Batterie puissante... Et un coût impressionnant. Oui, il existe des options économiques, mais est-il possible de dépenser encore moins ? Et si oui, comment fabriquer un scooter électrique de vos propres mains ?

Par où commencer ?

Décidez sur quoi vous baserez votre cheval de fer. Il existe trois bonnes options, testées à plusieurs reprises :

• D'un tournevis. Les perceuses et les tournevis sont pratiques car la batterie peut en être facilement retirée pour la recharger. De plus, la plupart des modèles ont plusieurs vitesses, ce qui est également beaucoup ;
• Depuis un hoverboard. Très bon en termes de connexion et de contrôle de la batterie, mais assez cher ;
• Du moteur de refroidissement du radiateur. Peut-être l'option la plus difficile du point de vue de la mise en œuvre, mais le moteur est assez puissant et presque gratuit (vous pouvez trouver un moteur adapté dans n'importe quel atelier de réparation automobile).

Si vous n'avez pas beaucoup d'expérience dans de telles tâches, nous vous recommandons de fabriquer un scooter électrique de vos propres mains à l'aide d'un tournevis.

Diffuser

Avez-vous choisi un moteur? Il est maintenant important de décider comment vous allez transférer le couple aux roues. Les options de transfert suivantes sont disponibles :

• Chaîne;
• Buse à friction ;
• Deux vitesses ;
• Transmission dure.

Encore une fois : si vous n’avez pas beaucoup d’expérience, utilisez une chaîne. L'option est controversée, car la chaîne peut s'envoler, mais ce sera la plus simple à mettre en œuvre.

Roues

Quelle roue sera motrice : arrière ou avant ? Si vous choisissez celui arrière, il sera plus facile à installer ; si vous choisissez celui avant, le scooter sera mieux contrôlé. Nous vous conseillons de vous embêter quand même à brancher la roue avant, ça vaut le coup. Les roues elles-mêmes peuvent être considérées comme ordinaires, avec des disques en plastique. Les roues des chariots de jardin fonctionnent bien.

Cadre

Le cadre est fabriqué à partir d'ordinaire tuyaux en acier. L'acier profilé de 2,5 millimètres d'épaisseur suffira à un scooter électrique fabriqué maison pour supporter une charge allant jusqu'à 100 kilogrammes.

IMPORTANT: Si vous fabriquez un scooter électrique non pas entièrement à partir de zéro, mais sur la base d'un scooter ordinaire - non motorisé -, vous n'aurez aucun problème avec le cadre et les roues. Choisissez simplement parmi des produits durables et modèles durables: les très gracieux peuvent ne pas être prêts pour des charges sérieuses.

Batterie

N'utilisez pas de batteries au plomb lourdes ! Vous ne pourrez probablement pas les retirer soigneusement sous le pont, et la batterie brisera tout simplement tout l'équilibre de votre scooter. Si vous le faites avec un tournevis, il n'y a pas de questions - utilisez la batterie d'origine - sinon, regardez celles des hélicoptères électriques, les mêmes perceuses et équipements similaires.

Vous aurez également besoin

• Fils ;
• Bouton d'alimentation ou interrupteur à bascule ;
• Boîte en plastique pour batterie ;
• Fixations (généralement des boulons et des écrous).

Il n’est pas nécessaire d’utiliser des méthodes de soudage ou de fixation similaires techniquement complexes.

Comment fabriquer un scooter électrique de vos propres mains ?

Le meilleur choix serait de regarder une vidéo sur YouTube avant de commencer à travailler. Recherchez spécifiquement un assemblage de scooter en fonction du moteur que vous choisissez et du rapport que vous choisissez - il existe des vidéos pour presque toutes les options existantes.

Et, dans tous les cas, vous aurez besoin d’une certaine expérience du travail manuel. Idéal si vous avez déjà travaillé dans le domaine de l'électricité et du métal. Si vous n'avez aucune expérience, nous vous recommandons fortement de trouver un partenaire d'assemblage ou au moins un consultant - une personne qui peut examiner votre idée et votre projet et donner ses commentaires à ce sujet.

Si vous faites tout avec soin, un scooter électrique DIY ne coûtera que 5 à 7 000 roubles, ce qui signifie que vous pouvez économiser beaucoup. Bonne chance pour la construction !

Trottinette électrique– il s’agit d’un équipement pratique, moderne et économiquement réalisable pour un usage quotidien, obtenu en chargeant la batterie avec une prise ordinaire de 220 volts. Le seul problème urgent est le coût élevé de ce gadget ; sans aucun doute, tous les articles de haute qualité ont un coût élevé, ce qui se manifeste par le fonctionnement à long terme du chargement des batteries et utilisation sûre unité de transport.

Une solution alternative au coût d'équipements coûteux est de fabriquer un « scooter électrique à faire soi-même », mais il est « extrêmement important » d'avoir une bonne expérience et des connaissances en développement. appareils techniques de telles catégories de complexité. Il est nécessaire d'avoir une connaissance et une compréhension suffisantes du principe de fonctionnement d'un scooter électrique et, surtout, d'avoir une compréhension claire et une confiance en vos capacités.

