imprégné et l'extérieur est bien isolé. Le toit de la cave sous la maison est réalisé sous le niveau du sol et est également isolé. Un couvercle légèrement plus grand est installé dans le sol. À ce stade, la construction du sous-sol est terminée. Ce type de cave n'a de sens que dans une habitation permanente : elle aura toujours une température positive. Dans les maisons saisonnières sans chauffage, il gèlera en hiver, cela n'a donc aucun sens de coûter une telle cave à la datcha.

Matériels

Le choix du matériau pour la cave dépend également du niveau de la nappe phréatique. Dans un endroit sec, vous pouvez construire avec ce que vous voulez - n'importe quel matériau adapté à ces fins : bois imprégné, brique, béton, blocs de construction.

Si l'eau est proche de la surface, il faut que le matériau ne craigne pas l'humidité, ait une faible hygroscopique (de préférence proche de zéro) ou ait la capacité de la réduire considérablement. Mais, en général, seuls le béton et le métal répondent à ces exigences. Le béton est préférable - il n'a certainement pas peur d'être mouillé, il n'absorbe pas beaucoup l'eau, bien qu'il puisse la conduire à travers les capillaires. Le béton est bon pour ce qu'il est diverses manières, le rendant pratiquement impénétrable à l'eau sous quelque forme que ce soit :

• Les additifs sont des additifs qui confèrent au béton certaines propriétés. Il existe également des additifs qui le rendent pratiquement non conducteur et non absorbant l'eau.
• L'hygroscopique peut être réduite en faisant vibrer le béton lors de la pose (il existe des vibrateurs spéciaux pour le béton). En raison du compactage de la structure, sa densité devient nettement plus élevée et son hygroscopique diminue.
• Traitement avec imprégnations pénétration profonde. Pour le béton, des compositions à base de ciment contenant des polymères sont utilisées. Les polymères bloquent les capillaires par lesquels l’eau s’écoule. Le double traitement vous permet de réduire de 6 à 8 fois la quantité d'humidité qui s'infiltre à travers le béton.
• Peinture caoutchouc. Il est utilisé pour les piscines, mais dans des cas extrêmes, il peut empêcher l'humidité de pénétrer dans la cave.

Tous ces produits en combinaison, ou un ou deux au choix, aideront à garder la cave au sec même dans les zones où les niveaux d'eau souterraine sont élevés.

Vous pouvez également construire une cave en métal sur des nappes phréatiques élevées. Une boîte scellée de la taille requise est préparée et des entretoises sont soudées au fond et aux parois. Cette boîte métallique est traitée extérieurement avec un composé anticorrosion (plusieurs fois) et enfouie dans le sol. Si les coutures sont bien faites, l'eau ne s'écoulera pas, mais il y a un autre problème : s'il y a une grande quantité d'eau, cette boîte peut être poussée à la surface. Pour éviter que cela ne se produise, des entretoises sont soudées, mais elles n'aident que jusqu'à une certaine pression créée par l'eau. Il se pourrait bien qu'une telle cave « surgisse ».

Une cave métallique ne fuira pas, mais elle peut « flotter »

Lors de la construction d'une cave avec un niveau d'eau souterraine élevé, les briques en céramique sont toujours acceptables. Mais avec le temps, il s'effrite à cause de l'eau, bien qu'il soit possible de réduire considérablement son hygroscopique - traitez-le plusieurs fois avec la même imprégnation à pénétration profonde. Et pourtant la brique hautes eaux- seulement une option de dernier recours.

Comment réaliser une cave en béton avec coffrage mobile

La technologie standard pour la construction d'une cave en béton a été décrite à plusieurs reprises. Ce n'est pas très bon, car il faut une grande quantité de matériel pour installer le coffrage, et creuser une fosse n'est pas amusant - elle doit être nettement plus grande que les dimensions de la cave pour pouvoir installer ce coffrage. Il existe une technologie plus rationnelle - avec un couteau à béton et un remplissage progressif des murs. Cette tactique est utilisée dans la construction de puits, mais peut être utilisée pour construire une cave.

Remplir le couteau

Tout commence par le remplissage du couteau. Son profil est représenté sur la figure. Sur la photo, il est dessiné en rond - sous un puits, mais il est préférable de rendre la cave rectangulaire. Ce couteau à béton est coulé sur place. Alors, on creuse une petite fosse autour du périmètre de la future cave. La fosse doit avoir une section transversale triangulaire, avec un biseau dirigé vers l'intérieur du périmètre (comme sur la photo ci-dessus).

Nous tricotons un cadre à partir d'un renfort de même forme. Dans ce cas, il a été utilisé renfort en fibre de verre— c'est moins cher et plus facile à livrer. L'acier sera utilisé pour le plafond et le sol.

Lors de la fabrication du cadre, nous laissons des sorties de renfort de 15 à 20 cm de long, dirigées vers le haut - la prochaine ceinture de renfort y sera attachée. Le cadre est installé dans une fosse de fondation finie recouverte d'un film. Ceci est nécessaire pour que les parois du couteau soient lisses et pénètrent bien dans le sol.

Nous fabriquons le béton dans une bétonnière - les petits volumes nécessaires pour une seule coulée ne permettent pas de commander à l'usine. Nous fabriquons du béton de qualité M 250 (1 partie de ciment M 500 nécessite 1,9 partie de sable et 3,1 parties de pierre concassée, eau - 0,75). Pour augmenter la résistance, de la fibre de polypropylène est ajoutée et du Penetron-Admix (un additif pour une plus grande résistance) est dissous dans l'eau.

Le béton est rendu à faible fluidité, car il sera traité avec un vibrateur. Les flancs ont été remplis par étapes, immédiatement traités avec un vibrateur submersible.

Faire des murs

Ensuite, le béton a été recouvert d'un film et périodiquement humidifié. Pendant la prise, le coffrage était en cours d'assemblage. Une planche bordée de 40*150*6000 mm a été traversée avec un rabot et les panneaux de coffrage composés de quatre planches ont été renversés. Ils se sont avérés mesurer environ 80 cm de hauteur lors de l'assemblage, les planches ont été bien ajustées afin que la solution s'échappe moins.

Nous avons attendu que le béton atteigne sa résistance nominale (plus d'un mois s'était écoulé depuis le coulage). Pour réaliser une cave grâce à cette technologie, le couteau doit être durable. Un cadre a été attaché aux sorties de renfort précédemment laissées rangée suivante. Dans le même temps, nous laissons également des dégagements d'environ 15 à 20 cm pour « attacher » la ceinture suivante.

Pour augmenter la rigidité du cadre, les coins sont renforcés par une tige métallique pliée en forme de lettre « L » (longueur de côté 40 cm).

Nous installons les panneaux de coffrage. Pour éviter qu'ils ne s'effondrent lors du coulage du béton, ils sont fixés avec des coins intérieurs et extérieurs. Il y a 4 coins installés à l'intérieur (avec des vis), et 2 à l'extérieur. La distance entre les deux panneaux est fixée à l'aide de goupilles (elles sont visibles sur la photo ci-dessous).

Pour que les parois de la cave soient lisses et que l'eau ne s'échappe pas du béton, surface intérieure Le coffrage était recouvert de polyéthylène. La surface du premier béton debout doit être nettoyée de la poussière accumulée. Nous faisons cela en utilisant un évier haute pression(disponible à la ferme). Ensuite, nous installons le coffrage, coulons le béton et le traitons avec un vibrateur.

Couvrir le béton coulé de polyéthylène et arroser périodiquement. Après deux ou trois jours, vous pouvez retirer le coffrage. Après quelques jours supplémentaires, vous pouvez commencer à abaisser les murs. Pour ce faire, nous enlevons la terre de l’intérieur du périmètre. Nous creusons uniformément pour que les murs reposent sans distorsions.

Dans un premier temps, les murs se sont enfoncés d'environ 60 cm. C'est la hauteur du remplissage du mur (environ 20 cm de coffrage chevauchent le remplissage précédent).

Ensuite, en utilisant la technologie « moletée », nous attachons le renfort, renforçons les coins et installons le coffrage. Seulement cette fois, pour faciliter l'installation des boucliers, des morceaux de planches ont été fourrés à l'intérieur, à environ 15 cm sous le bord. Le bouclier interne repose sur eux.

Ensuite, les panneaux extérieurs sont installés. Ils « s'accrochent » aux broches inférieures enfilées dans les deux boucliers. Les montants supérieurs fixent la largeur de mur requise. Les boucliers sont serrés dans les coins avec des coins métalliques.

Les broches sur lesquelles « pend » le bouclier

Ensuite - remplir, vibrer, couvrir, attendre. Après une semaine ou une semaine et demie, vous pouvez continuer l'approfondissement. Nous faisons cela jusqu'à ce que les murs atteignent la hauteur de conception. Dans ce cas, 4 remplissages de 60 cm chacun ont été nécessaires. La hauteur totale était de 2,4 m. Ils l'ont enterré de manière à ce que la coupe supérieure soit légèrement en dessous du niveau du sol.

Les bouteilles placées sur l'armature sont nécessaires pour que le film recouvrant le béton ne se déchire pas. Cela s’est avéré être une idée très utile.

Il était étalé sur le sol en terre battue. Cela compensera les charges inégales. Il sert également de « tapis – il y a alors beaucoup de travail sur vos genoux.

Bouchon

Cadre tricoté pour le « bouchon » du couteau

Pour l'installer, on perce des trous dans le couteau dans lesquels on enfonce des barres d'armature. Nous y attachons un cadre connecté, laissant des sorties de renfort pour la connexion avec le renfort de sol.

Nous posons le coffrage et remplissons le « bouchon » de béton.

L’ancien couteau transformé en « ancre »

Sol de cave en béton

Une fois le béton pris, on démonte le coffrage, il est temps de réaliser le sol. La base est d’abord réalisée. Du sable a été versé sur le géotextile (environ 10 cm), nivelé à la pelle, puis au râteau, puis au rouleau. Deux seaux de ciment ont été dispersés sur toute la surface, mélangés au râteau avec la couche supérieure de sable et compactés à nouveau au rouleau. Ils ont versé de l'eau avec l'additif Penetron-Admix dissous à partir d'un arrosoir et l'ont compacté avec un pilon manuel. Après compactage, le sable n’est pas écrasé sous les pieds.

Cette opération a été répétée encore deux fois. La couche supérieure affleure le bord du bouchon. Laissez sécher la préparation sous le feu. Une fois sèche, la croûte est très résistante.

La base a été lavée et séchée. Nous avons posé la pile finie de fil de 6 mm par incréments de 10 mm. Le treillis était relié aux sorties du renfort du couteau. Il était placé sur des morceaux de planches, qui étaient retirés au fur et à mesure qu'ils étaient coulés.

Les balises pour couler le béton étaient constituées de deux cordes tendues d'un coin à l'autre - la hauteur totale de la dalle était de 10 cm.

Couverture et ventilation

Nous démontons un panneau de coffrage, clouons les quais en reculant de 40 mm du bord supérieur du mur - c'est exactement l'épaisseur des planches. Dans un coin, nous installons un tuyau de compteur, le fixons avec un collier, dans le coin opposé, nous installons un tuyau de trois mètres avec trois colliers.

Trois panneaux de coffrage s'adaptent parfaitement aux planches fixées. Nous démontons le reste et les coupons pour qu'il reste une trappe pour l'entrée. Les espaces entre les planches sont scellés mousse de polyuréthane, après polymérisation, l'excédent est coupé au ras des planches.

En contrebas, depuis la cave, des entretoises sont installées. En haut, ils sont fixés avec des coins, en bas, des chutes sont posées sous les planches afin de ne pas pousser à travers le béton pas encore complètement mûri.

Le dessus des planches et le mur ont été lavés au nettoyeur haute pression et séchés. Recouvert d'une couche de feutre de toiture, qui était fixée aux planches à l'aide d'agrafes provenant d'une agrafeuse de construction. L'entrée de la cave est choisie mesurant 1*1 mètre, ses bords sont limités par des planches de coffrage.

Ensuite, le coffrage est installé autour du périmètre. Nous fixons les planches et les resserrons aux coins avec de longs clous. Ensuite, nous l'enveloppons dans du feutre de toiture et installons des entretoises qui reposent sur les piquets enfoncés. Vous avez besoin d'entretoises puissantes - le poids exercera beaucoup de pression dessus.

