Поставен е чист дървен под на гредоредите различни начини... Коя от технологиите е оптимална в конкретен случай зависи от много фактори, включително финансовите възможности на собственика, геоложки и климатични особености. Всички технологии винаги се основават на класическия метод. Какви опции за подови настилки в дървена къща се използват най-често, ще разгледаме техните дизайнерски характеристики в тази статия.

Обичайно е закъсненията да се разбират като правоъгълна лента, но всъщност тази концепция включва няколко дизайнерски решения наведнъж:

1. Най-тънката част на трупа има напречно сечение най-малко 150 mm;
2. Двустранно изсечен труп с напречно сечение най-малко 150 mm;
3. Дъски, съединени по двойки с ширина 100 mm и дебелина 25 mm;
4. Правоъгълна лента, различен разделв зависимост от бъдещото натоварване. Напречното сечение на половите изоставания се изчислява в зависимост от натоварването и ширината на стъпката. В съответствие с GOST, минималният приложен участък е 100x150 mm със стъпка 60 cm;
5. метален канал с I-лъч;
6. Ламви, използвани при сухо нивелиране и изолация;
7. Пластмасови елементи с дълги размери, използвани в пълния комплект замазки в завода.

Метод на полагане с изоставане

Всички трупи, изработени от различни материали, имат такъв функционално предназначение: закрепване и монтиране на финалната и подовата настилка в дървена къща.

Според инсталационния проект гредите са разделени:

• Полагане на дървени греди;
• Полагане върху плочи;
• Полагане върху опорен стълб;
• Полагане върху подготвена земя.

Връзка между структурата на пода и появата на подземни води

От близостта на събитието подземни водии дизайнерските характеристики се определят дали ще има подова настилка или не. Колкото по-малко е разстоянието от трупа до земята, толкова по-малко трудоемка е инсталацията. Структурата според GOST се отличава с нивото на сезонното подреждане на подземните води, те също диктуват вида на конструкцията:

1. Ако подземните води са ниски, тогава можете да направите най-много прост дизайнпод без под. Тази опция може да се наблюдава в строителство на лятна вилаили в градински къщи... За южните районии в средна лентаВ Русия този метод е препоръчителен при жилищно строителство, ако мазето на къщата е по-високо от 1 м.
2. Ако подземните води са близо до повърхността на земята, тогава дървеният под и трупите трябва да бъдат защитени от вредни въздействия. В този случай опорните постове са разположени от пясъчно-варови тухлиили бетон.

Можете да разберете нивото на подземните води в района и да определите кое подово устройство е най-подходящо за изпълнение на строителството на карта в местната метеорологична служба.

Класическа подова конструкция

Както вече казахме, всички подови конструкции са разделени на: с и без подземно пространство. Без подовото устройство е студено и трябва да бъде изолирано. За това са измислени няколко начина. По-интересни са етажите с подземен етаж. Те са направени топлоизолирани и не. Топлоизолираните се разделят в зависимост от местоположението на изолационната част: между опори или изоставания. Сред по-голямото разнообразие най-простото е устройството за студен под.

Характеристики на монтажа на класически студен под

Полагането върху суха почва се извършва на няколко етапа:

1. Подготовка на почвата: почвено-растителният слой се отстранява и земята се трамбова,
2. Пясъчната възглавница се излива във втория етап, като икономика, която можете да използвате строителен боклуксмесването му с пясък или натрошен камък с пясък. Тази възглавница отново е внимателно уплътнена. Можете да набиете слоевете ръчен инструмент, който е направен от тежък блок и пръчка. който е прикрепен отгоре напречно.
3. Рамката за пода е направена от друг слой пясък, глина или шлака. Този слой трябва да има дебелина d 2-3 пъти повече от напречното сечение на дървения материал, използван като изоставане. Основното е, че този слой е достатъчно сух и предпазва дървения под от влага. Този слой се запълва наравно с изоставанията на бъдещия под.

Най-икономичният вариант за строителство е използването на шлака, но тя трябва да лежи преди употреба, така че трябва да я закупите една година преди полагане.

Тъй като дървото е податливо на мухъл и плесен преди полагане дървени трупив завършващия слой трябва да покриете с антисептик и да изсушите. Дървените трупи се полагат със стъпка 60-65 см, това е достатъчно за шпунтова конструкция с ширина 35-40 мм. Ако за пода в дървена къща с помощта на студен метод широка дъска, след това с течение на времето ще се разбие. Не забравяйте, че такъв тен трябва да има вентилация. Вентилацията действа като качулка, тя трябва да се направи под формата на дупки в первазите от двете страни.

При полагане на генитални изоставания важен момент етяхното местоположение. Всяка дъска е изрязана от дърво, което има годишни пръстени, и трябва да се ръководи от тях. Полагането трябва да бъде такова, че шаблонът да е насочен в противоположни посоки към всяка следваща дъска, така че те да не позволяват взаимно да се изкривят.

