Snažna baterija... I impresivan trošak. Da, postoje ekonomične mogućnosti, ali je li moguće potrošiti još manje? I ako je tako, kako napraviti električni skuter vlastitim rukama?

Gdje početi?

Odlučite na čemu ćete temeljiti svog željeznog konja. Postoje tri dobre, opetovano testirane opcije:

• Od odvijača. Bušilice i odvijači su praktični jer se baterija može lako izvaditi iz njih radi ponovnog punjenja. Osim toga, većina modela ima nekoliko brzina, što je također puno;
• Iz hoverboarda. Vrlo dobar u smislu povezivanja baterije i kontrole, ali prilično skup;
• Od radijatora za hlađenje motora. Možda najteža opcija s gledišta implementacije, ali motor je prilično snažan i gotovo besplatan (odgovarajući motor možete pronaći u bilo kojoj radionici za popravak automobila).

Ako nemate puno iskustva s takvim zadacima, preporučujemo da napravite električni skuter vlastitim rukama pomoću odvijača.

Emitiranje

Jeste li odabrali motor? Sada je važno odlučiti kako ćete prenijeti moment s njega na kotače. Dostupne su sljedeće opcije prijenosa:

• Lanac;
• Frikcijska mlaznica;
• Dva zupčanika;
• Tvrdi prijenos.

Opet: ako nemate puno iskustva, koristite lanac. Opcija je kontroverzna, jer lanac može odletjeti, ali to će biti najlakše implementirati.

Kotači

Koji kotač će biti pogon: stražnji ili prednji? Ako odaberete stražnji, lakše ćete ga postaviti, ako odaberete prednji, skuter će se bolje kontrolirati. Savjetujemo vam da se i dalje mučite s spajanjem prednjeg kotača, isplati se. Sami kotači mogu se uzeti kao obični, s plastičnim diskovima. Kotači s vrtnih kolica dobro funkcioniraju.

Okvir

Okvir je izrađen od običnog čelične cijevi. Profilirani čelik debljine 2,5 milimetara bit će dovoljan da vlastiti električni skuter izdrži opterećenje do 100 kilograma.

VAŽNO: Ako električni skuter ne radite u potpunosti od nule, već na temelju običnog - nemotoriziranog - skutera, nećete imati problema s okvirom i kotačima. Samo odaberite između izdržljivih i održivi modeli: vrlo graciozni možda nisu spremni za ozbiljna opterećenja.

Baterija

Nemojte koristiti teške olovne baterije! Najvjerojatnije ih nećete moći pažljivo ukloniti ispod palube, a baterija će jednostavno pokvariti cijelu ravnotežu vašeg skutera. Ako to radite na bazi odvijača, nema pitanja - koristite originalni akumulator - ako ne, pogledajte one za električne helikoptere, iste bušilice i sličnu opremu.

Također ćete trebati

• žice;
• Gumb za napajanje ili prekidač;
• Plastična kutija za baterije;
• Pričvršćivači (obično vijci i matice).

Nije potrebno koristiti zavarivanje ili slične tehnički složene metode pričvršćivanja.

Kako napraviti električni skuter vlastitim rukama?

Najbolji izbor bi bio pogledati video na YouTube prije početka rada. Potražite posebno sklop skutera na temelju motora koji odaberete i s opremom koju odaberete - postoje videozapisi za gotovo sve postojeće opcije.

I, u svakom slučaju, trebat će vam malo iskustva u radu s rukama. Idealno ako ste već radili s elektrikom i metalom. Ukoliko nemate iskustva, toplo preporučamo da nađete partnera za montažu ili barem konzultanta - osobu koja može pogledati vašu ideju i projekt i dati svoje komentare na isti.

Ako sve radite pažljivo, DIY električni skuter koštat će samo 5-7 tisuća rubalja, što znači da možete puno uštedjeti. Sretno s izradom!

Električni romobil– ovo je praktična, moderna i ekonomski isplativa oprema za svakodnevnu uporabu, koja se postiže punjenjem akumulatora s običnom utičnicom od 220 volti. Jedini gorući problem je visoka cijena ovog gadgeta; nesumnjivo, svi visokokvalitetni artikli imaju visoku cijenu, što se očituje u dugotrajnom radu punjenja baterija i sigurna uporaba transportna jedinica.

Alternativno rješenje za trošak skupe opreme je izrada “uradi sam” električnog skutera, ali je “iznimno važno” imati dobro iskustvo i znanje u razvoju tehnički uređaji takve kategorije složenosti. Potrebno je imati dovoljno znanja i razumijevanja principa rada električnog romobila, i što je najvažnije, imati jasno razumijevanje i povjerenje u svoje sposobnosti.

Električni skuteri mogu se sastaviti na temelju dizajna različitih jedinica. U većini slučajeva koristi se oprema na dva kotača:

• mobilna vozila temeljena na hoverboardima daleko su od toga jeftina opcija, ali prilično lako modificirati u smislu spajanja električnih baterija);
• oprema koja radi na temelju motora s hlađenim hladnjakom, može se kupiti kod rastavljača automobila. Poteškoća leži u mehaničkom dizajnu, ali rezultat je moćna jedinica.

