Подмяната на щрангове в апартамент е спорно събитие. Няма съмнение, че за човек, измъчван от постоянни течове или хладки батерии, това е дългоочаквана и радостна задача. Но след подмяна всички жители трябва да се погрижат за уплътняването на дупките, образувани около щранговете.

По принцип преминаването на щрангове през тавани трябва да бъде запечатано в съответствие с определени правила. Например SNiP 41-01-2003 „Отопление, вентилация и климатизация“ установява, че тръбопроводите през таваните трябва да бъдат положени в ръкави, изработени от незапалими материали. Също така, запечатването на дупки в таваните около щранговите тръби се извършва с незапалими материали.

Втулката обикновено се прави от парче тръба, по-голямо от диаметъра на щранга. Тази втулка позволява, ако е необходимо, много внимателно да смените тръбите, без да разрушавате завършването на помещението. За съжаление такава идеална ситуация не се среща често. В по-старите къщи често липсват ръкави. Също така се случва тръбата на щранга да не може да бъде издърпана и тръбата и ръкавът трябва да бъдат избити.

Когато подменят щранг, работниците рядко си правят труда да направят ръкав. И много рядко е възможно да се постигне възстановяване на покритието. Най-често около щранга остава голяма дупка.

Възможно ли е да не се затваря?

Не, разбира се, дупката не трябва да бъде запечатана. Това дори има своите предимства. Например, отпадъците, генерирани по време на метене, могат просто да бъдат изхвърлени в тази дупка. И има по-малко караница и дупката бавно се запълва. След няколко години ще бъде възможно да се напълни догоре.

Но по това време животът ви ще бъде много по-разнообразен, отколкото беше преди. Ще сте наясно с всички събития, които се случват с вашите съседи - от оценките в дневника на детето до обедното меню. Ако долу живеят пушачи, тогава ще пушите с тях. И изобщо няма да имате късмет, когато между апартаментите се отвори постоянен туристически обмен. Хлебарките ще действат само като туристи.

Как да го запечатате правилно?

Първата мисъл, която идва на ум, е да запълним дупката циментово-пясъчен разтвор. Това е далеч от най-добър вариант. Твърдото уплътнение ще предотврати движението на тръбите по време на топлинно разширение. В този случай стоманените тръби най-вероятно ще унищожат цименто-пясъчната замазка и всичко ще трябва да започне отначало. В допълнение, покритие стоманени тръбив твърдо уплътнение е силно надраскан, което ускорява корозията на метала.

Пластмасовите тръби, здраво закрепени в междуетажните тавани, се деформират сами и ще трябва да се възхищавате на кривите тръби. В противен случай тръбата може да се спука; това е сериозна авария, която ще изисква повторна подмяна на част от щранга.

Следователно, правилното запечатване трябва да позволява на тръбата свободно разширяванес 1-2 mm в диаметър, движи се 1-2 см по оста на щранга, здраво защитавамот проникване на насекоми, миризми и звуци.

Най-добрият материал за вграждане е найлон. Това е издръжливо и еластично вещество, което е устойчиво на механични натоварвания. Найлонът не абсорбира влага и не гние. Особено важно е найлонът да не поддържа горене - при липса външен източникогън, найлоновите влакна изгасват сами.

Най-лесният начин да си набавите найлон у дома е от найлонови чорапи. Всъщност дори не е нужно да го получавате - чорапите и чорапогащниците са направени от чист найлон. Просто трябва да подстрижете средна частчорапогащи, така че дебелината на получения шнур да е приблизително еднаква по цялата му дължина. За да се получи дълъг шнур, чорапогащниците се завързват заедно.

Сега найлоновият шнур не е плътно увит около тръбите, но така че да не остават празнини. Удобно е да се увива отгоре, като постепенно се свива навиването надолу.

За естетика в горната част можете да подредите калъф от разпенен полиетилен или друг подходящ материал.

Дупката може да се запечата с цименто-пясъчна смес (в съотношение цимент-пясък 1:3-4) или строителна мазилка (алабастър). Алабастърът е по-удобен, тъй като ви позволява бързо да завършите работата. За да намалите консумацията на гипс, можете да поставите фрагменти от тухли в дупката, стара мазилкаи други трайни, негниещи отпадъци.

Удобно е да разреждате алабастър в пластмасов контейнер, който нямате нищо против да изхвърлите. Няма нужда да бъдете особено прецизни в съотношението алабастър-вода. Сместа може да се разреди, за да се излива по-лесно в дупката.

След изливането можете да пробиете сместа няколко пъти с нещо, подобно на това как бетонът се набива с щик при изливане. Това ще позволи на разтвора да запълни дупката около щранговете равномерно, без кухини. Повърхността на алабастъра трябва да се изглади.

Сега остава само да чакаме напълно суха, ще отнеме 2-3 дни и можете да боядисате повърхността на алабастъра в цвета на пода.

Това уплътнение позволява на щранговите тръби да се движат относително свободно по време на топлинни деформации, но надеждно предпазва от проникване на звуци, миризми и насекоми.

