След завършване на монтажа на рамката на сградата на банята можете да започнете вътрешни довършителни работи, сред които процедурите за подови настилки заемат специално място. В тази статия ще се опитаме да поговорим как да направите пода в баня със собствените си ръце от дърво и бетон, ще дадем стъпка по стъпка ръководство, както и инструкции за снимки и видео.

На първо място, трябва да се отбележи, че за производството на подове за баня, както дърво или бетон, така и обикновени керамични плочки(в някои случаи подовете могат да бъдат направени директно върху глина).

Основното нещо, върху което трябва да се съсредоточите при извършване на работа, е да осигурите нормален отток на използваната вода. Отбелязваме също, че при довършване на подове в „горещи“ помещения при никакви обстоятелства не се допуска използването на синтетични материали (например линолеум), които при силно нагряване могат да отделят токсични и вредни за здравето вещества.

При извършване на такава работа трябва да се обърне специално внимание и на изолацията на подовото покритие, което пряко влияе върху комфорта на извършваните процедури. В случаите, когато решите да направите бетонен под, не забравяйте да се уверите, че горната част е покрита с дървен под или специални коркови плочи, които осигуряват удобни условия за измиване.

дърво

От всичко казано по-горе следва, че преди да направите пода в банята, определено ще трябва да вземете решение за материала, използван за неговото производство.

Дървените подове се препоръчват от иглолистна дървесина (ела, бор, лиственица или смърч); и в този случай можете да използвате два варианта. Първият от тях включва подреждането на непрекъснато, водонепроницаемо покритие, а във втория случай подовите дъски се полагат с малка междина, осигурявайки свободното протичане на отпадъци от миене.

Солидните подове или подовете без течове се правят чрез вграждане на греди директно в глина или монтиране върху бетон (за предпочитане с лека вдлъбнатина) и след това плътно покриване с дъски с перо и жлеб. Но преди това върху бетонната повърхност се прави класическа замазка, която има лек наклон към дренажа. В този случай на определено място, на ръба или в средата на помещението, се монтира колектор за отпадъци, свързан към канализационната система на вашия дом.

Подготовката на така наречения изтичащ под обикновено се извършва съгласно следната схема:

1. Първо, добре подравнената и уплътнена почва се покрива със слой от трошен камък и пясък, който впоследствие се запълва с течен бетон.
2. По своята форма повърхността за изливане трябва да прилича на фуния с леки наклони и с център на мястото, където се събират отпадъчните води (с монтирана предпазна решетка в канала).
3. След това върху тухлени колони се монтират дървени трупи, които служат като основа за поставяне на настилката.
4. И в края на работата върху тези трупи се полагат кантирани подови дъски с разстояние от 5–6 mm.

Когато подреждате такъв под, погрижете се за хидроизолацията на колоните, поддържащи гредите, като поставите под тях парчета сплъстен филц или покривен филц, сгънати на няколко слоя. При липса на тухли, фрагменти от стари бетонни плочи могат да се използват като опора. Трябва също така да обърнете внимание на факта, че можете да започнете да подготвяте подовете в парната баня и пералното помещение само след като сте завършили инсталирането на дренажната система и сте подготвили основата за нагревателя.

Не трябва да изпускаме от поглед необходимостта от антисептично третиране на дървени конструктивни елементи, както и да не забравяме за вентилацията на пространствата под пода, като гарантираме тяхната безопасност. По-специално, отстраняването на мокрите изпарения може да се организира чрез използването на пещна вана за пепел.

Бетонен под в перално помещение и парна баня

Много експерти смятат инсталирането на бетонен под в банята за икономически правилно и изгодно решение. Този метод на подова настилка се поддържа от дългия експлоатационен живот на бетона. Висококачествената замазка може да издържи повече от 30 години. Сред предимствата на този етаж си струва да се отбележи:

• Устойчив на температурни промени и висока влажност.
• Не гние.
• Върху бетона не се развиват вредни микроорганизми и гъбички.

За да се грижите за бетонен под, не е необходимо да купувате скъпи домакински химикали. Освен това имате възможност да украсите пода, например, с плочки.

Във ваната се използва много вода. Това предполага необходимостта от дренажни съоръжения. Преди бетонирането на пода трябва да се проектира и изпълни дренажна система. За да направите това, трябва да определите точката, която ще ви позволи най-лесно да оборудвате канализационната система. В този момент трябва да се постави междинен резервоар, който може да бъде направен под формата на малка яма с размери 40x40x30 см. Най-простият метод за обработка на яма е бетонирането със слой от най-малко 5 см.

След това трябва да се направи дренажна система от този резервоар в канализационен люк/септична яма. За тези цели можете да използвате вентилаторна тръба, с диаметър 200 mm.

Почвата трябва да се изравни и след това да се уплътни. След това напълнете пода с едър чакъл с дебелина 15 см. Може да се замени с натрошени тухли. Следващият слой е натрошен камък с дебелина 10 см.

След уплътняване на трошения камък се излива слой бетон с дебелина 5 см. Той трябва да бъде направен под наклон към предварителния резервоар за отпадни води.

За да се намалят значително загубите на топлина в банята, бетонният под трябва да бъде изолиран. Това се прави след като първият слой бетон се втвърди. Разширената глина може да се използва като изолация. Трябва да се покрие със слой от 5–8 cm.

Това не е единствената изолация, която е подходяща за подреждане на бетонен под. Често за тези цели се използва строителен филц или строителен филц. минерална вата. Но си струва да вземете предвид факта, че когато инсталирате минерална вата като изолация, ще трябва допълнително да я хидроизолирате. Като хидроизолационен слой може да се използва покривен филц.

Между пода и стената трябва да се излива битум.

Друг вариант за подова изолация е заливане на циментова замазка с перлит (скала от вулканичен произход). Започна да се използва в тази посока сравнително наскоро. Предимствата на този компонент са висока водопоглъщаемост и топлоизолационни характеристики.

Перлитът е много лек материал, така че работата с него трябва да се извършва на закрито.

Смесването се извършва в бетонобъркачка. Важно е да следвате стриктно инструкциите, посочени на опаковката на продукта.

Върху изолацията или хидроизолацията трябва да се излее втори бетонов слой (това зависи от изолационния материал, който сте поставили). В този случай е необходимо да поставите армировъчна мрежа преди изливането на бетон (това може да бъде тел или подсилена мрежа). За да бъде полученият бетон здрав, той трябва да се уплътни, изравни и отгоре да се излее опънат бетон.

За запълване на замазката се използва пясъчно-циментов разтвор или саморазливна смес. Ако плочките ще се използват за декориране на пода, тогава е по-добре да закупите циментова смес, предназначена за тези цели.

Замазката трябва да се излее наведнъж, така че трябва да действате бързо. Започнете да изливате от далечния ъгъл, като изравнявате разтвора с мистрия. Трябва да го затегнете с правило с кръгово движение, което ще бъде насочено към изхода от стаята. След като замазката трябва да се втвърди, този процес отнема няколко дни.

С добавянето на пластификатори процесът на втвърдяване на бетона се ускорява. Те, наред с други неща, повишават якостта на бетона, надеждно свързват компонентите на разтвора заедно и предотвратяват възможността за пукнатини.