Radi praktičnosti, možete razviti električni skuter sa sjedalom, što će biti vrlo zgodno za dugotrajnu upotrebu. U tu svrhu trebat će vam sam okvir, ali je potrebno izgraditi stalak s vezom. Nakon sastavljanja konstrukcije okvira, sastavlja se prijenos brzine, učvršćuje kotač, postavlja baterija i montira motor. Optimalno i proračunska opcija izradit će električni skuter na temelju rastavljenog električnog odvijača; upravljanje će biti omogućeno ručkom mopeda, koja je pričvršćena na okidač i kabel iz odvijača. Za proizvodnju okretnog momenta samog kotača koristi se kruti lančani prijenos s dva zupčanika s tarnim priključkom.

Za izradu okvira uzima se kanal od aluminija ili čelika, sjedalo se može uzeti s bicikla, kotač će stati s bilo koje kolica ili skutera. Varijacije s baterijom mogu biti različite: ovisno o cijeni, litij ili olovo. Napon svake baterije trebao bi biti 12 volti. Alternativno, možete izvaditi bateriju iz električnog helikoptera ili stare bušilice.

Zapravo, osim gore navedenih rezervnih dijelova, bit će korisni i vijci veličine M8 i M10 i prekidač s napajanjem od 10 ampera.

Algoritam za sastavljanje domaćeg električnog skutera bit će sljedeći:

• Mjerenje nosivog okvira s izborom aluminijskih profila.
• Pričvršćivanje potporne grede na okvir skutera pomoću vijaka i matica veličina M8 i M10.
• Na stražnjoj strani skutera napravljene su rupe za ugradnju motora.
• Spojka kotača montirana je unutar glavčine.
• Uzduž osi kotača pričvršćena je stezaljka i vijcima, a ispod okvira ugrađena je plastična kutija u koju se uvlači žica.
• Na temelju istegnute žice, a strujni krug, koji vam omogućuje promjenu motora i baterije.

Glavna značajka takvog domaćeg skutera je prijenosna baterija koja se nalazi u ruksaku operatera skutera. Spajanje se vrši pomoću izvučenog kabela.

Praksa domaće skutere pokazuje da je za uspješno izvršenje posla potrebno uložiti znatan trud i moguće je da nećete moći uštedjeti onoliko novca koliko se očekuje na početku rada.

Danas na tržištu postoji velik broj tvornički proizvedenih električnih skutera i možete odabrati jedan za svaki ukus i budžet.

Ali svaki proizvod, kao što znate, dizajniran je za prosječnog kupca.

Jedan je sklopiv i lagan, ali putuje sporo i ne kreće s mjesta.

Drugi pali i ubrzava savršeno, ali je pretežak.

Što učiniti ako želite skuter posebno prilagođen vašim potrebama?

Postoje dvije mogućnosti - ili uzeti tvornički i modificirati ga, ili sastaviti uređaj od nule.

Obje opcije imaju pravo na život, a kojim putem krenuti je osobni izbor svakoga.

Pokušat ću opisati kako se dovršava skup elemenata za samostalnu montažu.

Glavni element sastavljenog skutera je "baza".

Baze podataka o skuterima konvencionalno se dijele na podvrste:

Micro - s kotačima do 8 inča,

Mini kotači 8-10 cola,

Midi - 12-16 inča,

Maxi - od 20 inča i više.

Skuteri sa širokim gumama koje nisu za bicikle stoje malo odvojeno. Rhino, Evo, Scruiser i njihovi klonovi također se smatraju skuterima, iako su po snazi ​​motora i izgledu jasno bliži motornim skuterima i skuterima.

Dakle, baza je mjesto gdje biste trebali početi plesati.

Konačne vozne karakteristike električnog skutera ovise o izboru baze.

Na što prvo treba obratiti pozornost?

Veličina kotača, lijevani ili na napuhavanje, prisutnost ovjesa, mjesto za prikladno mjesto baterije i širina ispusta za ugradnju motornog kotača.

Ako vaš grad ima zrcalni asfalt koji se svaku večer pere šamponom, onda vam 5,5 inča sasvim odgovara.

Ako ima pločica i pukotina u asfaltu - 8 inča je minimum a pneumatika je vrlo poželjna.

Ako je vaš asfalt zadnjih godina 10 nije doživio popravke - nemojte ni gledati ispod 12 inča.

Želite li voziti brzinom od 40 plus i ne bojati se letjeti preko ušiju na neočekivanoj rupi? Od 16 inča i više.

Ovjes djelomično smanjuje udarce od neravnina na malim kotačima, ali pravilo "kotač se može pomaknuti preko prepreke ne veće od polovice svog promjera" neće nestati.

Položaj baterije Opcije - u palubi, u stupu upravljača, na volanu u torbi ili torbi, na prtljažniku, u ruksaku.