Nous réalisons également trois poutres de renfort - deux tiges inférieures de 16 mm, deux supérieures de 14 mm, elles sont reliées entre elles par une tige de 8 mm. Les deux poutres ont été liées ensemble et mises en place, en les attachant aux sorties de renforcement des murs. Le troisième a été assemblé sur place - ses tiges traversent des poutres prêtes à l'emploi.

Ensuite, nous tricotons un treillis de renfort de 12 mm par incréments de 20 cm. Nous attachons les tiges aux sorties du mur. Certaines difficultés sont survenues lors du contournement des tuyaux de ventilation. J'ai dû plier le renfort. Les tiges qui se terminaient près de l'entrée étaient pliées de 15 à 20 cm vers le haut. Le cadre de renfort de l'entrée y sera ensuite lié.

Afin de conduire l'électricité dans la cave, deux trous ont été percés et les fils du tuyau ondulé y ont été acheminés. Ensuite, tout a été rempli de béton.

Quelques jours plus tard, une fois la prise terminée, un coffrage est installé au-dessus de l'entrée. D'abord la boîte intérieure, puis le cadre en renfort, puis l'extérieur. Il était également rempli de béton.

Une fois que le béton a atteint sa résistance nominale (28 jours après le coulage), le mur à un demi-mètre de profondeur et la dalle de plancher ont été recouverts d'un isolant - EPS (mousse de polystyrène extrudé). Il a été « posé » sur du mastic bitumineux - en même temps il a été imperméabilisé.

Les supports sont restés à l'intérieur pendant deux mois. Ensuite, presque tout a été supprimé, n’en laissant que quelques-uns, juste au cas où. Les premières vendanges sont apparues en cave.

Vous savez désormais comment réaliser une cave en béton avec remplissage des murs étape par étape. Cela a pris beaucoup de temps, mais les dépenses se sont avérées s'étendre au fil du temps.

Cave à la datcha en brique (en dessous)

Notre parcelle de datcha est 100% adaptée à la construction d'une cave en brique - la nappe phréatique est inférieure à 3 mètres, le sol est dense, sans soulèvement, nous avons donc creusé une fosse de 2,5 mètres de profondeur. Les dimensions de la cave sont de 2,2 * 3,5 m, la fosse est donc un peu plus grande. L'entrée de la cave se fera par un trou d'inspection, et un bloc utilitaire (conteneur métallique) sera installé au-dessus de l'ensemble du « complexe ». Pour économiser de l'argent, la brique a été utilisée.

Le sol a été réalisé selon les conseils des anciens : de la pierre concassée et de la brique cassée ont été coulées sur le fond en couches, le tout a été recouvert d'argile et compacté. Ils ont nivelé le sol en versant du sable, également compacté, après l'avoir mouillé. Ensuite, ils ont commencé à poser les murs en demi-brique. Le sol ne se soulève pas, il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter de l’écrasement des murs.

L'espace restant entre la brique et le mur de la fosse est rempli d'argile, qui a également été bien compactée - protection contre les crues, qui cherchera où elle s'infiltrera.

Les murs ont été surélevés juste au-dessus du niveau du sol et des planches bordées ont été posées dessus. Ils l'ont posé étroitement - ce sera le coffrage de la dalle du sol de la cave. Les planches étaient soutenues par le bas avec des entretoises et un film était posé sur le dessus pour empêcher le béton de s'infiltrer dans les fissures existantes. Nous mettons en place des côtés en planches, limitant la future dalle. Les planches dans les coins étaient fixées avec des attaches d'angle.

Dans le futur plafond, dans les coins opposés de la cave, deux tuyaux en plastique. Il s'agit d'un système de ventilation. La dalle sera isolée - 5 cm de PSE (mousse de polystyrène extrudé) seront posés.

Un treillis au pas de 20 cm est relié au-dessus de l'isolant à partir d'un renfort d'un diamètre de 10 mm. Le treillis repose sur des morceaux de brique. Elle est surélevée au dessus du PSE de 4 cm, l'épaisseur totale de la dalle est d'environ 10 cm.

Le béton a été commandé à l'usine - il y a une entrée à la datcha. En versant, ils l'ont bien mis à la baïonnette.

Pendant que le béton «mûrit», les parois de la fosse d'inspection et les marches qui y mènent sont aménagées.

Après avoir retiré le coffrage, il sera possible de placer un bloc utilitaire métallique par dessus.

Pas un sous-sol : si ce dernier est forcément situé à l'écart de la maison, alors le sous-sol est en dessous de celle-ci ou à proximité immédiate ; Le plus souvent, le sous-sol en tant que structure du bâtiment constitue également la fondation de la maison. Le sous-sol doit être enterré en dessous de la profondeur de congélation du sol standard (NGD) ; La cave peut également être une cave vrac. Le sous-sol est souvent situé sous le niveau de la nappe phréatique (GWL). Tout cela rend le sous-sol et la maison qui s'y trouve particulièrement sensibles aux mouvements du sol et à l'action des eaux souterraines. De plus, le sous-sol peut aggraver l’influence de ces deux facteurs. Tout cela fait de la construction d’un sous-sol peut-être la tâche la plus difficile et la plus importante de tout le cycle. travaux de construction. Lorsqu'elle est construite sur commande clé en main, une maison avec sous-sol coûte 30 à 100 % de plus que la même sans sous-sol. Cependant, un sous-sol dans une maison offre de nombreuses commodités et avantages, et il est tout à fait possible de construire un sous-sol de vos propres mains et d'économiser beaucoup d'argent. Essayons de comprendre comment.

Qu'apporte un sous-sol ?

L'utilisation traditionnelle d'un sous-sol comme stockage de nourriture est déjà plus utile que les caves : le microclimat y est plus stable, plus facile à réguler et il est beaucoup plus difficile pour les parasites de pénétrer dans le sous-sol que dans une cave. Pour un atelier, etc. buanderies le sous-sol est également plus adapté : il est électrifié, gazéifié et chauffé avec la maison.

Le sous-sol d'une maison privée est particulièrement avantageux en tant que centre de concentration des systèmes de survie (LSS) : tous les équipements peuvent être situés de manière sûre, compacte et pratique pour l'entretien et les réparations de routine, à gauche sur la figure. Et ce n'est pas tout : une chaudière ou un poêle avec circuit d'eau, déplacés dans la même maison de la chaufferie (fournaise) à l'étage jusqu'au sous-sol, il s'avère qu'elle commence à consommer 3 à 5 % de combustible en moins grâce à la même écurie microclimat du sous-sol. Les économies matérielles réalisées pendant la saison de chauffage sont tout à fait perceptibles.

Un autre avantage d'une maison avec sous-sol est encore peu connu dans notre région, mais dans les pays d'Europe du Sud, la demande de maisons avec sous-sol résidentiel (à droite sur la figure) dépasse systématiquement l'offre. Le point ici est la survie, mais pas en cas de guerre ou de cataclysmes fantastiques. Les vrais suffisent : parce que le réchauffement climatique Le Sahara continuera encore longtemps à « cracher » de l’air chaud chaque été. Majorations, tarifs spéciaux ou « environnementaux », pénalités, etc. des frais pour une consommation excessive d'électricité dans les pays qui disposent de leurs propres ressources énergétiques - maman, ne t'inquiète pas ! Quand il fait +(40-45) dehors pendant des semaines et des mois, il est impossible de vivre normalement, et les factures d'énergie pour climatiser toute la maison arrivent de telle manière que... mieux vaut penser aux valeurs démocratiques, elles sont éternelles . Déménager dans un sous-sol résidentiel pour l'été soit réduit le coût de la climatisation à des niveaux acceptables, soit vous permet de vous en passer complètement.

Imperméabilisation : le début

Un sous-sol sous une maison ne sera bénéfique que s'il est sec et ne perturbe pas la stabilité de l'ensemble de la structure. Ces deux facteurs sont interdépendants, car une maison avec sous-sol commence souvent à s'incliner et/ou à s'affaisser précisément à cause de la perturbation du drainage souterrain par un caisson rigide enfoui profondément dans le sol : le mouvement naturel des eaux souterraines est perturbé, voir fig. :

En conséquence, la mobilité et les propriétés portantes du sol changent également. Il existe des cas connus où une maison avec un sous-sol, construite sur un terreau sec et dense, a dû être abandonnée - des sables mouvants rampaient en dessous en raison de l'influence d'un sous-sol mal construit.

Les façons dont l'humidité du sol pénètre dans le sous-sol sont variées et il n'existe pas de moyen efficace à 100 % de drainer un sous-sol humide. L’humidité du sous-sol rendra toute la maison inconfortable et malsaine. Mais il faut aussi penser à l’influence du sous-sol sur le drainage souterrain. La seule façon d’empêcher un tel nœud gordien de se nouer est conception correcte sous-sol et son étanchéité externe fiable. Le choix de la conception est directement lié aux propriétés du matériau structurel. Par conséquent, afin de bien construire une maison avec sous-sol, son aménagement doit être réalisé dans l'ordre suivant :

• Sélection des matériaux de construction ;
• Sélection des circuits de puissance en plan et en coupe ;
• Choisir une méthode et un schéma d'étanchéité ;
• Déterminer la composition de l'aménagement du sous-sol ;
• Sélection de techniques de construction.

Note: si le sous-sol est mouillé mais que la maison tient toujours debout, il existe des moyens de sécher le sous-sol, voir ci-dessous. Un tel sous-sol ne conviendra pas à l'habitation et à l'électrification stationnaire ; le séchage devra être répété tous les 3 à 5 ans, mais il servira de stockage de nourriture et/ou d'emplacement pour des appareils de chauffage non volatils.

Matériels

Il est possible de réaliser un sous-sol à partir de matériaux pouvant résister à une pression latérale du sol de 20 bars (2 kgf/cm² ou 20 tf/m²) et à une pression d'eau de formation de 10 bars (1 kgf/cm² ou 10 tf). /m²) . Ces conditions correspondent au degré de résistance M200 et au degré de résistance à l'eau W10. Bien entendu, plus la marge pour les deux paramètres est grande, plus le sous-sol sera fiable.

Les développeurs indépendants construisent généralement des sous-sols monolithiques en béton armé (élément 1 sur la figure), des blocs de fondation préfabriqués en béton avec une base monolithique (élément 2), en brique (élément 3), monolithiques avec une base en brique (élément 4) ou des parpaings, pos. 5.

L'option « brique sur béton » est assez durable si le socle est en fer brûlé ou en briques de clinker : la brique de parement extérieure n'est pas destinée à supporter le poids du bâtiment ; sa durée de vie peut aller jusqu'à 40 ans et une maison avec sous-sol est construite pour durer des générations. La brique rouge de travail à proximité immédiate du sol commence à s'effriter au bout de 25 ans et, au bout de 50 à 60 ans, elle perd complètement ses propriétés portantes. Le minerai de fer et le clinker dureront un siècle, mais ne sont pas esthétiques. En général, le sous-sol à la pos. 4 n'est pas une option. Pour la beauté, il serait plus facile, plus fiable et moins cher de remplir le monolithe et de le recouvrir au goût.

L'adéquation de certains matériaux pour la construction d'un sous-sol est illustrée sur la figure :

Comme vous pouvez le constater, ils peuvent être divisés en 3 groupes :

1. Inapproprié.
2. Convient sous certaines conditions aux sols structurés (limon sableux dense, limon léger), si le niveau de la nappe phréatique ne s'élève pas à moins de 0,2 m de la face inférieure du sous-sol.
3. Approprié.

Groupe I

Les « perdants » évidents sont la mousse et le béton cellulaire, et leur faible capacité portante n'est pas ici la chose la plus importante. Disons que l'usure naturelle du béton est de 0,01 mm par an. Il s’agit d’un montant insignifiant ; dans le sol, il est beaucoup plus grand. La couche minimale de béton au-dessus de l'armature est de 40 mm. Pour que les armatures commencent à être exposées en masse et que la structure nécessite ainsi des réparations majeures, en l'absence d'autres facteurs destructeurs, il faut 4000 ans. Supposons également que les ponts entre les pores de la mousse et du béton cellulaire soient épais, 1 mm ; ils sont généralement plus minces. Avec la même usure sur 25 ans, le matériau perdra 50 % de sa résistance (les linteaux sont détruits des deux côtés) - les grosses réparations sont impossibles, la structure est devenue inutilisable. Dans 10 à 15 ans, il commencera à s'effondrer spontanément sans possibilité de restauration. C'est pour cette raison que, dans le sud de l'Europe (surtout en Espagne), des milliers de maisons autrefois construites pour la location saisonnière sont désormais vendues « pour ce qu'elles donnent ». Ils sont toujours aussi beaux, mais leur durée de vie touche à sa fin et il n’existe aucun moyen de les restaurer.