Характеристики на монтажа на изолиран класически под

Тази версия на подовата настилка в дървена къща е положена върху един вид торта върху дървени греди. Предвидено е изграждането на пай за хидро и топлоизолация на дюшеме. Основните слоеве на пая върху гредите се изпълняват на етапи:

1. Изкопава се яма, чието дъно е облицовано с изолационен материал, например покривен материал или торби с вар или цимент. Ако са избрани торбички, тогава те се подреждат на 2 слоя.
2. На следващия етап се изсипва черна възглавница с дебелина 8-10 см и внимателно се уплътнява и се излива с варов разтвор (5 части вода х 1 част вар).
3. Всичко това е покрито с хидроизолационен слой, например от покривен материал. фугите се залепват с битумен разтвор.
4. Следващият слой на тортата се състои от фибран. Плочите се вземат с дебелина 30 мм.
5. Върху плочата от влакна се излива възглавница от експандирана глина от материал с фина фракция с дебелина 8-9 см.
6. Най-последният слой на тортата ще бъде изливането на бетон, основната част от който е пясък.
7. След това трупите се полагат със стъпка от 60 см, върху която е прикрепен подът.

Това са схеми на класическа подова конструкция без подземна изолация с изолация. Но за жилищни сградитова не е най-добрият вариант. За дървена къщав градските райони е по-добре да използвате конструкция с подземен, където изолацията се извършва по гредите отгоре, за което ще говорим по-долу.

Класическа подова конструкция с подземно

За този дизайн подготовката на почвата се извършва по същия начин, както в първите два случая. Най-важната разлика в дизайна е, че вместо пясъчна възглавницав този случай използвайте облицовани стълбове или масивен бетон. Стълбовете се полагат върху предварително излята основа, всеки има своя собствена или обща за всички. Ширината на фундаментното устройство трябва да бъде с 5-6 см по-широка от стълбовете.

В подова конструкция с под довършителни дъскитрябва да го поставите „в кръста“ със закъснения. Добре е посоката на дървените подови дъски да е успоредна на светлината, падаща от прозореца в стаята. Ако подът няма щайга отгоре за допълнителна изолация, след това гредите се монтират напречно на посоката на дъските. Всички измервания се извършват, като се започне от централните оси на колоните и изоставането. Отгоре стълбовете са покрити със слой хидроизолация от покривен материал. Първото изоставане се монтира с разстояние от 10-20 см от стената, същото се прави с противоположното крайно изоставане.

Подът на студена конструкция е покрит с възглавница от експандирана глина или шлака. Но винаги трябва да оставяте 5-6 см, за да не е покрито изоставането, това ще бъде вентилирана междина. За да се направи по-добра вентилация на подземното пространство, в дъската се правят дупки. Според GOST вентилацията за площ от 15 m2 включва 2 дупки. За по-добра вентилация те са направени от противоположните страни на дървена къща. И за да се предотврати изкачването на гризачи във вентилацията, в устройството е монтирана метална мрежа.

Има още модерен начинвентилационно устройство, когато основната тръба е взета под земята и вентилацията се извършва под въздействието на естествена тяга.

Основната разлика между устройството за подово отопление и студеното е допълнителна обшивка върху гредите по протежение на гредите, не от страната на подземието, а от страната на къщата, където е поставена изолацията. За такъв дизайн от двете страни по гредите е закована релса, която ще държи щайгата. Върху щайгата се полага хидроизолация от обикновен PVC филм, върху който се полага минерална вата или се излива експандирана глина от фина фракция. Но между горната точка на трупа и изолацията трябва да остане вентилирана междина. За вентилация на подземното пространство в този случай вентилацията се извършва в сутерена на къщата със стъпка 5-6 m. зимно времегодини, парфюмът в основата е затворен, най-лесният начин да направите това е полиуретанова пяна, през пролетта е лесно да го изрежете с канцеларски нож.

Това са основните опции за дизайн на класическия подов модел в дървена къща, които се допълват от различни компоненти. Дървените подове в къщата са екологични и красиви, но след монтажа могат да се появят различни проблеми, например скърцане. Ще говорим за това как да се справим с това по-нататък.

Как да се справим със скърцащ под

За да разберете как да премахнете скърцането, трябва да намерите причината за него. И може да има няколко от тях: дъската се трие в пирон, скърца сама летва, трупи скърцат, первазите са неправилно монтирани, не е осигурена вентилация и подът се намокря и др.

Ако причината е в изоставанията - трябва внимателно да разгледате изоставанията на дървения под и ако има някакви нередности те се подрязват. Ако скърцането не спре след това, тогава изоставането трябва да бъде заменено.

Ако причината е дъската, трябва внимателно да разгледате как се движат дъските, когато човек минава над тях и да видите дали се трият една в друга. За да решите проблема, можете да опитате да изсипете талк между дъските или да излеете PVA лепило. Всъщност има много начини, но има няколко традиционни начинидървен под против скърцане:

1. В процепа между скърцащите дъски се забива дървен клин.
2. Ако това не помогне, между дъските се забива винт, чиято глава се отхапва, а дупката се шпаклова и боядисва.
3. Това е най-отнемащият време метод с щифтове. Фугите на подовите дъски се пробиват с отвори от 10-15 мм със стъпка 15-30 см. Кръглите щифтове са изработени от дърво и внимателно се намазват с PVA лепило и се забиват в отворите. Повърхността е шлайфана и боядисана.
4. Подовата плочка в местата на скърцане допълнително се завинтва към трупите със закалени самонарезни винтове с стъпка 50 мм.
5. От филц се изрязват тънки ленти, които се подреждат по дължината на пода на стъпки от 40-50 мм и се покриват с фибропласт.