страница 4

Инструментите, използвани за ремонт на работата, са, първо, дебела кварцова нишка за запечатване на отворите и, второ, няколко електрода от дъгова лампа; всички други райбери не могат да издържат на температурата на газово-кислородния пламък и замърсяват продукта с оксиди.  

Епоксидното лепило е предназначено за лепене на метал, керамика, стъкло, дърво и други материали, за запечатване на дупки и пукнатини.  

Измазването започва след пълното слягане на стените и преградите на сградата, монтиране и закрепване на блокове за прозорци и врати, запушване на дупки, монтиране на санитарна арматура и всички видове окабеляване.  

Връзките от щранговете се въвеждат в лабораторията през отвори в преградите с монтиране на ръкави или специални уплътнения, последвано от запечатване на отворите.  

Причината за звукопроводимостта на подовете често е недостатъчното запълване на междуетажните подове, лошото запечатване на точките на свързване на сглобяеми стоманобетонни подови елементи, лошото запечатване на дупки при преминаването на отоплителни тръбопроводи, водоснабдителни и други системи.  

Полагането на тръби и други вътрешностанционни комуникации през стените, разделящи взривоопасни и невзривоопасни помещения, трябва да бъде уплътнено чрез заваряване на диафрагми към тръбите и запечатване на дупките в стените с бетон и разширяващ се цимент. Не се допуска полагане на ацетиленови тръбопроводи през невзривоопасни помещения на станцията.  

Полагането на тръби и други вътрешностанционни комуникации през стените, разделящи взривоопасни и невзривоопасни помещения, трябва да бъде уплътнено чрез заваряване на диафрагми към тръбите и запечатване на дупките в стените с бетон и разширяващ се цимент.  

След това се обяснява, че в предприятия, институции, колективни ферми, държавни ферми и други съоръжения се извършва предварителна подготовка за евентуално наводнение: извършват се работи за запечатване на дупки в сгради, за закрепване на врати и прозорци в сгради на открито позиция, за обезопасяване на наводнени съоръжения и съоръжения, за изключване на енергийни устройства и мрежи; установява се ред за извозване и извозване на материални ценности, изваждане на транспорт и изваждане на животни. Показани са най-простите методи и средства за хидроизолация, оборудване и имущество, което може да попадне във вода.  

При инсталиране на нови системи парно отопление, водоснабдяване, канализация и газоснабдяване в съществуващи сгради, инсталирането на тези системи трябва да бъде стандартизирано в съответствие със стандартите на SNiP IV и пробиване с уплътняване на отвори за преминаване на тръби в различни дизайнитрябва да бъдат допълнително нормализирани съгласно стандартите SUSN.  

Когато входовете пресичат стени на сутерени или технически подземни помещения, трябва да се предпазят: а) тръбопроводите от евентуално слягане на сградата; б) сутеренни помещения от проникване на валежи и подземни води. За да направите това, в сухи почви тръбата се полага с разстояние от 0–2 m и дупката в стената се запечатва с водоустойчиви еластични материали. За тази цел е достатъчно да използвате насмолен кичур и намачкана мазна глина. След полагането на тръбопровода вътрешната повърхност на стената на сутерена е измазана циментов разтвор. При полагане на входа под стената (под сглобяеми ивични основи) тръбопроводите се препоръчват да бъдат разположени под разтоварващата греда или на разстояние най-малко 0 2 m от вътрешна повърхностстени до външния ръб на яката на гнездото.  

Подготовката на частите преди хромиране се състои от следните последователни операции: механична обработкаповърхности (шлайфане или полиране); предварително обезмасляване за отстраняване на основната част от органичните замърсители по общоприета технология чрез измиване с органични разтворители или обработка в горещ алкален разтвор или в почистващи разтвори; уплътнителни отвори и изолационни зони, които не подлежат на хромиране; монтаж на части върху окачвания; обезмасляване; измиване във вода; активиране; висящи части във ваната.  

Когато повдигате отделни плочи, уверете се, че отворите в плочата са пробити правилно (обикновено по ръбовете на разстояние 1-7 m един от друг, диаметърът на отворите е 30 mm), проверете точността на повдигане на плочата , качеството на запълване на пространството под плочата (инжектиране на тънък разтвор на цимент или вар), запечатване на отвори, време на отваряне на трафика.  

Трябва да знаете: правила и условия за почистване комини, комини и свине, тяхното устройство и разположение; технически и изисквания за пожарна безопасностизисквания към комините, комините и свинете; предназначение и правила за използване на инструменти и приспособления за почистване на комини, димоотводи и свине, за пробиване и запечатване на отвори; правила тухлена зидарияи методи за приготвяне на разтвори за запечатване на дупки в тръби и свине; правила и методи за изгаряне на сажди.  

Страници:      1    2    3    4

Маншон за преминаване на тръби през фундамента

За влизане и излизане на водопроводни тръби в къщата канализационни тръбиНеобходимо е да се осигурят дупки в основата, те трябва да бъдат „запазени“ още преди изливането на основата. За тази цел се използват защитни маншети от стоманени или азбестоциментови тръби.