Замазката се втвърдява напълно за 3 седмици. През първата седмица трябва да се полива от време на време.

Качеството на повърхността се определя след напълно сухабетон. Ако замазката е едноцветна сив нюанс, тогава това показва неговата хомогенност. В допълнение, на траен и качествен бетонНяма да останат видими следи от удар с чук.

Керамичните плочки най-често се използват за довършване на бетонни подове в бани. Плочките също ще изглеждат впечатляващо. Съществен недостатък на плочките е, че когато са мокри, те стават хлъзгави, което увеличава риска от нараняване. Ето защо от практическа гледна точка е по-добре да поставите плочки Metlakh върху бетонния под.

Не трябва да използвате линолеум и други синтетични покрития в баните (дори в тези, където температурите не са толкова високи, колкото в парната баня). Факт е, че по време на процеса на нагряване от тях се отделят вещества, които могат да доведат до интоксикация, тоест тежко отравяне на тялото.

Помощни помещения

В помещения с ниска влажност и относително ниски температури е разрешено да се използват ламинат и линолеум, които са забранени за парни бани. В съблекалнята такова покритие се полага върху специална подова настилка, което позволява изсушаването на подовете. При използване на такава основа настилкиОказва се двойно, състоящо се от груба и довършителна настилка.

Когато работите на пода, трябва да се придържате към следните препоръки:

• оптималната височина на основата на пода над земята се счита за ниво, надвишаващо тази марка с най-малко 30 cm;
• за производството на подове от естествена дървесина се избират кантирани или гребени дъски с дебелина около 25–35 mm;
• Полагането на трупи върху тухлени колони в такива конструкции е задължително.

Процедурата за подреждане на подови настилки в баня, направена в стария руски стил, по същество не се различава от описаните по-горе процедури (като се има предвид факта, че подовете в парната баня могат дори да бъдат земни). Преди да ги подготвите, ще трябва да извършите следните операции:

1. По периметъра на основата, на разстояние около 50 cm от основата, първо се избира почвата (на дълбочина приблизително 45–50 cm).
2. Получената площ се напълва до необходимото ниво със смес от фин чакъл и пясък, след което се уплътнява старателно.
3. Дъските се полагат директно върху подготвената основа, което е напълно съвместимо с подове, направени по древни методи.

Видео

Това видео ще отговори на най-често задаваните въпроси относно подовата настилка в банята:

снимка

Схема

Тези диаграми ще ви помогнат при подреждането на пода в банята:

Време за четене ≈ 15 минути

Един от основните етапи на изграждането на баня е подреждането на подовете. Удобството, функционалността и експлоатационният живот на сградата до голяма степен зависят от настилката. По-нататък в статията ще намерите преглед възможни вариантипокрития с диаграми, както и отговорът на най-важния въпрос - как да направите пода в баня със собствените си ръце.

Дървена баня.

Подови опции

Когато избирате подов дизайн за баня или сауна, си струва да разберете, че тези помещения се състоят от няколко помещения с различни функции и условия, поради което изискванията за подовете са различни. Като цяло всички подови конструкции се състоят от няколко части:

• груб под Може да бъде бетон или дървени греди. Бетонната замазка понякога не е покрита с подово покритие и се използва като под;
• настилки. Тя може да бъде дървена, керамични плочки.

Дърво

Дървото е познат, традиционен материал, който се използва от векове за обзавеждане на пода в баня или сауна. Предимства на дървения под:

• достъпна цена (особено от евтини видове, например бор);
• лекота на работа с дърво, проста инсталация, както и ремонти;
• Красив външен вид, познати на традиционните руски бани/сауни;
• топъл под, комфорт при контакт с боси крака;
• безопасно, неплъзгащо се, екологично покритие.

Има обаче някои недостатъци:

• сравнителната крехкост на дървен под под въздействието на постоянна влага и висока температура (необходимостта от периодична подмяна и ремонт);
• липса на избор на дизайн.

Също така си струва да се изясни, че дървените подове в банята могат да бъдат два вида:

Плочка

Въпреки че керамичните плочки не са традиционен материал за подови настилки в руска баня, сега те все повече се използват в парни бани поради практичност и удобство. И не напразно, защото материалът има много значителни предимства:

Керамични плочки за довършване на пода на банята.

• дълъг експлоатационен живот (ако се спазва технологията за полагане, плочките ще издържат повече от едно поколение);
• хигиеничност и лекота на грижа/почистване;
• устойчивост на механични натоварвания, влага, повишени температури и промени, агресивни химикали;
• неограничени възможности за дизайн благодарение на широка гама от цветове, модели, оформления. Ако желаете и разполагате със средства, можете да публикувате цялата снимка или да я направите реално уникален интериорбани

важно! Плочките за баня трябва да имат съответната маркировка - А1 и В1. Също така е важно да изберете правилната дебелина на материала - 9 mm или повече. По отношение на класа на устойчивост на износване - ако банята е предназначена само за семейна употреба веднъж седмично, достатъчно е да изберете клас 2. Ако стаята ще се използва често, най-много високо нивоустойчивост на износване - 4-5 клас.

Маркиране на плочки.

Но за да вземете информирано решение, трябва да знаете за недостатъците на материала:

• студен под;
• Хлъзгави подове – повишен риск от падане. За да намалите риска от падане, трябва да изберете плочки с груба, набраздена повърхност;
• висока цена на материал и работа (към цената на самата плочка, трябва да добавите цената на връзките, лепилото, фугиращата смес).

IN сравнителна таблицаПо-долу можете да видите оценката на дървото и плочките според най-важните критерии:

Под в различни стаи на банята

Тъй като банята/сауната се състои от различни стаис различни условия, тогава изискванията за подови настилки в тези помещения могат да се различават значително:

Подреждане на подовата настилка

Както посочихме, банята трябва да има основа, върху която ще се полага покритието. Това може да бъде бетонна основа или върху дървени греди.

Бетонен вариант

Бетонните подове в банята са издръжлива, здрава и надеждна основа. Този под е идеален за голяма саунас няколко стаи, който се използва целогодишно. Срокът на експлоатация на бетонен под е повече от 50 години.
Особено препоръчително е да се изгради бетонна основа в парната баня и пералното помещение.

Предимства бетонна основа:

• дълъг експлоатационен живот;
• увеличаване на якостта с времето (при спазване на правилната технология);
• устойчивост на механични натоварвания, температурни промени, влага и пара, влага и гниене.

Монтаж на бетонен под.

Бетонните подове могат да се използват за сгради с лентови и колонни основи. На снимката по-горе можете да видите структурата на бетонния под, който прилича на слоеста торта:

1. Почва (често пясъчна) или слой пясък.
2. Слой от трошен камък с дебелина до 5 см.
3. Първата бетонна топка е с дебелина до 5 см.
4. Хидроизолационен материал.
5. Слой изолация с дебелина до 8-10 см.
6. Завършваща замазка (ако площта на помещението е голяма, се добавя армировка).
7. Чисто подово покритие.

