Construire un bain public à partir d'une maison en rondins n'est pas tâche simple Cependant, la technologie de construction, le choix des matériaux et même la séquence exacte des actions sont connus et élaborés depuis longtemps par de nombreux artisans.

Le bain de vapeur est connu depuis l'époque des Scythes, qui emportaient avec eux des tentes de bain spéciales et des chauffages de camp. Et au 21e siècle, les bains russes ne sont pas devenus une sorte d'archaïsme, ayant résisté avec succès à la concurrence séculaire des baignoires et des douches. Débarrassez-vous de nombreux maux, retirez du corps substances nocives, accumulés dans la vie quotidienne de la ville, pour donner au corps un repos complet - tout cela est réalisé en visitant les bains publics pendant plus d'un millier et demi d'années.

Quel design est préférable, comment choisir un endroit pour le placer, comment il est conçu en général - vous trouverez des réponses à de nombreuses questions « salle de bain » dans cet article.

Lieu et disposition des bains publics

L'un des ajouts importants aux bains publics eux-mêmes était à tout moment un réservoir d'eau douce situé à proximité - en l'absence d'une autre source d'approvisionnement en eau, l'eau en était prélevée. Le charme particulier de la proximité d'un tel réservoir réside dans la possibilité d'ablutions contrastées - après avoir fumé dans un bain russe, en avoir couru et plongé dans l'eau fraîche du réservoir. De plus, le réservoir naturel a permis de faire face rapidement à un incendie dans les bains publics, qui survenait assez souvent en raison de violations dans la construction du poêle.

Relié aujourd'hui bains publics de campagne il n'y a pas de besoin particulier d'un réservoir naturel, mais il est toujours pratique s'il est situé à proximité, par exemple, d'un réservoir artificiel - la décision finale appartient toujours au propriétaire de la datcha.

Les principaux critères de choix d'un emplacement pour un bain public : distance de la route, présence de clôtures naturelles ou artificielles des spectateurs extérieurs (buissons denses, cimes d'arbres, clôtures, dépendances), distance de feu du bâtiment d'habitation principal d'au moins 15 mètres .

Les pièces principales des bains publics sont le dressing, la salle de lavage et le hammam (les deux dernières pièces peuvent être réunies en une seule). La taille du dressing est déterminée à raison de 1,4 m 2 par baigneur, la taille de la buanderie est de 1,2 m 2 par personne. De plus, le dressing doit disposer d'un espace pour les meubles (un casier pour les vêtements, un banc pour s'asseoir) et pour stocker le combustible (une boîte pour le charbon ou le bois de chauffage). Dans la salle de lavage, vous aurez besoin d'espace pour les récipients contenant du liquide chaud et eau froide, poêles et espace pour chaises longues.

Par exemple, un bain public convient à une petite famille (pas plus de 4 personnes) tailles suivantes: dimensions extérieures - 4x4 m ; dressing - 1,5x2,4 m; buanderie - 2x2 m; hammam - 2x1,5 m. Certes, dans un bain public de cette taille, on ne peut pas vraiment se retourner - mais cela prend aussi peu de place.

En général, la taille des bains publics est directement liée à la taille de la zone qui peut lui être allouée. Si la superficie est importante, les bains publics peuvent être agrandis en ajoutant une cabine de douche, des salles de repos, etc.

Par temps tempéré et froid zones climatiques Ce sera correct si l'entrée des bains publics est située au sud et que les ouvertures des fenêtres sont du côté ouest (sud-ouest). Cet emplacement de l'entrée simplifiera grandement l'utilisation des bains publics en hiver, car les congères du côté sud fondent plus rapidement et l'orientation des fenêtres permettra un éclairage plus long de ses locaux. soleil.

Construction de bains publics - étapes

Il y en a plusieurs :

1. Achat de matériaux de base.
2. Choisir et poser les bases.
3. Créer une fondation pour un poêle (si nécessaire).
4. Création d'un sol et système d'égouts thermes
5. Assemblage d'un bain public en rondins.
6. Réalisation du toit.
7. Formation d'une zone aveugle autour du périmètre.
8. Calfeutrage des murs de la baignoire.
9. Pose ou installation d'un poêle, installation d'une cheminée.
10. Alimentation en électricité et en eau pour les bains publics.
11. Installation de portes et installation d'étagères.

Préparation des matériaux de base pour le bain

Classique et le plus réussi matériau de construction pour le bain russe, il y avait et il y aura du bois - le bois résiste facilement à l'engorgement des salles de bain, en éliminant excès d'humidité dehors.

Quel bois convient à la construction d'un bain public ? En règle générale, les bains sont construits à partir de bois ronds de pin ou d'épicéa d'un diamètre ne dépassant pas 250 mm - seul le bois créera une atmosphère interne indescriptible dans le hammam. Cependant, à certains endroits, il est préférable d'inclure du bois d'autres essences dans la conception des bains publics - chêne, mélèze et tilleul. Par exemple, les couronnes inférieures et les bûches de parquet en chêne vous permettront d'obtenir un bain public vraiment durable. Une nuance : le chêne doit être coupé « dans sa sève » (c'est-à-dire pas de bois mort) et séché sous un auvent. Les couronnes inférieures (pas plus de 4), après la première couronne de chêne, sont mieux réalisées en mélèze. Les couronnes finales, les éléments de décoration intérieure et le bardage doivent être en tilleul ou en épicéa blanc - leur bois élimine mieux l'humidité que les autres.

Quand faut-il stocker du bois pour construire un bain public ? Le bois rond, bois de décoration intérieure, doit être coupé en hiver, pendant la période où les troncs d'arbres contiennent le moins d'humidité - il sèche plus facilement. De plus, tout le tronc de l'arbre ne convient pas à la construction d'un bain public - seule la partie médiane du tronc convient, c'est-à-dire le sommet et le bout ne conviennent pas.

Un critère important lors de la sélection du bois sera l'absence de cavités et de stries de résine sur le bois rond de conifères, la sécheresse, la surface poncée, l'absence de zones pourries et de lieux de dommages causés par les coléoptères xylophages.

Fondation des bains publics

Les principaux types de fondations pour la construction de bains sont en bandes et en colonnes, en fonction des sols locaux. Quel que soit le type de fondation choisi, il est nécessaire de les poser avec le plus grand soin, de préférence jusqu'à la profondeur de gel du sol. Travaux préliminaires avant la pose d'une fondation de tout type : nettoyage du site des débris, enlèvement complet de la couche supérieure de sol sur une profondeur de 200 mm (nous enlevons couche fertile).

Pour choisir la bonne fondation, vous devez déterminer le type de sol local, qui peut appartenir à l'un des trois groupes principaux :

1. Le sol faible est constitué de tourbe, de limon, de sable limoneux (contient beaucoup d'eau), d'argile fluide ou fluide-plastique.
2. Le sol soulevé (soumis au gonflement saisonnier) est constitué de sable (limoneux ou fin), de composants argileux (argile, limon et limon sableux).
3. Un sol légèrement soulevé est formé de roches, de grains de sable moyens et gros.

Fondation en colonnes (pieux) pour un bain public

Installé sur des sols légèrement soulevés : il est constitué de piliers posés dans les angles des bains publics, ainsi qu'à la jonction des murs extérieurs. Si la distance entre deux piliers de fondation adjacents est supérieure à 2 m, un autre pilier est posé entre eux. La profondeur de pose des fondations en colonnes est d'au moins 1,5 m.

Les piliers d'une telle fondation peuvent être facilement fabriqués directement sur le site où les bains publics ont été construits ; le matériau utilisé peut être de la brique rouge, des moellons, liés avec du mortier de béton. De base (angulaire) piliers en brique pour une fondation en colonnes, elle est généralement de forme carrée, avec un côté de 380 mm, les auxiliaires sont rectangulaires, avec une section de 380x250 mm. Si nécessaire, les piliers principaux sont constitués de deux briques - d'une section de 510x510 mm. L'économie de moellons et de briques lors de la construction d'une fondation en colonnes est obtenue en remplissant les fosses de fondation avec du sable - la moitié de leur profondeur est déposée en couches (chaque couche mesure 100 à 150 mm), remplie d'eau et compactée.

Lorsque vous construisez un bain public de vos propres mains, vous pouvez également fabriquer vous-même des piliers de fondation. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un coffrage pliable constitué de planches, enduites intérieurement d'un lubrifiant non durcissant tel que l'Emulsol. Vous devez placer des armatures en fer à l'intérieur du coffrage assemblé, puis couler le mélange de béton.