Cela comprend également la brique silico-calcaire et le béton d'argile expansée. Le premier dans le sol s'effondre littéralement sous nos yeux, coûte cher et nécessite des compétences assez élevées pour fonctionner avec. Le second est bon marché, plus facile à travailler, mais, hélas, il est mouillé de part en part et il est impossible de l'isoler de manière fiable, de telles méthodes et compositions n'existent pas.

Groupe II

Dans ce groupe, il vaut mieux ne pas utiliser de briques rouges et de béton de mauvaise qualité pour les fondations sous une maison : elles s'effritent dans le sol et la réparation est souvent impossible. La brique de clinker est assez fiable, durable jusqu'à 150 ans ou plus, facile à isoler, mais coûteuse. La brique de fer brûlé ne lui est pas très inférieure et est bon marché, mais elle n'est pas régulièrement mise en vente, car est un défaut de fabrication. Mais un sous-sol en parpaings, en raison de son faible coût et de sa facilité de travail, est assez courant, voir la vidéo :

Vidéo : construire une « boîte » de sous-sol à partir de parpaings

Un avantage important d'un sous-sol en parpaings est qu'il est léger et que la maison qui l'accompagne donne un tirage normal pendant assez longtemps. sols faibles avec une capacité portante >0,7 kgf/m². voir Il est possible de construire un sous-sol en parpaings non seulement sur un sol sec. Cela peut être tout à fait approprié à des fins économiques si l'eau du sol reste au-dessus du niveau du sous-sol pendant pas plus de 6 mois. par an, et la pression du réservoir ne dépasse pas 10 bars ; dans la plupart des cas d'autoconstruction, ces conditions sont remplies. Mais, tout d'abord, les mesures d'imperméabilisation des murs du sous-sol doivent commencer à être mises en œuvre dès le stade de leur construction, en respectant strictement toutes les règles de la maçonnerie en parpaings, voir vidéo :

Vidéo : les bases de la pose de parpaings

Deuxièmement, l'imperméabilisation doit être réalisée de la même manière que pour les murs en briques ou en blocs de fondation, mais renforcée : à la fois peinture avec des composés bitumineux et collage, voir ci-dessous. Et au lieu de matériaux de revêtement à base de textile, utilisez du feutre de toiture en cellulose (carton). Pour l'avenir, le principe de fonctionnement de l'isolation à base de bitume naturel est le suivant : si après de nombreuses années vous démontez la structure isolée avec celui-ci, aucune trace de l'isolant d'origine ne sera retrouvée. Le bitume qui en résulte est pressé dans le béton, sur lequel s'est formée une croûte imperméable. Les pores du parpaing sont beaucoup plus larges que ceux du béton, et les fibres de cellulose de la base en feutre de toiture deviendront un remplissage renforçant le bitume qu'elles contiennent.

Comment isoler un parpaing

La manière dont l'imperméabilisation d'un sous-sol en parpaings est organisée est illustrée à la Fig. droite. Puisqu'il n'y a et ne peut pas y avoir de garantie sur le niveau de la nappe phréatique, il est préférable de remplacer le remblai par de la terre par un château d'argile (surligné en couleur) avec une extension au sommet de 0,5 m au-delà du contour de la zone aveugle. Sa présence autour de la maison, ainsi que des talons d'une distance de 0,4 m sous la bande de fondation, est une condition indispensable à la fiabilité de l'étanchéité d'un sous-sol en parpaings.

Dans ce cas, l'isolation collée (en feuille) est appliquée dans l'ordre inverse de celui généralement accepté - de haut en bas. Il est plus pratique de travailler de cette façon, en utilisant un dispositif en forme de tréteau dans lequel est placé un bâton ou un morceau de tuyau sur lequel est placé un rouleau de feutre de toiture. Le tragus est posé sur la bande de fondation, puis :

1. Peindre une section de mur sur la largeur du rouleau +(15-20) cm avec du mastic d'apprêt bitume liquide (primaire) avec du diluant essence. Il est préférable d'appliquer le mastic d'apprêt avec une brosse large et dure, en l'enfonçant dans le matériau du mur ;
2. Enduisez la même zone de mastic bitumineux à base d'huile anthracénique - il est plus épais, plus collant et sèche plus lentement qu'avec de l'essence. Couche – 3-4 mm ;
3. Un morceau de feutre de toiture est déroulé du rouleau vers le bas avec une petite marge ;
4. Rouler l'isolant sur le revêtement en allant de bas en haut et en éliminant les bulles ;
5. La coupe est coupée avec une certaine marge ;
6. Le chevalet est réorganisé de manière à ce que le chevauchement des coupes soit de 20 à 25 cm ;
7. Répétez les paragraphes. 1-6 sur une nouvelle section de mur avec une extension de 15-20 cm au-delà de la largeur de la bande de toiture ;
8. Le joint des tôles est chauffé brûleur à gaz et rouler selon l'étape 4 ;
9. Répétez les paragraphes. 1-8 jusqu'à ce qu'ils atteignent le coin ;
10. Au coin, le mur adjacent est peint et enduit, le feutre de toiture qui s'étend autour du coin est coupé en haut et en bas ;
11. L'aile de l'isolant n'est pas trop chauffée de l'extérieur et est doucement tournée vers le coin ;
12. L'emballage est chauffé et roulé selon l'étape 4 ;
13. Répétez le cycle de travail jusqu'à ce qu'ils fassent le tour de tout le bâtiment ;
14. De la même manière, appliquez la 2ème couche d'isolant adhésif ;
15. Appliquer une couche externe de sécurité de peinture isolante à partir du même mastic ;
16. Remblayez le sol ou installez un château d'argile.

Pour un débutant, toute cette procédure semblera très laborieuse, mais toute isolation anti-pression fiable n'est pas plus facile à réaliser. Mais un sous-sol en parpaings coûtera 1,5 à 2,5 fois moins cher qu'un sous-sol en béton ou en brique.

En même temps à propos de la brique

L'isolation décrite ci-dessus ne protège pas à 100 % un sous-sol en brique contre l'humidité - les pores d'une brique sont plus minces qu'un parpaing et le bitume y est mal enfoncé. Il est préférable d'isoler les murs d'un sous-sol en brique avec des matériaux pénétrants modernes à effet de pénétration profonde (voir ci-dessous). Un schéma typique pour isoler un mur de briques avec eux est présenté sur la figure :

Il est nécessaire d'enduire le mur à l'aide d'un treillis sous isolation : il pénètre de manière fiable et comble les fissures jusqu'à 0,4 mm, et des fissures plus larges peuvent se former dans un mur de briques. Rôle château d'argile, qui empêche l'humidité capillaire de pénétrer dans le joint béton-brique, des bouchons de Penecrit dans la rainure de 25x50 mm et de Penecrit avec Penetron dans les trous du jeu de talon en béton. L'inconvénient de ce schéma est que les pénétrations ne sont pas éternelles, comme le bitume naturel ; après 10 à 30 ans, l'isolation devra être remplacée.

Réparation de l'humidité sous-sol en béton composés à pénétration profonde

Remarque 2 : si un sous-sol en béton auparavant sec commence à amortir les chutes le long des murs et du sol (le drainage souterrain a changé), il peut être réparé avec Penecrit et Penetron pendant 5 à 20 ans, voir fig. droite. Stroboscope – 25X25 mm. L'isolant est enduit d'enduit résistant à l'humidité en 2 couches de 15-20 mm chacune avec un treillis de renfort (voir ci-dessus) pour éviter le gonflement de la couche isolante par pression capillaire. Les travaux sont effectués pendant la période la plus sèche de l'année. Le sous-sol est pré-séché, voir ci-dessous, et immédiatement avant d'appliquer l'isolant, il est humidifié deux fois avec une large brosse douce.

Groupe III

Dans les matériaux du groupe III, le béton à haute résistance et résistant à l'humidité se distingue largement. Ce n'est qu'à partir de là que l'on peut construire un sous-sol sec sur un sol gorgé d'eau, sans avoir à s'occuper d'une chose aussi complexe et pas toujours techniquement réalisable comme le drainage du site. Il suffit d'appliquer un isolant bitumineux peu coûteux (et très durable), voir ci-dessous. Fig., et le sous-sol ne freinera pas des générations d’habitants, quelle que soit la façon dont les eaux souterraines « marchent ».

Le gros inconvénient d'un sous-sol en béton est la précipitation pour couler et les pauses techniques pour gagner en solidité le monolithe ; Si vous construisez vous-même, vous ne pourrez tout simplement pas arriver à temps pour la saison. De plus, le béton M400 W>10 n'est pas bon marché et le camion à béton n'arrivera pas exactement à l'heure que vous avez fixée. Très probablement, il vous sera prescrit et vous devrez également attendre.

La solution consiste à construire un sous-sol à partir de blocs de fondation prêts à l'emploi. 2 à 3 % en volume de verre liquide sont ajoutés à l'eau pour mortier de maçonnerie. Il vaut mieux acheter des blocs prêts à l'emploi, ils font déjà M(400-600) W(20-3). Le bloc 200x200x400 est déplacé par une seule personne. La maçonnerie est ensuite posée en 2 blocs avec ligature des joints et alternance de rangs de cuillères avec des rangs collés, à la manière d'un mur de briques. Les «demi-blocs» d'angle ne sont ni ébréchés ni coupés - laissez-les s'enfoncer à moitié dans le sol, l'ensemble de la structure n'en sera que plus stable. Si vous avez 2-3 assistants puissants et au moins un palan, il est encore mieux d'acheter des blocs de 400x400x800 - ils ont des dents et la maçonnerie sera très solide. Dans ce cas, elle est réalisée en un seul bloc avec des sutures bandées en rangées.

Les blocs de fondation sur les structures en béton armé subissent un étuvage, ce qui n'est pas réalisable à la maison. Mais sachez que la durée de vieillissement est de 3 mois. les blocs qui ont gagné 25 % de résistance dans une pile sous le film le remplacent complètement. Les rangées de la pile doivent être disposées avec des morceaux de bois de manière à ce qu'il y ait un espace de 20 à 30 mm entre elles ; par temps chaud et sec, la pile est enveloppée dans une toile de jute humide. Vous pouvez préparer du béton à haute résistance de vos propres mains en le mélangeant à la main, voir l'histoire :

Vidéo : fabriquer du béton à la main

Construire un sous-sol, surtout dans une maison existante, peut généralement être considéré comme une troisième tâche qui ne peut être précipitée. Ensuite – la première année, nous cuisinons lentement quantité requise blocs; L'été prochain, nous reconstruirons sans précipitation. Vous pouvez couler des blocs non standard en fonction de votre propre force et de vos dents - la maçonnerie finie résistera à une pression de plus de 30 bars. Et W ? Lors de la production, le verre liquide est mélangé à la masse de béton dans des appareils spéciaux, ce qui, là encore, ne peut pas être réalisé à la maison. Mais les autoconstructeurs préparent avec succès du béton résistant à l'humidité en utilisant W(10-15) avec la composition de réparation bien connue Dehydrol, voir vidéo :

Vidéo : comment fabriquer du béton hydraulique

Note: le béton hydraulique fait maison ne garantit pas contre la pénétration de l'humidité capillaire, c'est pourquoi l'isolation anti-pression externe doit être complétée par une isolation anti-capillaire interne du même Dehydrol, voir fig. De plus, à l'intérieur tout le sous-sol est enduit d'une isolation blindée en enduit ciment-sable, voir ci-dessus.

Circuits de puissance

Le schéma d'étanchéité du sous-sol est lié à son schéma général d'alimentation (support). Il est développé en fonction des conditions locales, d'abord en coupe puis en plan.

Les circuits électriques possibles pour les sous-sols faits maison sont représentés en coupe transversale sur la figure :

Un sous-sol sur dalle est construit sur des sols fragiles et homogènes : une grande surface d'appui donne une faible pression spécifique sur le sol et répartit plus uniformément la charge sur celui-ci. En fait, dans ce cas, l'ensemble du bâtiment repose sur un terrain profondément enfoui. fondation en dalle. Le retrait de la dalle le long du contour ne doit pas être inférieur à l'épaisseur des murs du sous-sol (bande de fondation), sinon les charges de poids seront concentrées sur le bord de la dalle, elle s'effondrera avec le temps et toute la maison commencera à couler de travers. De plus, les sous-sols situés sur des sols mous flottent plus facilement, voir ci-dessous ; Le « crochet latéral » contrecarre cela. La dalle est coulée dès l'arrivée d'un temps chaud et stable, conservée jusqu'à ce qu'elle atteigne 50 % de résistance (au moins 20 jours) et construite dessus à partir de tout autre matériau approprié. Si la stagnation saisonnière des eaux souterraines est possible au-dessus de 0,6 m au-dessus du niveau de la base (pas du sol !) du sous-sol, une dalle est coulée d'une épaisseur et demie (à partir de 300 mm) avec une dent au tiers de la hauteur. , voir ci-dessous.

