Lors de la construction d'un bain public, les actions doivent être menées par étapes, en érigeant un système fiable et conception chaleureuse. Une fondation fiable est créée sur laquelle sont fixés des murs en bois. La finition intérieure et les plafonds sont réalisés avec des matériaux isolants et résistants à l'humidité. Le toit est recouvert de couches isolantes et équipé d'une sortie de ventilation.

Nous construisons un bain public de nos propres mains - une démonstration de construction étape par étape

L'entrée des bains publics est équipée de côté sud. Ceci est prudent, car en hiver, les congères provenant de cette position s'accumulent en très petites quantités et fondent à un rythme accéléré. Pour que la pièce soit éclairée au maximum par le soleil, il est conseillé de placer les fenêtres orientées vers l'ouest.

Lorsqu'un endroit pour construire un bain public est choisi à proximité d'un réservoir avec eau propre, il est conseillé de situer le bâtiment à 20 m maximum du plan d'eau. De cette façon, vous pouvez obtenir une énorme quantité d'eau et éviter d'économiser du liquide pendant les procédures d'eau.

Bain public avec piscine

S'il est possible d'ajouter une piscine, elle sera à part entière complexe thermal. Vous pouvez construire une telle structure de vos propres mains. Un bol spécial est acheté dans une quincaillerie et un endroit séparé est équipé pour cela. Il ne reste plus qu'à alimenter et évacuer l'eau. Ayant fait preuve d'imagination, de nombreux propriétaires réalisent une décoration design en mosaïque et les équipent d'un éclairage lumineux, qui crée un effet fabuleux la nuit.

La piscine peut être placée dans la pièce adjacente aux bains publics, si vous l'équipez à l'avance d'un auvent ou d'un toit en polycarbonate, les options avec des parois en verre sont magnifiques. La piscine est également pratique si elle est située dans une pièce adjacente au hammam. La piscine est conçue pour plonger immédiatement dans l'eau fraîche après un hammam chaud.

Créer une « piscine en cascade » est l’idée la plus en vogue du moment. Il s’agit d’une sorte de cascade en cascade que l’on ne trouve que dans les espaces naturels. Un système de circulation d'eau fermé est créé et les bords de la structure sont recouverts de pierres spéciales, généralement utilisées pour les toboggans alpins. Pour créer une véritable ambiance de plage, vous pouvez créer un dessin 3D sur les murs qui représentera votre plage préférée ou une belle zone tropicale. Au stade de la conception, il est nécessaire de prévoir un réseau électrique développé, des sources d'eau à grande échelle avec possibilité d'approvisionnement en eau et de drainage continus.

Fondation des bains publics

Pour créer une fondation de haute qualité, vous devez choisir des composants techniquement purs. Le mélange est composé de ciment, d'eau, de sable ou de gravier. Les composants répertoriés, à l'exception de l'eau, sont mélangés dans un rapport de 1:3:5. Le liquide est ajouté progressivement sous agitation constante jusqu'à ce que le mélange devienne liquide.

La procédure est donnée dans le tableau ci-dessous.

Type de fondation – bande. Couche inférieure longitudinale de renfort

Prix ​​​​des briques

Vidéo - Fondation pour une maison en rondins

Approvisionnement en eau dans les bains publics

Le système d'approvisionnement en eau est organisé en tenant compte des exigences de base :

• possibilité de remplir d'eau en un seul modèle ;
• protection de l'eau contre le gel à des températures inférieures à zéro.

Le hammam doit fonctionner selon plusieurs options :

1. Hammam « russe », dans lequel un approvisionnement constant en vapeur humide est maintenu ;
2. sauna, où la cuisson à la vapeur s'effectue exclusivement à la vapeur sèche.

Comment trouver la source d’eau optimale ?

La meilleure option pour un bain public est un puits artésien.

Il y a des puits pour le sable. On estime que leur forage coûte une petite somme, mais il est nécessaire d'installer des filtres spéciaux, ce qui est également une entreprise coûteuse.

Avant de forer un puits, vous devez vous assurer qu'il n'y a pas de substances radioactives dans le sol. On trouve souvent dans le sol des pourcentages élevés de gaz radon, un élément entièrement radioactif et nocif pour la santé. L'étude peut être commandée auprès d'entreprises spécialisées ou vous pouvez consulter les informations sur le territoire auprès du fonds régional.

L’option la meilleure et la moins coûteuse consiste à creuser un puits conventionnel.

Une fois qu'une décision a été prise concernant la méthode d'approvisionnement en eau, l'aquifère peut être découvert par observation, expérimentation ou forage d'essai. Pour équiper un puits, il faut des anneaux spéciaux dotés d'un système de rainure et languette, qui peuvent être rapidement fixés les uns aux autres. Cette technologie garantit que les anneaux ne bougeront pas horizontalement. Il est conseillé d'utiliser en plus des anneaux métalliques pour serrer les éléments afin que la fixation soit plus fiable.

Un filtre de fond doit être formé au fond du puits. Pour cela, des pierres, des pierres concassées sont utilisées et des géotextiles peuvent également être utilisés.

L'eau du puits est fournie aux bains publics par le tuyau de sortie. Il doit être complètement scellé. Le mastic bitumineux ne convient pas pour cela. Il est conseillé de réaliser une imperméabilisation multicouche à l'aide d'éléments en silicone, béton ou verre liquide.

Technologie d'exécution du travail.

1. Le trou est fermé avec du silicone qui est enduit colle à carrelage. Il doit être 100 % résistant à l’eau et au gel.
2. La colle sèche complètement. Ensuite, du caoutchouc fibreux y est appliqué. Ce matériau est généralement utilisé pour protéger les douches des fuites.
3. Une fois cette couche sèche, la colle doit être à nouveau appliquée, mais sur une épaisseur plus importante.
4. Le plâtre est appliqué avec de la colle à carrelage.
5. Après une journée, la surface est recouverte d'argile bleue sur laquelle doit être posée de la mousse plastique.
6. Les limons rendent le puits plus décoratif.
7. Toutes les actions ci-dessus doivent être effectuées dans l'ordre exact, tant depuis l'extérieur que depuis l'intérieur de la structure.

Si un système silencieux est requis, vous devez installer pompe submersible, qui descend directement dans le puits.

À station de pompage vous devez connecter le récepteur afin qu'il puisse être facilement utilisé sans allumage supplémentaire toutes les 3 à 5 minutes. Cet appareil aidera également à normaliser la pression dans le système.

Tarifs d'une station de pompage

station de pompage

Sélection de tuyaux

Les tuyaux en métal-plastique sont considérés comme les plus confortables, mais ils ne sont souvent pas optimaux pour un bain public. En hiver, leurs joints sèchent, ce qui peut provoquer une interruption temporaire de l'approvisionnement en eau. Les tuyaux en propylène ne se corrodent pas, ont une excellente résistance à l'usure et sont équipés d'une structure monobloc sans joints supplémentaires.

La plomberie est réalisée depuis la station de pompage jusqu'à la structure du filtre, du réservoir et du collecteur. Un té est installé à l'intérieur du puits, qui sert à porter un robinet de vidange et un clapet anti-retour nécessaires à l'installation d'une crépine. De plus, un filtre à mailles est placé devant la pompe. Il est conseillé de s'assurer que cet élément du système est conçu pour au moins 30 tonnes de liquide et dispose d'une cartouche de charbon.

Le plus souvent, les bains sont en bois. Les bûches sont un matériau entièrement naturel ; elles ne perdent pas leurs propriétés au fil des années, elles rendent donc la pièce « respirante » et assurent une isolation thermique naturelle avec un échange d'air constant. La ventilation de la pièce se produit automatiquement, mais un trou spécial pour la sortie d'air est requis, car cela est requis par les codes du bâtiment.

Les murs en rondins sont des régulateurs automatiques d’humidité. Si les bains publics sont utilisés presque tous les jours aux fins prévues, les murs ne sèchent presque jamais, de sorte qu'une légère odeur de bois frais se fait constamment sentir dans le bâtiment.

Il est nécessaire de sélectionner les bûches les plus droites qui ne présentent pas de particules défectueuses ou de dommages ; la présence de nœuds est également indésirable, car un tel matériau nécessite traitement supplémentaire. Avant utilisation, les bûches sont nettoyées, puis des composés protecteurs spéciaux leur sont appliqués, à l'aide desquels le matériau devient résistant au feu et insensible aux dommages causés par les insectes.

Les espèces les plus résistantes sont le pin et l'épicéa, poussant dans les régions du nord. Pour que la vapeur dans un bain public s'accompagne d'un arôme agréable, vous devez construire des murs en tilleul. Si vous devez acheter un arbre avec une odeur résineuse persistante, vous devez choisir un matériau à forte teneur en nœuds ou en cavités remplies de cette substance. Avec une utilisation constante du bain, la résine s'écoulera, ce qui affectera l'aspect esthétique des murs. Il est conseillé de comparer l'odeur de différents matériaux, choisissez des éléments solides sans cavités avec de la résine, mais avec un arôme agréable.

Prix ​​des bûches arrondies

bûche arrondie

Construction d'une maison en rondins « dans la patte »

Vous devez choisir des bûches d’épaisseur égale. Les extrémités des pattes sont marquées selon un gabarit pré-dessiné. La longueur des extrémités saillantes dépend de la largeur des bûches. Les barres doivent être coupées avant la pose, mais dans la plupart des cas, pour la première couronne du bâtiment, le matériau est laissé complètement intact. Les échantillons de la plus haute qualité sont sélectionnés pour cela, car c'est l'endroit le plus exposé aux facteurs négatifs cela peut faire pourrir l’arbre.

Le croquis montre les symboles suivants : 1 – méthode de coupe « coin chaud » ; 2 – bordure ; 3 – pointe ou cheville en bois pour fixer les couronnes adjacentes ; 4 – découpe (découpe) d'inserts en bois pour sceller les joints ; 5 – couche d'étanchéité (feutre de toiture) ; 6 – isolation interventionnelle (par exemple, jute) ; 7 – première couronne ; 8 - fondation ou garniture ; 9-10 – disposition de l'ouverture. Le croquis contient les symboles suivants : 1 – méthode de découpe d'un « coin chaud » ; 2 – bordure ; 3 – pointe ou cheville en bois pour fixer les couronnes adjacentes ; 4 – découpe (découpe) d'inserts en bois pour sceller les joints ; 5 – couche d'étanchéité (feutre de toiture) ; 6 – isolation interventionnelle (par exemple, jute) ; 7 – première couronne ; 8 - fondation ou garniture ; 9-10 – disposition de l’ouverture

Les bûches sont coupées en les disposant en deux parties égales, qui diffèrent par la forme de la coupe.

1. Épine de racine.
2. Insérez le tenon.

Création d'un gabarit de découpe

Lors de la création d'un modèle, le schéma suivant pour attacher des poutres est fourni :

1. Formant un petit trou.
2. Installation de poutres.
3. Fixation des deux poutres.

Couper à la patte - marquage

Vidéo - Couper une maison en rondins « dans la patte »

Pour donner de la rigidité aux couronnes, elles sont fixées avec des tenons au pas de 1 m. Ce procédé est obligatoirement utilisé pour les deux couronnes les plus hautes, qui servent de base à la découpe des poutres du plafond. Les nids pour pointes sont réalisés à une profondeur de 0,2 à 0,3 m, tandis que l'épaisseur de ces éléments est de 0,25 cm avec une largeur de 0,6 à 0,7 cm. Lorsque ces paramètres sont respectés, une hauteur allant jusqu'à 150 mm est fournie.

