Snažna baterija... I impresivan trošak. Da, postoje ekonomične opcije, ali je li moguće potrošiti još manje? I ako je tako, kako napraviti električni skuter vlastitim rukama?

Gdje početi?

Odlučite na temelju čega ćete napraviti svog željeznog konja. Postoje tri dobre, isprobane opcije:

• Od odvijača. Bušilice i odvijači prikladni su jer se baterija vrlo lako izvlači iz njih radi ponovnog punjenja. Osim toga, većina modela ima nekoliko brzina, što je također dosta;
• Od hoverboarda. Vrlo dobar u smislu povezivanja baterije i kontrole, ali prilično skup;
• Iz hladnjaka za hlađenje motora. Možda najteža opcija s gledišta implementacije, ali motor je prilično moćan i gotovo besplatan (možete pronaći odgovarajući motor na bilo kojem automatskom analiziranju).

Ako nemate puno iskustva s takvim zadacima, preporučujemo da napravite električni skuter vlastitim rukama od odvijača.

Emitiranje

Jeste li odabrali motor? Sada je važno odlučiti kako ćete prenijeti moment s njega na kotače. Dostupne su sljedeće opcije prijenosa:

• Lanac;
• Frikcijska mlaznica;
• dva zupčanika;
• Tvrdi prijenos.

Opet: ako nema puno iskustva, stavite lanac. Opcija je kontroverzna, jer lanac može odletjeti i, ali u provedbi će to biti najlakši način.

kotači

Koji kotač će voziti: stražnji ili prednji? Ako odaberete stražnji, bit će lakše s montažom, ako prednji, skuter će se bolje kontrolirati. Savjetujemo vam da se još uvijek zbunite s povezivanjem prednjeg kotača, isplati se. Sami kotači mogu se uzeti najobičniji, s plastičnim diskovima. Kotači za vrtna kolica dobro funkcioniraju.

Okvir

Okvir je izrađen od običnog čelične cijevi. Profilirani čelik debljine 2,5 milimetara bit će sasvim dovoljan da električni skuter "uradi sam" izdrži opterećenje do 100 kilograma.

VAŽNO: Ako električni skuter ne radite potpuno od nule, već na temelju konvencionalnog - nemotoriziranog - skutera, nećete imati problema s okvirom i kotačima. Samo odaberite između izdržljivih i održivi modeli: vrlo elegantni možda nisu spremni za ozbiljna opterećenja.

Baterija

Ne uzimajte teške olovne baterije! Najvjerojatnije ih nećete moći uredno spremiti ispod palube i baterija će samo pokvariti cjelokupnu ravnotežu vašeg skutera. Ako radite na bazi odvijača, nema pitanja - koristite vlastiti akumulator - ako ne, potražite električne helikoptere, iste bušilice i sličnu opremu.

Također ćete trebati

• žice;
• Gumb ili prekidač;
• Plastična kutija za baterije;
• Pričvršćivači (u pravilu su to vijci i matice).

Nije potrebno koristiti zavarivanje ili slične tehnički složene metode pričvršćivanja.

Kako napraviti električni skuter vlastitim rukama?

Najbolji izbor bi bio pogledati video na YouTube prije početka rada. Potražite posebno sastavljanje skutera na temelju motora koji ste odabrali i s odabranim stupnjem prijenosa - postoje videozapisi za gotovo sve postojeće opcije.

I, u svakom slučaju, trebat će vam malo iskustva u radu s rukama. Idealno ako ste već radili s elektrikom i metalom. Ako nemate iskustva, toplo preporučamo pronaći partnera za montažu ili barem konzultanta - osobu koja može pogledati vašu ideju i projekt, dati svoje komentare na njega.

Ako sve radite pažljivo, električni skuter "uradi sam" koštat će samo 5-7 tisuća rubalja, što znači da možete puno uštedjeti. Sretno s izradom!

električni skuter- ovo je praktična, moderna i ekonomična oprema za svakodnevnu upotrebu, koja se postiže punjenjem baterije putem klasične utičnice od 220 volti. Jedini stvarni problem je visoka cijena ovog gadgeta, bez sumnje svi visokokvalitetni artikli imaju visoku cijenu, što se očituje u dugotrajnom radu baterije za punjenje i u sigurna uporaba transportna jedinica.

Alternativno rješenje za trošak skupe opreme je izrada “uradi sam” električnog skutera, ali je “iznimno važno” imati dobro iskustvo i znanje u razvoju tehnički uređaji ovu kategoriju složenosti. Potrebno je imati dovoljno znanja i razumijevanja principa rada električnog skutera, i što je najvažnije, imati jasnu predodžbu i povjerenje u svoje mogućnosti.

Sastavljanje električnih skutera može se izvesti na temelju dizajna različitih jedinica. U većini slučajeva koristi se oprema na dva kotača:

• mobilna vozila bazirana na žiroskuterima, daleko od jeftina opcija, ali prilično lako preraditi u smislu spajanja električnih baterija);
• oprema koja se temelji na motoru s hlađenim hladnjakom, takva se može kupiti kod rastavljača automobila. Poteškoća leži u mehaničkom dizajnu, ali izlaz je moćna jedinica.