Un sous-sol en bande est construit au contraire sur des sols denses, bien portants (à partir de 1,7 kgf/cm²), et éventuellement hétérogènes : la dalle du bloc, qui tombe sur son coin en se tasseant, va basculer dangereusement. ; le ruban le poussera vers le bas ou le poussera sur le côté. Sur des sols denses, homogènes, peu ou pas soulevants, si la maison est stable sans perturbation depuis au moins 3 à 5 ans, il est possible de réaliser une fondation sur bande dans une maison existante. Un schéma typique est présenté sur la Fig. à droite, mais dans chaque cas particulier, la construction est réalisée selon projet individuel basé sur des recherches sur place.

Si le sous-sol sur ruban est construit en même temps que la maison, alors les cycles de bétonnage d'urgence ne sont pas liés les uns aux autres : le coulage du sol permanent peut et même doit (voir ci-dessous) être reporté à l'année prochaine. Dans tous les cas, l'extension du talon du ruban sur le côté doit être d'au moins 0,6 m afin de « disperser » les charges de la force de résistance du sol sur le bâtiment en affaissement (indiqué par la ligne pointillée rouge), sinon le le sol peut simplement être comprimé.

Plancher temporaire

Il est conseillé de laisser le sous-sol sur le ruban pendant un an sans plancher, si le niveau de la nappe phréatique ne dépasse pas 0,2 m sous la base du sous-sol, afin que le bâtiment donne un tassement initial et que le sol permanent ne soit définitivement pas poussé dehors. En attendant, vous pouvez poser un sol provisoire, tout comme on pose un sol au sol.

Les schémas d'installation des sols au sol sont présentés à gauche sur la figure :

Pos. Et cela est applicable si les eaux du sol ne dépassent pas 0,6 m jusqu'à la base du sous-sol ; pos. B - s'ils atteignent 0,2 m en dessous. Dans le cas où la cave technique sur le ruban reste sèche pendant plus de 3 ans, un sol en terre battue chaud y est souvent posé, à droite sur le riz : ainsi les légumes et les fruits sont conservés plus longtemps et se gâtent moins. Les produits végétaux stockés libèrent de l'éthylène, ce qui stimule leur maturation ; Sans éthylène, les produits « dorment ». L'éthylène est légèrement plus lourd que l'air et n'est pas complètement éliminé par la ventilation conventionnelle du sous-sol (voir ci-dessous) ; Il existe de nombreux cas connus d'intoxication à l'éthylène chez des personnes ayant passé longtemps dans des sous-sols alimentaires. La terre en éthylène, au contraire, absorbe avidement, il suffit de rendre les bacs aérés et sur des supports de 15 à 20 cm. kvas maison, les liqueurs, le vin, la bière, l'hydromel dans un sous-sol au sol en terre battue mûrissent mieux et s'avèrent beaucoup plus savoureux.

Note: les sous-sols sur dalles et bandes ne sont adaptés à l'installation d'équipements de chaudière et à l'électrification des logements qu'au moins 3 ans après l'achèvement de la construction de l'ensemble de la maison, si pendant cette période il n'y a eu aucun signe d'amortissement du sous-sol et/ou de tassement irrégulier du bâtiment.

Un caisson de sous-sol en béton résistant à l'humidité avec une isolation extérieure résistante à la pression sera sec sur n'importe quel sol, même s'il flotte dans l'eau - pendant la Seconde Guerre mondiale, même les navires de mer étaient construits en béton armé. Un sous-sol à caissons est également compatible avec n’importe quel bâtiment, voir ci-dessous. Mais sa construction constitue une urgence totalement complexe, voir ci-dessous. Et sur des sols légers, meubles et très arrosés, un caisson de sous-sol peut soudainement flotter. Les sous-sols en dalles et en bandes montrent clairement que le drainage souterrain est en difficulté en raison de l'amortissement malgré toute isolation - les joints de travail et de maçonnerie sont déchirés - et le caisson peut littéralement flotter en une semaine et tomber sur le côté avec la maison. Par conséquent, il n'est pas recommandé de construire des sous-sols à caissons au niveau du sol le plus élevé, à plus de 0,6 m au-dessus du sous-sol, et le décalage du caisson doit être donné à partir de 0,6 m sur les sols moyens et denses et de 0,8 m sur les sols légers.

Le schéma électrique du sous-sol en plan est lié non seulement au sol, mais aussi à la structure du bâtiment. Ses options possibles pour l'auto-construction sont présentées sur la Fig. ci-dessous. Le sous-sol (repère 1) est le seul qui permet d'équiper immédiatement une chaufferie et une unité de distribution de communication de la maison au sous-sol (à gauche sur la figure du début) ; dans ce cas, il est construit avec un caisson. L'important ici est que la chaufferie doit avoir une fenêtre et que les murs du caisson et la base du bâtiment sont un seul monolithe.

Un sous-sol incomplet est moins souvent construit - les économies réalisées sur les travaux de terrassement sont plus que absorbées par l'excès de béton. Les cas typiques justifiés sont des sols lourds, complexes et coûteux à aménager (pos. 1a) ou sur un sol lourd, on trouve un léger endroit meuble dont la taille est adaptée à un sous-sol, pos. 1b. Dans ce cas au contraire, il ne faut en aucun cas construire un sous-sol-caisson ou sur dalle, uniquement sur bande ! Le caisson n'est pas recommandé pour la pos. 1a, il faudra donc attendre plusieurs années avant de déplacer la chaufferie au sous-sol ou de l'équiper en habitation.

Note: un sous-sol incomplet et une mezzanine au sous-sol sont des choses différentes. Dans la mezzanine du sous-sol, il est possible d'installer une porte d'entrée extérieure, encastrée dans la fosse de 3 à 4 marches maximum.

Il est encore moins courant de construire des sous-sols adjacents aux fondations d'une maison existante (élément 2 dans la figure ci-dessus) - il existe un risque élevé de nouveau tassement inégal du bâtiment. Si un professionnel le construit selon un projet, alors le propriétaire et l'exploitant signent que les dégâts seront causés par tous. conséquences possibles prendre le relais. Dans une maison existante, il est préférable de construire un sous-sol « flottant », séparé de la bande de fondation de la maison d'au moins 1 m, pos. 3. N'importe quelle section de son circuit électrique est possible, mais vous devrez dépenser de l'argent pour un sous-sol séparé, entre lequel et le plancher de la maison, vous avez besoin d'un dégagement libre de 0,3 m, c'est-à-dire et la fosse de fondation du sous-sol doit être creusée plus profondément. La raison en est la différence de vitesse et de degré d’implantation de 2 bâtiments distincts imbriqués l’un dans l’autre.

Vous pouvez vous contenter d'un volume total de travaux de terre et de béton plus petit, ainsi que d'un plafond général, en construisant un sous-sol connecté - relié aux fondations de la maison par des linteaux rigides en béton armé de la largeur de la bande de fondation. Ils sont enterrés, comme la bande de fondation d'une maison, mais à un taux >0,6 m en dessous de la profondeur de congélation standard (NGD), et les murs du sous-sol sont dimensionnés pour que l'on puisse y marcher à pleine hauteur (1,9- 2,2 m + épaisseur du sol + épaisseur du coussin sous le sol). En conséquence, la différence de pression spécifique sur le sol des fondations de la maison et les murs du sous-sol s'avère être une valeur que des cavaliers jusqu'à 1 à 1,5 m de long peuvent supporter.

Le motif en T (rep 4) est utilisé sur des sols légers, souples et homogènes ; En forme de H (position 5) pour les légers hétérogènes et moyens, et cellulaire (position 6) pour les moyennement hétérogènes et lourds homogènes. Dans tous les cas, un sous-sol connecté est construit uniquement et uniquement sur un ruban - sur une dalle ou un caisson déchirera les linteaux et détruira les fondations du bâtiment. Les erreurs typiques lors de l’élaboration de schémas de connexion des fondations et du sous-sol sont les suivantes :

• Les coins du sous-sol adjacents à ceux connectés sont laissés suspendus (pos. 7).
• Le schéma de raccordement est rendu asymétrique par rapport aux deux axes du plan de fondation (élément 8) ou à symétrie centrale (élément 9).
• Le coin du caisson de sous-sol est relié au coin de la fondation, pos. 10.

Ce dernier est particulièrement dangereux pour l’intégrité et la stabilité de l’ensemble de la structure. Dans le cas comme en pos. 10, il faudrait soit modifier la disposition de la maison avec sous-sol vers une symétrie selon au moins un axe, pos. 11, ou, mieux, sans changer le plan, relier les coins internes de la fondation avec un linteau, et rendre le sous-sol incomplet rez-de-chaussée, pos. 12.

Imperméabilisation

Lors du développement de l'imperméabilisation du sous-sol, sa conception est d'abord sélectionnée en fonction d'un bâtiment donné dans ces conditions spécifiques, puis les matériaux appropriés sont sélectionnés. L’eau est un élément insidieux et il est impossible de se protéger contre sa pénétration pendant des décennies avec un seul obstacle. Cas typique dans construction individuelle il est considéré lorsque, au pic saisonnier de sécheresse, le niveau de la nappe phréatique descend en dessous de la base du sous-sol de 0,2 m ou plus, et au pic d'humidité, il monte jusqu'au niveau de la couche d'humus ; la couche de sol la plus fertile est considérée comme constamment humidifiée, mais ne crée pas de flux ni de pression d'humidité significatifs sur la structure.

Dans ces conditions, la seule solution fiable est l’étanchéité à pression extérieure. Gravité uniquement à partir de ruissellement de surface ne garantit pas un sous-sol sec, car, premièrement, les années pluvieuses, la pression eaux de surface peut devenir significatif. Deuxièmement, le drainage souterrain sous la structure elle-même peut changer, voir ci-dessus. Une isolation interne anti-capillaire et une armure de maintien peuvent être nécessaires lorsque l'alimentation en eau inférieure est stable au niveau du sous-sol et au-dessus, voir ci-dessous.

L'étanchéité extérieure du sous-sol s'effectue en général de 2 manières : coupure (cut-off), à gauche sur la figure, et drainage (décharge), à ​​droite :

Si un bâtiment avec sous-sol repose sur un sol perméable (cailloux, graviers, cartilages, sable, limon sableux, limon meuble), alors l'isolation par fermeture peut être réalisée sans drainage ; dans ce cas, le château d'argile se poursuit jusqu'à un niveau de -(0,25-0,3) m en dessous de la base du coussin de sol du sous-sol. C'est son grand avantage : il ne nécessite pas de système de drainage coûteux et exigeant en main-d'œuvre. Si le sous-sol est construit en béton hydraulique, les murs extérieurs sont recouverts d'un enduit ciment-sable sur l'isolation et, au lieu d'un château d'argile, ils sont remblayés avec de la terre excavée. C'est le deuxième avantage de l'isolation par fermeture : l'argile auto-creusée ne convient pas pour une serrure, vous devez acheter de l'argile de construction, et en grande quantité.

Les inconvénients de l'isolation par fermeture sont d'abord un volume important de travaux d'excavation. Deuxièmement, ils ne sont pas toujours techniquement réalisables - choisissez une fosse le profil souhaité(voir ci-dessous) peuvent être interdits à proximité des bâtiments voisins. Troisièmement, l’argile est un obstacle à l’humidité, mais pas une barrière aveugle. Il réduit le débit et la pression de l’eau sur le mur, mais ne l’arrête pas complètement. Par conséquent, une isolation extérieure complète est nécessaire (apprêt + revêtement + revêtement de sol), et si le sous-sol est en parpaing ou en brique, alors renforcé, voir ci-dessus. Quatrièmement, l'isolation de coupure n'est appliquée qu'en totalité, au moins à l'intérieur du mur, car les joints des feuilles de revêtement de sol doivent être collés et chauffés, son installation sur une maison existante est donc très problématique - vous ne pouvez pas déterrer complètement aucun de ses murs sans risquer la stabilité de toute la structure.