Уплътняване на пътни канали

Смисълът на маншона е, че предпазва тръбопровода от механични повреди и дава възможност за смяна на тръбопровода без пълното му изкопаване. Защитните ръкави се използват не само за преминаване на комуникации през основата, но и при полагане на тръбопровод в земята, както и вътре в къщата - между стени и тавани. В зависимост от приложението се използват ръкави различни размерии от различни материали. Тази статия ще се съсредоточи конкретно върху защитните маншети, които се използват за преминаване през основата на къща.

Защитна втулка за преминаване на тръба през фундамента.

Монтиране на ръкава

Втулката трябва да бъде монтирана в кофража преди изливането на основата и надеждно фиксирана, така че при изливане на бетон да не изпада или да се движи.

Маншон за прекарване на канализационна тръба през фундамента

Диаметър на ръкава

Диаметърът на втулката трябва да бъде с 4-6 cm по-голям от този на тръбопровода, за да се осигури празнина между стените на втулката и положената в нея тръба. Ако няма такава празнина, тогава, когато основата се утаи, тръбата просто ще се счупи: тръбата, положена в земята, остава неподвижна и участъкът от тръбата, минаващ през основата, се спуска надолу. Слягането на основата от 1-2 см е често срещано явление; това ще се случи, когато къщата се построи, натоварването на почвата се увеличава и под това тегло почвата става по-уплътнена. За да се предотврати разкъсването на тръбопровода, е необходима празнина между него и защитната втулка.

Пропуски между тръба и ръкав.

Например за водопроводни тръби(с диаметър до 50 mm) можете да използвате ръкави с диаметър 110 mm, а за канализационни тръби (D = 110 mm) е по-добре да използвате ръкав от 200 mm.

Така че при засипване почвата да не попадне в пролуката между втулката и тръбата, тя трябва да се разпени с пяна - не цялата, а само по краищата, както е показано на диаграмата:

Схема на преминаване на тръба в ръкав през фундамента.

За да се предотврати навлизането на влага отвън, пяната трябва да бъде защитена с хидроизолация.

Прочетете също:

Рулонна хидроизолация за основи

Рулонните хидроизолационни материали имат многослойна структура: битумно покритие се нанася върху основа от полимер или фибростъкло от двете страни, а отвън може да има допълнителен защитен слой.

Битумни мастики за фундаментна хидроизолация

Битумният мастик е вискозно вещество, основава се на битум и допълнителни добавки: каучук, каучук, полимери, латекс, емулсии. За хидроизолация се използват мастики MGTN, MBR, MBU, MGKh.

Дата на публикуване: 01/05/2015 13:52:25

Как да запечатате дупка около щрангове в таванските плочи?

Тръби в междуетажни тавани за щрангове

Трябваше да се справя с различни инсталационни решения при инсталиране на тръби междуетажни таваниза полагане на кабели по слаботоков щранг. И по отношение на силата също, но по-рядко. И така, когато работеха върху многоетажна жилищна сграда, те поставиха една пластмасова тръба в тавана и прекараха целия сноп през нея. Е, най-много две - на долните етажи вече имаше много кабели, които се събираха, всички не влизаха в една тръба. И наскоро, докато работи върху офис център, също многоетажен, клиентът изяви желание да монтира касети от метални тръбии прекарайте всеки кабел през отделна тръба (което, разбира се, не се получи - през всяка тръба минаваха два или три кабела).

И въпросът е: наистина ли е важно, че в жилищна сграда можете да инсталирате пластмаса в таваните, но в нежилищна сграда трябва да използвате метал? Клиентът не се ли самонаказва с рубла?

И тогава - на горните етажи касетите тежат 6-10 кг, а на долните етажи - над 70, най-голямата ще тегли 120 килограма. И работата струва такава стотинка, не виждам смисъл да разкъсвам вените.

Нюанси отоплителни системи

При инсталиране на отоплителни системи в къщи част от тръбите попадат в дебелината на основи, тавани, стени и др.

Запечатване на дупки в местата на преминаване на тръбопроводи: в измазани подове

стр. Технически стандартиПредоставени са определени препоръки за организиране на комбинацията от тръбопроводи със строителни конструкции. Например, местата, където щранговете преминават през таваните, трябва да бъдат запечатани с цимент до цялата дебелина на организирания таван, а периметърът 80-100 mm над тавана трябва да бъде защитен с циментов слой от 20-30 mm. Преди да запечатате щранга с тръбна замазка, трябва да го увиете с ролкова строителна хидроизолация без празнина. друг важен момент: Когато полипропиленова отоплителна тръба преминава през строителни конструкции, трябва да се осигури специално проектирана тръбна втулка.

Схема на тръба в ръкав.

Междутръбното пространство е уплътнено с мек незапалим материалтака че да не пречи на промените във физическите параметри на тръбопровода по време на неговите линейни температурни деформации.

Оборудване на тръбопроводи с ръкави: необходимост или желание

Използването на специално проектирани ръкави при пресичане на отоплителни тръби на стени и тавани на сгради е оправдано по редица причини:

Определяне на размери и материали на ръкавите

В правилно избран ръкав, вътрешен диаметъртрябва да надвишава O.D.с 5-10 мм.