Pour couler les piliers de fondation à l'intérieur des trous creusés à cet effet, on utilise un coffrage coulissant en fer à toiture, en plastique, en feutre de toiture ou en carton épais. À partir du matériau sélectionné pour le coffrage glissant, un tuyau d'un diamètre de 200 mm est créé, qui est placé dans une fosse de fondation d'un diamètre plus grand - à partir de 300 mm. Espace libre autour du coffrage, il est rempli de sable - il agira comme un lubrifiant et empêchera le pilier en béton de monter lorsque le sol gonfle. Des renforts liés avec un fil épais sont insérés à l'intérieur du coffrage, puis un mélange de béton est coulé, qui doit être soigneusement compacté. A l'aide de poignées en fil de fer préfixées au coffrage coulissant, celui-ci est soulevé par balancement de 400 mm, du sable est coulé à l'extérieur et une nouvelle portion de béton est coulée.

Les tuyaux en amiante-ciment peuvent être utilisés comme fondation en colonnes ; ils sont durables, non sujets à la pourriture et leur surface extérieure est assez lisse, ce qui leur permet de ne pas changer de position lorsque le sol gonfle. Les canalisations en amiante-ciment sont également remplies de béton ; leur partie souterraine doit être enduite d'un lubrifiant de chantier à base minérale pour réduire les risques de gel au sol.

Dans les espaces entre les piliers de fondation des murs extérieurs des bains publics et murs intérieurs Les murs du hammam sont en briques, leur épaisseur est suffisante - brique et même une demi-brique. Ces murs en briques doivent être enterrés à 250 mm dans le sol.

Les piliers de fondation et les murs de briques entre eux sont élevés à une hauteur de 300 à 400 mm du niveau du sol ; ils doivent être nivelés avec du mortier de ciment et recouverts de feutre de toiture pour l'imperméabilisation. Lors du moulage, des encastrements métalliques de la forme requise sont installés aux extrémités des piliers - ils sont conçus pour fixer le cadre du bain aux fondations.

Lors de la construction d'un bain public sur des sols soulevés, il sera nécessaire de créer une fondation monolithique en bande.

Séquence de travail :

1. Marquage d'un chantier de construction avec de la ficelle tendue entre des piquets.
2. Creuser une tranchée de la profondeur requise (sa taille est liée aux caractéristiques des sols locaux, au moins 400 mm) et de 300 mm de largeur.
3. Ajoutez une couche de sable au fond de la tranchée, puis du gravier (chacun de 70 à 100 mm).
4. Pose de coffrage.
5. Pose de renfort.
6. Verser le mélange de béton.

Le renfort posé au fond des tranchées de fondation doit avoir une section d'au moins 12 mm ; il est posé le long de chacun des deux côtés de la tranchée et tricoté en cadre, soulevé en son milieu à l'aide de fragments de briques.

La composition du mélange de béton est calculée dans la proportion 5:3:1 (pierre concassée : sable : ciment), le sable utilisé doit être sec et propre (lavé). Calculer le volume de béton nécessaire au coulage fondation en bande, assez simple, il vous suffit de mesurer la largeur, la profondeur et la longueur totale de la fondation. Par exemple, avec une largeur de 0,3 m, une profondeur de 0,4 m et une longueur totale de 22 m, le volume de mélange de béton suivant sera nécessaire :

• 0,3 x 0,4 x 22 = 2,64 m3

L'une des difficultés liées à la préparation d'un mélange de béton sec est le manque de tartre sur les chantiers de construction. Cette méthode de calcul des composants secs du béton vous sera donc utile : un seau de 10 litres contient de 15 à 17 kg de pierre concassée, du sable - de 14 à 17 kg, du ciment - de 13 à 14 kg.

Le coffrage est placé de telle manière que la fondation en béton coulée dépasse de 100 mm au-dessus du niveau du sol. Au fur et à mesure que le mélange de béton est coulé dans le coffrage préparé, sa masse doit être percée à plusieurs reprises avec une pelle à baïonnette ou une sonde métallique, et le côté extérieur du coffrage doit être tapé avec un marteau (nous éliminons les poches d'air). Ensuite, vous devez attendre que le fond de teint soit complètement durci, environ 5 à 7 jours. Lors des travaux de fondation pendant la saison froide, après avoir coulé le béton, le coffrage doit être recouvert d'un film PVC et recouvert de sciure de bois ou d'un autre isolant sur le dessus.

Après l'expiration du délai imparti pour sécher la fondation coulée, nous procédons à son imperméabilisation et à son levage en rangées de briques (si le levage des bains publics n'est pas nécessaire, après l'imperméabilisation, nous procédons à la chape en ciment). Vous aurez besoin du matériel suivant :

1. Rubéroïde.
2. Tuyau d'environ 2 m (plastique ou métal), d'une section de 32 à 57 mm.
3. Treillis de maçonnerie.
4. En brique rouge.
5. Mortier de maçonnerie.

Le feutre de toiture (feutre de toiture) est découpé en bandes suffisantes pour la pose sur une fondation en béton, puis posé sur la fondation avec du mastic bitumineux (pour le feutre de toiture - mastic de goudron). La brique est posée selon la méthode de dressage à une seule rangée : le mortier de maçonnerie est posé sur une couche de matériau de toiture, la première rangée de briques est posée dessus « en bout à bout » (à travers l'axe de la fondation), puis un treillis de maçonnerie est posé, le mortier est posé et la rangée de briques suivante est posée, mais à la « cuillère » (le long de l'axe de la fondation). Chaque nouvelle ligne maçonnerie accompagné de la pose d'un treillis de maçonnerie, la pose « à la cuillère » et « à la cuillère » alternent. Dans les 3ème ou 5ème rangées de maçonnerie collées, vous devez installer des bouches d'aération à partir de restes de tuyaux - 5 à 7 bouches d'aération suffisent pour toute la fondation. Le nombre de rangées de briques dépend de la hauteur de fondation souhaitée.

La dernière rangée de maçonnerie est recouverte d'une chape en ciment (composition sable: ciment 1:2 ou 1:3), avec une couche de 20 mm.

Fondation indépendante pour le chauffage et le sol de la baignoire

Nous créons les fondations du poêle et assemblons le cadre du sauna. Si une maçonnerie de chapiteau du radiateur est prévue, elle nécessite une fondation indépendante, c'est-à-dire non reliée à la fondation principale.

Le sol des bains publics peut être en argile, en terre, en bois ou en béton. Dans l'ensemble, il n'a pas besoin d'isolation thermique, puisque la température à son niveau ne dépasse pratiquement pas 30°C. Une grille en bois, des tapis en liège ou des tapis sont généralement posés sur la surface du sol du bain - leur tâche est de soulager les visiteurs des bains de la forte sensation de froid provoquée par le toucher du sol à la sortie du hammam. Pour l'auto-séchage, le revêtement de sol est surélevé au-dessus du niveau du rez-de-chaussée.

Le principal inconvénient d'un sol de bain en bois est son engorgement fréquent - l'eau, pénétrant par les fissures entre les planches, s'y accumulera, provoquant la pourriture et l'apparition d'une odeur désagréable. Revêtement en bois le sol s'use rapidement, acquiert un aspect inesthétique et peut nécessiter un remplacement après 6 à 8 ans. Les carreaux de carrelage seraient plus pratiques pour les revêtements de sol de salle de bain : ils sont plus faciles à entretenir, ils ne sont pas sensibles à l'humidité, qui s'écoule facilement sur sa surface.

Les sols des bains publics doivent être posés sur à différents niveaux: le sol du hammam est à 150 mm au dessus du niveau du sol de la buanderie (on retient la chaleur), le sol de la buanderie est à 30 mm en dessous du niveau du sol du dressing (on le protège de l'eau).

L'installation d'un sol en béton recouvert de carreaux de céramique dans la salle de lavage et le hammam étant plus rentable qu'un sol en bois, nous envisagerons cette option.

Il existe plusieurs façons d'installer un sol en béton dans un bain public. Tout d'abord, nous préparons la base pour la formation d'un sol chaud - elle se compose d'une couche de 100 mm de sable et d'une couche de 100 mm de pierre concassée de fraction moyenne, posées séquentiellement. Chaque couche doit être bien compactée et nivelée. Posez ensuite le feutre de toiture par-dessus, en recouvrant les murs jusqu'à la hauteur du futur étage.

Prochaines étapes :

1. Première option- pose d'une couche de 50 mm de feutre, d'argile expansée ou de laitier, sur une couche de béton de 50 mm avec formation d'une pente vers le trou de drainage. Une fois le béton pris, il doit être nivelé avec une solution de ciment, après quoi vous pouvez commencer les travaux de carrelage.
2. Deuxième option- 50 mm chape en ciment, contenant de la perlite (sable expansé). Composition du mélange : perlite : ciment : eau selon 5 : 1 : 3. Après une semaine complète depuis la pose du béton perlite, nous appliquons dessus une couche de béton de 30 mm avec une pente vers le drain. Lorsque vous manipulez de la perlite, vous devez être particulièrement prudent - ce matériau est extrêmement léger, même une légère brise l'emporte, vous devez donc travailler avec à l'intérieur sans courants d'air. Observez exactement la proportion d’eau !

