По време на изграждането на баня действията трябва да се извършват на етапи, като се издига надеждна и топъл дизайн. Създава се надеждна основа, върху която са закрепени дървени стени. Вътрешните довършителни работи и таваните са направени от изолационни и влагоустойчиви материали. Покривът е покрит с изолационни слоеве и е оборудван с вентилационен отвор.

Изграждаме баня със собствените си ръце - стъпка по стъпка демонстрация на конструкцията

Входът на банята е оборудван с южната страна. Това е разумно, тъй като през зимата снежните преспи от тази позиция се натрупват в най-малки количества и се топят с ускорени темпове. За да може стаята да бъде максимално осветена от слънцето, препоръчително е да поставите прозорците от запад.

Когато е избрано място за изграждане на баня в близост до резервоар с чиста вода, препоръчително е сградата да бъде разположена на не повече от 20 m от водния обект. По този начин можете да получите огромно количество вода и да избегнете спестяване на течност по време на водни процедури.

Баня с басейн

Ако е възможно да се добави пул, той ще бъде пълноценен банен комплекс. Можете да изградите такава структура със собствените си ръце. В магазин за хардуер се закупува специална купа и за нея е оборудвано отделно място. Остава само да се подаде и източи водата. След като показаха въображението си, много собственици извършват дизайнерска мозаечна декорация и оборудват ярко осветление, което създава невероятен ефект през нощта.

Басейнът може да бъде поставен в стаята в съседство с банята, ако предварително го оборудвате с поликарбонатен навес или покрив; вариантите със стъклени стени изглеждат красиви. Басейнът също е удобен, ако се намира в стая, съседна на парната баня. Басейнът е проектиран да се потопи веднага в хладна вода след гореща парна баня.

Създаването на „каскаден басейн“ е най-модерната идея в момента. Това е вид каскаден водопад, който се среща само в естествени зони. Създава се затворена система за циркулация на водата, а краищата на конструкцията са облицовани със специални камъни, които обикновено се използват за алпийски пързалки. За да създадете истинска плажна атмосфера, можете да създадете 3D рисунка на стените, която да изобразява любимия ви плаж или красива тропическа местност. На етап проектиране е необходимо да се предвиди развита електрическа мрежа, мащабни водоизточници с възможност за непрекъснато водоснабдяване и отводняване.

Фундамент за баня

За да създадете висококачествена основа, трябва да изберете технически чисти компоненти. Сместа се състои от цимент, вода, пясък или чакъл. Изброените компоненти, с изключение на водата, се смесват в съотношение 1:3:5. Течността се добавя постепенно при непрекъснато бъркане, докато сместа стане течна.

Процедурата е дадена в таблицата по-долу.

Тип основа – лента. Надлъжен долен слой армировка

Цени на тухли

Видео - Основа за дървена къща

Водоснабдяване в банята

Водоснабдителната система е организирана, като се вземат предвид основните изисквания:

• възможност за пълнене на вода в един дизайн;
• защита на водата от замръзване при минусови температури.

Парната баня трябва да работи в няколко варианта:

1. „Руска“ парна баня, в която се поддържа постоянно снабдяване с мокра пара;
2. сауна, където парата се извършва изключително със суха пара.

Как да намерим оптималния източник на вода?

Най-добрият вариант за баня е артезиански кладенец.

Има кладенци за пясък. Пробиването им се оценява на малка сума, но е необходимо поставянето на специални филтри, което също е скъпо начинание.

Преди да пробиете кладенец, трябва да се уверите, че в почвата няма радиоактивни вещества. Често в земята се открива висок процент газ радон, който е напълно радиоактивен елемент, вреден за здравето. Проучването може да бъде поръчано от специални компании или можете да проверите информация за територията в регионалния фонд.

Оптималният и най-евтиният вариант е да се изкопае конвенционален кладенец.

След като бъде взето решение за метода на водоснабдяване, водоносният хоризонт може да бъде открит чрез наблюдение, експериментиране или пробно сондиране. За да оборудвате кладенец, се нуждаете от специални пръстени със система за език и жлеб, които могат бързо да се закрепят един към друг. Тази технология гарантира, че пръстените няма да се движат хоризонтално. Препоръчително е допълнително да използвате метални пръстени за затягане на елементите, така че закрепването да е по-надеждно.

На дъното на кладенеца трябва да се образува дънен филтър. За това се използват камъни, трошен камък, а може да се използва и геотекстил.

Водата от кладенеца се подава към банята през изходната тръба. Трябва да е напълно запечатан. Битумният мастик не е подходящ за това. Препоръчително е да се извърши многослойна хидроизолация с елементи от силикон, бетон или течно стъкло.

Технология на изпълнение на работата.

1. Дупката се затваря със силикон, който се замазва лепило за плочки. Трябва да е 100% устойчив на вода и замръзване.
2. Лепилото изсъхва напълно. След това върху него се нанася влакнеста гума. Този материал обикновено се използва за защита на душове от изтичане.
3. След като този слой изсъхне, лепилото трябва да се нанесе отново, но с по-голяма дебелина.
4. Мазилката се нанася с лепило за плочки.
5. След един ден повърхността е покрита със синя глина, върху която трябва да се постави пяна.
6. Глинестите почви правят кладенеца по-декоративен.
7. Всички горепосочени действия трябва да се извършват в точния ред както от външната, така и от вътрешната страна на конструкцията.

Ако е необходима тиха система, трябва да инсталирате потопяема помпа, който се спуска директно в кладенеца.

ДА СЕ помпена станциятрябва да свържете приемника така, че да може лесно да се използва без допълнително включване на всеки 3-5 минути. Това устройство също ще помогне за нормализиране на налягането в системата.

Цени за помпена станция

помпена станция

Избор на тръба

Металопластичните тръби се считат за най-удобни, но често не са оптимални за баня. През зимата уплътненията им изсъхват, което може да причини временно прекъсване на водоподаването. Пропиленовите тръби не корозират, имат отлична устойчивост на износване и са оборудвани с монолитна конструкция без допълнителни уплътнения.

ВиК инсталацията се извършва от помпената станция до конструкцията на филтъра, резервоара и колектора. Вътре в кладенеца е монтиран тройник, който служи за носене на дренажен клапан и възвратен клапан, необходими за монтиране на цедка. Допълнително пред помпата е поставен мрежест филтър. Препоръчително е да се гарантира, че този елемент от системата е проектиран за най-малко 30 тона течност и има въглероден патрон.

Най-често ваните се правят от дървен материал. Дървените трупи са напълно естествен материал, не губят свойствата си в продължение на много години, поради което правят стаята „дишаща“ и осигуряват естествена топлоизолация с постоянен обмен на въздух. Вентилацията на помещението се извършва автоматично, но е необходим специален отвор за изпускане на въздух, тъй като това се изисква от строителните норми.

Дървените стени са автоматични регулатори на влажността. Ако банята се използва почти всеки ден по предназначение, стените почти никога не изсъхват, така че в сградата постоянно се усеща лека миризма на прясно дърво.

Необходимо е да изберете най-правите трупи, които нямат дефектни частици или повреди; наличието на възли също е нежелателно, тъй като такъв материал изисква допълнителна обработка. Преди употреба дървените трупи се почистват, след което върху тях се нанасят специални защитни съединения, с помощта на които материалът става огнеустойчив и не е податлив на увреждане от насекоми.

Най-силните видове са бор и смърч, растящи в северните райони. За да сте сигурни, че парата в банята е придружена от приятен аромат, трябва да изградите стени от липа. Ако трябва да закупите дърво с постоянна смолиста миризма, трябва да изберете материал с високо съдържание на възли или кухини, пълни с това вещество. При постоянно използване на ваната смолата ще изтече, което ще повлияе на естетическия вид на стените. Препоръчително е да сравните миризмата от различни материали, изберете твърди елементи без кухини със смола, но с приятен аромат.

Цени за обли трупи

заоблен труп

Изграждане на дървена къща „в лапата“

Трябва да изберете трупи с еднаква дебелина. Краищата на лапите се маркират по предварително начертан шаблон. Дължината на стърчащите краища зависи от ширината на трупите. Пръчките трябва да бъдат подрязани преди полагане, но в повечето случаи за първата корона на сградата материалът остава напълно непокътнат. За него се избират най-качествените проби, тъй като това е най-изложеното място негативни факторикоето може да доведе до гниене на дървото.

На скицата са показани следните символи: 1 – метод на рязане „топъл ъгъл”; 2 – кант; 3 – дървен шип или дюбел за закрепване на съседни корони; 4 – врязване (врязване) на дървени вложки за уплътняване на фугите; 5 – хидроизолационен слой (покривен материал); 6 – интервенционна изолация (например юта); 7 – първи венец; 8 - основа или облицовка; 9-10 – схемата на отвора съдържа следните символи: 1 – начин на изрязване на “топъл ъгъл”; 2 – кант; 3 – дървен шип или дюбел за закрепване на съседни корони; 4 – врязване (врязване) на дървени вложки за уплътняване на фугите; 5 – хидроизолационен слой (покривен материал); 6 – интервенционна изолация (например юта); 7 – първи венец; 8 - основа или облицовка; 9-10 – разположение на отвора

Дървените трупи се нарязват, като се разделят на две равни части, които се различават по формата на разреза.

1. Корен трън.
2. Поставете шип.

Създаване на шаблон за изрязване

При създаването на шаблон е предвидена следната схема за закрепване на греди:

1. Оформяне на малка дупка.
2. Монтаж на греди.
3. Закрепване на двете греди.