Vidéo - Fixation des bûches avec des chevilles

Vidéo – Nagéli. Règles d'utilisation et erreurs

Un scellant doit être posé entre les barres pour isoler la structure. La mousse, le feutre ou l'étoupe sont utilisés comme isolant. Il est installé après la création de la structure du mur. Pour ce faire, le joint est posé par bourrage. Populairement, cette action est appelée calfeutrage. Cette procédure doit être effectuée deux fois. Pour la première fois après l'achèvement de la construction des murs, puis après un an et demi, c'est-à-dire après le retrait de la structure.

Vidéo - Comment calfeutrer une maison en rondins

Murs en bois : caractéristiques de construction

Les murs en bois sont considérés comme les plus faciles à construire. Les éléments structurels doivent avoir une section de 150x150 et sont initialement constitués de rondins. Ils prennent forme par limage. Les courbines retirées lors de la préparation des poutres ne doivent pas être jetées. Ils sont utilisés pour aménager le sol du grenier.

Les barres peuvent être fixées « dans la tête » ou « dans la patte », mais les articulations doivent être renforcées avec des pointes, en les plaçant en position verticale.

Étapes de coupe des murs en bois

1. Découper la forme du coin pour la fixation avec une structure adjacente et réaliser une liaison avec un tenon.
2. Couper les coins des chevilles à l'aide de clés à insérer.
3. Fixation des barres lors de la formation d'une structure sur chevilles.
4. Lors de l'utilisation de poutres à rainure et languette, la liaison est réalisée à l'aide de lattes insérées.
5. Connexion à clé.
6. Fixation de la structure avec des chevilles.

Prix ​​du bois

Vidéo - Construction d'un bain public en bois

Vidéo - Construction de murs en bois (partie 1)

Vidéo – Construction en bois (partie 2)

Étapes de travail lors de la construction d'un bain public

La maison en rondins des bains publics doit être assemblée conformément à la bonne technologie installation de toutes les pièces. Ce n'est qu'alors que sa haute qualité et sa durabilité sont garanties.

L'imperméabilisation est appliquée sur la fondation.

Vidéo - Imperméabilisation des fondations

Imperméabilisation des fondations d'une maison en rondins

Pour se protéger couronnes inférieures pour éviter toute destruction, une planche de bois d'une épaisseur d'au moins 5 cm et d'une largeur d'au moins 20 cm est placée sous eux. Le bois subit une procédure antiseptique. Le tableau est couvert mastic bitumineux ou résine spéciale sur trois faces. L'exception concerne la surface supérieure et les pièces d'extrémité.

Sur la photo - une planche posée sur les fondations d'une maison en rondins

Si les matériaux énumérés ci-dessus ne sont pas disponibles, du feutre de toiture doit être utilisé. Ils recouvrent trois côtés du panneau, après quoi celui-ci repose sur la couche imperméabilisante. Lorsqu'il y a un ajustement lâche du panneau à l'imperméabilisation, il est nécessaire de niveler la surface. Pour ce faire, tous les espaces sont mesurés, de petits morceaux de matériau de toiture sont découpés pour s'adapter aux paramètres obtenus et disposés sur la surface. Lors de la pose de couches supplémentaires, elles doivent être étroitement jointes afin qu'il n'y ait pas d'espaces importants, et les saillies sont également inacceptables.

Si le feutre de toiture n'est pas utilisé dans la structure, il peut être remplacé par n'importe quel matériau d'imperméabilisation, notamment étoupe, feutre, chanvre, et il est conseillé de pré-nettoyer ces éléments et de les enduire d'une composition antiseptique. Si toutes ces mesures sont mises en œuvre, la formation de courants d'air sera exclue dans la zone de la couronne. De plus, le bois sera complètement protégé de la pourriture.

Une isolation thermique doit être placée sur la doublure, qui sert de base à la première couronne. Pour que le bois s'adapte parfaitement au revêtement, il doit être raboté ou taillé. Ces mesures ne sont réalisées que si la qualité du matériau permet le nettoyage des bords. Lorsqu'il existe un risque de pourriture du bois, les contours doivent rester intacts, seules les irrégularités trop visibles doivent être rognées.

La deuxième rangée de rondins de couronnement est située perpendiculairement à la première. Ces bûches sont plus hautes que les inférieures de 50 % de leur diamètre. L'espace résultant doit être étroitement rempli de brique ou de pierre décorative.

Une isolation thermique doit être posée entre les bûches, en essayant de combler toutes les lacunes possibles. A la fin des travaux, vous devez vous assurer qu'il n'y a pas de zones de courants d'air. Pour éviter que les précipitations n'affectent la partie inférieure de la structure du bain, il est nécessaire de sélectionner une rainure entre les deuxième et troisième rangées. Un égouttoir est installé dans le trou. Il peut être remplacé par de l'acier de toiture. Ce matériau couvre toute la longueur de la base et doit pendre d'au moins 5 cm.

Sol de bain

Même à des températures de l'air élevées dans les bains publics, l'espace près du sol chauffe rarement à plus de 30 °C. La qualité de l'isolation thermique n'est pas particulièrement importante, mais il ne faut pas oublier que de forts contrastes de température ne doivent pas être autorisés.

Matériaux de revêtement de sol recommandés : nattes de fibres, panneaux de liège, planches. Pour organiser un séchage constant du sol, il est nécessaire de le surélever sur les solives. Lorsque vous devez fixer le revêtement de sol sur un sol large, cela doit être effectué en plusieurs étapes, après avoir marqué au préalable les différentes sections.

Tout d'abord, des bûches de bois sont installées. Pour ce faire, des piliers en brique pleine sont pré-installés directement sur un socle en pierre concassée ou en terre. Les bûches sont posées par incréments d'environ 1 m. Pour créer les bûches, il est conseillé d'utiliser des planches à rainure et languette.

Les planches de parquet sont en bois dur et doivent avoir une largeur d'au moins 3 cm.

Le sol peut être laissé en bois dans tous les compartiments sauf le hammam. Cette pièce est constamment entretenue sous l'influence températures élevées et dans des conditions de forte humidité. Le meilleur matériel pour le revêtement de sol est carreaux de céramique. Pour assurer un déplacement confortable sans glisser, vous pouvez équiper des grilles en bois, qu'il est conseillé de sortir pour sécher après la cuisson à la vapeur.

Un drain est installé à l'endroit de la plus grande pente du sol afin qu'il n'y ait pas de stagnation d'humidité dans la pièce.

Lorsque le bâtiment est entouré de murs d'enceinte, vous devez attribuer des pièces séparées, qui doivent également être solidement séparées les unes des autres.

Pour la pose de cloisons en bois, spécial blocs de bois. Lorsque la cloison est disposée entre les solives de plancher déjà posées, elle est montée n'importe où, fixée aux traverses.

Parfois, les cloisons sont montées dans la direction opposée aux poutres du plancher. Dans ce cas, une panne est installée sur l'espace prévu, qui est base fiable pour la partition.

Il existe plusieurs types de partitions.

1. Solide unique à partir de planches.
2. Planches doubles solides.
3. Double avec un espace, c'est-à-dire la possibilité d'une libre circulation de l'air.
4. Doublez avec un remplissage complet, c'est-à-dire sans courants d'air.
5. Cadre et revêtement.

Si le plus conception simple cloisons, elles sont constituées de planches de 4 à 5 cm d'épaisseur et de 10 à 20 cm de hauteur. Ils doivent être planifiés en premier. Cette action ne peut être effectuée que d'un seul côté. L'utilisation de planches de diamètre plus large n'est pas recommandée, car elles ont tendance à se déformer. Pour assurer le blocage complet des fissures et la possibilité d'un fonctionnement à long terme, vous devez choisir un matériau à rainure et languette.

Les barres sont reliées par des tenons raides de 10 à 12 cm. Le pas de leur disposition est calculé à partir de la hauteur des planches ; il est optimal de prendre des pauses inférieures à 1 m. Si des tenons ronds ne sont pas disponibles, des clous sans tête sont utilisés. utilisés à la place, mais vous devez vous assurer que leur longueur est comprise entre 6 et 8 cm

Sur les murs à côté de la cloison, il est nécessaire de tracer des lignes verticales et de les marquer avec un cordon. Pour vérifier la planéité des fixations, il est conseillé d'utiliser un fil à plomb. En plus des murs, ils doivent ensuite être dessinés le long d'une ligne jusqu'au plafond et des planches de 4x4 cm doivent y être clouées. Ensuite, des rainures sont formées, la largeur correspondant à la structure des barres.

Devant l'endroit où vous envisagez d'insérer les planches pour la cloison, vous devez laisser un espace, c'est-à-dire ne pas fixer les barres à une distance de 20 à 30 cm. Seuls les guides peuvent être fixés à la poutre. structures en bois. Le retrait naturel de la structure doit être prévu à l'avance. Pour maximiser sa compensation, les cloisons sont mesurées quelques centimètres plus courtes que les murs principaux des bains publics.

Les barres sont d'abord placées dans les rainures, puis déplacées jusqu'à leur fermeture. La cloison est prévue sans trous, la fixation doit donc être réalisée le plus étroitement possible, à l'aide de pointes ou de quartiers.

Des plinthes sont clouées le long du périmètre de l'espace séparé par la cloison. Habituellement, de petits trous se forment pour séparer éléments structurels. Il ne faut pas les négliger. Ils doivent être calfeutrés avec de l'étoupe ou du plâtre.

Une double cloison est réalisée avec les connecteurs laissés à gauche ou lorsqu'ils sont remplis de matériau jouant le rôle d'isolant thermique. Il est conseillé d'utiliser la laine minérale dans n'importe quelle configuration, y compris sous forme de dalles.

L'épaisseur des planches est d'environ 2 à 2,5 cm. Avec ces paramètres, l'écart entre les rangées sera d'environ 0,4 cm. Une double cloison est construite en assemblant alternativement le premier et le deuxième côté. Lorsque la création de vides n'est pas prévue, une isolation doit être posée entre chaque rangée de poutres parallèlement à l'assemblage des murs. Les bords supérieurs des planches sont maintenus en place en les insérant dans les rainures. Les bords inférieurs sont cloués aux planches avec de longs clous.

Pour économiser sur la construction des cloisons, celles-ci doivent être construites selon la méthode du revêtement à ossature. Pour assembler le cadre, vous pourrez choisir entre des tenons, des encoches ou des clous. Le matériau principal est constitué de planches. Le support du cadre est une poutre. Une fixation alternative est réalisée sur les traverses lors de l'insertion d'éléments structurels dans les rainures.