Les scooters électriques peuvent être assemblés en fonction des conceptions de différentes unités. Dans la plupart des cas, des équipements à deux roues sont utilisés :

• les véhicules mobiles basés sur les hoverboards sont loin d'être option bon marché, mais assez facile à modifier en terme de branchement des batteries électriques) ;
• équipements fonctionnant sur la base d'un moteur à radiateur refroidi, ceux-ci peuvent être achetés auprès des démonteurs automobiles. La difficulté réside dans la conception mécanique, mais le résultat est une unité puissante.

Pour plus de commodité, vous pouvez développer un scooter électrique avec siège, qui sera très pratique pour une utilisation à long terme. À ces fins, vous aurez besoin du cadre lui-même, mais il est nécessaire de construire un rack avec une connexion. Après avoir assemblé la structure du châssis, la transmission de vitesse est assemblée, la roue est fixée, la batterie est installée et le moteur est monté. Optimal et option budgétaire construira un scooter électrique basé sur un tournevis électrique démonté ; le contrôle sera assuré par une poignée de cyclomoteur, qui est fixée à la gâchette et au câble du tournevis. Pour produire le couple de la roue elle-même, une transmission à chaîne rigide à deux vitesses avec fixation par friction est utilisée.

Pour fabriquer le cadre, un canal en aluminium ou en acier est utilisé, le siège peut être extrait d'un vélo, la roue s'adaptera à n'importe quelle poussette ou scooter. Les variantes avec la batterie peuvent être différentes : selon le coût, lithium ou plomb. La puissance des batteries doit être de 12 volts chacune. Alternativement, vous pouvez retirer la batterie d'un hélicoptère électrique ou d'une vieille perceuse.

En effet, en plus des pièces de rechange ci-dessus, des boulons de tailles M8 et M10 et un interrupteur à bascule avec une alimentation électrique de 10 ampères seront également utiles.

L'algorithme d'assemblage d'un scooter électrique fait maison sera le suivant :

• Mesure du cadre porteur avec la sélection de profilés en aluminium.
• Fixation de la poutre de support au cadre du scooter à l'aide de boulons et écrous de tailles M8 et M10.
• Des trous sont pratiqués à l'arrière du scooter pour installer le moteur.
• L'accouplement de roue est monté à l'intérieur du moyeu.
• Une pince est fixée et boulonnée le long de l'axe de la roue, et une boîte en plastique est installée sous le cadre dans laquelle le fil est tiré.
• Basé sur le fil tendu, un circuit électrique, qui permet de changer le moteur et la batterie.

La principale caractéristique notable d'un tel scooter fait maison est la batterie portable, qui se trouve dans le sac à dos de l'opérateur du scooter. La connexion se fait via un câble tiré.

Pratique scooters faits maison montre que pour mener à bien les travaux, il est nécessaire de déployer des efforts considérables et il est possible que vous ne puissiez pas économiser autant d'argent que prévu au début des travaux.

Il existe aujourd’hui sur le marché un assez grand nombre de scooters électriques fabriqués en usine et vous pouvez en choisir un pour tous les goûts et tous les budgets.

Mais comme vous le savez, tout produit est conçu pour l’acheteur moyen.

L’un est pliable et léger, mais il se déplace lentement et ne démarre pas à l’arrêt.

Le second démarre et accélère parfaitement, mais il est trop lourd.

Que faire si vous souhaitez un scooter spécifiquement adapté à vos besoins ?

Il existe deux options : soit prendre celui d'usine et le modifier, soit assembler l'appareil vous-même à partir de zéro.

Les deux options ont droit à la vie et la voie à suivre relève du choix personnel de chacun.

Je vais essayer de décrire comment un ensemble d'éléments à assembler soi-même est réalisé.

L'élément principal du scooter assemblé est la « base ».

Les bases de données de scooters sont classiquement divisées en sous-types :

Micro - avec des roues jusqu'à 8 pouces,

Mini roues 8-10 pouces,

Midi-12-16 pouces,

Maxi - à partir de 20 pouces et plus.

Les scooters équipés de pneus larges non-vélos se démarquent un peu. Rhino, Evo, Scruiser et leurs clones sont également considérés comme des scooters, même si en termes de puissance du moteur et d'apparence, ils sont clairement plus proches des scooters et des scooters.

La base est donc l’endroit où vous devriez commencer à danser.

Les performances de conduite finales du scooter électrique dépendent du choix de la base.

À quoi faut-il faire attention en premier ?

La taille des roues, coulées ou gonflables, la présence de suspension, un emplacement pour un emplacement pratique de la batterie et la largeur des pattes pour l'installation du moteur-roue.

Si votre ville dispose d'asphalte miroir lavé avec du shampoing tous les soirs, alors 5,5 pouces vous conviennent tout à fait.

S'il y a des carreaux et des fissures dans l'asphalte, 8 pouces est le minimum et les pneumatiques sont très souhaitables.

Si votre asphalte dernières années 10 n’a pas été réparé – ne regardez même pas en dessous de 12 pouces.

Voulez-vous conduire à une vitesse de plus de 40 et ne pas avoir peur de voler éperdument sur un trou inattendu ? À partir de 16 pouces et plus.

La suspension réduit partiellement les impacts des chocs sur les petites roues, mais la règle selon laquelle « une roue ne peut franchir un obstacle de plus de la moitié de son diamètre » ne disparaîtra pas.