Подсичане до лапата - маркиране

Видео - Рязане на дървена къща „в лапата“

За да се придаде твърдост на короните, те се закрепват с шипове на стъпки от 1 m. Тази процедура задължително се използва за двете най-високи корони, които служат като основа за изрязване на гредите на тавана. Гнездата за шипове се правят на дълбочина 0,2-0,3 m, докато дебелината на тези елементи е 0,25 cm с ширина 0,6-0,7 cm, когато тези параметри са изпълнени, се осигурява височина до 150 mm.

Видео - Закрепване на трупи с дюбели

Видео – Nageli. Правила за използване и грешки

Между решетките трябва да се постави уплътнител, за да се изолира конструкцията. Като изолация се използват мъх, филц или кълчища. Монтира се след създаването на стенната конструкция. За да направите това, уплътнението се монтира с помощта на набиване. Популярно това действие се нарича замазване. Тази процедура трябва да се извърши два пъти. За първи път след завършване на строителството на стените, а след това след година и половина, тоест след свиване на конструкцията.

Видео - Как да залепите дървена къща

Стени от дървен материал: конструктивни характеристики

Стените, изработени от дървен материал, се считат за най-лесни за изграждане. Конструктивните елементи трябва да имат напречно сечение 150x150 и първоначално са направени от трупи. Придават им форма чрез пилене. Горбарите, които се отстраняват при подготовката на гредите, не трябва да се изхвърлят. Използват се за подреждане на пода на тавана.

Пръчките могат да бъдат фиксирани „в главата“ или „в лапата“, но ставите трябва да бъдат укрепени с шипове, поставяйки ги във вертикално положение.

Етапи на рязане на дървени стени

1. Изрязване на ъгловата форма за закрепване със съседна конструкция и свързване с шип.
2. Рязане на ъгли на дюбели с помощта на вложни ключове.
3. Закрепване на прътите при оформяне на конструкция върху дюбели.
4. При използване на греди с перо и жлеб, връзката се осъществява с помощта на вложни ламели.
5. Ключова връзка.
6. Закрепване на конструкцията с дюбели.

Цени за дървен материал

Видео - Изграждане на баня от дървен материал

Видео - Изграждане на стени от дървен материал (част 1)

Видео – Строителство от дървен материал (част 2)

Етапи на работа по време на изграждането на баня

Дървената къща на банята трябва да бъде сглобена в съответствие с правилната технологиямонтаж на всички части. Само тогава е гарантирано неговото високо качество и издръжливост.

На основата се полага хидроизолация.

Видео - Хидроизолация на основа

Хидроизолация на основата на дървена къща

За защита долни корониза да се предотврати унищожаването, под тях се поставя дървена дъска с дебелина най-малко 5 см и ширина най-малко 20 см. Дъската е покрита битумна мастикаили специална смола от трите страни. Изключение правят горната повърхност и крайните части.

На снимката - дъска, положена върху основата на дървена къща

Ако изброените по-горе материали не са налични, трябва да се използва покривен филц. Те покриват три страни на дъската, след което тя ляга върху хидроизолационния слой. Когато има хлабаво прилягане на дъската към хидроизолацията, е необходимо да се изравни повърхността. За да направите това, всички празнини се измерват, малки парчета покривен материал се изрязват, за да отговарят на получените параметри и се поставят на повърхността. При полагане на допълнителни слоеве те трябва да се съединят плътно, така че да няма значителни празнини, а издатините също са неприемливи.

Ако в конструкцията не се използва покривен филц, той може да бъде заменен с всеки материал за хидроизолация, по-специално кълчища, филц, коноп и е препоръчително тези елементи да бъдат предварително почистени и покрити с антисептичен състав. Ако всички тези мерки се извършат, образуването на течения ще бъде изключено в областта на короната. Освен това дървото ще бъде напълно защитено от гниене.

Върху облицовката, която служи като основа за първата корона, трябва да се постави топлоизолация. За да прилепне плътно дървото към облицовката, то трябва да бъде рендосано или дялано. Тези мерки се извършват само ако качеството на материала позволява почистване на краищата. Когато има опасност от загниване на дървото, контурите трябва да се оставят недокоснати, само да се изрежат неравностите, които са твърде забележими.

Вторият ред дървени трупи с рамкова корона е разположен перпендикулярно на първия. Тези трупи са по-високи от долните с 50% от диаметъра им. Полученото пространство трябва да бъде плътно запълнено с тухла или декоративен камък.

Между трупите трябва да се постави топлоизолация, като се опитват да запълнят всички възможни празнини. В края на работата трябва да се уверите, че няма течения. За да се предотврати въздействието на валежите върху долната част на конструкцията на банята, е необходимо да изберете жлеб между втория и третия ред. В отвора е монтирана дренажна дъска. Може да се замени с покривна стомана. Този материал покрива цялата дължина на основата и трябва да виси поне 5 cm.

Под на баня

Дори при високи температури на въздуха в банята пространството в близост до пода рядко се нагрява до повече от 30 °C. Качеството на топлоизолацията не е особено важно, но трябва да се помни, че не трябва да се допускат силни температурни контрасти.

Препоръчителни подови настилки: фибранови рогозки, коркови плоскости, дъски. За да организирате постоянно сушене на пода, е необходимо да го повдигнете върху гредите. Когато трябва да фиксирате настилката върху широк под, това трябва да стане на няколко стъпки, като предварително сте маркирали отделните участъци.

Първо се монтират дървени трупи. За да направите това, стълбовете, изработени от масивна тухла, са предварително монтирани директно върху основа от натрошен камък или почва. Дървените трупи се полагат на приблизителни стъпки от 1 m. За да създадете трупите, препоръчително е да използвате дъски с перо и бразда.

Подовите дъски са изработени от твърда дървесина и трябва да са най-малко 3 cm широки.

Подът може да бъде оставен дървен във всички отделения, с изключение на парната баня. Тази стая постоянно се поддържа под въздействието високи температурии в условия на висока влажност. Най-добрият материалза подови настилки е керамични плочки. За да осигурите удобно движение без подхлъзване, можете да оборудвате дървени решетки, които е препоръчително да извадите да изсъхнат след пара.

На мястото на най-големия наклон на пода е монтиран дренаж, за да няма застой на влага в помещението.

Когато сградата е оградена с периметърни стени, трябва да разпределите отделни стаи, които също трябва да бъдат сигурно отделени една от друга.

За монтаж на дървени прегради, спец дървени блокове. Когато преградата е поставена между вече положените подови греди, тя се монтира навсякъде, закрепена към напречните греди.

Понякога преградите се монтират в посока, обратна на гредите на пода. В този случай на предвиденото пространство се монтира греда, която е надеждна основаза преградата.

Има няколко вида дялове.

1. Единичен масив от дъски.
2. Двойни масивни дъски.
3. Двойна с празнина, тоест възможност за свободна циркулация на въздуха.
4. Двойна с пълен пълнеж, тоест без течение.
5. Рамка и обшивка.

Ако най прост дизайнпрегради, те са направени от дъски с дебелина 4-5 см и височина 10-20 см. Първо трябва да се рендосват. Това действие може да се извърши само от едната страна. Не се препоръчва използването на дъски с по-голям диаметър, тъй като са склонни да се деформират. За да осигурите пълно блокиране на пукнатините и възможност за дългосрочна работа, трябва да изберете материал за език и канал.

Прътите се свързват със стръмни шипове от 10-12 см. Разположението им се изчислява от височината на дъските, при липса на кръгли шипове се използват пирони без глави вместо това, но трябва да се уверите, че тяхната дължина е в рамките на 6-8 cm

На стените до преградата е необходимо да нарисувате вертикални линии и да ги маркирате с шнур. За да проверите равномерността на закрепването, препоръчително е да използвате отвес. Впоследствие те трябва да бъдат изтеглени по линия до тавана и да бъдат заковани дъски 4x4 cm, след което са оформени жлебове, съответстващи на структурата на решетките.

Пред мястото, където планирате да поставите дъски за преградата, трябва да оставите празнина, т.е. да не закрепвате решетките на разстояние 20-30 см. Разрешено е да се закрепват само водачи дървени конструкции. Предварително трябва да се предвиди естествено свиване на конструкцията. За да се постигне максимална компенсация, преградите се измерват с няколко сантиметра по-къси от основните стени на банята.

Пръчките първо се поставят в жлебовете, след което се преместват, докато се затворят. Преградата е предвидена без дупки, така че закрепването трябва да се извърши възможно най-здраво, като се използват шипове или четвъртинки.

Первазите са заковани по периметъра на пространството, отделено от преградата. Обикновено се образуват малки дупки при разделяне конструктивни елементи. Те не трябва да се пренебрегват. Те трябва да бъдат залепени с кълчища или гипс.

Двойна преграда се прави с оставени съединители или когато са запълнени с материал, който играе ролята на топлоизолация. Препоръчително е да използвате минерална вата във всяка конфигурация, включително под формата на плочи.

Дебелината на дъските е приблизително 2-2,5 см, разстоянието между редовете ще бъде около 0,4 см. Двойната преграда се изгражда чрез последователно сглобяване на първата и втората страна. Когато не се планира създаване на празнини, трябва да се постави изолация между всеки ред греди успоредно с монтажа на стените. Горните ръбове на дъските се задържат на място, като се поставят в жлебовете. Долните ръбове са приковани към дъските с дълги пирони.

За да спестите от изграждането на прегради, те трябва да бъдат изградени по метода на рамката. За да сглобите рамката, можете да избирате между шипове, прорези или гвоздеи. Основният материал са дъски. Опората за рамката е греда. Алтернативно закрепване се извършва върху напречни греди при вмъкване на конструктивни елементи в жлебовете.

