Изграждането на баня от дървена къща не е лесна задача, но строителната технология, изборът на материали и дори точната последователност от действия отдавна са известни и разработени от много занаятчии.

Парната баня е позната още от времето на скитите, които носели със себе си специални палатки за баня и походни печки. И през 21 век руската баня не се превърна в архаизъм, като успешно издържа вековна конкуренция с бани и душове. Отървете се от много заболявания, отстранете от тялото вредните вещества, натрупани в градското ежедневие, дайте на тялото добра почивка- всичко това се постига чрез посещение на банята повече от една и половина хиляди години.

Кой дизайн е за предпочитане, как да изберете място за поставяне, как работи като цяло - ще намерите отговори на много въпроси за "баня" в тази статия.

Местоположение и оформление на банята

Едно от важните допълнения към самата баня по всяко време е резервоарът за прясна вода, разположен наблизо - при липса на друг източник на водоснабдяване, водата се взема от него. Особено очарование в близост до такъв резервоар се крие във възможността за контрастна баня - след парна баня в руска баня, избягайте от нея и се потопете в хладната вода на резервоара. В допълнение, естественият резервоар направи възможно бързото справяне с огъня на банята, който възниква доста често поради нарушения в конструкцията на печката.

Свързахме се днес селска баняняма специална нужда от естествен резервоар, но все пак е удобно, ако се намира близо до, да речем, изкуствен резервоар - окончателното решение винаги остава на собственика на дачата.

Основните критерии за избор на място за баня са: разстояние от пътя, наличие на естествена или изкуствена ограда от външни лица (гъсти храсти, дървесни корони, ограда, стопански постройки), противопожарно разстояние от основната жилищна сграда. от най-малко 15 метра.

Основните помещения на банята са чакалня, перално помещение и парна баня (последните две стаи могат да бъдат комбинирани в една). Размерът на съблекалнята се определя в размер на 1,4 m 2 за всеки къпещ се, размерът на помещението за миене е 1,2 m 2 за един човек. Освен това в съблекалнята трябва да има място за мебели (шкаф за дрехи, пейки за сядане) и за съхранение на гориво (кутия за въглища или дърва за огрев). В пералното помещение ще ви трябва място за съдове с гореща и студена вода, печки и място за шезлонги.

Например, за малко семейство (не повече от 4 души) е подходяща баня следните размери: външен размер - 4х4 м; съблекалня - 1,5х2,4 м; измиване - 2х2 м; парна баня - 2x1,5 м. Вярно е, че във вана с такъв размер не можете наистина да се обърнете - но също така заема малко място.

По принцип размерът на банята е пряко свързан с размера на площта, която може да бъде разпределена за нея. Ако обектът е значителен, тогава банята може да бъде разширена чрез добавяне на душ кабина, стаи за релакс и др.

При умерен и студен климатични зонище бъде правилно, ако входът на банята е разположен на юг и прозоречни отвори- от западната (югозападната) му страна. Подобно подреждане на входа значително ще опрости използването на банята през зимния сезон, тъй като снежните преспи от южната страна се топят по-бързо, а посоката на прозорците ще позволи по-дълго осветяване на нейните помещения слънчева светлина.

Изграждане на баня - етапи

Има няколко от тях:

1. Набавяне на основни материали.
2. Избор и полагане на основата.
3. Създаване на основа за печка-отоплител (ако е необходимо).
4. Създаване на под и канализационна системабани.
5. Сглобяване на дървената кабина.
6. Покривна конструкция.
7. Образуване на сляпа зона около периметъра.
8. Уплътняване на стените на банята.
9. Полагане или монтаж на пещ, монтаж на комин.
10. Електричество и водоснабдяване на банята.
11. Монтаж на врати и монтаж на рафтове.

Подготовка на основните материали за банята

Класическият и най-успешен конструктивен материал за руската баня беше и ще бъде дървото - дървото лесно се справя с преовлажняване на баните, отклоняване излишна влаганавън.

Какво дърво е подходящо за изграждане на баня? По правило баните са изградени от бор или смърч кръгъл дървен материал с диаметър не повече от 250 мм - само дърво ще създаде неописуема вътрешна атмосфера в парната баня. Въпреки това, на някои места е по-добре да се включи дървесина от други видове в дизайна на банята - дъб, лиственица и липа. Например, долните корони и трупи за подови настилки, изработени от дъб, ще ви позволят да получите наистина издръжлива баня. Нюанс - дъбът трябва да бъде отсечен "в самия сок" (тоест не мъртва дървесина) и изсушен под навес. Долните корони (не повече от 4), след първия дъб, са най-добре направени от лиственица. Крайните корони, елементите на вътрешната декорация и облицовката трябва да бъдат направени от липа или бял смърч - тяхната дървесина премахва влагата по-добре от другите.

Кога трябва да съхранявате дърва за изграждане на баня? Кръглият дървен материал, дървеният материал за вътрешна декорация трябва да се отсече през зимата, през периода, когато стволовете на дърветата съдържат най-малко количество влага - по-лесно е да изсъхне. Освен това не целият ствол на дървото е подходящ за изграждане на баня - подходяща е само средната част на ствола, тоест горната част и задната част не са подходящи.

Важен критерий при избора на дървесина ще бъде липсата на кухини и ивици от смола върху кръглия дървен материал от иглолистни видове, сухота, шлайфана повърхност, липса на гнили участъци и места на увреждане от дървесни червеи.

Основа за баня

Основните типове основи за изграждане на бани са лентови и колонни, в зависимост от местните почви. Независимо от избрания тип основа, е необходимо да ги поставите с най-голямо внимание - по-добре е до дълбочината на замръзване на почвата. Предварителна работа преди полагане на основа от всякакъв тип: почистване на площадката от отломки, пълно отстраняване на горния почвен слой на дълбочина 200 mm (отстранете плодороден слой).

За да изберете правилната основа, трябва да определите вида на местната почва, която може да принадлежи към една от трите основни групи:

1. Слаба почвасе състои от торф, тиня, тинест пясък (съдържа много вода), течна глина или течна пластмаса.
2. Надигащата се почва (подложена на сезонно подуване) се състои от пясък (прашен или фин), глинести компоненти (глинеста, глинеста и пясъчна глинеста почва).
3. Леко повдигащата се почва е образувана от скали, средни и големи пясъчни зърна.

Колонна (пилотна) основа за баня

Те са разположени върху леко повдигащи се почви: състои се от стълбове, положени в ъглите на банята, както и на кръстовищата на вътрешните и външни стени. Ако разстоянието между два съседни фундаментни стълба е повече от 2 m, между тях се полага друг стълб. Дълбочината на полагане на колонната основа е най-малко 1,5 m.

Стълбовете за такава основа са лесни за правене директно на мястото на банята, материалът за тях може да бъде червена тухла, чакълен камък, сродни бетонов разтвор. Основен (ъгъл) тухлени стълбовеза колонна основа те обикновено са с квадратна форма, със страна 380 mm, спомагателните са правоъгълни, със сечение 380x250 mm. Ако е необходимо, основните стълбове са направени в две тухли - със сечение 510x510 mm. Спестяването на чакълен камък и тухла по време на изграждането на колонна основа се постига чрез запълване на фундаментните ями с пясък - половината от тяхната дълбочина, грубият пясък се полага на слоеве (всеки слой е 100–150 mm), напълва се с вода и се набива.

Фундаментните стълбове при изграждането на баня със собствените си ръце също могат да бъдат направени самостоятелно. Това ще изисква сгъваем кофраж, изработен от дъски, намазан отвътре с невтвърдяваща се смазка от типа Emulsol. Вътре в сглобения кофраж трябва да поставите желязна армировка, след което да излеете бетонната смес.

За леене на фундаментни стълбове вътре в изкопаните за тях ями се използва плъзгащ се кофраж от покривно желязо, пластмаса, покривна хартия или дебел картон. От материала, избран за плъзгащия се кофраж, се създава тръба с диаметър 200 mm или повече, поставена в фундаментна яма с по-голям диаметър - от 300 mm. Свободно пространствооколо кофража е покрит с пясък - той ще действа като смазка и ще предотврати издигането на бетонния стълб при набъбване на почвата. Вътре в кофража се вкарва армировка, завързана с дебела тел, след което се излива бетонната смес, която трябва внимателно да се уплътни. За телени дръжки, предварително фиксирани върху плъзгащия се кофраж, той се повдига с 400 mm чрез люлеене, отвън се изсипва пясък и се излива нова партида бетон.