Radi praktičnosti, možete razviti električni skuter sa sjedalom, što će biti vrlo zgodno za dugotrajni rad. U tu svrhu potreban vam je sam okvir, ali koji trebate izgraditi stalak s vezom. Nakon sastavljanja strukture okvira, sastavlja se prijenos brzine, kotač se fiksira, baterija se postavlja i motor se montira. Optimalno i proračunska opcija izgradit će električni skuter na temelju rastavljenog električnog odvijača, upravljanje će biti osigurano ručkom mopeda, koja je pričvršćena na okidač i kabel iz odvijača. Za izvođenje okretnog momenta samog kotača koristi se lančani dvozupčanički kruti prijenos s tarnom mlaznicom.

Za izradu okvira uzima se aluminijski ili čelični kanal, sjedalo se može uzeti s bicikla, kotač je prikladan za bilo koja kolica ili skuter. Varijacije s baterijom mogu biti različite: ovisno o cijeni, litij ili olovo. Napon svake baterije trebao bi biti 12 volti. Alternativno, možete izvaditi bateriju iz električnog helikoptera ili stare bušilice.

Zapravo, osim gore navedenih rezervnih dijelova, korisni su i vijci veličine M8 i M10, prekidač s napajanjem od 10 ampera.

Algoritam sastavljanja domaćeg električnog skutera bit će sljedeći:

• Mjerenje nosivog okvira s izborom aluminijskog profila.
• Pričvršćivanje potporne grede na okvir skutera pomoću vijaka i matica veličina M8 i M10.
• Na stražnjoj strani skutera napravljene su rupe za ugradnju motora.
• Spojka kotača montirana je unutar glavčine.
• Uzduž osi kotača pričvršćena je i pričvršćena stezaljka, a ispod okvira ugrađena je plastična kutija u koju se uvlači žica.
• Na temelju istegnute žice, a strujni krug, koji vam omogućuje promjenu motora i baterije.

Glavna značajka takvog domaćeg skutera je prijenosna baterija koja se nalazi u ruksaku vozača skutera. Spajanje se vrši pomoću rastegnutog kabela.

Praksa domaće skutere pokazuje da je za uspješno izvršenje posla potrebno uložiti malo truda i možda neće biti moguće uštedjeti onoliko novca koliko se očekuje na početku rada.

Danas na tržištu postoji prilično velik broj tvornički proizvedenih električnih skutera i možete odabrati za svačiji ukus i budžet.

Ali svaki proizvod, kao što znate, dizajniran je za prosječnog kupca.

Jedan je sklopiv i lagan, ali vozi sporo i ne kreće s mjesta.

Drugi pali i ubrzava savršeno, ali je pretežak.

Što učiniti ako želite skuter baš za svoje potrebe?

Postoje dvije mogućnosti - ili uzeti tvornički i modificirati ga, ili sastaviti uređaj od nule.

Obje opcije imaju pravo na život, a kojim putem krenuti osobni je izbor svakoga.

Pokušat ću opisati kako je kompletiran set elemenata za samomontažu.

Glavni element sastavljenog skutera je "baza".

Baze skutera uvjetno su podijeljene na podvrste:

Micro - s kotačima do 8 inča,

Mini - kotači 8-10 inča,

Midi - 12-16 inča,

Maxi - od 20 inča i više.

Skuteri sa širokim gumama koje nisu za bicikle stoje malo odvojeno. Reno, Evo, Scruzer i njihovi klonovi također se smatraju skuterima, iako su po snazi ​​motora i izgledu jasno bliži skuterima i skuterima.

Dakle, baza, od nje treba početi plesati.

Konačne vozne karakteristike električnog skutera ovise o izboru baze.

Na što prije svega treba obratiti pozornost?

Dimenzija kotača, lijevanih ili na napuhavanje, prisutnost ovjesa, mjesto za prikladno mjesto baterije i širina ispusta za ugradnju motornog kotača.

Ako vaš grad ima zrcalni asfalt koji se svaku večer pere šamponom, onda vam odgovara 5,5 inča.

Ako su pločice i pukotine u asfaltu - 8 inča je minimum i pneumatika je vrlo poželjna.

Ako je vaš asfalt zadnjih godina 10 nije znao za popravak - nemojte ni gledati ispod 12 inča.

Želite li voziti brzinom od 40 s repom i ne bojati se letjeti preko ušiju u neočekivanu rupu? Od 16 inča i više.

Ovjes smanjuje neke neravnine na malim kotačima, ali pravilo "kotač može prijeći preko prepreke ne veće od polovice svog promjera" neće nikamo otići.

Položaj baterije. Opcije - u palubi, u letvi upravljača, na volanu u torbi ili torbi, na prtljažniku, u ruksaku.