1. Издатина над тавана от 50 mm е оправдана за помещения, където може да има случаи, когато нивото на водата се издига над нивото на готовия под (по-специално душове). Запечатване на продукта в този случайтрябва да има хидроизолация.
2. Прекомерната изпъкналост не винаги е препоръчителна по отношение на разходите за монтаж - колкото по-къса е конструкцията, толкова по-евтина е тя.
3. Размерите на продуктите трябва да се определят в зависимост от начина на монтаж на отоплителния тръбопровод: когато скрита инсталациявъзможно е да се пренебрегне издатината; при отворена инсталацияНеобходимо е да се използват части с размери, определени от интериора на помещението.

Във всеки случай, празнината, образувана между втулката и полимера тръбопроводна арматура, не трябва да пречи на качественото му запечатване. Вътрешният диаметър на тръбната втулка трябва да позволява свободното преминаване на повредените части на тръбопровода.

Някои характеристики на употреба

За ръкави е необходимо да използвате парчета тръба (най-добре е стомана или полимер). Изборът на материал зависи от обвивката на сградата. По-специално, в стоманобетонни елементи е подходяща стоманена втулка, която може лесно да се бетонира като във фабрика (по време на производствения процес стенни панели), и нататък строителна площадкапо време на монтажа тръбопроводна системаотопление.

Краищата на стоманената втулка трябва да бъдат обработени, тъй като, за разлика от други материали без остри ръбове и грапавини, по време на монтажа те могат да повредят (надраскат или дори срежат) тръби, изработени от полимерни материали.

При използване на ръкави от други материали е необходимо да се вземе предвид тяхната недостатъчна адхезия към циментовия разтвор.

Използването на покривен материал за ръкави е нежелателно, тъй като има контакт с маслосъдържащи материали полимерни тръбинеприемливо. Освен това, според изискванията пожарна безопасност, ръкавът (по-точно материалът, от който са направени) не трябва да причинява разпространение на огън от съседни помещения.

За да се предотврати разпространението на пожар, е възможно да се използват специално проектирани противопожарни ножове в пресечните точки на отоплителни тръбопроводи и стени или тавани.

Въз основа на материали от сайта: http://experttrub.ru

Изграждане и уплътняване на отвори, дупки, шевове и фуги

Преместване на отвори. При ремонт на стени и прегради много често е необходимо или да се укрепят отворите на вратите и прозорците, или да се преместят при промяна на оформлението на помещенията. Тези произведения са най-трудоемки и изискват голямо внимание и умения от изпълнителя.

Ако по време на ремонт е необходимо да промените местоположението на отвора на вратата или прозореца носеща стена, след това подът е подсилен с греди, стелажи, стойки и клинове.

Първо, стълбовете се заковават към горната греда с помощта на дърводелски скоби. Отвън стената е подсилена на всеки 1,5 м с дървени подпори.

Преди щанцоване първо над маркирания отвор се правят бразди с дълбочина 2 тухли от двете страни на стената. Те лежаха в браздите стоманобетонни преградиили стоманени греди (канали), чиято дължина е с 500 mm по-голяма от ширината на всеки отвор. Гредите са затегнати заедно с болтове в краищата и в обхвата на всеки 1,0... 1,5 m. След като се втвърди, те започват да пробиват отвора отгоре надолу.

Първо се полагат бразди от двете страни под джъмпера. След това, като ги задълбочават и разширяват, те правят проходен процеп в стената с ширината на отвора и след това разглобяват зидарията на редове, като използват обикновени ръчни или механизирани инструменти.

ориз. 1. Монтаж на стоманена греда преди пробиване на врата в тухлена стена: 1 - контур на отвора; 2 - стоманена единична Т греда (канал); 3 - тухлена стена; 4 - избираема тухла

Преди да се изреже врата в стоманобетонна преграда, от двете страни на панела се поставят специални проводници, които се свалят и се свързват с винтове.

ориз. 2. Подготовка за преместване на преградния панел от вратата, която се щанцова в тази, която се полага: 1 - преграда; 2 - подвижен преграден панел; 3 - винтове за закрепване на веригата; 4 - проводник; 5 - преграда

Те ще я подкрепят вертикално положениеслед отсичане. След това се издълбава вдлъбнатина за джъмпера, който се поставя върху разтвора. След това панелът се отрязва по вертикалните странични ръбове и основата се подрязва частично. След това хоросанът се отстранява под джъмпера, извършва се прашка на местата, където са закрепени проводниците и линиите се свързват към кабела на лебедката. Панелът се премества до отвора, за да се постави по стоманени релси с помощта на лебедка. Преди това в каменните прегради се набиват липсващите гнезда и се монтират дървени тапи с диаметър 25...30 mm и дължина 60...80 mm.

В затворен вратаПанелът се монтира в този ред. Първо, с помощта на шаблон се проверяват неговите позиции в хоризонталната и вертикалната равнина. След това, с помощта на гвоздеи или пирони, забити в тапите, те се закрепват към съседната зидария; след това проводниците се отстраняват и празнините между зидарията и панела се запечатват.

Най-трудните отвори за преместване са в бетонни панели, подсилени със стоманена армировка. В този случай е по-препоръчително да смените панелите.