L'isolation drainante fonctionne uniquement en association avec le drainage : sa base est une membrane à effet capillaire inversé qui capte l'humidité et l'évacue vers le drainage. La membrane elle-même est collée au mur à la place de la feuille isolante d'arrêt et est protégée du colmatage rapide par le sol grâce à des géotextiles. Le principal avantage de l’isolation par déviateur est son impact minime, voire nul, sur le flux souterrain sous la maison ; l'isolation coupée même avec le drainage le modifie, il est donc recommandé d'isoler les sous-sols des maisons sur des sols à hydrologie instable complexe avec une membrane. En outre, premièrement, une fosse pour l'isolation d'arrêt est nécessaire avec une largeur inférieure à l'extension de la zone aveugle (pratiquement 0,6 à 0,8 m suffit, juste pour que le travailleur puisse s'y faufiler). Deuxièmement, vous pouvez l'isoler en morceaux d'environ 1,5 fois la largeur de la membrane. Par conséquent, les sous-sols des maisons existantes peuvent presque toujours être isolés uniquement par la méthode du drainage.

Les inconvénients de l'imperméabilisation du drainage sont également très graves. Le premier est un volume et une complexité encore plus grands des travaux d'excavation, qui ne font qu'accompagner. Construire une zone de drainage n’est pas une plaisanterie et trouver un emplacement pour un champ de drainage n’est pas toujours possible non plus. Deuxièmement, les meilleures membranes durent jusqu’à 20 ans ; plus souvent - 10 à 12 ans et sur des sols meubles et fortement arrosés pendant 3 à 7 ans. Si vous comptez isoler le sous-sol avec une membrane, soyez prêt à déterrer la maison et à la changer à intervalles réguliers.

Quand tu en as besoin à l'intérieur

Si le GW est supérieur à 3 mois. par an se situe au niveau du sous-sol ou s'élève plus haut, l'étanchéité anti-pression externe est complétée par une étanchéité anti-capillaire interne. Le béton, encore moins la brique, n’est pas un monolithe solide. Sa microstructure est constituée des plus petits grains de ciment, semblables à ceux des oursins, dont les aiguilles sont des cristaux de silicate. Avec ces « aiguilles », les grains de ciment sont imbriqués les uns dans les autres et les interstices sont remplis de sable et, dans le béton hydraulique, de verre liquide durci (qui est également du silicate) et d'additifs polymères résistants à l'humidité. Dans les deux cas, des micropores subsistent ; Le polymère se décompose également en 3 à 15 ans et, sous pression, le béton laisse légèrement passer l'humidité. Ce n'est pas perceptible dans le barrage hydroélectrique, mais très visible au sous-sol.

Les options d'imperméabilisation anti-capillaire interne du sous-sol sont illustrées à la Fig. sur pos. Dans et D, l'isolation extérieure n'est pas représentée de manière conventionnelle, mais elle est ici également nécessaire. Isolation des coutures en pos. B – au moins 4 couches de matériau de toiture, collées avec du mastic liquide et chauffées avec un brûleur. Vous ne pouvez pas sceller le joint avec un mortier fin - il fuirait. Il n'est pas non plus possible d'utiliser du feutre de toiture ou un isolant bitumineux (hydrobutyle, etc.) - le mur s'écraserait et s'échapperait. Au contraire, la découpe du verre et d'autres à base de fibre de verre sous-tendront le poids du mur - la base restera non écrasée et l'humidité capillaire s'écoulera le long de celle-ci, ce qui n'est donc pas non plus possible. Mur de pression à la pos. B – plâtrage sur treillis mortier ciment-sable, voir ci-dessus.

Matériaux isolants

Les matériaux d'étanchéité des toitures et des murs ne conviennent pas aux sous-sols - ils ne sont pas conçus pour résister à la pression du sol et à la pression de l'eau de formation. En fonction de la méthode d'application et de l'objectif, les matériaux pour l'imperméabilisation des sous-sols sont divisés en :

• Primaire, ou apprêt, ou imprégnation - mastics liquides appliqués sur la surface préparée (voir ci-dessous) pour créer une base pour le revêtement avec d'autres matériaux.
• Peinture ou revêtement - compositions adhésives plus visqueuses utilisées soit séparément, soit comme base retenant la feuille isolante de recouvrement, ou encore avec l'apprêt, pour un revêtement anti-capillaire à l'intérieur. Dans ce dernier cas, après le revêtement, les murs sont enduits sur une grille avec n'importe quel enduit résistant à l'humidité en une seule couche.
• Mastics en couche épaisse avec apport de ciment - conçus pour appliquer des revêtements jusqu'à 20 mm d'épaisseur uniquement sur les faces exposées à la pression. Ils sont utilisés à la place des matériaux aériens dans les cas où les eaux souterraines n'atteignent pas le sous-sol pendant plus de 9 mois. par année.
• Superpositions ou collages – feuilles souples ou matériaux souples sur un support tissé ou fibreux imprégné de l'isolant lui-même. Isolateur universel et le plus fiable. Ils sont également appliqués uniquement sur les côtés faisant face à l’avancée de l’eau.
• Membranes capillaires - un revêtement spécial à effet capillaire inversé est appliqué sur une base en plastique imperméable, voir ci-dessus.

Le principe isolant de ces matériaux, à l'exception de ceux à membrane, peut être le suivant :

1. Le bitume n'a pas encore été surpassé en termes de durabilité, mais il est difficile à travailler. Comment fonctionne l'imperméabilisation au bitume, voir ci-dessus. Il est produit sous forme de mastics primaires avec un diluant essence (primes), de mastics de revêtement, de mastics en couche épaisse et de matériaux de recouvrement. L'isolation par armure n'est presque jamais nécessaire ; si c'est le cas, alors plâtre ciment-sable. Se colle sur n'importe quel mur (béton, brique). La pénétration dans le béton peut atteindre 30 mm (généralement 7 à 15 mm), de sorte que la surface traitée perd sa résistance à l'eau en raison de dommages mécaniques.
2. Les mastics bitume-nairite résistent au gel et peuvent être appliqués à des températures allant jusqu'à -(15-25) degrés. Couche – jusqu'à 6 mm. Les fissures jusqu'à 30-50 mm de large sont resserrées, car mousse dans l'air, l'emballage ouvert doit donc être utilisé dans le délai indiqué dessus (ou dans la notice). Le revêtement conserve sa plasticité jusqu'à –(45-60) degrés. Durée de vie – 10-25 ans. Un matériau spécifique pour la construction nordique ou les réparations complexes de bâtiments complètement vétustes.
3. Les mastics époxy, époxy-goudron et époxy-furane sont un matériau encore plus spécifique pour l'imperméabilisation des structures de bâtiments qui sont régulièrement inondées au point d'être complètement immergées dans l'eau, gelant et givrant sans être chauffées. Fragiles, après 3 à 5 ans ils ont besoin remplacement complet. Difficile à travailler, toxique, cancérigène.
4. Élastomères naturels ( caoutchouc liquide) – ils sont faciles à travailler, mais ne sont applicables que comme réparateurs pour l’isolation intérieure. Seules les briques et les parpaings s'adaptent bien. La durée de renouvellement de l'imperméabilisation avec des élastomères naturels est de 1 à 5 ans, selon les conditions locales. Une isolation par armure d'au moins 2 couches d'enduit ciment-sable sur un treillis est nécessaire, car gonflent et se décollent facilement en raison de la pression capillaire. En général, c'est un remède « d'ambulance » pour un sous-sol humide en attendant que vos mains et votre portefeuille se consacrent à des réparations plus sérieuses.
5. Élastomères synthétiques - semi-uréthane, silicone, plastiques MS. Ils agissent de la même manière que le bitume, mais pénètrent plus profondément dans le béton, jusqu'à 100 mm. Après 7 à 20 ans, l'isolation doit être mise à jour. Pour les réparations de l'intérieur, appliquer sur une surface séchée et abondamment humidifiée immédiatement avant le traitement, voir ci-dessous.
6. Compositions pénétrantes (pénétrant en profondeur) – élastomères synthétiques + ciment + additifs polymères. Disponible sous forme de mastics à peindre en couche épaisse. Le travail est simple. Sont utilisés uniquement pour l’isolation extérieure. Ils sont pressés dans des interstices jusqu'à 0,4 mm (polyuréthane) ou jusqu'à 10 mm (sur silicone ou MS) jusqu'à une profondeur de 100 mm et les scellent avec du ciment qui recristallise sous l'influence de l'humidité. La surface à appliquer doit être nivelée à +/- (2 mm) et soigneusement dépoussiérée. Les matériaux de revêtement bitumineux n'adhèrent pas eux-mêmes. Isolation d'armure, si nécessaire - enduit ciment-sable sur treillis. Durée de vie – 10-30 ans. L'humidité capillaire n'est pas coupée à 100 %, c'est pourquoi une isolation anti-capillaire en bitume à l'intérieur est presque toujours nécessaire.

Et si c'est humide ?

Puisqu'il s'agit de réparer un sous-sol humide existant, il conviendrait de mentionner les ensembles de composés correspondants. Leurs composants sont généralement préparés sur une base différente, mais leurs propriétés physiques et chimiques sont cohérentes. Par conséquent, les réparations d’un sous-sol humide de l’intérieur doivent être effectuées avec des composés provenant d’un fabricant réputé.

Par exemple sur la Fig. montre comment les sous-sols de différentes conceptions sont isolés à l'intérieur avec des composés du célèbre kit Dehydrol. Stroboscope partout où c'est nécessaire - 25x25 mm. Préparation de la surface - selon les instructions du correspondant composition. Le Dehydrol 10-2 est également utilisé avec succès pour fabriquer du béton fait maison résistant à l'humidité, voir ci-dessus.

Comment sécher un sous-sol

Les mastics bitumineux d'étanchéité sont appliqués sur une surface sèche. Lorsqu’ils écrivent que les produits pénétrants doivent être appliqués sur une surface humide, c’est exact. Mais quand ils ajoutent que le béton fraîchement coulé est préférable, c’est fondamentalement faux. L'humidité capillaire dans un mur préparé pour le traitement par pénétration doit pénétrer profondément dans la masse sèche et, pour ainsi dire, entraîner l'isolant avec elle. Si la masse de béton est saturée d'eau, elle s'écoulera par les capillaires et, à l'inverse, fera sortir l'isolant. La profondeur de sa pénétration dans le mur sera, au mieux, bien inférieure à celle calculée ; resp. La durée de vie diminuera également, car la composition est détruite de l'extérieur sous l'influence de l'air.

Avant rénovation, un sous-sol humide doit être soigneusement séché, et immédiatement avant le traitement, les murs et le sol doivent être humidifiés plusieurs fois avec de l'eau à l'aide d'une brosse à plâtre douce. L'humidification au rouleau donne un effet pire, et la pulvérisation est encore pire, car... l'air devient excessivement humidifié et l'humidité capillaire ne cherche plus activement à s'échapper dans la masse de béton.

Sécher le sous-sol avec un courant d'air chaud est inutile - il ne sèchera pas jusqu'à ce qu'il recommence à « transpirer » à l'automne. Il doit être séché par rayonnement thermique (infrarouge, IR). Mais pas "loin" d'un foyer électrique ou d'une "chèvre" nichrome (ce qui est dangereux), mais "proche" - les lampes à incandescence en fournissent en abondance, c'est pourquoi elles tombent hors d'usage. Le proche infrarouge pénètre profondément dans le béton et la brique, sans pratiquement aucune absorption dans l’air. Vous devez suspendre plus d'ampoules dans des guirlandes à raison de 60 à 100 W par mètre cube. m de volume du sous-sol. Si un trou d'essai est percé dans son mur, le plus souvent après 10 à 12 jours de séchage continu de l'IR, il s'avère que le sol qui l'entoure a déjà commencé à sécher. Dans tous les cas, après une semaine, vous pouvez déjà appliquer du pénétrant ou enduire de bitume. Le sécher un peu plus longtemps ne fera en aucun cas de mal, à condition d'avoir la patience de regarder les fluctuations du compteur électrique.

Les réparations ne sont pas entre vos propres mains

Parfois, il est possible d'assécher un sous-sol humide uniquement en injectant des composés spéciaux dans le sol environnant, voir fig. droite. Par exemple, si des sables mouvants rampent sous une maison, alors toute la structure doit être sauvée. Mais un corps se forme dans le sol forme irrégulière, et il est impossible de prédire avec précision le tassement ultérieur de la structure. Les injections dans le sol sont donc effectuées uniquement organismes spécialisés sur la base des résultats d'une recherche sur place, et ils font signer au client et au propriétaire de l'immeuble qu'ils en supporteront les conséquences.