Neki skuteri imaju šupljinu u kućištu koja omogućuje upotrebu baterija.

Prednosti: nisko težište izgled. Protiv - možda će biti potrebno dodatno zaštititi bateriju od udaraca na izbočine kolnika.

Akumulator se može postaviti u letvu upravljača ako se sastoji od nekoliko cijevi i ako postoji slobodan prostor između njih. Prednosti - baterija ne utječe značajno na raspodjelu težine skutera, u proizvodnji obloge skuter se ne boji padova. Cons - složenost rada.

Također, neki skuteri imaju držače za boce na stupu upravljača, gdje možete uvrnuti kućište ili bateriju u "bocu". Pros - jednostavnost instalacije, lakoća uklanjanja. Protiv - ometa vožnju, pri padu možete slomiti pričvršćivače.

Na volan u kućištu možete staviti bateriju. Pros - jednostavnost instalacije, lakoća uklanjanja. Nedostaci - pogoršanje raspodjele težine, opipljiviji udarci na prednjem kotaču. Ako padne, postoji mogućnost da se kućište razbije.

Na volanu u torbi u pravilu se izrađuju baterije za male i sklopive skutere. Torbica za fotografsku opremu dovoljna je za malu bateriju i ne privlači pažnju. Za - jednostavnost postavljanja, Protiv - opasnost od oštećenja baterije pri padu.

Baterija na stražnjem nosaču popularno je rješenje za prve e-bicikle. Za skutere je malo relevantan, zbog nedostatka prtljažnika na većini njih. Pros - jednostavnost instalacije, lakoća uklanjanja. Nedostaci - promjena raspodjele težine, opipljivi udarci na stražnji kotač.

Moguća je i vožnja sa baterijom u ruksaku i žicom sa konektorom za sam skuter. Prednosti - mogućnost izolacije baterije za korištenje u zimsko razdoblje. Olakšavanje skutera, zbog čega se znatno povećava manevarska sposobnost i sposobnost za aktivnu vožnju sa skokovima. Nedostaci - bolesti kralježnice od stalnog opterećenja (ovisi o težini baterije), promjena raspodjele težine na stranu motornog kotača.

Širina ispadanja.

Ovo je udaljenost između sjedala u prednjoj ili stražnjoj vilici skutera.

Za mikro i mini modele standardni motorni kotači su 45 ili 65 mm. Za više - 100 mm.

Mikrovi bicikla za prednji kotač također imaju standard od 100 mm.

Postoje MK 110, s kočionim diskom, ali rjeđe.

135 mm je već biciklistička veličina stražnjeg kotača, za mjenjače s jedne strane.

Električni dio električnog romobila je vrlo jednostavan, 4 točke - baterija, kontroler, motor i komande.

Ranije su instalirane olovne baterije, teške, s niskim resursom od 300-400 ciklusa i niskim strujama punjenja i pražnjenja.

Moderni električni skuteri pokreću različite litijeve baterije - litij ionske, litij polimerne, litij željezo fosfatne.

Pogledajmo razliku između njih.

Litij-polimerske (LiPo) baterije imaju povoljnu cijenu, visoke struje punjenja i pražnjenja i resurs od 500-800 ciklusa.

Litij-ion (LiIon) - 500-1000 ciklusa, mala težina, ovisno o temperaturi.

Općenito, ioni imaju tri podvrste, ovisno o vrsti kemije. Neki imaju veći kapacitet, ali veći unutarnji otpor, drugi su jake struje, ali ne blistaju kapacitetom.

Zahtijevaju zaštitu od mehaničkih oštećenja kada se koriste na skuterima. Bilo je slučajeva paljenja iona od udaraca pri padu.

Litij željezo fosfat (LiFePo4) - Otprilike dvostruko teži od iona, skuplji. Daju i primaju visoke struje, resurs je 2000 ciklusa.

Nije zapaljivo, prilično otporno na mehaničke deformacije. Može se isprazniti na temperaturama ispod ništice.

Pogon kotača skutera od vanjskog motora s remenom ili lancem još uvijek postoji, ali već očito gubi tlo u odnosu na motorne kotače.

motorni kotač najbolji izbor motor za samomontažni električni skuter.

Dolaze u dvije vrste - zupčasti i izravni pogon. Analizirat ćemo razliku, prednosti i nedostatke svake vrste.

Zupčanik mk.

Lakši od mikro direktnog pogona iste snage, bolja učinkovitost pri malim brzinama. Izvrsno kotrljanje zbog prisutnosti slobodnog kotača, što je vrlo korisno pri korištenju skutera koji vuče nogu. Postoje habajući dijelovi - zupčanici, jednog dana će ih trebati zamijeniti. Buka - mjenjač zavija tijekom rada. Nemogućnost regenerativnog kočenja. Nešto bolji potencijal tjeranja, zbog veće brzine vrtnje.

Izravni pogon (DD).