Le bord supérieur de la structure ne doit pas atteindre le plafond de 1 à 2 cm. L'espace restant doit être rempli d'étoupe mélangée à une solution de gypse. Vous pouvez également utiliser des planches qui recouvrent complètement le joint sans laisser de vide. Pour insérer le cadre de porte dans la cloison, des planches supplémentaires doivent être placées à proximité pour fermer le vantail du cadre.

Vidéo - Cloisons dans les bains publics

Créer un toit de bain

Le plafond des bains publics doit être équipé d'un pare-chaleur et d'un pare-vapeur maximum, car l'air le plus humide monte toujours vers le haut et s'accumule sous le toit.

Les planches sont montées comme poutres de plancher.

Un pare-vapeur est posé entre les planches.

Pare-vapeur du plafond des bains publics avec du papier d'aluminium

L'isolation est posée sur le pare-vapeur.

La structure est recouverte de planches posées perpendiculairement aux poutres.

L’écart entre l’isolant et l’imperméabilisation améliorera les caractéristiques du « gâteau » isolant

Le plafond est composé des éléments suivants :

• planches à ourler;
• poutres remplissant la fonction de poutres;
• placage primaire;
• pare-vapeur et hydrofuge;
• isolation thermique.

Lors de votre installation grenier, le design du plafond est légèrement modifié. Une couche d'argile d'environ 1 à 2 cm d'épaisseur est créée sur les planches. Peut être utilisé comme isolant copeaux de bois. Son épaisseur doit être impressionnante, supérieure à 15 cm, et il doit également être préalablement mélangé avec des mortier de ciment. Si par la suite trop de condensation se forme au plafond, alors l'épaisseur de l'isolation est insuffisante. Il convient de l'augmenter en appliquant une seconde fois le remblai.

Vidéo - Isoler le plafond d'un bain public

Le parquet est construit avec la séquence d'actions suivante.

1. Pose primaire de poutres.
2. Application de barres crâniennes.
3. Installation de planches à bobines. Ils peuvent être créés à partir de bois de qualité inférieure, mais doivent d'abord être assemblés.
4. Pose de pare-vapeur. La glassine est généralement utilisée.
5. Pose d'isolation. Récemment, la laine minérale est devenue populaire.
6. Pose de panneaux de plafond.
7. Ils sont en cours de dépôt.
8. Les pièces sont fixées avec des ancres.
9. L'imperméabilisation finale est réalisée, pour laquelle le feutre de toiture est excellent.

Les poutres ne doivent pas être placées à plus de 10 cm de profondeur dans la structure. Paroi arrière Le nid forme un espace avec une extrémité dont la largeur optimale ne dépasse pas 3 cm. L'intérieur du nid est rempli de mortier de ciment.

Si les poutres reposent trop lourdement sur les murs, elles doivent être raccourcies. Une section transversale est inacceptable, car des actions brusques peuvent entraîner une fissuration de la pièce. La coupe doit être faite selon un angle aigu.

Prix ​​​​de la laine minérale

laine minérale

Vidéo - Comment faire un toit fiable sur un bain public

Vidéo - Toit à faire soi-même pour un bain public

Aujourd'hui, les bains publics gagnent de plus en plus en popularité parmi les personnes qui se précipitent dans le cycle de la vie moderne.

Les propriétés bénéfiques des procédures de bain sur le corps humain sont prouvées depuis longtemps par la science, c'est pourquoi de nombreux propriétaires de parcelles personnelles s'efforcent de construire cette structure dans leur cour.

Cet article porte à votre attention du matériel avec lequel vous vous familiariserez avec les approches modernes utilisées dans la construction de ces locaux.

Pour être visuellement convaincant, il suffit de regarder la sélection de photos qui montrent des solutions toutes faites concernant la construction de l'ensemble du cadre et la décoration intérieure.

Types de projets de bain

Toute construction commence par un projet qui permettra d'imaginer quel sera l'aspect final de cette structure, et combien matériel nécessaire vous en aurez besoin pour cela.

De plus, le développement du projet comprend des paramètres tels que le choix de l'emplacement de construction, les dimensions, ainsi que des informations sur le décor et le design utilisés.

Les types de projets de bains publics les plus courants sont :

• Construction d'une structure de 3*3 m, composée d'un ensemble standard de locaux - un dressing et un hammam ;
• Construction d'une structure de 3*5 m, ici une salle de loisirs avec une petite cuisine s'ajoute à l'ensemble standard des locaux ;

• Un plan aux dimensions de 4*4 m implique la présence d'une terrasse en plus du type décrit ci-dessus ;
• La conception d'un bain public de dimensions 5*4 comprend l'ensemble des locaux d'un hammam moderne, qui peut également disposer de toilettes séparées, d'une salle de jeux et d'une salle de sel.

Fondamentalement, le choix du projet dépend de l'espace disponible sur intrigue personnelle et les capacités financières.

Choisir une fondation pour un bain

Souvent, lors de la construction de cette structure, l'un des trois principaux types de fondations est utilisé. Il peut s'agir d'une fondation en bandes, en colonnes ou sur pieux.

Ruban adhésif. C'est le type de fondation le plus courant pour la construction de la plupart des structures, y compris les bains publics.

L'avantage de cette fondation est qu'elle peut supporter de lourdes charges. Par conséquent, si votre futur bâtiment en brique aura des dimensions relativement impressionnantes, cette option de fondation est idéale pour la construction.

De colonne. A traits distinctifs, associé à la construction simple de cette fondation et à de petits investissements financiers, est principalement utilisé pour des structures relativement légères en bois.

Il est érigé exclusivement dans des endroits où se produisent de lourdes charges, qui se produisent principalement aux angles du bâtiment et à l'intersection des structures porteuses.

Pile. Ce type de fondation est nécessaire pour ceux qui sont obligés de construire leurs bains publics sur un sol « mobile ».

Il s'agit d'un type fiable avec un processus de construction plutôt exigeant en main-d'œuvre, et se justifie précisément dans les régions où ce type de sol domine.

Erreurs commises lors de la construction d'un bain public

Malgré l'existence d'un projet développé et le sérieux de l'attitude à l'égard de cette question, des erreurs caractéristiques d'une personne lorsqu'elle construit de ses propres mains se produisent encore.

Il est nécessaire de prêter attention aux points suivants lors de la construction.

Une bonne planification de la taille des espaces intérieurs est nécessaire. Un bain public conçu pour 2-3 personnes ne doit pas mesurer moins de 10 m2 ;

Une hauteur de plafond acceptable pour une telle structure est considérée comme étant de 2 à 2,5 m. Si le chiffre dévie vers le bas, les visiteurs ressentiront une gêne, et si. grand côté, alors il y aura une surconsommation de liquides de refroidissement ;

Il est recommandé de choisir des matériaux légers et économes en énergie utilisés pour construire un bain public dans une maison de campagne ou un jardin.

Une attention particulière doit être portée aux équipements principaux du bain. Il doit non seulement être beau, mais également répondre à toutes les normes de sécurité pour de telles structures.

Photo d'un bain public dans un chalet d'été

Bonjour, chers visiteurs du site ! Nous continuons la série d'articles de nos lecteurs. Dans cet article, l'auteur partage. expérience personnelle sur la façon de construire un sauna en rondins de vos propres mains. La construction n'est pas encore terminée, alors nous lui souhaitons du succès ! Si vous avez des recommandations ou des questions pour l'auteur, vous êtes invités à commenter.

Partie 1. Fondation

Pour construire les bains publics, j'ai choisi une zone relativement plate avec une pente de 20 cm sur une section de six mètres. Tout d'abord, après marquage préalable, j'ai coupé la couche fertile sur toute la surface de la future fondation. Cela est nécessaire pour éliminer les processus de décomposition des résidus végétaux et autres matières organiques dans le sous-sol.

Le site est dominé par un sol sablonneux, donc la meilleure solution aura 50 cm de haut à partir de la base et 40 cm de large. Le contour de la fondation est marqué avec des cordes qui sont attachées aux coins improvisés du périmètre interne et externe. Pour marquer le périmètre, j'ai pris des morceaux de planches d'environ 70 cm de long et je les ai enfoncés dans le sol, et j'ai vissé des étagères horizontales dessus avec des vis autotaraudeuses avec des vis saillantes pour fixer la corde. Il est préférable de choisir une corde qui n'a pas tendance à s'étirer ; elle sera plus facile à travailler.

En plus des longueurs des côtés de la future fondation, il faut vérifier les diagonales entre les coins, qui doivent être égales entre elles avec une tolérance de plus/moins 3-4 cm. Vous pouvez en savoir plus sur les méthodes de marquage. le fondement de cet article. Nous continuons à filmer couche fertile et creusez une tranchée pour créer un coussin de sable.

En conséquence, nous obtenons une « fosse » entièrement préparée, où le fond des tranchées est presque horizontal (nous le vérifions avec un niveau de bâtiment). La profondeur des tranchées est de 20 cm, du niveau du sol à l'endroit le plus élevé du site à 40 cm, à 30 cm au plus bas.

Les dimensions de la fondation sont déterminées par le centre d'intersection des rondins. Ce sera la ligne médiane. Si le diamètre des bûches est d'environ 20 à 22 cm, nous reculons de 15 à 20 cm dans les deux sens par rapport à la ligne médiane. Cela sera nécessaire pour obtenir des « étagères » pour la fixation des solives de plancher et des marées de pluie. De plus, l'erreur est pratiquement éliminée lorsque les bûches, en raison d'erreurs de calcul dans la fondation, tombent vers l'extérieur ou vers l'intérieur, « suspendues » dans les airs.

Le bain public est relié à la fondation en bande pour éliminer les déplacements multidirectionnels du bain public et du poêle. La taille de la plate-forme du poêle a été choisie à 120*120 cm, comme taille moyenne pour l'installation de poêles métalliques sous un revêtement en brique.

Nous commençons à mettre du sable dans les tranchées. En même temps, nous humidifions le sable et le compactons. Nous versons de l'eau jusqu'à ce que des flaques d'eau apparaissent, une fois l'humidité absorbée, nous commençons à tasser. Le processus est répété 3 à 4 fois jusqu'à ce que vos chaussures ne laissent aucune trace sur la surface compactée du sable.

Un jour plus tard, après avoir terminé les travaux, nous parcourons à nouveau toute la base sous la fondation avec une dameuse. Bien sûr, vous pouvez utiliser une option plus simple et connecter une bourreuse au travail ; cela accélérera légèrement le processus. J'ai l'option la plus simple : une poutre de 100 mm, une semelle de 20x20 mm et une poignée. L'apparence de la base finie et du pilon manuel est illustrée ci-dessous.

Nous versons un coussin de sable sur le site préparé sous la fondation pour niveler l'horizon et élevons le site au-dessus du niveau du site pour empêcher l'eau de pénétrer sous la fondation.

Si vous louez un camion à béton, veillez à renforcer en plus le coffrage avec des butées diagonales à l'extérieur et à l'intérieur de la fondation proposée. La pression créée lors de l'alimentation du mélange peut démolir une structure insuffisamment solide. Il en va de même pour le versement du mélange à partir d'une bétonnière. Seulement dans ce cas, vous devez renforcer l'endroit où vous allez drainer ou simplement déplacer la bétonnière autour du périmètre.