Пробиване на дупки. Преди да пробиете отвори, маркирайте тяхното положение и, ако е необходимо, монтирайте скеле с такава височина, че мястото на пробиване да е на нивото на гърдите на работника: в това положение е по-удобно и по-лесно да се работи.

Отвори за електрически кабели и тръби с диаметър до 40 mm се пробиват с електрическа бормашина или се пробиват с джъмпер. Зъбният край на болта се поставя на предвиденото място (болтът се държи перпендикулярно на стената) и, като удряте тъпият край с чук, периодично го завъртате около оста си, така че да не се окаже забит в зидарията, както карфица. Периодично болтът се изважда от гнездото и се почиства от парчета тухли и прах.
Правоъгълни отвори се пробиват със скалпел, ударен или електрически чук, като се започне от горната им част. Първо избийте горната тухла, като я разцепите със скарпел и лек чук. След това, забивайки скарпела под леглото или във вертикален шев, избийте следващата тухла и т.н.
За дебели стени е препоръчително да пробиете дупки първо от едната страна на половината от дебелината на стената, а след това от другата.

Браздите се пробиват, както следва: първо се прави гнездо в единия му край по напречното сечение на браздата, след което други тухли се избиват последователно по предвидената линия. Ако в процеса на работа трябва да изберете не цяла тухла, а само част от нея, тогава първо се прави прорез на линията на отрязване на тухлата, удряйки скарпела с чук и след това тухлата се избива . Тесни жлебове - жлебове - се изрязват в зидарията с машина за бразди и с нея се пробиват гнезда с диаметър до 75 mm.

Отвори в зидария от тухла, естествен камък, бетон, стоманобетон могат да се изрязват с механични триони с диамантени зъбни корони, корундови дискове със стоманено зърно.

В този случай първо трябва да се пробият дупки в преградите. Рязането трябва да се извършва от дупка до дупка. Препоръчително е да охлаждате режещия диск с вода.

Уплътнителни отвори. Запечатайте отвори и големи дупки с тухли или камъни правилна форма, отговаряща на старата зидария. В същото време те продължават да превързват шевовете в съответствие със старата зидария, след което, ако е необходимо, разглобяват шевовете или ги оставят празни. Горната част на отвора или отвора е особено внимателно запечатана.

Монтаж на маншони за преминаване на тръби през тавани

При полагане на последния горен ред зидария, празнината (шевът) между старата и новата зидария се замазва с твърд циментов разтвор. В този случай първо се полага и щампова последният ред запълване, а след това се правят предните версти.

При запечатване малка дупка, гнезда или бразди първо изчистете повърхността на зидарията от отломки и я измийте с вода. След това се избират отделни тухли и се закрепват заедно. След това хоросанът се хвърля в гнездото и се полагат подготвените тухли. В този случай не е необходимо да обвързвате старата зидария с новата. Браздите се запечатват до пълна дълбочина или под формата на преграда, затваряща изграден в стената канал.

Уплътняване на шевове и фуги. Когато използвате къща, шевовете и ставите обикновено започват да се влошават първо. Те са бродирани или релефни и пенетровани дъждовна вода, причинявайки гниене на дървесина (в дървени къщи) или разтвори за накисване (в каменни къщи). При ниски температури замръзва, увеличавайки отварянето на шевовете и ставите. Затова е много важно да ги поддържате в добро състояние.

IN дървена къщаНеобходимо е особено да се следят шевовете между подредените трупи по протежение на короните, както и шевовете при монтиране на рамки на врати и прозорци. СЪС навънда са покрити с обшивки и лайсни, а от вътрешната страна - само с обшивки и лайсни.

Много шевове и стави се появяват, когато интериорна декорация. Например скосяването или подгъвът е покрит с листове шперплат или суха мазилка с помощта на пирони. Но това разкрива празнини между назъбените плочи, които са покрити с решетки желаната формаили покрийте с гипсо-пясъчна смес, както следва. Първо, използвайте длето, за да награпавите повърхността, след това пригответе малка порция гипсо-пясъчна смес (1 част гипс и 2...3 части сух пясък). Сместа се разбърква, смесва се с вода, докато тестото стане гъсто и с този разтвор се запълват шевовете, като се изравнява с рулото. След като разтворът изсъхне, те започват да покриват тавана.

При удължаване греди крака“кобилки”, към които след това заковават корнизни дъски, трябва да бъдат запечатани с уплътнител (пакет, напоен с гипс или гипсово-пясъчен разтвор), шпакловка или маслена боялошо обработени или напълно залепени фуги и шевове.

При уплътняване на фуги, особено хоризонтални, например при монтиране на подове, се използват лентови звукоизолиращи уплътнения, един слой водоустойчива хартия, непрекъснати топлоизолационни уплътнения с дебелина 40 mm, както и покривен филц, покривен филц и др.

IN тухлена къщамного често фугите и шевовете не са зашити на места, където лежат кухи или оребрени подови панели и покрития тухлена стена, стелажи, колони, греди и други структурни елементикъщи. За тяхното възстановяване се използват циментова замазка и плочи от минерална вата. В този случай запечатаните краища на конструкциите са обвити с покривен филц (покривен филц). Фугата, образувана при прилягането на подовите панели към стените, се запечатва с бетон. Шевовете между подовите панели с ширина на шева 10...50 mm се замазват с циментова замазка и с бетон за 50...300 mm. Ако е необходимо да се закрепи специална кука в шева между панелите за окачване на лампа (полилей), тогава тази зона се проверява внимателно и, ако е необходимо, се укрепва с релефен циментов разтвор.