Teže od mjenjača, motanje je lošije zbog učinka ozubljenja. Nema potrošnih dijelova osim ležajeva u takvim mikronima. Tihi, a pri korištenju sinusnog kontrolera mogu biti potpuno tihi. Imaju mogućnost korištenja regenerativnog kočenja. Oni se opravdavaju kada koriste skuter u područjima s velikim promjenama visine i kao sredstvo za uštedu kočionih pločica. Prilikom ugradnje MK na mini i mikro skutere događa se da je rekuperacija jedina adekvatna kočnica na brodu.

Kontrolor.

Upravljač je mozak našeg skutera, njegov izbor ovisit će o vuči u brdima, načinu pokretanja i dinamici ubrzanja. Izbor regulatora mora se izvršiti prema parametrima motora. Na primjer, motor kotača ima sljedeće parametre: 48V 350W, što to znači?

Nazivni napon motornog kotača je 48 volti. Nitko ne brani primijeniti manje na njega, ali u isto vrijeme njegova snaga će biti niža. Nitko ne zabranjuje nanošenje više na njega, ali u isto vrijeme važno je ne pregrijati mikron s pumpanom snagom.

Ovo je nazivna snaga ovog mk. Kao što praksa pokazuje, nazivna snaga može se povećati za 1,5-2 puta za DD i 2-2,5 za mjenjače. Za odabir kontrolera pretvorimo vate u ampere - 350/48 = 7,3 ampera. Naravno, radit će na 7,3 ampera, ali to je prilično tužno, pa ga pojačavamo na 12-15 ampera za izravni pogon i 15-18 za mjenjač. Za te struje trebat ćemo tražiti regulator za takav mikrokontroler.

Tijela upravljanja.

1 - prekidač napajanja.

Napajanje je obično spojeno izravno na upravljač i ne prekida se u stanju mirovanja. Prekidač napajanja isključuje dio slabe struje regulatora koji dovodi napon u upravljački krug. Budući da su struje tamo male, možete koristiti gotovo svaki odgovarajući gumb za zatvaranje.

2 - gazulka.

To je motociklistički okidač gasa, polu- ili okidač gasa. Toplo preporučam odabir okidača, jer ga je lako otpustiti u slučaju nužde, a osoba instinktivno čvršće zgrabi ručku da bi je držala. Ima najmanje tri žice - plus 5 volti, masu i izlazni signal.

3 - Poluge kočnice.

Električni skuteri opremljeni su ručicama kočnice s ugrađenim graničnim prekidačima za isključivanje motora kada se pritisne kočnica. Ako regulator ima aktiviran način regenerativnog kočenja, on će se također uključiti kada se pritisne bilo koja ručica kočnice. Ugrađeni su gumbi, reed prekidači i Hall senzori. Priključak - masa, izlazni signal. Za Hall senzore dodatno se spaja +5 volti. Ponekad se postavljaju kako ne bi mijenjali redovne ručke pojedinačni moduli s reed prekidačima ili Hallovim senzorima. Pričvršćuju se na sajlu, ili na tijelo ručki.

Dakle, riješili smo zajednički uređaj električari.

Razmotrite primjere montaže.

U ovom projektu korištena je baza Yedoo Ox,

baterije baterije litij željezo fosfat

i mikro direktnim pogonom, promjera 12 inča.

Baterija je podijeljena u dva paketa i postavljena na palubu i u letvu kormila.

Regulator je fiksiran ispod letve upravljača, gdje ne smeta i uvijek ga puše struja zraka.

Pogon je stražnji, ovo je prikladno rješenje za penjanje na brda. Baterija je s donje strane zaštićena alucobond pločom od 4 mm.

Konačne karakteristike skutera:

Težina 18,5 kg.

Baterija 16S3P, 52 volta 9 amper sati.

“Život je zapravo jednostavan, ali mi ga uporno kompliciramo.”
(Konfucije)

Mnogi se vjerojatno još sjećaju kako su 70-ih naši očevi izrađivali skutere s kotačima od kugličnih ležajeva. Kako je to gromoglasno čudo u nama izazvalo neobičan ponos, a susjedskim dječacima - bijelu zavist. No, vrijeme prolazi, sve se mijenja... Opet se vratila moda na skutere, samo ih naša djeca već voze. I prije otprilike četiri godine, procijenivši svoje mogućnosti, odlučio sam napraviti skuter od malog dječjeg bicikla.

Odmah ću vas upozoriti da ćete ovdje trebati: inverter za zavarivanje s elektrodama (poželjno 2), brusilicom i metrom pravokutne profilirane cijevi. A budući da je skuter već dugo napravljen, objasnit ću samo neke od nijansi.

Dobio sam ovako:

Prilično je okretnog momenta za overclocking i prilično je brz. A sad redom. Najprije otpilite stražnji i prednji dio bicikla. I ispred smo ispilili cijev okvira paralelnu s cijevi upravljača.

