Независимо дали инсталирате дървената къща сами или наемате хора, трябва да знаете основните нюанси и характеристики. Сглобяването на дървена къща от трупи и греди е малко по-различно, но основните разлики са в свързването на ъглите. Всички други технологии и функции остават същите.

Видове дървени къщи

Дървените къщи са направени от трупи и греди, само гредите и трупите са различни. Всички те имат предимства и недостатъци, а повече за тях по-долу.

Какви видове дървени къщи има?

Дървените трупи се обработват ръчно - изваждат се ръчно (с брадва, ренде и др ръчни инструменти) кората се отстранява, формата не се коригира. Така те остават от едната страна с по-голям диаметър, от другата - с по-малък диаметър. При полагане на стената трупите се обръщат така, че да се редуват дебели и тънки дупки. Сглобяването на дървена баня от такъв дървен материал е изключително ръчна изработка. Всяка купа се тегли на място, наглася се така, че да пасне на поставения отдолу дънер. Процесът е дълъг - поставете го на място, изчертайте вдлъбнатината и купите, навийте го назад, направете жлеб по цялата дължина на трупа, изрежете купите, „засадете“ го на място, ако е необходимо, работете върху жлеба и /или купи (завъртете го отново и го поправете, ако е необходимо). За дълго време…

Ръчно изрязаните трупи (нарязани) са несъвършени, но това ги прави привлекателни

Калибрирани или заоблени трупи се обработват на специална машина. Те излизат от него с еднаква дължина. Правят ги стандартни - с определен диаметър. Веднага в предприятието в трупа се оформят надлъжен жлеб и деформационен жлеб (надлъжен разрез, който намалява напукването по време на сушене). Компанията може и да изреже купата. С този подход остава само да се събере дървената къща като строителен комплект. Сауните от заоблени трупи се сглобяват бързо. Но не всеки ги обича: те имат своите недостатъци.

Закръгленият труп има същия диаметър

При обработката на труп на машина за закръгляване се отстранява по-голямата част от цепката, най-плътният и издръжлив слой. В резултат на това заоблените трупи са по-податливи на гъбички, насекоми и болести. Всичко това е “обработено” с подходяща обработка и добро изсушаване. За някои обаче този фактор е важен.

Независимо от вида на дървения труп, сглобяването на дървената къща се извършва с помощта на компактор. Това е мъх, юта, ленена вълна. Те могат да бъдат под формата на влакна - кълчища, но е по-удобно да се работи с филц, нарязан на лента. Изолацията се полага върху горната част на трупа, обикновено закрепена със скоби от строителен телбод. Внимателно подредете купата, като закрепите и лентите. Поставената отгоре корона притиска изолацията и тя затваря евентуални пукнатини. Невъзможно е да се постигне перфектно запълване веднага; останалите празнини ще бъдат запълнени по-късно, при уплътняването на дървената къща.

Дървени къщи от дървен материал - видове и характеристики

Дървените къщи също се сглобяват от дървен материал. Той има повече правилна форма- ръбовете му са гладки или сравнително гладки, което улеснява довършителните работи. Има три вида дървен материал:

Както виждаш, идеален материалНе. Трябва да изберете, като претеглите всички плюсове и минуси, като вземете предвид цената не само на самия материал, но и разходите за неговото инсталиране и като вземете предвид сложността на довършителните работи. Така че рендосаният дървен материал е най-много евтин вариант. Но ако планирате да оставите стените без покритие, поставянето им в ред - изравняване, шлайфане - е дълго и трудно сами и скъпо с участието на наети работници.

Цени за дървени къщи

Малко за цената на куб строителен материал и дебелината на стените. Ако погледнете цената на куб, тогава един труп струва много по-малко. Но дървената къща изисква много повече строителни материали по отношение на кубатурата: има заоблена формаи всъщност дебелината на стените е много по-малка от диаметъра. И ако вземете лъч с напречно сечение 200*200 мм, тогава стената ви ще бъде точно 200 мм. Така че в действителност разликата в разходите за строителни материали не е толкова голяма.

Дебелина на стената в зависимост от диаметъра на трупа (заоблен)

Вторият момент е квалификацията на резачите и, разбира се, заплащането на труда им. Ако сглобяването на дървена къща със собствените си ръце не е част от вашите планове, тогава ще платите повече за услугите по рязане на купи и сглобяване на стени от трупи. Ръчно изрязаните трупи са особено скъпи за сглобяване. Както споменахме по-горе, всяка купа се тегли и нарязва „на място“, а това изисква високо умение и отнема много време. Гъсталът от дървен материал се изрязва по шаблон - изрязва се от шперплат, очертава се и се реже, най-често с резачка. Тук, разбира се, също е необходима квалификация, но тя е много по-ниска.

Има и друга възможност - поръчайте готова дървена къща от дървообработващо предприятие. Даваш им проект, те ти носят “конструктор” с готови купи. Всеки елемент е номериран, просто трябва да се сгънат по зададен шаблон. Само едно предупреждение: ако вие или екипът, който сте наели, сте започнали да сглобявате дървената къща и видите, че елементите на „конструктора“ не пасват, има още празнини, проверете отново. Не започвайте да регулирате купите (особено ако има голямо несъответствие). Най-вероятно сте положили трупите/гредите неправилно. Ако има някаква схема, проверете я отново или се обадете на компанията, където сте поръчали дървената къща. Нека ви разкажат всичко отново. Обикновено такова несъответствие е именно неправилната инсталация на короните, а не безскрупулни производители.

Големите празнини най-вероятно са резултат от грешка при полагане на короните

Тук са описани рязането на дървени трупи, методите за свързване на трупи и греди в ъглите и съединяването на прегради.

За какво събират?

Дървените трупи или гредите не просто се подреждат един върху друг, те се закрепват заедно. Без крепежни елементи е невъзможно. По време на процеса на сушене и трупите, и гредите се „усукват“. Монтираните крепежни елементи ги държат на място, като ги предпазват от прекалено завъртане. Ако няма закопчалка, короните падат или влизат в зависимост от посоката на преобладаващите сили. Най-често това се наблюдава на фронтони, в стени, където има прозорци и врати.

Разхлабените корони падат

Крепежните елементи могат да бъдат метални или дървени. По-лесно е, разбира се, с метални - не е необходимо да ги подготвяте и е по-познато да работите с тях. Но металът не се променя по размер, а дървото изсъхва. В резултат на това дървената къща не се свива по време на сушене, а „виси“ на шпилките. Това води до образуването на големи празнини между короните. Така че металните щифтове са допустими само при сглобяване на дървена къща от ламиниран фурнир: той не изсъхва. Ноктите изобщо не трябва да се използват. Не са за дървената къща.

Също така не се препоръчва използването на парчета армировка, пружинни елементи и като цяло всякакъв метал. Дървото провежда пара и ще кондензира върху метала с всички произтичащи от това последствия (бързо окисляване и разрушаване на метала, а дървото „виси“ много добре върху ръждив метал, друго заболяване е разпространението на гъбички във влажна среда). Така че, ако решите да събирате дървена рамка, сглобява се на дървени крепежни елементи.