Азбестоциментовите тръби могат да се използват като колонна основа, те са издръжливи, не подлежат на гниене, а външната им повърхност е достатъчно гладка, което им позволява да не променят позицията си при набъбване на почвата. Азбестоциментовите тръби също се запълват с бетон, подземната им част трябва да бъде покрита със строителна смазка на минерална основа, за да се намали рискът от замръзване на земята.

Между фундаментните стълбове на външните стени на банята и вътрешни стенипарната баня е оформена с тухлени стени, тяхната достатъчна дебелина е тухла и дори половин тухла. Такива тухлени стенитрябва да бъдат заровени в земята с 250 mm.

Фундаментните стълбове и тухлените стени между тях се издигат на височина 300–400 mm от нивото на земята, те трябва да бъдат изравнени с циментова замазка и покрити с покривен материал за хидроизолация. В краищата на стълбовете по време на леене се монтират ипотеки с необходимата форма, изработени от метал - те са предназначени да закрепят дървената кабина на банята към основата.

При изграждането на баня върху повдигащи се почви ще е необходимо да се създаде лентова монолитна основа.

Последователност на работа:

1. Маркиране на строителната площадка с канап, опънат между колчета.
2. Изкопаване на изкоп с необходимата дълбочина (размерът му е свързан с характеристиките на местните почви, най-малко 400 mm) и ширина 300 mm.
3. Добавяне на слой пясък към дъното на изкопа, след това чакъл (всеки 70–100 mm).
4. Монтаж на кофраж.
5. Раздел за армиране.
6. Изливане на бетонна смес.

Армировката, положена на дъното на фундаментните изкопи, трябва да има напречно сечение най-малко 12 mm, тя се полага по дължината на всяка от двете страни на изкопа и се сплита в рамка, като се повдига до средата му с помощта на тухлени фрагменти .

Съставът на бетоновата смес се изчислява в съотношение 5:3:1 (трошен камък:пясък:цимент), като пясъкът трябва да бъде сух и чист (измит). Изчислете обема на бетона, необходим за изливане лента основа, достатъчно просто, просто трябва да измерите ширината, дълбочината и общата дължина на основата. Например, с ширина 0,3 m, дълбочина 0,4 m и обща дължина 22 m, ще е необходим следният обем бетонова смес:

• 0,3 x 0,4 x 22 \u003d 2,64 m 3

Една от трудностите при приготвянето на суха бетонна смес е липсата на везни на строителните обекти. Ето защо този метод за изчисляване на сухи компоненти за бетон ще бъде полезен: една 10-литрова кофа съдържа от 15 до 17 кг чакъл, пясък - от 14 до 17 кг, цимент - от 13 до 14 кг.

Кофражът се поставя така, че излятата в него бетонна основа да излиза на 100 mm над нивото на земята. Тъй като бетонната смес се излива в подготвения кофраж, нейната маса трябва да бъде многократно пробита с байонетна лопата или телена сонда, почукайте външната страна на кофража с чук (ние премахваме въздушните джобове). След това трябва да изчакате основата да се втвърди напълно, около 5 до 7 дни. При извършване на фундаментни работи през студения сезон кофражът след изливане на бетон трябва да бъде покрит с PVC филм и покрит с дървени стърготини или друга изолация отгоре.

След периода, определен за изсъхване на лятата основа, пристъпваме към нейната хидроизолация и повдигане с тухлени редове (ако банята не е необходима, тогава след хидроизолация пристъпваме към циментовата замазка). Ще ви трябват следните материали:

1. рубероид.
2. Тръба около 2 м (пластмаса или метал), сечение от 32 до 57 мм.
3. Решетката е зидана.
4. Червена тухла.
5. Хоросан за зидария.

Покривният материал (покривният материал) се нарязва на ивици, достатъчни за подова настилка върху бетонна основа, след което се поставя върху основата върху битумен мастик(за покриви - катранена мастика). Тухлата се полага едноредово: върху слой покривен материал се полага хоросан за зидария, върху него се полага първият тухлен ред „на кълбо“ (по оста на основата), след което се полага зидарска мрежа , хоросанът и следващият тухлен ред се полагат, но вече "на лъжица" (по оста на основата). Всеки нов ред тухлена зидария е придружен от полагане на мрежа за зидане, полагане "на лъжица" и "на кълчище" се редуват едно с друго. В 3-ти или 5-ти свързващ ред на зидария трябва да инсталирате вентилационни отвори от тръбни остатъци - 5-7 отвора са достатъчни за цялата основа. Броят на тухлените редове зависи от желаната височина на основата.

Последният ред тухлена зидария е покрит с циментова замазка (съставът на разтвора е пясък:цимент като 1:2 или 1:3), с 20 мм слой.

Самостоятелна основа за нагревателя и пода на сауната

Създаваме основата за печката и сглобяваме банята. Ако се предполага основно полагане на нагревателя, той се нуждае от независима основа, т.е. не е свързана с основната основа.

Подът във ваната може да бъде глинен, земен, дървен или бетонен. Като цяло не се нуждае от топлоизолация, тъй като температурата на нейното ниво практически не надвишава 30 ° C. Дървена решетка, коркови рогозки или рогозки обикновено се полагат върху повърхността на пода на банята - тяхната задача е да облекчат посетителите на банята от острото усещане за студ, причинено от докосване на пода на изхода от парната баня. За самосъхнене настилката се издига над нивото на основния под.

Основният недостатък на дървения под на банята е честото му намокряне - водата, проникваща през пукнатините между дъските, ще се натрупа в тях, причинявайки гниене и неприятна миризма. дюшемеподът се износва бързо, придобивайки грозен външен вид, след 6-8 години може да изисква подмяна. По-практично за подовата настилка за баня ще бъде плочка- по-лесно се грижи за него, не се влияе от влагата, която лесно се стича по повърхността му.

Подовете в баните трябва да бъдат поставени върху различни нива: подът на парната баня е 150 мм над нивото на пода на пералното помещение (задържаме топло), подът на пералното помещение е 30 мм под нивото на пода в съблекалнята (предпазваме го от проникване на вода ).

Тъй като инсталирането на бетонен под с керамични плочки в пералното помещение и парната е по-изгодно от дървения под, ще разгледаме тази опция.

Има няколко начина за подреждане на бетонен под във вана. Първо, подготвяме основата за образуване на топъл под - тя се състои от 100 mm слой пясък и 100 mm слой натрошен камък от средната фракция, положени последователно. Всеки слой трябва да бъде добре уплътнен и изравнен. След това поставете покривен материал отгоре, покривайки стените с него до височината на бъдещия под.

Допълнителни действия:

1. Първи вариант- подова настилка с 50 mm слой от филц, експандирана глина или шлака, върху 50 mm слой бетон с образуване на наклон към дренажния отвор. След като бетонът се стегне, той трябва да бъде изравнен с циментова замазка, след което можете да продължите работа с плочки.
2. Втори вариант- 50 мм циментова цедкасъдържащи перлит (разширен пясък). Състав на сместа: перлит:цимент:вода като 5:1:3. След цяла седмица от момента на полагане на перлитобетона, отгоре нанасяме 30 мм слой бетон с наклон под дренажа. Когато работите с перлит, трябва да бъдете особено внимателни - този материал е изключително лек, дори лек бриз го издухва, така че трябва да работите с него на закрито без течение. Спазвайте правилно пропорцията на водата!

При значително издигане на сутерена на банята над земята (от 300 мм), подовата настилка ще изисква дървени трупи квадратно сечение(страна 150 мм). Ако размерите на банята не надвишават 2000x3000 mm, тогава трупите ще бъдат поддържани от трупите. За по-големи размери ще са необходими допълнителни опори за подови трупи, те са стълбове от бетон или тухла (250x250 mm) и се поставят на разстояние 700–800 mm. опорни стълбовеза трупа е необходимо да се постави върху многослойна основа от пясък, натрошен камък и бетон - всеки 100 mm.

важно! Преди да се оформи основата за опора на трупа, е необходимо да се направи основа за печката-отоплител и да се изгради канализационна система.

Дървесината за трупи може да бъде дъб, лиственица или иглолистни дървета, трупите трябва да бъдат третирани с катран или антисептик преди монтажа.