Neki skuteri imaju šupljinu u kućištu koja omogućuje upotrebu za pakiranje baterijskih sklopova.

Prednosti: nisko težište, izgled. Nedostaci – može biti potrebna dodatna zaštita baterije od udaraca na izbočine površine ceste.

Akumulator možete postaviti u stup upravljača ako se sastoji od nekoliko cijevi i ako postoji slobodan prostor između njih. Prednosti - baterija ne utječe značajno na raspodjelu težine skutera, pri izradi obloge, skuter se ne boji padova. Nedostaci: radno intenzivan rad.

Također, neki skuteri imaju nosače za bocu na stupu upravljača, gdje možete uvrnuti kućište ili bateriju u "bocu". Prednosti: jednostavnost postavljanja, jednostavnost uklanjanja. Nedostaci - ometa vožnju, ako padnete, pričvršćivači se mogu slomiti.

Bateriju možete staviti na volan u kutiji. Prednosti: jednostavnost postavljanja, jednostavnost uklanjanja. Protiv: lošiji raspored težine, vidljiviji udarci na prednji kotač. Ako padnete, postoji mogućnost da će kućište puknuti.

Baterije za male i sklopive romobile obično se nalaze na upravljaču u torbi. Torbica za fotografsku opremu dovoljna je za malu bateriju i ne privlači pažnju. Prednosti - jednostavnost postavljanja, Mane - opasnost od oštećenja baterije ako padne.

Baterija na stražnjem nosaču bila je popularno rješenje za prve električne bicikle. Malo je relevantan za skutere, zbog nedostatka prtljažnika na većini njih. Prednosti: jednostavnost postavljanja, jednostavnost uklanjanja. Nedostaci: promjena raspodjele težine, vidljivi udarci na stražnji kotač.

Moguća je i vožnja sa baterijom u ruksaku i kablom sa konektorom na sam skuter. Prednosti - mogućnost izolacije baterije za korištenje u zimsko razdoblje. Olakšavanje skutera, što značajno povećava manevarske sposobnosti i mogućnost aktivne vožnje skokovima. Nedostaci - bolesti kralježnice od stalnog opterećenja (ovisno o težini baterije), promjena u raspodjeli težine na stranu motornog kotača.

Širina ispadanja.

Ovo je udaljenost između sjedala u prednjoj ili stražnjoj vilici skutera.

Za mikro i mini modele standardni kotači motora su 45 ili 65 mm. Za sve veće - 100 mm.

Biciklistički MK za prednji kotač također imaju standard od 100 mm.

Postoje Mk 110, s kočionim diskom, ali rjeđe.

135 mm je već biciklistička veličina stražnjeg kotača, za mjenjače s jedne strane.

Električni dio električnog romobila je vrlo jednostavan, 4 točke - baterija, kontroler, motor i komande.

Ranije su baterije bile teške olovne, s niskim resursom od 300-400 ciklusa i niskim strujama punjenja i pražnjenja.

Moderni električni skuteri rade na različitim vrstama litijevih baterija – litij-ionskih, litij-polimerskih, litij-željeznih fosfatnih.

Pogledajmo razliku između njih.

Litij polimer (LiPo) baterije imaju povoljnu cijenu, visoke struje punjenja i pražnjenja i radni vijek od 500-800 ciklusa.

Litij ion (LiIon) – 500-1000 ciklusa, mala težina, ovisno o temperaturi.

Općenito, postoje tri podvrste iona, ovisno o vrsti kemije. Neki imaju veći kapacitet, ali veći unutarnji otpor, drugi imaju veliku struju, ali ne blistaju kapacitetom.

Potrebna im je zaštita od mehaničkih oštećenja kada se koriste na skuterima. Bilo je slučajeva da su se ioni zapalili od udaraca pri padu.

Litij željezo fosfat (LiFePo4) – Otprilike dvostruko teži od iona, skuplji. Daju i primaju visoke struje, radni vijek je 2000 ciklusa.

Nije opasan od požara, prilično otporan na mehaničke deformacije. Može se isprazniti na temperaturama ispod ništice.

Pogon kotača skutera s vanjskog motora pomoću remena ili lanca još je uvijek uobičajen, ali očito gubi prednost u odnosu na motorne kotače.

Motorni kotač najbolji izbor motor za samomontažni električni skuter.

Dolaze u dvije vrste - zupčasti i izravni pogon. Pogledajmo razlike, prednosti i nedostatke svake vrste.

Mikro zupčanici.

Lakši od MK s direktnim pogonom iste snage, bolja učinkovitost pri malim brzinama. Izvrsno namotavanje zbog prisutnosti slobodnog kotača, što je vrlo korisno pri korištenju skutera na nožni pogon. Postoje istrošeni dijelovi - zupčanici, jednog dana će ih trebati zamijeniti. Buka - mjenjač zavija tijekom rada. Nemogućnost regenerativnog kočenja. Nešto bolji potencijal pojačanja zbog veće brzine vrtnje.