Горният ръб на конструкцията не трябва да достига до тавана с 1-2 см. Останалата празнина трябва да се запълни с кълчища, смесена с гипсов разтвор. Можете също така да използвате дъски, които напълно покриват фугата, без да оставят празнини. За да поставите рамката на вратата в преградата, трябва да поставите допълнителни дъски наблизо, за да затворите крилото на рамката.

Видео - Прегради в банята

Създаване на покрив на баня

Таванът в банята трябва да бъде оборудван с максимална топлоизолация и пароизолация, тъй като най-влажният въздух винаги се издига нагоре и се натрупва под покрива.

Дъските се монтират като подови греди.

Между дъските се полага пароизолация.

Парна бариера на тавана в банята с фолио

Върху парната бариера се полага изолация.

Конструкцията е покрита с дъски, положени перпендикулярно на гредите.

Разликата между изолацията и хидроизолацията ще подобри характеристиките на изолационния „пай“

Таванът се състои от следните елементи:

• дъски за подгъване;
• греди, изпълняващи функцията на греди;
• първично покритие;
• хидро- и пароизолация;
• топлоизолация.

При настаняване подпокривно пространство, дизайнът на тавана е леко променен. Върху дъските се създава слой от глинено покритие с дебелина около 1-2 см. Може да се използва като изолация дървени стърготини. Дебелината му трябва да е впечатляваща, повече от 15 см, и също така първо трябва да се смеси със слаб циментов разтвор. Ако впоследствие на тавана се образува твърде много конденз, значи дебелината на изолацията е недостатъчна. Тя трябва да се увеличи чрез нанасяне на засипката втори път.

Видео - Изолация на тавана на баня

Дървеният под се изгражда със следната последователност от действия.

1. Първично полагане на греди.
2. Приложение на черепни пръти.
3. Монтаж на ролни дъски. Те могат да бъдат създадени от нискокачествено дърво, но първо трябва да бъдат ударени заедно.
4. Полагане на пароизолация. Обикновено се използва пергамин.
5. Монтаж на изолация. Напоследък минералната вата стана популярна.
6. Полагане на таванни дъски.
7. Те се картотекират.
8. Частите са закрепени с котви.
9. Извършва се окончателна хидроизолация, за която покривният филц е отличен.

Гредите трябва да се поставят на не повече от 10 см дълбоко в конструкцията. Задна стенаГнездото образува празнина с край, чиято оптимална ширина е не повече от 3 см. Вътрешността на гнездото се запълва с циментова замазка.

Ако гредите опират твърде много на стените, те трябва да бъдат скъсени. Напречното сечение е неприемливо, тъй като внезапните действия могат да доведат до напукване на детайла. Разрезът трябва да се направи под остър ъгъл.

Цени за минерална вата

минерална вата

Видео - Как да направите надежден покрив на баня

Видео - Направи си сам покрив за баня

Днес банята все повече набира популярност сред хората, които се втурват в цикъла на съвременния живот.

Полезните свойства на процедурите за баня върху човешкото тяло отдавна са доказани от науката, поради което много собственици на лични парцели се стремят да построят тази структура в двора си.

Тази статия предлага на вашето внимание материал, с който ще се запознаете със съвременните подходи, използвани в строителството на тези помещения.

За визуална убедителност просто погледнете селекцията от снимки, които показват готови решения по отношение на конструкцията на цялата рамка и вътрешната декорация.

Видове проекти за бани

Всяка конструкция започва с проект, който ще ви позволи да си представите какъв ще бъде окончателният вид на тази структура и колко необходими материалище ви трябва за това.

В допълнение, разработването на проекта включва такива параметри като избор на място за строителство, размери, както и информация за използвания декор и дизайн.

Най-често срещаните видове проекти за баня са:

• Изграждане на конструкция 3*3 м, състояща се от стандартен набор от помещения - съблекалня и парна баня;
• Изграждане на структура 3 * 5 м, тук към стандартния набор от помещения се добавя стая за отдих с малка кухня;

• План с размери 4 * 4 м предполага наличието на тераса в допълнение към описания по-горе тип;
• Проектът на баня с размери 5 * 4 включва целия комплекс от помещения на модерна парна баня, която може да има отделна тоалетна, стая за игри и солна стая.

По принцип изборът на проект зависи от наличното пространство личен парцели финансови възможности.

Избор на основа за баня

Често по време на изграждането на тази конструкция се използва един от трите основни типа основа. Тя може да бъде лентова, колонна или пилотна основа.

Лента. Това е най-често срещаният тип основа за изграждането на повечето конструкции, включително баня.

Предимството на тази основа е, че тя може да издържи на големи натоварвания, следователно, ако бъдещата ви сграда ще има сравнително впечатляващи размери, изработени от тухли, тогава тази опция за основа е идеална за строителство.

Колонен. То има отличителни черти, свързан с простата конструкция на тази основа и малки финансови инвестиции, се използва главно за сравнително леки конструкции от дървен материал.

Той се издига изключително на места, където възникват големи натоварвания, които се появяват главно в ъглите на сградата и в пресечната точка на носещи конструкции.

Купчина. Този тип фундамент е необходим за тези, които са принудени да построят банята си върху „подвижна“ почва.

Това е надежден тип с доста трудоемък строителен процес и е оправдан точно в онези региони, в които доминира този тип почва.

Грешки, допуснати при изграждането на баня

Въпреки наличието на разработен проект и сериозността на отношението към този въпрос, все още се случват грешки, които са характерни за човек, когато строи със собствените си ръце.

По време на строителството е необходимо да се обърне внимание на следните точки.

Необходимо е правилно планиране на размера на вътрешните пространства. Баня, предназначена за 2-3 души, не трябва да бъде по-малка от 10 m2;

Приемливата височина на тавана за такава конструкция се счита за 2-2,5 м. Ако фигурата се отклони надолу, посетителите ще почувстват дискомфорт и ако голяма страна, тогава ще има прекомерна консумация на охлаждащи течности;

Препоръчително е да изберете материали, използвани за изграждане на баня в селска къща или градина, които са леки и енергоспестяващи.

Особено внимание трябва да се обърне на основното оборудване за баня. Тя трябва не само да изглежда красива, но и да отговаря на всички стандарти за безопасност за такива конструкции.

Снимка на баня в лятна вила

Здравейте, скъпи посетители на сайта! Продължаваме поредицата от статии на нашите читатели В тази статия споделя авторът личен опитза това как да изградите дървена сауна със собствените си ръце. Строежът все още не е завършен, затова му пожелаваме успех! Ако имате препоръки или въпроси към автора, можете да коментирате.

Част 1. Фондация

За изграждането на банята избрах сравнително равна площ с наклон от 20 см на шестметров участък. На първо място, след предварително маркиране, отрязах плодородния слой върху цялата площ на бъдещата основа. Това е необходимо, за да се елиминират процесите на гниене на растителни остатъци и други органични вещества в сутерена.

Пясъчната почва преобладава на мястото, така че най-добрият вариантще бъде с височина 50 см от основата и ширина 40 см. Контурът на основата е маркиран с въжета, които са прикрепени към импровизираните ъгли на вътрешния и външния периметър. За да маркирам периметъра, взех парчета дъски с дължина около 70 см и ги забих в земята, а отгоре завинтвах хоризонтални рафтове със самонарезни винтове с стърчащи винтове за закрепване на въжето. По-добре е да изберете въже, което не е склонно към разтягане; с него ще бъде по-лесно да се работи.

В допълнение към дължините на страните на бъдещата основа трябва да се проверят диагоналите между ъглите, които трябва да бъдат равни помежду си с допустимо отклонение от плюс/минус 3-4 см. Можете да прочетете повече за методите на маркиране основата в тази статия. Продължаваме да снимаме плодороден слойи изкопайте изкоп, за да създадете пясъчна възглавница.

В резултат на това получаваме напълно подготвена „яма“, където дъното на окопите е почти хоризонтално (проверяваме го с ниво на сграда). Дълбочината на окопите е 20 см, от нивото на почвата в най-високото място на площадката 40 см, в най-ниското - 30 см.

Размерите на основата се определят от центъра на пресечната точка на трупите. Това ще бъде централната линия. Ако диаметърът на трупите е около 20-22 см, тогава се отдръпваме на 15-20 см в двете посоки от централната линия. Това ще е необходимо, за да се получат „рафтове“ за закрепване на подови греди и дъждовни приливи. В допълнение, грешката е практически елиминирана, когато трупите, поради грешни изчисления в основата, падат навън или навътре, „висящи“ във въздуха.

Банята е свързана с лентовата основа, за да се елиминират многопосочните смени на банята и печката. Размерът на платформата на печката е избран 120*120 см, като среден размер за инсталиране на метални печки под тухлена облицовка.

Започваме да полагаме пясък в окопите. В същото време овлажняваме пясъка и го уплътняваме. Наливаме вода, докато се появят локви, след като влагата се абсорбира, започваме да набиваме. Процесът се повтаря 3-4 пъти, докато обувките ви не оставят следи върху уплътнената повърхност на пясъка.

Ден по-късно, след приключване на работата, отново преминаваме през цялата основа под основата с трамбовка. Разбира се, можете да използвате по-проста опция и да свържете машина за трамбовка към работата; това леко ще ускори процеса. Имам най-простия вариант: 100 мм греда, подметка 20х20 мм и дръжка. Външният вид на готовата основа и ръчната трамбовка е показан по-долу.

Изсипваме пясъчна възглавница върху подготвената площадка под основата, за да изравним хоризонта и да повдигнем площадката над нивото на площадката, за да предотвратим попадането на вода под основата.