Решение подово покритиев този случай това е следното: бетонното пространство между основата е покрито с покривен материал със стени, припокриващи се до височината на пода, покрити с шлака или експандирана глина (може да се постави слой от 200 mm пяна между слоя от покривен материал и насипна изолация), към долната страна на дървените трупи е прикрепен напречен под от 29 mm кантирана дъска. След това се полага PVC филм, фолио минерална изолация, отново слой филм - за пароизолация. Отгоре изсипваме 5 мм слой бетон с фин фракционен пълнител, създаваме наклон под дренажния отвор - след 3-4 дни поставяме керамични плочки.

Не забравяйте да поставите основата за пещта до нивото на пода.

Подът в съблекалнята е от 19-29 мм оребрени дъски от иглолистен дървен материал.

Важен момент: когато завършвате чист под и всъщност цялата парна баня и перално помещение, не използвайте синтетични строителни материали - условието е особено важно за парна баня!

Канализационна система за баня

За да източите отпадъчните води от ваната, ще ви трябва: яма с воден затвор, кладенец за Отпадъчни водии тръби, които отвеждат мръсната вода до ямата и по-нататък към канализацията.

Ямата се откъсва извън основата на банята, в нея се вкарват гравитационни тръби от пластмаса, чугун или керамика от парната баня и пералното помещение ( метални тръбиръждясват бързо).

Ямата трябва да бъде на 500 mm от основата, нейната дълбочина - 700 mm, сечение - 500x500 mm. Стените на ямата са покрити със 100 мм слой бетон, 110 мм дренажна тръба (тръби) от банята е вкарана в нея под основата. Основният кладенец за дренажи, съдържащ най-малко 2 m 3, трябва да бъде изкопан на разстояние най-малко 2,5 m от ямата - колкото по-далеч, толкова по-добре. От ямата се довежда до нея тръба, положена под наклон на дълбочина 1,5 m (под дълбочината на замръзване), изходът й от ямата трябва да се намира на 100 mm от дъното. След влизане в дренажната тръба основният канализационен кладенец се напълва с чакъл или пясък на 1 m от дъното, отгоре се изсипва почва - слой от най-малко 500 mm. При полагане внимателно уплътнете всеки слой.

Преди изхода на дренажната тръба в ямата е монтиран поцинкован воден затвор, разположен под тъп ъгъл спрямо дренажната тръба от ваната. Неговите ръбове и горната страна са херметически закрепени към стените на ямата, разстоянието от долния му ръб до дъното трябва да бъде не повече от 50 mm - благодарение на този дизайн неприятните миризми и студеният въздух няма да проникнат в парната баня ( перално помещение) през дренажния отвор.

За да предотвратите замръзване през зимата, ямата трябва да бъде затворена с две капаци с подходящ размер (дървени или метални), да поставите филц между тях и да покриете горния капак с експандирана глина, шлака или дървени стърготини.

Навес, покрив и щора

По-добре е да направите дървена къща за баня по поръчка от професионални изпълнители, нейното производство е доста трудно. Готовата дървена къща, разглобена, трябва да бъде докарана до строителната площадка и сглобена според номерацията на трупите. Короните се закрепват с 25 мм стоманени шипове с обща дължина до 150 мм, дължина на зъба до 70 мм.

Дизайнът на покрива на банята включва греди, към тях е прикрепена щайга, след това покривен материал. Избор окончателен дизайнпокрив зависи от покривното покритие, с което ще се припокрива. Гредите са прикрепени към последната корона на дървената къща (по-добре към предпоследната) с помощта на скоби-тръни. Като правило, изграждането на бани включва подреждането на една или двускатен покрив, ъгълът на наклона (от 10° до 60°), който зависи от изобилието и количеството на валежите в района. Моля, обърнете внимание - колкото по-стръмен е покривът, толкова повече материал е необходим за създаването му.

Навесни греди, разположени под ъгъл, се закрепват с две външни или вътрешни и външни опори. Ако разстоянието на гредите надвишава 5 m, те се поддържат с допълнителни подпори. Гредите на двускатен покрив лежат с долните си краища върху стените, горните краища са свързани помежду си, образувайки било.

Покривът на банята може да бъде покрит с всякакъв материал (шисти, керемиди, покривен материал, поцинкован и др.), С припокриване на стените най-малко 500 mm.

Подпокривно пространствонеобходимо е да го направите вентилиран, т.е. да го оборудвате с две врати в противоположните краища на покрива.

Извършваме сляпа зона по периметъра на основата: премахваме напълно горния слой на почвата, задълбочаваме с 200 mm на разстояние 600-800 mm от сутерена на банята, полагаме 100 mm слой чакъл (натрошен камък, експандирана глина) с последващото му изравняване. Полагане дилатационни фуги(19 mm дъска, покрита със смола или битум, със стъпка от 2-2,5 m перпендикулярно на основата), изсипете 100 mm слой бетон. Преди бетонът да стегне, повърхността му трябва да се изглади - сух цимент се покрива със слой от 3-5 mm. След 3 дни линията на контакт между сляпата зона и основата на банята трябва да бъде покрита с битум за нейната хидроизолация.

Уплътнител на баня

Извършва се за затопляне на дървената къща - уплътняването на пукнатините между нейните трупи, ленени кълчища, червен мъх, коноп коноп, вълнен филц традиционно се използват за уплътняване. Естествените материали за уплътняване могат да бъдат заменени с фабрични материали от юта и ленени влакна: лен и филц - юта и ленена юта. Предимството на фабричните материали за уплътняване пред естествените е устойчивостта на увреждане от молци и гъбички и е по-лесно да се работи с фабричен материал, тъй като се произвежда под формата на непрекъсната лента с определена дебелина и ширина.

Уплътняването на дървената къща се извършва по време на нейното сглобяване - уплътнителният материал се полага между дървените трупи по време на тяхното полагане. След изграждането на покрива се извършва цялостно уплътняване - от външната и вътрешната страна на дървената къща, година по-късно - повторно уплътняване (дървената къща е разстроена - трупите изсъхват).

Основните инструменти за уплътняване са шпатула и чук, можете да ги направите сами или да закупите готови. И двата инструмента са изработени от дърво (ясен, дъб или бук). Уплътнителната шпатула изглежда като клин с дръжка с дължина 200 mm и заострена лопатка 100 mm, дебелина на дръжката 30 mm, ширина на острието в основата 65 mm, в края - 30 mm. Дървената тупалка има кръгла форма: диаметър на дръжката 40 мм, дължина - 250 мм, диаметър на ударната част 70 мм, дължина - 100 мм.

Уплътняването се извършва по два начина - „в комплект“ или „в разтягане“. По втория начин уплътняваме по следния начин: събираме уплътнителния материал на нишка, поставяме го в пролуката между трупите и я натискаме с шпатула, запълвайки празнината напълно, без празнини. След това събираме кълча с валяк, нанасяме го върху уплътнения жлеб, изваждаме малки кичури материал от него, увиваме ролката около тях и го забиваме в жлеба с помощта на шпатула и валяк - със сила, докато не сте напълно сигурни, че жлебът (слотът) е запълнен.

Първият метод за уплътняване на дървени колиби е предназначен да покрива жлебове (прорези) с голяма ширина. Ние усукваме материала за уплътняване с нишки от 2 мм, образуваме няколко бримки от тях и ги забиваме в слота. Циклите се набират в количество, достатъчно за пълно запълване на празнината.

Правила за уплътняване:

• първо, материалът се набива по горния ръб на трупа и едва след това - по дъното;
• започваме работа по уплътняване от слотовете на долната корона, от двете страни. След това преминаваме към долната корона на съседната стена и т.н. След като завършим уплътняването на слотовете на долните корони, започваме работа върху следващата по височина, преминавайки от тази корона към следващата в най-близката стена (отдясно наляво или отляво надясно, няма значение).

В никакъв случай не уплътнявайте само една стена - тя ще се издигне и ще доведе до изкривяване на дървената къща, ще трябва да я разглобите / сглобите отново. Спомнете си още веднъж: уплътняването се извършва в посока "отдолу нагоре" по периметъра на дървената къща.