Arrangement

Cette section ne concerne pas le papier peint 3D, un bar, une télévision HD, un jacuzzi ou un 3 lits sous un miroir au plafond. Ceci et tout ça est à votre discrétion. L'aménagement obligatoire et, pour l'habitation et technique, souhaitable du sous-sol comprend :

• Une ventilation est nécessaire.
• Une entrée avec un escalier est obligatoire.
• Trappe d'accès - si l'escalier est fortement incliné.
• Isolation – pour sous-sols résidentiels et techniques.
• Drainage de surface - dans les zones à fortes précipitations pendant la saison chaude.

Ventilation

La ventilation est vitale pour tout sous-sol, car... Presque tous les gaz nocifs, toxiques et de nombreux gaz explosifs sont plus lourds que l'air et s'écoulent vers le bas. Pour la même raison, les sous-sols sont construits avec une ventilation naturelle et une ventilation par aspiration indépendantes en énergie.

Le dispositif de ventilation du sous-sol sous la maison est assez simple, pos. 1 et 2 sur la figure :

La section transversale de la lumière des tuyaux est de 5 mètres carrés. cm pour chaque mètre cube de volume du sous-sol, mais son diamètre est dans tous les cas de 60 mm. Il est préférable de mettre un filtre sur le tuyau d'arrivée au lieu d'un filet anti-rongeurs, à droite sur la Fig. Le flux avec un remplisseur de filtre (rep. 3) protège, en plus de la poussière, des insectes, mais nécessite une inspection et un remplacement réguliers du remplisseur. Celui aérodynamique (item 4) est nettoyé au besoin ; il suffit de fixer une bande de papier journal, etc., à l'embouchure du tuyau d'arrivée au sous-sol. indicateur de débit : lorsque le filtre à air est bouché, le débit d'air s'arrête très brusquement. Mais les moustiques et les mouches particulièrement nuisibles et rusés s'y frayent un chemin.

Si le sous-sol est à côté de la maison, il est difficile et pas toujours possible de réaliser un tuyau d'échappement haut. Dans ce cas, la ventilation du sous-sol est construite selon le schéma de la Fig. droite. Le diamètre minimum des tuyaux est de 100 mm ; pour un sous-sol de plus de 10 mètres cubes, la superficie de la section transversale est de 10 mètres carrés. voir par mètre cube de volume. Au sous-sol, il ne devrait y avoir aucun obstacle à la circulation de l'air entre les tuyaux d'alimentation et d'évacuation. Les extrémités supérieures des tuyaux sont pliées comme une oie sous la pluie et la neige.

Échelle

L'escalier menant au sous-sol est l'une des causes les plus courantes d'accidents domestiques, c'est pourquoi la plus grande attention doit être accordée à sa conception. De ce point de vue, les escaliers sont divisés en escaliers montants et fortement inclinés. Vous pouvez monter/descendre le long des premiers avec une charge dans les mains, sans vous accrocher aux garde-corps, mais marcher sur ceux très inclinés n'est généralement pas souhaitable - si vous marchez maladroitement ou si vous vous balancez, vous pouvez vous écraser en vous penchant en arrière. Avec une charge dans une main, ils grimpent généralement sur une échelle fortement inclinée, saisissant la balustrade ou les marches supérieures de l'autre.

La conception de l'escalier peut être l'une de celles illustrées à gauche sur la Fig. Les plus pratiques en termes d'économie d'espace utilisable sont surlignés en couleur :

A droite sur la fig. des ratios calculés pour eux sont donnés, et ici il y a une nuance : comme la hauteur de montée et de descente dans le sous-sol est faible, un escalier avec une inclinaison allant jusqu'à 50 degrés sera assez confortable. tg 50 est presque exactement égal à 1,2, ce qui facilite le calcul, basé sur le fait que la largeur minimale de la marche d'un escalier est de 180 mm et sa hauteur maximale autorisée est de 230 mm. Disons que la hauteur de descente dans le sous-sol est de 2,2 m, à compter du haut du plafond (voir ci-dessous). Cette hauteur doit accueillir un nombre entier de marches, prenez-en 10. La hauteur de la marche est alors de 220 mm. Divisez par 1,2, nous obtenons 183 mm - approprié. L'extension de l'escalier en plan sera de 183x10=1,83 m, ce qui n'est pas mal non plus. La surface sous l'escalier, avec une largeur minimale autorisée de 0,8 m, est de 1,83X0,8 = 1,464 m². m.

À propos des escaliers erronés

Ce qu'il n'est pas nécessaire de faire avec un escalier de sous-sol, c'est d'abord de le faire sur une corde (un limon) avec des marches suspendues, pos. 1 sur la fig., de tels escaliers sont extrêmement dangereux :

Deuxièmement, coulez vous-même l'escalier en béton sur place, pos. 2. Les escaliers en béton prêt à l'emploi sont un véritable monolithe ; ils sont entièrement coulés dans un moule divisé. Il n'y a pas de joints de bétonnage fonctionnels, et lors du coulage « fait maison », ils sont inévitables : la marche supérieure ne peut être coulée que lorsque la marche inférieure a pris. Les joints sont faibles, ils se fissurent rapidement dans les conditions du sous-sol et, par conséquent, un escalier en béton fait maison menant au sous-sol sert moins qu'un escalier en bois.

Installation d'escaliers vers le sous-sol

Dans un sous-sol sec, un escalier en bois fait aussi bien son office. Un escalier en bois bien construit ne s’effondre pas soudainement et, avant que les marches ne commencent à pourrir, un craquement indique une défaillance structurelle.

La construction d'une échelle en bois pour le sous-sol est illustrée sur la figure :

Au lieu de découpes dans la corde intérieure, vous pouvez la remplir de filets de planche ou, mieux encore, de contreplaqué épais sous les marches des marches, pos. UN. Cependant, l'effondrement d'escaliers de sous-sol en bois pourris dans un sous-sol humide est également un phénomène courant dans les blessures domestiques, il est donc préférable de fixer les marches sur des poutres à longerons en acier ou en béton. Les dimensions de la section transversale du longeron en béton sont de 100 mm de largeur et de 150 mm de hauteur. Acier - canal à partir de 100 mm ou poutre en I à partir de 80 mm.

Les méthodes de fixation des marches en bois aux longerons en acier et en béton sont illustrées dans la figure :

Les chevilles à fixer au béton sont constituées de sections de barres d'armature ondulées de 8 à 18 mm. Pénétration du béton à partir de 60 mm ; en bois de 30 mm. Les trous dans les pouliches pour le montage sur des chevilles sont percés de 2 à 2,5 mm plus étroits ; les pouliches sont empalées à coups de maillet. La fixation des marches aux pieds permet d'agencer simplement le garde-corps : des barres de renfort sont étendues vers le haut jusqu'à la hauteur du garde-corps, et des tronçons de tuyaux sont posés dessus pour soutenir les marches et les balustres ; peut-être en plastique. Il est préférable de fixer les marches sur une bande - elles ne pourriront pas même dans un sous-sol humide.

Dans le cas où il n'y a même pas un carré et demi pour un escalier, ici sur la figure il y a des dessins d'un escalier en bois fortement incliné pour le sous-sol. Il lui faudra certainement une trappe, voir ci-dessous.

Note: Avant d'assembler un produit, toutes les parties d'un escalier en bois menant au sous-sol doivent être imprégnées d'une composition hydrofuge à base d'huile (peut être travaillée), et l'escalier fini doit être verni avec du vernis acrylique pour usage extérieur ou peint avec peinture résistante à l'humidité. Le meilleur choix est l'émail acrylique pour les bains.

Entrée et trappe

Il n'y a souvent pas de place pour un escalier montant menant au sous-sol sous une maison privée, et l'entrée se fait alors de l'extérieur. Cela est généralement nécessaire si un escalier en béton prêt à l'emploi est acheté pour le sous-sol - ils ne sont pas réalisés avec une pente supérieure à 40 degrés. Ensuite, dans un premier temps, l'entrée du sous-sol doit être protégée des précipitations par un auvent, voir fig. droite. Le surplomb du toit à baldaquin doit dépasser de moins de 30 cm vers l'avant au-dessus du bord de la marche supérieure, et sur les côtés et à l'arrière - de 15 cm. Deuxièmement, la marche supérieure doit dépasser d'au moins 70 cm au-dessus du sol ou de la zone aveugle. mm, et l'ouverture de la porte du sous-sol doit avoir un seuil de 90 mm. Les deux sont nécessaires pour empêcher la pluie et l’eau de fonte de pénétrer dans le sous-sol. Il est préférable de réaliser un seuil d'une hauteur de 120 à 130 mm, en y attachant des rampes de 400 mm de large des deux côtés.

La trappe vers le sous-sol n'est pas non plus si simple. De nos jours, probablement, plus personne ne fabrique de « lyada » à partir de planches avec de la corde - il existe une large gamme de trappes de sous-sol prêtes à l'emploi en vente. Ils sont encastrés dans le plafond (voir ci-dessous) avec du mortier ciment-sable, et le prix est le suivant. chemin:

• Non automatique avec arrêt mécanique, un peu comme les vieux canapés-lits : tiré, levé - ça a cliqué. Je dois le fermer - je l'ai relevé, il a cliqué et je l'ai abaissé.
• Semi-automatique avec mécanisme à levier à ressort - tiré jusqu'au bout, il reste ouvert. Je dois le fermer - je l'ai poussé vers le bas et j'ai coulé.
• Semi-automatique avec élévateur pneumatique - tiré un peu et ouvert. Il doit être fermé – je l’ai poussé vers le bas et il s’est fermé en douceur.
• Automatique avec levage pneumatique - j'ai marché fermement sur le bord du couvercle, j'ai retiré mon pied - il s'est ouvert. Pour fermer, poussez légèrement le couvercle vers le bas et il se ferme.

En termes de facilité d'utilisation, les deux appareils semi-automatiques sont équivalents, mais les automatiques ne sont qu'un gadget marketing sans égard à la sécurité. Imaginons : des meubles sont introduits dans la maison. Les monteurs (ou vous et un assistant) transportez l'armoire. Celui de devant marche sur la trappe, il s'ouvre. Celui qui est à l’arrière ne voit pas ce qu’il y a sous ses pieds, et il s’en fiche : il tombe et se blesse. Si vous voulez vraiment débourser pour un sous-sol frais, prenez un toit ouvrant de voiture avec télécommande depuis la télécommande, ils sont également vendus.

Isolation

L'isolation est nécessaire pour les sous-sols résidentiels et techniques. Ce dernier - pour que l'eau dans les canalisations ne gèle pas et que les économies de carburant ne soient observées que dans les chaufferies générales isolées. Il est également conseillé d'isoler le sous-sol de stockage à côté de la maison : les structures des bâtiments sont de bons ponts entre le froid en hiver et la chaleur en été.

Le sous-sol doit être isolé avec du sable de remblai, voir fig., afin que les mouvements saisonniers du sol ne déchirent pas l'isolation.

Les isolants en laine minérale et en cellulose, excellents à tous autres égards, ne conviennent pas aux murs de sous-sol : ils s'agglutinent et s'effondrent sous terre. La mousse plastique granulaire est également mauvaise : sous la pression du sol et de l'eau de formation, elle s'effrite rapidement en granulés. La mousse de polyéthylène extrudé (PSE) est plus ou moins résistante dans le sol ; le spray appliqué dure plus de 10 à 15 ans revêtement polyuréthane. Ils sont isolés selon les deux méthodes habituelles et avant de remplir le coussin de sable, ils sont protégés avec un enduit ciment-sable.

Drainage

Dans les endroits où il pleut beaucoup pendant la saison chaude, aucun sous-sol sans drainage de surface de la maison ne sera toujours sec. Dans d’autres cas, le drainage est également utile : il réduit l’amplitude des fluctuations du niveau de la nappe phréatique, ce qui facilite l’imperméabilisation du sous-sol et/ou augmente son efficacité. Il est tout aussi important de réduire considérablement l'influence d'une maison drainée avec sous-sol sur le ruissellement souterrain. Un tassement incorrect de tels bâtiments est extrêmement rare en raison de violations flagrantes de la construction. Un schéma du dispositif de drainage de surface du circuit pour un immeuble résidentiel est présenté sur la Fig. droite. Le champ de rejet peut être situé sous un potager ou, mieux encore, un jardin : presque les mêmes précipitations atmosphériques sont collectées dans les drains, tout à fait adaptés à l'irrigation.