Izravni pogon (DD).

Teže od mjenjača, kotrljanje je lošije zbog efekta zupčanika. U takvim MK-ovima nema trošnih dijelova osim ležajeva. Nizak nivo buke, a kod korištenja sinusoidnog regulatora mogu biti potpuno tihi. Imaju mogućnost korištenja rekuperacijskog kočenja. Oni se opravdavaju kada koriste skuter u područjima s velikim razlikama u visini i kao sredstvo za uštedu kočionih pločica. Prilikom ugradnje MK na mini i mikro skutere događa se da je rekuperacija jedina adekvatna kočnica na brodu.

Kontrolor.

Kontroler je mozak našeg skutera; o njegovom izboru ovisit će vučna sila uzbrdo, način pokretanja i dinamika ubrzanja. Izbor regulatora mora biti napravljen u skladu s parametrima motora. Na primjer, motor kotača ima sljedeće parametre: 48V 350W, što to znači?

Nazivni napon motora kotača je 48 volti. Nitko ne brani hraniti ga manje, ali u isto vrijeme njegova snaga će biti manja. Nitko ne zabranjuje opskrbu više, ali važno je ne pregrijati mikroskop s pumpanom snagom.

Ovo je nazivna snaga ovog mk. Kao što praksa pokazuje, nazivna snaga može se povećati za 1,5-2 puta za DD i 2-2,5 puta za mjenjače. Za odabir regulatora pretvorimo vate u ampere - 350/48 = 7,3 ampera. Naravno, radit će na 7,3 ampera, ali to je prilično tužno, pa ga pojačavamo na 12-15 ampera za izravni pogon i 15-18 za mjenjače. Za te struje trebat ćemo tražiti regulator za takav mikrokontroler.

Kontrole.

1 – prekidač napajanja.

Napajanje je obično spojeno izravno na upravljač i ne prekida se u stanju mirovanja. Prekidač napajanja isključuje dio slabe struje regulatora koji dovodi napon u upravljački krug. Budući da su struje tamo male, možete koristiti gotovo svaki odgovarajući gumb za zatvaranje.

2 - gazulka.

To je motociklistička ručka gasa, polugas ili okidač gasa. Toplo preporučam odabir okidača, jer ga je lako otpustiti u slučaju nužde, a osoba instinktivno čvršće uhvati ručku da bi je držala. Ima najmanje tri žice - plus 5 volti, uzemljenje i izlazni signal.

3 – Poluge kočnice.

Električni skuteri opremljeni su ručkama kočnice s ugrađenim graničnim prekidačima za isključivanje motora kada se pritisne kočnica. Ako regulator ima aktiviran način regeneracijskog kočenja, on će se također uključiti kada se pritisne bilo koja ručica kočnice. Dolaze s ugrađenim gumbima, s reed prekidačima i Hall senzorima. Priključak - masa, izlazni signal. Za Hall senzore dodatno se spaja +5 volti. Ponekad se postavljaju kako ne bi mijenjali standardne ručke pojedinačni moduli s reed prekidačima ili Hallovim senzorima. Pričvršćuju se na kabel ili na tijelo ručki.

Tako smo se pozabavili zajednički uređaj električari.

Pogledajmo primjere sklapanja.

Ovaj projekt koristi bazu Yedoo Ox,

baterije baterije litij željezo fosfat

i mikro izravni pogon, promjera 12 inča.

Baterija je podijeljena u dva paketa i smještena u palubu i stup upravljača.

Regulator je postavljen ispod stupa upravljača, gdje ne smeta i uvijek ga puše struja zraka.

Pogon je na stražnje kotače, što je zgodno rješenje za penjanje na brda. Baterija je s donje strane zaštićena alucobond pločom od 4 mm.

Završne karakteristike skutera:

Težina 18,5 kg.

Baterija 16S3P, 52 volta 9 amper sati.

“Život je zapravo jednostavan, ali mi ga uporno kompliciramo.”
(Konfucije)

Vjerojatno se mnogi još sjećaju kako su nam očevi 70-ih godina pravili skutere s kotačima od kugličnih ležajeva. Kako je to gromoglasno čudo u nama izazvalo neobičan ponos, a kod susjednih dječaka bijelu zavist. Ali vrijeme prolazi, sve se mijenja... Opet se vratila moda na skutere, samo ih naša djeca već voze. I prije otprilike četiri godine, procijenivši svoje mogućnosti, odlučio sam napraviti skuter od dječjeg bicikla koji je postao mali.

Odmah da vas upozorim da će vam trebati: inverter za zavarivanje s elektrodama (poželjno 2), brusilicom i metrom profilirane pravokutne cijevi. A budući da je skuter napravljen dugo vremena, objasnit ću samo neke od nijansi.

Dobio sam ovako:

Dosta osjetljiv na ubrzanje i prilično brz. A sad redom. Prvo smo ispilili stražnji i prednji dio bicikla. I ispred smo ispilili cijev okvira paralelnu s cijevi upravljača.