Всеки от методите се счита за ефективен срещу скърцане, но кога правилна инсталациядървен под върху трупи, дори конструкция от обикновени дъскище бъде тихо.

От автора:радваме се да приветстваме начинаещи строители, които са решили да изолират подовете в домовете си със собствените си ръце. Това несъмнено е правилно решение, защото колко добре вашата къща запазва топлината директно зависи от комуналните разходи за нейната поддръжка през студения сезон. Парите, които плащате за отопление, стигат за естествена норка, два комплекта зимни гуми или поне няколко пътувания до ресторант. Срамота е, нали? Ето ви стимул да прочетете статията до края.

Със сигурност много от вас са чували за термина „подова торта на земята“. Какво ястие е това? Строителите наричат ​​"пай" многослойна конструкцияизползва се за създаване на топло, надеждно и функционално подова настилка... Слоевете и технологията на полагане на подови слоеве с изолация ще се различават в зависимост от това дали работите се извършват в апартамент или частна къща, която топ лакще се използва в този случай, какъвто е случаят с влажността и температурен режимна закрито и др.

Монтажът на пода в частни къщи е сложен процес, който изисква определени познания. Сега ще се опитаме да ви разкажем възможно най-подробно как да направите правилната основа за изолация на подове в дървена рамкова къща, ще споделим специални трикове по отношение на стилизиращата технология. Четете, вниквайте, водете си бележки. Сигурни сме, че следвайки нашите съвети, лесно можете да го направите сами.

Източник: http://papamaster.su

Защо подовата настилка се полага на слоеве?

Видимата част от пода, по която вървим, е само „върхът на айсберга”, на дъното на който има няколко десетки сантиметра пластове от други материали. Всичко това се прави, за да се направи правилно основата в дървена къща и да се осигури на дома ви комфортен микроклимат. Важните параметри за всеки пол са:

• равномерност - ако основата на пода е неравна, подовата настилка ще се износва неравномерно в различни области;
• висока звукоизолация - стаята е по-удобна, толкова по-малко външни звуци се чуват в нея;
• устойчивост на износване, влияеща върху експлоатационния живот на покритието;
• способност за поддържане на топлина.

Технология на полагане на подови настилки

За да извършим работа с дървен под, се нуждаем от следните материали:

• винтове и пирони;
• изолация - плочи минерална вата, пяна или пяна;
• пароизолационна мембрана;
• полиетиленово фолио за пароизолация;
• пеноизол или монтажна пяна;
• дървен материал;
• армираща лента от алуминий.

Конструкцията на подовото покритие върху дървени трупи е най-популярната, използвана в модерно строителство... В първия случай, когато полагането се извършва върху дървени греди на първия етаж във висока сграда или в дървена рамкова къща, основата трябва да се извърши в следната последователност:

Източник: http://stroitel.linpc.ru

• почвата се избира под основата с дълбочина около половин метър, след което се правят маркировките за стълбовете на стъпки от 60 до 70 сантиметра;
• основата под стълбовете трябва да е твърда, така че се излива и уплътнява или се излива с бетон;
• горната част на стълбовете се проверява с помощта на ниво;
• топлоизолационният слой се излива по такъв начин, че до върха на стълбовете остават най-малко 25 см. Експандираната глина е най-популярната изолация при извършване на такава работа, за тази цел често се използват и дървени стърготини;
• след пълно втвърдяване на разтвора, гредите се полагат;
• удобно е, когато опорите са поставени първо по периметъра, а след това в центъра на стаята;
• отгоре на подпорите се полага хидроизолация на два слоя (пластмасово фолио, покривен материал или пълнежни видове хидроизолация);
• лаговете са инсталирани. Най-често те се монтират перпендикулярно на светлината от отвора на прозореца, за да се поставят дъските по него. Първо, трупите се монтират около периметъра, с отстъп от стената от 2 до 3 сантиметра. След това се задават междинни. Закъсненията се монтират на основата без използване на твърди крепежни елементи. За да укрепите конструкцията и да й придадете твърдост, можете да свържете трупите един с друг с помощта на дървени джъмпери, фиксирани върху поцинковани ъгли.
• за допълнителна изолация, пръти са заковани към трупите, върху които е монтиран подът (шперплат или OSB плочи). Препоръчително е да го поставите не твърде плътно, оставяйки празнини, които впоследствие ще служат за вентилация;
• се полага слой от хидроизолационен филм, който обикновено е фиксиран строителен телбод... Всички фуги са залепени с подсилена лента;
• полага се изолация (минерална вата, пяна, пяна), върху която е фиксирана пароизолационна мембрана;
• с помощта на течен пеноизол се обработват фугите между стената и филма. Това осигурява допълнителна защита за цялата конструкция;
• извършва се полагането на предното подово покритие от дъските.

От тази видео инструкция ще научите как да инсталирате различни подови настилки в селска къща:

Сега знаете как изглежда замазката върху дървени греди и сте запознати с всички етапи на работа. Но как да го направите правилно на земята? Възможно е да се оборудва такова покритие във всяка къща, независимо от нивото на поява на подземни подземни води, на всяка основа. Единственото изключение е сградата на купчини. Такава основа е проста и надеждна, неусложнена за независимо изпълнение. В подовата настилка няма мазета или вентилационни пролуки.