Il est préférable de couler tout le volume de béton en une seule fois, afin de ne pas obtenir l'effet d'une tarte en couches. Nous recouvrons le dessus de la fondation d'un film qui maintient notre fondation humide pour éviter les fissures dans le béton. Nous arrosons périodiquement les fondations avec de l'eau, sans les laisser sécher.

Après 7 à 10 jours, nous retirons le coffrage en dévissant les vis, qui seront également utilisées dans les étapes suivantes. La fondation finie ressemble à ceci. Disposition : 2x6 mètres – véranda ; 4x4 mètres – salle de repos ; 2x2 mètres – buanderie ; 2x2 mètres - hammam. L'emplacement des trous d'aération est à environ 20 cm du niveau du sol ; si nécessaire, vous pouvez acheter des bouchons pour fermer les trous en hiver.

La quantité approximative et le prix des matériaux utilisés dans la construction de la fondation sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Partie 2. Installation de la maison en rondins et du toit

Pour panser une maison en rondins de 6x4 mètres et une véranda hachée, vous aurez besoin de 25 sacs de mousse. Lors de l'achat, assurez-vous que le sac de mousse compactée pèse environ 20 kg. La mousse doit être élastique, c'est-à-dire avoir une humidité optimale.

Nous utilisons du « lin coucou », que nous récoltons à la fin de l'automne, lorsque tous les êtres vivants vont « hiverner » dans le sol et qu'il n'y a aucun risque d'attraper un serpent avec une touffe de mousse. Une petite quantité de sphaigne est autorisée, qui est plus courte et s'effrite une fois sèche. Si vous n'utilisez que de la sphaigne, après un certain temps, elle tombera simplement des rainures.

La longueur des brins de mousse doit être d'au moins 30 cm, afin que lors du calfeutrage, les extrémités puissent être recourbées et les rainures scellées. Lors du séchage, nous trions le matériel en sélectionnant les brindilles, les plantes étrangères et les cônes. À propos, si un cône tombe dans une rainure, il s'ouvre à une certaine humidité avec une force telle qu'il suffit de soulever la bûche et de créer un "pont froid". C'est ce que faisaient autrefois les installateurs de bûches, et même aujourd'hui, cette situation n'est pas rare si le propriétaire « offense » avec de l'argent.

Nous installons des bûches roulantes. J'ai un petit espace entre la fondation et la maison en rondins, j'ai donc utilisé une demi-bûche d'un côté et une poutre de 100 mm de l'autre.

Nous traversons l'endroit où la bûche entre en contact avec le feutre de toiture avec de la mousse.

Des erreurs ont été découvertes, causées par la réticence des tailleurs à faire leur travail efficacement. Les rainures ont été découpées à l'aide d'une tronçonneuse, ce qui a rendu les espaces dans les bûches très grands. Regardez, les bords des rainures s'adaptent parfaitement au corps de la bûche, mais en fait il y a un vide à l'intérieur. De ce fait, la quantité de mousse qui sera utilisée pour le calfeutrage augmente considérablement. Et c'est si vous faites le calfeutrage vous-même, et les « shabashniks » ne le feront que traitement externe, personne ne percera l'intérieur.

Partie 3. Calfeutrage d'une maison en rondins

Le travail le plus simple mais fastidieux de calfeutrage d'une maison en rondins. Nous utilisons un maillet, du fer et du calfeutrage en bois. Celui en fer a une épaisseur de lame de 3 mm et une largeur de 50 mm, celui en bois est en bois dur (j'ai du bouleau sec) et est un matériau consommable.

Vue initiale de la rainure.

Nous rentrons la mousse dans la rainure avec une truelle de construction. Auparavant, j'utilisais une spatule, mais elle tombait rapidement en panne et n'était pas si élastique. N'hésitez pas à marteler complètement la rainure. Il existe une opinion parmi les gens ordinaires selon laquelle il n'est pas nécessaire de rendre les coutures serrées et uniformes, disent-ils, la température dans les bains publics est suffisante pour compenser les pertes. Mais jugez par vous-même, les courants d'air dans le hammam et la salle de lavage n'ajouteront pas de confort et la consommation de bois de chauffage sera 2 à 3 fois plus élevée.

Nous martelons le rouleau obtenu avec du calfeutrage en bois.

Si nécessaire, si la rainure n'est pas assez serrée, on fabrique un autre rouleau de mousse et on le perce jusqu'à sentir la dureté du bois lorsqu'on le frappe avec du calfeutrage en fer.

Vue finale de la rainure calfeutrée.

Pour éviter que les oiseaux n'entraînent la mousse et pour des raisons esthétiques, nous fermons la rainure avec un ruban de jute de 100 mm de large, qui sera ensuite traité avec une imprégnation et un composé de vitrage assorti à la couleur de la bûche. Des « artisans » spéciaux placent les bûches uniquement sur du jute ou du lin, mais cela est inacceptable pour un bain public. Si nous avons une humidité constante dans notre maison, la production de vapeur est encouragée dans les bains publics. Le lin et le jute absorbent l'humidité, mais ne sèchent pas longtemps, les rainures pourrissent et moisissent.

Nous recevons des bûches préparées pour le broyage.

Nous calfeutrons les coins avec un soin particulier pour empêcher l'air froid de pénétrer dans les bains publics. Le travail, si vous n’embauchez pas de spécialistes, sera vain. Pour attirer des "shabashniks" - de 70 à 150 roubles par mètre linéaire.

Partie 4. Bûches de ponçage

Ainsi, le calfeutrage est terminé, la mousse est rentrée et compactée dans les rainures, nous commençons à préparer la maison en rondins pour la peinture. Actuellement, les journaux semblent très imprescriptibles - marques de plan, copeaux et copeaux arrachés. De plus, les bûches sont fortement « bronzées » au soleil et sous l'influence des pluies obliques, et certains nœuds doivent être enlevés et scellés avec du mastic.

Les extrémités des grumes endommagées pendant le stockage et le transport doivent également être traitées. Ici, le bois est le plus meuble et il existe donc une forte probabilité de pourriture et de destruction ultérieure de la bûche.

Outils pour broyer les bûches :

• Bulgare;
• roue de ponçage à lamelles ;
• brosse à vadrouille douce;
• spatule.

Le broyeur utilisé était le moins cher - 1 200 roubles, fabriqué en Chine. Il est à noter qu'il a passé tous les tests avec honneur et est resté opérationnel même après avoir franchi 70 mètres carrés de murs (on y ajoute le profil semi-circulaire du rondin). Le seul inconvénient est de nettoyer le stator, le rotor et l'intérieur de la meuleuse d'angle de la poussière de bois. Bien sûr, vous pouvez mettre un bas sur l'instrument, mais l'air entrant ne suffit pas au refroidissement. À propos, le travail est très poussiéreux et faites immédiatement le plein de lunettes fermées de tous côtés et de protections respiratoires - un respirateur suffit. Travailler avec une meuleuse d'angle nécessite la plus grande attention. Des vitesses élevées et un capot de protection retiré peuvent vous faire une blague cruelle. Il suffit de perdre votre vigilance et de vous approcher trop rapidement de la meule, et vous êtes assuré de vous blesser. J'ai marché deux fois au même endroit sur ma main - le gant était en lambeaux et la peau était déchirée jusqu'à la chair.

La meule a été utilisée avec un grain 80. Après test et sélection, j'ai opté pour cette valeur - un grain 60 laisse des marques trop visibles et un grain 100 s'obstrue très rapidement. Consommation approximative cercles de pétales- 1 pièce par 3 mètres carrés. Vous pouvez continuer à utiliser le cercle, mais le rythme de travail ralentira et vous vous fatiguerez tout simplement.

Attention, bonus ! J'ai découvert par hasard que si un cercle bouché par de la poussière et de la résine passait sur le béton de la fondation, le papier de verre était nettoyé et le cercle était à nouveau prêt à fonctionner.

Si vous n'avez pas les compétences et travaillez avec prudence, vous pouvez poncer 6 à 10 carrés de mur par jour. Les prix des « shabashniks » oscillent entre 400 et 500 roubles par carré, et en plus, ils ne font pas de cérémonie avec les cercles dépensiers. Faites attention aux poches de résine. Si vous exposez une telle zone, traitez-la avec un solvant, sinon cette résine apparaîtra alors même à travers une couche de peinture.

J'ai commencé à travailler à partir du moindre mur, les rondins se transforment sous mes yeux. J'ai rencontré un problème : lors du traitement des rainures, le bord de la meule laisse des coupures sur la bûche inférieure. Mais avec un traitement ultérieur, les coupes sont bien meulées et aucune marque ne reste.

Il y a surtout beaucoup de bruit avec les coins, la vitesse élevée du broyeur et l'étanchéité ralentissent le processus. Là où le cercle ne suffit pas, vous devrez passer à une méthode de traitement plus lente - un ciseau.

Quand meule Presque « assis », nous passons les extrémités des bûches. Il est irrationnel d'utiliser un nouveau cercle pour les extrémités - vous devrez le jeter sur une douzaine de bûches.

Nous scellons les extrémités avec du mastic à bois. Au début, j'ai utilisé la couleur « pin », mais j'ai ensuite réalisé qu'il était plus économique d'utiliser du blanc, puisqu'il serait peint en dessous.

Après le ponçage, la structure intéressante du bois apparaît, avec des motifs complexes qui parcourent toute la bûche. Les nœuds et les irrégularités de la bûche ajoutent une certaine fondamentalité aux bains en rondins, et j'étais même heureux lorsque je suis tombé sur des spécimens particulièrement noueux.

Pour avoir une idée de ce à quoi ressemblerait le mur après la peinture, je me suis arrêté et j'ai préparé les bûches. Sur la base de tous les critères combinés (qualité et prix), j'ai choisi la composition sous la marque Belinka. Je l'ai prétraité avec Base, qui a eu un temps de séchage de 24 heures, et j'ai passé sur la surface polie la première couche de composition de glaçage n°24 (bois de rose). D'accord, beauté enchanteresse ! Si vous souhaitez obtenir une surface lisse au toucher, après la première couche de la composition et son séchage, passez manuellement sur la bûche avec du papier de verre. Cela est vrai sur les balustrades et sur la partie avant des bains publics, où les invités adorent passer leurs mains le long du mur et évaluer le travail du maître.

Le temps de séchage de la première couche est de 12 heures ; pour être sûr, je l'ai laissée une journée et je l'ai recouverte d'une deuxième couche. Un éclat mat sombre et noble est apparu. Une autre astuce est qu'après avoir utilisé la composition de glaçage, il reste un peu de pigment au fond du pot. Nous le diluons avec un solvant jusqu'à ce qu'il paraisse très pâle et passons sur la deuxième couche du revêtement séché. Vous pouvez effectuer la procédure à tout moment après le revêtement. En conséquence, nous obtenons une surface qui ressemble à une bûche imprégnée de cire. Très agréable.

En cours de route, les extrémités ont été traitées avec le composé de vitrage n°11 (blanc), ce qui met favorablement en valeur le travail déjà réalisé.