Нагели

Дюбелите и дюбелите се изработват от дърво. Щифтовете са дълги тънки пръти с кръгло, триъгълно или квадратно напречно сечение. По-често се използват кръгли, за тях се пробиват дупки с малко по-малък диаметър (1-2 mm по-малко от диаметъра на дюбела), в които се забиват прътите. За триъгълни или квадратни трябва да изберете по-голям диаметър на свредлото и пробиването с тях ще бъде много трудно.

Нагели

Дължината на дюбела се изчислява в зависимост от напречното сечение на гредата: височината на трите корони се умножава по 0,8. Ако имате лъч 200 * 200 мм, тогава три реда са 600 мм, след умножение получаваме 600 мм * 0,8 = 480 мм. Дюбелите трябва да са с тази дължина.

Най-популярният диаметър/сечение на дюбелите е 25 mm или 30 mm. Изработени са от твърда дървесина - бреза или дъб. Смърчът издържа много добре на усукващи сили, така че може да се използва и смърч. Ако следвате стандартите на SNiP, тогава дюбелите трябва да имат съдържание на влага не по-високо от 12%, те не трябва да имат възли или други дефекти и трябва да бъдат третирани с антисептици / забавители на огъня преди употреба.

Пробиването трябва да бъде строго вертикално

Поставете дюбела на разстояние 200-600 mm от ръба на трупа/дървата, а след това на всеки 1,5-2 метра в шахматен ред. Те се поставят строго вертикално, в средата на трупа / дървения материал. За да не висят короните на крепежните елементи, когато дървото изсъхне, дупките за тях се пробиват с 2-3 см по-дълбоко. За да се улесни проследяването на дълбочината на отвора, около свредлото се навива лента самозалепваща лентаили ярка електрическа лента. Те се използват за навигация. Тогава, дори при значително намаляване на размера, дървената къща ще седи равномерно.

Сглобяване на дървена къща на дюбел - монтажна схема

При забиване на дюбели е важно да контролирате усилието и да удряте стриктно отгоре, за да не напукате дървото. За да им е по-лесно да се „поберат“ в дупките, те се потапят в масло (можете да го използвате за копаене).

При сглобяването на дървена къща от дървен материал или трупи технологията на работа е следната:

• Първите два или три реда се закрепват с дюбели, като се раздалечават на необходимото разстояние.
• След това се полагат още две корони и се закрепват към горния ред на предишния пакет. Само сега местите дюбелите така, че да не се озовават един върху друг, а да се движат шахматно.
• След това отново се поставят две корони и се свързват с горната греда на предишния пакет (също изместен).

Сега малко за цените на дюбелите. Обикновено се продават поотделно. Цената зависи от размера и вида на дървесината, но определено можем да кажем, че са скъпи. За да спестят пари, хората купуват дръжки за гребла (те имат правилния диаметър), нарязват ги на парчета с необходимата дължина и ги използват. Само имайте предвид, че възлите и други дефекти на дървото трябва да бъдат изрязани.

Квадратен дюбел

Още по-евтино е да закупите дъска от подходяща дървесина (суха, „елитен“ клас, без възли или дефекти) и да я нарежете на пръти с необходимия размер. Например, можете да закупите дъска 50 * 25 мм, да направите от нея пръти 25 * 25 мм, да я нарежете на парчета с необходимата дължина и леко да заострите ръбовете. Освен инвестицията във време, този подход е най-евтиният.

Дюбели

Сглобяването на дървена къща с помощта на дюбели е по-малко популярно, тъй като отнема повече време. Те държат само две корони заедно, така че има повече работа.

Сглобяване на дървената къща с дюбели

Трябва да изрежете дупки за всеки дюбел в горния и долния труп. Поставете подготвените закрепващи пръти, след което внимателно „поставете“ горната корона. Работата е прецизна, дълга и упорита.

Как изглежда един дюбел, когато се среже?

Процедурата за сглобяване на дървена къща

Върху основата се полагат два слоя хидроизолация. Може да е обикновен покривен филц, но в модерен дизайнТой е много ненадежден и се поврежда само след няколко години. За хидроизолация на дървена къща е по-добре да използвате по-модерна версия, нещо като Gidroizol. В райони с високи водни нива или големи количества валежи е препоръчително да се направи комбинирана хидроизолация: първо да се покрие основата с битумен мастик и да се залепи хидроизолация върху нея. За надеждност можете да използвате два слоя (вторият също е битумна мастика).

Пример за хидроизолация

Преди полагане на трупи или греди, те трябва да бъдат третирани с антисептици и забавители на огъня. Но факт е, че ако след това планирате да шлайфате дървената къща, по-добре е да не я обработвате: обработената дървесина изисква много повече усилия при шлайфане. От друга страна, има части, които ще бъдат недостъпни след сглобяването на рамката. Ако не се третират, докато дървото не изсъхне, може да се появят гъбички или то да потъмнее. Потъмняването не е страшно, може да се избели, но гъбичките са по-лоши. Особено за дървена баня, където периодично ще има висока влажност. Решението тогава е да се намажат с импрегниране само онези части, които са затворени, а свободните повърхности да се импрегнират след шлайфане.

След като дървените трупи/гредите се накиснат и изсушат, започва същинското сглобяване на дървената къща. Върху хидроизолацията се полага първата корона, проверява се нейната геометрия - измерват се диагоналите, проверяват се ъглите. След това се закрепва към основата с предварително положени шпилки. Ако няма шпилки, пробийте дупки и монтирайте анкерни болтове (дупките се пробиват под капачките, така че да са вдлъбнати). След това - върху технологията. Ако сглобявате на дюбели, тогава ги монтирайте в два реда.

Анкерите трябва да се забиват на дълбочина не по-малка от височината на гредата/дърва

Първите корони могат да бъдат положени на ръка без никакви проблеми. С увеличаването на височината става все по-трудно да вдигате трупи. Проблемът се решава просто: монтират се две наклонени греди. Две сапани се заковават отвътре към долните ръбове на рамката и се прехвърлят върху стената. Те са резбовани под дънера/гредата, която трябва да се повдигне, и се издърпват нагоре по наклонените пръти (вижте снимката).

Ето как се повдигат трупи или греди върху дървена къща

Дървената къща е построена с масивни стени - без прозорци и врати. Те се изрязват след пълното отстраняване на стените и монтирането на покрива. Ако дървената къща е оставена да прекара зимата без покрив, не е нужно да изрязвате прозорците / вратите: така или иначе ще има достатъчно вентилация. Но ако дървената къща е поставена под покрив, тогава за нормалното сушене са необходими отвори за прозорци и врати.

Преди да ги изрежете, рамката се закрепва (заковава се фиксираща бурса, която държи короните в неподвижно състояние). След изрязване на отвора се поставя рамка (греда, която държи отвора и към която след това се закрепва рамката на вратата или прозореца). Гредата се задържа в жлеба само благодарение на силата на триене, не се фиксира с нищо друго. Така дървените трупи/гредите остават на мястото си и дървената къща може да се свие.

