Статията ще бъде полезна за човек, който планира тази работа за първи път и има „горчивия“ опит на интензивността на труда.

Бях изправен пред проблем - да пробия дебела стена, състояща се от няколко слоя, а именно: бетонен блок с дебелина 200 мм, траверса 240 мм, измазана с 80 милиметра от всяка страна, плюс „въздушна възглавница“ от 100 милиметра е осигурени между блока и спалното помещение, не по-малко. Може някъде да греша с размерите, но като мерих дебелината врата, стената беше 730 милиметра.

Няма нищо страшно в това, просто работа и работа, инсталиране на водоснабдяване в стаята към къщата и това е всичко, но трудността е в сондажа различни материали, плюс пробиването е достъпно само от едната страна, от удължението.
В действителност: мазилка, блок, траверса, мазилка. Освен ударната бормашина ще ви трябва и бормашина със свредло за дърво.

Поръчки от този вид се случват доста рядко, веднъж на всеки пет години, така да се каже, и съответно ще е необходим рядко използван инструмент.

За пробиване на дупки за полипропиленови тръби двадесет (диаметър = 21 мм) имам нужда от:

1. бормашина за ударна бормашина с диаметър най-малко 22 mm (или още по-добре 25, помните ли, че полипропиленът се разширява за захранване с топла вода?) и дължина най-малко 300 mm, това е дебелината на мазилката и бетонен блок. Пробивали ли сте траверса със свредло?.. ще се шашнете...;
2. свредло за дърво, със същия диаметър, с дължина най-малко 650 мм, тук вземам предвид дебелината на конвенционално пробитата мазилка и блок, плюс „въздушната възглавница“ и плюс самия траверс;
3. свредло за перфоратор с диаметър 12, дължина над 730, тук е пълната дебелина на стената (напомняме ли, че можете да пробивате само от едната страна? Да, и хряновите дупки един към друг ще съвпадне с две и ако измерите внимателно, тогава наклонът е всеки ще бъде различен).

Пробиването на стена наведнъж със свредло с голям диаметър е много трудоемко и отнема много време, много по-лесно и по-бързо е да пробиете тънък отвор и след това да разширите отвора с по-голям по водача. Използвам този метод до няколко минавания с различни свредла на нарастващи стъпки, в зависимост от крайно необходимия диаметър. „Старинският” метод е много ефективен, спестявате много физически усилия, а важното в моя случай е времето – работата на пръв поглед е „котарака си проплака”, стига да извадите две тръбички, НО стената...

И така, отидох до магазина, не съм запознат с цените за инструмента, от който се нуждая? Цената на ударните бормашини, заедно с дължината и увеличаването на диаметъра, нараства не само пропорционално, но катастрофално, но същото важи и за винтовите бормашини.
Ето няколко екранни снимки с ценови етикети:

Нормално, нали? И това е тук в провинцията! Интересно каква е цената в областни и столични градове?

Алтернатива на дълга винтова бормашина е бормашина с перо, условието за годност е да закупите удължител, единият липсва, вземете два, за щастие свързването им е толкова лесно, колкото черупката на круши. Точно това направих, вече имах един удължител.

В резултат на това получих необходимия инструмент на разумна цена, но не можете да обясните на клиента, че инструментът е меко казано, той не се интересува. Видимостта е само две монтирани половин инчови тръби, но как си го направил си е твой проблем. Въпросът е, че същата поръчка, както писах по-горе, вероятно ще бъде изпълнена в следващите пет години и инструментът ще лежи бездействащ.

Стъпка по стъпка как пробих:

1. от страната на пристроеното помещение с ударна бормашина със свредло 12 мм пробих мазилката и блока;
2. разширих отвора със свредло 25 мм;
3. пробиване на траверсата с перо свредло 25 мм;
4. след това, отново монтирайки дълга тънка бормашина, пробих мазилката на изхода;
5. със свредло 25 мм, от друга страна, разширих диаметъра към.