Izmjerimo profiliranu cijev i napravimo rezove u obliku slova V s brusilicom na zavojima. Savijte i kuhajte. Također temeljito zavarimo točke pričvršćivanja na stražnje i prednje jedinice. Stup upravljača produžujemo dodatnom cijevi koju također zavarimo na originalnu biciklističku.

Unutar ove cijevi prolazi vijak s klinastim sklopom. Naravno, originalni vijak se pokazao kratkim i morao sam ga prerezati na pola i zavariti komad žice (6 mm) u sredinu. Kuhajte u škripcu da postane glatko. Posebna pažnja obratite pozornost na udaljenost od mjesta do površine tla. Trebao bi biti minimalan, uzimajući u obzir neravnine na cesti. Morao sam to ponoviti; podigao sam platformu previsoko.

Ploča je pričvršćena vijcima na vrhu i skuter je uglavnom spreman. Jedino što nedostaje su kočnice. Mogu se koristiti sa starog bicikla (obične felge). Općenito, možete ostaviti pedale, a produžiti cijev sjedala i dobit ćete hibrid, neku vrstu bicikl-skutera.

Po želji možete ugraditi elektromotor s mjenjačem na mjesto, a bateriju na prtljažnik. Ali to je sasvim druga priča.

Domaći skuter na skijama

Vjerojatno neću otkriti Ameriku govoreći da djeca znaju zbuniti roditelje... Moja kći ima romobil s malim kotačima koji joj se više ne sviđa zbog istih malih kotača, slika s interneta.

I mali bicikl, opet s malim kotačima, što nije zadovoljavajuće iz razloga što mi koljena dodiruju upravljač, slika pravog bicikla.

Dakle, postavljen je zadatak napraviti skuter od bicikla s velikim kotačima. Počešavši se po glavi, otišao sam u garažu... O tome kasnije... Pošto skutera s malim kotačima više nema u prolazima i na " tehničko vijeće"Moja kći i ja odlučile smo napraviti skuter na skijama. Što vam je potrebno: slobodno vrijeme(ima ga na pretek!), skuter, komadi lima i mini skije.

Rastavljamo skije i bušimo kroz rupe promjera 4mm.

Zatim odabiremo traženo lim, debljine 2mm, oznak.

Prije zavarivanja izrezanih dijelova odlučio sam to učiniti.

Isprobavanje za skije...Normalno!

Ovo je glavni mehaničar i inicijator sve ove sramote.

Farbamo, sušimo i slažemo ovaj “sendvič”.

Bile su potrebne dvije večeri, svaka po 3 sata, da se napravi ovaj skuter—s pomoćnikom. A u jednom brže razmišljam. Nema puno fotografija bez opisa (kao što sam rekao gore, više o tome kasnije) našeg paralelnog projekta “Skuter na velikim kotačima” s mojom kćeri. Konstrukcija skutera odvija se sa stražnje strane.

Objava korisnika MishGun086 iz DIY zajednice na DRIVE2

Napravite vlastiti skuter od nule

Idem na prilično zabavan inženjerski fakultet (Harvey Mudd) gdje većina ljudi koristi neki oblik prijevoza na kotačima, od longboarda i monocikla do skutera i besplatnih linija.

Korak 1: Dizajn

Prije nego počnem bilo kakvo stvarno modeliranje, prvo skiciram za većinu svojih projekata, uključujući i ovaj. Koristim ih da odredim osnovne veličine koje su mi potrebne. Kad sam imao ideju što ću učiniti, išao sam po svom kampusu sa svojim laptopom i metrom i slikao sve stilove skutera koji su mi se svidjeli. Na kraju sam odabrao Razor A5-Lux za svoj skuter. Rano sam također odlučio da ga želim napraviti od aluminija, s laserski izrezanom akrilnom palubom i možda nekim LED diodama za noćno krstarenje.
Nakon 20 minuta mjerenja na nečijem A5-Luxu, imao sam sve potrebne mjere za sljedeću rundu skica. Zatim sam otišao u Google SketchUp i napravio puni 3D model. Iako detalji dizajna jesu male detalje nisu bili 100% točni u SketchUp modelu, upotrijebio sam taj model da shvatim koji mi još aluminijski materijal treba i specifičnu duljinu rezanja za neke dijelove.

Kasnije tijekom izrade (otprilike 5 mjeseci kasnije) naučio sam SolidWorks na tečaju inženjerstva. Do tada sam većinu dijelova izradio, tako da je ovaj put izrada preciznog modela bila puno lakša. Koristio sam ovaj model kako bih odredio točnu duljinu i mjesto "potpore preklopne šipke", ali o tome ću kasnije.
Koristio sam uglavnom 8-32 kapičaste vijke i 8-32 kapice za gumbe, uz nekoliko 5-40 vijaka za male stvari.
Nakon mnogo internetskog istraživanja, otkrio sam da veliki valjci za invalidska kolica jeftin, izdržljiv i prilično pristupačan.
U početku sam odlučio da špil bude prekriven prozirnom bojom akrilna boja, pa sam također naručio komad 1/4 prozirne zelene od E-Street Plastics. koristim laserski rezač rezati špil.