J'étais entièrement satisfait du résultat, nous continuons donc le travail que nous avons commencé. Puisque vous ferez tous les travaux vous-même, la qualité sera au rendez-vous. haut niveau. Si les travailleurs embauchés peuvent ignorer les défauts, le maître lui-même se tourmentera même pour la plus petite erreur. Par exemple, sachant que quelque part au bas du journal j'avais raté une coupure, comme un criminel revenant sur les lieux d'un crime, j'ai examiné mon « montant » encore et encore. Jusqu'à ce qu'il le répare.

La maison en rondins devient de plus en plus belle. N'oubliez pas de nettoyer les bûches de la poussière avec une brosse après le travail.

La photo suivante montre des bûches traitées avec Base et les extrémités scellées avec du mastic blanc.

Après avoir apprécié la couleur et la texture des bûches peintes, j'ai réalisé qu'à l'intérieur de la véranda cela paraîtrait un peu sombre, et j'ai mené une expérience en peignant la bûche avec la composition n°11 (blanc).

La peinture blanche préserve la texture des bûches poncées, et j'ai décidé de peindre entièrement la véranda. À travers la première couche, un léger jaunissement du pin apparaît et il n'y a aucun éclat. Très similaire au bois simplement blanchi. Mais la deuxième couche fait des merveilles. De la brillance et une certaine complétude apparaissent. À propos, achetez « Belinka Lazur », car le « Belinka Top Lazur » blanc est destiné à cadres de fenêtres et coûte beaucoup plus cher.

Aujourd'hui, les bains publics, à l'exception d'un mur, sont recouverts d'une seule couche et ressemblent à une maison avec un négatif de la peinture de Khokhloma. La traverse supérieure est agréable - c'est un sapin noueux, qui donne à la structure l'apparence de correspondre au style naturel.

Nous continuons la construction des bains publics et passons à l'étape de la pose du sol sur la véranda. Il y a un toit au-dessus de la pièce, mais l'absence de fronton (pour la légèreté de la structure) n'empêche pas les gouttes de pluie obliques d'entrer. En hiver, il est possible que la neige souffle et fonde lors du dégel. C’est pourquoi nous accorderons une attention particulière à la préservation des planches et des solives, ainsi qu’à conférer à la surface du sol des propriétés hydrofuges ainsi qu’un bel aspect.

Partie 5. Sol de la véranda

Les bûches seront des planches de 50*150 posées sur chant. Selon la formule universelle, l'épaisseur de la planche est multipliée par un facteur 20, et on obtient le pas entre les bûches dans mon cas de 1000 mm. Mais j'ai décidé de renforcer quelque peu la structure et de placer les bûches par incréments de 600 mm. Cela s'est passé comme ça.

Pour la véranda (sous condition de 2 mètres sur 6 mètres), j'ai acheté 16 planches de six mètres, en tenant compte des bûches et d'une réserve d'une planche. Cela m'a coûté 4300 roubles et 500 roubles de livraison. Des taches bleues et de la moisissure sont apparues sur certaines planches, qui peuvent être facilement éliminées par ponçage et blanchiment. Pire encore, plusieurs planches sont infestées de coléoptères xylophages. Ses larves ont fait plusieurs à travers des trous, que j'ai ensuite scellé avec du mastic. Après inspection, je n'ai plus trouvé d'êtres vivants, et c'est là que je me suis calmé : après séchage, le bois ne les attire plus beaucoup, et un traitement avec un antiseptique et un biocide découragera le coléoptère de toute envie de s'approcher de ma véranda. . J'ai posé un film perméable à la vapeur sur le sol à l'intérieur des fondations afin qu'aucune plante n'ait la chance de germer à l'intérieur de la véranda. Les planches ont été marquées et sciées selon leur emplacement.

Ensuite, j'ai retiré les planches, les numérotant par emplacement, et j'ai commencé à traiter les solives. J'ai utilisé un antiseptique puissant fabriqué à Yaroslavl. Je connais un peu la préparation des antiseptiques et la composition des produits achetés m'a inspiré confiance. La conservation du bois est déclarée pour 45 ans, sous réserve de la technologie d'imprégnation. Il est nécessaire d'utiliser 500 grammes de solution par mètre carré, c'est-à-dire Appliquez la première couche et après 1 à 2 heures la seconde. Antiseptique jaune, le revêtement est donc clairement visible. Une fois sec, il devient brun foncé.

Vint ensuite le tour du traitement des planches. Dans un premier temps, j'ai passé sur la surface située en dessous et sur les côtés des planches avec une meule émeri à lamelles fixée sur une meuleuse pour enlever les peluches. De cette façon, nous assurons une meilleure absorption de l’antiseptique. Ensuite, nous meulons la surface avant avec une meule de grain 100. J'ai également utilisé ma meuleuse de longue date de la catégorie de prix la plus basse. Si vous avez peur de faire des ornières et des trous, essayez de poncer une partie de la planche avec une meule martelée pour acquérir un peu d'expérience. N'oubliez pas de chanfreiner les bords de la planche.

Attention, bonus ! Pour que la surface du sol soit idéale au toucher et agréable aux pieds, passez sur la planche poncée avec une solution savonneuse douce. Appliquer au pinceau ou au rouleau. Une fois sec, le poil résiduel surélevé deviendra dur et pourra être facilement enlevé avec du papier de verre, même en mode manuel.

Nous posons les planches sur les bûches avec un écart de 4 mm. Comme « standard », nous prenons un clou ordinaire, que nous plaçons verticalement entre les planches.

Depuis que j'ai les planches humidité naturelle, peut-être un peu plus secs, c'est-à-dire qu'ils risquent de se déformer pendant le processus de séchage. C'est pourquoi j'ai décidé d'utiliser des clous à vis plutôt que des vis autotaraudeuses pour la fixation. Une vis autotaraudeuse est une fixation plus faible pour les charges latérales et peut simplement éclater. Pour éviter que la rouille ne se propage aux planches, recouvrez la tête du clou de mastic à bois.

Vous voyez le clou ? Et il est là !

En train de poser les planches, je commence à les traiter. J'ai eu le choix d'utiliser de l'huile comme revêtement pour terrasses ouvertes Composition de glaçage Alpina ou Belinka. J'ai préféré la deuxième option. Premièrement, l’huile et la base Belinka pénètrent profondément dans le bois et le protègent de l’humidité. Deuxièmement, la teinte de l'huile et de Belinka n°24 est presque similaire. Troisièmement, les compositions d'huile et de glaçage, qui n'ont pas une résistance élevée à l'abrasion, doivent être renouvelées tous les deux ans. Et quatrièmement, Belinka est moins cher. Un flux important de visiteurs n'est pas prévu sur la véranda et la charge maximale est de marcher en chaussons ou pieds nus.

Une fois la première couche de base sèche (24 heures), appliquez la deuxième couche et laissez-la sécher encore une journée. Et le moment culminant arrive : le revêtement avec le composé de vitrage Belinka n°24. Si vous souhaitez plus d'effet et de brillance du sol, achetez Top Azure.

–––––– Six mois se sont écoulés ––––––

Cela fait longtemps depuis ma dernière histoire, et la construction des bains publics a progressivement avancé. Petit à petit, car il faut tout faire soi-même. Je ne fais pas confiance aux clans. Je les ai contactés à deux reprises (montage de la charpente et pose de la toiture) et j'ai été très insatisfait du résultat.

J'ai regardé les bains publics de côté et j'ai décidé qu'un autre fronton était nécessaire pour protéger l'espace de la véranda de la pluie. J'ai placé le clin dans différentes directions, laissant quelque chose comme une fenêtre. Il y aura un vitrail - en polycarbonate avec un motif appliqué avec des peintures spéciales pour vitraux.

L'ajustement des planches au pignon s'est avéré assez serré, je vais donc me passer de socle supplémentaire et le laisser tel quel.

Le fronton a été peint de la même couleur que les bains publics et un panneau latéral avec de fausses sculptures a été installé. Le coût des travaux était de : revêtement - 2 500 roubles ; vis autotaraudeuses – 200 roubles; peinture - 200 roubles; vent planche sculptée- 800 roubles. Je pense que c'est assez peu coûteux pour un tel résultat.

L’année dernière, je n’ai pas eu le temps de peindre le revêtement du toit, je l’ai simplement recouvert de base et les températures ont commencé à descendre en dessous de zéro. L'autre jour, après avoir choisi une période sans pluie, j'ai marché avec deux couches de Belinka blanche. J'ai aimé le résultat, mais je pense le sécuriser avec une troisième couche.

Et ainsi, une nouvelle saison de construction de bains publics s'est ouverte. A l'automne, j'ai réussi à capter plusieurs belles journées avec des températures positives, ce qui m'a permis de réaliser enfin une fenêtre et une porte. La technologie de préparation des ouvertures est standard. Nous marquons et découpons pour former une pointe sur la bûche. Pour l'ouverture de la fenêtre, j'ai utilisé du bois 100*200 et pour le cadre de la porte, j'ai utilisé du bois 100*250. À la scierie, ils m'ont rencontré à mi-chemin et ont fabriqué deux ébauches de six mètres sur commande spéciale. Ils ont facturé des sommes ridicules - environ 2 500 roubles, livraison comprise.

Sur place, le bois a été scié aux longueurs requises. L'ouverture de la fenêtre s'est avérée propre 50*50 centimètres, la porte était propre 70*160. Alors mettons réellement en œuvre l’ancien commandement : inclinez-vous devant les bains publics lorsque vous entrez. Le niveau supérieur du seuil sera à 15 centimètres du sol pour rester au chaud en hiver. J'ai découpé une rainure sur la poutre à la taille du tenon de la bûche, plus un centimètre de largeur dans chaque direction. Fixé à un tenon isolation en rouleau 20 centimètres de large, je pense que c'est du lin, je ne me souviens plus de ce que j'ai acheté. La poutre verticale a été étirée et des sections horizontales ont été utilisées comme entretoises. L'espace entre le poteau supérieur et la bûche est d'environ 3 cm, rempli de mousse. Il y a aussi de la mousse sous le seuil et le rebord de la fenêtre qui, après avoir installé tous les composants, a été compactée jusqu'à l'état presque d'une bûche.

Un quart est sélectionné sur la fenêtre pour faciliter l'installation du plastique. Des entretoises sont installées dans la porte, car une déformation est possible lors du séchage naturel du bois.

Ce qui est prévu. La fenêtre est en plastique avec une imitation de division en fenêtres plus petites. La photo montre mon hooliganisme, pour ainsi dire - au lieu d'une fenêtre, j'ai inséré de la mousse de polystyrène et utilisé du ruban isolant pour marquer le futur produit.

La porte est en métal avec isolation le long du vantail et des montants. Dans l'entreprise où sont fabriquées les portes, le directeur est un bon ami, nous avons discuté de tous les détails et, j'espère, nous obtiendrons un bon produit. Il y aura un revêtement en bois de 1,5 centimètre d'épaisseur le long du vantail de la porte. A l'aide de la superposition, je vais vieillir le bois, faire une imitation de charnières forgées et de traverses en bois. Mais c’est dans le futur, mais maintenant je suis en train d’aménager la véranda.

Nous avons un artisan qui fabrique des tables et des bancs d'assez bonne qualité et à très bon marché. Ce casque ne m'a coûté que 7,5 mille roubles. Suivant la tradition, je l'ai recouvert d'une base Belinka, d'un composé de vitrage Palissandre et d'un vernis pour terrasse de la même entreprise.