Izmjerimo profiliranu cijev i napravimo rezove u obliku slova V s brusilicom na zavojima. Savijamo i kuhamo. Također temeljito zavarimo točke pričvršćivanja na stražnje i prednje čvorove. Stup upravljača produljujemo dodatnom cijevi, koju također zavarimo na izvornu, biciklističku.

Unutar ove cijevi prolazi vijak s klinastim sklopom. Izvorni vijak se, naravno, pokazao kratkim i morao sam ga prerezati na pola i zavariti komad žice (6 mm) u sredinu. Kuhati u škripcu da se ujednači. Posebna pažnja obratite pozornost na udaljenost od mjesta do površine zemlje. Trebao bi biti minimalan, uzimajući u obzir neravnine na cesti. Morao sam to ponoviti, podigao sam platformu previsoko.

Na vrhu je pričvršćena ploča i skuter je uglavnom spreman. Jedino što nedostaje su kočnice. Mogu se staviti sa starog bicikla (obične felge). Općenito, možete ostaviti pedale, a produžiti cijev sjedala i dobiti hibrid, neku vrstu bicikl-skutera.

Po želji se na licu mjesta može ugraditi elektromotor s mjenjačem, a na prtljažnik akumulator. Ali to je sasvim druga priča.

Domaći ski skuter

Vjerojatno neću otvoriti Ameriku rekavši da djeca znaju zbuniti svoje roditelje ... Moja kćer ima romobil s malim kotačima, koji više nije prikladan, zbog istih malih kotača, fotografija s interneta.

I mali bicikl, opet s malim kotačima, koji ne stoji s razlogom - koljena dodiruju volan, fotka pravog bicikla.

Dakle, od bicikla je postavljen zadatak napraviti skuter već na velikim kotačima. Počešavši se po tjemenu, zagrebao je u garažu... O tome kasnije... Otkad skutera s malim kotačima više nema u prolazima i na “ tehničko vijeće"Moja kći i ja odlučile smo napraviti ski skuter. Što vam je potrebno: slobodno vrijeme(ima ga dosta na odmoru!), skuter, komadi lima i mini skije.

Rastavljamo skije i bušimo kroz rupe 4 mm u promjeru.

Zatim odabiremo potrebne lim, debljine 2mm, oznak.

Prije sam se odlučio za zavarivanje odsječenih dijelova.

Probamo skije ... Normalno!

Ovo je glavni mehaničar i inicijator sve ove sramote.

Slikamo, sušimo, skupljamo ovaj "sendvič" na hrpu

Za izradu ovog skutera bile su potrebne dvije večeri po 3 sata - ovo je s pomoćnikom. A u jednom brže razmišljam. Nema puno fotografija bez opisa (kao što sam rekao gore, o tome kasnije) našeg paralelnog projekta “Skuter na velikim kotačima” s mojom kćeri. Skuter je napravljen sa stražnje strane.

Objava korisnika MishGun086 iz DIY zajednice na DRIVE2

Napravite skuter vlastitim rukama od nule

Idem na prilično uzbudljiv inženjerski fakultet (Harvey Mudd) gdje većina ljudi koristi neki oblik prijevoza na kotačima, od longboarda i monocikla do skutera i freelinea.

Korak 1: Dizajn

Prije nego što se počnem baviti modelingom, prvo skiciram većinu svojih projekata, uključujući i ovaj. Koristim ih da odredim osnovne veličine koje su mi potrebne. Nakon što sam dobio ideju što ću učiniti, išao sam po svom kampusu s laptopom i metrom i slikao sve stilove skutera koji su mi se sviđali. Na kraju sam odabrao Razor A5-Lux za svoj skuter. Rano sam također odlučio da ga želim napraviti od aluminija, s laserski izrezanom akrilnom palubom i možda nekim LED diodama za noćno krstarenje.
Nakon 20 minuta mjerenja na nečijem A5-Luxu, imao sam sve potrebne mjere za sljedeći ciklus skiciranja. Zatim sam se preselio u Google Sketch Up i napravio puni 3D model. Iako detalji dizajna sa male detalje nisu bili 100% točni u SketchUp modelu, upotrijebio sam taj model da shvatim koja mi je još zaliha aluminija potrebna i konkretnu duljinu reza za neke dijelove.

Kasnije tijekom izgradnje (otprilike 5 mjeseci kasnije) proučavao sam SolidWorks na predavanju inženjerstva. Do tog vremena izgradnje već sam završio većinu dijelova, tako da je ovaj put bilo puno lakše napraviti točan model. Koristio sam ovaj model kako bih odredio točnu duljinu i mjesto "sklopive potporne šipke", ali o tome ću kasnije.
Koristio sam uglavnom 8-32 caps i 8-32 buttons caps, s nekoliko 5-40 caps za male stvari.
Nakon mnogo internetskog istraživanja, otkrio sam da su sjajni videozapisi za invalidska kolica jeftin, izdržljiv i prilično pristupačan.
Na početku sam odlučio da špil bude prekriven transparentom akrilna boja pa sam naručio i 1/4 komada prozirne zelene od E-Street Plastics. koristim laserski rezač rezati špil.