Korak 2: Podrška za špil

Počeo sam s podupiranjem palube i razradio to s narednim dijelovima. Stalak je dio koji podupire bazu skutera.
Koristio sam dvije duljine od 1" x 1/2" x 20 5/8" 6061 aluminija kao "šine" i spojio ih s dva komada od 2" od istog materijala kako bih stvorio potporu za palubu. Koristio sam tračna pila da ih grubo izrežete na duljinu i zatim izrežete krajeve na duljinu na glodalici s ~1" glodalom (ovo sam učinio i za vodilice i za spojne dijelove). Svaki priključak ima dva crna oksidna vijka s cilindričnom glavom 1” 8-32, s proturupom za držanje glava u ravnini.
Za sada sam samo izbušio jednu rupu od 17/64" (nešto više od 1/4") na prednjoj strani tračnica za pričvršćivanje stupova stupa upravljača. Kasnije ću se pozabaviti nosačem stražnjeg kotača.

Korak 3: Opruge i rukavci stupa upravljača

Zatim sam napravio stupove, čiji se dijelovi protežu od osi nosača palube do stupa upravljača. Napravio sam ovaj komad od nešto drugačijeg materijala, upotrijebio sam 1 1/4" x 1/2" umjesto 1".
U svakom slučaju, izrezao sam dva dijela na otprilike 16 inča i okrznuo jednu stranu svakog. Druga strana je morala biti usmjerena pod čudnim kutom, pa sam jednu stranu za sada ostavio grubom.
Također sam izrezao dva dijela konektora od 1" i pogledao duljinu s obje strane.
Sada dolazi nezgodan dio: obrada ovog čudnog kuta. To bi bilo lako kad bi mi upravitelj trgovine dopustio da promijenim škripac za mlin Rotacijski stol, ali nije, pa sam morao biti kreativan. Na kraju sam upotrijebio obične pričvršćivače s T-utorima za pričvršćivanje dijelova na postolje mlina, a zatim sastavio vrlo nedorečen sustav kako bih osigurao da su dijelovi poravnati pod kutom od 32,3 stupnja u odnosu na z-os mlina. Imao sam mjerač kuta, ali zbog nekih fizičkih ograničenja morao sam ga koristiti u tandemu s dva kvadrata kako bih bio siguran da je sve poravnato. I morao sam to učiniti dva puta, jednom za svaki komad.
Srećom, oba su dijela dobro ispala!
Zatim sam pričvrstio dva dijela zajedno s dijelovima konektora. Za ove spojeve koristio sam 1" nehrđajuće 8-32 vijke sa polukružna glava, i izbušio glave pomoću čeonog glodala .33". Da završim komad, izbušio sam odgovarajuću rupu od 17/64" na kraju da ga spojim na nosač palube.
Sljedeći dio bio je još teži. Morao sam izglodati odgovarajuće izreze duboke 1/8" u čahuri stupa upravljača (stvar kroz koju se okreće stup upravljača). Opet sam morao pritisnuti komad izravno na okvir mlina, koji je bio teži nego prije jer je bio cijev. Također je bilo teško ispravno poravnati kut jer nisam imao jasan rub na koji bih gledao s visine jer je bio zaobljen. Nakon dugog razmišljanja napravio sam rezove i spoj se pokazao normalnim. Na gornjim slikama možete vidjeti kako se dijelovi slažu.

Korak 4: Stup upravljača

Ovo je definitivno bio najcool dio skutera. Stup upravljača mora se glatko okretati čak i pod visokim pritiskom, a trenje aluminij o aluminij nije dobro, pa sam morao smisliti kako izolirati sav aluminij u rotirajućem zglobu.
Koristio sam podmazane mjedene ležajeve koji se nalaze oko stupa upravljača i klize unutar čahure stupa upravljača kako bi stup bio odvojen od čahure, a mjedena podloška između vrha čahure i čahure vratila osigurava da je vrh spoja izoliran . , Donja šarka mora moći izdržati velika težina, pa sam se razbacio i kupio potporni ležaj za podmazivanje upravljača.
Sam sam stup upravljača napravio od dvije teleskopske cijevi. Donji, veći promjer je oko 1 1/4" vanjskog promjera, i unutarnji promjer- 1". Postavio sam ploču s navojem na unutarnju stranu unutarnje cijevi i izbušio odgovarajuću rupu u vanjskoj cijevi. Ove su rupe postavljene na odgovarajućoj visini, a ručka s navojem ih drži zajedno. U budućnosti ću možda izglodati utor na vanjskoj cijevi tako da možete lako podesiti visinu, ali za sada je ostavljam na zadanoj visini.
Koristio sam 1" krajnje glodalo da napravite zaobljeni rez na vrhu unutarnje cijevi tako da još jedna cijev od 1” može proći gornji dio za izradu šipki za ručke. Napravio sam utikač od 3/4" čvrste šipke i umetnuo ga u gornji dio unutarnje cijevi tako da se upravljač usjekao u utikač.