ориз. 3. а - запълване на празнината с лепило: 1 - спринцовка с лепило; 2 - обелено парче катурка; 3 - таван; 4 - празнина за отделяне; 5 - пробита дупка; б - пресоване на залепения слой: 1 - под; 2 - стойка; 3 - пресован слой; 4 - лист шперплат; 5 - таван

включено мансарден етажфуга на подовия панел с тухлена стеназапечатани с циментова замазка.

Когато празнините между зидарията и рамките на вратите и прозорците са унищожени, те се замазват внимателно с филц или кълчища, напоени с гипсов разтвор. Когато празнината между зидарията и касата е до 40 mm или повече, се използват ленти от покривен филц, които се използват за обвиване на вратите и панелите на вратите от страната на празнините. прозоречни кутии. В допълнение, уплътнените пролуки са покрити с ленти.

На вътрешните стени такива празнини в блоковете на вратите са запечатани със слой мазилка. Ако при запечатване на шевове и фуги съседният слой мазилка се е отлепил, но не се е срутил, той може да бъде укрепен след завършване на уплътнителните работи (фиг. 2.50). За да направите това, трябва да пробиете този слой и да използвате спринцовка, за да излеете CMC лепило, бустилат, PVA или други в кухината. След това поставете парче шперплат и внимателно натиснете мазилката с помощта на стойка и клин.

При ремонт на шевове седиментните шевове се оставят незапечатани.

Фундамент - Изграждане и уплътняване на отвори, дупки, шевове и фуги

Всеки, който е запознат с техническите дисциплини, изучавани в спец образователни институциизнае, че всяка дупка, пробита в тялото на плочата, причинява невидимо за окото увреждане на структурата на материала. Но на практика не можете да правите без дупки, например при полагане на електрически кабели, окачване на лампи и др. Следователно отговорът на въпроса дали е възможно да се пробият подови плочи е положителен, но при условие, че мястото за дупките е избрано правилно.

Как да го направя. Ако това е твое частна къща, тогава знаете от какви плочи е направен подът и тяхното разположение. В градските високи сгради се използват PC или PB подови плочи. И двата вида плочи са кухи, само технологията на производство е различна. За спестяване якостни характеристикиподове, пробиването на подовата плоча трябва да се извършва само по линията на кухините, разположени надлъжно в тялото на бетона. Между тях има усилващи ребра, в които е положена армировка с голям диаметър, която в никакъв случай не трябва да се разрушава.

Получаването на работни чертежи на подове е невъзможна задача за обикновения жител. Но ако довършителни работина тавана те все още са минимални; позицията на кухините може да се определи от по-светлите ленти от бетон, които показват местоположението на кухините. Ако такива ивици не бъдат открити по време на визуална проверка, има само един изход: определете марката му по ширината на плочата и погледнете GOST, който показва разстоянията на кухините от страничните ръбове, както и техните размери.

Как мога да пробия дупки в плоча?

При ремонт на къщи със стоманобетонни подове е важен не само въпросът дали е възможно да се пробие, но и въпросът как да го направите. При производството на компютри се използва тежък бетон, който след достигане на стандартната якост е почти невъзможен за пробиване с конвенционални инструменти.

За да пробиете подовата плоча, трябва да използвате издръжливи свредла с диамантен връх или перфоратор. Но дори такъв мощен инструмент няма да ви помогне да ускорите работата си толкова много.

Характеристики на преминаването на тръбопроводи през строителни конструкции

Този процес е много трудоемък и дълъг.

При пробиване на отвори за крепежни елементи окачени таваниПочти невъзможно е да се избегне контакт с напречна армировка на местата за монтаж. В този случай се препоръчва да не докосвате метала и да премествате дупката. Само в изключителни случаи може да се реже армировка със свредло за метал, но в никакъв случай надлъжно. Можете да определите, че жицата принадлежи към напречната посока на полагане по нейния диаметър, който обикновено е не повече от 4-6 mm.

В SNiP 3.05.01–85 („Вътрешни санитарни системи“) няма препоръки за подреждане на тръбопроводни проходи през строителни елементи, с изключение на следното:

„неизолирани тръбопроводи на отоплителни системи, топлоснабдяване, вътрешно захранване със студена и топла вода не трябва да са в непосредствена близост до повърхността на строителните конструкции“,
и също
„разстоянието от повърхността на мазилката или облицовката до оста на неизолирани тръбопроводи с номинален диаметър до 32 mm включително при отворен монтаж трябва да бъде от 35 до 55 mm, с диаметри 40–50 mm - от 50 до 60 мм, а с диаметри над 50 мм - приема се по работна документация."