Слагаме фурната

Има много варианти за дизайн на печки за сауна, те могат да се отопляват с дърва, газ, течно горивоили използвайте вградени нагревателни елементи и се нагрявайте от електричество, те могат да бъдат тухлени, чугунени или метални. Тухлените фурни във баните са направени с дебелина на стената "половин тухла" или "цяла тухла", зиданите фуги трябва да бъдат превързани особено внимателно, като се стреми към най-малката им дебелина, за да се постигне най-голяма ефективност на пещта. За полагане на печки се използва само червена тухла. Горивната камера на печката се извежда в съблекалнята, останалите три стени са в пералното помещение (парна баня), докато разстоянието от тях до стените на пералното помещение трябва да бъде най-малко 250 mm - в този случай, топлината няма да отиде "в стените".

За чугунена или метална пещ не се изисква формиране на независима основа - само за тухлена.

Нагревателите, монтирани за тези, които обичат да правят парни бани, са оборудвани с камера, съдържаща камъни с различно тегло (от 1 до 5 кг). Но камъчетата, камъните и гранитът са подходящи за запълване на камерата на нагревателя. Дизайнът на тези пещи е изключително прост - подобен на готварски печки, нагревателите се различават от тях в тръба с по-голяма ширина или в присъствието на камера с камъни.

За да получите най-много висока температурав парната баня към камъните трябва да се добавят чугунени слитъци в процентно съотношение 80:20 (камъни: слитъци). За всеки 1 m 3 парна баня ще са необходими най-малко 6 kg камъни и чугунени блокове.

Ако в пещта между стените й и водогрейния котел се спазва разстояние от 40–50 mm, се постига ефектът на цялостно продухване на котела с горещи газове и най-бързото нагряване на водата.

За по-добро сцеплениетрябва да приведете комина възможно най-близо до билото на покрива. Когато преминавате комина през таванското пространство, не забравяйте да раздуете комина 380 мм. Не забравяйте, че тръбата не трябва да минава близо покривна летваи гредите по-близо от 150 mm (пожарни правила).

Електричество и водоснабдяване на банята

За измиване на един потребител на баня са необходими най-малко 8 литра топла вода. Има няколко начина за осигуряване на такова количество: загрейте съд с вода на котлон, използвайте газов бойлер, монтирайте електрически нагревател - бойлер. Ако има централно водоснабдяване, тръбопроводът към банята се отвежда от основната къща - водата от такава тръбопроводна система трябва да се оттича в зимно времев противен случай ще замръзне и ще спука тръбите.

Водата може да се вземе от кладенец или кладенец чрез инсталиране на потопяема помпа за изпомпване и захранване на такава водоснабдителна система с почистващи филтри. И в този случай през зимата водата трябва или да се източва след всяко използване на банята, или захранващите тръби трябва да бъдат изолирани.

Към банята трябва да опънете независима линия за доставка на електроенергия и най-лесният начин е да го направите по въздух (въздух). За въздух ще ви е необходим специален кабел - веднага измиваме „голия“ алуминиев кабел, спирайки се на две опции: SIP (самоносещ изолиран проводник) и VVGng. Първият тип кабел е много добър, има дълъг експлоатационен живот (повече от 30 години), издръжлив е и не е необходимо да се поддържа на носещ кабел. Но е изключително трудно да се справиш с него. монтажни работи, защото е твърде дебел (минимално напречно сечение - 16 mm 2). Алуминиевият SIP не може да бъде изтеглен през тавана на банята противопожарни норми, се изисква да го монтирате на специални анкерни скоби - по отношение на размера на разходите и проблемите с инсталирането му, цената му ще бъде скъпа.

По-просто решение е въздуховод с меден кабел VVGng, фиксиран върху носач стоманен кабел. Кабелът е окачен от кабел върху проводник, изолиран с пластмаса, експлоатационният му живот е до 10 години, след което трябва да се смени (!). За едножилен кабел VVGng (разбира се, трябва да има две жила - всяка от тях трябва да е в независима двойна плитка), изтеглен през въздуха към банята, оптималното напречно сечение ще бъде 2,5 mm 2 - не е известно точно какъв вид електрическо оборудване собственикът на дачата иска да захранва от него в бъдеще.

Всички разклонителни кутии, контакти и ключове, ел. табло трябва да бъдат само външна инсталация. Според правилата срещу Пожарна безопасностзабранено е инсталирането на съединителни кутии, ключове и контакти в пералната / парната баня - само в съблекалнята. Не се шегувайте с възможността късо съединениев дървена конструкция - цялото вътрешно окабеляване на банята трябва да се извършва само в незапалим гофриран маркуч, фиксиран към специални скоби, преминаване на кабела през прегради - само през стоманена тръба.

Опитайте се да подредите кабелите в съединителната кутия, гнездото или лампата така, че да минават там отдолу или отстрани, но не отгоре - капка конденз, плъзгаща се по плитката, може да причини късо съединение.

Всички електрически уреди трябва да имат клас на защита от влага най-малко IP44 (за предпочитане максимум - IP54). Инсталирайте прости тела - метален корпус, само стъклен капак. Всички връзки на вътрешното окабеляване на кабела са само на клемореда, без усуквания. И инсталирайте RCD в щита, като го настроите на 30 mA.

За работа в ел. таблото и монтаж на RCD, не забравяйте да поканите квалифициран електротехник, ако вие не сте такъв!

Монтаж на прегради, таван, вътрешна декорация, монтаж на прозорци и врати

Вътрешните прегради във ваната могат да бъдат тухлени или дървени, с последваща топло- и влагоизолация и в двата случая. Преградата между пералното помещение и съблекалнята, в която е монтирана печката, трябва да бъде тухлена или в нея са направени тухлени вложки с зидария в една тухла - от страните, които са в контакт с тялото на печката.

Вътрешната декорация обикновено се извършва в случаите, когато самата баня е изградена от тухла, камък или дървен материал - тук схемата на декорация е класическа: изолация, пароизолационен филми подплата. Освен това, когато извършвате външна и вътрешна декорация, ще трябва да възстановите вентилационна системабани, тъй като дървените трупи ще бъдат покрити с обвивка и няма да могат да извършват пълна вентилация.

Таванът е оформен в два слоя - чернова и завършване. Проектният таван е закрепен към хоризонталните греди на покрива, ако е необходимо, подсилен с междинни греди. Площта му е покрита с изолация - експандирана глина или шлака. От вътрешната страна на пералнята / парната баня, изолацията и пароизолационният филм са прикрепени към черния таван, след което таванът е покрит с фино покритие - вар, борова набраздена дъска (от 20 мм дебелина - колкото по-дебела е дъската, толкова по-дълга ще запази миризмата на дърво).

Във ваната трябва да подредите малки прозорци (средно 500x700 мм) и да ги изрежете ниско - достатъчно, за да можете да гледате през тях, седнали на пейката. Прозорците във ваната винаги са с двоен стъклопакет, в зависимост от размера - с прозорец или изцяло на панти - за бързо проветряване.

Вратите в сауните трябва да бъдат монтирани така, че да се отварят навън - от съображения за пожарна безопасност. Материалът за крилата на вратата е дъска с перо и бразда (40-50 мм) или дъска с избрана четвърт, дъските се закрепват към дюбелите. Размерът на крилата трябва съзнателно да се намали с 5 мм - повече от необходимото за реалното разстояние между четвъртините на стълбовете - в противен случай при повишаване на влажността крилото ще се раздуе и трудно ще се отваря (затваря). Оптимален размерврата към миялно отделениевани - 600x1600 мм, в парна баня - 800x1500 мм, с височина на прага около 300 мм над пода (неудобно е да се ходи, но ще се затопли). Панти за окачване на крила - месинг, влизащи в съблекалнята (перално помещение) и в пералното помещение (парна баня). Дръжки на вратите - дървени (особено в парната баня).

Материалът за рафтовете е липа, бор, топола или трепетлика. Минимална дължина на рафта - 1800 мм, ширина - 500–800 мм. Разстоянието между "подовете" на двуредовите рафтове трябва да бъде най-малко 350 mm, минималното разстояние от втория ред до таванско покритие- 1100 мм.

Повърхността за лежане е оформена от дъска с ширина 80 мм, дебелина 40 мм, между дъските е оформена междина с ширина 15 мм. От стената до рафта се поддържа разстояние от 10 мм. Дъските за облицовка на рафтове са прикрепени към рамка от дървен материал със сечение 50x70 mm по два начина: отгоре - с помощта на пирони, чиито шапки са потопени в дървото; дъно с винтове. За закрепване изберете пирони и винтове от от неръждаема стоманаили мед.

Всички ъгли в дизайна на рафтовете са заоблени, повърхностите са внимателно почистени с нулева шкурка.