Правилната дървена подова замазка се състои от девет основни слоя, всеки от които има различна функция. Дебелината им може да варира за всяка сграда поотделно. Всички те се вписват в строго определена последователност:

• слой от подготвена глина, чиято цел е да спре подземните води, по-точно да прекъсне тяхното капилярно издигане;
• пясъкът се запълва, за да отслаби капилярното издигане на водата и да облекчи налягането на следващите слоеве. Можете да използвате пясък от всякакво качество, включително немита кариера;
• слой от едър (с фракция 40–60 mm) натрошен камък, който също предотвратява издигането на вода. Всеки от горните 3 слоя трябва да има височина най-малко 10 сантиметра и трябва да бъде уплътнен. Невъзможно е да се промени реда на заспиването им, тъй като в този случай деформацията и разрушаването на цялата конструкция ще настъпят много бързо;
• слой пластмасова обвивка, използвана за предотвратяване на капенето на млякото в долните слоеве. Побира се на 2 слоя с припокриване, всички фуги и места, където приляга към стената, са внимателно залепени;
• грубо бетониране се извършва с помощта на "постен бетон", за който се използва фин (с фракция 10–12 mm) натрошен камък и измит пясък. Извършва се и дисперсна армировка със стоманени влакна. Прясно излятият разтвор трябва да се изравни с ъглови маркировки, това ще опрости по-нататъшна работамонтаж на пода;
• се полага хидроизолационен слой, за който е подходящ обикновен покривен материал. В някои случаи се препоръчва да се постави на два слоя, ставите се запояват с помощта на строителен сешоар;
• всяка изолация се използва като следващ слой (топлоизолационен) - полистирол, пеноплекс. Фугите между изолационните плочи също са внимателно залепени, за да се избегнат загуби на топлина;
• извършва се довършителна замазка, при която "топли подове" могат да се монтират незабавно;
• монтаж на подови настилки, които могат да бъдат всякакви по желание на собственика на жилището.

Така се „подготвя” основата паркетна дъска, ламинат, линолеум и други покрития. Както можете да видите, има особени трудности при работата правилен стайлингсекс със собствените си ръцене, и всеки с минимални строителни умения може да се справи с тях. Е, време е да се заемем с работата!

Абонирайте се за нашите групи в социалните мрежи, споделяйте информация с приятелите си. Не забравяйте да оставите коментар по-долу за това колко полезен и интересен беше този материал. Това ни насърчава да споделяме повече с вас. голяма сума уникални тайнипо отношение на ремонт и строителство, за да можете да живеете в мечтания си дом с малко усилия. Чао всички, до скоро отново!

Днес ще разгледаме една от най-популярните схеми за инсталиране на изолиран под в дървена къща. Прегледът ще повдигне ключови въпроси за подготовката и подреждането на подструктурата на пода, изолационната торта и нейната защита, както и за правилната настилка от естествени плоскости.

Изисквания към носещата подова система

Висококачествената изолация на дървен под изисква конфигурацията на неговата подсистема (закъснение, опори, джъмпери) да съответства на наличните размери и форм-фактор на изолацията. Експандираният полистирол и минералната вата се считат за най-подходящи за затопляне на дървен под, по-рядко се използват насипни гранулирани пълнители като ековата или перлитни стърготини. Конструкцията на подовата носеща система трябва да позволява на изолацията да бъде сигурно фиксирана, да гарантира нейната неподвижност и в същото време да поддържа здравината и функционалното си предназначение.

Ключът към надежден и издръжлив изолиран под е доброто фиксиране на трупите и осигуряването на солидна опора за тях. Ако подът е подреден на земята, е необходимо да се постави серия от опорни пиедестали, изработени от тухли или изляти в стоманобетон. За да се опрости монтажа, ръбовете на изоставането се поддържат върху издатините в лентовата основа. Могат да се направят с перфоратор и ъглошлайф, след което да се ремонтират циментова замазка, или осигурете на етапа на монтаж на кофража. Между края на гредата и цялата основа трябва да остане междина за разширяване от около 1/4% от дължината на трупа.

1 - лентова основа; 2 - опорни стълбове; 3 - хидроизолация; 4 - подови трупи; 5 - изоставане на хидроизолацията

Също така е необходимо да се уверите, че влагата, съдържаща се в каменните елементи на конструкцията - основата и опорните пиедестали - няма да мигрира в дървото. За да направите това, използвайте подплата от 2-3 слоя ролкова хидроизолация. Преди да започнете, трябва да се съсредоточите върху обработката на дърво монтажни работи... Целият дървен материал трябва да бъде старателно импрегниран с антисептици и, ако е необходимо, забавители на огъня и след това изсушен в купчина.

Лаги и контра скара

При монтиране на изоставането те се поставят със стъпка, съответстваща на формата на използваната изолация. За да избегнете честото инсталиране на опорни стълбове, можете да използвате система с кръстосано забавяне. В този случай долните греди имат напречно сечение с равни страни и изпълняват основната носеща функция. Горният ред има рамково устройство: дъските, поставени на ръба, образуват надлъжни клетки, удобни за полагане на изолация с определена ширина и закрепване на подовите дъски.

Ако къщата се намира на плоча основа, тогава подовата носеща система има най-простото устройство. Закъсненията се образуват от един ред на рамката, който е фиксиран с котви към бетонна основа... Равнината на монолитната основа образува дъното за клетките за изолацията, осигурявайки нейното надеждно фиксиране.