Korak 5: Nosač prednjeg kotača

Napravio sam nosač prednjeg kotača od 2" x 1/4" aluminija, s dva spojni elementi od 2 “x 1/2”. Konektore sam razmaknuo 1" i spojio ih na strane istim vijcima 8-32. Nakon što sam izbušio i izbušio sve rupe, upotrijebio sam CNC glodalicu da izrežem rupu od 1,25" na vrhu konektora i udubljenje od 1,25" na dnu. Na taj način stup upravljača može kliziti kroz vrh i udubiti se u dno. To omogućuje jednostavno poravnavanje zavara i daje dodatnu krutost. Nažalost, na mom faksu nema dobrih instalacije za zavarivanje, a aluminij uopće ne možemo variti. Pa sam neke komade morao odnijeti kući tijekom proljetnih praznika kako bih ih skuhao. Govorit ću više o zavarivanju u koraku 9.
Izbušio sam rupu .316 da pristane na osovinu 5/16", a zatim sam udubio osovinu da pristane na uskočne prstenove koji drže osovinu na mjestu.

Korak 6: Nosač stražnjeg kotača

Ovo bi mogao biti najjednostavniji rad. Upotrijebio sam šipku od 1/4" x 1 1/4" spojenu malim komadom od 1/2" x 1 1/4" i pričvrstio ih s četiri 8-32 vijka s ravnom glavom. Ostale sam krajeve ostavio neravne jer nisam bio siguran gdje točno postaviti nosač u ovoj fazi izrade.

Korak 7: Mehanizam za sklapanje

Korak 8: Zavarivanje

Prilikom projektiranja nastojao sam što je više moguće ograničiti zavarivanje, no ipak je bilo nekoliko spojeva koji se jednostavno nisu mogli napraviti vijcima. Ovo je spoj između podupirača upravljača i čahure, stupa upravljača i nosača prednjeg kotača i krajeva na poluzi za spuštanje.
Također nemam TIG aparat za zavarivanje kod kuće, ali čitao sam na internetu da zapravo možete zavarivati ​​aluminij pomoću MIG uređaja ako koristite posebnu aluminijsku žicu za punjenje umjesto obične čelične armature i koristite 100% argon kao zaštitni plin. Također smo morali zamijeniti rukavac, pištolj i vrh jer pretpostavljam da ne možete koristiti dijelove koji su dodirivali čeličnu žicu za zavarivanje. Nešto se događa na kemijskoj razini što uništava vaš aluminijski zavar ako je vaš materijal ili žica za punjenje kontaminirana čelikom. Zbog toga biste također trebali očetkati materijal tonom četke od nehrđajućeg čelika kako biste ga očistili prije zavarivanja (iz nekog razloga s ne hrđajući Čelik Sve je u redu).
Većina spojeva koje sam trebao zavariti bili su prilično debeli tako da se nisam morao brinuti da ću izgorjeti ili napraviti nešto loše (zapravo sam morao dodati toplinu butanskom bakljom samo da bude dovoljno vruće za zavarivanje), ali stup upravljača cijev je vrlo tanka i morao sam je zavariti na 1/2" ploču, pa sam odlučio upotrijebiti samo vijak umjesto zavarivanja. Ako ova veza kasnije ne uspije, proći ću kroz problem zavarivanja.

Korak 9: Fotografije napretka

Evo samo nekoliko fotografija napretka.

Korak 10: Akrilna paluba

Napravio sam špil od 1/4" prozirnog zelenog akrila.
Koristio sam model Solid Works za postavljanje dimenzija palube, a na kraju sam izvezao model u .dxf datoteku kako bih ga mogao rezati izravno laserskim rezačem.
Ne najzabavniji dio ovoga bilo je bušenje i urezivanje 20 rupa za sve 8-32 vijke s okruglom glavom koji drže palubu na tračnicama.
Obično koristim steznu slavinu Glodalica i udarite svaku rupu odmah nakon bušenja, tako da mlin bude nulti točno iznad rupe. Ovo daje najbolju moguću nareznicu, ali traje vječnost jer morate izvaditi steznu glavu i promijeniti stezne čahure i sve, a zatim promijeniti visinu Z osi, što je vrlo zamorno ako to morate učiniti 20 puta uzastopno, pa sam u ovom slučaju odustao od toga i samo tapkao rukom. Zglob me jako boljeo nakon zadnjeg tapkanja, iako mi je drago što sam koristio samo 8-32 vijke umjesto nečeg većeg, inače bi mi ruka mogla otpasti.
Očistio sam svu rashladnu tekućinu i ponovno pričvrstio palubu! Ovo izgleda nevjerojatno!