Изрязва се жлеб, в който се забива дървеният материал. Вече не се държи на място от нищо - нито пирони, нито винтове

Ако изрязвате отвори, не забравяйте да поставите рамка на прозореца. Поне в тази версия, както на снимката по-горе - блок, забит в жлеб. Просто обърнете внимание още веднъж: не е прикрепено към нищо. Задържа се на място само чрез триене. Тоест просто се забива в жлеба. Ако оставите отворите необезопасени, трупите/гредите най-вероятно ще тръгнат в различни посоки и ще станете собственик на стени като тази на снимката по-долу. Възможно е да ги изравните, но е дълго и трудно.

Какво се случва, ако не поставите фиданката на място за зимата?

В този случай самите врати и прозорци не са монтирани: необходимо е течение. Ако искате да предотвратите посещения, покрийте вратите с мрежа, мембрана, а отворите пресечете с дъски, но трябва да преминава въздух.

След избиване на стените започва сглобяването рафтова системапокриви. Горната корона се използва като Mauerlat. Ако е необходимо, в него се изрязват отвори за монтаж. греди крака. Покривен материалможе да не се инсталира. Можете да оставите гредите с обвивка, покрита с хеликоптерна защитна мембрана през зимата. Просто трябва да закрепите мембраната според всички правила: започнете отдолу, преместете се нагоре, поставете листовете един върху друг, като залепите фугите с двустранна лента. Закрепете със скоби с широк гръб от мощен телбод.

Дървената къща е готова за зимуване

Първо отоплителен сезонЗа много собственици на дървени къщи става пълно с изненади и неприятни изненади. За някои дървените трупи започват да се усукват, а стените, които изглеждаха гладки по време на завършването на къщата, придобиват криви, които ги обезобразяват. При други духа толкова много от ъглите и изпод пода, че притеснените собственици спешно ще отварят подовете и ги изолират допълнително. Загрижеността за вашия дом кара другите да прибягват до помощта на специалисти от фирми, занимаващи се със строителна експертиза. Като правило заключението на експертите се свежда до едно нещо: причината за „болестите“ на дървена къща се крие в нарушение на технологията на нейното сглобяване. В навечерието на новия строителен сезон решихме да поговорим за правилата и грешките при изграждането на дървени къщи

Темата на нашата статия ще бъде от интерес главно за две категории читатели: тези, които току-що планират да построят дървена къща, и тези, които вече имат такава. Е, с първите всичко е ясно: те искат да избегнат грешки по време на строителството и затова всяка информация по тази тема е полезна за тях. Но какво може да заинтересува другите в този материал? И за тях най-вероятно нашият разговор няма да бъде излишен. Собствениците на новопостроени дървени къщи могат да проверят дали са нарушени строителните технологии, както и да диагностицират състоянието на сградата. Понякога навременната профилактика помага да се предотвратят сериозни „болести“ у дома.

Александър Исаковски,
експерт инженер, ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО":
„Не забравяйте, че изграждането на дървена къща отнема много повече време, отколкото тухлена къща със същия размер. Трябва да сте подготвени за факта, че ще можете да се преместите в него само 1,5-2 години след инсталирането му върху основата. А обещанията на някои строители, че ще ви построят дървена къща за 45 дни и веднага можете да живеете в нея, са мит. Първите грешки могат да бъдат направени още по време на проектирането на къща. Един от най-често срещаните е неспазването на принципа на „лятна“ и „зимна“ част на сградата. Например топла стая се намира над верандата на втория етаж. Оказва се, че в тази стая част от пода гледа към улицата. В резултат на това изолацията му става изключително предизвикателна задача. Топлоизолацията на къщата е нарушена. Какво да направите в този случай? Необходимо е или да се направи верандата външна, или да се проектират „студени“ помещения над нея: балкон, веранда и др. Много често, за да се подобри архитектурният облик на сградата, се проектират нарязани еркери. Висококачественото изпълнение на такива елементи в дървена къща е много проблематично. Ако не искате да се откажете от тях, тогава е за предпочитане да ги направите според рамкова технология, но все пак е препоръчително да се избягват еркери и други елементи, които усложняват архитектурата. Колкото по-проста е дървената къща, толкова по-топла е тя. Не по-малко трудно е да се извърши висококачествено свързване и изолация на покрива със стените при монтиране на нарязани фронтони в тавански етаж. Кръглите трупи не пасват добре на покрива. Много често загубата на топлина възниква на кръстовището на гредите и стената. По-добре е да направите две пълни етажиИ студено таванско помещение„Много по-лесно е да изолирате плосък таван, отколкото тавански покрив.“

На етап планиране

[тип обработка на регистрационни файлове]
За изграждането на дървена къща се използват три вида дървени трупи: кръгли (кръгъл дървен материал), изсечени в един ръб отвътре (полукарета) или изсечени в два ръба от двете противоположни страни (карета). Последните, като правило, са традиционният материал за изграждане на дървени сгради в скандинавските страни. Много експерти препоръчват избора на полукарета, тъй като в грубо издялана дървена къща, когато стените са облицовани вътрешно с дъска или други материали, някои от ефективна площ. Освен това, изсечените стени (в зависимост от стила на интериора) може да не бъдат завършени с нищо. Трябва обаче да се има предвид, че обработката на труп на един ръб е трудоемка процедура, която изисква уменията на дърводелец и увеличава цената на рамката на къщата с 35-50%.

Експертите казват в един глас: „Никога не започвайте да строите къща без внимателно разработен проект!“ Дори по време на криза. Но проектът е различен от проекта. Понякога на клиента може да бъде даден „проект“ на 4-5 листа. В най-добрия случай той описва само коронните греди на къщата, но не посочва размера на пролуките на короната и празнините в чашите, материала, върху който е сглобена рамката и т.н. На практика това е малка скица с размери на бъдещата сграда. Проектът трябва да съдържа минимум 30-35 листа. Не забравяйте, че архитектът, от когото ще поръчате проекта, трябва да е специализиран в проектирането на дървени къщи. Познавайки изискванията на SNiPs, регулиращи изграждането на дървени кабини, той внимателно ще изчисли конструкцията на сградата, като вземе предвид разпределението на товарите върху носещите елементи, ще вземе предвид свиването на трупите и т.н. Преди да поръчате проект , трябва да изберете материала за къщата (вижте „Коментар на специалист“, стр. 110) .

Нашият читател може да попита: не е ли по-добре да купите готова дървена къща? Не по-добре. Първо, може да се направи без никакъв дизайн. Второ, вие все още се стремите да създадете жилище за себе си. Често има случаи, когато хората „успешно“ купуват готова дървена къща и след това започват да я допълват с балкони, веранди и разширения. Понякога тези нови елементи отслабват носещите конструкции на сградата, поради неправилно направени връзки се появяват „студени мостове” и др.