Emplacement de la batterie Options - sur le pont, dans la colonne de direction, sur le volant dans un sac ou une mallette, sur le coffre, dans un sac à dos.

Certains scooters ont une cavité dans le pont qui permet de l'utiliser pour emballer les batteries.

Avantages : centre de gravité bas, apparence. Inconvénients – une protection supplémentaire de la batterie contre les impacts sur les saillies de la chaussée peut être nécessaire.

Vous pouvez placer une batterie dans la colonne de direction si elle est composée de plusieurs tuyaux et qu'il y a un espace libre entre eux. Avantages - la batterie n'affecte pas de manière significative la répartition du poids du scooter ; lors de la réalisation du face, le scooter n'a pas peur des chutes. Inconvénients : travail à forte intensité de main d'œuvre.

De plus, certains scooters ont des supports pour bouteille sur la colonne de direction, où vous pouvez visser un boîtier ou une batterie dans une « bouteille ». Avantages : facilité d'installation, facilité de retrait. Inconvénients – cela gêne la conduite ; si vous tombez, les attaches peuvent se casser.

Vous pouvez placer la batterie sur le volant dans le boîtier. Avantages : facilité d'installation, facilité de retrait. Inconvénients : moins bonne répartition du poids, impacts plus visibles sur la roue avant. Si vous tombez, il y a une chance que l'affaire se brise.

Les batteries des scooters petits et pliables se trouvent généralement sur le guidon dans le sac. Le sac pour matériel photographique suffit pour une petite batterie et n'attire pas l'attention. Avantages - facilité d'installation, Inconvénients - risque d'endommagement de la batterie en cas de chute.

La batterie sur le porte-bagages arrière était une solution populaire pour les premiers vélos électriques. Cela n'a que peu d'importance pour les scooters, en raison de l'absence de coffre sur la plupart d'entre eux. Avantages : facilité d'installation, facilité de retrait. Inconvénients : modification de la répartition du poids, impacts notables sur la roue arrière.

Il est également possible de rouler avec une batterie dans un sac à dos et un câble avec connecteur au scooter lui-même. Avantages - la possibilité d'isoler la batterie pour une utilisation dans période hivernale. Alléger le scooter, ce qui augmente considérablement la maniabilité et la capacité de rouler activement avec des sauts. Inconvénients – maladies de la colonne vertébrale dues à une charge constante (en fonction du poids de la batterie), modification de la répartition du poids du côté du moteur-roue.

Largeur de décrochage.

Il s'agit de la distance entre les sièges de la fourche avant ou arrière du scooter.

Pour les modèles micro et mini, les roues motrices standards sont de 45 ou 65 mm. Pour tout ce qui est plus grand - 100 mm.

Les vélos MK pour la roue avant ont également une norme de 100 mm.

Il existe des MK 110 avec disques de frein, mais moins fréquemment.

135 mm est déjà la taille de la roue arrière du vélo, pour les vitesses d'un côté.

La partie électrique du scooter électrique est assez simple, 4 points – batterie, contrôleur, moteur et commandes.

Auparavant, les batteries étaient au plomb lourd, avec une faible ressource de 300 à 400 cycles et de faibles courants de charge-décharge.

Les scooters électriques modernes fonctionnent avec différents types de batteries au lithium : lithium-ion, lithium-polymère, lithium-fer phosphate.

Regardons la différence entre eux.

Les batteries au lithium polymère (LiPo) ont un coût avantageux, des courants de charge et de décharge élevés et une durée de vie de 500 à 800 cycles.

Lithium-ion (LiIon) – 500 à 1 000 cycles, léger, dépendant de la température.

En général, il existe trois sous-types d’ions, selon le type de chimie. Certains ont une capacité plus élevée, mais une résistance interne plus élevée, d'autres ont un courant élevé, mais ne brillent pas par leur capacité.

Ils nécessitent une protection contre les dommages mécaniques lorsqu'ils sont utilisés sur des scooters. Il y a eu des cas où des ions ont pris feu suite à des impacts en cas de chute.

Phosphate de fer et de lithium (LiFePo4) – Environ deux fois plus lourd que les ions, plus cher. Ils émettent et reçoivent des courants élevés, la durée de vie est de 2000 cycles.

Non dangereux pour le feu, assez résistant à la déformation mécanique. Peut être déchargé à des températures inférieures à zéro.

L'entraînement d'une roue de scooter à partir d'un moteur externe par une courroie ou une chaîne est encore courant, mais il perd clairement du terrain face aux roues motrices.

Moteur-roue meilleur choix moteur pour scooter électrique à monter soi-même.

Ils sont disponibles en deux types : à engrenages et à entraînement direct. Examinons les différences, les avantages et les inconvénients de chaque type.

Micros à engrenages.

Plus léger que le MK à entraînement direct de même puissance, meilleur rendement à basse vitesse. Excellent enroulement grâce à la présence d'une roue libre, très utile lors de l'utilisation d'une trottinette à pédale. Il y a des pièces d'usure - des engrenages, un jour ils devront être remplacés. Bruit - la boîte de vitesses hurle pendant le fonctionnement. Impossibilité de freinage régénératif. Potentiel de boost légèrement meilleur en raison de vitesses de rotation plus élevées.