Подготвителна работа и материали

Не забравяйте да предоставите метод за отстраняване на използваната вода. Има два възможни варианта:

• подреждане на яма. Това е дренажен басейн с бетонни стени с дълбочина най-малко 0,3 м. Много е важно дренажната тръба в парната баня да се оборудва с воден затвор, за да се предотврати миризмата. Осигурете и наклон от ямата към улука.
• изхвърляне на вода в почвата под пералнята/парната баня. Тази опция е налична, когато банята е разположена върху песъчливи почви, които абсорбират добре влагата. Дълбочината на водосбора трябва да бъде най-малко 0,6 m. Може да се напълни с чакъл и остатъци от счупени тухли. При по-нататъшното подреждане е необходимо да се вземе предвид нивото на наклон към дренажния басейн.

След подготвителна работаМожете да продължите директно към изливането на бетонната основа. Необходими материали:

• среден пясък;
• строшен камък;
• цимент М400;
• армираща мрежа (размери на клетките: 1 * 1 cm или 1,5 * 1,5 cm);
• минерална вата;
• хидроизолационен материал.

Пропорции на хоросан за замазка.

Процес стъпка по стъпка

Инструкции стъпка по стъпка за изливане на бетонна основа:

За да подготвите разтвора за замазката, следвайте тези инструкции:

1. Смесете разширен пясък (перлит) с вода (2 кофи на 10 литра).
2. След като намалите обема на сместа, добавете 5 kg цимент M400.
3. Разбъркайте добре, след което добавете още 5 литра вода. Разбъркайте, докато разтворът достигне хомогенна консистенция.
4. Накрая добавете 2 литра вода и 1 кофа експандиран пясък. 10 минути след смесването сместа ще придобие пластични свойства и ще бъде готова за употреба.

Готов бетонен под в банята.

Много рядко бетонна замазкаизползва се като директно завършващо подово покритие и в повечето случаи завършва с плочки или дърво. Струва си да се има предвид, че това е студен под и когато се използва отворен, може да възникне високо ниво на дискомфорт.

Под на дървен гредоред

Ако планирате да направите дървен наливен или неразливен под, тогава основата може да бъде изградена върху дървени трупи.

Монтаж на опорни стълбове за трупи.

За дървен под трябва да изберете внимателно изсушени дъски с дебелина най-малко 4 cm - тя е много издръжлива, но и висока цена. Можете да използвате елша и бор.

Под земята

Това е името, дадено на пространството между земята и дървена основа. За да го оборудвате, трябва да направите вдлъбнатина от 40 см по целия периметър. След това трябва да направите опорни стълбове:

• На разстояние 1 м една от друга изкопайте дупки 40*40 см с дълбочина 40 см.
• Направете възглавница от натрошен камък (15 см) и пясък (15 см). И двата слоя трябва да бъдат добре уплътнени. Освен това и двата слоя трябва да са наклонени към дренажа.
• Направете кофраж и го монтирайте във вдлъбнатините. Кофражът трябва да бъде повдигнат над нивото на земята до такава височина, че да могат да се монтират трупи. Смесете разтвор от цимент, пясък и натрошен камък в следното съотношение: 1:3:5. Напълнете ямките с разтвор и изравнете повърхността.

Подреждане на опорни колони.

важно! Горният ръб на всички колони трябва да е на една и съща линия на хоризонта. За да направите това, използвайте контролно въже и ниво на сградата.

Проверка на нивото на колоните.

1. Сместа трябва да изсъхне около 3 дни. След това върховете на опорните колони трябва да бъдат хидроизолирани с битум. Вместо циментова смесстълбовете могат да бъдат изградени от тухли, поставяйки ги върху хоросана.
2. След това цялата повърхност трябва да бъде покрита с покривен филц в един слой, закрепвайки шевовете с битум.
3. Освен това всички повърхности могат да бъдат третирани с битум: колони, слой покривен материал.

важно! За да изсъхне основата (покривния филц), е задължително да се осигури качествена вентилация! За да направите това, трябва да осигурите вентилационни отвори в основата - специални отвори, които са постоянно отворени. Те трябва да бъдат затворени само през периода на отопление на банята и използване на парната баня.

Полагане на лагове

Като изоставане трябва да използвате качествени барчетанапречно сечение 5*18 см ръководство стъпка по стъпка:

1. Гредите се нарязват на необходимата дължина според параметрите на помещението.
2. Нарязаните греди се полагат върху опорни стълбове. Важно е те да са на една линия на хоризонта. За да направите това, можете да използвате или облицовки, или да отрежете трупите.
3. Дървените трупи са прикрепени към стълбовете. За да направите това, можете да използвате ъгъл, самонарезни винтове (обикновени пирони) и винтове с дюбели.
4. Накрая всички метални елементи, както и самите греди, трябва да бъдат напълно хидроизолирани с помощта на битум. Пренебрегването на тази стъпка рискува много бързо загниване на дъската.

Дървени трупи, поставени на стълбове.

проливна гледка

Една от възможностите за направа на пода в банята със собствените си ръце е изливането на подова настилка, чиято диаграма ще разгледаме по-нататък. След като създадете основата съгласно инструкциите, разгледани по-горе, можете да започнете подреждането.

важно! Изливащият тип поло може да се използва в сгради в топли географски ширини или ако банята се използва само през лятото.

Монтаж на течащ под.

Наливният под е лесен за монтаж и евтин. Ще бъде много лесно да се направи дори и за начинаещ. Грубо казано, това е подова настилка от дъски с пролуки, през които тече вода. Няма дренажна система - водата се просмуква направо в земята. Можете също така да изградите тава под дъното на стаята, за да осигурите оттичане на вода.

Ръководство стъпка по стъпка:

1. Подгответе дъски, които да отговарят на дължината на стаята.
2. Започнете да полагате дъските върху опорните греди, като поддържате празнина от 3 до 6 mm. На стената трябва да се поддържа разстояние от 20 mm.
3. Не е необходимо дъските да се закрепват към гредореда! За закрепване на конструкцията се използват допълнителни напречни дъски върху декинга, към които декингът се закрепва с винтове. Впоследствие лесно се развиват, а дъските се свалят и изнасят да съхнат.

Съвет: за да се предотврати застояването на вода в дървесните влакна, дъската трябва да бъде внимателно рендосана от всички страни преди полагане.

Течащ под: проекция на напречното сечение.

Алтернативно, всички дъски могат да бъдат прикрепени към гредите с винтове, без да се използва допълнителна напречна дъска. И близо до една стена направете няколко подвижни дъски (незакрепени), които могат да бъдат премахнати за почистване и изсушаване на подземието. Струва си да се разбере, че опцията с изляти подове не е подходяща като твърдо, издръжливо покритие, особено ако планирате да използвате парната баня много често.

Капков под.

Изглед без разливане

Този тип дюшеме е сложен и в същото време по-удобен. Визуално такъв под няма пукнатини в покритието, но е оборудван с наклон за оттичане на водата. Важно е незабавно да се осигури оттичането на водата от основата - изградете уловител и го източете в канализационната система. Като се има предвид, че водата ще тече на едно място (за разлика от дизайна за изливане), това ще бъде доста лесно да се направи.

Под, който не се разлива.