Quelque part, au centième ou deux centième saut depuis le niveau de la véranda, j'ai réalisé que j'avais besoin d'un porche. Les plans étaient de fabriquer une sorte de produit forgé avec marches en bois, mais pour l'instant j'ai décidé de me limiter à un bâtiment temporaire. Même si la cabane temporaire s'est avérée plutôt agréable et me servira encore jusqu'à ce que je m'en lasse. Sur les côtés j'ai utilisé des rondins qui restaient de la découpe des ouvertures, et sur les marches j'ai utilisé une planche de 50*150. Il a placé sur la base des pierres provenant d'une carrière voisine.

Et maintenant, parlons de la question urgente. Tout d’abord, j’applique du calfeutrage à l’intérieur de la maison en rondins. Les journaux sont déjà installés. Ce qui était possible - séché, ce qui était nécessaire - conduit, ce qui voulait - s'est installé à sa place permanente. En conséquence, des fissures sont apparues à l'intérieur et nécessitent une étanchéité minutieuse.

Une inspection externe a confirmé la bonne qualité du calfeutrage. Rien n’est tombé, les oiseaux n’ont pas réagi et la mousse s’est déposée comme prévu. Lorsque j'ai découpé les ouvertures, la mousse s'est compactée en une bande dense et dure, elle était même difficile à démonter, mais de telles bandes sont bonnes pour combler les fissures. J'ai fait un autre calfeutrage en bouleau. La spatule s'est avérée de plus en plus large ; une masse de deux kilogrammes s'y adapte parfaitement. La mousse vole dans les fissures avec un sifflet, et là où la bûche est trop serrée, j'utilise des cales de bouleau. La démarche est longue, mais obligatoire si l’on ne veut pas vapoter dans des bottes en feutre en hiver. Deuxièmement, j'ai inspecté la fondation. Il y a de légers éclats à l'extérieur, mais ceux-ci s'affaissent lors du versement et n'altèrent pas la qualité. Cependant, si j'ai du temps libre, je plâtrerai et recouvrirai peinture de façade. Je n'ai pas encore choisi le fabricant ni la couleur. L’année dernière, j’ai installé des marées descendantes, qui ont bien fonctionné même dans des conditions difficiles. charge de neige. Et troisièmement, je compte les garde-neige. Lorsque l'année dernière, une croûte s'est formée sur le toit après une pluie verglaçante et que 50 à 60 centimètres de neige sont tombés dessus, c'était belle surprise sous la forme d'une énorme congère dense près des bains publics après le premier dégel.

Eh bien, je vais vous dire ce que je fais pour garder mes bains chauds et secs. Il y a un mois, j'ai acheté un poêle en métal chez Izistim pour 58 000 roubles. J'ai mis beaucoup de temps à choisir, fastidieusement, à lire toutes les critiques et j'ai réalisé que c'était ce dont j'avais besoin. Ses paramètres sont disponibles sur le site officiel de l’entreprise, où il est indiqué description détaillée. Alors que le poêle se trouve dans la rue devant les bains publics, je dois encore trouver comment traîner soigneusement 130 kg de métal, d'autant plus que je n'ai pas encore de sol et qu'il y a 600 briques empilées au sol. Il s'est avéré que ces poêles sont fabriqués littéralement juste à côté de chez moi, j'ai donc eu l'honneur de communiquer directement avec les fabricants, qui m'ont vraiment aidé avec des conseils et des recommandations. Le tuyau est prévu pour se trouver à côté du manchon en acier inoxydable. La structure mesurera environ 5 mètres. J'y ai commandé un tuyau en acier inoxydable d'une épaisseur de paroi de 1 mm, auprès de la société Izistim. Littéralement une semaine plus tard, j'ai reçu ma commande. Soudage laser, haute qualité et prix raisonnable. En termes d'argent, le plaisir s'élevait à 11 500 roubles complets pour un ensemble de tuyaux de 5 mètres. Entreprise ARTISANAT.

L'ensemble complet comprend un té, un bouchon pour nettoyer le tuyau de la suie et éliminer la condensation, et un type d'adaptateur avec une plate-forme qui vous permettra de fixer solidement la cheminée dans tuyau en brique. La structure de droite sur la photo est une section horizontale de tuyau allant du poêle à la cheminée. L'acier inoxydable résistant à la chaleur, de 4 mm d'épaisseur, a été fabriqué chez EasySteam pour 4 300 roubles.

Naturellement, je n’ai pas fait de courses et j’ai acheté des portes à convection sans sortir de la caisse. Serrures pratiques, aspect normal et feuilles de métal supplémentaires pour sécuriser les produits en brique.

J'ai acheté de la brique d'argile Kostroma de qualité 150, ce qui est suffisant pour recouvrir un poêle. La géométrie de la brique est normale ; si nécessaire, les bords peuvent être arrondis pour donner aux produits une forme plus intéressante. Si vous voulez une plus belle brique, achetez la marque Vitebsk 200. Chaque brique m'a coûté 25 roubles pièce.

Je ne me suis pas soucié de l'argile, qui doit encore être extraite quelque part et préparer une solution, car je n'ai pas de compétences particulières. J'ai acheté le mélange prêt à l'emploi " Maison de poêle Makarovs" produit dans les couleurs de Kostroma, Gjel. Ils disposent également d'un mélange d'argile blanche pour les esthètes. Il n'a pas été possible de trouver les fabricants de poêles - tout le monde était occupé. Le coût pour les artisans commence à 40 roubles par brique pour le revêtement et à 60 roubles par brique pour le tuyau. Vous pouvez calculer vous-même le coût des travaux. Je le ferai moi-même, même si le travail prendra plus de temps.

Partie 6. Four

"Et la bataille recommence" - nous continuons la construction des bains publics et l'aménagement paysager espace interne. Le cœur du sauna est le poêle. Mes souhaits pour le climat du futur hammam et autres pièces sont extrêmement simples et sans prétention. Premièrement, vos pieds et vos oreilles doivent être chauds même en hiver, sans vapeur avec un fort plus au niveau de la tête et en même temps porter des bottes en feutre pour que vos pieds ne gèlent pas. Deuxièmement, l'inertie du poêle du sauna doit être présente pour pouvoir arrêter les inondations et la vapeur sans courir chercher du bois de chauffage avec un soutien constant. température souhaitée. Il est conseillé de conserver la chaleur dans les bains publics pendant deux ou trois jours pour sécher les locaux. Et troisièmement, eau chaude ne doit pas bouillir dans le hammam, mais se trouve dans le compartiment de lavage du réservoir distant.

Comme je l'ai déjà écrit, le poêle Sotchi de la société Izistim avec un échangeur de chaleur monté pour chauffer l'eau a été choisi.

L'échangeur de chaleur est équipé de tuyaux d'entrée et de sortie d'un diamètre d'un pouce. La structure est destinée à être recouverte de brique, qui servira à la fois d'écran contre le rayonnement infrarouge dur émanant du métal et d'accumulateur de chaleur. Avant l'installation, vous devez chauffer le poêle à l'extérieur en mode doux pour brûler la peinture d'usine et éliminer l'odeur de brûlé lorsqu'il est utilisé directement dans les bains publics. Un cordon résistant à la chaleur est posé sur la porte et le cendrier, ce qui est nécessaire à l'étanchéité. Cela ne s'est jamais produit auparavant, mais les dirigeants de l'entreprise écoutent les recommandations des consommateurs via la communication sur le forum et apportent les changements nécessaires.

Une grille en fonte est installée à l'intérieur de la chambre de combustion. Des feuilles de métal supplémentaires sont soudées sur les côtés et à l'extrémité de la chambre pour réduire l'impact de la flamme sur les parois du four et éviter toute déformation.

Pour le tirage relatif, j'ai installé un tuyau d'un mètre de long et effectué les premiers tests d'un poêle de sauna en métal. Le tirage même avec un tel morceau de tuyau est assez bon, seulement il y a une légère émission de fumée par la porte lors de son ouverture et, par conséquent, une petite quantité de suie sur la vitre.

Les fondations du poêle sont reliées aux fondations des bains publics et un renforcement a été effectué lors du coulage. Pour commencer la pose, j'ai nivelé la surface avec du mortier de ciment afin de ne pas endommager l'étanchéité. J'ai posé deux couches de feutre de toiture sur le socle, sur lequel je vais commencer à poser des briques.

Pour s'élever au-dessus du niveau du sol, et à partir de la fondation, ce sera d'environ 18 à 19 centimètres, nous disposons la base sous le poêle de trois briques de haut. Il y a une petite astuce. Pour économiser le mortier et les briques, nous aménageons un « puits » et à l'intérieur, nous plaçons simplement la pire brique et remplissons l'espace restant avec du sable.

Le sable devra être légèrement humidifié et compacté pour qu'il ne se dépose pas, mais ce n'est pas nécessaire ; le remplissage n'ira nulle part.

Briques produites à Kostroma, coûtant 24 roubles pièce. La géométrie est normale, il y a des éclats sur les coins et les bords, il faudra donc choisir la face avant du poêle. Ça ne pique pas bien, il vaut mieux le couper avec une meuleuse. Pour la solution, le mélange de poêle "Makarov's Stove House" est utilisé. La solution prend rapidement, tient bien la brique et est facile à utiliser. Les sacs de 25 kg coûtent environ 400 roubles par pièce. Un sac est conçu pour poser 60 briques. La solution doit être mélangée avec une perceuse puissante munie d'un accessoire ; il est peu probable que vous puissiez créer une masse homogène avec vos mains. Le mélange est bien séché et il faut ajouter pas mal d'eau.

J'ai "scellé" la rangée supérieure de briques le long de la base du poêle avec du mortier ; je voulais installer la structure sur des nickels métalliques - les pieds du poêle, me semblait-il, traverseraient la brique. Mais il s'est avéré que dans ce cas, le col de la porte se lève et un espace apparaît. Par conséquent, j’ai ensuite nettoyé la solution et jeté la doublure.

J'ai immédiatement essayé des portes à convection qui aspireraient l'air de la salle de relaxation vers le hammam pour l'échanger. Mais, comme il s'est avéré plus tard, ils ne peuvent pas être installés à cet endroit ; l'écran décoratif autour du foyer interférerait.

Le plus difficile était de traîner le poêle dans les bains publics et de ne rien démolir en cours de route. La structure de 130 kg était impressionnante et j'ai dû commander deux chargeurs plus puissants. Si pour la première fois un chargeur de la catégorie « pattes et casquette » m'a aidé à traîner le poêle jusqu'aux bains publics, alors les artisans sont vraiment arrivés. Ils m'ont éloigné et en 10 minutes ils ont installé le « morceau de fer » sur le lieu d'opération.

Mettez-le sur le feu coude en T pour décider du tuyau principal. La photo montre une vue arrière, où se trouvent les « agneaux » pour retirer le toit et ensuite nettoyer le tuyau de la suie, bien que les fabricants m'aient assuré qu'il n'y avait pas de suie.