Entraînement direct (DD).

Plus lourd que les boîtes de vitesses, le roulement est moins bon à cause de l'effet de rouage. Il n'y a pas de pièces d'usure autres que des roulements dans ces MK. Faible bruit et lors de l'utilisation d'un contrôleur sinusoïdal, ils peuvent être complètement silencieux. Ils ont la possibilité d'utiliser le freinage de récupération. Ils sont justifiés lors de l'utilisation d'un scooter dans des zones à fort dénivelé et comme moyen d'économiser les plaquettes de frein. Lors de l'installation de MK sur des mini et micro scooters, il arrive que la récupération soit le seul frein adéquat à bord.

Contrôleur.

Le contrôleur est le cerveau de notre scooter ; de son choix dépendront la traction en montée, la méthode de démarrage et la dynamique d'accélération. Le choix du contrôleur doit être fait en fonction des paramètres du moteur. Par exemple, un moteur-roue a les paramètres suivants : 48V 350W, qu'est-ce que cela signifie ?

La tension nominale du moteur-roue est de 48 volts. Personne n'interdit de le nourrir moins, mais en même temps sa puissance sera moindre. Personne n'interdit d'en fournir davantage, mais il est important de ne pas surchauffer le microscope avec la puissance pompée.

C'est la puissance nominale de ce mk. Comme le montre la pratique, la puissance nominale peut être augmentée de 1,5 à 2 fois pour le DD et de 2 à 2,5 fois pour les boîtes de vitesses. Pour sélectionner un contrôleur, convertissons les watts en ampères – 350/48 = 7,3 ampères. Bien sûr, il fonctionnera à 7,3 ampères, mais c'est assez triste, alors nous l'augmentons à 12-15 ampères pour l'entraînement direct et 15-18 pour les boîtes de vitesses. Pour ces courants, nous devrons rechercher un contrôleur pour un tel microcontrôleur.

Contrôles.

1 – interrupteur d'alimentation.

L'alimentation électrique est généralement connectée directement au contrôleur et n'est pas interrompue en cas d'inactivité. L'interrupteur d'alimentation éteint la partie à faible courant du contrôleur qui fournit la tension au circuit de commande. Étant donné que les courants y sont faibles, vous pouvez utiliser presque n'importe quel bouton de verrouillage approprié.

2 - Gazoulka.

Il s'agit d'une poignée d'accélérateur de type moto, ou d'une demi-gâchette d'accélérateur ou d'une gâchette d'accélérateur. Je recommande fortement de choisir la gâchette, car elle est facile à relâcher en cas d'urgence et une personne saisit instinctivement la poignée plus fort pour la retenir. Possède au moins trois fils - plus 5 volts, masse et signal de sortie.

3 – Leviers de frein.

Les scooters électriques sont équipés de poignées de frein avec fins de course intégrés pour éteindre le moteur lorsque le frein est enfoncé. Si le contrôleur dispose d'un mode de freinage par régénération activé, il s'allumera également lorsqu'un levier de frein est enfoncé. Ils sont livrés avec des boutons intégrés, des interrupteurs à lames et des capteurs à effet Hall. Connexion - masse, signal de sortie. Pour les capteurs à effet Hall, + 5 volts sont en plus connectés. Parfois, afin de ne pas changer les poignées standards, elles sont installées modules individuels avec interrupteurs à lames ou capteurs à effet Hall. Ils sont fixés à un câble ou au corps des poignées.

Nous avons donc traité appareil communélectriciens.

Regardons des exemples d'assemblage.

Ce projet utilise la base Yedoo Ox,

cellules de batterie lithium fer phosphate

et micro entraînement direct, 12 pouces de diamètre.

La batterie est divisée en deux packs et placée dans le pont et la colonne de direction.

Le contrôleur est monté sous la colonne de direction, où il n'interfère pas et est toujours soufflé par le flux d'air.

La transmission est à propulsion arrière, ce qui constitue une solution pratique pour gravir des collines. La batterie est protégée par le dessous par une plaque alucobond de 4 mm.

Caractéristiques finales du scooter :

Poids 18,5 kg.

Batterie 16S3P, 52 volts 9 ampères-heure.

« En fait, la vie est simple, mais nous la compliquons constamment. »
(Confucius)

Beaucoup de gens se souviennent probablement encore de la façon dont nos pères nous fabriquaient dans les années 70 des scooters avec des roues à roulements à billes. Comment ce miracle tonitruant a suscité chez nous une fierté extraordinaire et une envie blanche parmi les garçons du voisinage. Mais le temps passe, tout change... La mode des scooters est de retour, seuls nos enfants les conduisent déjà. Et il y a environ quatre ans, après avoir évalué mes capacités, j'ai décidé de fabriquer un scooter à partir d'un vélo pour enfant devenu petit.

Laissez-moi vous prévenir tout de suite qu'il vous faudra : inverseur de soudage avec des électrodes (de préférence 2), une meuleuse et un mètre de tube rectangulaire profilé. Et comme le scooter est fabriqué depuis longtemps, je n'expliquerai que quelques nuances.