Si la base des bains publics est nettement surélevée au-dessus du niveau du sol (à partir de 300 mm), le revêtement de sol nécessitera solives en bois section carrée (côté 150 mm). Si les dimensions des locaux des bains publics ne dépassent pas 2 000 x 3 000 mm, les supports des rondins seront alors des rondins de charpente. Pour les grandes dimensions, des supports supplémentaires pour les solives de plancher seront nécessaires ; ce sont des piliers en béton ou en brique (250x250 mm) et sont placés à une distance de 700 à 800 mm. Les poteaux de support pour bûches doivent être placés sur une base multicouche de sable, de pierre concassée et de béton - chacune d'une épaisseur de 100 mm.

Important! Avant de former la base pour supporter les bûches, il est nécessaire de créer une fondation pour le poêle et de construire un système d'égouts.

Le bois pour les bûches peut être du chêne, du mélèze ou conifères, les bûches doivent être traitées avec du goudron ou un antiseptique avant l'installation.

Solution sol dans ce cas, c'est le suivant : l'espace en béton entre les fondations est recouvert de feutre de toiture avec les murs se chevauchant jusqu'à la hauteur du sol, rempli de laitier ou d'argile expansée (une couche de 200 mm de mousse peut être posée entre la couche de feutre de toiture et d'isolation en vrac), un support composé de planches à chants de 29 mm est fixé sous les solives. Ensuite, un film PVC, une feuille d'isolation minérale et une autre couche de film sont posés pour le pare-vapeur. Versez une couche de béton de 5 mm avec un enduit fin dessus, créez une pente sous le trou de drainage - après 3-4 jours nous mettons carreaux de céramique.

N'oubliez pas de ramener les fondations du poêle au niveau du sol.

Le sol du dressing est constitué de planches à rainure et languette de 19-29 mm en bois de conifères.

Point important: lors de la finition d'un sol propre, voire de l'ensemble du hammam et du lavabo, n'utilisez pas de matériaux de construction synthétiques - cette condition est particulièrement pertinente pour un hammam !

Système d'égouts de bain

Pour évacuer les eaux usées d'un bain public, vous aurez besoin de : une fosse avec joint hydraulique, un puits pour les eaux usées et des tuyaux d'évacuation eau sale dans la fosse puis dans les égouts.

La fosse est arrachée de l'extérieur des fondations du bain et des tuyaux gravitaires en plastique, en fonte ou en céramique y sont insérés depuis le hammam et la salle de lavage (les tuyaux métalliques rouilleront rapidement).

La fosse doit être à 500 mm de la fondation, sa profondeur - 700 mm, sa section transversale - 500x500 mm. Les parois de la fosse sont recouvertes d'une couche de béton de 100 mm et un ou plusieurs tuyaux d'évacuation de 110 mm des bains publics y sont insérés sous les fondations. Le puits principal de drainage, contenant au moins 2 m3, doit être creusé à une distance d'au moins 2,5 m de la fosse - le plus loin sera le mieux. Un tuyau lui est alimenté depuis la fosse, posé en pente à une profondeur de 1,5 m (en dessous de la profondeur de congélation), sa sortie de la fosse doit être située à 100 mm de son fond. Après avoir inséré le tuyau de drainage, le puits de drainage principal est rempli de gravier ou de sable à 1 m du fond et de la terre est versée sur le dessus - en une couche d'au moins 500 mm. Lors de la pose, compactez soigneusement chaque couche.

Avant d'amener le tuyau d'évacuation dans la fosse, un joint hydraulique galvanisé est installé, situé à un angle obtus par rapport au tuyau d'évacuation des bains publics. Ses bords et sa face supérieure sont hermétiquement fixés aux parois de la fosse ; la distance entre son bord inférieur et le fond ne doit pas dépasser 50 mm - grâce à cette conception. odeurs désagréables et l'air froid ne pénétrera pas dans le hammam (salle de lavage) par le trou de vidange.

Pour éviter le gel période hivernale La fosse doit être recouverte de deux couvercles de taille appropriée (en bois ou en métal), du feutre doit être posé entre eux et le couvercle supérieur doit être recouvert d'argile expansée, de laitier ou de sciure de bois.

Maison en rondins, toiture et zone aveugle

Il est préférable de fabriquer une maison en rondins pour un bain public sur commande auprès d'artistes professionnels ; sa production est assez difficile. La maison en rondins finie sous forme démontée doit être amenée sur le chantier et assemblée selon la numérotation des rondins. Les couronnes sont fixées avec des pinces-pointes en acier de 25 mm d'une longueur totale allant jusqu'à 150 mm, une longueur de dent allant jusqu'à 70 mm.

La structure du toit des bains publics comprend des chevrons, un revêtement y est fixé, puis matériau de toiture. Le choix de la structure finale du toit dépend toiture, avec lequel il se chevauchera. Les chevrons sont fixés à la dernière couronne de la charpente (de préférence l'avant-dernière) à l'aide d'équerres à tenons. En règle générale, la construction de bains implique l'aménagement d'un ou toit à pignon, l'angle de la pente (de 10° à 60°) qui dépend de l'abondance et de la quantité des précipitations dans la zone. Attention : plus le toit est raide, plus il faut de matériaux pour le créer.

Les chevrons à pente unique situés en angle sont fixés avec deux supports externes ou internes et externes. Si la portée des chevrons dépasse 5 m, ils sont soutenus par des entretoises supplémentaires. Les chevrons d'un toit à pignon reposent avec leurs extrémités inférieures sur les murs, les extrémités supérieures sont reliées les unes aux autres, formant une crête.

Le toit des bains publics peut être recouvert de n'importe quel matériau (ardoise, tuile, carton bitumé, galvanisé, etc.), avec un chevauchement d'au moins 500 mm sur les murs.

Grenier doit être ventilé, c'est-à-dire équipé de deux portes aux extrémités opposées du toit.

Nous réalisons une zone aveugle le long du périmètre de la fondation: nous enlevons complètement la couche supérieure de sol, approfondissons 200 mm à une distance de 600 à 800 mm de la base du bain, posons une couche de 100 mm de gravier (pierre concassée , argile expansée) puis nivelez-le. Posons-le joints de dilatation(panneau de 19 mm enduit de résine ou de bitume, par incréments de 2 à 2,5 m perpendiculairement à la fondation), remplir d'une couche de béton de 100 mm. Avant que le béton ne durcisse, sa surface doit être repassée - recouverte d'une couche de ciment sec de 3 à 5 mm. Après 3 jours, la ligne de contact entre la zone aveugle et les fondations des bains publics doit être recouverte de bitume pour l'imperméabiliser.

Calfeutrage pour une maison en rondins de sauna

Réalisé pour isoler une maison en rondins - en scellant les fissures entre ses bûches, le matériau de calfeutrage est traditionnellement de l'étoupe de lin, de la mousse rouge, du chanvre, du feutre de laine. Les matériaux naturels pour le calfeutrage peuvent être remplacés par des matériaux fabriqués en usine à partir de fibres de jute et de lin : ouate et feutres de lin - jute et lin-jute. L'avantage des matériaux de calfeutrage fabriqués en usine par rapport aux matériaux naturels est leur résistance aux mites et aux champignons, et il est plus facile de travailler avec un matériau fabriqué en usine, car il est réalisé sous la forme d'une bande continue d'une épaisseur et d'une largeur données.

Le calfeutrage d'une maison en rondins est réalisé lors de son assemblage - le matériau de calfeutrage est posé entre les rondins lors de leur pose. Une fois le toit construit, un calfeutrage complet est effectué - à l'extérieur et à l'intérieur de la maison en rondins, et après un an - un calfeutrage répété (la maison en rondins s'installe - les bûches sèchent).

Les principaux outils de calfeutrage sont une spatule et un maillet ; vous pouvez les fabriquer vous-même ou en acheter des prêts à l'emploi. Ces deux instruments sont en bois (frêne, chêne ou hêtre). Une pelle à calfeutrer ressemble à un coin avec un manche de 200 mm de long et une lame pointue de 100 mm, l'épaisseur du manche est de 30 mm, la largeur de la lame à la base est de 65 mm, à l'extrémité - 30 mm. Le maillet en bois a forme arrondie: diamètre du manche 40 mm, longueur - 250 mm, diamètre du percuteur 70 mm, longueur - 100 mm.

Le calfeutrage se fait de deux manières : « pris » ou « étiré ». La deuxième façon de calfeutrer est la suivante : nous rassemblons le matériau de calfeutrage en un brin, le déposons dans l'espace entre les bûches et l'y poussons à l'aide d'une spatule, en remplissant complètement l'espace, sans espaces. Ensuite, nous récupérons l'étoupe avec un rouleau, l'appliquons sur la rainure calfeutrée, en retirons de petits brins de matériau, les enroulons autour du rouleau et l'enfonçons dans la rainure à l'aide d'une spatule et d'un rouleau - avec force, jusqu'à ce que vous soyez complètement assurez-vous que la rainure (fente) est remplie.