Правилата за пресичане на строителни елементи с тръбопроводи не са отразени в националния стандарт SNiP 2.04.01–85 („Вътрешно водоснабдяване и канализация на сгради“) относно стандартите за проектиране вътрешни системиводоснабдяване и отводняване на сгради. Раздел 17 предоставя насоки как да:

местата, където щранговете преминават през подовете, трябва да бъдат запечатани с циментова замазка до цялата дебелина на пода(клауза 17.9d);

участъкът на щранга на 8–10 cm над тавана (до хоризонталния изходящ тръбопровод) трябва да бъде защитен с циментова замазка с дебелина 2–3 cm(клауза 17.9d);

Преди да запечатате щранга с хоросан, тръбите трябва да бъдат обвити с валцуван хидроизолационен материал без празнина(клауза 19.9д).

Тази инструкция се отнася само за канализационни щрангове.

Някои препоръки за подреждане на пресичания на тръбопроводи с различни елементисгради са налични във всички руски кодекси за практика и ведомствени технически препоръки. Те обикновено се прилагат за проектиране и монтаж на специфични вътрешни системи, направени от определен тип тръба.

SP 40–101–96 („Проектиране и монтаж на тръбопроводи от полипропилен „Произволен съполимер““) гласи (клауза 4.5.), че
„Когато тръбопроводът преминава през стени и прегради, трябва да се осигури свободното му движение (монтиране на облицовки и др.). При полагане на тръбопроводи, скрити в стенна или подова конструкция, трябва да се осигури възможност за термично разширение на тръбите.“.
В този случай имаме предвид полипропиленови тръбопроводи.

Други набори от правила предоставят препоръки, които се отнасят до тръбопроводи, изработени от метални полимерни тръби. Например в клауза 5.7. SP 41–102–98 („Проектиране и монтаж на тръбопроводи за отоплителни системи, използващи метални полимерни тръби“) гласи, че

„За да минават тръби през строителни конструкции, е необходимо да се осигурят маншони. Вътрешният диаметър на втулката трябва да бъде с 5–10 mm по-голям от външния диаметър на полаганата тръба. Пролуката между тръбата и втулката трябва да бъде уплътнена с мек, огнеупорен материал, който позволява на тръбата да се движи по надлъжната ос"*

В друг набор от правила SP 40–103–98 („Проектиране и монтаж на тръбопроводи за системи за захранване със студена и топла вода, използващи метални полимерни тръби“), клауза 3.10 гласи, че
„За преминаване през строителни конструкции е необходимо да се предвидят каси от пластмасови тръби. Вътрешният диаметър на корпуса трябва да бъде с 5–10 mm по-голям от външния диаметър на полаганата тръба. Пролуката между тръбата и корпуса трябва да бъде запечатана с мек, водоустойчив материал, който позволява на тръбата да се движи по надлъжната ос.".
Дават се почти същите препоръки. Само „калъфът” се нарича „калъф” и е посочен материалът, от който трябва да бъде изработен.

Има и други препоръки относно металополимерните тръби. Така в TR 78–98 („Технически препоръки за проектиране и монтаж на вътрешни водоснабдителни системи на сгради, изработени от метални полимерни тръби“), параграф 2.20 гласи, че

• „преминаването на водоснабдяване от MPT през строителни конструкции трябва да се извършва в ръкави, изработени от метал или пластмаса“*.

И буквално в следващия параграф 2.21 се въвежда ограничение на материала:

„пресичането на тавани с водопроводни щрангове от MPT трябва да се извършва с помощта на ръкави, изработени от стоманени тръби, стърчащи над тавана на височина най-малко 50 mm“.

В същия документ в раздела " Ремонтни дейности„(клауза 5.9) е посочено, че
„ако уплътнението между тръбата и корпуса, преминаващо през строителни конструкции, е отслабено, е необходимо да се уплътни с ленени нишки или друг мек материал“.

Възниква въпросът: какъв вид вграждане? ние говорим за? Има стандарти, които до известна степен отговарят на този въпрос. Например в TR 83–98 („Технически препоръки за проектиране и монтаж на вътрешни канализационни системи за сгради, изработени от полипропиленови тръбии фитинги") е посочено (клауза 4.26), че
„на местата, където канализационните щрангове преминават през тавана, преди запечатване с хоросан, щрангът трябва да се увие на руло хидроизолационен материалбез празнина, за да се осигури възможност за демонтаж на тръбопроводи по време на ремонт и компенсиране на тяхното топлинно разширение".
„Указания за проектиране и монтаж на вътрешни водопроводни и канализационни системи за сгради от полипропиленови тръби и фитинги“ съдържа раздели, отнасящи се както до водоснабдяването, така и до канализацията. За канализацията е посочено (клауза 3.2.20), че
"проход полипропиленови тръбопроводичрез строителни конструкции трябва да се използват ръкави; вътрешният диаметър на ръкавите от твърд материал (покривна стомана, тръби и др.) трябва да надвишава външния диаметър на пластмасовия тръбопровод с 10–15 mm. Междутръбното пространство трябва да бъде уплътнено с мек, незапалим материал, така че да не пречи на аксиалното движение на тръбопровода при неговите линейни температурни деформации. Допуска се също, вместо твърди ръкави, да се увият полипропиленовите тръби с два слоя покривен филц, пергамин, покривен филц, последвано от завързване с канап и др. Дължината на ръкава трябва да бъде с 20 mm по-голяма от дебелината на строителната конструкция". Относно преминаването на водопроводи през строителни елементине се предоставя информация.