Особено опасно е да купувате „уредена“ къща. Разбира се, изкушаващо е да купите дървена къща, която е стояла една година, да я завършите и веднага да се преместите в нея. Но какво се крие зад думата „уреден“? Случва се така. Работниците сглобяват първите пет корони на рамката и ги поставят върху някои опори (тези пет корони се наричат ​​крак). След това горната корона се отстранява и като се използва като шаблон, се изрязват следващите пет корони. Общо три или четири спирки отиват до къщата. Времето минава, никой не купува дървената къща, а трупите продължават да се трупат. Влагата, проникваща в тях отдолу и отгоре, има отрицателен ефект върху дървото и след една година половината от дървената къща е близо до гниене. В този случай мениджърите на компании, които се грижат за репутацията си, използват такава дървена къща за производството на дъски. Други се опитват да продадат некачествени стоки на безскрупулен клиент. След сглобяването дървената къща трябва да изсъхне на вашия сайт (а не никъде другаде), стояща върху основата и под временен покрив.

Дневниците са различни

„Татко, чуваш ли, сече...“

Вторият вариант е следният. В договора със строителната компания не забравяйте да запишете изискването да покажете дървената къща по време на нейното производство. Още при отсичането на първия крак трябва да бъдете информирани за това, за да дойдете и да огледате всичко внимателно. В този случай няма да се налага да купувате прасе в джоба.

Сергей Зеленски,
Директор на НЕЗАВИСИМА ЕКСПЕРТИЗА НА КАЧЕСТВОТО НА СТРОИТЕЛСТВОТО LLC (STROYEKSPERTIZA LLC):
„Една от най-честите грешки в дървените къщи е неправилно извършената подова изолация. За Москва и Московска област дебелината на изолацията в тази част на къщата трябва да бъде най-малко 150 мм, в противен случай топлината ще отиде под земята. На практика те поставят не повече от 100 мм, в резултат на което подът става студен. Интелигентен дизайнпол предполага добра бариера срещу пара. Пароизолационните плочи се закрепват към гредите отдолу (от страната на подовата настилка), като се полагат напречно на гредите. Застъпването на плоскостите трябва да бъде минимум 10 см. След това към гредите се заковават дъски (отново отдолу) (може да се поставят шахматно), които служат за опора на топлоизолацията. От страната на помещението се поставя изолация върху бариерата срещу пара. Между изолацията и подовата настилка, разположена върху нея, трябва да се остави хидроизолация, за да се предпази от случайно изливане и последващо намокряне на изолацията.

За да се организира вентилацията на подовата настилка, в сутерена се правят вентилационни отвори, чиято площ трябва да бъде 1/500 от площта на подовата настилка. Вентилационната система трябва да бъде проектирана така, че подземните помещения да се вентилират от четирите страни. Често срещана грешка- липса на отвори в основната лента, минаваща под преградите. Строителите правят отвън вентилационни отвори, но отвътре забравят. В резултат на това се образуват „мъртви зони“, които не се вентилират. Има мнение, че вентилационните отвори трябва да бъдат затворени през зимата. Това е сериозна грешка. Необходимо е да се създадат вихрови потоци под земята. Ако вентилационните отвори са затворени и топлоизолацията е недостатъчна, гредите на пода могат да започнат да гният. Колкото повече продукти, толкова по-добре. Естествено с добра топлоизолация на пода.”

Погледни в... ъгъла

Как се прави дървена къща? Започва с връзване - поставяне и прорязване на първата корона, за която се вземат най-дебелите трупи (те, първо, носят най-голямо натоварване, и второ, те са най-близо до повърхността на основата и следователно са по-податливи на атмосферна влага). За да свържете паралелни трупи, в горната част се изрязва жлеб, повтарящ формата на горната част на долния труп. Трионът прави два надлъжни разреза и няколко напречни, след което жлебът се избира внимателно с брадва. Свържете трупи в ъглите на сградата. Правилно изпълнениеъгловите фуги са основната задача при изграждането на дървена къща. Това е важно както от гледна точка на топлоизолацията на сградата (дървена къща замръзва в ъглите, а не по стените), така и от гледна точка на здравината на конструкцията.

Има два основни начина за рязане на ъгъл: „в лапата“ (без остатък, когато краищата на трупите не излизат извън външната равнина на стената) и „в ъгъла“ (с остатък). Какви са техните предимства и недостатъци? Рязането „в ъгъла“ прави връзките по-надеждни от рязането „в лапата“, а ъглите на сградата са защитени от дъжд и вятър чрез изпъкнали части на трупите. Смята се, че дървена къща, направена „в ъгъл“, е по-стабилна и по-топла. Но със същата площ, къща, в която връзките са направени „пръсти до пети“, е значително по-евтина (0,6 m трупи се използват за изпускания при рязане с остатъка). Освен това, когато се отсече „в лапата“, къщата може да бъде обшита отвън, ако желаете или е необходимо, но нарязана „в ъгъла“ - не.

Всеки от ъглови връзкиИма някои модификации. Така рязането „в ъгъла“ се разделя на рязане „в чашата“, „в ръба“, „в куката“. При първия метод в горната част на трупа се прави чаша (полукръгла вдлъбнатина). Маркирането на чаши се извършва на два етапа - груб и чист. С помощта на специален инструмент в долния труп се изчертава линия, повтаряща профила на горния напречен труп. По тази линия се изрязва груба чаша. След монтиране и завършване на маркирането, вдлъбнатината се регулира прецизно с брадва. Това е най-простият, но не и най-ефективният метод за ъглови фуги от гледна точка на термична защита. В този случай топлината ще се поддържа само от теглене, поставено между трупите. Ето защо наричат ​​този тип чаша „домакински“, подходящ само за стопански постройки, но не и за жилищна сграда, за която е по-добре да направите чаша с предварително уплътнение. Пресеката създава надеждна заключваща връзка, а топлината от помещението не излиза навън.

По-сложна е връзката “в облото”. В този случай чашата се „преобръща“, т.е. от дъното на дънера се прави вдлъбнатина, което елиминира задържането на влага във фугата. Както и в предишния метод, връзката „към блока“ трябва да бъде със стоп.

Иван Алексеев,
Генерален директор на LLC "RUSDOM":
„Когато се строи дървена къща, основно се набляга на това, че е дървена. Само дървени, това е всичко. Но те се използват за строителство различни породидърво. Какъв материал е най-добре да се използва като стена? Хората казаха за бора: „Борова колиба е здраво сърце“. Дървесината му е мека и лесна за обработка. Борът може да бъде или боен (руда), или небоен (ум). Боровият бор е най-предпочитаният материал за дървени къщи. Расте в песъчлива почва, обикновено на хълм и (в идеалния случай) заобиколен от ели, засадени по-късно. Те задушават долните клони на бора и го принуждават да се изпъне нагоре. За такова дърво наклонът на ствола не надвишава 0,8 см на 1 м. Възрастта на бора за изграждане на дървена къща не трябва да бъде по-стара от 150 години (в противен случай това ще бъдат презрели дървета, чиято сърцевина започва да се срутва). ), но и не по-млади от 80 години (до този момент ядрото все още не е напълно оформено). Черният бор расте на по-влажна почва, има по-малко смолиста дървесина и наклонът на ствола му надвишава 0,8 см на 1 м, но може да се използва и за изграждане на стени на къщи.