La première méthode de calfeutrage des maisons en rondins est conçue pour recouvrir de grandes rainures (fentes). Nous tordons le matériau de calfeutrage en brins de 2 mm, en formons plusieurs boucles et les enfonçons dans l'espace. Les boucles sont collectées en quantité suffisante pour combler complètement le vide.

Règles de calfeutrage :

• Tout d'abord, le matériau est martelé le long du bord supérieur de la bûche, puis seulement le long du bord inférieur ;
• Nous commençons les travaux de calfeutrage à partir des fissures de la couronne inférieure, des deux côtés. Ensuite, nous passons à la couronne inférieure du mur adjacent et ainsi de suite. Après avoir fini de calfeutrer les fissures des couronnes inférieures, nous commençons les travaux sur la suivante en hauteur, en passant de cette couronne à celle adjacente dans le mur le plus proche (de droite à gauche ou de gauche à droite, peu importe).

En aucun cas vous ne devez calfeutrer un seul mur : celui-ci se soulèverait et provoquerait une déformation du cadre et vous devrez le démonter/remonter. Rappelons encore une fois : le calfeutrage se fait dans le sens « de bas en haut » le long du périmètre de la maison en rondins.

Installer un poêle

Il existe de nombreuses options de conception pour les poêles de bain : ils peuvent être chauffés au bois, au gaz, au combustible liquide, ou utiliser des éléments chauffants intégrés et chauffés à l'électricité, ils peuvent être en brique, en fonte ou en métal ; Les poêles en brique dans les bains publics sont fabriqués avec une épaisseur de paroi de « une demi-brique » ou « une brique entière » ; les joints de maçonnerie doivent être particulièrement soigneusement bandés, en s'efforçant d'obtenir la plus petite épaisseur pour obtenir la plus grande efficacité du poêle. Seule la brique rouge est utilisée pour la pose des poêles. Le foyer du four est conduit au dressing, ses trois murs restants sont situés dans la salle de lavage (hammam) et la distance entre eux et les murs de la salle de lavage doit être d'au moins 250 mm - dans ce cas, la chaleur n'ira pas « dans les murs ».

Pour un poêle en fonte ou en métal, la formation d'une fondation indépendante n'est pas requise - seulement pour une fondation en brique.

Les radiateurs installés pour les amateurs de vapeur sont équipés d'une chambre contenant des pierres de poids variés (de 1 à 5 kg). Les gravats, cailloux, rochers et granit conviennent au remplissage de la chambre de chauffage. La conception de ces fours est extrêmement simple - semblable à cuisinières, les radiateurs en diffèrent par un tuyau plus gros ou par la présence d'une chambre avec des pierres.

Pour tirer le meilleur parti haute température dans le hammam, vous devez ajouter des cochons en fonte aux pierres dans un rapport de pourcentage de 80:20 (pierres : cochons). Pour 1 m 3 de hammam, vous aurez besoin d'au moins 6 kg de pierres et de cochons en fonte.

En maintenant une distance de 40 à 50 mm dans le four entre ses parois et la chaudière à eau chaude, on obtient l'effet de soufflage complet de la chaudière avec des gaz chauds et un chauffage rapide de l'eau.

Pour meilleure traction doit être retiré cheminée le plus près possible du faîte du toit. Lors de la pose d'une cheminée dans le grenier, veillez à gonfler le tuyau de 380 mm. N'oubliez pas que le tuyau ne doit pas passer à moins de 150 mm du revêtement de la toiture et des chevrons (normes de sécurité incendie).

Alimentation en électricité et en eau pour les bains publics

Pour laver un utilisateur de bain, il faut au moins 8 litres eau chaude. Ce montant peut être fourni de plusieurs manières : chauffer un récipient d'eau sur un chauffe-eau, utiliser un chauffe-eau à gaz ou installer un radiateur électrique - une chaudière. S'il existe une alimentation en eau centrale, la canalisation menant aux bains publics part de la maison principale - l'eau d'un tel système de canalisation doit être évacuée en hiver, sinon elle gèlera et fera éclater les tuyaux.

L'eau peut être prélevée d'un puits ou d'un puits en installant pompe submersible pour son injection et équiper un tel système d'alimentation en eau de filtres de purification. Et dans ce cas, en hiver, l'eau doit soit être évacuée après chaque utilisation des bains publics, soit les tuyaux d'alimentation doivent être isolés.

Vous devez prolonger une ligne indépendante jusqu'aux bains publics pour fournir de l'électricité, et le moyen le plus simple est de le faire par voie aérienne (air). Pour l'alimentation en air, vous aurez besoin d'un câble spécial - nous balayons immédiatement l'aluminium « nu » et optons pour deux options : SIP (autoportant fil isolé) et VVGng. Le premier type de câble est très bon, il a une longue durée de vie (plus de 30 ans), il est durable et n'a pas besoin d'être soutenu par un câble de support. Mais il est extrêmement difficile d'effectuer des travaux d'installation avec, car il est trop épais (section minimale - 16 mm2). L'aluminium SIP ne peut pas être tiré à travers le grenier d'un bain public selon les normes de sécurité incendie ; il doit être fixé à des pinces d'ancrage spéciales - compte tenu du montant des coûts et des tracas liés à son installation, son coût sera élevé.

Une solution plus simple consiste à fournir de l'air avec un câble en cuivre VVGng fixé au support. câble en acier. Le câble est suspendu au câble sur un fil isolé en plastique ; sa durée de vie peut aller jusqu'à 10 ans, après quoi il doit être remplacé (!). Pour un câble VVGng unipolaire (bien sûr, il doit y avoir deux conducteurs - chacun d'eux doit être dans une double tresse indépendante), tendu dans l'air jusqu'aux bains publics, la section optimale sera de 2,5 mm 2 - c'est On ne sait pas exactement quel équipement électrique le propriétaire de la datcha voudra alimenter à l'avenir.

Tous les boîtiers de câblage, prises et interrupteurs ainsi que les panneaux électriques doivent être destinés à une installation extérieure uniquement. Selon les règles de sécurité incendie, il est interdit d'installer des boîtes de jonction, des interrupteurs et des prises dans le lavoir/hammam - uniquement dans le dressing. Ne plaisantez pas sur la possibilité d'un court-circuit dans une structure en bois - tout le câblage interne des bains publics doit être effectué uniquement dans un tuyau ondulé ininflammable, fixé avec des clips spéciaux, le passage des câbles à travers les cloisons ne doit se faire qu'à travers un acier tuyau.

Essayez de disposer les câbles dans une boîte de jonction, une prise ou une lampe de manière à ce qu'ils entrent par le bas ou par le côté, mais pas par le haut - une goutte de condensat glissant le long de la tresse peut provoquer un court-circuit.

Tous les appareils électriques doivent avoir un indice de protection contre l'humidité d'au moins IP44 (de préférence le maximum - IP54). Installez des lampes simples - un corps en métal, seulement un abat-jour en verre. Toutes les connexions du routage interne des câbles se font uniquement sur le bornier, sans torsion. Et installez un RCD dans le blindage, en le réglant sur 30 mA.

Pour intervenir dans le tableau électrique et installer un RCD, veillez à faire appel à un électricien qualifié si vous n'en êtes pas vous-même !

Pose de cloisons, plafonds, décoration intérieure, pose de fenêtres et portes

Les cloisons internes des bains publics peuvent être en brique ou en bois, suivies d'une isolation thermique et contre l'humidité dans les deux cas. La cloison entre la buanderie et le dressing dans lequel le poêle est installé doit être en brique, ou comporter des inserts en brique en maçonnerie - sur les côtés en contact avec le corps du poêle.

La finition intérieure est généralement réalisée dans les cas où les bains publics eux-mêmes sont construits en brique, en pierre ou en bois - ici le schéma de finition est classique : isolation, film pare-vapeur et doublure. De plus, lors de la finition externe et interne, vous devrez reconstruire système de ventilation bains, car les bûches seront recouvertes d'un revêtement et ne pourront pas assurer une ventilation complète.

Le plafond est formé de deux couches : brute et finition. Le plafond brut est fixé aux solives horizontales du toit, éventuellement renforcées par des poutres intermédiaires. Sa zone est recouverte d'isolant - argile expansée ou laitier. De l'intérieur de la salle de lavage/hammam, une isolation et un film pare-vapeur sont fixés au plafond brut, après quoi le plafond est recouvert d'une finition de finition - panneau à rainure et languette en tilleul, pin (épaisseur : 20 mm ou plus - le plus épais la planche, plus elle conservera longtemps l'odeur boisée).

Dans les bains publics, vous devez installer de petites fenêtres (en moyenne 500 x 700 mm) et les couper assez bas pour que la personne assise sur le banc puisse regarder à travers elles. Les fenêtres des bains publics sont toujours à double vitrage, selon la taille - avec fenêtre ou entièrement battantes - pour une ventilation rapide.

