Svakim danom putovanja u Iran, ovu divnu, mirnu, prijateljsku, prijateljsku i nevjerojatnu zemlju, sve smo se više zaljubljivali u Perziju. Uzajamnim dogovorom donijeli smo sljedeću presudu gradu Yazd: "Ovo je najbolje i najljepše što smo vidjeli u Iranu."

Jednom u Yazdu automatski putujete u doba perzijskih pjesnika Ferdowsija i Nizamija - prije nekoliko stotina godina. Yazd je nevjerojatna Perzija iz "Tisuću i jedne noći", Yazd je mjesto na kojem se osjećate kao pravi princ Perzije iz istoimene igre na Dendyju.

Krovovi, minareti, hvatači vjetra i kristalno snježnobijele planine - sve je to Yazd, grad smješten u srcu Irana.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Perzija u licima.

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

Šetnju Yazdom puno je zanimljivije napraviti na krovovima kuća. Ulice su toliko uske da preskaču svaki broj. Sasha i ja smo krenuli u šetnju krovovima Yazda, Zhenya i Nastya otišli smo na zemlju. Mislim da ne vrijedi govoriti tko je vidio najzanimljivije stvari.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Osjećate se kao heroj iz igre Prince of Persia. Trčite po krovovima, preskačete ulice, spuštate se u kule.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Spiralno stubište koje ide duboko pod zemlju. U Yazdi pokušavaju graditi kuće ne toliko iznad zemlje koliko ispod. U pravilu su to 1-2 kata iznad zemlje i 3-4 ispod. To se radi iz razloga uštede energije. Ljeti je vrlo vruće, a zimi dovoljno hladno. Tijekom našeg noćnog putovanja temperatura je lako pala na -5 ...- 7 stupnjeva. Ljeti je ovdje +50 norma. Stoga se ljudi kriju pod zemljom. Istodobno je toplije i hladnije.

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

Pravokutne kule s urezima nalik su ventilacijskim oknima. Mještani ovo nazivaju hvatačem vjetra. Dizajn je vrlo zanimljiv. Dok je ventilacija u našim kućama obično ispušna, ovdje je ventilacija prostorija prisilna ventilacija. Što je vrlo učinkovito u lokalnim klimatskim uvjetima.

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

Dok smo se Sasha i ja penjali po krovovima, Zhenya i Nastya zavidjeli su nam bijelom i crnom zavišću. Pokraj njih je naš stari prijatelj s prvih fotografija. Pravi kolačiće.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Na tim uskim ulicama čak uspijevaju parkirati automobile. Parkiraju se, međutim, vrlo zanimljivo - u zid. Varlamov zijalt nisu, naučio bi ih da pravilno parkiraju.

// dima-pashchenko.livejournal.com

U gradu možete pronaći mnogo sličnih građevina. Dugo smo se pitali. WTF? Neću još reći što je to. Svoje verzije možete napisati u komentarima. U sljedećoj ću vam seriji reći više o ovoj stvari i kako se koristi.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Yazd je glineni grad. Glina se ne peče, već se jednostavno miješa sa slamom i ugrađuje u kuće.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Ovako izgledaju sirovine za gradnju: glina, voda, slama. I kuća je spremna.

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

Trčali su i skakali po krovovima do mile volje. Evo me u procesu skakanja. Sjećam se da smo se u djetinjstvu najviše zabavljali u dvorištu - penjali se po garažama. Ovdje možete obići cijeli grad na krovovima. Neopisivi osjećaji.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Sašu progone lovorike glavnog junaka princa Perzije.

// dima-pashchenko.livejournal.com

S neba na zemlju. Na zemlji ima i mnogo zanimljivih stvari. Na primjer, ovdje. Ulice su toliko uske da automobil mora odlijepiti čvrsti komad boje da bi skrenuo. Ali nikoga uopće nije briga za ovo.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Ako ste u Yazdi. Provedite 2-3 dana šetajući krovovima grada. Krovi Petra se odmaraju u usporedbi s krovovima Yazda. Nažalost, nismo imali na raspolaganju 2 dana, ali željeli smo sve vidjeti maksimalno. Stoga su krovovi ostali do večeri i odlazili u Kulu tišine - kultno mjesto za zoroastrijance.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Ovdje su Zoroastrijanci pokopali mrtve. Tijela su stavljena u ovu jamu, a supovi su nosili sve što su mogli duž okolnih planina. Tako je svaki preminuli zoroastrijanac bio uspoređen s Ahuramazdom i uspinjao se na nebo u doslovnom smislu riječi.