Sous sol sous le garage

Un sous-sol dans un garage est attrayant car il ne nécessite pas de suppression de terrain ni ne complique la conception d'une maison nouvellement construite. Le sous-sol sous le garage existant est aménagé sans détruire le logement. Mais il y a des exigences particulières pour l'équipement du sous-sol sous le garage, car... vapeurs explosives de carburants et d'huiles plus lourdes que l'air ; beaucoup plus lourd au froid, lorsqu'ils s'épaississent.

Tout d'abord, la hotte du sous-sol du garage doit être haute, s'élevant au-dessus du toit d'au moins 1,5 m, à gauche sur la figure :

Il est inacceptable d'exposer des « oies » à proximité du sol ! Deuxièmement, le conduit d'évacuation d'air nécessite une section plus grande, à partir de 15 mètres carrés. cm par cube de volume du sous-sol ou au moins 120 mm de diamètre. Troisièmement, le capot doit avoir un déflecteur aérodynamiquement fermé, fournissant un courant d'air « froid » même dans le calme le plus complet, par exemple. Déflecteur TsAGI ou Khonzhenkov. Quatrièmement, en hiver, le sous-sol doit être plus chaud qu'un garage non chauffé, afin que l'air ne soit aspiré dans la ventilation que depuis l'extérieur. Par conséquent, ils isolent le sous-sol sous le garage par le haut, comme le grenier d'une maison, à droite sur la Fig.

Les conducteurs, bien sûr, se demanderont : la voiture ne passera-t-elle pas à travers ce plumeau ? Et comment. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir des espaces longitudinaux dans l'isolation et d'y poser des rails au ras du sol. Vous devrez entrer dans le garage avec précaution afin de ne pas en sortir. En général, un sous-sol de garage n’est pas du tout attrayant ; il y a une place pour une fosse de réparation.

Construction

• Creusement d'une fosse ;
• Coulage de la base - dalles ou semelles en ruban adhésif ;
• Installation de canaux d'entrée de communication ;
• Murage ;
• Construction du sol - sur un sol dense avec le niveau de la nappe phréatique au-dessus de son niveau pendant 3 mois maximum. après au moins 6 mois. à la fin du cycle de travail annuel ;
• Pose de sol ;
• Équipement du sous-sol, voir ci-dessus.

Fosse

Construire un sous-sol dans un trou avec des parois verticales est une grave erreur - il est impossible de réaliser une imperméabilisation de haute qualité. Lors de l'isolation d'un sous-sol existant, la maison est creusée par sections et la zone finie est remblayée avant de sélectionner la suivante. Un profil typique d'une fosse pour la construction d'un sous-sol est illustré à la Fig. droite. La largeur du passage à l'extérieur du futur mur est d'au moins 75 cm le long du fond. L'angle de repos est acceptable pour le sol donné.

Base

A ce stade, vous devez commander un camion à béton avec du béton armé. L'important n'est pas dans la qualité de l'auto-mélange, il peut être meilleur que celui d'usine, mais dans son volume. Les joints de bétonnage à la base du sous-sol sont extrêmement indésirables, ils doivent donc être remplis en un seul remplissage. La pose du cadre de renfort directement sur un lit de pierre concassée de sable est également une erreur - la pierre concassée nécessite une maigre préparation, voir ci-dessous. Avant de couler la préparation, appliquer un isolant à rabats sur les côtés de la fosse 150-200 mm au-dessus de l'épaisseur de la dalle/semelle. Le béton est coulé dans le bol obtenu. Ainsi, le contact direct du béton avec le sol est éliminé, ce qui élimine la formation de fistules dans le monolithe. La fistule ne peut pas entraîner d'humidité dans le sous-sol, mais elle permettra à l'humidité d'atteindre les raccords, mais la base du sous-sol supporte toute la maison. Après avoir coulé la masse de béton, celle-ci est désaérée (désaérée) en perçant chaque alvéole du cadre d'armature au milieu avec une tige. Une fois le monolithe pris, il est recouvert de toile de jute humide, qui reste humide jusqu'à ce que la base atteigne une résistance de 25 % ; Au cours d'un été typique en Fédération de Russie, cela représente env. semaine.

Murs

Les murs du sous-sol sont érigés selon la procédure habituelle technologie du bâtiment pour ce matériel. Si un sous-sol à caissons est construit (voir ci-dessous), les murs sont construits d'un seul tenant avec la base. Les ouvertures de portes et fenêtres sont renforcées par des linteaux en béton d'une hauteur de 80 mm, d'une profondeur de 120 mm dans les murs en béton et de 200 mm dans les murs en briques et parpaings. Il est interdit de renforcer les ouvertures du sous-sol avec des hypothèques en acier ou en bois ! Rappelez-vous encore : le sous-sol supporte toute la maison ! Lorsque de légères taches sèches apparaissent sur les murs en béton séchant et durcis, une isolation anti-capillaire peut être appliquée. Sur les murs en briques et en blocs - 3-4 jours après la construction jusqu'au sommet.

Plancher permanent

Le plancher permanent du sous-sol sur ruban est coulé immédiatement pendant le processus de construction une fois que les murs ont acquis au moins 25 % de résistance. Sous le sol permanent, un remblai de pierre concassée est coulé sur du sable avec un mortier de ciment liquide fin : ciment de M400 : sable 1:3 - 1:4. Remplissez jusqu'à un niveau de 40 à 50 mm au-dessus du sommet des pierres. Une fois le remplissage pris, appliquer l'isolant et couler la chape ciment : sable : pierre concassée 1 : 3 : 2 en couche de 70-80 mm. Vous pouvez poser un sol propre et finir les murs en 2 semaines à un mois.

Chevaucher

Les planchers fabriqués à partir de dalles préfabriquées à âme creuse ou en forme de caisson sont coûteux et nécessitent des mécanismes de levage avec des opérateurs qualifiés pour l'installation. Fait maison plafond monolithiqueà forte intensité de main-d'œuvre et technologiquement complexe. Lui, comme les plafonds faits de dalles alvéolées, capacité portante clairement excessive pour une maison privée. Est-il possible, en le sacrifiant dans des limites raisonnables, de recouvrir le sous-sol avec quelque chose de prix modéré et plus facile à travailler ?

Dans la construction individuelle moderne, les planchers en blocs préfabriqués spécialement conçus pour un tel cas sont de plus en plus courants. Vous pouvez comparer un monolithe avec une structure de bloc préfabriquée sur la figure :

L'isolation du sol d'une maison au-dessus du sous-sol sous un plafond en blocs préfabriqués dans des conditions climatiques normales n'est pas nécessaire ou une isolation simplifiée est requise. Les poutres porteuses sont coulées avec la ceinture porteuse (voir ci-dessous) dans des coffrages rainurés sur supports, beaucoup plus faciles et simples à réaliser qu'un coffrage suspendu plein pour un monolithe.

Pose et ceinture

Il est impossible de construire une maison avec un sous-sol « box-on-box » : au sommet des murs du sous-sol il faut une grande rainure dans laquelle passe le sol monolithique, sont posées les dalles ou la ceinture porteuse du bloc préfabriqué le sol est coulé. Dans tous les cas, l'épaisseur minimale du mur et l'emplacement du plafond dans celui-ci sont différents pour les murs constitués de matériaux différents.

La quantité de revêtement de sol posée dans un mur en béton ou en brique est indiquée sur la figure :

L'imperméabilisation est indiquée sous condition, dans le cas où le sous-sol se termine par le sous-sol du bâtiment avec ses propres plafonds. Pour un mur en béton, la pose est la même que pour un mur en brique, mais sa distance par rapport au sommet est d'au moins 2 rangées de maçonnerie.

Comment construire un caisson

La charpente de renfort du caisson de sous-sol est assemblée en partie haute dans son intégralité et installée dans la fosse préparée (voir ci-dessous) par grue. Il est impossible d'assembler l'ensemble du cadre par soudage - le renfort s'affaiblira en raison du revenu du métal. Par conséquent, le cadre est d'abord tricoté avec du fil comme d'habitude, puis des joints individuels sont soudés : en bas, aux coins des cellules, il y a des cellules de cadre 3x3 ou 4x4, et sur les murs toutes les 3 ou 4 ceintures.

La fosse de fondation du caisson est préparée comme pour les autres sous-sols, voir ci-dessus. La suite de la construction se déroule dans l'ordre suivant (voir aussi Fig.) :

Note: Les murs de sous-sol en béton sur dalle et bande sont également coulés selon les paragraphes. 7 et 8. C'est une erreur de couler entre les planches et le sol - quel type d'isolation sous pression fiable existe-t-il ?

Cela ne pourrait-il pas être plus simple ?

Une question très valable. Construire un sous-sol durablement sec et fiable est extrêmement difficile pour une personne inexpérimentée, et même les personnes expérimentées ont mal à la tête. La réponse est positive : vous pouvez acheter un caisson-caisson tout fait, le placer dans un trou sur un coussin de pierre concassée avec du sable et le remplir d'un château d'argile (c'est un must, sinon il flottera). S'il (le sous-sol) n'est pas nécessaire pour une maison, ni résidentielle ni technique. Les légumes dans les bacs devront être triés de temps en temps, mais les fournisseurs proposent en option la livraison sur site et l'installation dans une fosse finie.

Les caissons pour sous-sols sont fabriqués en acier soudé isolé avec une trappe, une échelle, une ventilation et un renfort pour le bétonnage (en option), à gauche sur la Fig. Il y en a aussi en plastique en vente, mais ne les achetez pas - 100% flottants. Les particuliers fabriquent également des caissons pour sous-sols en acier à partir de 8 mm. Pour empêcher le sol de flotter, des agrafes sont soudées à partir d'une bande de 12 mm (à droite sur la figure), mais c'est moins fiable, et il faut isoler soi-même le caisson de la corrosion.

À propos, vous pouvez le faire encore moins cher : fabriquer un caisson de sous-sol à partir d'un conteneur maritime usagé. Si vous le recouvrez d'une épaisse couche de mastic bitume-ciment, il durera dans le sol pendant au moins 100 ans. Pour s'accrocher au sol, des tuyaux sont enfilés dans les œillets des pieds du gréement en bas et un cadre d'ancrage y est soudé. La largeur du conteneur est de 9 pieds (2,7 m). Longueur – 12 à 70 pieds (3,6 à 21 m) ; les plus populaires sont les 20 et 40 pieds (6 et 12 m). C'est largement suffisant pour un sous-sol, mais comment des amateurs avertis fabriquent des sous-sols à partir de conteneurs maritimes, voir la vidéo.

Une cave est une extension obligatoire dans une maison de campagne ou à proximité d'une maison particulière. Dans cette pièce toute l'année la température optimale est maintenue pour conserver les légumes, les fruits, les conserves et les préparations. Il est tout à fait possible de construire soi-même une cave. Pour ce faire, il est nécessaire d'évaluer l'état du sol, de déterminer le type de structure optimal, de sélectionner les matériaux et de respecter la technologie choisie.

Exigences pour l'aménagement d'une cave

L'endroit optimal pour les conserves et les cultures cultivées est la cave. Cette pièce maintient des conditions naturelles et une température d'environ +4°C. Un microclimat favorable est nécessaire pour préserver la présentation et les caractéristiques gustatives des fruits et légumes.

Certains confondent les notions de cave et de sous-sol. Cependant, ce sont des structures complètement différentes. Le sous-sol est situé au sous-sol du bâtiment. La cave est aménagée séparément - séparément sur intrigue personnelle. Le design est rendu invisible ou, à l’inverse, constitue un élément marquant de l’aménagement paysager.

L'utilisation pratique du stockage de légumes est possible sous certaines conditions :

• la présence de basse température - la cave est construite sous terre ou aménagée dans un sous-sol en contact avec le mur extérieur de la maison ;
• assombrissement - les fenêtres sont exclues de la conception de la cave ;
• remplissage constant d'air propre et frais grâce à la ventilation naturelle et à la ventilation d'alimentation et d'extraction ;
• l'humidité de l'air est d'environ 80 à 90 %.

Choisir la conception et les matériaux optimaux

Selon la profondeur d'enfouissement, on distingue les types de caves suivants.

Structure du sol s'élève au-dessus de la surface, la profondeur de la structure ne dépasse pas un mètre. Il s'agit essentiellement d'un petit bac pour les légumes. Un hangar de stockage peut être érigé n'importe où, même dans les petites plaines.