Les portes des bains publics doivent être installées de manière à s'ouvrir vers l'extérieur - pour des raisons de sécurité incendie. Le matériau des vantaux de porte est une planche à rainure et languette (40-50 mm) ou une planche avec un quartier sélectionné ; les planches sont fixées avec des chevilles. La taille des ouvrants doit être volontairement réduite de 5 mm - plus que ce qui est nécessaire pour la distance réelle entre les quarts des montants - sinon, lorsque l'humidité augmente, les ouvrants gonfleront et il sera difficile de les ouvrir (fermer). La taille optimale de la porte dans le compartiment de lavage des bains publics est de 600x1600 mm, dans le hammam - 800x1500 mm, avec une hauteur de seuil d'environ 300 mm au-dessus du niveau du sol (il est inconfortable de marcher, mais cela vous gardera au chaud) . Les charnières pour suspendre les vantaux de porte sont en laiton, ouvrant sur le dressing (buanderie) et sur la buanderie (hammam). Poignées de porte- en bois (surtout dans le hammam).

Le matériau des étagères est le tilleul, le pin, le peuplier ou le tremble. La longueur minimale des étagères est de 1 800 mm et la largeur de 500 à 800 mm. La distance entre les « étages » des étagères à double rangée doit être d'au moins 350 mm, la distance minimale entre la deuxième rangée et revêtement de plafond- 1100 mm.

Le plan de couchage est formé d'une planche d'une largeur de 80 mm, d'une épaisseur de 40 mm et un espace de 15 mm de large est formé entre les planches. Une distance de 10 mm est respectée entre le mur et l'étagère. Les planches pour revêtement d'étagères sont fixées à une ossature en bois d'une section de 50x70 mm de deux manières : par le haut - à l'aide de clous dont les têtes sont enfoncées dans le bois ; par le bas - à l'aide de vis. Pour la fixation, choisissez des clous et des vis parmi acier inoxydable ou du cuivre.

Tous les coins de la structure de l'étagère sont arrondis, les surfaces sont soigneusement nettoyées avec du papier de verre de qualité zéro.

Pour plus de confort, les étagères du hammam sont équipées d'une tête de lit : la hauteur en début de montée est de 30 mm, la longueur de la tête de lit est de 460 mm, la hauteur maximale finale est de 190 mm.

Lorsque vous choisissez un matériau pour créer des étagères, soyez prudent : on pense que les zones noueuses sont plus denses et peuvent entraîner des brûlures cutanées. Essayez donc de choisir des planches et du bois sans zones noueuses ou avec un nombre minimum de ceux-ci.

Précautions contre l'incendie

Protégez les locaux du sauna de la menace d'incendie - posez-le devant le foyer du poêle tôle d'acier, assurez-vous que les portes du poêle sont bien fixées, installez des moyens d'extinction d'incendie à proximité (un récipient d'eau, du sable et des extincteurs). Assurez-vous de pouvoir ouvrir librement les portes du hammam et de la salle de lavage lorsque vous allumez le sauna. Ne bloquez pas les passages ni l’espace devant les portes et fenêtres.

Une maison en bois est un logement esthétique, respectueux de l'environnement et sûr, qui se caractérise par des propriétés d'isolation thermique et phonique élevées, une durabilité et une fiabilité. De nombreuses personnes souhaitent savoir s'il est possible d'assembler et d'installer une maison en rondins de leurs propres mains. C’est possible, mais c’est difficile. Lors de l'installation, il est important de prendre en compte de nombreux facteurs, notamment la qualité de la bûche, les calculs du bois et la disposition de la maison, les caractéristiques d'installation, etc.

Veuillez noter que des matériaux de mauvaise qualité et des erreurs d'assemblage réduiront les propriétés de performance et la durée de vie de la maison, entraîneront l'apparition de pourriture et de moisissure dans la structure, la déformation des murs et bien d'autres problèmes non moins graves. Mais si vous décidez de construire vous-même une maison de campagne ou des bains publics, cet article vous expliquera comment fabriquer une maison en rondins.

Conception et sélection des matériaux

Assembler une maison en rondins de vos propres mains commence par la conception d'une maison, en tenant compte des caractéristiques du terrain, des futurs systèmes d'ingénierie et de la conception des pièces. Mise en page maison en rondins il peut être rectangulaire ou carré, ainsi qu'en forme de demi-cercle, d'hexagone, etc. Bien entendu, la construction de la première option sera beaucoup plus facile.

Après avoir créé le projet et calculé le devis, le bois est soigneusement sélectionné. Les rondins arrondis sont la meilleure option pour ceux qui souhaitent assembler une maison en rondins et construire eux-mêmes une maison.

Ces bûches se caractérisent par une surface lisse et uniforme, des tailles et des diamètres identiques. Cela permettra d'effectuer l'installation rapidement et facilement. De plus, des bûches bien ajustées offriront une bonne isolation thermique. De par l'esthétique et le naturel des matériaux, une maison en bois rond s'intégrera harmonieusement dans l'environnement. Une structure en bois sera élégante et originale. En savoir plus sur les avantages d'une maison en rondins.

Pour obtenir une maison fiable et durable, vous devez utiliser uniquement des bûches de haute qualité. Il est souhaitable que le bois provienne de régions forestières et qu'il ait été transmis traitement spécial. Chez MariSrub, la récolte du bois a lieu dans la région de Kirov, dans les républiques de Mari El et de Komi. Ces régions sont réputées pour leur bois de bonne qualité, de grande taille et résistant à l'humidité.

Les matières premières et les grumes sont soigneusement sélectionnées et traitées dans l’atelier de l’entreprise. Le bois est imprégné et traité équipement de protection des effets négatifs de l'humidité et des insectes. De tels matériaux dureront plus longtemps et préserveront aspect original et propriétés.

Choisissez des bûches récoltées à partir de forêt d'hiver. Puisque ce bois est plus solide et plus résistant à l’humidité. La présence de nœuds de petit diamètre et de petits défauts naturels est autorisée sur le bois de sciage. Les malles faites de matériaux de qualité se caractérisent par une couleur jaune ou jaune foncé. Il doit s'agir de bûches non filées de même diamètre et de même essence de bois. Il ne doit y avoir aucun dommage mécanique, ni pourriture ni trous de ver sur la surface.

Comment panser une maison en rondins

Une fois les matériaux sélectionnés et les fondations de la maison en bois installées, le montage de la maison en rondins commence. Il existe deux principaux types d’arrimage ou d’attache des grumes. C'est « dans la tasse » et « dans la patte ». Les deux méthodes caractérisent la stabilité et la résistance de la structure de la future maison et diffèrent par la création de rainures.

Couper « dans un bol » ou « dans un oblo » est une méthode russe traditionnelle d'assemblage d'une maison en rondins. Il suppose que les coins de la structure sont reliés à la libération des extrémités deux fois le diamètre de la bûche. Pour cette raison, les coûts du bois augmentent. La construction d'une telle maison coûtera plus cher, mais la chaleur à l'intérieur restera longtemps. De plus, les coins du bâtiment ne seront pas affectés négativement par le vent et les précipitations.

La méthode « patte » suppose que les bûches sont posées le long du support, alignées le long du bord extérieur et que l'excédent est coupé de l'intérieur. Il s'agit d'une pièce plus froide, donc pour l'isolation, les extrémités sont recouvertes de planches. Ceci est également nécessaire pour protéger le bois scié de la pourriture. Veuillez noter que la maison en rondins doit être taillée à l'intérieur.

Attacher des bûches « dans la patte » est plus moderne et plus esthétique apparence et moins de bois gaspillé. Mais pour créer une maison chaleureuse et durable, de nombreux travaux supplémentaires seront nécessaires. Par conséquent, une telle découpe deviendra un processus à forte intensité de main-d’œuvre.

Technologie d'installation de cabane en rondins

• L'imperméabilisation est posée sur la surface horizontale de la fondation coulée. Le matériau de toiture convient comme matériau. Pour la pose, la fondation est lubrifiée lorsqu'elle est chauffée et des feuilles de feutre de toiture sont placées dessus. Après séchage, faites une autre couche ;
• La couche d'étanchéité est recouverte de planches d'au moins 5 centimètres d'épaisseur et une couche d'étoupe ou de jute est posée sur les planches. Cela améliorera propriétés d'isolation thermique, car jusqu'à 40 % de la chaleur s'échappe par le sol et les fondations !;
• Le cadre est installé sur la couche isolante. En règle générale, les journaux de production sont numérotés. Ce kit mural est facile à assembler selon le schéma ci-joint ;
• Posez les couronnes strictement de niveau, rangée par rangée, et fixez-les avec des chevilles. Assurez-vous que les bûches reposent à plat ! ;
• Une couche d'isolant, également sous forme d'étoupe ou de jute, est placée sur chaque couronne posée. L'isolation est fixée à l'aide d'une agrafeuse de chantier ;
• En plus du bandage aux coins, les bûches sont reliées tous les mètres de longueur à l'aide de pointes. Une fixation supplémentaire rendra la structure stable.