За по-голямо удобство рафтовете в парната са оборудвани с табла: височината в началото на издигането е 30 мм, дължината на таблата е 460 мм, крайната максимална височина е 190 мм.

Когато избирате материал за създаване на рафтове, бъдете внимателни - смята се, че възлите имат по-висока плътност и могат да доведат до изгаряния на кожата. Затова се опитайте да вземете дъски и дървен материал без възли изобщо или с минимален брой от тях.

Противопожарни мерки

Защитете помещенията на сауната от заплахата от пожар - поставете печка пред камината стоманен лист, уверете се, че вратите на печката са здраво закрепени, монтирайте пожарогасително оборудване наблизо (контейнер с вода, пясък и пожарогасители). Уверете се, че можете свободно да отваряте вратите на парната баня и пералното помещение, когато разпалвате банята. Не блокирайте проходите, пространството пред вратите и прозорците.

Традиционната руска баня е изградена от дърво. Този материал перфектно задържа топлината и при нагряване отделя лечебни вещества във въздуха на помещението. Правилно обработените и монтирани дървени къщи служат на няколко поколения. Екологичната чистота на дървото, неговата жива енергия и естествена структура правят материала популярен, въпреки високата цена. Това е почитана от времето класика, която не е по-ниска от тухли, шлакови блокове и други евтини строителни материали.

Дървена баня може да бъде построена от домашен майстор, който знае как да борави с брадва, бормашина и трион. Този процес не е много сложен и е напълно осъществим сами, но е по-добре да поканите асистенти да сглобят дървената къща.

Избор на материал

Продавачите предлагат два вида дървесина:

1. Изсушени.
2. естествена влажност.

Неизсъхналият материал е по-евтин, но след изграждането на рамката ще се свие значително.

За да изградите надеждна баня, която ще продължи много години, ви е необходима дървесина, добита през зимата, обелена и достатъчно изсушена. Дървена къща, изработена от такива трупи, може да се използва 50 години.

Довършителни работи

Вътре в помещението е необходимо да се монтира чернова с изолация. Стените на парната баня са облицовани с дъска, под която е положена изолация от фолио. Това е необходимо, така че при нагряване смолата от трупите да не попада върху хората. Завършването се извършва от дъска от широколистни дървета. Външната част на банята е добра в естествената си форма и не изисква допълнително довършване. Прозорците и вратите се монтират най-добре след окончателното свиване на дървената къща.

В руска баня, изработена от трупи, сгъната самостоятелно, винаги е по-топла и по-приятна.

Видео

Това видео разказва за проекта на дървена баня 3x3 с 2-метрова съблекалня:

Снимка

Дървената баня е изработена от два вида дърво - греди или трупи. И в двата случая процесът е разделен на три етапа: подготовка на материала, избор на метод на свързване и издигане на стени.

Видове дървен материал:

• Непрофилиран - труп, изрязан от всички страни без допълнителна обработка;
• Профилирана - гладка греда със стандартни размери;
• Залепен - надежден, не се свива.

Материални недостатъци:

• По-малко устойчив на гниене от трупа;
• Производствените разходи са по-високи - струва повече.

За изграждането на стени е подходящ равен и гладък лъч. Силно напуканите, огънатите части се изхвърлят и по-късно се използват за малки елементи. Не се използва дърво със следи от гниене.

• "Лястовича опашка" е надежден метод, който осигурява стегнат и топъл пакет от части без допълнителни крепежни елементи.
• „Коренов шип” е по-проста брава, при която изпилените възли имат правоъгълна форма.
• Връзката в "лапата" - зацепването става чрез полусрез или с "срез" шипове и муфи.
• Закопчаването на задника е елементарен метод, когато прътите са свързани с метални крепежни елементи: просто, но възелът излиза издухан.
• „Половин дърво“ - рязането се извършва на половината от размера на сечението, елементите се фиксират с кръгли дървени пръти.

• Остърган (окорен) дънер - най-много естествен материалподложени само на минимална обработка ръчен инструмент- най-издръжливи и леко напукващи се.
• Заоблен - равномерен и спретнат труп със строго определена дебелина, направен на машинни инструменти и лишен от естествена защита, изисква задължително импрегниране с антисептици.
• Рендосван труп - има доста равна повърхност, но се запазва малка разлика в диаметъра по дължина - по отношение на експлоатационния живот се намира между първите два вида.
• Карета - дървен продукт с удължена форма, нещо средно между греда и труп: значително се изрязва от двете страни, поради което придобива равномерен размер и привлекателен външен вид.

Най-качествената дървесина за дървена къща се добива през студения период и почива за един месец.

1. Дневникът се изравнява по отвеса;
2. Крайните точки са маркирани;
3. Начертава се линия;
4. Маркира се очертанието на долния труп;
5. Определя се дълбочината на изкопа;
6. Размерът се отстранява с пергел;
7. Дневникът се поставя върху скобите;
8. Поставят се задържащи скоби;
9. Правят се напречни разрези;
10. Прави се надлъжен разрез;
11. Излишъкът се изстисква с брадва;
12. Вдлъбнатината се пробва на място и се регулира.

Традиционно ваните са изградени от дърво, тъй като именно този материал задържа топлината най-добре, бързо се затопля, има приятна структура, аромат и много лечебни свойства. Дървена къща от естествена дървен трупможе да бъде изграден със собствените си ръце, но има редица функции, които не трябва да се забравят по време на работа. Това се отнася до подготовката на материала, тъй като дървото изсъхва с времето, свива се, появяват се пукнатини между короните. Дори по време на строителството всички фуги между трупите трябва да бъдат внимателно обработени със специална изолация.

Ако дървеният материал за изграждането на дървена къща се добива самостоятелно, тогава повърхността му трябва да бъде почистена от кора и възли.

От характеристиките трябва да се отбележи, че ваната след монтажа трябва да престои известно време. Само след пълно свиване монтажът на прозорец и каси за врати, тъй като те могат да се изкривят и самата баня ще се свие неравномерно. Покривът също се издига след свиване, преди това рамката е покрита пластмасова опаковказа защита от атмосферни влияния.

Изборът на дърво за дървена къща

За да построите дървена къща със собствените си ръце, трябва правилно да подготвите дървесината. Не можете да вземете първите трупи, които попаднат само защото цената им е ниска. За баня е разрешена дори комбинация от различни породи. Препоръчителните включват:

Чертеж на дървена баня.

1. Лиственицата е дървесина, устойчива на влага, тя се различава високо нивотвърдост, но и висока цена. Например повечето от къщите на дървени пилоти, които са постоянно във водата, са изградени от лиственица. Във Венеция къщи на около 200 години се строят точно върху такива колове. Експертите съветват да се направят долни корони от лиственица, за да се осигури надеждност и хидроизолация на цялата конструкция.
2. За строителство най-често се използва бор. Лесно се обработва и съхне бързо. Има много красив цвят и текстура, има приятна миризма. Цената на тази дървесина е ниска, баните обикновено се изграждат от нея. От предимствата трябва да се отбележи, че такова дърво е издръжливо, перфектно издържа на натоварвания и е един от най-добрите строителни материали.
3. Aspen се характеризира с високо ниво на устойчивост на влага, за баня този материал е един от най-добрите. Топлопроводимостта на материала е ниска, структурата перфектно задържа топлината, лесно и бързо се затопля по време на нагряване на печката. От предимствата на трепетликата трябва да се отбележи, че с течение на времето тя става по-здрава и издръжлива, структурата също набира сила. то важно условиеза всяка сграда, не само за баня.

Схемата на фундаментното устройство.

Най-добре е да закупите дървен материал за изграждането на дървена къща през пролетните месеци, тъй като през това време е възможно материалът да изсъхне и през лятото да започне строителството. Сушенето трябва да се даде Специално внимание, както се изобразява силно влияниевърху качеството на строителството. Ако вземете дърво с естествено ниво на влага, тогава по време на процеса на сушене повърхността на трупите ще бъде покрита с пукнатини. Ето защо мнозина предпочитат да купуват материал, който вече е изсушен. В този случай няма нужда да прекарвате месеци в очакване структурата да изсъхне и да се свие. Невъзможно е да се закупят трупи, които са били подложени на изкуствено сушене, тъй като те се различават по своите свойства и вече не са подходящи за дървена къща. Това трябва да се има предвид при поръчка на строителни материали. В противен случай дървената къща може да донесе неприятни изненади, като пукнатини, чупливост, силни изкривявания и много други. За дървена къща е приложимо само атмосферно правилно сушене, дори ако трябва да го направите сами.