Ако наемете бетоновоз, погрижете се за допълнително укрепване на кофража с диагонални ограничители извън и вътре в предложената основа. Натискът, който се създава при подаване на сместа, може да разруши недостатъчно здрава конструкция. Същото важи и за изливането на сместа от бетонобъркачка. Само в този случай трябва да укрепите мястото, където ще източите или просто да преместите бетонобъркачката около периметъра.

По-добре е да излеете целия обем бетон наведнъж, за да не получите ефекта на слоест пай. Покриваме горната част на основата с филм, който поддържа основата ни влажна, за да избегнем пукнатини в бетона. Периодично поливаме основата с вода, като не позволяваме да изсъхне.

След 7-10 дни премахваме кофража, като развиваме винтовете, които ще се използват и на следващите етапи. Готовата основа изглежда така. Разпределение: 2х6 метра – веранда; 4х4 метра – стая за почивка; 2х2 метра – перално помещение; 2x2 метра - парна баня. Местоположението на вентилационните отвори е приблизително 20 см от нивото на почвата; ако е необходимо, можете да закупите тапи за затваряне на дупките през зимата.

Приблизителното количество и цена на материалите, използвани за изграждането на основата, са посочени в таблицата по-долу.

Част 2. Монтаж на дървена къща и покрив

За да превържете дървена къща с размери 6x4 метра и нарязана веранда, ще ви трябват 25 торби с мъх. Когато купувате, уверете се, че торбата с уплътнен мъх тежи приблизително 20 кг. Мъхът трябва да е еластичен, тоест да има оптимална влажност.

Използваме „кукуви лен“, който събираме в края на есента, когато всички живи същества отиват да „зимуват“ в почвата и няма риск да хванете змия с куп мъх. Допуска се малко количество мъх сфагнум, който е по-къс и се рони при изсъхване. Ако изцяло използвате само сфагнум, след известно време той просто ще падне от жлебовете.

Дължината на нишките мъх трябва да бъде най-малко 30 см, така че при уплътняване да можете да навиете краищата и да осигурите запечатване на жлебовете. При сушене сортираме материала, като избираме клонки, чужди растения и шишарки. Между другото, ако конусът попадне в жлеб, тогава при определена влажност той се отваря с такава сила, която е достатъчна, за да повдигне трупа и да създаде „студен мост“. Това е, което инсталаторите на регистрационни файлове правеха в старите времена и дори сега тази ситуация не е необичайна, ако собственикът „обижда“ с пари.

Монтираме валцувани трупи. Имам малка празнина между основата и дървената къща, така че използвах половин труп от едната страна и 100 mm греда от другата.

Пробиваме мястото, където дървеният труп влиза в контакт с покривния филц с мъх.

Открити са грешки, причинени от нежеланието на резачите да вършат работата си ефективно. Жлебовете бяха изрязани с резачка, което направи празнините в трупите много големи. Вижте, ръбовете на жлебовете прилягат плътно към тялото на трупа, но всъщност вътре има празнота. Поради това количеството мъх, което ще се използва за уплътняване, се увеличава значително. И това е, ако сами направите уплътнението, а „шабашниците“ ще го направят само външно лечение, никой няма да пробие вътрешностите.

Част 3. Уплътняване на дървена къща

Най-простата, но досадна работа за уплътняване на дървена къща. Използваме чук, желязо и дървена замазка. Желязният е с дебелина на острието 3 мм и ширина 50 мм, дървеният е от твърда дървесина (имам суха бреза) и е консуматив.

Първоначален изглед на жлеба.

Пъхаме мъха в жлеба със строителна мистрия. Преди това използвах шпатула, но бързо се повреди и не беше толкова еластична. Чувствайте се свободни да забиете жлеба напълно. Сред обикновените хора има мнение, че няма нужда да се правят шевовете стегнати и еднакви, казват те, температурата в банята е достатъчна, за да компенсира загубите. Но преценете сами, течението в парната баня и пералното помещение няма да добави комфорт и потреблението на дърва за огрев ще бъде 2-3 пъти по-високо.

Начукваме получения валяк с дървен уплътнител.

Ако е необходимо, ако браздата не е достатъчно стегната, правим още един валяк от мъх и го надупчваме, докато усетим твърдостта на дървото при удар с железен каучук.

Окончателен изглед на уплътнения жлеб.

За да предотвратим влаченето на мъх от птици и за естетика, ние затваряме жлеба с лента от юта с ширина 100 mm, която впоследствие ще бъде обработена с импрегниране и глазираща смес, за да съответства на цвета на трупа. Специални „занаятчии“ поставят трупи само върху юта или лен, но това е неприемливо за баня. Ако имаме постоянна влажност в къщата си, тогава се насърчава генерирането на пара в банята. Ленът и ютата абсорбират влагата, но не изсъхват дълго време, жлебовете гният и плесенясват.

Получаваме трупи, подготвени за смилане.

Особено внимателно уплътняваме ъглите, за да предотвратим навлизането на студен въздух в банята. Работата, ако не наемете специалисти, ще бъде напразна. При привличане на „шабашници“ - от 70 до 150 рубли на линеен метър.

Част 4. Шлифоване на трупи

И така, уплътняването е завършено, мъхът е пъхнат и уплътнен в жлебовете, започваме да подготвяме дървената къща за боядисване. В момента трупите изглеждат много непредставими - равнинни следи, чипове и извадени чипове. В допълнение, дървените трупи са силно „дъбени“ на слънце и под въздействието на коси дъждове, а някои от възлите изискват отстраняване и запечатване с мастика.

Краищата на трупите, които са били повредени по време на съхранение и транспортиране, също изискват обработка. Тук дървото е най-хлабаво и следователно има голяма вероятност от гниене и по-нататъшно унищожаване на трупа.

Инструменти за смилане на трупи:

• Български;
• шлифовъчен диск с клапи;
• мека четка за моп;
• шпакла.

Използваната мелница беше най-евтината - 1200 рубли, произведена в Китай. Заслужава да се отбележи, че той премина всички тестове с чест и остана работещ дори след преминаване на 70 квадратни метра стени (ние добавяме към това полукръглия профил на трупа). Единственото неудобство е почистването на статора, ротора и вътрешността на мелницата от дървесен прах. Разбира се, можете да поставите чорап върху инструмента, но входящият въздух не е достатъчен за охлаждане. Между другото, работата е много прашна и веднага се запасете с очила, затворени от всички страни, и защита на дихателните пътища - респиратор е достатъчен. Работата с ъглошлайф изисква изключително внимание. Високите скорости и отстраненият защитен капак могат да ви изиграят лоша шега. Всичко, което трябва да направите, е да загубите бдителност и да се приближите твърде бързо до шлифовъчното колело, и гарантирано ще се нараните. Два пъти минах по едно и също място на ръката си - ръкавицата беше на парчета и кожата беше раздрана до плът.

Шлифовъчното колело е използвано с 80 грит След тестване и избор се спрях на тази стойност - 60 грит оставя твърде забележими следи, а 100 грит се запушва много бързо. Приблизителна консумация кръгове от венчелистчета- 1 брой на 3 кв.м. Можете да продължите да използвате кръга, но темпото на работа ще се забави и просто ще се уморите.

Внимание, бонус!Случайно открих, че ако по бетона на основата се мине кръг, запушен с прах и смола, шкурка се почиства и кръгът отново е готов за работа.

Ако нямате умения и работите внимателно, можете да шлайфате 6-10 квадрата стена на ден. Цените на "шабашниците" варират между 400-500 рубли на квадрат и плюс това те не се церемониха с разходни кръгове. Обърнете внимание на джобовете от смола. Ако изложите такава област, третирайте я с разтворител, в противен случай тази смола ще се появи дори през слой боя.

Започнах да работя от най-малката стена, трупите се трансформират пред очите ни. Срещнах проблем, че при обработката на канали ръбът на шлифовъчното колело оставя разфасовки върху долния труп. Но при по-нататъшна обработка разрезите се шлифоват добре и не остават следи.

Има особено много суетене с ъглите, високата скорост на мелницата и стегнатостта забавят процеса. Там, където кръгът не е достатъчен, ще трябва да преминете към по-бавен метод на обработка - длето.

Кога шлифовъчно колелоПочти „седнахме“, минаваме покрай краищата на трупите. Неразумно е да използвате нов кръг за краищата - ще трябва да го хвърлите върху дузина трупи.

Запечатваме краищата с мастика за дърво. Първоначално използвах цвета „бор“, но след това разбрах, че е по-икономично да използвам бяло, тъй като ще бъде боядисано под него.

След шлайфане се появява интересната структура на дървото със сложни шарки, преминаващи през дънера. Възлите и неравностите на дървения труп добавят известна фундаменталност към дървената баня и дори се зарадвах, когато попаднах на особено възли екземпляри.

За да добия представа как ще изглежда стената след боядисване, спрях и подготвих трупите. По всички съвкупни критерии (качество и цена) избрах състава под марката Belinka. Предварително я обработих с основа, която имаше време за съхнене 24 часа и минах върху полираната повърхност с първия слой глазура състав № 24 (палисандър). Съгласете се, очарователна красота! Ако искате да получите повърхност, която е гладка на допир, тогава след първия слой от състава и той е изсъхнал, преминете през трупа ръчно с шкурка. Това важи за парапетите и предната част на банята, където гостите обичат да прокарват ръце по стената и да оценяват работата на майстора.