Étape finale

Après l'assemblage, la maison en rondins est laissée pendant 0,5 à 1,5 ans pour rétrécir, auquel cas il est préférable de fermer la structure film plastique pour l'imperméabilisation. Pendant cette période, vous pouvez recoudre les sols et installer les chevrons pour la future toiture. Les sols sont cousus à l'aide de planches d'une épaisseur de 60 mm posées sur des poutres. Les planches sont reliées à l'aide de tenons. Le plafond peut être posé de la même manière.

Après avoir installé le toit, les travaux de finition commencent. Il s'agit tout d'abord de l'isolation du sol, du plafond et des murs. N'oublie pas systèmes d'ingénierie, y compris l'électricité et la plomberie, la ventilation et l'assainissement. Ces communications doivent être effectuées avant le début des finitions intérieures. De plus, l'emplacement et l'installation de ces systèmes sont calculés dès la conception de la maison !

Installation et construction de rondins maison en bois de vos propres mains - complexe et processus à forte intensité de main d'œuvre ce qui nécessite des connaissances et des compétences. Une séquence et une technologie de travail incorrectes, des matériaux de mauvaise qualité et un manque d'expérience entraîneront de graves problèmes. Mieux vaut donc confier les travaux à des professionnels !

Les maîtres de la société MariSrub construiront une maison, un chalet ou un bain public en bois clé en main ! Nous proposons des services pour créer un projet pour la maison de vos rêves, assembler et installer une charpente en rondins, installer une fondation et un toit, organiser les communications et terminer le bâtiment. A la disposition de l'entreprise propre atelier pour la production de bûches arrondies et hachées. Production indépendante— garantie d'un contrôle qualité minutieux et de prix bas !

La construction de maisons en bois prend de l'ampleur, ce qui n'est pas étonnant, car vivre dans un bâtiment respectueux de l'environnement à l'ère de la jungle de béton est beaucoup plus sain. Il est tout à fait possible de construire soi-même la maison de ses rêves, à condition que le propriétaire du pavillon ait des compétences en menuiserie. Vous trouverez ci-dessous des descriptions des processus importants précédant de tels travaux, la réponse à la question de savoir comment fabriquer une maison en rondins de vos propres mains, ainsi que des recommandations pour son fonctionnement après l'installation.

Schéma d'assemblage d'une maison en bois.

Préparation du terrain

Qu'est-ce que c'est? Le site doit être débarrassé de tout type de végétation. De plus, après avoir déraciné tous les buissons, vous devez arroser le sol avec des produits chimiques afin que les racines ne s'étirent plus. Si cela n'est pas fait, vous pouvez attendre que les arbres apparaissent dans la maison en rondins. Peut-être que, du point de vue de la conception, il aura l'air élégant et inhabituel, mais il est peu probable que les lames de parquet cassées et l'humidité constante conviennent aux propriétaires.

Schéma de préparation des rondins pour l'assemblage d'une maison en rondins.

Le terrain dégagé est clôturé, empêchant ainsi le passage des autres véhicules et délimitant le chantier. Il est nécessaire d'assurer l'arrivée des équipements spéciaux, le cas échéant, et de fournir l'électricité et l'eau sur le site. Ainsi, la zone peut être considérée comme prête pour la prochaine étape : la fondation.

Ce serait bien d'avoir un espace de stockage pour le bois. Il s'agit généralement d'un auvent qui protège le matériau des éléments. De plus, il devra être recouvert d'un film si la construction est retardée.

Construction de la fondation

Schéma de fondation d'une maison en bois.

Lors du choix d'une fondation pour une maison en rondins, vous devez partir de sa taille et des conditions du terrain :

1. Ruban adhésif. Convient à tout type de bâtiment. Fonctionne bien sur les sols problématiques. Vous pouvez être sûr que la maison en rondins ne « disparaîtra » pas avec le temps. L'inconvénient est que cela nécessite une grande quantité de béton, ce qui ne peut pas réduire le coût de construction, même si vous fabriquez vous-même la maison en rondins.
2. Pile. Convient aux bâtiments légers d'un étage. Il fonctionne bien sur les sols soulevés et rocheux, réduit les coûts de construction, mais vous pouvez oublier l'isolation du sol : un vent soufflant balayant les congères sous la maison en rondins est un phénomène courant. Il est érigé dans les zones chaudes.
3. De colonne. Tout d’abord, il est destiné aux terrains humides. C'est trop capricieux : après retrait, le niveau va définitivement bouger, sa construction doit donc être confiée à des spécialistes. Économique.
4. Dalle. Le plus fiable, mais cher. Il s'agit d'une base en béton entièrement coulée. Il se comporte bien sur les sols problématiques : il ne conduit pas, ne laisse pas passer l'humidité ni le soulèvement. À forte intensité de main d'œuvre.

Vous trouverez ci-dessous une description de l'installation d'une fondation en bande comme la meilleure en termes de rapport qualité-prix.

Outils pour fabriquer une maison en rondins.

Pour travailler, vous aurez besoin de :

• pelle;
• niveau;
• instruments de mesure;
• coffrage - panneaux, planches;
• pierre concassée, sable;
• accessoires;
• isolation;
• coulage du béton.

Le processus commence par le marquage. Chaque mur porteur La maison en rondins doit être fermement posée sur les fondations. Avec cette condition, le contour est tracé. Il est très pratique d'utiliser des piquets en bois et des fils durs.

Ensuite, des fossés sont creusés le long des lignes marquées. Le sol doit être immédiatement stocké séparément ; il peut encore être nécessaire. La profondeur, selon les conditions de gel, ne peut être inférieure à 70 cm.

Assemblages d'angle des charpentes en bois.

Après cela, la future fondation doit être isolée. Le styrène est utilisé pour cela. Les dalles sont posées sur les côtés du fossé et fixées avec des goupilles, les perçant et les fixant ainsi le long des murs. Si vous négligez l'isolation, cela affectera par la suite la qualité de fonctionnement.

La pose des renforts commence. C’est absolument nécessaire pour la rigidité de la structure. Pour ce faire, des tiges d'acier sont disposées à l'intersection et soudées aux nœuds et aux coins de la future maison en rondins.

Placer le coffrage jusqu'au bord rez-de-chaussée. Les boucliers ou planches sont renforcés en fonction du niveau afin que la future fondation soit de niveau.

Faire coulage du béton. Pour économiser de l'argent, des gravats sont déversés dans le fossé - déchets de construction : pierre concassée, briques cassées, pierres, etc. Le coulage s'effectue lentement, jusqu'à retrait complet, en versant de l'eau à chaque fois jusqu'à ce qu'une mousse laiteuse apparaisse à la surface. Ceci est fait pour empêcher la surface de la fondation de se fissurer. Ensuite, il faut lui laisser le temps de durcir complètement - 2-3 semaines.

Pose de couronnes à ossature bois.

Une fois le coffrage retiré, la construction immédiate ne peut pas commencer. Le rétrécissement de la base se produit tout au long de l'année. Pendant ce temps, il est possible de revoir toutes les nuances du matériau.

Ainsi, la construction des fondations peut être considérée comme terminée. Si les propriétaires souhaitent disposer d’une sorte d’extension à l’avenir, ils doivent y penser lors de la planification du site. Il est préférable que le cadre commun repose sur une seule fondation.

Sélection directe du matériel

Probablement, avant même de se promener dans les bureaux, les propriétaires avaient déjà décidé du choix du bois pour leur future idée. En fonction des capacités financières, le matériel de la maison en rondins leur correspond. Un tableau est considéré comme plus cher, mais avec lui, vous pouvez être sûr que la maison sera chaleureuse et durable. De plus, en raison de la beauté des bûches sauvages ou arrondies, il n’est pas nécessaire de les décorer. Le bois profilé ou lamellé n’en sera pas moins beau. Dans ce cas, la construction avec de tels matériaux sera plus facile grâce à la forme géométrique correcte du matériau.

Types de rondins utilisés pour les maisons en rondins.

Le problème avec la question de savoir comment fabriquer correctement la maison en rondins elle-même réside dans la coupe des coins. Sans les compétences appropriées, vous pouvez au moins gaspiller du matériel. Le plus grand mal est une maison balayée par le vent. Il existe de nombreux types d'abattage. Les plus populaires étaient « dans la patte » et « dans le bol ». Dans le premier cas, la consommation de matière est réduite, mais les coins deviennent des ponts thermiques. Dans le second cas, des compétences sont requises, mais une maison avec un tel journal est fiable.

Il est également judicieux de choisir du bois résineux ou du bois dur. L'avantage des conifères est la présence de phytoncides, qui protègent l'arbre de la moisissure et des scolytes. L'inconvénient des conifères est qu'en raison de leur nature résineuse, il n'est pas recommandé d'en construire des bains publics. La résine coule et constitue une menace pour les personnes souffrant d'hypertension artérielle, car elle obstrue toute ventilation. Le choix doit être optimal en termes de prix, qualité décente et la durabilité.