При монтиране на пода на земята няма такава референтна равнина. Един от вариантите за подреждането му е да се напълни с лек порест материал, като експандиран перлит или експандирана глина, до долното ниво на лагите.

В противен случай трупите, които образуват клетките за изолацията, се доставят с надлъжни ограничители. Прът с размери около 25x25 мм се завинтва със самонарезни винтове в долната част на всеки труп, образувайки успоредни первази. Покрити са с мрежа или тънка кантирана дъска, поради което се осигурява опората на изолацията.

1 - черепна лента; 2 - изоставане на пода; 3 - мрежа; 4 - пароизолация; 5 - изолация; 6 - подова дъска

Важно е да знаете, че тъй като пълнените пръти "изяждат" малко пространството на подовите клетки, оставащата височина може да не е достатъчна, за да побере изолацията с такава дебелина, която е предвидена. топлотехнически изчисления... В този случай пръти със същия размер се пълнят по ръбовете на рамковата система. Те могат да бъдат разположени успоредно или напречно на горния ред на трупите, като в последния случай е предвидена допълнителна междина за вентилация на изолацията.

Отметка за изолация

Ширината на клетките за полагане на постелки от минерална вата трябва да бъде 1-2% по-малки размериизолация. Поради плътното прилягане се елиминира прекомерната вентилация на пода и се компенсира евентуалното свиване на ватата с течение на времето. При полагане на постелките те трябва да бъдат внимателно и равномерно притиснати по равнината, поставени в кухината и след това изправени вътре. Желателно е след полагане ватата да образува малка гърбица, стърчаща нагоре, която ще бъде притисната от дъските. Ако се използва фолио вата, отразяващата повърхност е обърната нагоре.

В случай на експандиран полистирол, който практически не се компресира, могат да се образуват леки пролуки. Те се елиминират чрез издухване на лятна полиуретанова пяна в края на запълването на всички клетки. Твърде дебели празнини, за да се намали консумацията на пяна, могат да бъдат елиминирани с тънки изрязани вложки, изработени от EPS.

За запълване на изолацията в пространството между изоставанията е необходимо клетките да се локализират, като се покрие дъното с паропропусклива мембрана с гънка върху дървени греди... В самото проста версияможете да използвате геотекстил или пароизолация за защита на покривите. За да се изключи изместването на мембраната при запълване на изолацията, се препоръчва да се застреля със скоби дървени елементиподови системи.

Как се извършва защитата на топлоизолатора?

Различни схеми за изолация и вентилация може да изискват ограничена циркулация на въздуха в подовото пространство. Това е особено вярно за къщи на стълбово-решетна основа, където изолацията е в контакт с уличен въздухи трябва да се пази от намокряне.

Така че минералната вата не губи своите топлоспестяващи свойства при насищане с влага, тя е покрита с пароизолация отгоре. Защитната мембрана се разстила върху трупа и изолацията, след което се фиксира към дървените блокове с малки пирони или скоби. Фугите трябва да бъдат внимателно залепени от двете страни, по-добре е да са разположени точно по ръбовете на подовата носеща система.

В онези редки случаи, когато точката на оросяване може да се премести над изолацията с образуване на конденз върху пароизолацията, е необходимо да се осигури въздушен поток под подовата настилка от дъските. Необходимо е да се запълнят дървените трупи на рамката, покрити с пароизолация, контрарешетка, изработена от дъски със същата ширина като самите трупи. Дебелината на въздуховода обикновено не надвишава 20-25 мм, самата решетка по никакъв начин не влияе върху качеството на закрепване на подовата настилка от дъските.

Полагаме дъската с език и канал

Подовата система с изолирана рамка има елементи от масивно дърво, които служат като отлични студени мостове. За да предотвратите изтичането на топлина, можете да покриете рамковата система на пода с топлоизолационен и влагоустойчив материал, като GVLV или MGL, и след това да поставите дъските, като предварително сте очертали позицията на трупа.

За изолиран под се препоръчва използването на плоча с език и канал с разширителни канали от шевната страна. Такава подова настилка няма да скърца при ходене, тя е по-малко податлива на неравномерно свиване и изкривяване. Поради плътното съединяване на дъските е изключено всякакъв вид продухване между тях. Ако се планира ограничена циркулация на въздуха под пода, тогава пролуките от 10-15 mm по стените ще служат като отвори за неговия приток, които също така служат за компенсиране на линейното разширение на дървото.

При настилка се изрязва хребет от края на първата дъска, жлебът е ориентиран към себе си. Закрепването се извършва във всяко изоставане, една или две точки. Дъските се закрепват с гвоздеи, които се забиват косо в жлеба и се завършват, като направляват стоманената пръчка. За висококачествено събиране на дъски на 20-30 см пред тях, към трупите временно се закрепва греда и от нея се изстискват свободни подови дъски с лост или крик за кола.

Последната дъска в комплекта се изрязва, за да пасне на останалата междина, като се вземе предвид кривината на стените. Изстисква се от стената чрез монтиране през облицовка от дървен блок, и след това прикрепени към трупите направо от повърхността. Следите от закрепване с пирони впоследствие се покриват с цокъл.

Излята е основата, вдига се стените, монтиран е покривът и са монтирани прозорци с врати. Можете също да започнете да полагате подове в дървена къща със собствените си ръце. Етапът на работа не е труден, но изисква внимателен подход към детайлите.