Ръководство стъпка по стъпка:

1. Подреждането на подземното пространство, подготовката на ниши за стълбове, вентилацията са идентични с описаната по-горе опция.
2. След това основната разлика е, че колоните трябва да са на различни нива - с по-ниска височина в точката на дренаж. Ниво на наклон: 3 мм на метър. Тоест, при дължина на помещението 4 м, разликата във височината ще бъде само 12 мм. За да направите това, след изливане на бетон в кофража, ще е необходимо да регулирате височината на колоните (след отстраняване на кофража).
3. Дървените трупи се монтират върху стълбовете подобно на горния метод: с помощта на ъгли, винтове и дюбели.
4. След това се прави груб дървен под от необрязани или второкласни дъски. Дъските трябва да се закрепят не върху гредите, а под тях!
5. Подът е покрит със слой от хидроизолация (например покривен филц) и изолация (например експандирана глина, която може да се излее в пространството между гредите). Отгоре има още един слой хидроизолация. В този момент основата е завършена и готова за довършване.
6. Преди да поставите дъските, трябва да подготвите дренажа. Това ще изисква решетка (мрежа), тръба или маркуч.

Сифон за отводняване в баня.

Като подова настилка трябва да използвате дъска с език и жлеб - такива дъски имат издатини (езици), които се вписват в жлебовете на съседни дъски, като по този начин осигуряват плътно прилягане. Не е необходимо дъските да бъдат закрепени подова настилка, и ги закрепете заедно с напречна греда.

Езикова дъска.

Под в сухи помещения

Тези стаи ще включват съблекалня и стая за почивка (понякога тези функционални зониразположени в същата стая). Можете да направите обикновен дъсчен под от дъски с перо и жлеб без наклон или дренаж. Можете също така да инсталирате изолиран под - ще разгледаме как да направите това по-долу.

Тъй като технологията за монтиране на стълбове, подпорни греди и дъски е подобна, ще се спрем по-подробно на момента на полагане на изолацията.

Изолиран под.

По този начин разгледахме различни варианти и диаграми как можете да направите пода в баня със собствените си ръце. Не забравяйте, че е препоръчително да изберете под за баня на етапа на проектиране на сградата, за да предвидите всички нюанси и да не избегнете проблеми.

Видео: как правилно да направите подове в банята.

Банята се състои от две помещения - парна баня (перално помещение) и съблекалня. Всяка от тези стаи има свои собствени характеристики и технологията на подовата конструкция отчита тези различия. Да започнем отначало с още сложна работа– пода в парната баня, а след това ще разгледаме подреждането на подовете в съблекалнята.

Високите температури, високата влажност и директният контакт с вода изискват специално внимание при полагане на подове. В противен случай миенето ще бъде неудобно и подовете ще трябва да се сменят често. И така, имаме готова дървена къща, защо да започнем да инсталираме подове и какви са те.

Снимка на пода в парната баня, вече завършен и положен
Дървен под в парната баня

Разливане на подове - снимка

Най-простият вариант, те се полагат само с естествени (залепени ламинирани няма да работят!) Иглолистни дъски, дебелината на дъските е най-малко 25 мм, разстоянието между трупите е не повече от 80 см, разстоянието между гредите е 1.0÷1.3 Колкото по-дебели са дъските, толкова по-голямо може да е разстоянието между гредите. За трупи можете да вземете пръти 50x100 mm, размерите на гредите са приблизително 100x100 mm. Ако има желание, импрегнирайте го с антисептици; ако няма желание, подовете ще издържат много години без импрегниране. Основната разлика между наливните подове е, че водата тече по цялата площ в пукнатини с ширина ≈5 mm.

Направи си сам под за душ. Инструкции

Етап 1.

Факт е, че водата трябва да отиде в земята. Ако почвата е песъчлива, няма проблеми. Ако почвата ви е глинеста или глинеста, ще има проблеми. Баните са изградени на колонни или плитки лентови основи, изкопани на дълбочина около 50 см, пясъчна възглавницарядко някой го прави (но напразно!). Глинените почви набъбват, когато има излишък от влага, а банята започва да „играе“ с всички негативни последици. Това означава, че при глинести почви е необходимо да се направи дренаж, ако основите са затворени (плитки ивични основи). Не трябва да се разстройвате особено, ако строителите са отговорни, тогава те трябва да са оставили вентилационни отвори в основата; те могат да се използват за оттичане на вода. Няма такива дупки - ще трябва да ги направите сами.

Стъпка 2.Подовете са положени на гредоред, гредоредът е положен на греди. И тук много зависи от добросъвестността на строителите. Те трябваше да полагат гредите, докато полагат дървения материал. Не разбрахте? Проблемът е, че трябва да направите колони за тях.

Колоните трябва да се пълнят само с бетон; тухлата се страхува от влага и ще се разпадне след няколко години.

Видео - Пример за подреждане на колонна основа за трупи

Препоръчително е да поставите гредите върху хидроизолационен материал, не е необходимо да използвате скъпи съвременни материали за омекотяване, можете да използвате обикновен покривен филц или няколко слоя полиетиленово фолио.

Гредите се закрепват към стълбовете с ъгли - с дюбел в бетон, или с винт или пирон в дърво. Поставете гредите и гредите на ниво, постоянно проверявайте пространственото положение, фиксирайте гредите към гредите метални ъгли. Същата височина се проверява и с въже, опънато между външните гага. Ако е необходимо, под гредите трябва да се поставят парчета дъски за изравняване. Просто не използвайте клинове, те изпадат с течение на времето;

Цени на покривен материал

покривен филц

Стъпка 3.Полагане на дъски.

Дъските се полагат напречно на гредите; не забравяйте да оставите празнини между тях за оттичане на вода. За да сте сигурни, че слотовете имат еднаква ширина, можете да използвате тънка река с подходяща дебелина като шаблон. След полагане на дъската, тя се отстранява.

Можете да го заковате (бързо и евтино) или да използвате самонарезни винтове. Основното нещо е, че капачките трябва да бъдат вдлъбнати наравно. Защо ноктите са по-добри? Факт е, че относителната влажност на подовете в парната баня се променя в значителни граници, дъските набъбват и изсъхват. Гвоздеите компенсират тези промени в дебелината на пода, издърпват се малко от гредите, дължината на гвоздеите в нашия случай е приблизително 70 мм. Като цяло има правило - дължината на гвоздеите трябва да бъде три пъти по-голяма от дебелината на дъската, която се заковава. Винтовете се държат здраво, дъските се пробиват малко, което не е много желателно.

Видео - Подготовка на дъски за полагане

Видео - Монтаж на греди, полагане на дюшеме, подова изолация

Стъпка 4.Довършителни работи - заковаване на цоклите, нивелиране и при необходимост шлайфане на плочите. Первазите се заковават по обичайния начин с малки пирони с дължина около 30 mm. Конкретните стойности зависят от дебелината на первазите. Ъгловите разрези трябва да се правят под ъгъл от 45°, има специални устройстваза разфасовки. Ако имате под ръка фабрично устройство, няма да е трудно да го направите сами. Това е всичко, дренажният под е готов за „използване“.

Не се страхувайте, че подовете на канализацията са студени и ще хванете хрема в парната баня. Температурата в парната баня е около +80 ° C, от такава топлина подът също се нагрява и няма да се появят големи течения от малки пукнатини.