Le tuyau racine passera à gauche du four et reposera également sur une fondation reliée à une bande commune. Nous continuons à poser et à former un tuyau.

Le tuyau ne sera fonctionnel qu'après l'entrée de la section en forme de T, nous faisons donc en sorte que ses côtés soient longs d'une brique et demie et remplissons également l'espace interne avec du sable.

À l'intérieur du hammam, dans l'écran du four, nous installons deux autres portes à convection, mais grande taille. Ceci est nécessaire pour réchauffer rapidement la pièce. Nous ne recouvrons pas le dessus du poêle avec des briques, laissant ainsi de la place aux pierres. Lorsque les portes de convection sont ouvertes, l'air est extrait du sol, passe près du corps du poêle et sort à travers les pierres déjà chauffées. Le débit d'air peut être réglé à l'aide d'un registre. Les portes sont suspendues du côté qui vous convient.

J'ai acheté les portes à la société Izistim ; ils ont modernisé le design en ajoutant un cadre en acier inoxydable de la largeur de la brique. Il est désormais devenu pratique d'installer les portes sans fixation supplémentaire avec du fil. De petits espaces sont laissés sur le périmètre (sauf le bas) des portes, qui compensent la dilatation thermique du métal.

Le tuyau principal, pour qu'il passe entre les chevrons et ne prenne pas beaucoup de place, est situé dans l'alignement de la « face » de la grille du poêle. L'adaptateur en T va un peu sur le côté. Izistim l'a fait pour moi en abondance. Mais il s’est avéré que la taille était la plus appropriée, comme on dit, ni diminuer ni augmenter. Un produit en acier inoxydable de 4 mm coûte 4 500 roubles.

Il est temps de suspendre l'échangeur de chaleur. J'ai acheté des angles, des coudes et des raccords galvanisés au pouce, je les ai fixés à la structure globale, en enveloppant les fils avec du lin traité avec un scellant résistant à la chaleur (rouge sur la photo).

La maçonnerie atteignait le sommet du foyer. Nous installons un angle de support de 50*50 mm avec un chevauchement de 8 à 10 cm sur la brique. Il y a un écart thermique d'environ 2 cm autour du foyer.

La face avant est presque terminée, les portes de convection sont placées plus haut que prévu, mais pour l'échange d'air c'est encore plus pratique ; l'air venant de la salle de relaxation vers le hammam ne surchauffera pas. Le contact avec le four chauffé est minime.

Nous recouvrons lentement l'échangeur de chaleur de maçonnerie et réalisons des sorties de tuyaux pour nous connecter au réservoir distant. Les trous ne sont pas très nets et je vais ensuite les recouvrir de disques de acier inoxydable ou autre décor qui ne craint pas l'humidité. Il s'agit d'un mur de la buanderie ; il est prévu de poser des briques jusqu'au plafond.

La façade du poêle est terminée suivant suivant une « cheminée » ira pour air chaud du foyer, lorsqu'il était ouvert, n'allait pas directement au plafond, mais présentait un obstacle. Oui, et vous pouvez mettre des objets de décoration intérieure sur l'étagère.

Le mur de la salle de lavage est terminé, les raccordements des tuyaux sont réalisés. Il ne reste plus qu'à acheter des tuyaux en inox et à réaliser les raccordements au réservoir suspendu.

Il est temps d'allumer la pipe. Lier la maçonnerie côté hammam. L'adaptateur en forme de T est relié au manchon par un té. Un couvercle est installé au bas du té pour évacuer les condensats et nettoyer le tuyau de la suie.

Du côté du hammam, le poêle ressemble à ceci : l'adaptateur en forme de T est recouvert d'un écran en brique sur le dessus. Un coin 40*40 a été pris comme supports.

Je recouvrirai la cavité libre au dessus du poêle et l'adaptateur de pierres pour la décoration et l'évaporation des encens divers aucune autre fonction n'est prévue pour ces pierres ; Et peut-être que je couvrirai le tuyau avec une feuille de fer en acier inoxydable pour éviter le rayonnement thermique agressif du métal très chauffé.

Nous continuons à construire le tuyau. A l'endroit où passe le plafond, on forme un duvet afin de maintenir les distances de sécurité incendie de la « fumée » aux structures en bois. Comme prévu, les parois avant et latérales du poêle atteignaient presque le futur plafond.

Selon les calculs, le tuyau principal doit passer au milieu entre les poutres du plafond. Et c’est ce qui s’est passé. Le tuyau a « grandi » jusqu’au toit et il est temps de faire une ouverture.

Et le « visage » du poêle ressemble à ceci. Les portes de convection sont situées sur une rangée avec nettoyage des tuyaux. C’est encore recouvert d’argile, mais vous pouvez déjà comprendre ce que je veux.

Ensuite, nous préparons le toit pour le passage du tuyau. De l'intérieur, le toit a été percé dans les angles du futur passage avec une marge d'un centimètre. J'ai utilisé une meuleuse pour découper des tuiles métalliques sur le toit. J'ai obtenu un passage presque strictement au centre de la crête, ce qui est pratique pour fermer plus tard le trou de la pluie. Et la neige ne fera pas pression sur la maçonnerie.

Tout d’abord, nous insérons un manchon de tuyau en acier inoxydable dans l’ouverture, puis nous commençons la pose.

Il ne faut pas se contenter du niveau ; il faudra descendre pour que le tuyau soit visuellement de niveau. « Otter », la protection contre la pluie est composée de près d'une demi-brique. Ainsi, la pipe, non encore débarrassée de l'argile, prend sa forme propre.

Le tuyau a été nettoyé de l'argile et recouvert de vernis pour les travaux extérieurs sur pierre et brique en trois couches. Chaque couche durcit en quatre parties environ à une température de +200°C. Cela produit l’effet d’une pierre humide et ferme les pores. La température au sommet du poêle sera à peu près la même que celle de l'air extérieur, même si elle est seulement un peu plus chaude, le vernis est donc résistant au gel et peut supporter des changements brusques de température. Le résultat a été l'effet de la pierre humide et le scellement des pores sur la brique et les joints, ce qui protégera le matériau du lessivage.

Les tuyaux étaient recouverts de matériaux provenant de la fabrication des pièces moulées. L'approche de la brique est d'environ 1 centimètre sous la « loutre ». Les toutes premières pluies ont montré l’efficacité de la conception.

Premièrement, nettoyer le four de l'argile. N'utilisez pas d'eau. De cette façon, vous ne ferez que frotter le mortier à l’intérieur de la brique et vous ne pourrez pas éliminer les taches. Si vous ne voulez pas abîmer la partie extérieure de la brique, soyez patient, utilisez des chiffons et des brosses. Vous pouvez utiliser du papier de verre fin.

Deuxièmement, enduisez le four de vernis résistant à la chaleur, il suffit d'utiliser la composition jusqu'à 1500°C, vous ne chaufferez plus l'écran, même si vous le souhaitez.

Et troisièmement, placez un parapluie sur le tuyau pour empêcher les précipitations de pénétrer à l'intérieur.

Une petite astuce : pour préparer la solution, prenez eaux de pluie, évitant ainsi les taches de sel sur les briques lorsque l'argile sèche.

Et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions, car le rapport de la scène est loin d'être complet et certaines nuances pourraient vous intéresser. Nous allons vous aider, prendre des photos, vous montrer.

À suivre! ( 1 notes, moyenne : 5,00 sur 5)

Tout le monde n'a pas le désir ou la capacité d'investir beaucoup d'argent dans la construction d'un bain public. Et dans la plupart des régions de notre pays, il est parfois simplement nécessaire de se réchauffer. La seule issue est de construire un sauna à moindre coût, de vos propres mains. Manger quantité suffisante matériaux de construction et des technologies que l'on peut qualifier de budgétaires.

Si nous parlons de la construction d'un complexe à part entière, quoique petit, mais séparé bains debout, alors le cadre et le monolithique sont considérés comme les technologies les plus économiques. Des bains bon marché sont souvent préparés cadre en bois, gainé de contreplaqué, d'OSB, de planches - celui qui a quoi. L'isolation est placée à l'intérieur entre les deux peaux.

L'une des options pour une structure à ossature est le revêtement en planches

Dans la construction monolithique, le plus populaire pour la construction de bains est l'arbolite - un mélange de ciment et de sciure de bois. La sciure de bois peut être totalement gratuite ou coûter très peu. Le béton de bois nécessite peu de ciment, il est donc peu probable que ce type de construction vous frappe durement. Un coffrage amovible est posé autour du périmètre du bâtiment, le mélange y est chargé et compacté. Le prochain lot est mélangé. C'est aussi simple que cela. L'inconvénient de ce matériau est considéré comme inflammable, mais les baignoires en bois et à ossature sont également inflammables. Ce n'est donc pas un argument.

Le béton de polystyrène (mousse plastique granulée mélangée à du ciment et de l'eau) n'est pas beaucoup plus cher, mais tout le monde n'aime pas l'utilisation de la « chimie » - la mousse plastique - dans la construction d'un bain public. Cependant, ce matériau lui-même permet d'obtenir une construction bon marché et légère, qui, une fois finition correcte ne fera que plaire aux propriétaires.

Les trois technologies offrent une combinaison de prix bas et de bonnes caractéristiques thermiques, c'est-à-dire que le chauffage de tels bâtiments nécessite peu de combustible, ce qui, dans les bains, est le principal indicateur d'efficacité.

Il existe des régions dans lesquelles la forêt est encore la plus matériel bon marché. Il serait peut-être moins coûteux d'y installer un sauna haché. En bois rond ou en bois - ceci est facultatif. L'avantage de cette solution est qu'il s'agit d'un matériau naturel (même s'il doit être imprégné de produits chimiques pour préserver son aspect et se protéger des maladies et des insectes). Mais bains hachés ont leurs inconvénients - vous pouvez commencer à cuire à la vapeur au plus tôt un an après la construction des murs et l'installation du toit. Il faut attendre que le retrait principal soit passé et alors seulement commencer les travaux d'isolation et de finition. Le deuxième inconvénient est qu’il doit être mis à jour régulièrement. revêtement protecteur, sinon le bâtiment deviendra gris et inesthétique. Mais tout seul bains en bois très bonne ambiance particulière.

Fondations bon marché

Une technologie de construction de murs peu coûteuse ne fait pas tout. Parfois, la construction des fondations nécessite près de la moitié des fonds nécessaires à la construction du bâtiment dans son ensemble. Les technologies énumérées ci-dessus sont bonnes car elles permettent de créer des fondations légères. Dans certains endroits, une structure en colonnes suffit, dans d'autres, une structure sur pieux ou sur pieux est suffisante. N'importe lequel des murs énumérés ci-dessus peut coexister tout à fait normalement avec eux, nivelant leurs défauts (possible retrait inégal des différents points d'appui).

Les fondations énumérées ci-dessus ne peuvent pas être mises en œuvre sur tous les sols. Parfois, une fondation en bande peu profonde ou normale peut être nécessaire, et sur des sols particulièrement soulevés ou instables, une dalle monolithique peut être nécessaire. Pour ces raisons, aux technologies de construction de murs énumérées ci-dessus, vous pouvez ajouter blocs de construction- béton mousse, parpaing, béton d'argile expansée. Ils ont tous leurs propres caractéristiques (ils nécessitent principalement une protection minutieuse contre humidité élevée), mais la technologie de construction est également peu coûteuse, même si des fondations plus solides sont nécessaires.