Nažalost, supovi nisu došli slijediti Sašu i mene u ovu umiruću jamu ...

// dima-pashchenko.livejournal.com

Kula tišine.

// dima-pashchenko.livejournal.com

A kako su blistave kristalne planine. Takve planine okružuju Yazd cijelim obodom. Sjeverna padina prekrivena je snijegom, što se za južnu ne može reći.

Čitav centar grada izgrađen je od nepečene gline koja podsjeća na jednu ogromnu "Kasabu", kao da smo u Maroku. Zamršenost uskih ulica u kojima se možete (i treba!) Izgubiti barem jednom. Ulice koje se naglo vijugaju i okreću s jedne na drugu stranu vode pored drevnih džamija, zidina gradske tvrđave, bazara, hamama (kupališta). Što se tiče potonjeg, moram zamijeniti da se na farsiju kupka ne zove hamam, već nekako drugačije. Od najzanimljivijih atrakcija koje treba posjetiti u Yazdu, izdvojio bih njegove dvije glavne džamije - prekrasan Mesdžid al-Kebir i jednako impresivan Mir-Chakmak u samom centru grada. Obje džamije izgrađene su u 15.-16. Stoljeću, a odlikuju se izuzetno lijepim dekorom i zanimljivom strukturom "stalaktita", tipičnom samo za iranske džamije.

U gradu upadaju u oči brojne čudne kule - badgiri, koji se nadvijaju nad starim gradom od smeđe gline. U početku smo zaključili da su to munare malih džamija. No ispostavilo se da su te kupole služile ventilaciji prije nekoliko stoljeća. Uhvatili su i najmanji dašak vjetra, pustili ga da se spusti u dnevne prostorije, oslobađajući stanovnike iscrpljujuće vrućine. Pravi djedovi modernih klima uređaja!

Na samoj periferiji grada nalazi se izvanredan spomenik - Kule smrti, podignuti na dva niska brda. Čak i prije 20 godina ovdje su dopremljena i pohranjena tijela preminulih sljedbenika kulta vatre. Istodobno, u tim se kulama nalazilo nekoliko stotina tijela. Tijekom nekoliko dana, ili čak tjedana, tijela su postupno počela propadati. Odnijele su ih ptice i prolaznici poput vukova i lisica. Tada, kad su od tijela ostale samo kosti koje je sunce izgrizlo i ispeklo, svećenstvo je došlo i sve to zakopalo u ogromnu rupu u središtu svake kule. U naše vrijeme ovaj zloslutni obred je propao i svatko se može popeti do njih i pregledati -

Od zanimljivih, ali manje značajnih spomenika, možemo istaknuti zoroastrijski hram Ateshkade, smješten daleko od središta grada. Izvana to nije osobito izvanredno - samo elegantna "vila" s fontanom na ulazu. Zanimljiva je sama po sebi vjera zoroastrijanaca s kojom se možete upoznati u susjednom muzeju.

Aleksandrov zatvor još je jedan zanimljiv spomenik, a to je stara zgrada koja je nekad bila zatvor, već u vrijeme Aleksandra Velikog (Makedonskog). Ništa posebno. Još jedno staro dvorište, djelomično pretvoreno u džamiju.

U gradu postoje dvije vrste hotela - tradicionalni i obični. U prvom ćete slučaju živjeti unutar najprirodnijeg karavan-saraja u Starom gradu, kamo vode vrlo uske ulice. Obični hotel, međutim, podrazumijeva nezanimljivu betonsku kutiju s hodnicima i mnogim monotonim sobama. Štoviše, u iranskim gradovima općenito nema mnogo hotela, a ponuda jedva odgovara rastućoj potražnji. Stoga će u Yazdi izbor turista biti ograničen na tri "tradicionalna" hotela u starom dijelu grada i 5-7 hotela uobičajenog tipa. Odsjeli smo u tradicionalnom "Melik O'Tojjar" (www.malek-o-tojar.com), dvorištu za sjedenje u tradicionalnom stilu sa sobama smještenim oko perimetra. Valja napomenuti da smo dobili zadnji dostupni broj. I to unatoč činjenici da u Yazdi nije planiran odmor. Ovdje nema ekstra prirodnog šika. Sobe su potpuno obične. Šarm ovog hotela leži upravo u njegovom okusu drevnog karavan-saraja. Dvokrevetne sobe koštaju 45 USD po noćenju, jednokrevetne - 30 USD. Prikladno je malo pogađanje unutar plus ili minus 10%.