Korak 2: Podrška za špil

Počeo sam s podrškom špila i razradio to s narednim dijelovima. Stalak je dio koji podupire bazu skutera.
Koristio sam dvije duljine od 1" x 1/2" x 20 5/8" 6061 aluminija kao "šine" i spojio ih s dva komada od 2" od istog materijala kako bih stvorio potporu za palubu. Koristio sam tračna pila da ih grubo izrežete na duljinu, a zatim izrežete krajeve na duljinu na rezaču s ~1" glodalom (učinio sam to i za tračnice i za spojne dijelove). Svaki priključak ima dva crna oksidna vijka s imbus glavom od 1” 8-32 s proturupom kako bi glave bile u ravnini.
Za sada sam samo izbušio jednu rupu od 17/64" (malo više od 1/4") na prednjoj strani tračnica za pričvršćivanje stupova stupa upravljača. Kasnije ću se pozabaviti nosačem stražnjeg kotača.

Korak 3: Navlake za nosače i stupove

Zatim sam napravio stupove koji se protežu od osovine potpore palube do stupa upravljača. Napravio sam ovaj komad od malo drugačijeg materijala, upotrijebio sam 1 1/4" x 1/2" umjesto 1".
U svakom slučaju, odrezao sam dva komada na otprilike 16 inča i naletio na jednu stranu svakog. Drugu stranu je trebalo glodati pod čudnim kutom, pa sam jednu stranu za sada ostavio grubom.
Također sam izrezao dva dijela konektora od 1" i pogledao duljinu s obje strane.
Sada dolazi nezgodan dio: rukovanje tim čudnim kutom. Bilo bi lako kad bi mi upravitelj trgovine dopustio da promijenim škripac mlina u Rotacijski stol, ali nije, pa sam morao biti kreativan. Na kraju sam upotrijebio konvencionalne pričvršćivače s T-utorima za pričvršćivanje dijelova na okvir glodalice, a zatim sam sastavio vrlo nedorečen sustav kako bih osigurao da su dijelovi poravnati pod kutom od 32,3 stupnja u odnosu na z-os glodalice. Imao sam kutomjer, ali zbog nekih fizičkih ograničenja, morao sam ga koristiti u tandemu s dva kvadrata kako bih bio siguran da je sve poravnato. I morao sam to učiniti dva puta, jednom za svaki komad.
Srećom, oba su dijela dobro ispala!
Zatim sam pričvrstio dva dijela zajedno s dijelovima konektora. Za ove spojeve koristio sam 1" nehrđajuće 8-32 vijke sa okrugla glava, i izbušio glave čeonim glodalom od .33”. Da završim komad, izbušio sam odgovarajuću rupu od 17/64" na kraju da ga spojim na potporu palube.
Sljedeći dio bio je još teži. Morao sam izglodati odgovarajuće rezove duboke 1/8" u čahuri stupa upravljača (stvar kroz koju se okreće stup upravljača). Opet sam morao pritisnuti dio izravno na krevet mlina, koji se pokazao težim nego prije jer je to bila cijev. Također je bilo teško pravilno poravnati kut jer nisam imao jasan rub na koji bih gledao s visine jer je bio zaobljen. Nakon dugog razmišljanja napravio sam rezove i pokazalo se da je zglob normalan. Na gornjim slikama možete vidjeti kako se dijelovi slažu.

Korak 4: Stup upravljača

To je definitivno bio najcool dio skutera. Stup upravljača mora se glatko okretati čak i pod visokim pritiskom, a trenje aluminij o aluminij nije dobro, pa sam morao smisliti kako izolirati sav aluminij u rotirajućem zglobu.
Koristio sam podmazane mjedene ležajeve koji se nalaze oko stupa upravljača i klize unutar čahure stupa upravljača kako bi odvojili stup od čahure, a mjedena podloška između vrha čahure i čahure vratila izolira vrh spoja. , Donja šarka mora moći izdržati velika težina, pa sam bankrotirao i kupio potisni ležaj za podmazivanje upravljača.
Sam sam stup upravljača napravio od dvije teleskopske cijevi. Donji, veći promjer je oko 1 1/4" vanjskog promjera, i unutarnji promjer- 1". Postavio sam ploču s navojem na unutarnju stranu unutarnje cijevi i izbušio odgovarajuću rupu u vanjskoj cijevi. Ove su rupe na pravoj visini i ručka s navojem ih drži zajedno. U budućnosti ću možda izrezati utor u vanjskoj cijevi kako biste lakše mogli podesiti visinu, ali za sada ga ostavljam na zadanoj visini.
Koristio sam 1" krajnje glodalo da napravite zaobljeni rez na vrhu unutarnje cijevi tako da još jedna cijev od 1” može ući Gornji dio za izradu šipki za olovke. Napravio sam pluteni čep od 3/4" čvrste šipke i umetnuo ga u gornji dio unutarnje cijevi kako bi se upravljač zarezao u taj čep.