Непротичащи подове

Правенето им е малко по-трудно, но комфортът от престоя в парната баня се увеличава. Те се различават от течащите по това, че между дъските няма празнини, но има лек наклон за оттичане на водата.

Трябва да направите наклон към една от стените на парната, трябва да имате предвид, че мрежата ще трябва да се почиства периодично. Това означава, че достъпът до канализацията трябва да е свободен. Препоръчително е да направите водоприемник в дренажната точка и незабавно да го отстраните извън периметъра на основата; това не е трудно, водата тече на едно място (за разлика от течащите подове).

По отношение на подготвителната работа за устройството вентилационни отворив основата и подреждането на стекове, тогава тези работи са същите, както описахме по-горе, но в бъдеще има разлики.

Етап 1.Подготовка на колоните. Маркировките за разстоянието между стълбовете, дълбочината, подготовката на възглавницата и подготовката на бетонната смес са еднакви. Допълнителни разлики. Факт е, че колоните трябва да са на различни височини. Подът близо до едната страна е малко по-висок, отколкото близо до другата. Наклонът не трябва да е голям, достатъчни са два до три милиметра на линеен метър от пода. Например, ако имате парна баня с дължина 4 метра, тогава разликата във височината на външните колони трябва да бъде в рамките на 8 ÷ 12 милиметра. Няма да е възможно веднага да излеете бетон с такава точност; след отстраняване на кофража ще трябва да го коригирате с хоросан. За първоначалното маркиране ще ви е необходим прост хидравличен нивелир; направете маркировки върху кофража на външните стълбове. След това всичко вече е познато - издърпайте конеца между тях и изравнете повърхностите.

Стъпка 2.И тук има много общо, само гредите и гредите ще бъдат под ъгъл, вие също трябва да проверите тяхното положение с помощта на опъната нишка. След като инсталирате последния дневник, не бъдете мързеливи, за да проверите отново дали са в правилната позиция.

Стъпка 3.Полагане на дъски. Веднага трябва да подготвите дренажната решетка и да измислите метод за дренаж. Използвайте маркучи или тръбни секции с подходящи диаметри. Преди полагане проверете дъските за паралелност на ръбовете; ако кривината надвишава 5 mm, изправете ги с помощта на ренде. За да поставите дъските, трябва да имате специални устройства, за да ги издърпате плътно. Има две възможности. Първият е да закупите готов в магазина, той е евтин и работи доста ефективно. Вторият вариант е да подготвите обикновени метални скоби и дървени клинове с различни размери.

Забийте първата дъска към стената и закрепете ограничителите към двете греди. Вече казахме, че това могат да бъдат скоби или фабрични фитинги. Разстоянието между ограничителите и първата дъска трябва да бъде с няколко сантиметра по-голямо от ширината на втората дъска. Можете да фиксирате ограничителите допълнително и да регулирате разстоянието с дъски на стойката - това е по-бързо, но по-трудно. Монтирайте втората дъска и с помощта на клинове я дръпнете плътно към първата, лекият завой ще бъде изравнен. Закрепете втората платка с всякакъв хардуер. Това е всичко, усвоихте „основната операция“, продължете да инсталирате целия етаж по същия метод.

Не забравяйте да поставите дренажна решетка, където водата се оттича. Може да е самоделна от поцинкована ламарина или купена, няма голяма разлика, и двете си вършат функциите перфектно.

Цени за подови дъски

подови дъски

Подове в чакалнята

Има три варианта - обикновени дъски, изолирани и отопляеми. Първите не се различават от неразливните в парната баня, само че нямат наклон и съответно няма отвори за оттичане на вода. Нека да разгледаме оставащите два варианта.

Изолирани подове

Най-простият вариант е да се използва полистиролова пяна като изолация, въпреки че минералната вата може да се използва и в съблекалнята. Колоните, размерите на гредите, гредоредите и дъските са еднакви. Технологията за инсталиране на изолация има малки разлики. Да започнем с тази операция

Етап 1.Груб под. Изолацията се поставя между грубия и готовия под. Основата е закрепена към гредите отдолу и е направена от скрап плоскости, плочи, използвани листове шперплат или OSB плоскости. Това е „икономичен вариант“; ако имате допълнителни пари, използвайте нови материали.

Стъпка 2. Изолационните материали се полагат върху подовата настилка; уверете се, че няма празнини между отделните листове изолация. Ако се използва минерална вата, тогава ще трябва да направите бариери за пара и вода; Но това не е всичко. След като се намокри, не изсъхва добре дървените конструкции са в продължителен контакт с мокра вата. Няма нужда да разказваме какво се случва с тях в такива условия.

Цени за OSB плоскости

OSB плочи

Видео - Субпод

Стъпка 3.Завършете под. Вече ви казахме как да го поставите, сега вече имате строителен опит, работата ще върви по-бързо.

Полагане на подови дъски върху изолация - пеноплекс

Подове с електрическо отопление

Достатъчно сложен дизайн, изисква внимателно внимание и известни познания не само в строителството, но и в електротехниката. Преди да започнете, има няколко неща, които трябва да знаете.

1. Не е препоръчително да се използват дъски, ламинат и други дървени покрития за топъл под. Първо, те имат много ниска топлопроводимост; по-голямата част от топлинната енергия ще загрява земята, а не пода и помещението. Второ, рискът от пукнатини или напукване на материала се увеличава значително; дори използването на дъски с относителна влажност от 8% не винаги спестява. Факт е, че докато използвате и полагате закупените сухи дъски, те ще абсорбират влагата. Можете, разбира се, да използвате изкуствени пластмасови дъски, но дали „играта си струва свещта“?
2. Необходимо е точно да се определи източникът на топлина. При отопление с вода трябва да мрежово инженерствоот дома или инсталирайте отделен котел в банята. И двата варианта са съмнителни от икономическа гледна точка. Остава опция за отопление на ток. Но и тук възникват проблеми - за да бъдат ефективни, мощността на нагревателните елементи трябва да бъде приблизително 140 W на квадратен метър стая. Хубаво е големи стойности, трябва да се уверите, че електропроводите отговарят на тези показатели.
3. Отопление токов ударизисква инсталиране на сложна електрическа инсталация. Цялата работа трябва да се извършва без съмнение съответствие с PUE. Имате ли такива знания?

Ако всичко е наред, тогава можете да започнете същинската работа. В нашия случай топъл под ще бъде за керамично покритие; това е най-ефективният вариант.

Видео - Замазка

В заключение бих искал да кажа няколко думи за подовете в съблекалнята. Преди да започнеш отопляеми подовеи отопляеми подове, претеглете всичко внимателно. Тези подове изискват умения, време и пари, а възвръщаемостта от тях е минимална. Всяка работа трябва да има логика, само в този случай усилията са оправдани. Помислете колко дълго трябва да стоите боси на топло поле, за да може изолацията да задържи топлината дървени покрития, върна го и му „затопли“ краката? Колко време отнема затоплянето на подовете (и колко ще струва), само за да се съблече/облече за няколко минути? Не е ли по-добре и по-евтино да използвате обикновени (или топли) чехли в съблекалнята? И описахме технологията за подреждане на топли и отопляеми подове в съблекалнята само защото има търсене на такива видове.