Budući da govorimo o iranskim hotelima, volio bih dodati nekoliko stvari općenito. Na početku priče rekao sam da Iran u mnogo čemu podsjeća na Brežnjev SSSR. Dakle, umjetna ograničenja za slobodno rastuće tržište utječu i na hotele. Nema ih dovoljno. Kronično. Zamislite sebe - je li zaista dovoljno 10 hotela za, recimo, 500-700 hotelskih kreveta za 600-tisućiti Yazd? Definitivno ne. Čak je i u uobičajeno vrijeme broj gostiju vrlo „graničan“, a moguće je da ćete bez prethodne rezervacije morati potražiti mjesto za spavanje. Što se događa ako dođete na praznike? Slična je situacija u mnogim drugim gradovima i ovaj trenutak treba uzeti u obzir prilikom planiranja putovanja. Nakon Yazda, reći ću vam o Shirazu, gdje smo pola noći morali tražiti mjesto za prespavati. Sve moguće. Nije bilo vremena za opcije. Ali prvo najprije.

Sljedeći dan putovali smo okolicom Yazda, uključujući drevni grad Meybod s njegovom masivnom tvrđavom i zoroastrijski hram Chak-Chak. U tu svrhu pitali smo taksiste koliko bi ih koštalo "iznajmljivanje" za puno dnevno svjetlo. Dvije stvari postale su jasne. Prije svega, niti jedan taksist nije znao ni riječ engleskog, pa čak i sam pokušaj objašnjenja da želimo posjetiti nekoliko točaka i vratiti se natrag u Yazd bio je osuđen na neuspjeh. Nismo bili sasvim sigurni je li taksist razumio naše želje. Slična je situacija bila i s drugim taksistima. Tužno je. Vratili smo se u hotel i pitali koliko bi koštalo naručivanje automobila preko njih? Ispalo je 70 dolara za cijeli automobil za taj dan. Na prvi pogled, ne puno. Priznajem da bi, da uspijemo pregovarati s nekim od taksista, bilo malo jeftinije. Ali jezična barijera bila je previše iscrpljujuća.

Moram reći da smo imali puno sreće s šoferom. Izuzetno ugodan i inteligentan ujak. Njegov je engleski jezik bio izuzetno slab, ali u usporedbi s taksistima, vjerojatno je mogao predavati na iranskom koledžu.

Tijekom dana posjetili smo mnoga mjesta, usput napravili oko 8 zaustavljanja i prešli 350 kilometara. Pa ipak, najživlje sjećanje je tvrđava u Maybodi i stari dio grada. Ovdje se, kao i u Yazdi, nalaze „rashladni“ tornjevi, originalne zgrade od ćerpiča i tvrđava Naryn-Kala koja se nadvija nad svim tim. Posjetili smo poštanski muzej u koji možete preskočiti ako vam nedostaje vremena - previše je turističkog rekvizita. Isto se može reći i za toranj golubova, jednom kad su mještani uzgajali ptice, a to je za gnojenje okolnih polja i za hranu. Sada su, umjesto golubova, njihove plišane životinje predstavljene u izobilju, prilično neobično ovješene na konopcima. Rekviziti.

Poznati hram štovatelja vatre Chak-Chak (u prijevodu "kap-kap") vrijedi posjetiti barem da biste stekli opći dojam što je zoroastrizam i koji su njihovi hramovi. Mjesto je prekrasno - duboki kanjon, planine, pustinja.

Sam hram sasvim je običan, a osim male špilje za spremanje vatre, sve su ostale zgrade sasvim nove. Nasmiješila se natpisu na ulazu "Žene ne smiju za vrijeme menstruacije." Pitam se tko će to provjeriti?

Pred večer smo odlučili da nećemo letjeti avionom za Shiraz, kako je prvotno planirano. A do Shiraza ćemo ići automobilom, a putem ćemo posjetiti sve glavne atrakcije, uključujući Pasargadae, Persepolis i nekoliko cestovnih utvrda i karavan-saraja koje ćemo vidjeti na putu. Mala pogodba s našim vozačem i košta 90 dolara za cijeli automobil do Shiraza sa svim stajalištima. Prikladan!