Construction d'un hangar de stockage « jardin » - solution optimale pour les zones gorgées d'eau et les zones basses. Une particularité d'une cave hors sol est l'absence de chevauchement. En règle générale, il est organisé toit à pignonà partir de planches. Grâce à cela, le temps et le coût final de construction d'un stockage de légumes sont réduits. Un avantage supplémentaire est la facilité de construire une telle cave de vos propres mains.

Une cave hors sol plus spacieuse - extérieurement, le bâtiment ressemble à une petite maison. De la terre est coulée sur le plafond, recouvrant le plafond d'une couche épaisse. Le côté frontal avec la porte reste non protégé. Du gazon est planté sur le remblai, décorant la zone et empêchant le sol de s’effriter avec ses racines.

Cave semi-enterrée- le type de structure le plus populaire. La structure ressemble extérieurement à une structure au sol, mais une partie de la pièce (environ 1,5 m) est située sous terre. La porte d'entrée des bacs est située sous la surface du sol, il est donc nécessaire de prévoir un système d'évacuation des eaux de fonte/pluie. Conception de porte parfaitement isolé.

Cave profonde bien adapté aux zones compactes. Cependant, sa construction n'est possible que lorsque les eaux souterraines sont faibles ou avec un drainage et une imperméabilisation approfondis. L'entrée peut être recouverte d'une couverture amovible calorifuge ou agrémentée d'une cave spéciale - maisonnette avec une trappe au plafond. La cave peut servir de buanderie pour stocker du matériel de jardinage, divers articles ménagers ou des légumes.

Les murs de la cave sont construits à partir de différents matériaux : pierre, brique, béton ou plaques d'amiante-ciment. Il n'est pas conseillé de construire un bâtiment en métal, car il est difficile d'atteindre un régime de température approprié.

Lorsque l’on utilise de la terre comme matériau principal pour les murs, l’intérieur du bac est recouvert de bois. Les lattes de bois doivent être soigneusement séchées, poncées, traitées avec un antiseptique et séchées à nouveau.

Fabriquer une cave de ses propres mains : vidéo sur la sélection des matériaux

Comment faire une cave de vos propres mains : design encastré

Évaluation du terrain et des conditions du sol

Le meilleur emplacement pour la cave est une colline, une butte ou une colline. Dans de tels cas, les eaux souterraines passent loin de la surface de la terre. Lorsqu'il est placé sur une colline, la pénétration de l'eau de pluie est réduite. De plus, vous pourrez économiser sur les matériaux d'étanchéité.

Beaucoup de gens préfèrent construire une cave à côté immeuble résidentiel pour accéder et emporter rapidement les produits nécessaires en saison froide, sous la pluie, etc.

Avant de commencer la construction, il faut connaître le type de sol et la possibilité de construire un stockage de légumes enterré/semi-enterré. Pour ce faire, vous devez faire un petit test :

1. Sur le site où le bac est construit, disposez un morceau de laine naturelle, et en plus - un œuf cru.
2. Couvrir la « structure » avec un pot et laisser reposer une nuit.
3. Évaluez le résultat de l’expérience :
   • si la laine contient des gouttelettes de rosée, les eaux souterraines se trouvent à proximité ;
   • si l'œuf et la laine sont secs, alors l'eau est profonde et vous pouvez commencer à travailler en toute sécurité.

Avant de construire une cave de vos propres mains, il est conseillé d'évaluer le type de sol :

1. La tourbe est le type optimal pour le diguement. Ce sol minimise la détérioration des aliments, ce qui est particulièrement important lors du stockage des plantes-racines.
2. Les sables mouvants sont des sols lourds qui ne conviennent pas à la construction d'une cave « interne ». Ce sol contient du limon, du sable et du loam sableux. Pour pouvoir construire un stockage de légumes, vous devrez remplacer la terre et ajouter du sable.
3. Un sol sableux est bien adapté pour aménager les fondations. Ce matériau naturel souvent ajouté pour réduire le gonflement et réduire la teneur en humidité.

Matériaux et outils

Pour construire de vos propres mains une cave dans votre datcha, vous aurez besoin de :

• pierre concassée et gravier;
• sable de crémaillère;
• mortier d'argile;
• rouleaux de feutre pour toiture;
• brique;
• ciment;
• planches pour disposer la charpente du sol;
• béton de qualité 100 ;
• bitume fondu;
• grille de renfort.

Outils que vous devez préparer :

• bétonnière;
• bourreur manuel ;
• pelles;
• vis, tournevis, clous, marteaux ;
• machine à souder;
• broyeur;
• apprêt;
• brosse;
• scie à métaux

Préparation de la fosse

La construction d'un stockage souterrain commence par le creusement d'une fosse. Les travaux sont effectués dans l'ordre suivant :

1. Débarrassez la zone des pierres, des bâtons et de la végétation.
2. Marquez et creusez un trou. Dimensions de la cave traditionnelle : longueur/largeur - 2,5 m, profondeur - 2,3 m. Pour creuser une fosse, il est préférable de recourir aux services d'une excavatrice.
3. Nivelez les parois de la fosse avec une pelle, en raclant l'excès de terre et en leur donnant une surface plane.
4. La profondeur de la fosse dépend du type de cave à construire. Lors de la détermination de cette valeur, il faut tenir compte du fait que l'espace sera partiellement occupé par une trappe ou une entrée, des étagères et une échelle. Compte tenu de cela, la fosse doit être creusée avec une certaine réserve.
5. Compactez le fond de la fosse, versez du sable et du gravier dans le trou. L'épaisseur du coussin de sable est de 20 cm, celle du coussin de gravier est de 10 cm.

Disposition du sous-plancher

Il est préférable de réaliser une chape avec du mortier d'argile. Pour le préparer, vous devez combiner de l'argile et du sable de quartz dans un rapport de 90 %/10 %. Diluer avec de l'eau jusqu'à obtenir une crème sure épaisse. Versez la solution préparée dans le gravier sur une épaisseur de 3-4 cm.

Pour augmenter caractéristiques de résistance fondation et pour assurer une meilleure isolation de la pénétration des eaux souterraines, il est recommandé de renforcer en outre le bac avec du béton. Procédure:

1. Préparez un mélange de sable pour rack et de béton dans un rapport de 5:1, respectivement.
2. Après séchage, remplir le support en argile avec du mortier de béton de 5 cm d'épaisseur.
3. Lisser la surface et laisser durcir complètement.

Construction et imperméabilisation des murs

Technologie du bâtiment murs de briques suivant:

1. Construisez une fondation pour la maçonnerie d'une largeur de 1 brique et d'une hauteur d'environ 15 cm.
2. Laissez le fond de teint sécher.
3. La pose s'effectue à partir du coin du mur où est prévue la porte.
4. Les briques sont disposées en damier.
5. Lors de la pose de briques, vous devez la tapoter avec le manche d'une truelle - cela aidera à éliminer l'excès de mortier et à améliorer l'adhérence des matériaux.
6. Après la construction de chaque rangée, sa planéité doit être vérifiée avec un niveau de bâtiment.
7. La solution de travail est préparée à partir de sable et de ciment dans un rapport de 4:1 respectivement.
8. Parallèlement à la maçonnerie, les fissures et les espaces entre la brique et le mur en terre sont comblés avec du mortier d'argile. Cette technologie offre une étanchéité supplémentaire pour le stockage des légumes.
9. Une fois tous les murs érigés, laissez la construction 1 semaine jusqu'à ce que le mortier durcisse.

Les murs de briques nécessitent une imperméabilisation. À cette fin, on utilise généralement des isolants en hydroverre, des isolants en rouleaux ou du mastic bitumineux. Séquence des travaux d'isolation :

1. Traitez toutes les surfaces avec un composé hydrofuge.
2. Fixez des feuilles de feutre de toiture aux murs - le matériau est fixé à l'aide de mastic bitumineux chauffé. Pour garantir une isolation de haute qualité, vous aurez besoin de 2 à 3 couches.
3. Enduit les murs avec du ciment.

Construction du sol

Aménager le plafond est une entreprise responsable. Les structures porteuses doivent résister à de lourdes charges. Souvent, le plafond est constitué d'un bloc monolithique composé de béton et d'une cage d'armature. Il est important que le toit de la cave dépasse la taille de la pièce, car les murs serviront de supports porteurs.

Algorithme pour effectuer le travail :

1. Installez des supports sur lesquels reposera ensuite le coffrage en bois.
2. Avant de couler, le coffrage doit être soigneusement scellé afin que la solution ne s'échappe pas par les fissures.
3. Après avoir préparé le coffrage, réalisez un cadre dalle en béton du renfort. L'espacement des barres de renfort est d'environ 25 cm, la hauteur du cadre peut aller jusqu'à 30 cm.
4. À grande surface Pour les caves, il est recommandé de doubler renforcer la dalle.
5. Le treillis de renfort doit dépasser du mur de la cave de 5 à 10 cm sur différents côtés.
6. Le cadre obtenu est uniformément rempli de mortier de béton.

Après avoir coulé la dalle, vous devez attendre 3 à 4 semaines. Le chevauchement durcira complètement et prendra sa forme définitive.

Système de ventilation et alimentation électrique

Bon échange d'air - condition importante sécurité des produits en cave. Le manque de ventilation normale entraînera la pourriture des légumes et une circulation trop rapide des flux d'air entraînera le dessèchement des plantes-racines.

Dans un local technique, il est préférable de créer une ventilation naturelle - elle coûte moins cher et sa bonne organisation assurera un échange d'air suffisant. Pour mettre en œuvre cela, vous devrez installer un conduit d'air soufflé et évacué. L'élément d'évacuation est placé en haut, près du plafond, et l'ouverture d'alimentation se trouve sur le mur opposé, à une distance d'un demi-mètre du sol.

La procédure pour créer une ventilation naturelle dans la cave de vos propres mains :

1. Sélectionnez un conduit d'air basé sur 1 m². m superficie du bac - 26 m² tuyaux de cm.
2. Le tuyau est installé depuis le coin de la pièce et son extrémité inférieure doit être située sous le plafond. Le conduit d'air traverse toute la pièce, le toit, s'élevant d'un demi-mètre au-dessus du système de chevrons.
3. Pour éviter que la condensation ne s'accumule dans la canalisation, il est nécessaire de réaliser une isolation thermique tuyau d'échappement selon le principe du sandwich. Un tuyau est installé dans un autre et l'espace entre eux est rempli de laine minérale.
4. L'extrémité ouverte du tuyau d'air est située à une distance de 50 cm du niveau inférieur. Le conduit d'évacuation pénètre dans le plafond et se termine à 80 cm au-dessus de la base.
5. Couvrez le trou extérieur du tuyau avec un treillis.
6. Il est conseillé de mettre des vannes sur les canalisations pour réguler le débit d'air.

L'électrification de la cave est réalisée à l'aide de câbles en cuivre à double ou triple isolation.

Décoration intérieure de la cave

Une fois les travaux d'installation terminés, vous pouvez commencer à améliorer la cave. Il existe plusieurs options de conception :

• réaliser les murs avec des étagères avec des étagères spacieuses ;
• accrocher des étagères en métal ;
• installer des racks préfabriqués.

Important! Toutes les structures en bois doivent être enduites d'un composé anti-insectes et d'une imprégnation protectrice contre l'humidité.

Cave hors sol à faire soi-même : instructions pas à pas

Dans votre datcha, vous pouvez équiper de vos propres mains une simple cave si le niveau de la nappe phréatique est élevé. À l’intérieur du bac, la température de l’air peut être maintenue à 2-3°C. Regardons un exemple de construction d'un espace de stockage de légumes comme un hangar de stockage, avec les dimensions suivantes :

• hauteur au centre de la structure - 2 m ;
• largeur - 3,3 m, longueur - 3 m;
• largeur de passage - 0,6 m.

Séquence de travail :

1. Enduire les bûches posées au sol avec du mastic bitumineux chaud.
2. Le plafond est constitué de planches et les éléments de revêtement sont constitués de dalles taillées, d'obapol, de paille d'argile et de chutes de pin provenant de la scierie.
3. Les débords de toiture doivent reposer sur le sol. Une telle installation offre une isolation thermique supplémentaire sous forme de congères pendant la saison froide. En conséquence, une structure se forme, comme une tente.
4. D'un côté, le hangar de stockage est cousu avec deux rangées de planches entre lesquelles est posée une isolation. A l'autre extrémité se trouve une porte isolée.
5. Depuis la partie extérieure de la lobaza, creusez une tranchée de drainage sur tout le périmètre pour empêcher la pénétration de l'eau naturelle.
6. Réalisez une hotte près du faîte - une caisse en bois avec une plaque de réglage.

Construire une cave de vos propres mains : vidéo