Времето за съхнене на първия слой е 12 часа, за по-сигурно, оставих го за един ден и го покрих с втори слой. Появи се тъмен, благороден матов блясък. Друг трик е, че след използване на състава за остъкляване на дъното на буркана остава малко пигмент. Разреждаме го с разтворител, докато стане много блед и минаваме върху втория слой на изсъхналото покритие. Можете да направите процедурата по всяко време след нанасяне на покритието. В резултат на това получаваме повърхност, която прилича на труп, допълнително импрегниран с восък. Много красива.

По пътя краищата бяха обработени с остъкляване № 11 (бяло), което благоприятно подчертава вече извършената работа.

Останах напълно доволен от резултата, така че продължаваме шлайфането, което започнахме. Тъй като ще свършите цялата работа сами, качеството ще бъде най-добро. високо ниво. Ако наетите работници могат да пренебрегнат недостатъците, тогава самият господар ще се измъчва дори за най-малката грешка. Например, знаейки, че някъде в долната част на дънера съм пропуснал разрез, като престъпник, който се връща на местопрестъплението, аз преглеждах своя „ямб“ отново и отново. Докато не го оправи.

Дървената къща става все по-красива. Не забравяйте да почистите трупите от прах с четка след работа.

Следващата снимка показва трупи, обработени с Base и краищата, запечатани с бяла мастика.

След като оцених цвета и текстурата на боядисаните дървени трупи, разбрах, че вътре във верандата ще изглежда малко тъмно и проведох експеримент, като боядисах дървения труп със състав № 11 (бял).

Бялата боя запазва текстурата на шлифовани трупи и реших да боядисам напълно верандата. През първия слой се появява лека жълтеникавост на бора и няма блясък. Много подобен на току-що избелено дърво. Но вторият слой върши чудеса. Появяват се блясък и известна завършеност. Между другото, купете "Belinka Lazur", тъй като бялата "Belinka Top Lazur" е предназначена за дограмаи струва много повече.

Сега банята, с изключение на една стена, е покрита в един слой и прилича на къща с негатив от Хохломска живопис. Горната напречна греда е приятна - тя е възлеста ела, която придава на структурата вид, съответстващ на естествения стил.

Продължаваме изграждането на банята и преминаваме към етапа на полагане на подове на верандата. Над помещението има покрив, но липсата на фронтон (за проветрителност на конструкцията) не пречи да влизат капки кос дъжд. През зимата е възможно сняг да навее и след това да се стопи по време на размразяването. Затова ще обърнем специално внимание на запазването на дъските и гредоредите, както и на придаването на подовата повърхност водоотблъскващи свойства, заедно с добрия външен вид.

Част 5. Под на верандата

Дървените трупи ще бъдат 50*150 дъски, поставени на ръба. Според универсалната формула дебелината на дъската се умножава по коефициент 20 и получаваме стъпката между лаговете в моя случай 1000 mm. Но реших да укрепя донякъде конструкцията и поставих трупите на стъпки от 600 mm. Оказа се така.

За верандата (условно 2 метра на 6 метра) закупих 16 шестметрови дъски, като взех предвид трупите и резерв от една дъска. Струва ми 4300 рубли и 500 рубли доставка. По някои плоскости се появиха сини петна и мухъл, които лесно се отстраняват чрез шлайфане и избелване. Най-лошото е, че няколко дъски са заразени с бръмбари, които пробиват дърво. Неговите ларви са направили няколко през дупки, които след това запечатах с мастика. При проверката не намерих повече живи същества и там се успокоих - след изсъхване дървото не ги привлича много, а третирането с антисептик и биоцид ще обезкуражи бръмбара от всяко желание да се доближи до моята веранда . Положих паропропусклив филм на земята вътре в основата, така че никое растение нямаше шанс да покълне във верандата. Дъските бяха маркирани и изрязани според местоположението им.

След това махнах дъските, като ги номерирах по места и започнах да обработвам гредите. Използвах мощен антисептик, произведен в Ярославъл. Малко съм запознат с подготовката на антисептиците и съставът на закупените продукти ми вдъхна доверие. Консервацията на дървото е декларирана за 45 години, при спазване на технологията за импрегниране. Необходимо е да се използват 500 грама разтвор на квадратен метър, т.е. Нанесете първия слой, а след 1-2 часа и втория. Антисептик жълт цвят, така че покритието е ясно видимо. Когато изсъхне става тъмнокафяв.

След това дойде ред на обработката на дъските. Първо минах по повърхността, разположена отдолу и отстрани на дъските, с шлифовъчно колело, прикрепено към мелница, за да отстраня мъховете. Така осигуряваме по-добро усвояване на антисептика. След това шлайфаме предната повърхност с колело със 100 песъчинки. Използвах и моята многострадална мелница от най-ниската ценова категория. Ако се страхувате да направите коловози и дупки, тогава опитайте да шлайфате част от дъската с колело с чук, за да придобиете малко опит. Не забравяйте да скосите ръбовете на дъската.

Внимание, бонус!За да сте сигурни, че подовата повърхност е идеална на допир и приятна за краката, преминете върху шлайфаната дъска с мек сапунен разтвор. Нанася се с четка или валяк. Когато изсъхне, надигнатата остатъчна купчина ще стане твърда и може лесно да се избие с шкурка дори в ръчен режим.

Полагаме дъските върху дървените трупи с разстояние от 4 мм. Като „стандарт“ вземаме обикновен пирон, който поставяме вертикално между дъските.

Тъй като имам дъските естествена влажност, може би малко по-сухи, тоест има вероятност да се деформират по време на процеса на сушене. Ето защо реших да използвам винтови гвоздеи, а не самонарезни винтове за закрепване. Самонарезният винт е по-слаб крепеж за странични натоварвания и може просто да се спука. За да предотвратите разпространението на ръжда върху дъските, покрийте главата на пирона с мастика за дърво.

Виждате ли пирончето? И той е тук!

В процеса на полагане на дъските започвам да ги обработвам. Имах избор да използвам масло като покритие за открити терасиГлазурен състав Алпина или Белинка. Вторият вариант ми хареса повече. Първо, маслото и Belinka Base проникват дълбоко в дървото и го предпазват от влага. Второ, оцветяването на маслото и Belinka № 24 са почти сходни. Трето, съставът на масло и глазура, които нямат висока устойчивост на абразия, трябва да се подновява на всеки две години. И четвърто, Belinka е по-евтина. На верандата не се планира голям поток от посетители и максималното натоварване е ходенето в чехли или боси.

След като първият слой основа изсъхне (24 часа), нанесете втория слой и оставете още един ден да изсъхне. И идва кулминацията - нанасяне на стъклопакет Белинка №24. Ако искате повече ефект и блясък на пода, тогава закупете Top Azure.

–––––– Минаха шест месеца ––––––

Измина много време от последния ми разказ и строителството на банята постепенно напредна. Малко по малко, защото всичко трябва да направите сами. Не вярвам на ковените. Свързах се с тях два пъти (сглобяване на рамката и монтиране на покрива) и бях много недоволен от резултата.

Погледнах банята отстрани и реших, че е необходим още един фронтон, за да предпазя пространството на верандата от дъжд. Поставих дъската в различни посоки, оставяйки нещо като прозорец. Ще има витраж - поликарбонат с нанесена шарка със специални бои за стъклопис.

Прилягането на дъските към фронтона се оказа доста стегнато, така че ще направя без допълнителен перваз и ще го оставя така, както е.

Фронтонът е боядисан в същия цвят като банята и е монтирана странична дъска с мними резби. Цената на работата беше: облицовка - 2500 рубли; самонарезни винтове - 200 рубли; боя - 200 рубли; вятър издълбана дъска- 800 рубли. Мисля, че е доста евтино за такъв резултат.

Миналата година нямах време да боядисам облицовката на покрива, просто го покрих с основа и температурите започнаха да падат под нулата. Точно онзи ден, като избрах период без дъжд, ходих с два слоя бяла Belinka. Резултатът ми хареса, но мисля да го подсигуря с трети слой.

И така, нов сезон за строителство на бани е открит. През есента успях да заснема няколко хубави дни с положителни температури, което ми позволи най-накрая да направя прозорец и врата. Технологията за подготовка на отвори е стандартна. Маркираме и изрязваме, за да оформим шип върху дънера. За отвора на прозореца използвах дървен материал 100*200, а за рамката на вратата използвах дървен материал 100*250. В дъскорезницата ме пресрещнаха на половината път и направиха две шестметрови заготовки по специална поръчка. Те таксуваха смешни суми пари - около 2500 рубли, включително доставката.

На място дървеният материал беше нарязан на необходимите дължини. Отворът на прозореца се оказа чист 50*50 сантиметра, вратата беше чиста 70*160. Така че нека наистина приложим древната заповед - поклонете се на банята, когато влезете. Горното ниво на прага ще бъде на 15 сантиметра от пода, за да се затопли през зимата. Изрязах жлеб на гредата до размера на шипа на дънера, плюс сантиметър ширина във всяка посока. Закопчан на шип рулонна изолация 20 сантиметра широк, мисля, че е лен, не помня какво купих. Вертикалната греда беше опъната, а хоризонталните секции бяха използвани като дистанционни елементи. Пролуката от горния стълб до дънера е около 3 см, запълнена с мъх. Има и мъх под прага и перваза на прозореца, който след инсталирането на всички компоненти беше уплътнен до състояние почти на труп.

Една четвърт е избрана на прозореца за лесен монтаж на пластмаса. Във вратата са монтирани дистанционери, тъй като по време на естественото изсъхване на дървения материал е възможна деформация.

Какво е планирано. Дограмата е пластмасова с имитация на разделяне на по-малки прозорци. Снимката показва моето хулиганство, така да се каже - вместо прозорец поставих пенополистирол и използвах изолационна лента, за да маркирам бъдещия продукт.