Yazd - Pasargadae - Persepolis - Shiraz (480km)

Većina rute je malo zanimljiva. Stepu zamjenjuju niski prolazi, na čijem vrhu još ima snijega. Malo je naselja. Ali cesta je izvrsna, što omogućuje održavanje brzine krstarenja na 100 km / h. Izuzetno je velik broj prometne policije, koja se, apsolutno ne skrivajući, dežura s radarima i nemilosrdno globi prekršitelje. Iranski vozači, kao i drugdje u svijetu, imaju vrlo razvijenu solidarnost, a svi automobili koji vam dolaze očajnički vas trube svojim svjetlima "Pazite, policajci!" Kazna za prebrzu vožnju je mala - 40 tisuća riala, drugim riječima, oko 5 dolara. Međutim, snažno sumnjam da nije sve tako jednostavno. Istok je osjetljiva stvar. Moguće je da plaćanje kazne podrazumijeva oduzimanje vozačke dozvole, a zatim posjet najbližem regionalnom centru kako bi se predočio račun za plaćanje kazne kako bi se vratila dozvola. Naravno, vrlo malo ljudi to radi. I, možda, pokušavaju pregovarati s policijom o određenom iznosu mita, kako ne bi išli u regionalni centar. Smiješno otrcano.

Usput su se zaustavili u blizini nekoliko drevnih utvrda koje su, očito, kontrolirale strateški važnu cestu između dva velika grada - Shiraza i Yazda. Utvrde su uobičajene tvrđave četvrtastog oblika s konstantnim kupolama na uglovima. Unutra je, u pravilu, ili potpuno prazno, ili su ga lokalni stanovnici registrirali kao skladište. Ipak, izvana su ove utvrde prilično lijepe i zaslužuju kratko zaustavljanje. Ne postoji kotizacija.

Pasargadae

Pasargadae je drevni grad smješten 120 km sjeverno od Shiraza i samo 50 km od poznatog Persepolisa. Jednom je bila palača perzijskog kralja Kira, a ovdje je Kir pokopan. Trenutno je vrlo malo Pasargadae preživjelo. Na oko četiri razbacana mjesta nalaze se tragovi antike u obliku srušenih stupova ili temelja moćne tvrđave. Međutim, sve ove stvari bit će mnogo relevantnije za profesionalne arheologe.

Glavna vrijednost Pasargadae je grobnica kralja Kira, smještena odmah na ulazu. Prema vodičima, kad je Aleksandar Veliki zauzeo Perzepolis, otišao je do groba Kira, koji je od njega poražen, u Pasargadae. Aleksandar je naredio jednom od svojih vojnika da uđe u unutrašnjost grobnice.

Otkriven je Kirin zlatni krevet, zlatni stol sa zlatnim zdjelama, zlatni lijes ukrašen dragim kamenjem, a natpis na lijesu glasio je: „Stranče, ja sam Kir Veliki, Perzijancima sam dao veliko carstvo i vladao Azijom , zato nemojte zavidjeti raskoši moje grobnice ”. Značajno je da na farsiju ime kralja zvuči kao "Kirush", ali zapravo "Kir" znači ništa manje nego ... muški član. Imajte ovo na umu kad tražite upute do njegove grobnice.

Persepolis je nesumnjivo biser Irana. Ovo je mjesto koje treba posjetiti, čak i ako je vaše vrijeme u zemlji izuzetno ograničeno. Ali prije toga sam se sjetio malo drugačijeg događaja povezanog s imenom "Persepolis". Naime, skandal je izbio zbog prosvjeda Irana protiv prikazivanja francuskog crtića "Persepolis" na filmskom festivalu u Cannesu, koji govori o iranskoj djevojčici čije je djetinjstvo palo na islamsku revoluciju 1979. godine. Prema islamskim klericima, ovaj film izopačuje vrijednosti islamske revolucije. Srećom, Persepolis je ipak stigao do ekrana. Prilično zanimljiva stvar - toplo preporučujem svima onima koje zanima moderna povijest Irana.

Vraćajući se samom drevnom Persepolisu, moram reći da je čak i u današnjem stanju impresivan. Odavde su svi perzijski "Gromovnici" vladali golemim carstvom: Kserks, Darij, Kir. Palače drevnog grada zapanjujućeg su opsega, a to se mora vidjeti. Neću ulaziti u povijesne izlete, jer bi ovo bilo prepričavanje vodiča. Sama činjenica da je Aleksandru Velikom bilo potrebno 3.000 deva da bi izvadio blago koje je opljačkao u Persepolisu dovoljno govori. Nedaleko od Persepolisa nalaze se impresivne grobnice kraljeva, nazvane na farsiju "Nakhsh-e-Rustam", uklesane točno u strmim liticama, pomalo podsjećajući na jordansku Petru. Dopustite mi da naglasim da se grobnice nalaze oko 7 km zapadno od Persepolisa, a bolje je do njih doći usputnim prijevozom ako ste sami stigli. Posjet Persepolisu košta samo 5.000 rijala (1 USD), a grobnice 3.000 rijala. Gotovo za ništa.

Nisam mogao odoljeti - evo malog izbora iranskih djevojaka