Подовете в банята са няколко значими функции, обосновавайки различията им с „жилищните“ стандарти. Освен че гарантират безопасно движение в условията на постоянна влага, те играят ролята на компонент от канализационната система. Правилно изграденият под в банята ще осигури правилно оттичане на водата и няма да изгние или да се износи преди време. За да направите това, трябва да се запознаете със спецификата различни технологииизграждане на подове за баня и изберете най-приемливата схема. За пода на основната конструкция на банята се разработва отделен проект с математически точни изчисления. Но за повечето сънародници, които са закупили готова дървена къща за баня и се занимават лично с подреждането на банята, достатъчно е да получат общи понятияза разликата в принципите на изграждане. Всяка от предложените схеми Домашен майсторще може самостоятелно да го модернизира спрямо нуждите и изискванията на собствената си конструкция.

Насоки за избор на бъдещ дизайн

Собственикът на селска баня трябва първоначално да вземе решение за вида на дренажа на водата, която постоянно се излива върху пода, и материала за изграждане на пода. По принцип в сгради, признати за задължителен компонент на крайградските зони, подът се излива с бетон или дъските се полагат върху трупи.

• Бетонната основа ще изисква повече труд, пари и време, но ще служи без никакви оплаквания повече от половин век.
• Най-лесният и евтин начин да построите пода на баня със собствените си ръце е от дървен материал, но след 7-8 години дървени елементище трябва да се смени.

Дървените конструкции, въз основа на вида на дренажа и свързаната с него сложност на конструкцията, се разделят на подкатегории с течове и „без течове“.

Плюсове и минуси на течащи подове

Течащият под е най-простият и изключително евтин. Това е крайбрежна алея, между елементите на която са оставени празнини за директно изхвърляне на отпадъчни води в земята. Той няма никакви допълнителни канализационни „удоволствия“ с изключение на дренажния отвор, разположен в подземието, и също няма изолация. Следователно течащите подове са подходящи за бани в южните районии за временно ползване на дача.

Изграждането на такъв под за баня със собствените си ръце е толкова лесно, колкото обелването на круши. Няма да е трудно да смените повредените елементи и цялостен ремонт. Дъските изобщо не се приковават към гредите, те могат и трябва да се свалят и изнасят навън за проветряване и сушене. Ако желаете, вместо дренажна яма можете да инсталирате тиган, дренажът от който ще се изхвърля в канализационната система.

Специфични характеристики на непропускливия дизайн

Системата без течове е много по-сложна. Изградена е от два реда дъски. Най-горната подова настилка, минаваща върху дървените трупи, е направена от дъски от бор или лиственица без най-малки празнини. Подът е монтиран отдолу. Подът, който не тече, се класифицира като „сух“ и може да бъде оборудван с изолация.

Подовите дъски на завършващата настилка се поставят с наклон към мястото, където се събират отпадъчните води и след това се изхвърлят в канализационна канавка или септична яма. В най-ниската точка на повърхността на дъската се прави дупка, към която се свързва сифон за оттичане на отпадъците. Дупката може да бъде заменена с тава в цял ръст. Тавата се монтира с наклон към мястото за събиране на замърсена вода.

Какъв трябва да бъде паят от бетонен под?

Бетонните подове в баните се изсипват на три технологични етапи. Преувеличеният „сандвич“ на дизайна се състои от шест компонента, това са:

• уплътнена и укрепена почвена основа, подготвена за насипване;
• първи слой бетон 5 см;
• изолация, най-често експандирана глина или филц;
• армировъчен бетонов слой с верижна мрежа;
• изравняващ слой;
• покритие.

Трамбоването на почвата и армиращата чакълно-трошена каменна смес от 15 cm, положена върху нея, както и изливането на всеки от слоевете „сандвич“, се извършват с наклон към дренажната яма. В резултат на това дизайнът трябва да се окаже нормален . Наклонът е стандартен, като дървени конструкции 10º.

Избрахме схема, според която ще се извърши монтажът на подове в банята. Не забравяйте, че ако подът трябва да поддържа тежестта на капитала, а не на преносимия печка за сауна, трябва предварително да се погрижите за създаването на основа за него.

Характеристики на конструкцията на дървени подове

Основният конструктивен елемент на дървените подове за баня са трупи, лежащи върху фундаментната греда на фундамент от колонен тип или на ръба на лентова основа.

Всички точки на контакт между дървените трупи и фундаментните елементи трябва да бъдат изолирани с два или три слоя покривен материал, намазан с нагрят битум или разтворен в солариума. Вместо това бюджетен вариантМожете да използвате евробитум или друг ефективен хидроизолационен материал.

Върху гредите се полагат дъски. В случай на течащи подове, дъските се полагат с равни празни пространства от 3-4 мм между тях, трябва да остане технологична междина от два сантиметра по периметъра между настилката и стените на банята. Собствениците на малки сгради, които искат да знаят „как да направят пода в банята“, могат да поставят трупи върху гредата на рамката, без да издигат допълнителни устройства, ако трупът между опорните точки е по-малък от 3 метра.

Посоката на гредите при изграждането на течащ под определя най-късото разстояние между стените. При изграждането на нехерметична конструкция посоката на монтаж на гредоредите трябва да е перпендикулярна на посоката на дренажа.

Изграждане на опорни столове-колони

Изграждането на подове в големи сгради за баня ще изисква предварителна инсталация на опорни стълбове-столове с напречно сечение от 25 см. Занаятчиите, които планират да полагат дъски с дебелина 19 мм, ще трябва да изградят опорни стълбове на всеки 70 см. За дъски, маркирани с 22 -. след 80 см, за дъски с размер 29 - през 90 см.

Под стълбовете се правят или уплътняват малки основи с дебелина 20 см песъчлива почва. Основата, излята в кофраж от нискокачествени дъски, е по-надеждна. Занаятчиите, изучаващи конструкцията на пода в банята, трябва да знаят, че ръбът на основата за опорите трябва да „стърчи“ най-малко 5 см от всяка страна на колоната.

Подпорите над основата могат да бъдат направени от тухли, изработени от трупи или излети монолитно от цимент. Може да се направи евтино и бързо опорен постот азбестова тръба с подходящ диаметър. Част от тръбата се заравя в земята, почвата около нея се уплътнява готов кофражизсипете циментов разтвор.

Преди полагането на трупите опорните стълбове трябва да бъдат изравнени. Нивото на горната им равнина трябва да съвпада с нивото на горната равнина на елементите, върху които ще лежат ръбовете на трупите.

Подреждане на подземната баня

Собственикът, който изгражда течащ дървен под, трябва да разбере какви свойства на филтриране характеризират почвата на неговия сайт. Ако под банята има отличен естествен филтър - пясък, за да подредите под земята, ще трябва само да напълните 25-сантиметров слой чакъл. Той ще служи като пречиствател на отпадъчните води, преминаващи през него, преди да преминат в земята. Между трупите и горната равнина на засипката трябва да има разстояние от минимум 10 см.

Ако под банята има почва с ниски филтриращи свойства (глинеста почва, глина, пясъчна глинеста почва), ще трябва да работите усилено. Ще трябва да направите тава за транспортиране на отпадъчни води в яма, от която мръсна водаще бъдат изнесени извън сградата. За тази цел в подземието на изтичащата конструкция е монтиран глинен замък с наклон към дренажната яма. Глината може да бъде заменена с бетон, но е твърде скъпа.