Korak 11: Završne obrade i budući planovi

Završna obrada:
Koristio sam brusni papir granulacije 240 i 320 na aluminiju na nekim područjima gdje su bile vidljive ogrebotine. Zatim sam upotrijebio sloj Scotch-Bright i time dovršio ostatak aluminija, dajući lijepu glatku mat završnicu.
Završna montaža:
Obišao sam svaki spoj i očistio preostalu tekućinu za rezanje s navoja vijaka i navoja. Zatim sam stavio Thread Lock na sve vijke prije ponovnog sastavljanja.

Rezultati.
Kao i uvijek, posla ima, iako sam jako zadovoljan trenutnim stanjem skutera. Evo nekih stvari na kojima bih do sada želio raditi, a ažurirat ću ih kako završim ove dijelove.
Dodajte bateriju i super-sjajne bijele LED diode ispod akrilne palube.
Ugradite stražnji PIN-lock mehanizam kako bih mogao zaključati skuter u sklopljenom položaju.
Napravite neku vrstu mehanizma za kočenje.
Napravite utor koji povezuje dvije rupe na vanjskom stupu upravljača tako da se ručke mogu podešavati.
Kupite najbolje ležajeve kotača kako biste olakšali vožnju.
Ukloniti više materijala s unutarnje strane čahure stupa upravljača kako biste smanjili trenje pri upravljanju.

Koliko daleko čovjek može prijeći odgurnuvši se jednom od tla? Ako je ovo jedan korak, onda je u prosjeku manje od metara. Ako se zaletiš i jače odgurneš, možeš skočiti četiri-pet metara. Stoga, zamislite naše iznenađenje kada se u redakciji pojavio skroman, ne više mlad čovjek, koji je izjavio da jednim potezom noge može prijeći 50 m, i to čak s teretom od 30 kg. Posjetitelj je u rukama imao nekakva čudna kolica. Mi smo, razumljivo, sumnjali.

A kad su posumnjali, tražili su dokaz.

“Pa, molim vas”, rekao nam je vlasnik neobičnih kolica. - Idemo van. Ovdje, na asfaltu, uvjerili smo se da se nismo prevarili.

Nakon detaljnijeg pregleda, pokazalo se da su "kolica" preuređeni dječji skuter. Naš gost, inženjer Sergej Stanislavovič Lundovski, uspio je to pretvoriti u nešto neobično vozilo za odrasle.

Kako ste uspjeli “odrasti” skuter? Što je bit njegove izmjene? Prije svega, maksimalno dopušteno spuštanje platforme na kojoj stoji "vozač". Razmak od tla prerađenog skutera u opterećenom stanju iznosi samo 30 mm. Ali to je, kao što je praksa pokazala, sasvim dovoljno za vožnju ne samo na glatkom asfaltu, već i na seoskim stazama. Kada dno udari u neravne ceste, skuter jednostavno klizi naprijed. A ako naiđe na veću prepreku, vozač može pomoći svom automobilu tako da povuče volan prema gore i tako podigne prednji kotač.

Spuštanjem platforme spušteno je težište stroja, što je povoljno utjecalo na njegovu stabilnost i olakšalo dohvat tla „gurajućom“ nogom, bez ikakvog savijanja potporne noge. I zahvaljujući tome, vozač se umara mnogo manje nego kada koristi skuter sa standardnom (visokom) platformom.

Automobil je napravljen na temelju dječjeg sportskog skutera "Orlik" (košta 14 rubalja). Kao što je prikazano na slici, krakovi vilice koji vode do stražnjeg kotača i prednji dio oštrice valjka su odsječeni. Iz čelični ugao 20X20X5 mm nova platforma je napravljena da odgovara veličini prtljažnika; na crtežu je njegova duljina 320 mm, što je najpovoljnije. Prednji dio tvorničkog sportskog skutera povezan je s platformom stezaljkom zavarenom na cijev i četiri M8 vijka. Ispod steznih nogu postavlja se ploča debljine oko 20 mm, pomoću koje se može pronaći nagib platforme koji je najpovoljniji za vozača.

Duljinu cijevi upravljača treba povećati kako bi vozač mogao udobno upravljati automobilom bez savijanja.

Vilica stražnjeg kotača izrađena je pod istim kutom kao i sama platforma.

Kao prtljažnik koristi se utisnuti okvir prtljage s bicikla, koji je najbolje postaviti iznad prednjeg kotača. Pričvršćen je na glavu stupa upravljača i na prednju osovinu. Ne možete staviti prtljažnik straga, jer opterećenje otežava kretanje gurajuće noge.

Trebali biste početi učiti vožnju koturaljka na ravnom asfaltu bez nagiba. Glavna pozornost posvećuje se uvježbavanju dugog i snažnog, ali ne oštrog udarca nogom, kao i svladavanju pokreta inercije. U tom slučaju upravljač mora biti potpuno nepomičan, inače (zbog povećanog otpora) brzina brzo pada.

Tijekom treninga brzo se utvrdi koja je noga najučinkovitija kao potporna, a koja kao potiska.

S. LUNDOWSKY, inženjer