La pose de la première couronne - l'élément principal de toute la maison en rondins - commence. Pour le rendre de haute qualité, il est recommandé de choisir du mélèze pour une telle tâche. Cet arbre s'est imposé comme un excellent matériau qui n'interagit pas avec l'humidité. Un exemple en est les pieux de Venise, qui sont restés dans l'eau pendant plusieurs centaines d'années. À propos, ils étaient fabriqués à partir de mélèze de Russie.

Schéma d'assemblage d'une charpente en rondins à partir d'un affût de canon.

Ainsi, des couches de matériaux de toiture sont posées sur les fondations, ou elles sont goudronnées mastic bitumineux. Ensuite, une poutre ou une bûche avec des rainures déjà découpées est placée. Naturellement, strictement selon le niveau. N’oubliez pas non plus de vous approvisionner en isolant inter-couronne. Il peut s'agir de mousse, de jute ou d'étoupe. Bien que les constructeurs refusent ce dernier. Les bûches pour le sous-plancher sont immédiatement installées (pour la commodité de l'ensemble du processus d'installation).

Les couronnes suivantes ne diffèrent pas de l'installation de la première. La seule différence est que la bûche ou la poutre initiale doit être légèrement plus large que le reste. Les travaux sont réalisés selon le plan ou le projet, combinant avec précision les dessins avec les réalités. Autrement dit, les ouvertures des fenêtres ou des portes doivent être mises en place immédiatement et pas plus tard. Le matériau de fixation est généralement des chevilles en bois. L'utilisation de métal n'est pas souhaitable, car la corrosion entraînerait la destruction du bois. Les travaux sont effectués à la hauteur souhaitée en plaçant les couronnes avec isolation. Les deux dernières rangées de la maison en rondins ne sont sécurisées par rien. Après retrait, ils doivent être retirés afin d'être correctement montés et renforcés. système de chevrons. Ainsi, vous pouvez construire vous-même une maison en rondins. Ce n'est pas le travail le plus difficile, mais le plus responsable.

Calfeutrage et quelques nuances de construction

Bien entendu, la construction n’est pas terminée.

La bûche a besoin d'au moins un an pour son retrait final.

Calfeutrage d'une maison en bois.

Après avoir posé les couronnes, vous pouvez effectuer un calfeutrage préalable, mais il ne faut pas trop s'emballer. En raison de l'inexpérience, vous pouvez en faire trop, et la maison se révélera alors tordue, avec des éléments saillants. Cependant, sans calfeutrage préalable, vous ne pourrez peut-être pas voir les défauts de construction par la suite.

Qu’est-ce que le calfeutrage ? C'est le scellement des interstices inter-couronnes matériel approprié. À cette fin, de la mousse, de l'étoupe, du jute, du lin et de la corde sont utilisés. Le remorquage est considéré comme le pire. Au fil du temps, il se transformera en poussière. De plus, les oiseaux l'aiment beaucoup et le retireront avant même que les propriétaires ne commencent à utiliser la maison. Lorsque vous achetez du jute, vous devez faire attention à ne pas acheter du feutre de jute à la place. Peu importe à quel point le vendeur assure que ses propriétés sont les mêmes que celles du matériau mentionné ci-dessus, il convient de savoir que le feutre est un mets préféré des papillons de nuit. Pour de belles bûches arrondies, vous pouvez utiliser une corde afin que l'aspect esthétique de la maison en rondins soit complet.

Le calfeutrage est réalisé avec des outils spéciaux : une spatule, un maillet et un marteau. L'essence du processus consiste à boucher toutes les fissures et tous les espaces entre les bûches, même s'ils ne sont pas visibles au premier coup d'œil.

Il existe deux méthodes : la numérotation et l'étirement. Le premier est bon pour les joints filetés. Un fil est extrait du matériau et poussé dans les fissures par un ensemble de boucles. La seconde est plus rapide et de meilleure qualité : le matériau s'étale sur toute la longueur de la bûche et un bord est étroitement rentré dans l'espace. Le second est enroulé et envoyé là-bas. Il faut savoir que le calfeutrage s'effectue de bas en haut et des deux côtés de la maison en rondins. Après encore 3 à 5 ans, le processus doit être répété.

Après le calfeutrage, vous pouvez ériger le toit et commencer isolation interne et finition.

Le processus décrit pour fabriquer soi-même une maison en rondins de haute qualité n'est simple que sur papier. La construction en bois présente de nombreuses nuances. Vous pouvez vous y conformer à condition d’adopter une approche responsable et d’étudier les informations justificatives. Ce n'est qu'alors que l'exploitation d'une maison construite par ses propres mains plaira pleinement aux propriétaires et les rendra fiers d'eux.

Aussi attrayants que soient les bâtiments permanents en brique, le bois a toujours été le matériau traditionnel pour la construction d’un établissement de bains. Et ce n'est pas un hasard.

Vous pouvez en savoir plus sur chaque type en suivant les liens.

La construction d'une maison en rondins commence par la couronne inférieure, appelée couronne de cadre.

Il s'agit d'une couronne des bûches les plus épaisses posées directement sur les fondations. Aux endroits de contact avec la fondation, les bûches de la couronne inférieure doivent être isolées de manière fiable avec du feutre de toiture. Cela empêchera le développement de la pourriture du bois.

Au-dessus se trouve un cadre inférieur dans lequel des bûches sont ensuite découpées pour créer le sol des bains publics.

Les couronnes des appuis de fenêtre sont situées un peu plus haut et les couronnes de fenêtre et au-dessus de la fenêtre sont déjà posées dessus.

Le nombre de couronnes est déterminé en fonction de la hauteur des bains publics et de l'épaisseur des bûches au stade du projet. Avant de commencer la construction, vous devez savoir exactement combien et quel type de couronnes vous aurez dans la maison en rondins, ainsi que le nombre exact de bûches qui seront nécessaires à sa construction.

Lors de la construction d'une maison en rondins, les rondins sont empilés les uns sur les autres avec la crosse (partie inférieure épaisse) dans des directions différentes pour maintenir l'horizontalité des rangées. Il faudra également faire attention à l’orientation des bûches en fonction de leurs cernes de croissance.

Les cernes annuels sont plus densément situés du côté nord de l'arbre, moins densément du côté sud. Le côté nord (plus dense) de la bûche doit faire face à la rue et le côté sud doit faire face à l'intérieur de la maison en rondins.

Cette installation contribuera à prolonger la durée de vie du bâtiment.

Boues et séchage de la maison en rondins

Avant d'appliquer un mastic protecteur spécial aux extrémités des bûches posées, la maison en rondins doit s'installer. Pour ce faire, on le laisse reposer un certain temps et, en raison du séchage des bûches et du tassement de la fondation, l'ensemble de la structure acquiert sa forme définitive. Il est clair que les bûches doivent « respirer » pour sécher. C'est pourquoi les extrémités ne doivent pas être enduites de mastic, ce qui empêcherait l'humidité de s'échapper.

La période optimale pour le séchage complet et le retrait d'une maison en rondins est considérée comme étant de 1,5 à 2 ans. Si la maison en rondins pour le séchage n'est pas assemblée sur des fondations, mais sur des revêtements, pendant ce temps, un toit temporaire léger doit être érigé dessus, qui sera ensuite assez facile à démonter.

Si la maison en rondins est immédiatement posée sur les fondations, vous pouvez immédiatement le faire toit permanent et ne le démontez pas plus tard.

Lors du montage, il peut être nécessaire de joindre les bûches. Dans ce cas, vous devez choisir des méthodes d'assemblage fiables (par exemple, un verrou de tension avec une cale) et ne pas superposer les joints. Connexions à couronne inférieure ne sont pas autorisés.

Si la maison en rondins est assemblée uniquement pour le séchage et n'est pas installée sur les fondations, il ne sert à rien de poser de la mousse, de l'étoupe, du jute ou tout autre matériau d'étanchéité entre les couronnes.

Si le bâtiment est placé directement sur une fondation prête à l'emploi, à partir de laquelle il ne sera déplacé nulle part, il peut alors être assemblé pour le séchage, en posant des couches de matériau de compactage (mousse, lin, jute) entre les bûches.

Vous savez maintenant comment fabriquer une maison en rondins de vos propres mains.

Dans d'autres articles, nous parlerons de la façon de calfeutrer correctement une maison en rondins après séchage et rétrécissement, et nous apprendrons également comment construire les sols et les plafonds de nos bains publics, nous parlerons de la décoration intérieure et extérieure et

Notre portail regorge d'exemples de construction et d'exploitation de petites maisons ou, comme on les appelle maintenant communément, de mini-maisons, mais celles-ci sont généralement soit modulaires à ossature, soit structures de charpente. Il s'est avéré qu'un journal convient également matériau du mur, surtout lorsque le concept de construction est respectueux de l'environnement et naturel. Un de nos artisans, avec le surnom mike099. Son sujet a rassemblé toutes les étoiles, ce qui indique sa pertinence, il est donc logique d'élargir la portée du public en considérant le processus de construction par étapes :

• Eco-cabane.
• Préparation.
• Fondation.
• Boîte.
• Toit.
• Travaux intérieurs.