Вратата е метална с изолация по крилото и касата. Във фирмата, където се произвеждат вратите, директорът е мой добър приятел, обсъдихме всички детайли и се надявам да получим добър продукт. По протежение на крилото на вратата ще има дървено покритие с дебелина 1,5 сантиметра. Използвайки наслагването, ще състаря дървото, ще направя имитация на ковани панти и дървени напречни греди. Но това е в бъдеще, но сега съм зает с озеленяването на верандата.

Имаме един майстор, който прави маси и пейки с доста добро качество и много евтино. Тази слушалка ми струва само 7,5 хиляди рубли. По традиция го покрих с основа Belinka, стъклопакет Rosewood и дек лак на същата фирма.

Някъде на стотния-двестотен скок от нивото на верандата разбрах, че имам нужда от веранда. Плановете бяха да се направи някакъв кован продукт с дървени стъпала, но засега реших да се огранича с временна постройка. Въпреки че временната хижа се оказа доста хубава и ще ми служи докато не ми омръзне. Отстрани използвах трупи, останали от изрязването на отворите, а за стъпалата използвах дъска 50*150. Върху основата той постави камъни от близката кариера.

А сега за спешния въпрос. Първо, прилагам уплътнение вътре в дървената къща. Дървените трупи вече са стъпили на мястото си. Каквото беше възможно - изсъхна, каквото беше необходимо - водеше, каквото искаше - застана на постоянното си място. Съответно вътре са се появили пукнатини, които изискват внимателно запечатване.

Външната проверка потвърди доброто качество на уплътнителя. Нищо не падна, птиците не реагираха и мъхът лежеше, както беше планирано. Когато изрязах отворите, мъхът се уплътни в една плътна и твърда лента, дори беше трудно да се разглоби, но такива ленти са добри за запълване на пукнатини. Направих друг уплътнител от бреза. Шпатулата се оказа по-широка и по-голяма; двукилограмовият чук пасва идеално на нея. Мъхът лети в пукнатините със свирене, а където дънерът лежи твърде плътно, използвам брезови клинове. Процесът е дълъг, но задължителен, ако не искате да парите в ботуши през зимата. Второ, проверих основата. Има леки стърготини отвън, но те са увиснали при изливането и не влияят на качеството. Все пак ако имам свободно време ще шпакловам и покрия фасадна боя. Още не съм избрал нито производител, нито цвят. Миналата година инсталирах отливи, които се представиха добре дори при тежки условия. натоварване от сняг. И трето, ще броим снегорините. Когато миналата година след леден дъжд на покрива се образува кора и върху нея падна 50-60 сантиметра сняг, беше приятна изненадапод формата на огромна гъста снежна преспа близо до банята след първото размразяване.

Е, ще ви кажа какво правя, за да поддържам банята си топла и суха. Преди месец купих метална печка от компанията Izistim за 58 000 рубли. Избрах дълго време, досадно, прочетох всички отзиви и разбрах - това е, от което имам нужда. Параметрите му могат да бъдат намерени на официалния сайт на компанията, където е даден Подробно описание. Докато печката стои на улицата пред банята, все още трябва да разбера как внимателно да влача 130 кг метал, особено след като все още нямам подове и има 600 тухли, подредени на земята. Оказа се, че тези печки се правят буквално в съседство с мен, така че имах честта да общувам директно с производителите, които наистина помогнаха със съвети и препоръки. Предвижда се тръбата да стои до неръждаемия маншон. Конструкцията ще бъде около 5 метра. Там поръчах тръба от неръждаема стомана с дебелина на стената 1 мм, от фирма Изистим. Буквално седмица по-късно получих поръчката си. Лазерно заваряване, високо качество и разумна цена. По отношение на парите, удоволствието възлизаше на 11 500 пълни рубли за комплект тръби от 5 метра. CRAFT фирма.

Пълният комплект включва тройник, щепсел за почистване на тръбата от сажди и отстраняване на конденз и тип адаптер с платформа, която ще ви позволи да фиксирате здраво комина в тухлена тръба. Конструкцията вдясно на снимката е хоризонтален участък от тръба от печката до комина. Топлоустойчива неръждаема стомана с дебелина 4 мм е направена в EasySteam за 4300 рубли.

Естествено, не си направих труда да пазарувам и купих конвекционни врати, без да излизам от касата. Удобни брави, нормален външен вид и допълнителни метални листове за закрепване на продукти в тухла.

Купих костромска глинена тухла клас 150, която е достатъчна за облицовка на печка. Геометрията на тухлата е нормална, ако е необходимо, ръбовете могат да бъдат закръглени, за да придадат на продуктите по-интересна форма. Ако искате по-красива тухла, купете витебска марка 200. Всяка тухла ми струваше 25 рубли на брой.

Не се занимавах с глина, която все още трябва да се добива някъде и да се подготви разтвор, тъй като нямам специални умения. Купих готовата смес " Печка КъщаМакаров", произведени в Кострома, гжелски цветове. Имат и смес от бяла глина за естетите. Не беше възможно да се намерят производителите на печки - всички бяха заети. Цената за занаятчиите започва от 40 рубли на тухла на облицовката и 60 рубли на тухла на тръбата. Можете сами да изчислите цената на работата. Ще го направя сам, въпреки че работата ще отнеме повече време.

Част 6. Фурна

„И битката започва отново“ - продължаваме изграждането на банята и озеленяването вътрешно пространство. Сърцето на сауната е печката. Моите желания за климата на бъдещата парна баня и други стаи са изключително прости и непретенциозни. Първо, краката и ушите ви трябва да са топли дори през зимата, а не да се пара с твърд плюс в областта на главата и в същото време да носите филцови ботуши, така че краката ви да не замръзнат. Второ, инерцията на печката за сауна трябва да е налице, за да може да спре наводняването и парата, без да тича за дърва за огрев с постоянна подкрепа необходимата температура. Препоръчително е да поддържате топлината в банята два или три дни, за да изсушите помещенията. И трето, топла водане трябва да кипи в парната баня, а се намира в отделението за миене в отдалечения резервоар.

Както вече писах, беше избрана печката Sochi от компанията Izistim с монтиран топлообменник за отопление на вода.

Топлообменникът е оборудван с входни и изходни тръби с диаметър един инч. Дизайнът е предназначен да бъде покрит с тухла, която едновременно ще служи като екран от твърдо инфрачервено лъчение, излъчвано от метала, и като топлинен акумулатор. Преди монтажа трябва да загреете пещта навън в лек режим, за да изгорите фабричната боя и да премахнете миризмата на изгоряло, когато се използва директно в банята. На вратата и пепелника е положен топлоустойчив шнур, който е необходим за уплътняване. Това не се е случвало досега, но мениджърите на компанията се вслушват в препоръките на потребителите чрез комуникация във форума и правят необходимите промени.

Вътре в горивната камера е монтирана чугунена решетка. Допълнителни листове метал са заварени отстрани и в края на камерата, за да се намали въздействието на пламъка върху стените на пещта, за да се избегне деформация.

За относително течение монтирах тръба с дължина метър и проведох първите тестове на метална печка за сауна. Тягата дори и с такова парче тръба е доста добра, само има леко отделяне на дим от вратата при отваряне и съответно малко количество сажди по стъклото.

Основата за печката е свързана с основата на банята, а по време на изливането е извършено укрепване. За да започна полагането, изравних повърхността с циментова замазка, за да не повредя хидроизолацията. Положих два слоя покривен филц върху пиедестала, върху който ще започна да слагам тухли.

За да се издигне над нивото на пода и от основата ще бъде около 18-19 сантиметра, ние поставяме основата под печката с височина три тухли. Има малък трик. За да спестим хоросан и тухли, ние поставяме „кладенец“, а вътре просто поставяме най-лошата тухла и запълваме останалото пространство с пясък.

Пясъкът ще трябва да бъде леко навлажнен и уплътнен, за да не се утаи, но това не е необходимо; пълнежът няма да отиде никъде.

Тухли, произведени в Кострома, струват 24 рубли на парче. Геометрията е нормална, има чипове в ъглите и ръбовете, така че трябва да изберете предната страна на печката. Не се набожда добре, по-добре е да се реже с мелничка. За решението се използва сместа за печка "Пещната къща на Макаров". Разтворът се втвърдява бързо, държи добре тухлата и е лесен за използване. Торби от 25 кг, струват около 400 рубли на парче. Една торба е предназначена за полагане на 60 тухли. Разтворът трябва да се смеси с мощна бормашина с приставка; малко вероятно е да направите хомогенна маса с ръцете си. Сместа е добре изсъхнала и трябва да добавите доста вода.

„Запечатах“ горния ред тухли по основата на печката с хоросан; исках да монтирам конструкцията върху метални никели - краката на печката, струваше ми се, ще прокарат тухлата. Но се оказа, че в този случай гърлото с вратата се издига и се появява празнина. Затова по-късно почистих разтвора и изхвърлих подплатата.

Веднага пробвах конвекционни врати, които изтеглят въздух от стаята за релакс в парната баня за обмен. Но, както се оказа по-късно, те не могат да бъдат инсталирани на това място, декоративният екран около горивната камера би пречил.

Най-трудното беше да влачите печката в банята и да не разрушите нищо по пътя. Конструкцията от 130 кг беше впечатляваща и трябваше да поръчам два по-здрави товарача. Ако за първи път товарач от категорията „крака и капачка“ ми помогна да изтегля печката до банята, тогава занаятчиите наистина пристигнаха. Преместиха ме и за 10 минути монтираха „желязото” на мястото на ползване.