Що се отнася до смърча, той е по-възел от мандабора. Плътността на смърча е приблизително 10-12% по-малка от тази на бора. Дървесината му е по-податлива на напукване при сушене и пукнатини, като правило (поради факта, че смърчът расте с усукване), се образуват около него.

Лиственицата е с 30% по-плътна и по-здрава от бора, по-устойчива на влага и увреждане от гнилостни гъбички. Той заема около 40% от всички руски гори, но няма да намерим жилищни сгради от него, построени преди началото на 90-те години. последния век. Защо? Един от най-често срещаните отговори на въпроса ми звучеше така: „Цели къщи бяха изрязани от лиственица доста рядко поради твърдостта на дървото - само няколко долни корони бяха положени от лиственици.“ Но тогава искам да попитам: „Ами стените на дървените крепости? Лиственицата там по-мека ли беше?“ Отговорът на въпроса трябва да се търси в друга област. Енергията на лиственицата е подобна на енергията на трепетликата, затова шаманите от Сибир и Далеч на изтокзабранено е да се строят къщи от този материал, наричайки лиственица „абанос“. Кедровото дърво има уникални свойства. Ето защо населението на Урал и Сибир по всяко време предпочиташе сибирския кедър за довършване на домовете си, но не смееше да го използва за стените. Още в древността хората са разбрали, че кедровите гори са белите дробове на цялата планета и правенето на стени от такъв материал е голям грях! Необходимо е да се забрани изсичането на кедрови дървета високо ниво, и ние, строителите, при никакви обстоятелства не трябва да се заемаме да строим къщи от дървото на живота.

Доста рядко се прави връзка „кука“ (сложна версия на рязане на „кука“ с вътрешен шип), тъй като само много опитен дърводелец може да го направи добре. Експертите предупреждават, че когато режете „на чаша“ или „на кръг“, не трябва да правите стените на къщата отвътре дялани (гладки), но рязането „на кука“ задължително изисква дялани стени. След кратко въведение в методите на рязане „в ъгъла“, ще разгледаме основните видове стави „в лапата“. Има два от тях: „в наклонена лапа“ („ лястовича опашка") и "в права лапа със зъб." Нокът е краят на дънер, обработен на пет ръба. Всякакви отклонения в маркировката на лапите могат да доведат до нарушаване на геометрията на ъглите на дървената къща и тяхната загуба на плътност. При сглобка тип „лястовича опашка“ стъпалото има формата на трапец, постепенно изтъняващ към основата на дънера. Рязането на ъгли по този начин не осигурява адекватна топлинна защита на сградата и затова отдавна се използва за стопански постройки. Но днес, за съжаление, много често можете да намерите къщи, чиито ъгли са направени точно по този начин. Ако решите, че вашата дървена къща все още ще бъде направена „в нокът“, по-добре е да използвате връзка „в прав нокът със зъб“. Лапата има формата на паралелепипед, а зъбът играе същата роля като режещия ръб при рязане на ъгъл „в чаша“. По-подробна информация по тази тема се съдържа в GOST 300974-2002 „Ъглови връзки на дървени блокове и дървени нискоетажни сгради“.

Типични грешки

[За ваша информация]
Изрязването на ъгъл „в главата“ е с 30% по-скъпо от изрязването му „в чаша“, а изрязването му „на кука“ е с 50% по-скъпо.

Сега да преминем към втората група грешки. Те са значително повече. Този списък започва с неправилно изпълнена основа. За дървена къща (сравнително лека) не е необходимо да се прави монолитна лента основадо дълбочината на замръзване, но това е най-често практикуваното решение за дървени къщи. Вече писахме защо това се случва в предишни броеве, включително запознавайки читателите с рентабилността и надеждността на плитките фундаменти (“ Нова къща“, 08/2008), оптимален за дървени сгради. Най-често срещаната грешка е, че основата за къщи с работещо подземно пространство не се изчислява, като се вземе предвид термични характеристики. IN зимно времеКомуникационните тръби, разположени в него, могат да замръзнат и да се спукат. В допълнение, има неблагоприятен режим на температура и влажност (когато подземието замръзне, влажността се увеличава), поради което долните корони на дървената къща, гредите и подовете изгниват. Неслучайно дърводелците казват: правилно изпълненият под на къщата е в основата на нейната дълготрайност. За да се предотврати замръзване на основата, експертите препоръчват да се изолира отвън с плочи от екструдирана полистиролова пяна. В пода трябва да се изреже люк, за да се проверят минаващите отдолу комуникации и да се провери състоянието на долните корони на рамката.

Следващия важен момент- стайлинг долна коронавърху основата. За да предотвратите проникването на влага в дървените трупи през основата, е необходимо правилно да я хидроизолирате. Строителите често използват един вместо два или три слоя покривен материал. Или те правят без изравняване на повърхността на фундаментната лента с помощта на мастика. В този случай долният труп никога няма да лежи плътно върху основата, неизбежно ще се образуват празнини (следователно топлоизолацията на сградата ще намалее).

[дърво за строителство]
Какъв вид дърво е подходящо за изграждане на къща? Има три разновидности: бойни, рязане и зарибяване. Първата група е гора от най-висок клас. Расте на песъчливи почвии има височина най-малко 24 м. От него можете да получите трупи с дължина до 10-12 м и да направите красива дървена къща.

Sawlog е гора с височина до 24 m, характеризираща се с голяма сумаклонове и конус. Експертите не препоръчват използването му за изграждане на къща, тъй като стените ще изглеждат грозни: разликата между диаметрите на дупето и горната част е твърде голяма. Неслучайно дърводелците наричат ​​такива гори „моркови“.

Подтоварникът расте до 15-18 м, характеризира се с малка конусност и има диаметър 11-20 см. Може да се използва и за строителство малка баня, но трябва да се има предвид, че при такъв диаметър на трупите топлоизолационните свойства на стените ще бъдат ниски.

Един от спорните въпроси: трябва ли първата корона да се постави директно върху основата или върху опорна дъска, за да се предпазят трупите от гниене? Някои експерти са убедени, че това е необходимо, други смятат тази техника за остаряла. Както и да е, използването на опорна дъска намалява риска от гниене на долната корона и я сменете нова дъскамного по-лесно от смяната на самата корона. Когато поръчвате дървена къща, определено трябва да изясните тази точка, както и от какво ще бъде направена първата корона. Най-добрият материал за него е дъб или лиственица.

Ако два трупа от първата корона лежат върху основата, тогава следващите два (те се наричат ​​трупи за припокриване) „висят“ върху тях, така че между трупите за припокриване и лентата на основата остава значителна празнина. Как да се отървете от него? Те действат различно. Някои строители смятат, че тези пукнатини трябва да бъдат запечатани само след една година, тъй като те допринасят за по-добра вентилациядървена къща, и следователно нейното изсушаване. Други веднага ги затварят. Всяко мнение има своите плюсове и минуси. Много зависи с какво точно се уплътнява празнината. Ако за това се използват половин трупи (т.нар. Замятина), тогава е препоръчително да се полагат едновременно с монтажа на стените, в противен случай след една година трупите на дървената къща ще се свият и „Замятин“ ще да е от прясно отсечено дърво и когато изсъхне, неизбежно ще се образуват пукнатини. Половин дънерът трябва да се постави върху катранени или намаслени кълчища.