Заключение:

За да (еднократно или не еднократно) сондаж бетонна стена, да речем дебелина метър и диаметър 32, не е необходимо да купувате скъпо свредло, но ще ви трябва един метър милиметри 12÷16 в диаметър. Вторият в нарастващ ред може да е 25, но вече с дължина половин метър, а следващият проход е тридесет и втори, но отново с дължина половин метър, пробивате ги към тях. Така например аз предавам идеята по достъпен начин, с вариации според повода.

И още нещо: при перовите свредла опцията за постепенно увеличаване на диаметъра не работи, пробивате веднага с широко перо, цената им е нищожна в сравнение с бормашините, а дебели дървени стени не съм виждал.

Две полезни добавки, естествено базирани на личен опит:

Първо:

При монтаж на тръби освен водопровод поставям и канализация при необходимост. Не е тайна, че диаметърът на тръбите тук е по-голям, от 40 до 150 милиметра; нямам сондажна машина с диамантени битове, така че изпълнявам поръчки с помощта на същата ударна бормашина.
Продължавам по следния начин: маркирам кръг с необходимия диаметър на стената, пробивам дупки по периметъра му с тънка дълга бормашина, след което, използвайки същия принцип, който подчертах по-горе, разширявам диаметъра на всеки отвор до максимално наличния в арсенала. След това, сменяйки свредлото със шпатула и превключвайки режима на перфоратор на къртене, се отървавам от всичко ненужно. И така... Съгласен съм, че работата не е приятна, но това е само един от недостатъците при монтажа. Трябва да се има предвид, че този процес е подходящ за малка дебелина на стената, да речем максимум 300 милиметра, но за много по-голяма дебелина представяте на клиента факт: поръчката на сондажна машина е устройство, както беше отбелязано по-горе, използване на битове с диамантени върхове. Операцията не е евтина, но с цялата „широта” на избор... клиентът плаща, след което ние влизаме с монтажа.

Второ:

Да приемем, че изпълнявате първата точка сами: пробивате бетонна стена, опитвайки се да получите дупка с диаметър 140 милиметра и имате „изненада“ под формата на армировка (обикновено в стените на панелни къщи). , Не можете да го вземете с бормашина, електродъгово заваряване ще помогне, поради липса на мелница, която е проблематична за използване, достъпът е труден, трябва да издухвате, създавайки достъп... накратко, не го правя съветвам ви да се притеснявате.
Изход: рязане чрез заваряване или газово рязане. Няма ли такова нещо? Намерете го! Както в онази поговорка: „По-добре е да загубиш ден, но след това да летиш за пет минути!“

Въпроси, допълнения: в колоната за коментари, но това е всичко, което имам за днес, с уважение

Уморихте ли се да търсите информация от практикуващи? Абонирайте се (превъртете страницата надолу) и информацията ще ви намери. Щракването върху иконата на социалната мрежа е най-добрата награда от вас за мен!

Преди да направите дупка в тръба, трябва да се запознаете с подходящите техники, които ви позволяват да разрешите този проблем, без да използвате специално оборудване. В тази статия ще ви разкажем за съществуващи методи, помагайки за правене на дупки в тръби, направени от различни материали. Ще научите как да направите дупка необходимата форма, а също и впоследствие да го пропилеят.

Инструмент за пробиване на дупки

За да завършите работата, ще трябва да подготвите следния инструмент:

• бормашина (електрическа или ръчна);
• затягащо менгеме;
• специален инструмент за маркиране;
• сърцевина, чук и "кръгла" пила.

За да работите с метални тръбни заготовки, в допълнение към изброените по-горе елементи, ще ви трябват свредла от високовъглеродна стомана, както и охлаждаща течност. Освен това могат да се използват свредла, оборудвани с твърдосплавни накрайници.

Нека веднага да отбележим, че процедурата за пробиване без използването на специално оборудване е доста проста. От вас се изисква само пълна концентрация и задължително спазване на съответните изисквания за безопасност.

Работа от този тип се извършва, като правило, в гараж или в специален сервизно помещение(в домашна работилница например). За да избегнете нараняване, докато пробивате дупки, ще трябва да използвате предпазни очила и дебели ръкавици. Освен това се уверете, че свредлата са достатъчно остри и здраво закрепени в патронника.