Korak 5: Nosač prednjeg kotača

Napravio sam nosač prednjeg kotača od 2" x 1/4" aluminija, s dva spojni elementi od 2" x 1/2". Konektore sam razmaknuo 1" i spojio ih na strane istim vijcima 8-32. Nakon što sam izbušio i izbušio sve rupe, upotrijebio sam CNC glodalicu da izrežem rupu od 1,25" na vrhu konektora i udubljenje od 1,25" na dnu. Dakle, stup upravljača može kliziti kroz vrh i ići duboko u dno. To omogućuje jednostavno poravnanje zavarivanja i daje dodatnu krutost. Nažalost, na mom faksu nema dobrih. instalacije za zavarivanje a aluminij uopće ne možemo variti. Dakle, morao sam odnijeti nekoliko komada kući tijekom proljetnih praznika kako bih ih mogao zavariti. Više o zavarivanju opisat ću u koraku 9.
Izbušio sam rupu od 0,316 da pristane na osovinu 5/16", a zatim sam napravio udubljenja na osovini da pristanem na osigurače koji drže osovinu na mjestu.

Korak 6: Nosač stražnjeg kotača

Ovo bi mogao biti najjednostavniji komad. Upotrijebio sam stabljiku od 1/4" x 1 1/4" spojenu s malim komadom od 1/2" x 1 1/4", i pričvrstio ih s četiri 8-32 vijka s okruglom glavom. Ostale sam krajeve ostavio neravne jer nisam bio siguran gdje točno postaviti nosač u ovoj fazi sastavljanja.

Korak 7: Mehanizam za sklapanje

Korak 8: Zavarivanje

Prilikom projektiranja nastojao sam maksimalno ograničiti zavarivanje, no bilo je još nekoliko spojeva koji se jednostavno nisu mogli izvesti vijcima. Ovo je veza između stupova i glavčine upravljača, stupa upravljača i nosača prednjeg kotača te krajeva na poluzi za spuštanje.
Nemam ni TIG aparat za zavarivanje kod kuće, ali čitao sam na internetu da zapravo možete zavarivati ​​aluminij MIG aparatom ako koristite posebnu aluminijsku žicu za punjenje umjesto obične čelične armature i koristite 100% argon kao zaštitni plin . Također smo morali zamijeniti rukavac, pištolj i vrh jer mislim da ne možete koristiti niti jedan dio koji je dodirivao čeličnu žicu za zavarivanje. Na kemijskoj razini događa se nešto što kvari zavarivanje aluminija ako je vaš materijal ili žica za punjenje kontaminirana čelikom. Zbog toga također morate očetkati materijal s tonom četke od nehrđajućeg čelika kako biste ga očistili prije zavarivanja (iz nekog razloga s ne hrđajući Čelik Sve je u redu).
Većina spojeva koje sam trebao zavariti bili su prilično debeli pa se nisam morao brinuti da ću pregorjeti ili uništiti nešto loše (zapravo sam morao dodati toplinu butanskom bakljom samo da se zagrije dovoljno za zavarivanje), ali cijev upravljača je vrlo tanak i morao sam ga zavariti na ploču od 1/2" pa sam odlučio upotrijebiti samo vijak umjesto zavarivanja. Ako ova veza kasnije ne uspije, proći ću kroz problem zavarivanja.

Korak 9: Fotografije napretka

Evo samo nekoliko fotografija napretka.

Korak 10: Akrilna paluba

Napravio sam špil od 1/4" prozirnog zelenog akrila.
Koristio sam model Solid Works za postavljanje dimenzija palube i na kraju sam izvezao model u .dxf datoteku kako bih ga mogao rezati izravno laserskim rezačem.
Nije najzabavniji dio ovoga bilo bušenje i urezivanje 20 rupa za sve 8-32 vijke s okruglom glavom koji drže palubu za tračnice.
Obično koristim slavinu u steznoj glavi Glodalica i udarite svaku rupu odmah nakon bušenja, tako da se mlin postavi na nulu točno iznad rupe. Ovo daje najbolju moguću nareznicu, ali traje vječnost jer morate izvaditi steznu glavu i promijeniti stezne čahure i sve, a zatim promijeniti visinu Z osi, što je vrlo zamorno ako to morate učiniti 20 puta u brzom nizu, pa, u ovom sam slučaju odlučio odustati od toga i samo sam ga lupnuo rukom. Zglob me je jako boljeo nakon zadnjeg tapkanja, iako mi je drago što sam koristio samo 8-32 vijke umjesto nečeg većeg ili mi je ruka možda otpala.
Očistio sam svu rashladnu tekućinu i pričvrstio palubu! Izgleda nevjerojatno!