Противниците на този метод смятат, че влагата все още ще попадне в Замятин, тъй като дървото се нарязва наполовина. Частта от беловината е напълно отворена и следователно такъв опорен елемент бързо ще изгние. Най-добре е празнината да се запълни с тухли за пещ M-150 или M-120.

Дървената къща може да се събира за мъх, кълчища, юта и ленени влакна и др. Какво да предпочитате? Има различни мнения. Някои смятат, че мъхът е най-подходящ за първично уплътняване. Когато върху него попадне влага, той не само не гние, но и отделя танини, които предпазват дървото. Други дават примери, когато мъхът избухва в пламъци, когато високи температури, а хората едва имаха време да изскочат от горящата баня. Тези експерти казват, че кълчища или ленени влакна, за разлика от мъха, могат да бъдат импрегнирани с огнезащитни съединения. Трети пък вярват в това по-добре от ютав природата няма нищо. Но финландците използват специален теглич, направен като двустранна лента и способен да се свие от 15 до 5 мм. Използването на този материал премахва необходимостта от повторно уплътняване. За да не се чувствате като магарето на Буридан, изберете някой от изолационните материали между короните. Основното е, че изпълнява основната си функция - осигуряване на топлоизолация.

Един от най-противоречивите е въпросът за използването на дюбели (дюбели) при сглобяване на дървени къщи - дървени пръти, монтирани вертикално в трупи на съседни височини за тяхното закрепване. Някои експерти смятат, че къщата трябва да бъде отсечена, така че стените да са здраво задържани в ъглите и жлебовете. И няма нужда да правите гевгир от дънер; той не се нуждае от допълнителни дупки. Други са сигурни, че дюбелите са необходими, така че стените да не се отклоняват вертикално от натоварвания и собствено тегло. Както и да е, по-добре е да се изграждат стени с дължина над 3 м, както и такива, в които са изрязани отвори за прозорци и врати, с помощта на дюбели.

Голям брой грешки се допускат при монтаж на врати и прозорци. Тъй като дървена къщасе свива през първите 6-8 години, тогава твърдите закрепвания в него са неприемливи, следователно, поставянето на прозорец и дизайни на вратиДиректно в отворите не е възможно. За да направите това, използвайте така наречения корпус (корпусна кутия). За съжаление почти навсякъде се изпълнява неправилно. Пигтейлът е спомагателна рамка, състояща се от четири пръта (за да го направите, вземете прът с ширина, равна на ширината на трупа, и дебелина 10-12 см). В краищата, обърнати към отвора на трупите, се прави шип, а в гнездото се прави жлеб. Избират се и жлебове от двата края на долната част на кутията - дъската на перваза на прозореца, която се монтира първа, като под нея се полага юта. След това монтирайте страничните ленти на косичката. Горната част на кутията затваря конструкцията. Между него и подгъва на горния труп се оставя празнина (6-7 см) за свободно свиване на къщата. Тази празнина се запълва с теглене.

При изграждането на дървени къщи има неща, които са строго забранени. Например, забиване на пирони в ставите на трупи. Тази грешка води до фатални последици. Всеки пирон в ъгъл или стена ще ръждясва и има опасност дървото да изгние. Дневникът лежи неравномерно върху главата на ноктите и се появява междинна междина. Тъй като е неравномерно, дървото веднага започва да се „върти“. Това вече не може да се коригира. „Диагноза“ - пълно разглобяване на дървената къща.

Много грешки са свързани с изчисляването на носещите конструкции. Например, клиентът иска да има стени с дължина 10-12 м, за тях могат да се намерят трупи, но ако не направите разрези (свързвайки външната стена с вътрешната), стените бързо ще станат бъчвообразни. Напречните сечения служат като ребра за твърдост и се монтират на стени, чиято дължина надвишава 7,5 m.

Допускат се и нарушения при полагане на подове. Например, строителите поставят греди на пода и тавана успоредно на дълга стена. Ако покриете седемметрова дървена къща със седемметров дървен труп, тя ще се огъне дори под собственото си тегло, да не говорим за други товари. Често гредите се нарязват неправилно в короните на къщата, правят се така наречените подрязвания, в резултат на което гредата не лежи напълно върху дървения труп и може да се счупи във всеки момент.

Разбира се, в една статия е невъзможно да се говори за всички грешки, възникнали по време на изграждането на дървена къща, но ние посочихме типичните. И тези, които току-що започват да строят дървена къща, имат всички възможности да ги избегнат.

Редакторите благодарят на компаниите "RUSDOM",
LLC "НЕЗАВИСИМА ЕКСПЕРТИЗА НА КАЧЕСТВОТО НА СТРОИТЕЛСТВОТО" (LLC "STROYEKSPERTIZA")
и ЛАБОРАТОРИЯ СТРОИТЕЛНА ЕКСПЕРТИЗА ООД за съдействие при подготовката на материала.
Списание "НОВА КЪЩА" № 3-4 (2009)

Дървена рамка, изработена от трупи или дървен материал, поставена под покрива, трябва да престои поне 6 месеца, преди да започне довършителната работа. През този период конструкцията ще претърпи основно свиване и впоследствие височината на стените ще се промени в резултат на изсъхване дървен материалняма да повлияе фундаментално на външния вид и функционалността на къщата.

Подготовка за довършителни работи

Дървена къща, която е стояла шест месеца, година или повече, трябва да бъде внимателно инспектирана. Ако инсталацията е извършена в нарушение на технологията (например, вместо дървени дюбели, короните са закрепени с пирони), между короните могат да възникнат големи празнини. В трудни случаи е по-добре да разглобите рамката и да я сглобите отново.

Важно е да вземете решение за вида на стенната декорация отвън и отвътре. Самата дървена къща изглежда декоративна и не изисква допълнително довършване. Ако е предвидено да се изолира, се монтира външна облицовка с топлоизолационен слой - в този случай ще се поддържа естествен обмен на въздух през дървените стени, което осигурява благоприятен микроклимат.

Вътрешната изолация на дървена къща е противопоказана, тъй като ще е необходимо да се монтират хидро- и парни бариери минерална изолацияили използвайте недишащи топлоизолационни материалиизработени от разпенен полимер. Освен това краде място в къщата.

Може да се наложи външна и вътрешна декорация за къща от стар дървен материал с непривлекателен външен вид. Външната страна обикновено е покрита с сайдинг или блокхаус, докато вътрешните стени са завършени с дъска или гипсокартон.

Декориране на къща от естествено дървовключва обработка на дървената къща със защитни средства, които предпазват дървото от пожар, увреждане от насекоми и гъбички. Ако стените не са предвидени за покриване, те се покриват с лак за дърво, прозрачен или тониран, или се използва байц в подходящ цвят. Лечението ще трябва да се повтаря на всеки 3-4 години.

Важно е да се погрижите за инсталирането на ел. табло и свързването на къщата към електрическата мрежа, за да осигурите осветление и захранване на ръчните електроинструменти.