С едно и също свредло можете да пробиете както метал, така и дърво, просто трябва да го заточите под различен ъгъл.

Работен ред

Преди да пробиете дупка в тръба, трябва да извършите следните операции:

• закрепете тръбната секция в менгеме;
• нанесете подходяща маркировка на мястото на пробиване;
• след това в центъра на бъдещия отвор, използвайки сърцевина, трябва да избиете малка вдлъбнатина (както се казва, „пробийте“ точката на пробиване). Тази операция е необходима, така че свредлото да не се движи настрани по време на работа и да се фиксира в центъра на маркировката;
• След като всички тези операции са завършени, можете да продължите към внимателно и спокойно пробиване на отвора, като започнете със свредла с малък диаметър и постепенно ги смените с по-дебели.

По време на работа свредлото трябва да се държи строго вертикално, в противен случай свредлото може просто да се счупи под въздействието на странични натоварвания. За точно регулиране на диаметъра на отвора можете да използвате кръгъл файл.

За да се направи квадратен отвор в тръба, първо се прави правилен кръгъл отвор, на който след това може да се придаде квадратна форма с помощта на пила. Имайте предвид, че този метод е доста трудоемък и ще изисква от вас да бъдете много внимателни при работа с метал.

Когато извършвате подобна операция с пластмасови или композитни тръби, най-лесният начин е да използвате стоманен прът правоъгълна форма. Тъй като такъв прът се забива в кръгъл отвор, последният придобива квадратна форма, след което може да бъде изваден от тръбна заготовка. Неравностите, образувани при щанцоване, впоследствие се отстраняват с обикновена пила.

В пластмасовите тръби отворите с голям диаметър могат да се изрязват с корона.

И в заключение, обръщаме внимание на още един момент, характерен за типа операции, които разглеждаме. Тъй като свредлото става много горещо, когато се подготвя отвор в метала, трябва периодично да се добавя охлаждаща течност (вода или отработено масло) към мястото на пробиване.

Видео: методи за пробиване на тръби

Интересен начин за пробиване през дупкив тръби с малък диаметър е показано във видеото:

Ако трябва постоянно да правите дупки в тръби, можете да направите шаблон за пробиване на дупки:

При извършване на работа, свързана с ремонт, полагане на комуникации и други операции, става необходимо да се правят дупки в тръбата. Тази операция може да се извърши самостоятелно, без помощта на специалист и без специализирано оборудване.

Можете сами да пробиете дупка в тръба, ако имате бормашина и свредло с необходимия диаметър. В продажба има малки специализирани пробивни машини, който ще ви помогне да направите дупки бързо, ефективно и безопасно.

За да завършите работата, ще ви трябват следните инструменти:

• Най-важният инструмент е свредлото, което е специално проектирано за пробиване на отвори с помощта на режещ инструмент (свредло). При работа с метални изделияНеобходимо е да се използват свредла от високовъглеродна стомана или специални свредла с накрайници. По време на работа не се допуска прегряване и почерняване на режещия инструмент.
• За да фиксирате тръбите по време на работа, ви е необходим фиксиращ инструмент - менгеме.
• За да разширите леко отвора, ще ви е необходим файл, свредлото не е подходящо за тази цел, тъй като захапва материала, образувайки неравен ръб.
• Може да е необходим чук, ако трябва да пробиете малка дупка или да направите прорез. Необходимо е ръчно нарязване. шлосерски инструмент– ядро.
• Възможно е свредлата да се фиксират в желаната позиция по време на пробиване с помощта на домашен шаблон от дървен блок, който в профила трябва да има М-образна форма, където центърът на кухината трябва да съвпада с оста на тръбата. Хоризонталната страна на такъв лъч трябва да бъде равна на външния диаметър на тръбата, а височината трябва да бъде около 50 mm. Дупката, пробита в горната част, по-късно ще се използва като водач. Шаблонът може да бъде направен с няколко отвора с различни диаметри наведнъж.
• Ако няма фиксиращ инструмент (менгеме), можете да направите устройство, което комбинира шаблон и менгеме, което е направено под формата на U-образна скоба, в горната част на която има отвори за пробиване на шаблона. Корпусът на устройството е изработен от метален профилили от твърда дървесина. От двете страни са монтирани по 2 болта, които действат като заключващ механизъм.