Оказва се, че пресичането на тръбопроводи от полипропиленови тръби със строителни елементи може да бъде напълно подредено без използването на ръкави (калъфи).

В национален документ - строителни норми SN 478–80 („Инструкции за проектиране и монтаж на водоснабдителни и канализационни системи от пластмасови тръби“) - посочва се (клауза 3.16), че

„Пресечната точка на пластмасов тръбопровод с основата на сградата трябва да бъде снабдена със стоманена или пластмасова обшивка. Пролуката между корпуса и тръбопровода е уплътнена с бяло въже, импрегнирано с разтвор на нискомолекулен полиизобутилен в бензин в съотношение 1:3. Същият тип уплътнение трябва да се използва за краищата на кутиите. Ако се използва катранено въже или нишка за уплътняване на празнина, пластмасовата тръба трябва да бъде увита в PVC или пластмасово фолиов 2-5 слоя. Допуска се уплътняване с азбестов материал (тъкан, шнур) и уплътняване на краищата на корпуса с герминит.”.

Същите строителни норми показват (клауза 4.6), че „На местата, където преминават през строителни конструкции, пластмасовите тръби трябва да бъдат положени в каси. Дължината на корпуса трябва да бъде с 30–50 mm по-голяма от дебелината на строителната конструкция.. Освен дължината на касата, не се предоставя информация за материала, от който трябва да бъде изработена кутията, дебелината на стените и други характеристики.

В набора от правила SP 40–102–2000, който замени SN 478–80 („Проектиране и монтаж на тръбопроводи за водоснабдителни и канализационни системи от полимерни материали“), няма информация за подреждането на пресичания на тръбопроводи със сграда елементи.

Асколд задава въпрос:

здравей Интересува ме как се запушват дупките в таваните. Например в частен дом тази операция не би била проблем. Можете да пробиете колкото искате дупки в него и да ги запечатате колкото искате, но аз живея в жилищна сграда, и не толкова отдавна беше решено да се сменят щранговете на студа и топла вода. Както обикновено, в старите къщи няма маншети в подовете между етажите, така че ръждясалите тръби просто ще бъдат отрязани и ще бъдат пробити дупки на местата, където влизат в пода или излизат от тавана. Дали ще са големи или не, не се знае, но все пак ще трябва да се запечатат. Как да се уверите, че след възстановяване бетонът в близост до тръбите няма да се напука? Струва ли си да се монтират маншони на неръждаеми тръби и как да се уплътни пространството между тръбите и стените на маншоните за шумоизолация?

Експертът отговаря:

Разбира се, маншони трябва да се монтират там, където щранговете минават през таваните. Те служат за удобство при подмяна на тръбопроводи, така че демонтажът им да се извърши без разрушаване на околните конструкции. Изглежда, че щранг от неръждаема стомана ще бъде инсталиран завинаги, но по една или друга причина ще трябва да бъде сменен. В допълнение, никой не е отменен за неръждаема стоманазаконите на топлинното разширение и тръбата в ръкава ще се деформира свободно с няколко милиметра по дължина и ширина, без да разрушава тавана. Както вие, така и вашите съседи трябва да се уверите, че тръбопроводите са оборудвани с облицовки. Ако щранговете вече са монтирани, но няма ръкави, можете сами да ги изградите от две надлъжни половини на тръби с по-голям диаметър. След монтажа на щранг, половинките са свързани заедно с усукана стоманена тел, която ще служи като допълнителна армировка при запечатване на дупки в таваните. Когато режете тръби за ръкави, вземете предвид дебелината.

Самото запълване, особено големите дупки, ще изисква тясно сътрудничество от вашите долни и горни съседи. Ако дупките по щрангове са твърде големи, тогава не можете да направите без инсталиране на кофраж. Съседът отдолу ще притисне към тавана парче дебел шперплат, през което е прекарана телта, а вие ще издърпате този кофраж и ще закрепите телта към напречния прът. Сега почти всичко е готово за изливане на разтвора, ако вече сте отстранили всички лошо залепнали фрагменти от бетон от този инсталационен отвор, подсилили сте отвора със стоманени пръти и сте навлажнили краищата на отвора със спрей. По същия начин ще направите кофраж на тавана си, за да може съседът отгоре лесно да налее разтвора.

Сега остава само да запечатате пространството между ръкава и тръбата, ако не искате да сте наясно с всичко, което се случва с хората, които живеят до вас. Освен звукоизолация, ще получите защита от евентуално нашествие на фауна от съседните апартаменти, а миризмата на неприятен парфюм от банята отдолу трудно ще достигне до ноздрите ви. Не използвайте циментови смеси. Поради деформации на тръбата те ще се разпаднат. Най-добрият пълнители ще бъде звукоизолатор полиуретанова пяна. В същото време той е достатъчно гъвкав, за да издържи на разширяването на метала. Излишната пяна се отрязва с нож. Ако няма пяна, използвайте найлонова лента, направена от чорапогащи.