Външни работи

Обикновено завършената дървена къща се състои от стенни конструкции, покрив, покрит с покривен филц, подова настилка на всеки етаж и таванско помещение.

На първия етап е необходимо да изрежете всички отвори за прозорци и врати според проекта. Важно е да добавите 6-8 см височина за всеки отвор за по-нататъшно свиване на дървената къща, която продължава 3-5 години, в зависимост от характеристиките на материала. В страните на отворите се изрязват жлебове и се вкарват греди на корпуса. Ако това не бъде направено, ръбовете на отворите могат да се увиснат.

В горната част на отворите на вратите и прозорците се монтират обшивъчни дъски, разстоянието между този елемент и горния ръб на отвора трябва да бъде 6-7 см, след което се запълва с кълчища и се покрива с обшивка.

Ако е решено да оставите външните стени без облицовка, те се шлайфат отвън с ъглошлайф с мощност не повече от 1 kW и шмиргел „венчелистче“ с размер на зърното 36-150 единици. Ще трябва да премахнете защитния капак от инструмента, ако трябва да обработите извитата повърхност на трупите. Важно е да използвате респиратор и очила, тъй като по време на работа се генерира много прах.

След шлайфане на стените довършителните работи се състоят от обработка на дървената къща с огнеупорно съединение и последващо уплътняване. Стените са тонирани (по желание), покрити 2-3 пъти със защитен лак за дърво. Надвесите на стрехите също се обработват и боядисват.

На същия етап те започват да украсяват външните стени с блокова къща или други материали, ако е предвидено в проекта.

На следващия етап прозорец и блокове за врати, инсталирайте пари в брой. Ако конструкцията е дървена и се нуждае от боядисване, тя се боядисва в избрания цвят. След това трябва да инсталирате дренажа и да завършите основата. Уверете се, че всички комуникации се извършват в къщата.

Ако къщата е построена върху фундамент с винтова основа, първо трябва да се монтира сутеренната част, за да се предпази къщата от замръзване отдолу.

Вътрешна работа

Ако планирате да инсталирате тухлена печка, камина или мощен подов котел в къщата си (в специално обособено помещение), ще трябва да изградите отделна основа за устройството. Когато избирате място, обърнете внимание на местоположението на гредите и гредите на тавана, така че да няма проблеми с инсталирането на класически вертикален комин. За извършване на работата част от подовата настилка ще трябва да бъде демонтирана.

След това се извършва вътрешно окабеляване на комуникациите и подът на първия етаж е монтиран с изолация по гредите. Топлоизолаторът се полага върху основата между гредите отгоре хидроизолационна мембрана. Изолацията се покрива с пароизолационна мембрана, върху гредоредите се набива контрарешетка и се поставя подова настилка от дъски или шперплат - основа за довършителни работи. В мокри помещения се използва тънка замазка за облицовка.

Стените вътре в къщата са шлифовани и замазвани, обработени с огнеупорна смес, тонирани и покрити с водоразтворим лак. Монтират се дограма и первази на прозорците и се боядисват при необходимост. Полагането на усукан шнур между короните на трупите ще добави естетика към стените и ще създаде допълнителна защита от издухване и замръзване.

Облицовката на стени с гипсокартон, мазилка, довършване с дъска или други материали, ако е предвидено в проекта, се извършва след монтиране на основата на тавана, която служи като под на втория етаж или тавана. След това таванът е обшит с дъска или измазан. Подредени настилки.

След това се монтира, обработва и боядисва стационарна стълбанагоре. Пълен цикъл вътрешна работасе провежда на последния етаж. Между гредоредите е положена изолация от минерална вата, защитена с хидро- и пароизолационни мембрани - тя служи като звукоизолатор и предотвратява загубата на топлина.

Покривът е изолиран, фронтоните и склоновете са завършени отвътре, подът е изолиран, таванът или таванският под са монтирани и са прикрепени первази.

Електрическо окабеляване в дървени къщи, съгласно мерките за безопасност, се извършва външно. Проводниците са скрити в декоративни кабелни канали и са монтирани надземни контакти.

Отделен етап е подреждането на мокри помещения. Интериорна декорацияДървената къща е завършена след като конструкцията се установи, но дървените конструкции непрекъснато променят своите геометрични размери, абсорбират и отделят влага. Ако планирате да облицовате стените с плочки, трябва да монтирате рамка от листов материал, които ще се държат на вертикални водачи с помощта на специални плъзгащи се крепежни елементи.

Довършването на дървената къща след свиване се извършва съгласно следния принцип: първо се извършват всички прашни работи, след това довършителни работи и на последния етап се монтират декоративни елементи.

Всяка дървена сграда се нуждае от определена работа след завършване на строителството и нарязана сауна- не е изключение.

Когато създавате проект за баня, трябва да се помни, че въпреки всички положителни качества, които притежава дървото, това е хигроскопичен материал, който се променя с течение на времето. външен види податливи на микроорганизми и гъбички.

За да влезете дървена конструкциязапазва топлината добре, не се срутва и винаги има привлекателен външен вид, е необходимо редовно да се извършва серия от превантивна работа, като:

• уплътнявам,
• шлайфане на трупи,
• избелване,
• превантивно импрегниране с антисептик.

Замазка

Дори ако дървената къща на банята е направена от закръглени трупи, след една година ще трябва да се уплътни. Уплътняването е запечатване на пукнатини на места, където трупите влизат в контакт един с друг, въпреки факта, че по време на сглобяването между короните се полага уплътнител.

Причини за появата на празнина между трупите:

• загуба на естествена влага от дървото,
• общо свиване на рамката,
• неравномерно свиване.

Поради загубата на естествена влага, дънерът става средно с 1 см по-малък в диаметър между короните се образува празнина от 0,5 см, която се елиминира с уплътнител.

Шлифоване на трупи

Абсолютно не е необходимо да се шлайфа заоблен труп. Повърхността му е доста гладка след заобляне, но в някои случаи, когато е необходимо да се даде на повърхността на стената идеал декоративен вид, собственикът решава този доста сложен, старателен и скъп вид довършителни работи.

Някои полезни съвети:

1. Работите по шлайфане трябва да се извършват не по-рано от една година след строителството, така че дървото да се отърве от естествената влага. Трудно е да се шлайфа необработена дървесина, тъй като абразивната повърхност на шкурка постоянно ще се запушва с мокри изработки (стърготини).
2. Не забравяйте, че по време на процеса на шлайфане веществата, които предпазват дървото от гниене, мухъл, плесен и микроорганизми, се отстраняват заедно с горния слой дърво. Следователно, след извършване на работата, е необходимо отново да се импрегнира дървото със защитни средства.
3. Процесът на импрегниране повдига купчината, така че за да се получи идеално гладка повърхност е необходимо да се редуват импрегниране и шлайфане.

Външни фактори, влияещи върху дървото

Дървото е обект на много влияния външни фактори, способни да влошат неговите механични и декоративни качества.