Необходимостта от организиране на кухини в тухлени стени възниква при поставянето на мебели върху тях, домакински уредии декоративни елементи, полагане на комуникации и инсталиране на контакти. Използването на високопроизводителни съвременни инструменти опростява тези работи, дори и неспециалисти могат да ги изпълняват. Степента на сложност зависи от дебелината на конструкцията и диаметъра; малките вдлъбнатини могат да бъдат подредени сами; вентилационните канали и ниши изискват участието на професионалисти.

Ротационните чукове и мощните бормашини, работещи в ударен режим, ви позволяват да пробивате стандартна зидария ефективно и точно. Подходящи характеристикиима оборудване със скорост до 2500 оборота в минута, мощност от 0,6 kW и повече, с възможност за плавно регулиране на силата от 0 до максимум и обратна опора. Предпочитание се дава на опцията със самозатягащ се патронник, когато се използва, е по-лесно да се пробие тухлена стенас голяма дебелина (намалява времето за смяна на свредлата). Типът, дължината и диаметърът на дюзата се избират, като се вземат предвид параметрите на конструкцията, дълбочината и необходимото напречно сечение на канала.

Единични и плитки отвори могат да бъдат направени ръчно с помощта на специален перфоратор и чук. В този случай болтът се поставя перпендикулярно на предварително маркирано място, забива се дълбоко в зидарията и се завърта на ос на всеки 2-3 удара. По време на процеса строителните отпадъци непрекъснато се почистват от тръбата; след достигане на желаната дълбочина, перфораторът се отстранява и мястото се почиства от прах. Въпреки своята простота, този метод се счита за трудоемък и е подходящ главно за еднократна работа; само ударна бормашина може да пробие голям брой кухини за ограничен период от време.

В допълнение към електрическите ударни инструменти, пробиването ще изисква допълнителни устройства: металотърсач, отвертка или ядро, контейнери за охлаждащи дюзи и лични предпазни средства. Преносими устройства за търсене на тръби или кабели, скрити под мазилка, се използват при липса на комуникационни схеми, прекалено дебел слой довършителни работи или в подобни случаи. За големи обеми си струва да наемете прахосмукачка за отстраняване на прах. Ако е необходимо да се направят дупки на точно определени места, за да се елиминира влиянието на неравностите, върху повърхностите се прилага шаблон с определена стъпка и диаметър, можете сами да направите заготовка от шперплат, шкурка, лепило или лента. Оборудването, фиксирано в каналите, се избира въз основа на предназначението им.

Технология за пробиване на тухлени стени

На подготвителния етап се извършва маркиране и проверка на конструкциите. Пробиването в близост до окабеляване, тръби или вентилационни канали е строго забранено; за елиминиране на рисковете се използва металотърсач. При отсъствието му покритието се отстранява от зидарията и комуникациите се откриват чрез докосване. Този етапизисква максимална грижа, но не можете да го пропуснете; експертите отбелязват, че е по-лесно да си купите инструмент или да го направите козметични ремонтиотколкото подмяна на повредено окабеляване или скрити тръби.

За фиксиране на свредлото правилна позицияна начален етапМестата са маркирани с ядро. Идеален вариантМестоположението на тези точки във фугите на зидарията се взема предвид, но не винаги е възможно. Преди да включите перфоратора или бормашината в стаята, препоръчително е да изключите електричеството; ако има скрито окабеляване, изключете газа. Зона в радиус от 2,5 m е защитена от фрагменти; при работа на височина над 1,5 m трябва да се монтира стълба. Подготвителен етапзавършва с проверка на маркировката и осигуряване на свободен достъп до желаната точка.