Сложете на котлона t-образна чупкада вземе решение за главната тръба. На снимката е показан изглед отзад, където са разположени „агнетата“ за отстраняване на покрива и последващо почистване на тръбата от сажди, въпреки че производителите ме увериха, че няма сажди.

Главната тръба ще минава отляво на пещта и също ще седи върху основа, свързана с обща лента. Продължаваме да полагаме и оформяме тръба.

Тръбата ще бъде функционална само след като влезе Т-образната секция, така че правим страните й дълги една и половина тухли и също така запълваме вътрешното пространство с пясък.

Вътре в парната баня в екрана на пещта инсталираме още две конвекционни врати, но голям размер. Това е необходимо за бързо затопляне на стаята. Горната част на печката не покриваме с тухли, оставяме място за камъни. Когато конвекционните врати са отворени, въздухът се взема от пода, минава близо до тялото на печката и излиза през вече нагрятите камъни. Въздушният поток може да се регулира с помощта на клапа. Вратите се окачват от удобната за Вас страна.

Вратите купих от фирма Изистим, модернизираха дизайна като добавиха иноксова каса с ширината на тухла. Сега стана удобно да монтирате вратите, без допълнително закрепване с тел. По периметъра (с изключение на дъното) на вратите са оставени малки празнини, които компенсират термичното разширение на метала.

Основната тръба, така че да минава между гредите и да не заема много място, е разположена на една линия с „лицето“ на екрана на печката. Т-образният адаптер отива малко встрани. Изистим ми го направи в изобилие. Но, както се оказа, размерът беше най-подходящият, както се казва, нито намаляване, нито увеличаване. 4 мм продукт от неръждаема стомана струва 4500 рубли.

Време е да окачите топлообменника. Купих поцинковани ъгли, завои и съединители на инч, прикрепих ги към цялостната конструкция, увивайки нишките с лен, обработен с топлоустойчив уплътнител (червен на снимката).

Тухлената зидария стигна до горната част на горивната камера. Монтираме опорен ъгъл от 50 * 50 мм с припокриване от 8-10 см върху тухлата. Около камината има термична междина.

Предната страна е почти завършена, конвекционните врати са поставени по-високо от планираното, но за обмен на въздух това е още по-удобно; въздухът, идващ от стаята за релаксация в парната, няма да прегрее. Контактът с нагрятата фурна е минимален.

Бавно покриваме топлообменника със зидария и правим тръбни изходи за свързване към отдалечения резервоар. Дупките не са много спретнати и тогава ще ги замажа с дискове от от неръждаема стоманаили друг декор, който не се страхува от влага. Това е стена в пералното помещение, предвидена е тухла до тавана.

Фасадата на печката е завършена следващия ред„полицата над камината“ ще отиде, за да горещ въздухот камината при отваряне не отиваше директно към тавана, а имаше някакво препятствие. Да, и можете да поставите предмети за интериорна декорация на рафта.

Стената в пералното помещение е завършена, направени са тръбните връзки. Остава само да закупите неръждаеми тръби и да направите връзки към висящия резервоар.

Време е да запалим тръбата. Завързване на зидарията от страната на парната баня. Т-образният адаптер е свързан към ръкава чрез тройник. В долната част на тройника е монтиран капак за източване на конденза и почистване на тръбата от сажди.

От страната на парната баня печката изглежда така: Т-образният адаптер е покрит с тухлен екран отгоре. Като опори е взет ъгъл 40 * 40.

Свободната кухина над печката и адаптера ще покрия с камъни за декорация и изпаряване на различни благовония; за тези камъни не е предвидена друга функция. И може би ще покрия тръбата с лист от неръждаема стомана, за да избегна силно топлинно излъчване от силно нагрятия метал.

Продължаваме да изграждаме тръбата. На мястото на преминаване на тавана оформяме пух, за да запазим противопожарни разстояния от „дима” до дървените конструкции. Както се очакваше, предната и страничните стени на печката достигнаха почти до бъдещия таван.

Според изчисленията основната тръба трябва да минава по средата между гредите на тавана. Така и стана. Тръбата е „пораснала“ до покрива и е време да направите отвор.

А "лицето" на печката изглежда така. Конвекционните врати са разположени в един ред с тръбно почистване. Все още е покрито с глина, но вече можете да разберете какво искам.

След това подготвяме покрива за преминаване на тръбата. Отвътре покривът беше пробит в ъглите на бъдещия проход с резерв от един сантиметър. С шлайф изрязах метални керемиди на покрива. Получих проход почти строго в центъра на билото, което е удобно за по-късно затваряне на дупката от дъжд. И снегът няма да окаже натиск върху тухлената зидария.

Първо вмъкваме ръкав от неръждаема тръба в отвора, след което започваме да полагаме.

Не трябва да се задоволявате само с нивото; ще трябва да се спуснете, така че тръбата да е визуално равна. „Видра“, защитата от дъжд е направена от почти половин тухла. И така тръбата, все още непочистена от глина, приема правилната си форма.

Тръбата е почистена от глина и покрита с лак за външни работи върху камък и тухла в три слоя. Всеки слой се втвърдява на около четири части при температура +200°C. Това създава ефекта на мокър камък и запечатва порите. Температурата в горната част на печката ще бъде приблизително същата като външния въздух, ако е само малко по-топла, така че лакът е устойчив на замръзване и може да издържи на резки температурни промени. Резултатът беше ефектът на мокър камък и запечатването на порите върху тухлата и шевовете, което ще предпази материала от измиване.

Тръбите бяха покрити наоколо с материал, останал от направата на отливките. Подходът към тухлата е около 1 сантиметър под „видрата“. Още първите дъждове показаха ефективността на дизайна.

първо,почистете фурната от глина. Не използвайте вода. По този начин само ще изтриете хоросана вътре в тухлата и няма да можете да се отървете от петната. Ако не искате да разваляте външната част на тухлата, бъдете търпеливи, използвайте парцали и четки. Можете да използвате фина шкурка.

второ,покрийте фурната с топлоустойчив лак, достатъчно е да използвате състава до 1500 ° C, няма да нагрявате екрана повече, дори ако искате.

И трето,поставете чадър върху тръбата, за да предотвратите навлизането на валежи вътре.

Малък трик: за да подготвите разтвора, вземете дъждовна вода, като по този начин се избягват петна от сол върху тухлите, когато глината изсъхне.

И ще се радвам да отговоря на всички ваши въпроси, тъй като докладът от мястото на събитието далеч не е завършен и може да се интересувате от някои нюанси. Ще помогнем, ще направим снимки, ще ви покажем.

Следва продължение! ( 1 оценки, средно: 5,00 от 5)

Не всеки има желание или възможност да инвестира много пари в изграждането на баня. И в повечето части на нашата страна понякога просто е необходимо да се затоплите. Единственият изход е да построите сауна евтино със собствените си ръце. Яжте достатъчно количество строителни материалии технологии, които могат да се нарекат бюджетни.

Ако говорим за изграждането на пълноправен, макар и малък, но отделен стоящи бани, тогава рамката и монолитът се считат за най-бюджетните технологии. Евтините бани често се правят на дървена рамка, обшит с шперплат, OSB, дъски - кой каквото има. Вътре между двете кори се поставя изолация.

Един от вариантите за рамкова конструкция е с дъсчена обшивка

В монолитното строителство най-популярният за изграждане на бани е арболитът - смес от цимент и дървени стърготини. Стърготините могат да бъдат напълно безплатни или да струват много малко. В дървения бетон се изисква малко цимент, така че този тип конструкция едва ли ще удари силно джоба ви. По периметъра на сградата се поставя подвижен кофраж, сместа се зарежда в него и се уплътнява. Следващата партида се смесва. Толкова е просто. Недостатъкът на този материал се счита за запалимост, но дървените и рамковите бани също са запалими. Така че това не е аргумент.

Полистиролбетонът (гранулирана пяна, смесена с цимент и вода) не е много по-скъпа, но не всеки харесва използването на „химия“ - пяна пластмаса - при изграждането на баня. Самият този материал обаче дава възможност да се получи евтина и лека конструкция, която, когато правилно довършванеще зарадва само собствениците.

И трите технологии осигуряват комбинация от ниска цена и добри топлинни характеристики, тоест отоплението на такива сгради изисква малко гориво, което в баните е основният показател за ефективност.

Има райони, в които гората все още е най-много евтин материал. Може да е по-евтино да поставите нарязана сауна в тях. От кръгъл дървен материал или от дървен материал - това е по избор. Предимството на това решение е, че е естествен материал (въпреки че трябва да бъде импрегниран с химикали, за да запази външния си вид и да предпази от болести и насекоми). Но нарязани баниимат своите недостатъци - можете да започнете да пара не по-рано от една година след изграждането на стените и монтирането на покрива. Трябва да изчакаме основното свиване и едва тогава да започнем изолацията и довършителните работи. Вторият недостатък е, че трябва да се актуализира редовно. защитно покритие, в противен случай сградата ще стане сива и неугледна. Но сами дървени банимного добра специална атмосфера.

Евтини основи

Евтината технология за изграждане на стени не е всичко. Понякога изграждането на основата отнема почти половината от средствата, необходими за изграждането на сградата като цяло. Изброените по-горе технологии са добри, защото за тях могат да се направят леки основи. На някои места е достатъчна колонна, на други пилотна или пилотно-решеткова конструкция. Всяка от изброените по-горе стени може да съжителства съвсем нормално с тях, изравнявайки недостатъците им (възможно неравномерно свиване на различни опорни точки).