Je l'ai eu comme ceci :

Assez réactif en accélération et assez rapide. Et maintenant, dans l'ordre. Tout d’abord, nous avons scié les parties arrière et avant du vélo. Et devant, nous avons scié le tube du cadre parallèlement au tube de direction.

Nous mesurons le tube profilé et effectuons des coupes en forme de V avec une meuleuse au niveau des coudes. Pliez et faites cuire. Nous soudons également minutieusement les points de fixation aux unités arrière et avant. Nous prolongeons la colonne de direction avec un tuyau supplémentaire, que nous soudons également à celui d'origine du vélo.

Un boulon avec un ensemble cale passe à l'intérieur de ce tuyau. Naturellement, le boulon d'origine s'est avéré court et j'ai dû le scier en deux et souder un morceau de fil (6 mm) au milieu. Je l'ai fait cuire dans un étau pour le rendre lisse. Attention particulière faites attention à la distance entre le site et la surface du sol. Il doit être minime, compte tenu des inégalités de la route. J'ai dû le refaire, j'ai élevé la plateforme trop haut.

La planche est vissée dessus et le scooter est généralement prêt. Il ne manque plus que les freins. Ils peuvent être utilisés à partir d'un vieux vélo (jantes régulières). En général, vous pouvez laisser les pédales, mais allongez le tube de selle et vous obtiendrez un hybride, une sorte de vélo scooter.

Si vous le souhaitez, vous pouvez installer un moteur électrique avec une boîte de vitesses sur le site et une batterie sur le coffre. Mais c'est une histoire complètement différente.

Scooter fait maison sur skis

Je ne découvrirai probablement pas l'Amérique en disant que les enfants savent dérouter leurs parents... Ma fille a un scooter à petites roues, qu'elle n'aime plus à cause des mêmes petites roues, photo prise sur Internet.

Et un petit vélo, encore avec des petites roues, ce qui n'est pas satisfaisant car mes genoux touchent le guidon, photo d'un vrai vélo.

Ainsi, la tâche a été fixée de fabriquer un scooter à partir d'un vélo à grandes roues. Après m'être gratté le dessus de la tête, je suis allé au garage... J'en reparlerai plus tard... Depuis que le scooter à petites roues n'est plus dans les allées et sur le " conseil technique« Ma fille et moi avons décidé de fabriquer une trottinette sur skis. Ce dont vous avez besoin : temps libre(il y en a plein pendant les vacances !), un scooter, des morceaux de tôle et des mini skis.

Nous démontons les skis et forons à travers des trous diamètre 4mm.

Ensuite, nous sélectionnons le requis tôle, 2 mm d'épaisseur, marque.

Avant de souder les pièces découpées, j'ai décidé de le faire.

L'essayer sur des skis... Normal !

C’est le principal mécanicien et initiateur de toute cette honte.

Nous peignons, séchons et assemblons ce « sandwich »

Il a fallu deux soirées de 3 heures chacune pour construire ce scooter – avec un assistant. Et dans un je pense plus vite. Il n'y a pas beaucoup de photos sans description (comme je l'ai dit plus haut, nous y reviendrons plus tard) de notre projet parallèle « Scooter sur grandes roues » avec ma fille. La construction du scooter se fait par l'arrière.

Publié par l'utilisateur MishGun086 de la communauté DIY sur DRIVE2

Fabriquez votre propre scooter à partir de zéro

Je vais dans une école d'ingénieurs assez amusante (Harvey Mudd) où la plupart des gens utilisent une forme de transport sur roues, des longboards et monocycles aux scooters et lignes gratuites.

Étape 1 : Conception

Avant de procéder à une véritable modélisation, je dessine d'abord la plupart de mes projets, y compris celui-ci. Je les utilise pour déterminer les tailles de base dont j'ai besoin. Une fois que j'ai eu une idée de ce que j'allais faire, j'ai fait le tour de mon campus avec mon ordinateur portable et mon mètre ruban et j'ai pris en photo tous les styles de trottinettes qui me plaisaient. J'ai fini par choisir le Razor A5-Lux pour mon scooter. J'ai aussi décidé très tôt que je voulais le faire en aluminium, avec un pont en acrylique découpé au laser et peut-être quelques LED pour les croisières de nuit.
Après 20 minutes de prise de mesures sur l'A5-Lux de quelqu'un, j'avais toutes les mesures dont j'avais besoin pour la prochaine série de croquis. Puis je suis allé à Google SketchUp et réalisé un modèle 3D complet. Même si les détails de conception sont petits détails n'étaient pas précis à 100 % dans le modèle SketchUp, j'ai utilisé ce modèle pour déterminer de quel autre matériau en aluminium j'avais besoin et la longueur de coupe spécifique pour certaines pièces.

Plus tard dans la construction (environ 5 mois plus tard), j'ai appris SolidWorks dans un cours d'ingénierie. À ce moment-là, la plupart des pièces de la construction étaient terminées, donc créer un modèle précis était beaucoup plus facile cette fois-ci. J'ai utilisé ce modèle pour déterminer la longueur et l'emplacement exacts du « support de barre pliante », mais j'y reviendrai plus tard.
J'ai utilisé principalement des vis à capuchon 8-32 et des boutons à capuchon 8-32, avec quelques vis à capuchon 5-40 pour les petites choses.
Après de nombreuses recherches en ligne, j'ai découvert que les gros rouleaux pour fauteuils roulants bon marché, durable et tout à fait abordable.
Au départ, j'ai décidé que je voulais que le pont soit recouvert de vernis transparent. peinture acrylique, j'ai donc également commandé un morceau de 1/4 de vert clair chez E-Street Plastics. j'utilise coupeur laser pour couper le pont.

Étape 2 : Prise en charge du pont

J'ai commencé par soutenir le jeu et j'ai travaillé avec les pièces suivantes. Le support de pont est la pièce qui supporte la base du scooter.
J'ai utilisé deux longueurs d'aluminium 6061 de 1" x 1/2" x 20 5/8" comme "rails" et je les ai jointes avec deux pièces de 2" du même matériau pour créer un support pour la terrasse. j'ai utilisé scie à ruban pour les couper grossièrement à longueur, puis couper les extrémités à longueur sur une fraise avec une fraise en bout d'environ 1" (je l'ai fait à la fois pour le guide et les sections de connexion). Chaque connexion est dotée de deux vis à tête creuse en oxyde noir de 1" 8-32, avec un contre-trou pour maintenir les têtes affleurantes.
Pour l'instant je viens de percer un trou de 17/64" (un peu plus de 1/4") à l'avant des rails pour fixer les montants de la colonne de direction. Je parlerai du support de roue arrière plus tard.

Étape 3 : Manchons de jambe de force et de colonne de direction

J'ai ensuite réalisé les poteaux dont certaines parties s'étendent depuis l'axe support de pont jusqu'à la colonne de direction. J'ai fabriqué cette pièce à partir d'un stock légèrement différent, j'ai utilisé 1 1/4" x 1/2" au lieu de 1".
Quoi qu'il en soit, j'ai coupé les deux morceaux à environ 16 pouces et j'ai fait face à un côté de chacun. L'autre côté a dû être acheminé selon un angle étrange, j'ai donc laissé un côté rugueux pour le moment.
J'ai également coupé deux sections de 1" du connecteur et regardé la longueur des deux côtés.
Vient maintenant la partie la plus délicate : traiter cet angle étrange. Ce serait facile si le gérant du magasin me permettait de changer l'étau du moulin en platine, mais il ne l'a pas fait, alors j'ai dû faire preuve de créativité. J'ai fini par utiliser des attaches à fente en T ordinaires pour fixer les pièces au lit du broyeur, puis j'ai mis en place un système très sommaire pour m'assurer que les pièces étaient alignées à 32,3 degrés par rapport à l'axe z du broyeur. J'avais une jauge d'angle, mais en raison de certaines limitations physiques, j'ai dû l'utiliser en tandem avec deux carrés pour m'assurer que tout était aligné. Et j'ai dû le faire deux fois, une fois pour chaque pièce.
Heureusement, les deux parties se sont bien déroulées !
J'ai ensuite attaché les deux pièces ainsi que les pièces de connecteur. Pour ces connexions, j'ai utilisé des vis 1" en acier inoxydable 8-32 avec tête semi-circulaire, et percé les têtes à l'aide d'une fraise en bout de 0,33". Pour terminer la pièce, j'ai percé un trou correspondant de 17/64" à l'extrémité pour la connecter au support de terrasse.
La partie suivante était encore plus difficile. J'ai dû fraiser des découpes correspondantes de 1/8″ de profondeur dans la bague de la colonne de direction (la chose à travers laquelle la colonne de direction tourne). Encore une fois, j'ai dû presser la pièce directement sur le châssis du moulin, qui était plus lourd qu'avant car il s'agissait d'un tuyau. Cela rendait également difficile l'alignement correct du coin car je n'avais pas de bord clair sur lequel regarder de haut puisqu'il était arrondi. Après mûre réflexion, j'ai fait les coupes et le joint s'est avéré normal. Vous pouvez voir comment les pièces s’emboîtent dans les images ci-dessus.

Étape 4 : Colonne de direction

C’était certainement la partie la plus cool du scooter. La colonne de direction doit tourner en douceur même sous haute pression, et la friction aluminium sur aluminium n'est pas bonne, j'ai donc dû trouver comment isoler tout l'aluminium dans le joint tournant.
J'ai utilisé des roulements en laiton lubrifiés qui se trouvent autour de la colonne de direction et glissent à l'intérieur de la bague de la colonne de direction pour maintenir la colonne séparée de la bague, et une rondelle en laiton entre le haut de la bague et la bague de l'arbre garantit que le haut du joint est isolé. . , La charnière inférieure doit pouvoir résister poids lourd, alors j'ai fait des folies et acheté un roulement de support pour lubrifier l'appareil à gouverner.
J'ai fabriqué la colonne de direction elle-même à partir de deux tubes télescopiques. Le diamètre inférieur et plus grand est d'environ 1 1/4" de diamètre extérieur, et diamètre interne– 1”. J'ai installé une plaque filetée à l'intérieur du tuyau intérieur et percé un trou correspondant dans le tuyau extérieur. Ces trous sont positionnés à la bonne hauteur et une poignée filetée les maintient ensemble. À l'avenir, je pourrai fraiser une fente dans le tube extérieur afin que vous puissiez facilement régler la hauteur, mais pour l'instant je le laisse à la hauteur définie.
J'ai utilisé 1" fraise en bout faire une coupe arrondie dans le haut de la chambre à air afin qu'un autre tube de 1" puisse passer à travers partie supérieure pour fabriquer des tiges de poignée. J'ai fabriqué un bouchon à partir d'une tige solide de 3/4" et je l'ai inséré dans le haut de la chambre à air afin que le guidon coupe le bouchon.