Трябва да пробивате равномерно, като позиционирате свредлото под прав ъгъл, като избягвате резки движения. Ако дължината на свредлата е правилно избрана и дебелината на конструкциите е малка, в други случаи работата се извършва с един проход; метални елементиизискват периодично охлаждане с въздух или вода. Подвижни свредла със същия диаметър с нарастваща дължина помагат за пробиване на отвор в стена с дебелина над 25 см. Следва проста последователност от действия: пробиване на дълбочина 10 см, почистване, смяна на свредлото, задълбочаване до 30 см, повторение, завършване. Не всички бормашини имат необходимата мощност; препоръчваният инструмент е перфоратор.

Най-лесният начин да подредите канал за тръба или да подготвите повърхност за гнезда е да използвате корони с подходящ диаметър с диамантено или победитно покритие. В този случай акцентът е върху маркирането и равномерното пробиване. На всички етапи се избягва нарушаването на зидарията и увреждането на съществуващите комуникации. Ако е необходимо бързо да се изработят отвори с диаметър 150 mm и по-висок (до 40 cm), се използват специализирани инсталации за диамантено пробиване с принудително водно охлаждане.

Предимствата включват липсата на прах и вибрации, добра скорост, ниско ниво на шум, цялост на получените ръбове и възможност за полагане на канали под всякакъв ъгъл. Недостатъците са високите разходи за наем или услуги, необходимостта от привличане на специалисти и дренаж на пода мръсна вода. Диамантеното сондиране се избира, когато има нужда от вентилация, монтаж на климатици и скрити електрически уреди, подреждане на ниши, инсталиране на всички вътрешни комуникации, включително канализация.

При липса на оборудване, позволяващо сондиране голяма дупканаведнъж или при ограничен бюджет, тухлата се избира на етапи. В този случай процесът на маркиране не се променя: маркерът показва основния контур на ниша или отвор, елиминирайки риска от повреда на комуникациите. След това се полага перфориран ред от кухини с малък диаметър по целия периметър на стъпки от 1-1,5 cm, препоръчва се да се пробият с обикновени накрайници Pobedit. Тънките прегради и стени се избиват сами с последните удари, по-дебелите - с помощта на чук и длето. Изборът на остатъците се извършва възможно най-внимателно, като се избягва отделянето на ръбовете или отстраняването на блокове извън маркираната линия.

Няма специални ограничения; проходният отвор може да бъде направен от всяка удобна страна или от двете страни. За да ускорите, опростите и осигурите безопасен процес, препоръчваме:

1. Започнете пробиване на ниски обороти (за измазани повърхности - не повече от 300 в минута) с постепенно увеличаване на мощността, докато се включи режимът на удар. По време на целия етап се следи не само посоката на инструмента, но и степента му на нагряване. За охлаждане се използва прясна вода чиста вода, металната част на дюзата се спуска в контейнера, честотата зависи от дебелината на стената и твърдостта на тухлата.

2. Използвайте специални ограничители за контрол на дълбочината. Можете да ги направите сами от парче метална тръбаили PVC ленти.

3. Пробийте неравни повърхности с помощта на шаблон - устройство за шперплат, което подобрява качеството на сцепление и намалява риска от преместване настрани.

4. Пренасочете и своевременно отстранете генерирания прах. За тези цели е подходящо друго парче шперплат, прикрепено към дъното на проводника, за големи обеми работа, струва си да се наеме или купи строителна прахосмукачка. При пробиване на керамика се образуват много отпадъци; невъзможно е да се пробие зидария без прах, когато се използва конвенционално оборудване, което не се охлажда с вода под налягане.

5. Използвайте лични предпазни средства, предимно ръкавици и очила.

Стените, покрити с плочки, мазилка или друга облицовка, изискват специално внимание. По-лесно е да пробивате канали в нова зидария: малки дупкипоставени на фугите, засягащи тухлата - в безопасни места. Меките и рохкави материали се минават с минимална скорост, твърдите плочки се минават с подходящи свредла с диаметър 1-2 mm по-малък от необходимото сечение. Във всеки случай се избягва силен натиск.

За отбелязване необходими точкиПрепоръчително е да използвате сърцевина, тя драска облицовката без да я повреди и поддържа свредлото в работен режим. Той също така ви позволява да премахнете твърдата глазура от плочката, без да я раздробявате в други области. Най-добри резултати се постигат чрез поставяне на отворите на фугите на съседни плочки. Пробиването на довършителни работи се извършва без включване на заден ход и високи скорости.