Основите, изброени по-горе, може да не се прилагат на всички почви. Понякога може да се наложи плитка или нормална ивична основа, а на особено повдигащи се или нестабилни почви може да се наложи монолитна плоча. На тази основа можете да добавите към изброените по-горе технологии за изграждане на стени изграждащи блокове- пенобетон, шлакоблок, експандиран глинен бетон. Всички те имат свои собствени характеристики (най-вече изискват внимателна защита от висока влажност), но строителната технология също е евтина, въпреки че са необходими по-солидни основи.

Компактен или временен

Ако във вашата дача искате да построите мини-баня, много малка кабина по размер, тогава трябва да разгледате по-отблизо строителната технология или. Ако желаете, дори обикновено строително ремарке, плевня или навес може да се превърне в повече или по-малко нормална парна баня. Важно е само да го изолирате добре и да поставите правилната печка. Всичко друго не е толкова важно.

Евтина рамкова баня стъпка по стъпка - фоторепортаж

Първоначалните данни са следните: банята е с размери не повече от 4*5 метра, бюджетът е малък - не повече от 200-300 $ на месец. По първоначални данни - глинеста надигаща се почва, на 4 метра от оградата - скала. След като събра всичко това, беше решено да се изгради рамкова баня на колонна основа.

Самата баня се оказа 5 * 3 м, плюс тераса с ширина 1 метър по дългата страна. Решено е да се направят стълбовете за банята от азбестоциментови тръби с диаметър 34 см, за терасата от 15 см. В центъра на плана са отбелязани още 4 допълнителни стълба - това е основата за тухлена фурна.

Копаем под дълбочината на замръзване - за този регион 140 см. Между другото, отрязваме тръбите с 20 см повече - общата дължина е 160 см, така че банята да е на 20 см над земята.

Във всяка колона е монтирана рамка от армировка с диаметър 12 mm. 4 пръта са вързани, освобождаването от стълба е 10-15 см, така че след това можете безопасно да заварявате сбруята.

Бетонът е поръчан готов, марка М250. По периметъра между стълбовете е поставен кофраж и веднага е излят ботуш, който ще затвори празнината между пода на банята и земята.

Седмица по-късно бетонът беше набрал достатъчно якост и работата продължи. Рамката беше заварена от ъгъл 70 * 70 мм с дебелина на стената 6 мм (ъгълът беше във фермата). За да свържем стълбовете и метала, заваряваме фитингите към ъгловите рафтове.

Веднага трябва да се каже, че тази основа е излишна по отношение на носещата способност. На него е възможно да се построи двуетажна тежка сграда, а не лека едноетажна рамка. Но тъй като те го правеха „за себе си“, а наблизо имаше и глинеста скала, беше решено да се играе на сигурно.

Беше решено да има отопляеми подове в пералното помещение и тоалетната - понякога просто трябва да се измиете без пара, но да го правите на топъл под е много по-приятно.

Следователно върху подовата настилка се полага изолация (експандиран полистирол), отгоре се поставят хидроизолация и армировъчна мрежа, към нея се закрепват тръби и всичко се залива с бетон. Естествено, отопляемият под не беше излят под печката.

Още една седмица по-късно, когато бетонът набра достатъчно здравина (не го покриваха, но го поливаха редовно), започна работа по изграждането на рамката. За стелажите използвахме дървен материал 150 * 150 мм, дистанционни елементи - дъска 50 * 150 мм (отново значителен запас от якост, но това беше от желанието да се построи добра баня).

Банята е построена предимно самостоятелно, така че е избран последователен метод на инсталиране - стелажите се поставят първо в ъглите, след това на местата, където ще бъдат монтирани врати и прозорци или съседни прегради. Ако в резултат някъде има празнини повече от 1 метър, се монтират допълнителни стелажи. Но в в такъв случай, тъй като всички стелажи бяха направени от много мощен дървен материал, междинните не бяха монтирани и твърдостта на конструкцията беше дадена от скосявания.

След това, така че при полагане на пода да не капе върху главата ви, започнахме да правим покрива на банята. Изработена е по най-бюджетния начин - едноскатна, с минимален наклон от 15°. За да се осигури този наклон, гредите за стелажите бяха направени предварително с различна дължина.

Към стълбовете на същото ниво е закована дъска горен колан, са прикрепени към него тавански греди. Гредите с необходимия наклон са прикрепени към същите стелажи. Плънка отгоре непрекъснато летвопод покривен материал.

След като покривът беше готов, стените бяха облицовани с OSB, а след това подът беше положен върху останалата част от банята.

Следващият етап е полагането на печката. Това е дълъг процес – отне цял месец. Печката е сгъната със затворен нагревател. В зоната за оформяне на комина е вградена чугунена кутия, в която се поставят камъни. Има врата, водеща към нагревателя, която се отваря към парната баня.

Печката има и вграден регистър, който затопля вода за топъл под (изходи отстрани на печката). Не винаги е необходимо да се отоплява пода, поради което има два режима на работа - лято без подово отопление и зима, с „включване“ на отоплението на регистъра. Прехвърляне от един режим на друг с помощта на клапан.

Следва довършителната работа, която в различните случаи ще бъде различна. Единственото нещо, което ще бъде повече или по-малко обичайно, е изолацията. За изолация на стените и тавана е използвана минерална вата. Дебелината на слоя на стените в “хладилни камери” е 100 мм, в парната баня и на тавана – 150 мм. Парната баня е облицована с крафт хартия върху изолацията.

След изолацията се поставя пароизолация. В стаята за почивка стените са облицовани с OSB, като отгоре е залепен корк. В банята плочките са залепени върху OSB, „сухата“ част е покрита с дъска (хоризонтално).

Парната баня се запълва първо с летва за облицовка от дъска, след това с широка дъска. Парната баня се оказа доста малка, а печката също заема много място. Двама могат да се настанят удобно, трима е по-трудно, но също доста удобно. За да се регулира броят на местата в парната баня, рафтовете бяха направени прибиращи се.

Целият процес на строителство отне две години, работата се извършваше главно „в една ръка“. Помощниците присъстваха само на етапа на изливане на основата, а след това на етапа на монтиране на рамката - за настройка на стелажите (те трябва да стоят 100% вертикално).

Видео пример за изграждане на баня от монолитен дървен бетон

Евтина сауна 3*6 със собствените си ръце - снимки стъпка по стъпка

Дневникът за бъдещата баня беше предварително подготвен и шлайфан, покрит от дъждовете и изсушен за около 5 месеца. Конструкцията ще се състои от две половини: парната баня и мивката са направени от дървени трупи, а стаята за релакс е изградена върху дървена рамка. Оказва се, че две стаи 3 * 3 м. Строителството започна с маркировка: 6 * 3 в план.

Почвата е песъчлива, затова я правим плитка. Изкопаваме изкоп с дълбочина 60 см и поставяме кофража. Ширината на лентата е взета с добър запас - 35 см.

Изработваме врати от каса, върху която от едната страна е напъхано OSB, а от другата облицовка. За това как да направите

Оставяме го да зимува в тази форма - дървената къща трябва да „седне“. През пролетта изолираме рамковата част на сградата и покриваме изолацията с пароизолационна мембрана.

Нека започнем да завършваме тавана. Беше решено да се направи бюджетна облицовка на тавана - поставете къси дъски между гредите. Те могат да бъдат закупени доста евтино. Обработваме го и го нарязваме на необходимата дължина. Запълваме гредите с опорни пръти, към които прикрепяме дъски, нарязани по размер отдолу.

Външната страна на Yuan беше покрита със сайдинг - както рамката, така и рамката. Оказа се далеч от идеалното. И между сайдинга и стената има вентилационна междина, така че няма проблеми с отстраняването на влагата.

Започнахме да покриваме интериора. Запълваме обшивката и облицовката върху нея.

Нека да преминем към завършване на парната баня. Първо покрихме всичко с фолио. Самото помещение ще се състои от зона за парна баня, разделена със стъклена врата и зона за „миене“. В пералното помещение ще облицоваме стената с влагоустойчив гипсокартон, върху който след това ще залепим плочки, а в парната баня с дъска.

Изрязахме отвор в стената за монтиране на печката. Тя ще се удави от тоалетната, а „тялото“ й ще бъде в парната баня. Полагаме тухлена основа под печката и я монтираме. Облицоваме изхода за гориво с шамотни тухли.

Облицоваме мивката с плочки.

Това е всичко за основната работа, остава само декорът и всякакви неща - кофи, черпаци, термометри и останалата част от „пълнежа“.

Камината е отоплително устройство, което може не само да стопли собственика си, но и да придаде на стаята много уютна атмосфера. Но това отоплително оборудване има доста сложен дизайн, който изисква внимателна поддръжка. Освен това устройството се захранва или от огън, или от електричество, така че ако не се борави правилно, може да причини сериозен инцидент. В тази връзка бих искал да говоря за основните правила за използване на камина, както и да обсъдя някои възможности за нейното почистване.

Все по-често собствениците на частни къщи предпочитат инсталирането на камина за отопление и декоративни цели. Някои хора се опитват да построят камина със собствените си ръце, други наемат специалисти, които вършат работата от нулата. Завършването на камина е последният етап от изграждането на печка, с който може да се справи всеки с минимален опит в строителните работи. А керамичните плочки са най-популярните и правилен избор довършителни материализа камината.

Традиционната форма на довършване на печка в момента е тухла. Тухлата обаче има един недостатък: тухлата не е подходяща за всеки интериор. Има и друг начин да украсите печка, добавяйки към нея не само декоративни качества, но и практичност и функционалност: завършване на печката с плочки. Ако ти - творческа личност, няма да ви е трудно да направите плочки със собствените си ръце. В други случаи собственикът на къщата винаги има възможност да закупи готови плочки;