Compact ou temporaire

Si, dans votre datcha, vous souhaitez construire un mini-bain, une très petite cabine, vous devez alors examiner de plus près la technologie de construction ou. Si vous le souhaitez, même une roulotte de chantier, une grange ou un hangar ordinaire peut être transformé en un hammam plus ou moins normal. Il est seulement important de bien l’isoler et d’installer le bon poêle. Tout le reste n'est pas si important.

Bains publics à cadre bon marché étape par étape - reportage photo

Les données initiales sont les suivantes : les bains publics ne mesurent pas plus de 4*5 mètres, le budget est petit - pas plus de 200 à 300 $ par mois. D'après les données initiales - sol argileux soulevant, à 4 mètres de la clôture - une falaise. Après avoir réuni tout cela, il a été décidé de construire un bain à ossature sur une fondation en colonnes.

Le bain lui-même s'est avéré mesurer 5 * 3 m, plus une terrasse de 1 mètre de large sur le côté long. Il a été décidé de réaliser les piliers des bains publics à partir de tuyaux en amiante-ciment de 34 cm de diamètre, pour la terrasse de 15 cm. Au centre du plan, 4 autres piliers supplémentaires sont marqués - c'est la base d'un four en brique.

Nous creusons en dessous de la profondeur de congélation - pour cette région 140 cm. À propos, nous coupons les tuyaux de 20 cm de plus - la longueur totale est de 160 cm, de sorte que les bains publics soient à 20 cm au-dessus du sol.

Un cadre en renfort de 12 mm de diamètre est installé à l'intérieur de chaque colonne. 4 tiges sont nouées, le dégagement du poteau est de 10-15 cm, afin que vous puissiez ensuite souder le harnais en toute sécurité.

Le béton a été commandé prêt à l'emploi, qualité M250. Un coffrage a été placé le long du périmètre entre les piliers et une botte a été immédiatement coulée, ce qui comblera l'espace entre le sol des bains et le sol.

Une semaine plus tard, le béton avait suffisamment gagné en résistance et les travaux se poursuivaient. Un cadre a été soudé à partir d'un coin de 70*70 mm avec une épaisseur de paroi de 6 mm (le coin était à la ferme). Pour relier les piliers et le métal, nous soudons les ferrures aux étagères d'angle.

Il faut dire d'emblée que cette fondation est redondante en termes de capacité portante. Il est possible d'y construire un bâtiment lourd de deux étages, plutôt qu'une charpente légère d'un étage. Mais comme ils le faisaient « pour eux-mêmes » et qu’il y avait aussi une falaise d’argile à proximité, il a été décidé de jouer la sécurité.

Il a été décidé d'avoir des sols chauffants dans la salle de lavage et la salle de repos - il suffit parfois de se laver sans vapeur, mais le faire sur un sol chauffant est bien plus agréable.

Par conséquent, un isolant (polystyrène expansé) est posé sur le sous-plancher, un treillis d'étanchéité et de renforcement est placé sur le dessus, des tuyaux y sont fixés et le tout est rempli de béton. Naturellement, le plancher chauffant n'a pas été coulé sous le poêle.

Une semaine plus tard, lorsque le béton eut acquis suffisamment de résistance (ils ne le recouvrirent pas, mais l'arrosèrent régulièrement), les travaux de construction de la charpente commencèrent. Pour les étagères, nous avons utilisé du bois de 150*150 mm, des entretoises - des planches de 50*150 mm (encore une fois une marge de résistance importante, mais c'était par désir de construire un bon bain public).

Les bains publics ont été construits principalement seuls, c'est pourquoi une méthode d'installation séquentielle a été choisie - les étagères sont placées d'abord dans les coins, puis aux endroits où seront installées les portes et les fenêtres ou les cloisons attenantes. Si, par conséquent, il y a des espaces de plus de 1 mètre quelque part, des racks supplémentaires sont installés. Mais dans dans ce cas, comme tous les racks étaient constitués de bois très résistant, les supports intermédiaires n'étaient pas installés et la rigidité de la structure était ajoutée par des biseaux.

Ensuite, pour que lors de la pose du sol, il ne coule pas sur votre tête, nous avons commencé à réaliser le toit des bains publics. Il est réalisé au niveau le plus économique - monopente, avec une montée minimale de 15°. Pour assurer cette pente, les poutres des crémaillères ont été réalisées à l'avance de différentes longueurs.

Une planche est clouée aux poteaux au même niveau harnais supérieur, y sont attachés poutres au plafond. Les chevrons avec la pente requise sont fixés aux mêmes supports. Farci sur le dessus tournage continu sous les matériaux de toiture.

Une fois le toit prêt, les murs ont été recouverts d'OSB, puis le sol a été posé sur la partie restante des bains publics.

La prochaine étape consiste à poser le poêle. C'est un long processus – cela a pris un mois entier. Le poêle est plié avec un radiateur fermé. Dans la zone de formation de la cheminée se trouve une boîte en fonte intégrée dans laquelle sont placées les pierres. Il y a une porte menant au radiateur, qui s'ouvre sur le hammam.

Le poêle dispose également d'un registre intégré qui chauffe l'eau pour le plancher chauffant (sorties sur le côté du poêle). Il n'est pas toujours nécessaire de chauffer le sol, il existe donc deux modes de fonctionnement : l'été sans chauffage par le sol et l'hiver avec « allumage » du chauffage de la caisse. Passage d'un mode à un autre à l'aide d'une vanne.

Vient ensuite le travail de finition, et il sera différent selon les cas. La seule chose qui sera plus ou moins courante est l’isolation. De la laine minérale a été utilisée pour isoler les murs et le plafond. L'épaisseur de la couche sur les murs des « chambres froides » est de 100 mm, dans le hammam et au plafond – 150 mm. Le hammam est recouvert de papier d'aluminium sur papier kraft sur l'isolation.

Après l'isolation, un pare-vapeur est fixé. Dans la salle de repos, les murs sont recouverts d'OSB, avec du liège collé dessus. Dans la salle de douche, le carrelage est collé sur OSB, la partie « sèche » est recouverte de planches à clin (horizontalement).

Le hammam est rempli d'abord de lattis pour le revêtement en planches à clin, puis de planches à clin larges. Le hammam s'est avéré assez petit et le poêle prend également beaucoup de place. Deux peuvent être logés confortablement, trois sont plus difficiles, mais aussi assez confortables. Pour réguler le nombre de places dans le hammam, les étagères ont été rendues escamotables.

L’ensemble du processus de construction a duré deux ans, les travaux ont été réalisés principalement « d’une seule main ». Les assistants n'étaient qu'au stade du coulage des fondations, puis au stade de l'installation du cadre - pour installer les racks (ils doivent se tenir à 100 % verticalement).

Exemple vidéo de construction d'un bain public en béton de bois monolithique

Sauna 3*6 bon marché de vos propres mains - photos étape par étape

Le rondin du futur bain public a été préparé et poncé à l'avance, couvert des pluies et séché pendant environ 5 mois. La structure sera composée de deux moitiés : le hammam et l'évier sont en rondins, et la salle de relaxation est construite sur une charpente en bois. Il s'avère que deux pièces de 3*3 m. La construction a commencé avec un marquage : 6*3 en plan.

Le sol est sablonneux, nous le rendons donc peu profond. Nous creusons une tranchée de 60 cm de profondeur et plaçons le coffrage. La largeur du ruban a été prise avec une bonne marge - 35 cm.

Nous fabriquons des portes à partir d'un cadre sur lequel l'OSB est bourré d'un côté et doublé de l'autre. Sur la façon de faire

Nous la laissons hiverner sous cette forme - la maison en rondins doit « s'asseoir ». Au printemps, nous isolons la partie charpente du bâtiment et recouvrons l'isolant d'une membrane pare-vapeur.

Commençons par finir le plafond. Il a été décidé de réaliser un revêtement de plafond économique - de placer des planches courtes entre les chevrons. Ils peuvent être achetés à moindre coût. Nous le traitons et le coupons à la longueur requise. Nous remplissons les chevrons avec des barres de support, auxquelles nous fixons des planches coupées sur mesure par le bas.

L'extérieur du Yuan était recouvert de revêtement - à la fois la partie cadre et le cadre. Cela s’est avéré loin d’être parfait. Et il y a un espace de ventilation entre le revêtement et le mur, il n'y a donc aucun problème d'évacuation de l'humidité.

Nous avons commencé à couvrir l'intérieur. Nous remplissons le revêtement et la doublure dessus.

Passons à la finition du hammam. Nous avons d’abord tout recouvert de papier d’aluminium. La pièce elle-même sera composée d'un espace hammam, séparé par une porte vitrée, et d'un espace « lavage ». Dans la salle de lavage, nous tapisserons le mur de plaques de plâtre résistantes à l'humidité, sur lesquelles nous collerons ensuite du carrelage, et dans le hammam, de planches à clin.

Nous avons découpé une ouverture dans le mur pour installer le poêle. Elle se noiera depuis les toilettes et son « corps » sera dans le hammam. Nous posons une base en brique sous le poêle et l'installons. Nous tapissons la sortie de carburant avec des briques en argile réfractaire.

Nous carrelons l'évier.

Voilà pour le gros œuvre, il ne reste plus que le décor et toutes sortes de choses : seaux, louches, thermomètres et le reste de la « farce ».

Une cheminée est un appareil de chauffage qui peut non seulement réchauffer son propriétaire, mais aussi donner à la pièce une atmosphère très cosy. Mais cet équipement de chauffage a une conception assez complexe qui nécessite un entretien minutieux. De plus, l'appareil est alimenté soit par le feu, soit par l'électricité, donc s'il n'est pas manipulé correctement, il peut provoquer un accident grave. À cet égard, je voudrais parler des règles de base d'utilisation d'un foyer, ainsi que de quelques options pour le nettoyer.

De plus en plus, les propriétaires de maisons privées préfèrent installer une cheminée à des fins de chauffage et de décoration. Certaines personnes essaient de construire une cheminée de leurs propres mains, d'autres embauchent des spécialistes qui effectuent le travail à partir de zéro. La finition d'une cheminée est la dernière étape de la construction d'un poêle, que toute personne ayant une expérience minimale dans les travaux de construction peut gérer. Et les carreaux de céramique sont les plus populaires et bon choix matériau de finition pour la cheminée.

La forme traditionnelle de finition d'un poêle est actuellement la brique. Cependant, la brique présente un inconvénient : la brique ne convient pas à tous les intérieurs. Il existe une autre façon de décorer un poêle, en lui ajoutant non seulement des qualités décoratives, mais aussi de la praticité et de la fonctionnalité : finir le poêle avec des carreaux de faïence. Si tu es personnalité créative, il ne vous sera pas difficile de réaliser des carreaux de vos propres mains. Dans d'autres cas, le propriétaire de la maison a toujours la possibilité d'acheter des carreaux prêts à l'emploi ; il ne reste plus qu'à installer les carreaux.