Има нужда да ги водите през различни препятствия, като стени, подове и други елементи строителни конструкции.

Но преди да направите дупки за тръбата, препоръчително е да се запознаете с по известни методиизпълнение на такива операции, които често засягат не само носещи конструкциисгради, но и тяхната украса. При специфични условия на полагане на тръбопроводи най-много различни техники, които трябва да бъдат разгледани в нашата статия.

Какво трябва да знаете?

Правене на дупки носещи стении прегради предполага съответствие с известните изисквания, заложени в действащите строителни разпоредби. При подготовката им е необходимо внимателно да се гарантира, че такива критични елементи на строителни конструкции и комуникации не са повредени, като:

• армировъчни и бариерни решетки;
• електрически проводници;
• елементи вентилационна система(ако има такива).

Освен това дупката, подготвена в стената или пода, трябва да осигурява възможност за поставяне на специална защитна втулка в нея, която при необходимост може да бъде изолирана с всякакъв незапалим материал (минерална вата, Например).

Обща процедура

Що се отнася до основния работен инструмент, за целите, които очертахме, перфоратор или доста мощен ударна бормашинас накрайник тип “корона”, с който можете да правите отвори с различен диаметър. Редът на тяхното приготвяне в този случай е следният:

• първо, на правилното място на стената се маркира кръг, чийто диаметър е равен на напречното сечение на тръбата (заедно с втулката);
• след това с помощта на корона с подходящ размер се пробива дупка в стената;
• ако дюзата се „плъзне“, ще ви трябва перфоратор и чук, с помощта на които можете да унищожите материала на място, което не може да бъде пробито;
• След това можете да продължите да работите, докато получите готовия отвор.

За да изрежете сложни отвори в определени материали, ще трябва да подготвите комплект корони различни размери. За да пробиете прегради от гипсокартон, пенобетон, както и дървени прегради, можете да използвате обикновени стоманени свредла.

Обърнете внимание! В случай, че е необходимо да пробиете дупка в бетон, ще ви е необходим набор от специални бормашини Pobedit. С тяхна помощ можете да работите с материали с дебелина 10–15 cm.

Работа със сложни покрития

Обърнете внимание! Основният проблем при работа с плочки (в бани, бани и кухни) е крехкостта на облицовъчния материал, за да се запази, което се препоръчва да се пробие без удар.

Когато подготвяте отвори с голям диаметър, можете да използвате следните техники:

• използвайте специална диамантена „корона“ като приставка, при използване на която свредлото трябва да работи на ниска скорост;
• възползвайте се специално устройство, която се нарича балерина;
• за да се изключи възможността зъбците на накрайника или върха на балерината да се изплъзнат от повърхността на плочката, която е гладка и покрита със слой твърда глазура, последната първо се надрасква с пила или се запечатва с парче маскираща лента.

За да направите дупки в плочките, често се използва по-прост и по-евтин, но по-рискован метод, който се състои в следното. Първо, използвайки редовна тренировкас диаметър 3–4 мм, вътре в маркирания кръг се пробиват няколко отвора. След това пространствата между тези дупки се унищожават внимателно и се отстраняват с помощта на добре заточено длето. И в края на работата, като се използва същото длето, ръбовете на дупката се разширяват до даден размер.

Подготовка на дупки в пода

Процедурата за подготовка на определените дупки зависи както от вида на самата полова основа, така и от вида декоративно покритие, положен върху него.

Преди да започнете работа, първо трябва да решите дали е възможно да премахнете чрез изрязване или разглобяване на участъка от декоративно покритие в местата, където са положени тръбите. Ако е невъзможно да се извършат тези операции, дупка в довършителния материал (в плочки, например), а също и в самата полова основа се извършва по вече описаните по-рано начини.

видео

Изрежете голяма дупка за коминведнага е трудно. Авторът на видеото показва как да направите това, като пробиете малки дупки в кръг. След това това ще ви помогне да изрежете дупка с необходимия диаметър с корона: