Профилиран метален листможе безопасно да се нарече универсален материал, тъй като в частното строителство се използва за различни нужди. Те покриват покривите жилищни сградии спомагателни сгради, използва се за създаване на стени и прегради в съседни сгради; идеален е и за огради, порти и порти. Често се случва, между другото, че след като е започнал с порта или врата, собственикът на обекта на практика осъзнава простотата и удобството на работа с този материал и това го стимулира да актуализира напълно стария дървена оградавашата територия с помощта на вълнообразни листове.

На сайта има отделни публикации за ограда от велпапе, но в тази статия нека да разгледаме как да направите порта от метален профил със собствените си ръце - диаграма + процедура за извършване на работата. Използвайки примера на този най-малък по площ елемент на ограждане на територията, ще бъде по-лесно да разберете принципа на извършваните операции, необходимите за това инструменти, материали и компоненти и основните технологични техники, използвани по време на монтажа.

Подготвителни етапи

Инструменти, необходими за работа

Всеки знае, че при работа с метални частиЗаваряването най-често се използва за закрепване на отделни елементи в обща конструкция. Всъщност това е най-надеждният метод за фиксиране на метал. Има обаче случаи, когато не е възможно да се използва такава технология, а след това занаятчиите прибягват до други методи за инсталиране.

Така че, за производството и монтажа на порта с облицовка от метален профил, трябва да подготвите:

• Това устройство винаги ще бъде полезно за собствениците на частни къщи, особено за тези, които планират основен ремонт на дома си или се занимават с изграждането на стопански постройки на личен парцел. За непрофесионалните занаятчии е достатъчно да имат в своя "арсенал" инструменти инверторна заваръчна машина със заваръчен ток до 160÷200 A. Цената на тези устройства в наши дни може да се счита за доста достъпна, ако се борави правилно; устройството ще издържи в продължение на много години. И, между другото, това ще ви помогне да спестите още повече големи суми, тъй като поканата на заварчик с неговото оборудване по някаква причина не е евтина.

Възможността за самостоятелно заваряване на метал решава много проблеми

В ежедневието селска къщаНеобходимостта от извършване на различни заваръчни работи възниква много често. Най-добрият вариант, разбира се, закупете собствено оборудване и имате умения да работите с него. Прочетете как да изберете правилната машина за заваряване и как да започнете в специална публикация на нашия портал.

Цени за метални профили

метален профил

• Ъглошлайф (“шлайф”) и комплект дискове за работа с метал – за рязане и шлайфане.
• Отвертка - този инструмент ще помогне бързо и без специално усилиефиксирайте гофрираните листове върху металната рамка.
• Писател ще ви помогне при маркиране на части за метална конструкция. За разлика от молива или маркера, писецът създава ясни, правилни линии, които са лесни за следване.
• Също така за маркиране ще ви трябва метална линийка, рулетка, строителен квадрат и ниво.
• Скоби - тези устройства са необходими при сглобяване на рамката, при монтиране на панти и ключалката на портата.
• Градинска бормашина с диаметър 200÷250 мм ще помогне не само бързо и лесно да пробиете дупка за монтиране на опорни стълбове за порти, но и значително да спестите насипни строителни материали. Това се обяснява с факта, че дупка, изкопана с лопата, винаги ще бъде много по-широка, което означава, че ще изисква по-голям обем хоросан, който се използва за закрепване на опорните стълбове.
• Ако фермата няма бетонобъркачка, тогава е необходимо да подготвите контейнер за смесване на бетон. В този случай строителният миксер може да помогне за старателното смесване на разтвора. Електрическа бормашина с приставка за миксер едва ли ще се справи с такава задача.
• Лопати, лопата и байонет - за изкопни работи, както и за смесване на бетон. Ако това ще стане ръчно.
• Лом - този инструмент се използва за копаене на ями за стълбове (ако се срещне плътна скала по пътя на свредлото), както и за уплътняване на натрошен камък около носещи стълбове, както и за „байонетиране“ - отстраняване на въздушни мехурчета от разтвора след изливането му в ямите.

По-рано беше обърнато внимание на факта, че ако рамката на портата е планирана да бъде тежка, т.е., например, всеки от нейните елементи ще се състои от две профилни тръби или обща височинаще бъде повече от 2000 мм, препоръчително е да завържете опорните стълбове отгоре с напречна греда. Този дизайн ще бъде по-твърд и ще помогне за облекчаване на част от натоварването от опорните стълбове. Не е забранено да поставите същия джъмпер отдолу.

Калкулатор за изчисляване на количеството бетон за монтаж на стелажи и съставки за неговото производство

Калкулаторът, предложен по-долу, ще ви позволи бързо да изчислите колко бетонов разтвор M200 ще е необходим за инсталиране на един опорен стълб за врата.

• Програмата за изчисление предоставя възможност за промяна на височината изливане на бетонкладенци.
• Освен това можете да включите в общото количество бетон обема, необходим за пълно запълване на кухината на тръбата. Когато изберете този елемент, ще се появят допълнителни полета за въвеждане на данни. Като се има предвид, че за стелажи могат да се използват различни тръби, алгоритъмът за изчисление включва параметрите на най-подходящите стандартни размери на квадратни, правоъгълни и кръгли тръби за тази цел.
• Отговорът ще бъде даден както в общото количество бетон, така и в разбивка по съставки - цимент PC400, пясък, чакъл и вода. Количеството на съставките се изчислява в тегло и обем.

Един автомобилен ентусиаст се нуждае от гаражно пространство като въздух. Това е не само място за паркиране и съхранение на автомобил, това е преди всичко място за обслужване на автомобила, съхранение на резервни части и консумативи. Купуването на гараж в града винаги е било изключително скъпо, наемането му е значителен риск, остава само да сглобите лек и издръжлив гараж от метален профил със собствените си ръце. Металната версия ще струва много по-малко от постоянната тухлена.

Какво представлява рамковият гараж от метални профили?

В бюджетна версия гараж от метални профили може да бъде сглобен за няколко дни самостоятелна работа. С помощта можете да сглобите гараж със собствените си ръце за един работен ден, при условие че предварителна подготовкаплатформа и фундаментни стълбове за рамката. Цената на строителството до голяма степен зависи от използваните материали и "мощността" на гаражната конструкция. Напълно възможно е да се сглоби гараж под формата на рамка, изработена от валцувани метални профили, облицовани покривен материали изолационни плочи. Тази опция ще бъде много скъпа, а качеството до голяма степен зависи от професионализма на заваръчната работа.

По-прости и достъпна опцияГаражът ще бъде изграден от стоманен рамков профил, покрит с листове от покривни метални профили или гофрирани листове.

Технологично изграждането на гараж се извършва в следната последователност:

• Изграждат се основата за гаража и фундаментните ъглови стълбове, които ще служат като "гръбнак" на цялата сграда;
• Металният стенен профил е закрепен по протежение на монтираните стелажи;
• Рамката на гаража е покрита с метални профили, поставена е изолация и са окачени портали.

съвет! Дори когато се използват поцинковани метални профили, експертите препоръчват боядисване на всички външни и вътрешни повърхности на гаража с удароустойчив емайл.

Конструкцията на гараж от метални профили се вижда ясно от предоставените снимки и схеми. Разбира се, преди да започнете работа, ще трябва да извършите предварителен проект с обмисляне на всички детайли и изготвяне на детайлни и монтажни чертежи. Това правят професионалистите; подобен подход се използва при монтажни работи в производството. Това е единственият правилен подход, ако имате нужда от красив и издръжлив гараж, а не изкривена барака за съхранение на боклуци.

Всички части на рамката на стената и носещите греди на покрива на гаража трябва първо да бъдат изрязани под формата на секции от профил на метална рамка, внимателно коригирани по размер според чертежа, номерирани и маркирани по позиция в общ дизайн. С този подход работата по сглобяването на гараж от профил от ламарина ще бъде намалена до свързване на подготвените заготовки с помощта на самонарезни винтове и занитени съединения.

Отделно ще трябва да направите гаражна врата и релса за долен праг. Обикновено се сглобява от същите материали като основното тяло. Можете да направите портата от по-издръжлива ламаринаи стоманен квадрат, но за такава гаражна конструкция такова устройство само увеличава натоварването върху рамката и не осигурява значителни предимства в изолацията или безопасността.

Етапи на изграждане на гараж

Преди да започнете да сглобявате рамката на гаража от метален профил, ще трябва да подготвите място за основата. Мнения дали е необходима основа за белия дроб рамкови конструкции, се различават значително при различните специалисти. Повечето експерти смятат, че е достатъчно да се напълни мястото с натрошен камък, пясък, да се уплътни сместа и, ако е възможно, да се извърши бетонна замазкаВ някои случаи под гараж от рамкови метални профили се полага обикновена тротоарна плоча или се валцува със слой асфалт.

По-важен момент в подготовката на площадката е инсталирането на носещи фундаментни стълбове. Вертикални опориизработени от стоманобетон или I-греди са монтирани в ъглите на бъдещата рамка на гаража.

За да се получи достатъчно твърда и издръжлива конструкция, ъгловите опори се монтират по следния начин:

1. В местата, където са монтирани опорите, се пробиват пет кладенци с диаметър 200-250 mm на дълбочина най-малко един метър;
2. В кладенците се монтират предварително подготвени триметрови стоманобетонни или стоманени греди. Над нивото на земята ъгловата греда се издига до височината на стените на гаража. За схемата на гаража, показана на чертежа с двускатен покривопори с диаметър 100-120 mm са достатъчни вместо стоманобетонна купчина, можете да използвате стоманена I-греда с височина на профила 100 mm;
3. След подравняване на монтираните опори вертикално, останалото пространство в кладенеца се запълва с голям натрошен камък и се запълва с бетонов разтвор.

За ваша информация!

Най-популярният материал за ъглови подпори е стоманен ъгъл с ширина на фланеца 90-100 mm или азбестоциментови тръби с четири прътова армировъчна рамка, положена вътре.

Сглобяване на гаражна рамка от метален профил Ако монтажът на опорите е извършен правилно, след 10-12 дни можете да започнете да инсталирате металния профил. включеноначален етап

Можете да започнете да полагате листове от метални профили върху рамката на стените на гаража, но обикновено тази операция се отлага до последния етап на строителството. Факт е, че планираният двускатен покрив има доста голяма маса; колкото повече метал се използва за сглобяване на покривните ферми, толкова по-голямо е натоварването на леките стени, изработени от метални профили. Изчисляването на необходимата якост на стените е доста трудно, а използването на дебел и мощен профил, за да се получи гарантирана твърда конструкция на стената, не винаги е препоръчително по икономически причини, това е скъпо и нерентабилно.

Ето защо, преди полагането на металния профил върху рамката на стената, първоначално се монтират фронтонни ферми на покривната конструкция над входната порта и задна стена, които се свързват с била греда. След това в средната част на стените се поставят ферми и се оценява степента на деформация на хоризонталните стенни греди. Ако е необходимо, между вертикалните секции на U-образния профил се монтират диагонални подпори, които укрепват твърдостта на рамката на стената и едва след това се пристъпва към полагане на металния профил.

Изолация на стени от метални профили

Процедурата за изолация на стени от метални профили не се различава от подобен процес за изолация на стените на тухлена сграда. Благодарение на профилираната повърхност между металния профилен лист и изолацията естествено се създава вентилационна междина, която предотвратява абсорбирането на кондензат от изолационния материал. Предполага се, че кондензатът, който е паднал върху вътрешна повърхностметалният профил ще тече надолу по поцинкованата повърхност на усилващите елементи. Следователно, за да се осигури вентилация, в долната част на облицовъчния материал, покриващ изолацията, се правят перфорирани отвори.

Поцинкованата повърхност на металния профил не се страхува от влага; водните пари и кондензатът се отстраняват предимно за предотвратяване на намокряне на изолационния материал. Ако използвате минерална вата, базалтов филц или фибростъкло като изолация, върху повърхността на металния профил се полага пароизолационна мембрана преди монтиране на топлоизолацията. Това видео ще ви помогне да разберете процеса на полагане на изолация върху метален профил със собствените си ръце:

По-лесен начин за изолиране на гаражни стени от метални профили е чрез залепване на листове от полистиролова пяна с малко количество полиуретанова пяна - полиуретанова пяна. Консумацията на такова лепило ще бъде сравнително малка, докато ще бъде осигурена пълна и ефективна топлоизолация на студен метален профил без образуване на студени мостове в ставите между парчета пенопласт, както е на снимката.

Топлоизолацията, положена върху металния профил, трябва да бъде зашита довършителни материали, например OSB плоча или профилирана плоча. Подобна процедура за изолация трябва да се направи за тавана и бъдещите порти.

Монтаж на порта и довършителни работи

Преди да окачите портата, първо трябва да инсталирате прагова лента. Като материал за този елемент можете да използвате обикновен стоманен ъгъл с ширина на рафта 50 mm. С помощта на лента ръбът на подовата настилка ще бъде защитен от разрушителния натиск и натоварване от колелата на автомобила.

По желание вместо стандартно люлеещи се портиЗа гараж можете да поръчате и монтирате повдигаща се портална конструкция от метални профили. Той е по-удобен и надежден от версията на люлка, но струва много повече. Конвенционалните порти са направени под формата на две рамки от стоманен ъгълс размер на рафта 35-40 мм. Половинките на гаражните навеси са заварени към страничната повърхност на рамките, след подравняване на позицията на портата, насрещните части на навесите са заварени към ъгловите опори на гаража. След това равнината на портата е зашита с листове от метален профил.

Заключение

За да се гарантира, че конструкцията на гаража, изработена от метални профили, не страда от вливане на дъждовна вода, е необходимо да се направи засипка и дренаж по контура на основата на стените. В местата, където портата контактува с крайната повърхност на металния профил, се залепва уплътнител от мека гъба. В края на работата се препоръчва да се боядиса цялата конструкция на гаража от метални профили с устойчив на атмосферни влияния емайллак. По този начин всички линии на рязане, драскотини и повреди на металните профилни листове ще бъдат защитени от корозия.

Вие, разбира се, сте гледали игралния филм „Kin-za-dza“ и знаете, че ако не изградите надежден подслон за превозно средство, има вероятност да останете без него. Или без необходимите резервни части.

По принцип съм привърженик на идеята любимата ти кола да е на сигурно място. Дори ако самият той се намира на територията лятна вила. По този начин оборудването ще бъде надеждно защитено от дъжд, сняг, вятър, градушка, птичи изпражнения и други също толкова опасни проблеми.

Някои изграждат постоянни конструкции от тухли или шлакови блокове за колите си или правят място за колата директно в къщата. Но аз искрено вярвам, че е по-добре да направите гаражна рамка от профилна тръба със собствените си ръце и да я покриете с всеки подходящ листов материал (в моя случай профилиран лист). Това ще бъде напълно достатъчно, за да може структурата да изпълни възложените й задачи.

Точно това направих в моята градина едно време, за което искам да ви разкажа днес. Инструкциите по-долу предоставят изчерпателна информация, необходима за изграждането. Ще трябва само да се запасите с материали и инструменти, след което можете спокойно да започнете строителството.

Предимства и недостатъци на дизайна (член 1)

Първо, за тези, които се съмняват, ще обясня колко мисля за профилирани листове и рамка, изработена от профилна тръба за гараж най-добрите материализа строителство.

Лично за мен определящи фактори при избора на проект бяха:

1. Достъпна цена за строителство. Тънките гофрирани листове от метал и правоъгълни тръби ще струват много по-малко от необходимия брой или блокове от пяна. И това да не говорим за други необходими материали.
2. Евтина и лека основа. Теглото на бъдещата структура ще бъде малко, така че няма нужда да се изгражда мощна основа. Това ще ви спести пари, време и усилия за изграждане на подслон за любимата ви кола.
3. Лекота на работа. Самият процес, с подходящи умения, не е по-труден от изграждането на къща от детски строителен комплект. Особено ако следвате стриктно съветите, които давам в тази статия.
4. Сила. Въпреки очевидната крехкост рамков гараж, благодарение на използването на профилна тръба, конструкцията ще бъде много здрава и ще издържи дори на ураганни ветрове. Е, и значителен слой сняг отгоре.
5. Възможност за демонтаж. Ако по време на сглобяването вие, като мен, използвате разглобяеми връзки (болтове и гайки вместо заваряване), тогава цялата тази къща може лесно да бъде разглобена и транспортирана до ново място. Или го продайте.

Този дизайн ми хареса толкова много, че по-късно на моя сайт построих много повече помощни къщи (плевня и летен душ) от профилни тръби. Но ще ви разкажа за това по-късно, сега няма да се откъсвам от темата.

Не мога да не спомена един недостатък в структурата. Поради това, че е твърде слаб метални стени, ще е студено вътре в гаража. Затова ще трябва да го изолирате с минерални рогозки, фибростъкло, пенополистирол или друг подобен материал.

Веднага можете да направите както помещение за кола, така и работилница. Имам домашна печка, направена от тръба за гаража, така че там мога да направя нещо около къщата или за работа, дори през зимата.
Или седнете тихо и гледайте телевизия. Е, съпругата също не ме разсейва.

Изграждане на автокъща

Като цяло, мисля, че предишният раздел ви убеди в осъществимостта на издигането на описаната структура. Затова плавно ще премина към описанието необходимите стъпкиработи

Дизайн

За строителството определено ще ви е необходим чертеж на гараж, изработен от профилна тръба. Помага за изчисляване необходимо количествостроителни материали и ви позволява да завършите правилно всички етапи на работата.

Можете сами да изберете размерите на бъдещата конструкция в зависимост от марката на автомобила. Най-често строях гаражи с размери 3 на 6 и 4 на 6 метра. Но ако планирате да организирате място там за съхранение на резервни части или инструменти и още повече работилница, размерите трябва да бъдат увеличени.

Ще ви дам няколко съвета, за да не си навлечете проблеми след приключване на работата:

• ширината на помещението за превозното средство трябва да бъде един и половина метра по-голяма от самата кола, тогава вратата ще се отвори поне наполовина (но тъй като я изграждаме, бих посъветвал да я направим по-просторна);
• дължината на гаража трябва да бъде с 2,5 метра по-голяма от дължината на колата;
• височината трябва да се изчисли така, че таванът да е по-висок от горната точка на отворения капак или багажника.

Нека ви напомня, че донесох това минимални размери, но е по-добре да направите гаража по-просторен. Особено ако нямате Lada Kalina, а Toyota Land Cruiser.

Когато проектирате, трябва незабавно да вземете предвид характеристиките на профилните тръби. За да не си усложнявате работата. Съветвам ви незабавно да обърнете внимание на следните точки:

1. Дължина на стаята. Необходимо е да се изчисли така, че надлъжните тръби да не се нуждаят от усукване или заваряване. Това означава, че за 6-метров гараж трябва незабавно да се запасите със същите правоъгълни или квадратни части за носещата рамка.
2. Метод на сглобяване. Може да бъде заварен гараж или модулен, с разглобяеми връзки.

В първия случай ще ви е необходима машина за заваряване и умения за работа с нея. В замяна спестявате време, тъй като можете да заварявате тръби много бързо, и пари, които иначе биха били похарчени за закупуване на допълнителни свързващи елементи.

Въпреки всички описани предимства, предпочетох втория вариант. Да, трябваше да купя няколко десетки допълнителни скоби, но в замяна получих гараж, който има много допълнителни предимства за мен лично:

• лесно сглобяване от един човек;
• възможност за демонтаж и транспортиране до друго място;
• възможност за разширяване на структурата чрез добавяне на модули.

Необходими инструменти и материали

Проектът, за който говорих в предишния раздел, ми помага лично при закупуването на материали. След като направих диаграма, винаги мога да разбера колко тръби, свързващи елементи, гофрирани листове и т.н.

Следователно, след като завършите дизайна, можете спокойно да започнете да купувате материали.

Тук е трудно да се дадат конкретни съвети. Например, напречното сечение на тръбите за носещата рамка на гараж зависи от това колко голяма ще бъде вашата конструкция (какво ще стане, ако изграждате гараж за автобус, не знам). Освен това можете да вземете правоъгълни и квадратни тръби. Предпочитам вторите, тъй като са по-лесни за свързване помежду си.

Като цяло ще ви разкажа за себе си. Взех валцуван метал с размери 10 на 10 см за основните водачи, които ще поддържат не само гофрирани листове, но и по-масивен комплект за тяло. Останалите елементи (укрепващи ребра, покривни ферми и др.) са направени от тръби 6 на 6 см.

За обшивката и покрива, както вече разбрахте, взех профилирани листове в весел зелен цвят. Но, пак казвам, никой не ви притеснява да използвате метални керемиди или нещо друго.

Единственото нещо е, че не бих препоръчал шперплат или дъска. Ще трябва да бъде боядисана, защитена от вода и т.н. Допълнително главоболие.

В допълнение към самите материали не можете да правите без инструменти:

• рулетка с дължина най-малко 10 метра, тъй като ще трябва да измервате дълги тръби;
• бормашина със свредла за обработка на метал;
• мелница с диск за рязане на валцуван метал;
• маркер за маркиране;
• механични ключове за затягане на болтове и гайки при закрепване на стелажи.

Винаги нося предпазни очила и ръкавици, когато работя с метал.
Веднъж метални стърготини попаднаха в окото ми и ме болеше повече от седмица. Оттогава не съм рискувал здравето си. И не ти го препоръчвам.

Изграждане на фундамент и под

Изграждането на всяка сграда, включително гараж, започва с гараж. Знам това много добре, така че направих същото.

Въпреки това, отначало си блъсках мозъка, за да избера вида на основата. Като се има предвид лекотата на конструкцията, тук могат да се използват три вида основи. Очертах характеристиките на всеки под формата на таблица.

Когато изграждате основата, веднага препоръчвам да решите още един проблем - пода в гаража. Ако направите плоча, не е нужно да се притеснявате за нищо друго. Във всички останали случаи ще трябва да проектирате нещо допълнително, защото няма просто да поставите скъпоценната си кола на земята.

Два варианта ми идват наум (освен замазката):

1. Използване на монолитни стоманобетонни плочи. Говорим за готови части, които се използват като междуетажни тавани. Те трябва да бъдат закупени от специализирана фирма, доставени на строителната площадка и положени на място с помощта на кран, като предварително е изравнена повърхността.
   Тази опция може да се приложи доста бързо, но е много скъпа. Не бих препоръчал да прибягвате до поезия, особено ако строите лек гаражот профилирани тръби.
2. Полагане тротоарни плочи. Много популярен вариант. Първо, можете сами да се справите с инсталирането му, и второ, мобилността на конструкцията не се губи. В края на краищата плочките могат да бъдат демонтирани по всяко време, както и самата конструкция.

Единствената точка е цената. Но не мога да давам съвети, всеки решава според възможностите си.

Независимо от вида на основата и пода, трябва да се внимава горното ниво на основата да се издига на 20-30 см над земята, така че дъждът и стопената вода да не попаднат в земята.

Има още нещо, което искам да ви кажа, иначе не ми казаха навремето и тогава трябваше да страдам. В гаража не забравяйте да изкопаете ревизионна дупка за колата. Дори да не сте много запознати с ремонтите. Повярвайте ми, това ще ви помогне значително, например при проверка на шасито, смяна на масло или регулиране на кабела.

След като ви казах мислите си, предлагам да се запознаете с диаграмата на моята собствена работа по изграждането на основа за рамков гараж. Избрах колонна основа и направих подпорите не под формата на купчини, а под формата на колони, изработени от тухли.

Последователността на действията беше следната:

1. Разчистих мястото за гаража и премахнах всичко строителни отпадъци, растителност. Премахнах горния плодороден слой почва и го преместих по-близо до къщата. След това го направи от тази земя за жена си.
2. Маркира сайта. За да направя това, прехвърлих всички изчисления от чертежа в природата, използвайки бяло въже и парчета армировка.

1. Изкопах дупки за стълбове по краищата на гаража и в средата на дългите стени. Имайки предвид, че строях само малък навес за кола, а не хангар за самолет, повеченямаше нужда от опори.
2. В дълбините на ямите направих възглавници от пясък и натрошен камък. За да направя това, изсипах няколко слоя от тази смес там с междинно уплътняване и овлажняване. Ако това не бъде направено, по време на работа почвата може да се утаи и вашият гараж ще се изкриви.

1. Изпълнена хидроизолация. За да направя това, поставих листове покривен филц по стените на ямите.
2. Изложих опорните стълбове от шлакови блокове. Изчислих всичко така, че тези колони да се издигнат над земята с точно един шлаков блок. След като разтворът се втвърди отгоре, стълбовете също бяха покрити с покривен филц. Така че дъждовната вода, подобно на подпочвените води, не разваля основата ми.

1. Направих бетонна замазка вътре, а след това (малко по-късно) поставих специално гумирано покритие на пода, така че минералната повърхност да не събира прах. Но това е малко по-различна история.

Веднага след като приключих с основата, се заех с рамката.

Създаване на телена рамка

Направих носещия „скелет“ на гаража от квадратна профилна тръба. Но никой не ви пречи да вземете правоъгълен, но свързването на частите помежду си ще бъде по-трудно.

Между другото, има две технологии за изграждане на гараж:

1. Модулно сглобяване. В този случай частите на гаража се сглобяват отделно от нарязани тръби (в този случай незабавно се монтират всички необходими ъгли, склонове и усилващи елементи). След това готовите стени и покривни ферми се сглобяват в готовата конструкция върху основата.
2. Монтаж на място. В този случай къщата за колата е изградена от участъци от тръби върху основата.

Аз също прибягнах до последния метод. Работи така:

• първо изграден от две дълги и две къси тръби долна облицовкагараж;
• Закрепих го заедно с болтове и след това го закрепих към основата (използвах анкерни болтове, които вкарах в отвори, предварително пробити в шлаковия блок);
• монтирани вертикални летви отстрани с помощта на специални крепежни елементи;
• укрепени ъглови елементи със скосявания от профилна тръба с по-малко напречно сечение;
• монтира горната облицовка на четири вертикални елемента;
• завийте ребрата за твърдост и диагоналните стрели на правилните места (посочете ги предварително на чертежа);
• закрепени горните ферми, върху които ще бъде монтиран покривният материал.

Съветвам ви да не пестите от инсталирането на допълнителни укрепващи елементи при изграждането на гараж. Ако направите рамката твърде лека, тя може да не издържи натоварването при окачване на облицовъчния материал. И впоследствие може да се срути при силен вятър.

Монтаж на порта

Препоръчвам да монтирате гаражната врата преди да покриете рамката с избрания материал. Можете да ги направите сами без никакви проблеми от същата профилна тръба и гофриран лист.

Работи така:

1. От части с подходящо напречно сечение (60 на 60 mm са достатъчни) се правят два правоъгълника, които ще играят ролята на крила.
2. Естествено, за да не се движат по време на употреба, в допълнение към детайлите около периметъра е необходимо да се укрепят крилата със скосявания и ребра за твърдост.

В една от вратите препоръчвам допълнително да направите порта за пешеходен достъп. В този случай няма да е необходимо да отваряте портата, когато влизате вътре, за да получите част, инструмент или консервация. Това ще предпази стаята от конденз.

1. След това можете да окачите вратите на рамката на гаража. За това се използват цикли. Две парчета според мен не са достатъчни, особено ако се използва тежък листов материал като облицовка. По-добре е да инсталирате повече, за да избегнете проблеми в бъдеще.
2. Обшивката на щорите с гофрирани листове се извършва с довършването на останалата част от гаража.

Направих го малко по-различно, като купих секционни врати, издигайки се по специална рамка. Там монтирах електродвигател, управляван от дистанционно управление. Сега влизам в гаража си, без да вдигам задника си от седалката на колата. Естествено, ако по някаква причина електричеството не е изключено в дачата.

Обшивка на конструкцията

Ако смятате, че това е всичко сложна работаотзад и можете да прикрепите гофрирания лист към направената рамка без никакви затруднения, тогава вие като цяло сте прави. Завийте профилираните стоманени листове със самонарезни винтове към квадратни тръбиНе е трудно, но за да не хапете лактите си по-късно, оплаквайки се от грешки, е важно да изберете правилния материал.

Има велпапе с маркировка C8, 10 и т.н. Числото C показва, че такъв материал може да се използва за декорация на стени, а числото показва височината на билото. Така че не бих препоръчал да използвате 8 и 10 за гараж поради ниската им якост.

Ако го направите, купете профил C 20 или C21.

В допълнение към височината, обърнете внимание на ширината между жлебовете. Като цяло ви съветвам да закупите тези стенни профилни листове, които имат специални жлебове за отстраняване на излишната влага.

Разберете и теглото. Не можете да закупите твърде тежко външно покритие, в противен случай рамката няма да издържи натоварванията. По-добре е да закупите гофрирани листове, покрити с полиуретан или полиестер, които ефективно предпазват метала от разрушителни външни фактори.

Що се отнася до цвета, аз не съм ваш съветник. Изберете всяка опция, която отговаря на вашия вкус.

Самата инсталация е проста - поставете листовете и ги завийте с самонарезни винтове. Препоръчително е дори при проектирането да изберете такива размери на конструкцията, така че по-късно да не е необходимо да се подрязвате. Точно това направих.

Трябва да завиете винтовете в изкривяването на профилния лист. В този случай ще получите здраво закрепване и няма да нарушите плътността на покритието. За едно квадратен метърЗа една стена обикновено са достатъчни 6 до 8 самонарезни винта. Във всеки случай поставете крепежните елементи така, че разстоянието между тях да не надвишава 1 метър.

Между другото, велпапето и металните плочки не са единствените възможности за покриване на гараж. Можете да използвате сайдинг, фалшиви греди, еврооблицовка и т.н. Но в този случай първо ще трябва да прикрепите OSB листове или шперплат към рамката на гаража. Не съм се занимавал с това и не ви съветвам.

Покрив

Направих покрива на гаража от четири ферми, които предварително усуках на земята и след това с помощта на партньор ги поставих върху горната рамка на конструкцията. Направих това преди да покрия рамката, за да имам свободен достъп до всички места, където трябваше да затегна болтовете.

Ако не сте много запознати със строителството или не искате да се занимавате с двускатен покрив, можете да направите покрива скатен. За да направите това, предната стена на гаража е направена по-висока от задната, а страничните стени съответно са скосени. Резултатът е наклон, от който ще тече дъждовна и стопена вода.

В моя случай покривният материал беше профилирани листове. Но тогава бях разочарован от това решение. По-добре е да завършите покрива със същия материал, който използвате за покриване на други сгради на обекта (в моя случай битумни керемиди). Тогава получавате един вид архитектурен ансамбъл, а дачата изглежда уютна и престижна.

Не забравяйте, че ръбовете на покрива трябва да висят на 30-40 см над стените, така че стопената вода да се оттича от тях и да не изтича под основата на сградата.

Изолация на гаража

Като се има предвид, че коефициентът на топлопроводимост на тънките метални стени оставя много да се желае, аз лично не считам изграждането на гараж от профилирани листове за завършено, докато стените му не бъдат изолирани.

За това е подходяща минерална вата, която запазва топлината добре и е огнеупорна.

Схемата за изолация на къща за автомобили изглежда така:

1. Трябва да го издърпате върху рамката хидроизолационен материал. Може да се използва просто пластмасово фолиоили купете полимерна мембрана, използвана за изолация на жилищни сгради. Можете просто да го залепите към рамката или да използвате самонарезни винтове с широки пластмасови капачки.

1. Отгоре на филма трябва да прикрепите летвата (ламелите), които са разположени вертикално. В някои случаи обвивката може да не е необходима, тъй като нейната роля ще бъде успешно изиграна от рамката на гаража. Но тогава хидроизолацията трябва да бъде монтирана преди монтирането на гофрираните листове навънрамка.
2. Поставете минерални подложки между частите на обшивката. Те са склонни да се свиват под натиск и да се върнат в първоначалната си форма. Следователно те трябва да бъдат изрязани така, че ширината да е по-голяма от разстоянието между елементите на рамката.

1. Друг слой хидроизолация е опънат върху изолацията отгоре.
2. Последният етап е вътрешната облицовка на гаража. Много хора използват шперплат, но аз използвах пластмаса. Той има привлекателен външен вид, пере се добре и не се разваля на влажен въздух.

Намирайки се на територията на собствения си дом, искате да се отделите от външния свят и да почувствате границите на вашето пространство. Това, разбира се, изисква ограда или висока ограда. Изграждането на такива сгради обаче може да бъде много скъпо от гледна точка на време и бюджет. При такива условия оградата от профилирани листове ще бъде отличен избор. Освен това, ако почвата е твърда, оградата от велпапе може да се монтира без основа.

Метални профилни листове като строителен материал за ограда

Преди да говорим за метални профилни листове като материал за изграждане на огради, е необходимо да разберем какви са те и кои видове се използват най-добре в строителството.

За ограда с височина до 2,5 метра е най-добре да се монтират профилирани листове, маркирани с буквата C, чиято височина на гофрирането е повече от 21 mm. Този материал е маркиран: C8, C10, C13, C18, C20 и C21. С височина на оградата над 2,5 метра, ако оградата е изложена на силно ветрови натоварвания, по-добре е да използвате профилиран материал клас C20 или C21. Важна роля играе покритието на гофрирани листове, тъй като може да бъде поцинковано или направено от полимерни материали. Метален профил с полимерно покритие ще продължи много по-дълго, но трябва да се отбележи, че цената му е по-висока от поцинкованата версия.

Полимерното покритие може да бъде в различни цветове

Профилираните листове имат много разлики. Например, този материал може да се различава по дебелина, релефен модел - ръб. И той също има различни височинии разстоянието между ребрата. От обозначението на буквата и цифрата можете да разберете, че C е профилиран лист, предназначен за стени, а всяко число след тази буква показва височината на реброто.

Гофрираният лист се класифицира според вида на метала, използван в основата му, и метода на обработка, в резултат на който може да се произвежда:

• изработени от стомана без специално покритие, което предпазва материала от външни влияния;
• от мед, алуминиеви сплави, както и хром-никелова стомана;
• метод на горещо поцинковане, както при защитен декоративно покритие, и без него;
• с добавката текстуриран релеф, перфорации и завои.

Ограда от поцинкована велпапе е лесна за монтаж

Металните профилни листове се различават:

• по област на използване: стенни, покривни и носещи;
• според формата на релефа: вълнообразен или трапецовиден;
• според височината на релефните извивки: от 8 до 22 mm. Тези стойности се отнасят за профилирани листове, използвани за стени;
• по дебелина на материала: от 0,3 до 1,0 mm.

Релефът на велпапето може да бъде изработен по индивидуални проекти

В съответствие с европейските стандарти листовете с трапецовиден релеф се различават по следните параметри:

• закръгленост на хребетите;
• трапецовидна форма;
• укрепване на жлебове, гребени и стени.

Върху профилирани листове се нанасят защитни слоеве от следните материали:

• акрил;
• полиестер;
• поливинилхлорид;
• поливинилиден флуорид и полиуретанови покрития.

Слоеве защитно покритиеможе да варира в зависимост от предназначението на велпапето

Профилираният материал има собствена маркировка. Главните букви на руската азбука в обозначенията на материалите се дешифрират, както следва:

1. H - носещи, показва, че такива листове са предназначени за подреждане на покриви.
2. C - стена, показва, че материалът се използва за производство на стени, прегради и огради.
3. НС е универсален вариант, използвани както за стени, така и за покриви.

Днес профилираното покритие е един от най-популярните материали за производство на преградни конструкции, както и ниски сгради. Благодарение на своята устойчивост на външни въздействия и скоростта на монтаж на конструкцията, велпапето е един от най-добрите варианти при изграждане на конструкции в най-кратки срокове. Въпреки универсалността на металните профилни листове, те имат редица положителни и отрицателни критерии.

Таблица: предимства и недостатъци на профилирани листове

Конструкция на ограда със и без постоянна основа

Ограда с фундамент предполага наличието на вкопана или плитка основа бетонна основа, произведени в стълбов, лентов или смесен формат. Долна част подпорни стълбовебетонирани. Така се получава монолитна конструкция, към която са прикрепени успоредни трупи и други оградни елементи. Оградна конструкция, изработена от гофрирани листове, може да издържи на силни пориви на вятъра.

Височината на лентовата основа или бетонния стълб е 15–20 cm над нивото на земята.

Бетонната оградна лента трябва да е над нивото на земята

При изграждането на бетонна основа не можете да правите без дренажни слоеве от пясък и фин чакъл. Тези слоеве ще осигурят целостта на основата по време на процесите на издигане на почвените маси през студените месеци.

Възглавницата от пясък и чакъл ще стане не само дренажен слой, но и вид амортисьор за бетонната лента или стълбовете.

За да се направи ограда с постоянна основа, е необходимо да се извършат няколко строителни процеса, които се състоят от изкопни работи, производство на кофраж, изграждане на армировъчна рамка и изливане на бетонна смес. Всички тези дейности ще изискват строителни умения, значителни физически и финансови разходи, което ще отнеме много време. В случай на изграждане на основа за ограда върху нестабилна почва, ще е необходимо да се проведат изследвания на качествата и свойствата на почвата, да се включат специалисти, както и да се използват специални инструменти и строително оборудване. Това ще гарантира целостта и издръжливостта на цялата конструкция.

Ако оградата е изградена без основа, опорите се монтират в земята

Подготвителна работа

Подготвителният етап за изграждане на ограда от метални профилни листове се състои от избор на материал за покритие, височина на бъдещата ограда, дебелина и форма на профилните тръби за изработка на трупи, както и вида на постоянната основа. Този етап е изключително важен, тъй като в този момент заедно с мениджъра ще определите точния дизайн на бъдещата ограда. За да не забравите да закупите всички части и елементи на бъдещата ограда, се изготвя оценка, която посочва името, параметрите и цената. Важен моментще обсъдим условията за доставка и начините за транспортиране на закупените материали. Трябва да се помни, че колкото по-висока е оградната конструкция, толкова по-трудна е инсталацията и съответно цената е по-висока.

Колкото по-сложен е дизайнът на оградата, толкова по-впечатляващо изглежда, но толкова по-висока е цената

Определяне на площта на застроената площ

Площта на застроената площ се определя от стотици. От уроците по математика в училище знаем, че сто квадратни метра или ар е равно на 100 м². В тази връзка парцелът ще има параметри от 10х10 м. Трябва да се отбележи, че парцелите не винаги са идеално равномерни. Например, ако площта е 600 m², тогава размерите могат да бъдат 10x60 m, 20x30 m, 25x24 m.

За да намерите общата дължина на страните на бъдещата ограда, трябва да добавите ширината и дължината и да удвоите резултата. Използвайки пример, ще изглежда така: (25 + 24) * 2 = 98 m - това е дължината на оградата по периметъра.

Изчисляване на количеството материали

Когато правите изчисления на гофрирани листове, е удобно да използвате мерната единица - линеен метър. Този параметър се използва за изчисляване на дълги ролкови материали, когато ширината (височината) е известна и не се променя по цялата дължина.

Количеството материал, необходимо за площи със същата площ, но различни формиможе да се различават

Брой метални профилни листове

Да приемем, че за оградата ще се използва велпапе с маркировка NS 57, чиято монтажна ширина е 85 см. Вече знаем, че общата дължина на бъдещата ограда ще бъде 98 м. За покриване на този периметър с профилиран материал необходимо да се изчисли колко листа ще са необходими за цялата ограда. За да направите това, трябва да разделите дължината на ширината на един лист, в нашия случай е 85 см. Нека заменим числата: 98 / 0,85 = 115,29 листа. Нека закръглим до 116 парчета.

При изчисляване на броя листове резултатът се закръгля до цяло число

Изчисляване на опорни стълбове

При изчисляване на опорните стълбове е необходимо да се помни, че дължината на всеки от тях трябва да бъде най-малко 3 m, за да има добра стабилност на оградата, 1/3 от опората трябва да бъде потопена в земята. Оптималното разстояние между стълбовете трябва да бъде 250 см.За опори за ограда е по-добре да използвате профилни тръби с дебелина на стената най-малко 3 mm. По-малък параметър на този материал няма да осигури необходимата здравина. Удобно е да се правят изчисления в линейни метри.

Първо трябва да разберете колко стълба са необходими за цялата структура на оградата. За да направите това, трябва да разделите общата му дължина на едно разстояние между двете опори: 98 / 2,5 = 39,2 педя. Към тази стойност се добавя една колона: 39,2 + 1 = 40,2.

Сега нека умножим тази стойност по дължината на един стълб: 40,2 * 3 = 120,6 м профилни тръби са необходими за направата на 40 стълба.

За опори за ограда е по-добре да използвате тръби с дебелина на стената най-малко 3 mm

Определяне на броя на напречните греди и обема на бетонната смес за основата

По същия начин се изчислява общата дължина на материала за производството на напречни греди или, както се наричат, оградни греди. Тъй като нашата ограда ще има височина до 2 м, два успоредни трупа във всеки участък са достатъчни за монтиране на велпапе. Тъй като напречните греди са разположени непрекъснато по цялата дължина на оградата, е необходимо да се удвои общата дължина на оградата: 98 * 2 = 196 m.

Броят на напречните греди зависи от височината на оградата

За да изчислите основата, ще трябва да определите обема на бетонната смес. Бетонната оградна лента има формата на удължен паралелепипед с параметри: 0,7 х 0,3 х 98 м. За да изчислите обема на тази фигура, трябва да умножите посочените числа: 0,7 * 0,3 * 98 = 20,58 м 3 е необходима бетонна смес. за запълване на цялата основа на лентата.

Изчисляване на обема на бетона за изливане на стълбове

Когато изчислявате количеството бетон, необходимо за направата на колонна основа, ще трябва да знаете диаметъра и височината на бъдещата купчина. Да предположим, че бетонната основа ще има формата на цилиндър, в който диаметърът е 30 см, а височината е 110 см. За да изчислите обема, това геометрична фигураще ви трябва формулата: V = πR²h, където:

• π - стойност, равна на 3,14;
• R - радиус;
• h е височината на стълба.

Според тази формула радиусът на окръжността ще бъде: 15 * 15 = 225. Нека заместим стойностите: 3,14 * 0,0225 * 1,1 = 0,077715 m³. Умножаваме резултата по общия брой стълбове: 0,077715 * 40 = 3,1086 m³ - това е обемът на бетона за изливане на всички стълбове.

Изчисляване на армировката

Както лентовите, така и колонните основи изискват укрепване. Като такъв елемент е изградена обемна метална конструкция от армировъчни пръти. За свързване на рамката се използват парчета от същия материал. В този случай те не използват заваръчна машина, а свързват кръстовищата метални елементипарчета тел.

Укрепващата рамка за основата на оградата може да бъде изработена с различна ширина или височина

За удобство на изчисленията ще бъде направено изчисление на метална конструкция, разположена в един участък. За да се определи общата дължина на армировъчните пръти, стойността на една рамка се умножава по общия брой участъци.
Изображението показва, че металната конструкция се състои от 4 или 6 хоризонтални пръта, както и няколко свързващи елемента, разположени на еднакво разстояние един от друг.

Изчислението ще бъде направено за един участък от лентовата основа, ще ви трябват 4 метални пръта с дължина 250 см, както и 24 армировъчни сегмента с дължина 20 см. Нека заместим стойностите:

1. 250 * 4 = 1000 cm е общата дължина на хоризонталните пръти.
2. 24 * 20 = 480 cm - общата дължина на свързващите елементи в един участък.
3. 480 + 1000 = 1480 см армировка ще са необходими за направата на метална рамка в един участък.
4. 1480 * 40 = 59200 cm или 592 m - това е общият брой арматурни пръти, необходими за подсилване на цялата лентова основа. Ще закръглим получените стойности до 600 m, тъй като на практика е по-добре да имате допълнителен материал, отколкото да губите време в търсенето му по-късно.

За да свържете всички елементи от метални конструкции, ще ви трябва тел. Пресечната точка на арматурните пръти е фиксирана със сегменти от този материал с дължина 20 см. Използвайки примера на един участък, е лесно да се изчисли колко от тези сегменти ще са необходими за рамката. В този случай армировъчната конструкция има 24 връзки. Нека направим изчислението:

1. 24 * 20 = 480 cm е общата дължина на телта за конструкцията в един участък.
2. 480 * 40 = 19200 cm или 192 m.

Арматурните пръти са свързани помежду си с парчета тел

Инструменти

За да изградите ограда от профилирани листове, ще ви трябват следните инструменти:

1. Щикова лопата или мини багер с тясна кофа.
2. Измервателна лента.
3. отвес.
4. Голям квадрат.
5. Машина за смесване на бетон.
6. български.
7. Маркуч за подаване на бетонова смес.
8. Строително ниво.
9. Чук.
10. Отвертка.
11. Ножица за метал.
12. Ръчна бормашина.
13. Трамбоване.
14. Телбод със скоби.
15. ножовка.
16. Маркер или молив.

Изготвяне на чертежи и диаграми

Огради от велпапе не са сложен дизайн. Въпреки това, ако структурата има много завои или е инсталирана на неравен теренили наклон, ще е необходимо изготвяне на чертежи и диаграми. При издигането на такава ограда върху равна повърхност са достатъчни измерванията, направени на строителната площадка.

Разстоянието между опорите, броят на трупите и гофрираните листове се избират индивидуално

Инструкции стъпка по стъпка за изработка на ограда от метален профил

Когато мястото за строителство е подготвено, извършени са проучвания на почвата, изготвени са оценки и са направени точни изчисления на материалите и започват изкопни работи.

Изработване на основа за ограда от велпапе

Изграждането на ограда от профилирани листове включва следните строителни работи:

1. На първо място, трябва да направите маркировки с помощта на шнур, опънат на низ, закрепен към дървени колове. Приложение на това прост начиндава възможност да се направят идеално прави линии, които ясно показват границите на основата на лентата.

   Опънатият шнур прави линията идеално права

2. Придържайки се към направените маркировки, изкопайте изкоп с ширина и дълбочина 40 см. Той трябва да бъде изравнен и уплътнен. След това в дъното на изкопа трябва да изкопаете 40 дупки с диаметър 30 ​​см. Това е лесно да се направи с градинска бормашина. Дължината на празнините между всяка дупка трябва да бъде 250 cm, за да се предотврати разпадането на стените на изкопа, те могат да бъдат покрити с полиетилен. Такъв защитен слой ще се превърне в добра хидроизолационна бариера за течен бетон, предотвратявайки абсорбирането на невтвърдената смес в почвата.

   Стените на изкопания изкоп могат да бъдат покрити с полиетилен

3. Дъното на изкопания изкоп, както и всяка дупка, трябва да бъдат покрити със слой пясък и чакъл. Тези насипни материали ще улеснят оттичането на влагата от основата на основата. Другата им важна роля е амортизацията на почвата при нейните температурни промени. Дебелината на възглавницата от пясък и чакъл трябва да бъде най-малко 20 см (по 10 см пясък и чакъл). Трябва да се отбележи, че мокрият пясък се компресира по-лесно.
4. Надежден и бюджетен вариантХидроизолацията на стените в пробитите кладенци е покривен материал, който се навива в тръба и се вкарва в дупките. Много популярни са азбестоциментовите тръби с подходящ диаметър, които едновременно играят ролята на кофраж и създават хидроизолационен слой за течната основа.

   Като кофраж за бъдещия стълб са използвани азбестоциментови тръби

5. За да се гарантира, че повърхността на бетонната лента е над нивото на земята, е необходимо да се направи кофраж. За да го направите, можете да използвате кантирани дъски, многослойни листове шперплатили други материали, които приличат на плътен щит. Височината на страните на такава конструкция трябва да бъде с 5–10 cm по-висока от планираното повърхностно ниво на бетонната лента.

   Дистанционните елементи и ограничителите ще помогнат на дървената рамка да издържи натиска на течната смес, без да се разпадне или да промени формата на основата.

6. За кофраж се използват плътни дъски След това трябва да монтирате подсилващата рамка в подготвените кладенци и изкоп. Трябва да се отбележи, че металната конструкция за всеки кладенец не трябва да се издига на 10 см над него. За да направите това, е необходимо да го инсталирате на хълм, направен от пръти или фрагменти от тухли. катоалтернативен вариант

   армировъчната конструкция може да бъде монтирана върху парчета метални пръти, забити в дъното на изкопа. Тухлените фрагменти няма да работятармировъчна клетка

7. докоснете дъното на изкопа

   Сега можете да излеете бетонната смес. Трябва да се помни, че първо малко количество бетон се излива в кладенците. Отнема време за втвърдяване на сместа. Едва след това във всяка дупка се монтират метални стълбове, които се запълват с бетон до нивото на дъното на изкопа. Всяка опора трябва да бъде поставена строго вертикално, като се използва ниво на сграда и отвес. Ако този процес се третира небрежно, тогава ще бъде проблематично да се подравнят криво монтирани стълбове в втвърден бетон. Ще отнеме известно време, докато сместа се втвърди. През лятото за това са достатъчни 3 до 6 дни, а през зимата - до 10-12 дни.

8. Армировката ще укрепи бетонната купчина

   При изливане течният бетон съдържа голямо количество въздух, който остава в сместа под формата на мехурчета. Ако не се отстранят, основата ще стане крехка. Наличието на въздушни мехурчета ще накара лентата или стълбовете да се покрият с пукнатини, през които може да проникне влага. В резултат на това основата ще бъде податлива на разрушаване. Удобно е да използвате дълбок вибратор за отстраняване на въздуха. При липса на такова оборудване доста успешно се използва метален прът или прът. Тези предмети се използват за пробиване на невтвърден бетон, което води до излизане на въздушни мехурчета.

9. Дълбокият вибратор ефективно премахва въздуха от течния бетон, като го уплътнява На всеки от тях е необходимо да запълните слоя по целия периметър.

   Ръкав за подаване на сместа ще улесни работата

10. Бетонът трябва изцяло да покрива металната конструкция. Когато основата се излее до необходимото ниво, повърхността й трябва да се изравни с ръба на плоска дъска или правило.
11. След като процесът на изливане приключи, е необходимо време за втвърдяване на бетона. Като се има предвид дебелината на основата на лентата, сместа се втвърдява през лятото от 6 до 8 дни, през зимата - до 14 дни. Ако втвърдяващата се основа остане отворена, тя ще загуби влага неравномерно. Това ще доведе до изсъхване на горния слой, което ще доведе до покриване на основата с дълбоки пукнатини в бъдеще. За да не се случи това, бетонът е покрит с полиетилен. Въпреки това, през първите два дни е необходимо да се отстрани хидроизолационният слой от основата за 20-30 минути на всеки 10-12 часа. Това насърчава равномерното изпаряване на влагата.
12. След посочения период, когато лента основанапълно се втвърдява, отстранете кофража.

    Конструкцията е готова за монтаж на напречни греди и монтаж на профилна ламарина

Видео: изливане на бетонна основа

Изработка на бетонни пилоти за ограда от метални профили

Ако за изграждането на оградата е избрана колонна основа, тогава няма нужда да копаете изкоп. Монтажът на тази основа изисква само пробиване на дупки в земята. Последващите процеси за полагане на дренажни слоеве, производство на армировъчна рамка и изливане на бетонна смес са подобни на лентовата основа.

Готовата лента или колонна основа за ограда от метални профилни листове ще изглежда като монолитна бетонна лента или пилоти с монтирани в тях метални опори.

Монтиране на оградни стълбове без основа

Ако такава ограда ще бъде издигната на стабилна основа, тогава не е необходима основа за опори. Металните стълбове се забиват в земята на 1/3 от дължината или се завинтват. Във втория случай винтовите пилоти могат да се използват като стелажи. Забиването или завинтването на метални опори трябва да се контролира с измервателни уреди или инструменти. След всяко потапяне на купчината с 15 cm е необходимо да се провери вертикалността на опората с помощта на отвес и ниво на сградата.

Има специално строително оборудване за завинтване или забиване на пилоти. Ако територията на изграждания обект не позволява поставянето на определеното оборудване, тогава тези процеси се извършват ръчно. При завинтване на винтови пилоти в земята ще е необходима помощта на няколко души. В горния край на купчината има отвори, през които могат да се вкарат метални пръти или дълги пръти, които да служат като лостове. Ефективното монтиране на винтови стълбове се извършва от най-малко трима души: двама души затягат стълба, а третият наблюдава процеса с помощта на измервателни уреди.

Монтирането на винтови пилоти няма да отнеме много време

Винтови опори за ограда без фундамент се монтират, както следва:

1. За да монтирате стълбове с винтов накрайник, е необходимо да направите маркировки за бъдещи кладенци.

   Краищата на всички купчини трябва да образуват една равнина

2. За да се предотврати навлизането на влага през изрязания връх на винтовата купчина, в горната част на всяка от тях са заварени метални пластини с размера на тръбата.

Видео: инсталиране на ограда върху винтови пилоти

Монтаж на напречни греди

Следващата стъпка е да инсталирате напречни греди или греди. За тази цел се използват профилни тръби с квадратно или правоъгълно напречно сечение с размери 40x40 или 40x20 mm. това оптимални параметриза подобни конструктивни елементи. За да се гарантира, че гредите са успоредни един на друг, те първо се закрепват към стълбовете с помощта на тел. След това кабелът се изтегля по цялата дължина на оградата. Тази маркировка ще бъде идеален шаблон за определяне на права линия. Въз основа на маркировките, метални гредизаварени към стълбовете.

За ниска ограда са достатъчни две греди

Трябва да се отбележи, че не е препоръчително да се използват напречни греди от дърво. Това се обяснява с промените в структурата на дървесината под въздействието на температурни промени, метеорологични условия и валежи. С течение на времето такива фактори ще доведат до деформация, напукване или гниене на гредите. В резултат на това оградата ще се изкриви и ще загуби първоначалната си красота.

Въпреки че дървото, използвано за поставяне под на открито, трябва да се третира с противогъбични средства и антисептични вещества след 8-10 години може да стане неизползваем.

На този етап е много важно да боядисате металната рамка на оградата. След дъждове могат да се появят петна от ръжда от небоядисани напречни греди, които няма да добавят естетика. Преди боядисване е необходимо да се почистят всички изпъкнали фрагменти, образувани по време на заваряването на шевовете на рамката. Ако бюджетът позволява, металната рамка може да бъде покрита с антикорозионно съединение. Нанесената върху него боя създава допълнителен антикорозионен и водоустойчив слой. Трябва да се има предвид, че след 1-2 години боята на оградата трябва да се поднови.

Монтаж на метални профилни листове върху оградна рамка

Когато боята изсъхне, можете да започнете да инсталирате велпапето. Профилираните листове са прикрепени към напречни гредис помощта на специални поцинковани покривни винтове с гумено уплътнение.

Гумената шайба на самонарезния винт създава плътно, водоустойчиво фиксиране на материала.

Мекият слой няма да позволи на повърхността на листа да се счупи при затягане на винта. Този елемент също е предназначен да създаде плътна водоустойчива бариера. Препоръчва се разстоянието между винтовете да бъде от 50 до 80 см.

Профилираните листове трябва да бъдат монтирани върху рамката на оградата с припокриване.

Ако някоя част от велпапето трябва да бъде изрязана, мястото на изрязване трябва да бъде почистено и боядисано.

В противен случай ръбовете на материала бързо ще ръждясват, а ивиците ръжда ще развалят външния вид.

Видео: как да направите ограда от велпапе със собствените си ръце

Ограда от профилирани листове е отлична възможност, когато трябва да изградите постоянна ограда в най-кратки срокове с ограничен бюджет. Поради лекотата на материала е лесно да го инсталирате сами и завършен дизайноградата от велпапе има спретнат външен вид.

Предимства на вълнообразните листове. Характеристики на дизайнаметална профилна ограда и лист необходими материализа изграждането му. Списък на инструментите, необходими за изграждането. Препоръки за извършване на работа.

Основната задача на собственика на лятна вила, селска вила или селска ферма е да огради територията си с надеждна и здрава ограда. Желателно е той не само да маркира границите на имота, но и да скрива личния живот на собствениците на обекта от любопитните погледи на непознати, минаващи по улицата. Можете да изградите такава ограда от различни материали, но велпапето е най-подходящо за тази цел.

Предимства на металните профили

Металният профил има редица положителни качества:

• Ниско специфично тегло
• Пластмаса
• Сила
• Коравина (всяка профилна вълна играе ролята на усилвател)
• Наличие на защитно полимерно покритие, което прави конструкцията много издръжлива и позволява минимална поддръжка
• Голям избор от цветове и нюанси, осигуряващи високи естетически качества на оградата без необходимост от периодично боядисване

Инсталацията е доста проста, така че собственикът на сайта може да се справи с такава задача сам, без да включва наети работници и сложно оборудване.

Човек, който възнамерява да инсталира ограда от велпапе, често е изправен пред въпрос, тъй като днес има голям избор на пазара: както по вид, по цвят, така и по отношение на допълнителни елементи.

Има и двустранно велпапе, с чиито характеристики можете да се запознаете. Изборът е ограничен само от желанието и финансовите възможности.

Конструкция и материали

Носещите елементи на оградата от велпапе са вертикални стълбове, заровени в земята. Те могат да бъдат направени от кръгла (диаметър 75 mm) или квадратна (60x60 mm) тръба с дебелина на стената най-малко 2 mm.

Към стелажите е заварена рамка от два хоризонтални елемента - закъснение: необходимо е за закрепване на металния профил. Материалът за рамката е правоъгълна тръба с размери 40x20 и дебелина на стената минимум 2,5 mm.

Оптимално велпапе за ограда: дебелина - най-малко 0,5 mm, височина на профила - приблизително 20 mm.

За производството и монтажа на порти и вратички ще ви трябва брава, самоделни заключващи устройства и панти.

За закрепване на листове от метални профили към рамката на оградата, както и към рамките на вратички и порти, те се използват покривни винтовес уплътнение. Цветът им трябва да съответства на сянката на велпапето.

В допълнение към горното ще ни трябва:

• Блажна боя за метални повърхности
• Цимент
• Пясък
• Натрошен камък или счупена тухла

Подготвителен етап

Преди да започнете работа, трябва да се уверите, че имате следните инструменти:

• Измервателна лента
• Отвес или ниво на сградата
• Мелница с режещ диск
• Ножовка или ножица за метал
• Ръчна (или електрическа) бормашина или лопатаза правене на вдлъбнатини в земята за стелажи
• Машина за заваряване
• Дълго парче шнур или канап

На първо място, трябва да се измери площта, за да се определят точните размери на велпапето за оградата и размерите на бъдещата конструкция. Въз основа на резултатите от измерването се прави схематичен чертеж на оградата, на който е посочено положението на стелажите. Те включват стълбове, които ограничават отворите на порти и порти. Стелажите трябва да бъдат разположени равномерно с еднаква стъпка, чиято оптимална стойност (от съображения за твърдост) е 2 - 2,5 m.

Ако желаете, пролуките между стълбовете могат да бъдат увеличени, но те не трябва да надвишават 3 м, в противен случай конструкцията няма да има достатъчна стабилност под въздействието на натоварване от вятър.

Ширината на портата се определя от размерите на превозните средства, налични във фермата. Отворът на портата трябва да има ширина от 800 - 1000 mm, повече широко платноЩе се окаже твърде тежък и следователно неудобен за използване. Трябва също да вземете решение за височината на оградата. По правило тя е 2 - 2,1 m.

Последният етап от подготвителната работа е изчистване и изравняване на площта, където ще бъде разположена оградата.

Монтаж на ограда от велпапе

По време на монтажа на оградата операциите се извършват в следната последователност:

Монтиране на стелажи на ключови точки

class="subtitle"> Ключовите точки се считат за точки на прекъсване на линията на оградата, тоест ъглите на многоъгълника, който оградата изглежда, когато се гледа отгоре. Вдлъбнатините под стелажите могат да бъдат направени с помощта на лопата или бормашина. Дълбочината на изкопите зависи от вида на почвата: в плътна почва с глинеста структура е 700 - 900 mm, в рохкава почва с високо съдържание на пясък - най-малко 1200 mm. В този случай дълбочината на монтаж на опорните стълбове трябва да бъде по-малка от дълбочината на замръзване на почвата, характерна за строителния регион, в противен случай през зимата основата на стълбовете ще бъде подложена на сили на екструзия.

Стелажите се спускат в подготвените отвори, като внимателно се контролира вертикалността на инсталацията с помощта на отвес или ниво, след което се фиксират с дървени клинове.

На разстояние приблизително един и половина метра от горния край се правят маркировки на всяка стойка, на чието ниво се изтегля шнур между стелажите. След като се премести на определено разстояние, капитанът контролира хоризонталността на шнура, като се фокусира върху елементите на сградите или линията на хоризонта при отсъствието на последната. Ако кабелът се изтегли наклонено, дълбочината на монтаж на една от стелажите се регулира чрез добавяне или отстраняване на пръст.

Когато позицията на стелажите е ясно регулирана, те трябва да бъдат закрепени по един от двата начина:

• Забутовка. Между стойката и стените на изкопа се поставят счупени тухли или натрошен камък. Развалините трябва да се уплътнят добре и да се покрият с едър пясък, като се полива с вода за увеличаване на плътността. Останалата част от изкопа се запълва с разтвор от цимент, пясък, дребен трошен камък и вода, смесени в съотношение 1:4:4:4.
• Бетониране. За бетониране на стелажи е препоръчително да се използва лек бетонмарка М300. Този материал абсорбира добре влагата, така че преди да го излеете, трябва да поставите слой хидроизолация на дъното на отвора и по стените му (обикновен полиетиленов филм ще направи).

Инсталиране на останалите стелажи

Маркирането на други дупки се извършва с помощта на шнур, опънат между направляващите стълбове. Разстоянията между тях бяха определени на подготвителния етап. Монтирането и закрепването на стелажите се извършва по същия начин, както е описано по-горе.

Заваряване на рамката

Горните и долните трупи на рамката са заварени към стелажите, така че да останат 250 - 300 mm от тях до ръбовете на гофрирания лист. Ако височината на оградата е повече от 2,1 m или разстоянието между стълбовете е повече от 2,5 m, рамката трябва да бъде подсилена с диагонален елемент, изработен от същия метал като трупите. Готовата рамка и стелажи се почистват от котлен камък и се боядисват.

Закрепване на вълнообразни листове

Самонарезните винтове трябва да се завинтват във всяка кухина между вълните на гофрирания лист или през един. Не трябва да прилагате твърде много сила, което ще доведе до значителна деформация на уплътнението, то трябва да бъде леко натиснато.

Когато гофрираните листове се съхраняват в хоризонтални купчини, между тях трябва да се поставят дървени разделители. Рязането (ако е необходимо) се извършва с помощта на ножовка или ножица: контактът с мелница не понася защитното полимерно покритие на листа.

Изработка и монтаж на вратички и портали

Рамките на вратичката и портата са заварени от тръбата, използвана за направата на рамката на оградата. След монтажа в тях се нарязват брави или домашно приготвени заключващи устройства, които работят на принципа на резето. След това рамките трябва да бъдат обшити с гофрирани листове. Пантите са прикрепени към стълбовете, оформящи отворите, така че след окачването на вратата и портата остава празнина от 100 mm между долния им ръб и земята. Пантите и ключалките трябва периодично да се смазват.

По този начин инсталирането на ограда от метални профили не е много трудно за обикновения човек, ако има необходимите материали, инструменти, един или двама помощници и желание.

Видео за инсталиране на ограда от велпапе със собствените си ръце

Стъпка по стъпка видео инструкции за самостоятелно инсталиране на ограда от велпапе.