Korak 11: Završne obrade i planovi za budućnost

Završna obrada:
Koristio sam brusni papir granulacije 240 i 320 na aluminiju na nekim mjestima gdje su bile vidljive ogrebotine. Zatim sam upotrijebio sloj Scotch-Bright i njime završio ostatak aluminija, dajući lijepu glatku mat završnicu.
Konačna izrada:
Obišao sam svaki priključak i očistio preostalu rashladnu tekućinu s navoja vijaka i rupa s navojem. Zatim sam stavio Thread Lock na sve vijke prije ponovnog sastavljanja.

Rezultati.
Kao i uvijek, posla ima, iako sam jako zadovoljan trenutnim stanjem skutera. Evo nekih stvari na kojima bih do sada želio raditi, a ažurirat ću ih kako ti dijelovi budu dovršeni.
Dodajte bateriju i super-sjajne bijele LED diode ispod akrilne ploče.
Ugradite stražnji mehanizam za zaključavanje PIN-om kako bih mogao zaključati skuter u spremljenom položaju.
Napravite neku vrstu kočionog mehanizma.
Napravite utor koji povezuje dvije rupe na vanjskom stupu upravljača tako da se ručke mogu podesiti.
Kupite najbolje ležajeve kotača kako biste olakšali vožnju.
oduzeti više materijala s unutarnje strane čahure stupa upravljača kako biste smanjili trenje pri upravljanju.

Koliko daleko čovjek može prijeći odgurnuvši se jednom od tla? Ako je ovo jedan korak, onda je u prosjeku manje od metara. Ako se zaletiš i jače odgurneš, možeš napraviti skok od četiri-pet metara. Stoga, zamislite naše iznenađenje kada se u redakciji pojavio skroman, više ne mlad čovjek, koji je izjavio da se jednim pritiskom noge može pomaknuti 50 metara, i to čak s teretom od 30 kg. U rukama posjetitelja bila su neka čudna kolica. Mi smo, razumljivo, sumnjali.

Kad su bili u nedoumici, tražili su dokaz.

Pa, molim vas - rekao nam je vlasnik neobičnih kolica. - Idemo van. Ovdje, na kolniku, uvjereni smo da se ne varamo.

Nakon detaljnijeg pregleda pokazalo se da su "kolica" prerađeni dječji romobil. Naš gost, inženjer Sergej Stanislavovič Lundovski, uspio ga je pretvoriti u neobičnog vozilo za odrasle.

Kako ste uspjeli “odrasti” skuter? Što je bit njegove izmjene? Prije svega, u maksimalno dopuštenom spuštanju platforme na kojoj stoji "vozač". Razmak od tla prerađenog skutera u opterećenom stanju iznosi samo 30 mm. Ali to je, kao što je praksa pokazala, sasvim dovoljno za vožnju ne samo na glatkom asfaltu, već i na seoskim stazama. Udarajući o dno neravnina na cesti, skuter jednostavno klizi naprijed. A ako postoji veća prepreka, vozač može pomoći svom automobilu trzajem upravljača prema gore i tako podizanjem prednjeg kotača.

Spuštanjem platforme sniženo je težište stroja, što je pozitivno utjecalo na njegovu stabilnost i olakšalo dohvat tla „jogging“ nogom, bez savijanja potporne noge u koljenu. I zahvaljujući tome, vozač se umara mnogo manje nego kada koristi skuter sa standardnom (visokom) platformom.

Automobil je napravljen na temelju dječjeg sportskog valjka Orlik (cijena 14 rubalja). Kao što je prikazano na slici, noge vilice koje vode do stražnjeg kotača i prednjeg dijela valjka su odsječene. Iz čelični ugao 20X20X5 mm napravio novu platformu prema veličini prtljažnika; na crtežu je njegova duljina 320 mm, što je najpovoljnije. Prednji dio tvorničkog sportrollera povezan je s platformom stezaljkom zavarenom na cijev i četiri M8 vijka. Ispod nogu stezaljke postavlja se ploča debljine oko 20 mm, pomoću koje se može pronaći nagib platforme koji je najprikladniji za vozača.

Duljinu upravljačke cijevi treba povećati na takav način da vozač može udobno upravljati strojem bez savijanja.

Vilica stražnjeg kotača izrađena je od istog kuta kao i sama platforma.

Kao prtljažnik, koji je najbolje postaviti iznad prednjeg kotača, koristi se utisnuti okvir za prtljagu bicikla. Pričvršćen je na glavu stupa upravljača i na prednju osovinu. Nemoguće je staviti prtljažnik straga, jer teret otežava pomicanje gurajuće noge.

Počnite učiti voziti koturaljke na ravnom asfaltu bez nagiba. Glavna pozornost posvećuje se vježbanju dugog i snažnog, ali ne oštrog potiska nogom, kao i svladavanju pokreta inercijom. U tom slučaju upravljač mora biti potpuno nepomičan, inače (zbog povećanog otpora) brzina naglo pada.

Na treningu se vrlo brzo utvrdi koja je noga najučinkovitija kao potporna, a koja kao potiska.

S. LUNDOVSKII, ing