Étape 5 : Support de roue avant

J'ai fabriqué le support de roue avant en aluminium de 2" x 1/4", avec deux éléments de connexionà partir de 2″x 1/2″. J'ai espacé les connecteurs de 1" et les ai connectés aux côtés avec les mêmes vis 8-32. Après avoir percé et taraudé tous les trous, j'ai utilisé une toupie CNC pour découper un trou de 1,25" en haut du connecteur et un évidement de 1,25" en bas. De cette façon, la colonne de direction peut glisser par le haut et s'enfoncer dans le bas. Cela permet un alignement facile des soudures et offre une rigidité supplémentaire. Malheureusement, il n'y en a pas de bons dans mon collège installations de soudage, et nous ne pouvons pas du tout souder l'aluminium. J'ai donc dû ramener quelques morceaux à la maison pendant les vacances de printemps pour pouvoir les faire bouillir. Je parlerai davantage du soudage à l'étape 9.
J'ai percé un trou de .316 pour s'adapter à l'axe de 5/16", puis j'ai encastré l'essieu pour y installer les anneaux d'arrêt qui maintiennent l'essieu en place.

Étape 6 : Support de roue arrière

Cela pourrait être le travail le plus simple. J'ai utilisé une tige de 1/4" x 1 1/4" reliée par un petit morceau de 1/2" x 1 1/4" et je les ai fixés avec quatre vis à tête cylindrique 8-32. J'ai laissé les autres extrémités inégales parce que je ne savais pas exactement où installer le support à ce stade de la construction.

Étape 7 : Mécanisme de pliage

Étape 8 : Soudage

Lors de la conception, j'ai essayé de limiter le plus possible le soudage, mais il restait encore quelques connexions qui ne pouvaient tout simplement pas être réalisées avec des vis. Il s'agit de la connexion entre les jambes de force et la bague de direction, la colonne de direction et le support de roue avant, ainsi que les extrémités de la barre de descente.
Je n'ai pas non plus de soudeuse TIG à la maison, mais j'ai lu en ligne que vous pouvez réellement souder de l'aluminium avec une configuration MIG si vous utilisez un fil d'apport spécial en aluminium au lieu d'un renfort en acier ordinaire et utilisez 100 % d'argon comme gaz de protection. Nous avons également dû remplacer le manchon, le pistolet et la pointe car je suppose que vous ne pouvez utiliser aucune pièce ayant touché le fil de soudure en acier. Quelque chose se produit au niveau chimique qui ruine votre soudure en aluminium si votre matériau ou votre fil d'apport est contaminé par l'acier. Pour cette raison, vous devez également brosser le matériau avec une tonne de brosse en acier inoxydable pour le nettoyer avant de souder (pour une raison quelconque, avec acier inoxydable Tout va bien).
La plupart des joints que je devais souder étaient assez épais, donc je n'avais pas à craindre de brûler ou de faire quelque chose de mauvais (j'ai en fait dû ajouter de la chaleur avec une torche au butane juste pour le rendre suffisamment chaud pour le soudage), mais le tube de la colonne de direction est très fin et je devais le souder à la plaque de 1/2", j'ai donc décidé d'utiliser simplement une vis de réglage au lieu de souder. Si cette connexion ne fonctionne pas plus tard, je passerai en revue le problème de soudure.

Étape 9 : Photos de progression

Voici juste quelques photos de l'avancement.

Étape 10 : Pont en acrylique

J'ai fabriqué le pont en acrylique vert clair de 1/4".
J'ai utilisé le modèle Solid Works pour définir les dimensions du pont, et j'ai fini par exporter le modèle vers un fichier .dxf afin de pouvoir le découper directement avec une découpeuse laser.
La partie la moins amusante était de percer et de tarauder 20 trous pour les 8 à 32 vis à tête cylindrique qui maintiennent le pont aux rails.
J'utilise habituellement un robinet à mandrin fraiseuse et tapez sur chaque trou immédiatement après l'avoir percé, de sorte que la fraise se mette à zéro directement au-dessus du trou. Cela donne le meilleur taraud possible, mais cela prend une éternité car il faut retirer le mandrin et changer les pinces et tout, puis changer la hauteur de l'axe Z, ce qui est très fastidieux si vous devez le faire 20 fois de suite, donc, dans ce cas, j'ai décidé de ne pas le faire et j'ai juste tapoté à la main. Mon poignet était très douloureux après le dernier coup, même si je suis content de n'avoir utilisé que 8-32 vis au lieu de quelque chose de plus gros, sinon ma main aurait pu tomber.
J'ai nettoyé tout le liquide de refroidissement et refixé le pont ! Cela a l'air incroyable !