Eco-cabane seulement 30 m²

mike099 Utilisateur FORUMHOUSE

Le rêve de construire une maison en bois s'est longtemps glissé - respectueux de l'environnement, pratiquement sans peintures, laine minérale, mousse de polystyrène et autres « avantages » de l'industrie moderne. La tâche est de construire avec un minimum d'effort une maison solide et confortable, adaptée aux visites hivernales et à la vie toute l'année. C'est pourquoi les bardeaux, les rochers, les mezzanines, les poêles russes et autres délices des siècles passés n'ont pas été inclus dans le projet.

L'artisan a immédiatement décidé du design :

• Fondation sur pieux.
• Coffret constitué de bûches coupées à la main.
• Toiture métallique.
• La sciure de bois et la sciure de bois avec de la chaux sont utilisées comme isolant pour les sols.

Préparation

La phase de préparation comprenait le nettoyage du site, le creusement d'un puits, l'installation d'une cabane en bois et de toilettes achetées, après quoi la phase de sélection du projet a commencé. Au départ, l'artisan avait jeté son dévolu sur une maison en rondins d'un étage et demi, mesurant 8x9 mètres, avec cinq pièces, mais au fur et à mesure qu'il commençait à y réfléchir, une conception complètement différente est apparue. J'ai refusé le deuxième étage, même s'il s'agissait d'un grenier, à la fois en raison de ma réticence à faire du fitness par escalier et pour d'autres raisons. De plus, avec le projet chauffage par poêle il y aura une grande différence de température entre les niveaux. De plus, c'est problématique d'isoler avec de la sciure de bois toit en pente, avec un plafond et un grenier froid c'est beaucoup plus facile. Ensuite, ce fut le tour de la quadrature, et le résultat de la sélection de la disposition optimale fut un projet de maison en rondins de 6x6 mètres, avec un ensemble de pièces fonctionnelles.

Les compteurs vitaux nécessaires à une existence confortable ont été pris en compte, ainsi que les économies de fonctionnement grâce à la réduction des coûts de chauffage et les spécificités d'une datcha - une maison pour « boire du thé et dormir ». Cependant, cet ajustement d'échelle a conduit à l'abandon de la découpe prévue des bûches en coupelle. Une bûche de six mètres rentre tout simplement dans le plan, mais une bûche de sept mètres est beaucoup plus chère et seules quelques personnes travaillent avec. Oui, découper visuellement une coupe gagne, mais aussi » queue d'aronde"avec un croisement est tout à fait fonctionnel, et les extrémités peuvent être recouvertes de plateaux.

Fondation

Préférence pieux vissés a été choisi en raison de la volonté d'essayer une « solution ultra-moderne » et d'économiser de l'argent, ainsi qu'en raison de la rapidité et de la relative facilité d'installation. Au total, neuf pieux ont été vissés - trois points d'appui pour chaque poutre porteuse, diamètre de pieu 108 mm, épaisseur - 4 mm. Malgré quelques problèmes lors de l'installation des pieux et la fragilité du revêtement, qui se positionne comme une couche protectrice durable, mais en fait s'enlève facilement avec un ongle, l'artisan est satisfait du choix. De plus, peut-être que les bains publics seront également placés sur pilotis, même s'il admet qu'un ruban ou une dalle «sera plus fiable».

Boîte

Le cadre a été collecté avec de la mousse commandée à l'avance dans une autre région; avant l'installation, la mousse a été mise à sécher, car lors de la livraison, elle était encore fraîche et n'avait pas beaucoup séché pendant les deux semaines passées à attendre dans le ailes. La fabrication de cloisons en rondins s'est avérée problématique en raison des petites dimensions des quatre murs, et le coût de la boîte dans ce cas aurait augmenté de près de moitié. Par conséquent, en un jour, l'équipe embauchée a livré et un autre jour assemblé juste une boîte, et bien que la mousse après assemblage soit accrochée de manière pittoresque sur tous les murs, cela a pris beaucoup moins que prévu, comme l'a montré la pratique - ils ne l'ont évidemment pas signalé .

Pour sécher la maison en rondins, des trous d'aération de 30x30 cm ont été découpés, avec des grilles. À tous ceux qui sont en train de le faire, mike099 conseille d’en faire davantage. J'ai fait le curling (le calfeutrage initial d'une maison en rondins avec de la mousse) moi-même, en enfonçant la mousse suspendue dans les vides et en coupant l'excédent avec un couteau tout usage.

Toit

L'artisan a refusé les carreaux souples, désormais populaires, pour plusieurs raisons.

mike099

J'ai immédiatement rejeté le toit souple en raison de son moindre respect de l'environnement et de son prix plus élevé. Les liants, base des carreaux souples, sont loin d’être des matériaux naturels. Son installation est plus coûteuse et vous avez besoin d'un revêtement de sol lisse en OSB ou en contreplaqué.

J'ai donc préféré les carreaux métalliques qui imitent la source céramique. Une large crête semi-circulaire, au lieu d'éléments de sous-chevrons, il y a une poutre faîtière de support centrale. Imperméabilisation, contre-treillis le long des chevrons (50×50 mm), lattage au pas adapté au profil de revêtement (35 cm). Comme prévu, les avant-toits mesurent 70 cm de long ; à l'avenir, un système de drainage métallique sera prévu.

Après avoir assemblé la charpente «sous toiture», j'ai protégé les fenêtres de ventilation avec des auvents, et j'ai également installé des solins provisoires en imperméabilisation le long des extrémités, des fissures des solins et à la jonction de la charpente et de la garniture. Même si je souhaitais éviter l'utilisation de produits chimiques, je devais traiter les pignons imitation bois avec une imprégnation protectrice.

Travaux intérieurs

Le plafond a été réalisé au stade de l'assemblage du bois, je voulais conserver le style, mais traiter une bûche n'est plus un plaisir bon marché, tout comme la bûche elle-même. L'artisan a remplacé la bûche par une planche de 50 mm d'épaisseur recouvrant les fissures planche non bordée D'une épaisseur de 25 mm, tout le bois a été écorcé et poncé avant la pose. Pour éviter les problèmes lors de l'isolation avec un mélange de sciure et d'argile, deux bûches de support traversent le plafond.

J'ai réalisé moi-même certaines ouvertures, car des entreprises spécialisées ont augmenté les prix à des niveaux inatteignables.

mike099

Le cadre était simple, en forme de T grossier : les rainures de la bûche étaient marquées avec une scie, la coupe principale était réalisée avec une fraise. J'ai posé un bloc sec de 50x50 mm avec du ruban de lin (isolation) et y ai fixé une caisse de planches de 200x50 mm avec des vis autotaraudeuses.

Encore un assouplissement en faveur des matériaux modernes - porte en métal et deux fenêtres en plastique, des fenêtres Euro en bois ont été installées dans les futurs locaux d'habitation. Encore une fois, afin d'économiser de l'argent, il a peint lui-même les fenêtres, ce qu'il regrette - la qualité s'est avérée inférieure à la qualité d'usine, et compte tenu du coût des consommables, la différence d'argent est minime malgré les coûts de main-d'œuvre élevés .

Pour augmenter la capacité thermique de la maison, j'ai choisi un poêle combiné, en brique, avec un poêle en fonte, comme compromis entre un poêle ventral en fer et un poêle russe. La fondation sous le four a une profondeur de 1,7 m, cage de renfort, deux m³ de béton.

Au fur et à mesure que le support séchait, il présentait des fissures ; j'ai dû les recouvrir de bandes ; avant de remplir la sciure, j'ai posé le reste de mousse sèche comme antiseptique naturel.

Avant la pose, la sciure a été aromatisée à la chaux et soigneusement compactée. Avant de commencer l'installation du parquet de finition, l'artisan a installé les communications.

Une mauvaise surprise a été la forte déformation du sol après un séchage d'une seule journée et la chute des nœuds. Le résultat est l'ouverture du revêtement et la réinstallation, et la raison en est l'achat de matériaux à la hâte, sur le marché.

L'artisan a décidé de repartir dès le premier hiver avec un sous-sol isolé - cadre en métal le long du périmètre de la base, du XPS, de 50 mm d'épaisseur, et horizontalement, au sol, avec une pente par rapport à la maison, également des feuilles d'isolation. La couche horizontale a simplement été recouverte de terre, la pelouse du site était juste sous la charpente et la base a ensuite été recouverte d'un parement de sous-sol assorti à la maçonnerie.

Bûches de ponçage mike099 Je l'ai fait moi-même, d'abord à l'aide d'une ponceuse orbitale. Il s'est avéré plutôt faible, nous l'avons donc remplacé par une meuleuse, j'ai d'abord utilisé une meule avec un grain de 80, le deuxième passage - avec un grain de 120-150. L'aspirateur à lui seul a collecté 200 litres de déchets, mais cela en valait la peine.