Подземен етаж, който не тече, може да бъде изпълнен с изолация от експандиран глина. Между експандираната глина и трупите трябва да има 15-сантиметрова вентилационна междина. IN отделение за миенеТе правят яма близо до стената. Стените и дъното на този водоприемник са уплътнени и намазани с глина. От ямата събраните в нея отпадъци трябва да се изхвърлят навън, за което се полага тръба с напречно сечение най-малко 15 cm.

Монтаж на лог система

Изграждане на течащи подове в дървена баня, трупите се полагат хоризонтално върху подготвени места, защитени с хидроизолация. При непропускливи подове е необходимо да се оформи наклон, за което изрезът в гредореда от страната към мястото на събиране на отпадъците се увеличава с 2-3 мм. Резултатът е необходимият наклон от 10º.

Нивото на основата под печката за сауна се довежда до нивото на бъдещия под след монтиране на трупите преди полагане на подовата настилка.

Дъските на течащия под се полагат върху монтирания гредоред без да се заковават. Подовите дъски с непропусклив дизайн са заковани с два пирона под ъгъл от 45º, но първо се полага подова настилка от нискокачествени дъски и е оборудвана с изолация. Жлеб на дъската за перо и канал настилкинасочен вътре в банята.

Първоначално е по-добре да не заковавате дъските на нетечащ под към гредите, а само да ги „примамвате“. След като завършите цялата работа по довършването на банята, трябва да я изсушите и след това да коригирате и накрая да заковате дъските.

По периметъра подът на банята е завършен с цокъл. Трябва да се монтира така, че влагата, изтичаща от стените, да не попада под ламелите. Тоест облицовката на стените трябва да „лежи“ върху основата и да лежи плътно към нея без пропуски.

Нюансите на монтаж на бетонни подове

Според традицията, преди да излеете, трябва да направите яма и да я оборудвате с тръба, комуникираща с канализацията. След това бетонният под в банята е подреден съгласно горната схема, в описанието на която не са споменати някои специфични характеристики на конструкцията на подовете в бетонна баня:

• Ако канализационна системамонолитен под отвежда отпадъчните води в земята под банята, необходимо е да се направят отвори от азбестови тръби в основата на банята. Тези дупки са необходими за премахване на негативната миризма, която неизбежно ще се появи с течение на времето.
• Ако отпадъчните води ще се изхвърлят през тръба към канализационно съоръжение, приемният ръб на тръбата трябва да бъде оборудван с капак. Гениален фолклорен затвор е подходяща и гумена топка, която изплува нагоре и пада върху тръба;

В краткото описание на конструкцията на монолитния под хидроизолацията не беше спомената. Трябва да го предпазите от влага с изолационен слой от всички страни. Битумът може да се използва като изолатор, полиетиленово фолио, покривен филц и др.

Бетонните подове принадлежат към категорията на „студените“ конструкции. За да предотвратят замръзването на краката на любителите на къпането, преносимите дървени решетки се чукат заедно. Изнасят се навън да изсъхнат и се внасят преди следващото посещение.

Описаните общи схеми като цяло представят как да направите подове в банята. Това не е строго ръководство, а просто принцип на подреждане - общи препоръки, които собственикът на сградата трябва да промени и подобри спрямо своя имот. Дори и да няма желание сами да построите етаж, всеки собственик трябва да знае разликите и спецификата на дизайна, така че банята да носи само духовно удоволствие и да не „натоварва“ с безкрайни проблеми.

Основната задача на пода в банята е не само да осигури безопасност и удобство при движение, но и да играе ролята на висококачествено канализационно устройство, което може да отстрани водата, без да гние или да се влоши. Най-важното е да се запознаете с основните принципи на монтиране на пода в банята.

Видове подове

Когато избирате материалите, които да използвате, си струва да запомните, че има само две възможности: това са дървени дъски или бетон. Бетонният вариант ще бъде по-издръжлив, ще издържи повече от 50 години, но и ще отнеме повече време да се работи по създаването му.

Що се отнася до дървените дъски, те се полагат върху трупи и изискват малко време и усилия. Въпреки това, експлоатационният живот на дъските е около 7 години и след това подът ще трябва да бъде заменен.

Дървеният тип зидария за подова настилка за баня може да бъде разделен на два вида:

Течащ под. Той с право се счита за най-простият тип, който е доста лесен за инсталиране. Между основните дъски трябва да се поддържа разстояние от най-малко 3 мм, но може да се увеличи до 2 см. На снимката е показан пример за такъв под.

Съвет: Не заковавайте дървения си под. Това е необходимо, за да може цялата конструкция да бъде изнесена навън при топло време, за да изсъхне. Тази маневра ще помогне за запазване на експлоатационния живот на продукта.

Основната характеристика на течащия тип под е, че водата лесно прониква под дъските, а в долното покритие са предвидени специални пролуки за дренаж. Но такъв под изисква вътрешна дренажна конструкция.

Под, който не тече. Дизайнът на този под за баня е доста сложен. Монтира се върху т. нар. подова настилка, която при необходимост се изгражда заедно с изолация. Между стената и дъските трябва да има поне два сантиметра, а гвоздеите, с които се закрепва пода, са доста големи – средният размер е 8 см.

За да поставите такъв под, трябва да вземете здрави дъски, направени от широколистни дървета, и да ги монтирате в два реда.

Важно: дъските трябва да са идеално плоски, без празнини. При монтажа те трябва да се притискат плътно един към друг, тъй като водата не трябва да прониква в покритието.

Непропускливият под е монтиран върху греди, закрепени към опори. Подпорите са направени от бетон, като височината им трябва да се контролира стриктно, така че да е на едно ниво. Трябва да се излее бетон под опорите на дъските. Ще го направя бетонна смесот цимент клас М100, образуван от дървени конструкции, които се отстраняват след изсъхване на сместа. Бетонът се полага върху почистената повърхност, след което се изчаква необходимото време (в зависимост от характеристиките на използвания бетон).

При изграждането на непропусклив под е необходимо да се създаде празнина, която да се различава по височина от основната част на пода. Също така трябва да се състои от дървени дъски, ясно изрязани от дървото и здраво притиснати една към друга. В дебелината на празнината се вкарва сифон, който транспортира натрупаната вода в септичната яма или канализационната канавка.

Вместо сифон можете да използвате специална тава, която ще съответства на дълбочината на дъските. Трябва да се монтира под лек ъгъл, за да се улесни оттичането на водата от ваната.

Как да си направим бетонен под

Подът за подходящ дизайн на подова настилка за баня е направен предимно от бетон. Въпреки това е по-добре да редувате компонентите и е по-добре да правите това в правилната последователност:

Укрепваме и уплътняваме добре почвата. Трябва да е в сухо състояние, в противен случай при изсушаване може да се свие по обем и това ще застраши дълготрайността на конструкцията. Дебелина на почвата – 5 см;

Укрепващ слой. Състои се от чакълесто-трошена каменна смес, която се полага с дебелина 10 cm;

Полагаме бетон - първите 5 см;

Ако е необходима изолация и е практически необходимо да се монтира в непропускливо поле, като основа може да се използва филц или експандирана глина. Основното е да издържите необходимото време за сушене. По-добре е да направите слоя малък, тъй като материалът може да загуби сила;

За максимална надеждност и издръжливост се полага слой бетон с верижна мрежа;

Слой бетон, който ще изравни повърхността. Бетонът се нанася на тънък слой, като основната задача при нанасянето му е да се създаде възможно най-равна повърхност, като се премахнат всички вдлъбнатини и празнини;

Покритие.