Правилното полагане на подовата пита е ключът към нея дългосроченобслужване. Една малка грешка с хидроизолацията е достатъчна и цялото покритие ще трябва да се довърши след няколко години. Липсата на вентилация в подовата настилка ще доведе до същия резултат. И без изолация не само ще трябва да се разхождате из къщата по топли чехли, но и да платите за допълнителни разходи за отопление.

Под-под - какво е това?

Важно е дървената къща да се предпази от влага - гниенето прави строителните елементи много бързо неизползваеми. Ето защо не трябва да режете трупите в първата корона на дървената къща, дори ако са направени от лиственица и обработени с антисептик - във всеки случай ще трябва да се сменят някога. Оптимално е трупите да се поставят върху основата и да се фиксират след повдигане на стените.

Също така е важно да се гарантира добра вентилацияпод земята, като са организирали достатъчно въздуховоди в мазето или основата. Съгласно наредбите, в подполето без принудителна вентилацияплощта на вентилационните отвори трябва да съответства на 1: 400 от площта на пода. В противен случай, независимо от мерките за хидроизолация, картината под къщата ще бъде безпристрастна.

Когато подовата настилка е готова, можете да започнете изолацията. Но преди да поставите изолацията, си струва да решите въпроса за нейната защита от влага - в края на краищата мократа минерална вата не само не задържа топлина, но и допринася за образуването на гъбички и мухъл върху съседната дървесина.

Хидроизолация и пароизолация - каква е разликата?

Хидроизолацията предпазва материалите от директно проникване на вода, а пароизолацията предотвратява проникването на мокри пари. Така че всички хидроизолационни филмиподредени отвън, а пароизолация - отвътре. Със стените всичко е ясно. Но как и какво да поставите на пода?

По-добре е да поставите всякакви пароизолирани филми под хигроскопичната изолация върху грубата подова настилка на първия етаж, можете дори обикновени полиетиленови филми. Те ще предпазят плочите от експандирана глина или базалт от изпарения, издигащи се директно от влажната земя. В същото време скъпите мембрани, които отстраняват влагата навън, не са полезни тук - всички пари все още се издигат нагоре. Но предвид вентилирания под, те все повече се връщат към изпитания във времето пергамин като "дишащ" материал.

Но отгоре на изолацията е задължително да се поставят паропропускливи филми, които премахват възможната влага. За това се оставя специална вентилационна междина (най-малко 5 см). Ако дъските за изоставане не са достатъчно високи, по протежение на тях, върху мембраната, се забива контра летва, върху която се полага довършителният под.

Изолация на пода - защо е необходима?

Дори учениците знаят принципа на конвекция - топъл въздухсе издига. Според тази логика един неизолиран под не може по никакъв начин да отделя топлина от къщата. Всъщност топлинните загуби в студено поле достигат 20%!

Всичко поради една и съща конвекция - въздухът от под земята се издига в къщата, охлаждайки я, а енергийният ресурс се изразходва и за отопление на въздуха в неотопляемо мазе или под земята.

Всеки вид изолация има своите предимства и недостатъци:

• перлит, вермикулит, шунгизит - аналози на експандирана глина, не абсорбират влага, но са по-скъпи;





• Стиропорът и неговите производни не са изложени на влага, така че не се нуждае от хидроизолация, лек и евтин, но създава "парников ефект" в къщата и не се препоръчва за дървени къщи.

Насипната изолация се полага върху масивна подова настилка, плочи и рогозки могат да се поставят върху тънък под, стига хидроизолацията да е правилно монтирана и изолацията да е защитена от гризачи.

Довършителен под и неговите видове

В зависимост от желания интериорен дизайн, почти всеки под може да бъде положен в дървена къща:

Дървените подове са чудесни за дневни... Основното нещо е да се постави добра хидроизолация за защита на изолацията. Но е по-добре да поставите плочките в кухнята и в банята - места с висока влажност.

Освен това има вариации с устройството на топли дървени подове и дори бетонна замазка по гредите. Така че изборът зависи само от строителните умения и дизайнерските предпочитания.

Технология за подови настилки "Направи си сам" в дървена къща

Топлите подове са удобни, икономични и изключително функционални. Особено когато трябва да сушите зимни гащеризони, якета и ръкавици на три деца след зимни игри навън. И така цялата площ на пода се превръща в вместителна батерия - грехота е да не използвате това!

Бетонна замазка в дървена къща - надеждност и функционалност

В дървена къща е трудно да се направи топъл под в бетонна замазка, но е напълно възможно:

1. Най-важното при изливането на бетонна замазка е предварително правилното изчисляване на натоварването върху трупите. В крайна сметка теглото на готовата плоча, като се вземе предвид готовият под, ще бъде около 150 kg / m2 и това е без да се вземат предвид мебелите и жителите. Стъпката на гредите при изливане на бетон се намалява наполовина, докато самите трупи се спускат до височината на замазката (ако изливането се извършва само в кухнята и банята, а не в цялата къща).



2. Чудесен начин за намаляване на теглото на плочата е избягването на подовата настилка. Достатъчно е да се фиксира отдолу пароизолационен филмламели, така че изолационните плочи да не провисват.