Процес на сглобяване на рамката

Можете да изградите дървени кабини от бани със собствените си ръце, но за това е необходимо стриктно да спазвате всички правила за сглобяване на корони, като се обръща специално внимание на рязането на канали. Дървените кабини могат да бъдат различни, дори преди да започнете работа, трябва да изберете вида на крепежните елементи. Има опции "в купата", "в лапата". Разликите са значителни, някои видове сечи са сложни.

Последователност на работа:

Схема за закрепване на гредата към основата на банята.

1. Необходимо е да започнете изграждането на баня от основата, можете да използвате различни опции, но най-добре е да използвате опорна колона или лента. По време на изграждането на основата е необходимо да се предвиди какъв ще бъде подът на банята, как ще се оттича водата от парната баня. Обикновено, специален дренажна система, който отклонява водата от основата.
2. След като основата за банята е готова, е необходимо да я хидроизолирате с покривен филц, той се полага на няколко слоя. Този етап е задължителен, тъй като трупите трябва да бъдат защитени.
3. Първата корона, която трябва да се постави, се нарича заплата, тя се монтира директно върху основата с хидроизолационен слой. Обикновено този труп се прави по-широк от останалите. Ако по време на работа са се образували кухини в близост до основата, тогава развалин камък с обичайния хоросан. След това се извършва работа по полагането на останалите корони, за това се използва методът „отгоре“. Това ви позволява точно да наблюдавате хоризонталното полагане на стените и външно се получава красива фасадна стена.
4. По време на зидарията трябва да се помни, че банята трябва да има прозорци и врати, по-късно ще бъде по-трудно да ги пробиете
5. За уплътняване се използват трупи различни материали. Това се прави, за да се избегнат течения, да се предотврати загубата на топлина, да се направи сградата по-удобна и по-добре да се запази топлината по време на пещта. Преди това мъхът се използваше за уплътняване, но днес се произвежда голямо разнообразие от лентови материали, които буквално се забиват между короните с тясна шпатула. Уплътняването се извършва няколко пъти: първото - веднага след изграждането, второто - след свиване на конструкцията. Такъв прост метод ви позволява да запечатате сградата, да премахнете топлинните загуби.

Схема за запечатване на пукнатини и пукнатини.

По време на полагането всички трупи могат да бъдат закрепени заедно със специални дюбели, това се взема предвид още при планирането.Не трябва да забравяме, че всеки 3-4 реда корони трябва да бъдат покрити с антисептичен и хидроизолационен мастик, те ще предпазят дървото от отрицателно въздействиевлага, докато използвате ваната.

За монтиране на вратата се използват 2 корони, те се поставят под дъното и 5 корони се монтират отгоре. Всички те трябва да са твърди.Когато дървената къща е готова, тя се е свила, е необходимо да продължите с монтажа на рамката за покрива на сградата. За това се монтират рафтова система, щайга, след което се прикрепя избраният тип покривен материал. В това си качество може да служи обикновена плочка, шисти, метални плочки или битумни меки покрития.

Довършителни работи

Дървена къща се отличава с външната си специална привлекателност, самото дърво вече не трябва да се довършва. Могат да бъдат декорирани само вътрешни стени и подове, но свиването също е важно, тъй като структурата постепенно се уплътнява и увисва малко, когато дървото изсъхне. Следователно прозорците и вратите се монтират едва след приключване на този процес. Подобно правило важи и за довършителни работи, които започват след пълното завършване на свиването. Обикновено дървена банявъншността не излиза по никакъв начин, външният му вид е привлекателен сам по себе си.

Вътре можете да използвате естествени дървена облицовка, който идеално се вписва в общия стил на сградата.

Използването на плочки е разрешено за миялното отделение, но в противен случай вече не се използват декоративни и довършителни материали. Покривът на банята може да бъде покрит с метални керемиди. Не се препоръчва боядисване на стени, могат да се използват само онези бои, които са предназначени за сауни и бани, въпреки че тази опция не е най-добрата.

Баня - сграда, която е най-добре построена от естествено дърво. Сградите от естествени трупи, които имат лечебни свойства, са признати за най-добри. При нагряване дървото започва да отделя не само приятен и деликатен аромат, но и множество лечебни вещества.

Изграждането на баня от дървена къща не е лесна задача, но строителната технология, изборът на материали и дори точната последователност от действия отдавна са известни и разработени от много занаятчии. Този материал обяснява всички ключови точки, които ще помогнат при изграждането на дървена баня: от полагането на основата до вътрешната декорация.

Парната баня е позната още от времето на скитите, които носели със себе си специални палатки за баня и походни печки. И през 21 век руската баня не се превърна в архаизъм, като успешно издържа вековна конкуренция с бани и душове. Отървете се от много заболявания, отстранете от тялото вредните вещества, натрупани в градското ежедневие, дайте на тялото добра почивка - всичко това се постига при посещение на баня повече от една и половина хиляди години.

Кой дизайн е за предпочитане, как да изберете място за поставяне, как работи като цяло - ще намерите отговори на много въпроси за "баня" в тази статия.

Местоположение и оформление на банята

Едно от важните допълнения към самата баня по всяко време е резервоар с прясна вода, разположен наблизо - при липса на друг източник на водоснабдяване, водата се взема от него. Особено очарование в близост до такъв резервоар се крие във възможността за контрастна баня - след парна баня в руска баня, избягайте от нея и се потопете в хладната вода на резервоара. В допълнение, естественият резервоар направи възможно бързото справяне с огъня на банята, който възниква доста често поради нарушения в конструкцията на печката.

Днес няма особена нужда да свързвате селска баня с естествен резервоар, но все пак е удобно, ако се намира близо до, да речем, изкуствен резервоар - окончателното решение винаги остава на собственика на вилата.

Основните критерии за избор на място за баня са: разстояние от пътя, наличие на естествена или изкуствена ограда от външни лица (гъсти храсти, дървесни корони, ограда, стопански постройки), противопожарно разстояние от основната жилищна сграда. от най-малко 15 метра.

Основните помещения на банята са съблекалнята, пералната стая и парната баня (последните две стаи могат да бъдат комбинирани в една). Размерът на съблекалнята се определя в размер на 1,4 m 2 за всеки къпещ се, размерът на помещението за миене е 1,2 m 2 за един човек. Освен това в съблекалнята трябва да има място за мебели (шкаф за дрехи, пейки за сядане) и за съхранение на гориво (кутия за въглища или дърва за огрев). В пералното помещение ще ви трябва място за съдове с топла и студена вода, печки и място за шезлонги.

Например, за малко семейство (не повече от 4 души) е подходяща баня със следните размери: външен размер - 4x4 m; съблекалня - 1,5х2,4 м; измиване - 2х2 м; парна баня - 2x1,5 м. Вярно е, че във вана с такъв размер не можете наистина да се обърнете - но също така заема малко място.

По принцип размерът на банята е пряко свързан с размера на площта, която може да бъде разпределена за нея. Ако обектът е значителен, тогава банята може да бъде разширена чрез добавяне на душ кабина, стаи за релакс и др.

В умерени и студени климатични зони ще бъде правилно, ако входът на банята е разположен на юг, а отворите на прозорците са от западната (югозападната) му страна. Подобно разположение на входа значително ще опрости използването на банята през зимния сезон, тъй като снежните преспи от южната страна се топят по-бързо, а посоката на прозорците ще позволи по-дълго осветяване на помещенията със слънчева светлина.

Изграждане на баня - етапи

Има няколко от тях:

1. Набавяне на основни материали.
2. Избор и полагане на основата.
3. Създаване на основа за печка-отоплител (ако е необходимо).
4. Създаване на пода и канализационната система на банята.
5. Сглобяване на дървената кабина.
6. Покривна конструкция.
7. Образуване на сляпа зона около периметъра.
8. Уплътняване на стените на банята.
9. Полагане или монтаж на пещ, монтаж на комин.
10. Електричество и водоснабдяване на банята.
11. Монтаж на врати и монтаж на рафтове.

Подготовка на основните материали за банята

Класическият и най-успешен конструктивен материал за руската баня беше и ще бъде дървото - дървото лесно се справя с преовлажняването на банята, премахвайки излишната влага навън.