Важно: трябва да се постигне равна подова повърхност, като се вземе предвид наклонът на целия под от 10 градуса. Това се прави, за да се гарантира, че водата тече възможно най-бързо на правилното място и се изхвърля в канализацията.

Избор на материали

Дървото за пода на банята може да бъде различно, но лиственицата е най-добрият вариантВъпреки това, той ще бъде по-скъп в цената от бор, ела, елша и бреза. Лиственицата е сравнима по своите качества с дъба, който превъзхожда всички останали видове готови подови настилки по отношение на устойчивост на износване и експлоатационен живот.

Най-добре е да използвате дъски с дебелина 30-35 мм и ширина 12 см.

Ако купувате изолация в магазин, например вата, тя трябва да е с дебелина около 8 см.

Важно: плоскостите трябва да се изсушат добре след обработката. Ако това не бъде направено, материалът ще се навие по време на работа, ще се появят пукнатини и експлоатационният живот на пода ще бъде значително намален.

Подпорните греди трябва да имат размери 70x100x2960 ​​mm. Дървени трупи - 5x18x24.6 cm.

Процедура за сглобяване на пода

Една от опциите за сглобяване на издръжлив и издръжлив под за баня е показана на изображението:

Процедурата е следната:

На лента основаподпорни греди са изложени;

Върху носещите греди има два слоя валцуван покривен филц;

Съвет: опорните греди са монтирани ясно от стена до стена, така че да няма празнини. Идеалният вариант е монтирането на гредите върху опорни колони, които са направени от цимент. Два такива стълба са достатъчни за надеждността на конструкцията, но ако банята е голяма, можете да направите три.

Инсталирани са трупи. Те трябва да бъдат заковани. Трябва да инсталирате един труп на всяка стена и един на всеки 10 сантиметра от предишния. Следващият се монтира в центъра и от него можете да изчислите разстоянието до следващите (около 20 см);

Монтират се греди за подовата настилка, които се закрепват здраво от двете страни на гредите с пирони;

На проклетия под се полага влагоустойчива мембрана, закрепена с пирони;

Върху мембраната е монтиран слой базалтова вата. Тя трябва да бъде разделена на сегменти, които ще съответстват на размера на зоните между трупите;

След това се полага довършителният под, състоящ се от подготвени дъски. Важно е да се поддържа разстояние от 2 см между готовия под и топлоизолационната мембрана. Не се препоръчва да оставяте по-голяма празнина, тъй като подът може да започне да провисва.

Важно: готовият под трябва да бъде здраво закрепен. За това се използват пирони с дебелина 8 см.

Как да прикачите различни елементиподови проекти

Поддържащата греда трябва да бъде прикрепена директно към основата. Анкерните болтове с диаметър 1,2 см и дължина 14 см са отлични за това, тъй като всички други методи за поставяне ще бъдат рискови и ненадеждни. Дори ако изберете метода на закрепване отгоре, трябва да се уверите, че бетонът не се напуква. Следователно работата се извършва внимателно и бавно.

Съвет: Всяка подова греда трябва да бъде закрепена с четири болта.

Подпорната греда е прикрепена към опорния стълб с помощта на поцинковани ъгли с размери 6x6 сантиметра. Тя трябва да бъде прикрепена към гредата с помощта на самонарезни винтове. Трябва да има различно закрепване към носещите стълбове - винтове 0,5x5 cm ще бъдат достатъчни за всяка конструкция, от всяка страна. Един към гредата, един към опорния стълб.

Подпорните греди и трупите също трябва да бъдат закрепени един към друг с помощта на ъгли по подобен принцип.

Черепните пръти са свързани с предишния слой доста просто. Броят на ноктите, използвани за закрепване, няма значение. Също така няма значение на какво разстояние се осъществяват връзките.

Дъските с перо и жлеб са закрепени под ясно определени ъгли от 45 градуса. Можете да ги закрепите на жлеб или шип - по преценка на майстора. Основното нещо е да направите закрепванията надеждни и правилни.

Хидроизолацията трябва да се закрепи една към друга и към гредите само със скоби. Между закрепванията е необходимо да се поддържа равно разстояние, която не трябва да надвишава 15 сантиметра. Също така не се препоръчва да се закрепва на разстояние по-малко от 10 см, в противен случай материалът може да започне да се увисва малко. Можете да вземете всеки телбод, за да свършите работата, както малък, така и голям ще свърши работа. Важно е да тествате телбода, преди да започнете да работите с груб материал. Ако се образуват празнини, е необходимо да се регулира ширината на закрепването му. На първо място, всичко зависи от качеството и произхода на закупения топлоизолационен материал.

Топлоизолационният материал, когато всички действия по закрепването вече са завършени, трябва да бъде покрит със специална самозалепваща се лента. Например, отличен вариантще бъде марката Isofix.

Характеристики на полагане на готовия под

Първо, вземете летва, чиято дебелина може да бъде идеален 2 см. Монтира се по най-късата стена с помощта на самонарезни винтове. Този дизайн ще помогне да се направи опора, върху която ще лежи целият готов под.

Първата дъска трябва да бъде монтирана на разстояние около 2 см от стената. Закрепването може да се извърши с шип или жлеб към стената.

Дъските на местата, където се пресичат с греди и всяка дъска се пресича на няколко места, трябва да бъдат закрепени със самонарезни винтове. Важно е да се има предвид, че дървените дъски могат да се спукат от внезапен и невнимателен удар, създавайки пукнатини, така че трябва да работите постепенно. За висококачествено закрепване е достатъчен един самонарезен винт в зоната на всяко пресичане с гредите.

По този начин свързваме всички дъски, като ги закрепваме само с гредите. Дъските не са прикрепени една към друга; това просто не е необходимо. В този случай всяка дъска трябва да бъде поставена в шип или жлеб, в зависимост от избрания метод на закрепване.

Съвет: за да предотвратите спукване на дъската при завинтване на винта, трябва да работите под ъгъл от 45 градуса - освен това е много удобно.

Ако е необходимо да се изреже дъската, това трябва да се направи циркулярен трион, което ще помогне да се гарантира, че работата има най-точния размер и чист външен вид.

Какви инструменти могат да бъдат полезни:

отвертка;

Самолет;

Ножовка (за дърво);

Самонарезни винтове, дюбели, болтове;

Свредла за твърди сплави;

Чук;

ниво;

Телбод;

Дървени материали с подходящи размери

Съвет: най-добре е да поставите готовия под така, че ъгълът на наклон да е в посоката, насочена по дължината на дъските, а не по ширината. Това ще помогне за удължаване на живота на продуктите, тъй като посоката на водата също играе роля в процесите на гниене.

И последното нещо, което трябва да имате предвид: ако режете дъските, не забравяйте да третирате срязаните зони с антисептик.