3. На върха на изоставането с необходимото вентилационна междинадебела хидроизолация се полага през 5 см. Много е важно да залепите всички места на нейното закрепване към гредите с бутилкаучукова лента - така че да не останат дупки, през които замазката ще намокри изолацията.



4. Шистите се поставят върху хидроизолацията или циментова плоча от дървесни частици- имат най-добра адхезия към бетон. Отгоре на нивото се монтира кофраж със същата височина като бъдещата замазка. Армировъчната мрежа се полага върху субстрати, изработени от същия шисти. Височината на субстрата е около 1 см.
5. "Охлювът" на тръбите за подово отопление е изложен. Може да се закрепи към мрежата със стандартни кабелни връзки. Важно е да не забравите да поставите амортисьорна лента между кофража и армировката - за да компенсирате разширяването на бъдещия под.



6. За да се предпазят, се извършва тестов пуск на системите за подово отопление високо кръвно налягане... Ако не се открият течове, можете да започнете да наливате.



7. След изливането на замазката е по-добре да вибрира и едва след това да се изравни дълго управление... Поливането на бетона отнема 1-2 седмици, за да придобие сила. След един месец можете да започнете да полагате всякакви подови настилки.

Дървени подове - прости и красиви

Ако подовите греди не са достатъчно здрави, за да издържат тежестта бетонна плоча, няма нужда да се разстройвате! В крайна сметка можете да направите сух топъл под с водно отопление. За да направите това, имате нужда от дъски с канали за тръби, а фолиото се използва като топлоотразителен слой. Отгоре се полага ламинат. Целият процес е представен подробно във видеото:

Припокриването на първия етаж трябва да се извърши при спазване на технологиите за "топъл" под. За щастие, върху дървени греди е възможно, без да крадете заветните височини на таваните на стаята, да направите подовата торта топла.

Подове от дъски

Предимства и недостатъци на дървените конструкции

Дървените конструкции се използват както в частни къщи от дърво, така и във всички видове камък. Тази универсалност не е присъща на бетонни конструкции... В допълнение, дървените конструкции имат и други предимства:

• подреждането на дървени конструкции е много по-евтино от бетонните;
• за подреждането на монолитни бетонни подове е необходимо специално оборудване и сложни инженерни работи. И в случай на дървени греди, можете да направите без помощ. професионални строители... Минималните необходими умения са за работа с чук и трион.
• бетонните подове са тежки. Техен тежко теглооказва голям натиск върху основата, което не може да се каже за лекото тегло на дървените конструкции.

• при ниска плътност, те имат достатъчна товароносимост, за да издържат на тежки мебели.
• по-високи нива на звукоизолация и топлоизолация в сравнение с бетонните конструкции;

Внимание! пай подови плочище бъде различно, защото няма нужда да се използва изолация.

• декоративната стойност на гредите може да се използва във вътрешността на помещението, следователно не е необходимо да се маскират трупите и гредите, за да се покрие пода на втория етаж с окачени тавани.

Има и недостатъци, които също трябва да бъдат разгледани:

• дървото има по-кратък живот от бетона. Следователно, за да се увеличи експлоатационният живот, гредите се третират с антисептични средства. Въпреки това, при нормални условия на работа, те могат да издържат повече от 50 години.
• има най-ниска огнеупорна способност;
• структурата на пода върху дървени греди е податлива на влага и гние под нейно влияние.

Но тези недостатъци са косвено свързани със случая, тъй като при правилна работа при нормални условия дървени конструкцииподът на първия етаж ще може да издържи добре.

Подова конструкция

Преди да продължите с Подробно описаниесъздавайки правилния "пай" на припокриването на първия етаж, струва си да се отбележат съставните елементи и технически регламенти.

1. Грундиране. Припокриването на първия етаж отделя помещението от подземното пространство, чиято повърхност е почва. Почвата се превръща в източник на проникване на влага в дървените конструкции, което може да им повлияе негативно. технически свойства... Следователно тази повърхност трябва да бъде хидроизолирана. Не е необходимо да се прави хидроизолация на втория етаж.
2. В подземното пространство трябва да се извърши вентилация, така че проникващата от земята влага да се ерозира и да не попадне в подовото припокриване.
3. Тухлени стълбовевърху която лежат дървените подови греди.
4. Дървени греди. Гредите служат като поддържащ елемент за подови греди. В зависимост от стъпката, с която се полагат гредите, зависи изборът на дебелината на дъските върху подпорите. Конструкцията трябва лесно да издържа на възможни натоварвания без деформация на пода.
5. Лаговете са напречни дъски, лежащи на крайните страни. Те служат като основа за полагане на готовия под под формата на подови дъски или използване на шперплат или друга подложка за плочки.
6. Между прътите се запълва изолационен материал. В този случай е необходимо да се има предвид, че между изолацията и готовия под има пролука за вентилация.
7. Парна бариера и хидроизолация за защита на изолационния материал от проникване на влага.
8. Довършителен под със или без подложка от листове и плочки. Когато се използват дъски, те се полагат върху прътите, а върху изравняващ слой от плочки се поставят горни покрития като ламинат, паркет, плочки.

Когато използвате топлоизолирано покритие, е необходимо да се погрижите за амортисьорните пролуки за вентилация под пода.

Технологията за създаване на изолиран пай върху греди

С градивните блокове и пластовете на приземния етаж е ясно. Сега трябва да разгледате процеса на инсталиране и нюансите на всеки от слоевете.