Тези фактори включват:

• действието на ултравиолетовите лъчи, причиняващи разрушаване на влакната;
• излишна влага, което води до подуване и напукване на трупи;
• микроорганизми и гъбички, които причиняват синьо оцветяване и дори гниене на дървото;

Как да защитим дървения материал на сграда

Начини за защита на дървена къща от вредното въздействие на разрушителните фактори:

1. Импрегниране на трупи със специални грундове, които предпазват дървения материал от ултравиолетово лъчение.
2. Избелване на повърхността на дървото с продукта “Белота” при първите признаци на посиняване на дървото.
3. Третиране на зони, засегнати от сини петна със Светелка.
4. Покриване и пръскане на дърво с антисептици, които унищожават вредните микроорганизми и гъбички (Pinotex, Vuprtek и др.).
5. Премахване на гнили участъци от трупа.
6. Създаване на защитен повърхностен слой. Боядисване на дърво с лак или боя.

Всъщност в началото не исках да пиша тази глава. Защото изводите, които следват, ще разочароват мнозина. Тези заключения обаче се основават на традициите на руския език дървена архитектураи опита на много поколения дърводелци.

Ако дървена къща е направена от масивни трупи, тя не се нуждае от лак, боя или друго покритие.Освен това,
всяко покритие пречи на естествения обмен на въздух и влага на трупа, което означава, че влошава експлоатационните му свойства, насърчава развитието на гниене, мухъл и други заболявания и по този начин значително намалява експлоатационния му живот!

Нашите предци са знаели това много добре и НИКОГА не са покривали дървени трупи в дървени сгради!

ПРАВИЛО ДЕВЕТО: Дървените стени, изработени от масивни трупи, не трябва да се намазват с никакви смеси!

Понякога можете да чуете, че нашите предци не са покривали дървени къщи, защото са били бедни, просяци и тогава е нямало такива материали!

Те не бяха нито бедни, нито просяци. А бояджийски и лакови материалиимаше не по-малко от сега и - естествено, с качество с порядък по-високо от съвременните. Просто в продължение на хиляди години дървена архитектура хората са се убедили във вредното въздействие на всяко покритие върху дървените стени.

Ето защо различни резбовани неща бяха често срещани в Рус - те не само украсяваха дървени сгради, но и отвличаха вниманието от черните стени.

Ами тоя дето беше завършен и непоправим естет си тапицира къщата с дъски (хастар) и боядиса тези дъски. Например в Беларус 90% от дървените къщи са декорирани по този начин.

Жителите на скандинавските страни покриха дървени къщи с така наречените шведски или финландски съединения, които са изпитани във времето и през които трупите действително дишат. Можете лесно да намерите състава и начина на приготвяне в RuNet. Покрих го с финландски състав дървена оградаи няма да кажа, че радва окото ми. Можете да експериментирате с цвета на състава и технологията на боядисване, но веднага ще кажа, че експлоатационният живот на тази боя е не повече от пет години, което очевидно не е достатъчно за външни покрития.

Ако имате нарязана сауна, тогава не бих препоръчал да покривате стените й с каквото и да било, независимо от какво е направена: твърди трупиили заоблени трупи или всякакъв вид дървен материал.

Всяко покритие за дърво включва компоненти срещу насекоми, гниене, мухъл и плесен: на прост език - пестициди, както и противопожарни компоненти - забавители на огъня. Дървената къща диша и през междукоронното уплътнение тези вещества лесно проникват в конструкцията. След това, през почистените пори на кожата, те безопасно ще потекат директно в кръвта ви, заобикаляйки защитните филтри на тялото. И кръвта ще достави всички тези наслади на тъканите на тялото, на мозъка, на вътрешните органи... Затова, колкото и да хвалят продуктите си продавачите на лакове и бои, ще трябва да избирате между външната красота на банята и вашето собствено здраве.

Понякога можете да чуете следния въпрос: „Какво трябва да направите, ако в новопостроена дървена къща се появи мухъл?“

Мухълът може да се появи само в нова дървена къща, ако е построена от неизсъхнали трупи. Едно от основните условия за появата на гниене и мухъл е високата влажност на дървесината (повече от 19%). Следователно единственият лек в този случай е интензивно сушене на дървена къща. Течения, вентилаторни нагреватели, печки ... Повърхностното антисептично третиране е неефективно, тъй като процесите на гниене протичат вътре в трупите. Освен това основната причина (висока влажност) остава.

Ако имате дървена къща, тогава в хола има напълно различни условия на температура и влажност, така че всякакъв вид довършителни работи, лакове, бои вече няма да действат толкова вредно, колкото в банята.

И въпреки че съм против всяко покритие за дървени стени, ще ви дам няколко съвета, които, надявам се, ще намалят негативните последици от тази процедура.

Ако рамката на къщата ви е сглобена от изсушен материал, тогава можете да я покриете отвън веднага след сглобяването.

Ако дървената къща е изсечена от влажна гора, тогава ще бъде възможно да го покриете не по-рано от две години.

След отстраняване на потъмнелия външен слой, външните стени на къщата могат да бъдат боядисани.

По отношение на марката състав, въз основа на опита на моите приятели, ще кажа следното: висококачествените, „дишащи“ композиции са много скъпи, но няма алтернатива за тях. Купете формулировки от утвърдени чуждестранни производители. Преди да купите, опитайте се да намерите тези, които вече са използвали тези съединения, за да покрият стените си. Тъй като по-голямата част от сравнително евтините покрития са „бои за заселване“, тъй като техният реален експлоатационен живот е не повече от три до пет години.

Ако сте мазали дървените трупи отвън, не можете да ги мажете с лакове и бои отвътре!Дървеният труп трябва да „диша“ поне от едната страна.

Доста често човек трябва да се сблъска с неприемливо действие по отношение на масивни трупи, което съзнателно се извършва от съвременните строители - външният слой се отстранява с електрическа фуга или приставка за рязане на резачка.

Това се прави само с една цел: да зарадва окото на клиента с белотата на прясно рендосана дървесина, но в този случай нормалните здрави трупи се осакатяват, тъй като дървесните влакна се нарязват и оголват.

На повърхността на трупа има хлабави вътрешни слоеве, които са по-малко устойчиви на влиянията на околната среда.

Освен това, ако материалът не се суши поне една година, поради повишената скорост на сушене на горния слой, на повърхността на такива трупи ще се появи повишено напукване. Пукнатини с дебелина няколко сантиметра се срещат само в трупи, обработени по този начин, в заоблени трупи и профилиран дървен материал.

Ако такива трупи са покрити с нещо друго, това само ще влоши ситуацията, тъй като отделянето на влага в атмосферата от трупите значително ще се забави. А влажността на дървесината над 19%, както вече казах, е основната предпоставка за развитието на различни заболявания.

Срокът на експлоатация на покрита дървена къща е няколко пъти по-малък от този на непокрита!

Начинът, по който работи светът, е, че трябва да плащате за всичко! Но по някаква причина, доста често, плащане за външна красотае нашето здраве!

Е, това е особеността на дървото: то почернява с времето! Но не рисуваме (поне все още) кожата си, за да изглежда по-красива, и не режем пръстите си, така че да са с еднаква дължина...