Étape 11 : Touches finales et projets futurs

Finition superficielle :
J'ai utilisé du papier de verre grain 240 et 320 sur l'aluminium dans certaines zones où les rayures étaient visibles. J'ai ensuite utilisé une superposition Scotch-Bright et j'ai fini le reste de l'aluminium avec cela, offrant une belle finition mate et lisse.
Assemblage final :
J'ai fait le tour de chaque connexion et nettoyé tout liquide de coupe restant des filetages et des trous taraudés. J'ai ensuite mis du Thread Lock sur toutes les vis avant de les remonter.

Résultats.
Comme toujours, il y a du travail à faire, même si je suis très content de l'état actuel du scooter. Voici quelques points sur lesquels j'aimerais travailler jusqu'à présent, et j'ajouterai des mises à jour au fur et à mesure que j'aurai terminé ces parties.
Ajoutez une batterie et des LED blanches ultra brillantes sous le pont en acrylique.
Implémentez un mécanisme de verrouillage par code PIN arrière afin que je puisse verrouiller le scooter en position pliée.
Créez une sorte de mécanisme de freinage.
Faites une fente reliant les deux trous sur la colonne de direction extérieure afin que les poignées puissent être ajustées.
Achetez les meilleurs roulements de roue pour faciliter votre conduite.
Retirer plus de matériel de l'intérieur de la bague de la colonne de direction pour réduire la friction de la direction.

Quelle distance une personne peut-elle parcourir en poussant une seule fois du sol ? S'il s'agit d'un pas, il est en moyenne inférieur à des mètres. Si vous courez et poussez plus fort, vous pouvez sauter quatre ou cinq mètres. Imaginez donc notre surprise lorsqu'un homme modeste, plus jeune, est apparu à la rédaction et a déclaré qu'il pouvait parcourir 50 m d'un seul coup de jambe, et même avec une charge de 30 kg. Le visiteur avait entre les mains une sorte de chariot étrange. Nous en doutions naturellement.

Et quand ils en doutaient, ils exigeaient des preuves.

«Eh bien, s'il vous plaît», nous a dit le propriétaire de l'étrange chariot. - Sortons dehors. Ici, sur l'asphalte, nous étions convaincus de ne pas nous tromper.

En y regardant de plus près, le « chariot » s'est avéré être un scooter pour enfants transformé. Notre invité, l'ingénieur Sergei Stanislavovich Lundovsky, a réussi à en faire quelque chose d'inhabituel véhicule pour adultes.

Comment avez-vous fait pour « faire grandir » le scooter ? Quelle est l’essence de sa modification ? Tout d'abord, l'abaissement maximum autorisé de la plate-forme sur laquelle se tient le « conducteur ». La garde au sol du scooter converti lorsqu'il est chargé n'est que de 30 mm. Mais cela, comme l'a montré la pratique, est tout à fait suffisant pour rouler non seulement sur de l'asphalte lisse, mais également sur des chemins de campagne. Lorsque le fond heurte des routes inégales, le scooter glisse simplement vers l'avant. Et si un obstacle plus important est rencontré, le conducteur peut aider sa voiture en tirant le volant vers le haut et en soulevant ainsi la roue avant.

L'abaissement de la plate-forme a abaissé le centre de gravité de la machine, ce qui a eu un effet bénéfique sur sa stabilité et a permis d'atteindre facilement le sol avec une jambe « poussée », sans plier du tout la jambe d'appui. Et grâce à cela, le conducteur se fatigue beaucoup moins qu'en utilisant un scooter avec une plate-forme standard (haute).

La voiture est fabriquée sur la base du scooter de sport pour enfants "Orlik" (coût 14 roubles). Comme le montre la photo, les bras de fourche menant à la roue arrière et la partie avant du roller ont été coupés. Depuis cornière en acier 20X20X5 mm, une nouvelle plateforme a été réalisée pour s'adapter à la taille de la botte ; sur le dessin sa longueur est de 320 mm, ce qui est la plus avantageuse. La partie avant du scooter de sport d'usine est reliée à la plate-forme avec un collier soudé au tuyau et quatre boulons M8. Une plaque d'environ 20 mm d'épaisseur est placée sous les pieds de serrage, à l'aide de laquelle on peut trouver l'inclinaison de la plate-forme la plus pratique pour le conducteur.

La longueur du tube de direction doit être augmentée afin que le conducteur puisse contrôler confortablement la voiture sans se pencher.

La fourche de la roue arrière est réalisée selon le même angle que la plate-forme elle-même.

Un cadre de bagage estampé provenant d'un vélo est utilisé comme coffre, qu'il est préférable de placer au-dessus de la roue avant. Il est fixé à la tête de colonne de direction et au train avant. Vous ne pouvez pas placer le tronc à l'arrière, car la charge rend difficile le mouvement de la jambe qui pousse.

Vous devriez commencer à apprendre à faire du patin à roulettes sur une surface asphaltée plate et sans pente. L'attention principale est portée à la pratique d'un coup de pied long et fort, mais pas brusque, ainsi qu'à la maîtrise du mouvement d'inertie. Dans ce cas, le volant doit être complètement immobile, sinon (en raison d'une résistance accrue) la vitesse chute rapidement.

Lors de l'entraînement, on détermine rapidement quelle jambe est la plus efficace comme jambe d'appui et laquelle comme jambe de poussée.

S. LUNDOWSKY, ingénieur