Грундиране

Подготовката на почвата трябва да се извършва още по време на строителството на къщата, преди началото на работата по подреждането на пода.

1. Вътре лентова основаслой почва с растителност се отстранява на дълбочина 15-20 см. В този случай може да се извърши локално отстраняване на почвата на местата, където са монтирани стълбовете.
2. Неравна основа се изравнява с пясък със съдържание на влага не повече от 4%. Върху пясъка сухата почва се изсипва на нивото на отстранената почва и внимателно се уплътнява.
3. Основата за засипване се навлажнява и в конструкцията му трябва да се притисне трошен камък или чакъл с дълбочина няколко сантиметра.
4. Върху запълващата почва трябва да има слой пясъчно-чакълест смес, който се уплътнява и трамбова.

Внимание! Подмяната на меките почвени слоеве е необходима предварително, тъй като натрошен камък и пясък по повърхността се уплътняват с времето и образуват стабилна повърхност за полагане на тухлени стълбове.

Тухлени стълбове под греди

Върху уплътнената повърхност на почвата под стълбовете на стълбовете трябва да се постави слой хидроизолация от покривен материал. Върху хидроизолационния слой се изграждат тухлени стълбове, върху които ще се полагат подовите греди.

Препоръчително е да се постави хидроизолационен слой между стълбовете, така че влагата да не може да проникне в подовото пространство.

Тухлените стълбове трябва да бъдат изградени според нивото на основата, тъй като гредите ще лежат върху основата, а стълбовете ще изпълняват укрепваща функция.

Разстоянието между стълбовете трябва да бъде 70-100 см в един ред, а между редовете - 180-220 см. Прътните се използват със сечение 150х150 мм.

Инсталиране на лагове

Дървените трупи се полагат перпендикулярно на падащата светлина, така че горното покритие да лежи по протежение на прозорците. Ако слънчевите лъчи са по посока на дъските, тогава пролуките между тях са по-добре видими.

Първата стъпка е да поставите крайните с установяване на празнина от 2-3 см от стената. Впоследствие се побират междинните.

За опори под финишно покритиеизползвайте пръти със сечение 150x50 mm, които са прикрепени към гредите с ъгли. В правилна инсталацияпредишни структурни елементи на ниво, прътите ще бъдат подредени по-бързо и по-лесно. В този случай все още е необходимо да се провери нивото с правилото от 2 метра, защото може да има отделни дефекти в прътите.

Черепни решетки и под

Използване изолационен материалбез използване на подове е невъзможно.

Поставя се подова настилка от необрязани дъскиили нискокачествен шперплат, завинтен в черепни пръти с напречно сечение 4x4 cm.

Черепните пръти са прикрепени или от долната крайна страна напречно, или от долната страна между изоставанията надлъжно към нея. Вторият вариант е за предпочитане, тъй като този метод на закрепване ви позволява да осигурите здравината на конструкцията.

Върху черепните пръти се полага груб под от 20 мм дъски и върху тях се поставя пароизолационен слой. Така при закрепване на черепни пръти от 4 см и дъски от 2 см остават 7 см от 9 за изолационния материал. Както вече споменахме, поставете изолацията без празнина наравно с горната крайна страна на прътите - не позволявайте на въздуха над нея да се вентилира.

Изолационен контур

Можете да използвате като изолация различни материали... Най-разпространеният и популярен материал е минералната вата. Струва си да се отбележат няколко нюанса на полагане на плочи от минерална вата.

1. Има различни дебелини на минералната вата. По-добре е да използвате топлоизолационен контур от плочи от минерална вата в 2 слоя, а не в 1. Това ще позволи горен слойплочи за блокиране на фугите на долния слой.
2. Ако е необходимо да се изолират 7 см от останалите 9 височини на дъската, могат да се използват плочи с различна дебелина от 45 и 30 мм.
3. Когато избирате минерална вата като изолационен материал, трябва да обърнете внимание на факта, че има стандартна ширина на материала от 61 см. По този начин прътите могат да се монтират на стъпки от 60 см, така че да не се налага да режете плочи.
4. Когато използвате различна стъпка, трябва да се има предвид, че плочите трябва да бъдат отрязани с 1 см по-широка ширина, така че материалът да влезе между дъските с акцент върху страните.

Важно! Ако използвате експандирана глина като изолация, тогава със същата дебелина на изолационния слой, топлозащитните свойства ще бъдат 2 пъти по-малко.

Изолационни слоеве

Изолационният материал трябва да бъде защитен от влага и вода от горната страна на помещението, поради което се полага хидроизолационен слой.

Като хидроизолационен агент можете да използвате пластмасова опаковка... Листовете се полагат припокриващи се един с друг с 20-25 см и се фиксират със строителна лента.

Довършителни подове

Довършителните подове могат да бъдат дъски с жлеб. Със стъпка от 60 см опорни пръти, удобни за полагане на минерална вата, ще има оптимална дебелинадъски в 35 мм. Ако използвате по-малка стъпка, можете да използвате по-малка дебелина на дъската.

Можете да поставите шперплат върху блоковете или OSB плочис дебелина 16-20 мм, отгоре на който се нанася топ лак.

Подовата торта на греди на приземния етаж има многослойна структура. За да могат дървените конструкции да служат правилно, е необходимо да се спазват техническите правила за полагане на всеки от слоевете.