Какво дърво е подходящо за изграждане на баня? По правило баните са изградени от бор или смърч кръгъл дървен материал с диаметър не повече от 250 мм - само дърво ще създаде неописуема вътрешна атмосфера в парната баня. Въпреки това, на някои места е по-добре да се включи дървесина от други видове в дизайна на банята - дъб, лиственица и липа. Например, долните корони и трупи за подови настилки, изработени от дъб, ще ви позволят да получите наистина издръжлива баня. Нюанс - дъбът трябва да бъде отсечен "в самия сок" (тоест не мъртва дървесина) и изсушен под навес. Долните корони (не повече от 4), след първия дъб, са най-добре направени от лиственица. Крайните корони, елементите на вътрешната декорация и облицовката трябва да бъдат направени от липа или бял смърч - тяхната дървесина премахва влагата по-добре от другите.

Кога трябва да съхранявате дърва за изграждане на баня? Кръглият дървен материал, дървеният материал за вътрешна декорация трябва да се отсече през зимата, през периода, когато стволовете на дърветата съдържат най-малко количество влага - по-лесно е да изсъхне. Освен това не целият ствол на дървото е подходящ за изграждане на баня - подходяща е само средната част на ствола, тоест горната част и задната част не са подходящи.

Важен критерий при избора на дървесина ще бъде липсата на кухини и ивици от смола върху кръглия дървен материал от иглолистни видове, сухота, шлайфана повърхност, липса на гнили участъци и места на увреждане от дървесни червеи.

Основа за баня

Основните типове основи за изграждане на бани са лентови и колонни, в зависимост от местните почви. Независимо от избрания тип основа, е необходимо да ги поставите с най-голямо внимание - по-добре е до дълбочината на замръзване на почвата. Предварителна работа преди полагане на основата от всякакъв тип: почистване на площадката от отломки, пълно отстраняване на горния слой на почвата до дълбочина 200 мм (отстраняваме плодородния слой).

За да изберете правилната основа, трябва да определите вида на местната почва, която може да принадлежи към една от трите основни групи:

1. Слабата почва се състои от торф, тиня, тинест пясък (съдържа много вода), течна глина или течна пластмаса.
2. Надигащата се почва (подложена на сезонно подуване) се състои от пясък (прашен или фин), глинести компоненти (глинеста, глинеста и пясъчна глинеста почва).
3. Леко повдигащата се почва е образувана от скали, средни и големи пясъчни зърна.

Колонна (пилотна) основа за баня

Подреден върху леко повдигащи се почви: състои се от стълбове, положени в ъглите на банята, както и на кръстовища на вътрешни и външни стени. Ако разстоянието между два съседни фундаментни стълба е повече от 2 m, между тях се полага друг стълб. Дълбочината на полагане на колонната основа е най-малко 1,5 m.

Стълбовете за такава основа се правят лесно директно на строителната площадка на банята, материалът за тях може да бъде червена тухла, чакълен камък, свързан с бетонов разтвор. Основните (ъглови) тухлени стълбове за колонна основа обикновено са с квадратна форма, със страна 380 mm, спомагателните са правоъгълни, със сечение 380x250 mm. Ако е необходимо, основните стълбове са направени в две тухли - със сечение 510x510 mm. Спестяването на чакълен камък и тухла по време на изграждането на колонна основа се постига чрез запълване на фундаментните ями с пясък - половината от тяхната дълбочина, грубият пясък се полага на слоеве (всеки слой - 100-150 mm), напълва се с вода и се набива.

Фундаментните стълбове при изграждането на баня със собствените си ръце също могат да бъдат направени самостоятелно. Това ще изисква сгъваем кофраж, изработен от дъски, намазан отвътре с невтвърдяваща се смазка от типа Emulsol. Вътре в сглобения кофраж трябва да поставите желязна армировка, след което да излеете бетонната смес.

За леене на фундаментни стълбове вътре в изкопаните за тях ями се използва плъзгащ се кофраж от покривно желязо, пластмаса, покривна хартия или дебел картон. От материала, избран за плъзгащия се кофраж, се създава тръба с диаметър 200 mm или повече, поставена в фундаментна яма с по-голям диаметър - от 300 mm. Свободното пространство около кофража е покрито с пясък - той ще действа като смазка и ще предотврати издигането на бетонния стълб при набъбване на почвата. Вътре в кофража се вкарва армировка, завързана с дебела тел, след което се излива бетонната смес, която трябва внимателно да се уплътни. За телени дръжки, предварително фиксирани върху плъзгащия се кофраж, той се повдига с 400 mm чрез люлеене, отвън се изсипва пясък и се излива нова партида бетон.

Азбестоциментовите тръби могат да се използват като колонна основа, те са издръжливи, не подлежат на гниене, а външната им повърхност е достатъчно гладка, което им позволява да не променят позицията си при набъбване на почвата. Азбестоциментовите тръби също се запълват с бетон, подземната им част трябва да бъде покрита със строителна смазка на минерална основа, за да се намали рискът от замръзване на земята.

Между фундаментните стълбове на външните стени на банята и вътрешните стени на парната са положени тухлени стени, чиято достатъчна дебелина е тухла и дори половин тухла. Такива тухлени стени трябва да бъдат заровени в земята с 250 мм.

Фундаментните стълбове и тухлените стени между тях се издигат на височина 300-400 mm от нивото на земята, те трябва да бъдат изравнени с циментова замазка и покрити с покривен материал за хидроизолация. В краищата на стълбовете по време на леене се монтират ипотеки с необходимата форма, изработени от метал - те са предназначени да закрепят дървената кабина на банята към основата.

При изграждането на баня върху повдигащи се почви ще е необходимо да се създаде лентова монолитна основа.

Последователност на работа:

1. Маркиране на строителната площадка с канап, опънат между колчета.
2. Изкопаване на изкоп с необходимата дълбочина (размерът му е свързан с характеристиките на местните почви, най-малко 400 mm) и ширина 300 mm.
3. Добавяне на слой пясък към дъното на изкопа, след това чакъл (всеки 70-100 mm).
4. Монтаж на кофраж.
5. Раздел за армиране.
6. Изливане на бетонна смес.

Армировката, положена на дъното на фундаментните изкопи, трябва да има напречно сечение най-малко 12 mm, тя се полага по дължината на всяка от двете страни на изкопа и се сплита в рамка, като се повдига до средата му с помощта на тухлени фрагменти .

Съставът на бетоновата смес се изчислява в съотношение 5:3:1 (трошен камък:пясък:цимент), като пясъкът трябва да бъде сух и чист (измит). Много е лесно да се изчисли обемът на бетона, необходим за изливане на лентова основа, просто трябва да измерите ширината, дълбочината и общата дължина на основата. Например, с ширина 0,3 m, дълбочина 0,4 m и обща дължина 22 m, ще е необходим следният обем бетонова смес:

• 0,3 x 0,4 x 22 \u003d 2,64 m 3

Една от трудностите при приготвянето на суха бетонна смес е липсата на везни на строителните обекти. Ето защо този метод за изчисляване на сухи компоненти за бетон ще бъде полезен: една 10-литрова кофа съдържа от 15 до 17 кг чакъл, пясък - от 14 до 17 кг, цимент - от 13 до 14 кг.

Кофражът се поставя така, че излятата в него бетонна основа да излиза на 100 mm над нивото на земята. Тъй като бетонната смес се излива в подготвения кофраж, нейната маса трябва да бъде многократно пробита с байонетна лопата или телена сонда, почукайте външната страна на кофража с чук (ние премахваме въздушните джобове). След това трябва да изчакате основата да се втвърди напълно, около 5 до 7 дни. При извършване на фундаментни работи през студения сезон кофражът след изливане на бетон трябва да бъде покрит с PVC филм и покрит с дървени стърготини или друга изолация отгоре.

След периода, определен за изсъхване на лятата основа, пристъпваме към нейната хидроизолация и повдигане с тухлени редове (ако банята не е необходима, тогава след хидроизолация пристъпваме към циментовата замазка). Ще ви трябват следните материали:

1. рубероид.
2. Тръба около 2 м (пластмаса или метал), сечение от 32 до 57 мм.
3. Решетката е зидана.
4. Червена тухла.
5. Хоросан за зидария.

Ruberoid (покрив) се нарязва на ленти, достатъчни за подова настилка върху бетонна основа, след което се полага върху основата върху битумен мастик (за покриви - катранена мастика). Тухлата се полага едноредово: върху слой покривен материал се полага хоросан за зидария, върху него се полага първият тухлен ред „на кълбо“ (по оста на основата), след което се полага зидарска мрежа , хоросанът и следващият тухлен ред се полагат, но вече "на лъжица" (по оста на основата). Всеки нов ред тухлена зидария е придружен от полагане на мрежа за зидане, полагане "на лъжица" и "на кълчище" се редуват едно с друго. В 3-ти или 5-ти свързани редове от зидария трябва да инсталирате вентилационни отвори от тръбни остатъци - 5-7 отвора са достатъчни за цялата основа. Броят на тухлените редове зависи от желаната височина на основата.

Последният ред тухлена зидария е покрит с циментова замазка (съставът на разтвора е пясък:цимент като 1:2 или 1:3), с 20 мм слой.

Самостоятелна основа за нагревателя и пода на сауната

Създаваме основата за печката и сглобяваме банята. Ако се очаква основно полагане на нагревател, той се нуждае от независима основа, тоест не е свързана с основната основа.

Подът във ваната може да бъде глинен, земен, дървен или бетонен. Като цяло не се нуждае от топлоизолация, тъй като температурата на нейното ниво практически не надвишава 30 ° C. Дървена решетка, коркови рогозки или рогозки обикновено се полагат върху повърхността на пода на банята - тяхната задача е да облекчат посетителите на банята от острото усещане за студ, причинено от докосване на пода на изхода от парната баня. За самосъхнене настилката се издига над нивото на основния под.

Основният недостатък на дървения под на банята е честото му намокряне - водата, проникваща през пукнатините между дъските, ще се натрупа в тях, причинявайки гниене и неприятна миризма. Дървената подова настилка се износва бързо, придобивайки неестетичен вид, след 6-8 години може да изисква подмяна. Плочките ще бъдат по-практични за подови настилки за баня - по-лесно е да се грижите за тях, не е изложено на влага, която лесно се стича по повърхността му.

Подовете в баните трябва да бъдат разположени на различни нива: подът на парната баня е 150 mm по-висок от пода на пералното помещение (ние поддържаме топлина), подът на пералното помещение е 30 mm по-нисък от нивото на пода в съблекалнята (предпазваме от проникване на вода).

Тъй като инсталирането на бетонен под с керамични плочки в пералното помещение и парната е по-изгодно от дървения под, ще разгледаме тази опция.

Има няколко начина за подреждане на бетонен под във вана. Първо, подготвяме основата за образуване на топъл под - тя се състои от 100 mm слой пясък и 100 mm слой натрошен камък от средната фракция, положени последователно. Всеки слой трябва да бъде добре уплътнен и изравнен. След това поставете покривен материал отгоре, покривайки стените с него до височината на бъдещия под.

Допълнителни действия:

1. Първи вариант- подова настилка от 50 mm слой филц, експандирана глина или шлака, върху 50 mm слой бетон с образуване на наклон към дренажния отвор. След като бетонът се стегне, той трябва да бъде изравнен с циментов разтвор, след което можете да продължите с работата с плочки.
2. Втори вариант- 50 mm циментова замазка с перлит (разширен пясък). Състав на сместа: перлит:цимент:вода като 5:1:3. След цяла седмица от момента на полагане на перлитобетона, отгоре нанасяме 30 мм слой бетон с наклон под дренажа. Когато работите с перлит, трябва да бъдете особено внимателни - този материал е изключително лек, дори лек бриз го издухва, така че трябва да работите с него на закрито без течение. Спазвайте правилно пропорцията на водата!

При значително издигане на сутерена на банята над земята (от 300 мм), за подови настилки ще са необходими дървени трупи с квадратно сечение (страна 150 мм). Ако размерите на банята не надвишават 2000x3000 mm, тогава трупите ще бъдат поддържани от трупите. За по-големи размери ще са необходими допълнителни опори за подови трупи, те са стълбове, изработени от бетон или тухли (250x250 mm) и се поставят на разстояние 700-800 mm. Подпорните стълбове за трупи трябва да бъдат поставени върху многослойна основа от пясък, натрошен камък и бетон - всеки 100 mm.

важно! Преди да се оформи основата за опора на трупа, е необходимо да се направи основа за печката-отоплител и да се изгради канализационна система.

Дървото за трупи може да бъде дъб, лиственица или иглолистни дървета, трупите трябва да бъдат третирани с катран или антисептик преди монтажа.

Решението за подова настилка в този случай е следното: бетонното пространство между основата е покрито с покривен материал със стени, припокриващи се до височината на пода, покрити с шлака или експандирана глина (между тях може да се постави слой от 200 mm пяна покривен материал и насипна изолация), към долната страна на кантираната дъска е прикрепен проектен под от 29 mm. След това се полага PVC фолио, минерална изолация от фолио, отново слой фолио - за пароизолация. Отгоре изсипваме 5 мм слой бетон с фин фракционен пълнител, създаваме наклон под дренажния отвор - след 3-4 дни поставяме керамични плочки.

Не забравяйте да поставите основата за пещта до нивото на пода.

Подът в съблекалнята е от 19-29 мм оребрени дъски от иглолистен дървен материал.

Важен момент: когато завършвате чист под и всъщност цялата парна баня и перално помещение, не използвайте синтетични строителни материали - условието е особено важно за парна баня!

Канализационна система за баня

За да източите отпадъчните води от ваната, ще ви трябва: яма с воден затвор, канализационен кладенец и тръби, които източват мръсната вода в ямата и след това в канализационния кладенец.

Ямата се откъсва извън основата на банята, в нея се вкарват гравитационни тръби от пластмаса, чугун или керамика от парната баня и пералното помещение (металните тръби бързо ще ръждясват).

Ямата трябва да бъде на 500 mm от основата, нейната дълбочина - 700 mm, сечение - 500x500 mm. Стените на ямата са покрити със 100 мм слой бетон, 110 мм дренажна тръба (тръби) от банята е вкарана в нея под основата. Основният кладенец за дренажи, съдържащ най-малко 2 m 3, трябва да бъде изкопан на разстояние най-малко 2,5 m от ямата - колкото по-далеч, толкова по-добре. От ямата се довежда до нея тръба, положена под наклон на дълбочина 1,5 m (под дълбочината на замръзване), изходът й от ямата трябва да се намира на 100 mm от дъното. След влизане в дренажната тръба основният канализационен кладенец се напълва с чакъл или пясък на 1 m от дъното, отгоре се изсипва почва - слой от най-малко 500 mm. При полагане внимателно уплътнете всеки слой.

Преди изхода на дренажната тръба в ямата е монтиран поцинкован воден затвор, разположен под тъп ъгъл спрямо дренажната тръба от ваната. Неговите ръбове и горната страна са херметически закрепени към стените на ямата, разстоянието от долния му ръб до дъното трябва да бъде не повече от 50 mm - благодарение на този дизайн неприятните миризми и студеният въздух няма да проникнат в парната баня ( перално помещение) през дренажния отвор.

За да предотвратите замръзване през зимата, ямата трябва да бъде затворена с две капаци с подходящ размер (дървени или метални), да поставите филц между тях и да покриете горния капак с експандирана глина, шлака или дървени стърготини.

Навес, покрив и щора

По-добре е да направите дървена къща за баня по поръчка от професионални изпълнители, нейното производство е доста трудно. Готовата дървена къща, разглобена, трябва да бъде докарана до строителната площадка и сглобена според номерацията на трупите. Короните се закрепват с 25 мм стоманени шипове с обща дължина до 150 мм, дължина на зъба до 70 мм.

Дизайнът на покрива на банята включва греди, към тях е прикрепена щайга, след това покривен материал. Изборът на крайна покривна конструкция зависи от покривното покритие, с което ще бъде покрит. Гредите са прикрепени към последната корона на дървената къща (по-добре към предпоследната) с помощта на скоби-тръни. По правило изграждането на бани включва подреждането на единичен или двускатен покрив, чийто ъгъл на наклона (от 10 ° до 60 °) зависи от изобилието и количеството на валежите в района. Имайте предвид - колкото по-стръмен е покривът, толкова повече материал е необходим за създаването му.

Гредите на навеса, разположени под ъгъл, са фиксирани с две външни или вътрешни и външни опори. Ако разстоянието на гредите надвишава 5 m, те се поддържат с допълнителни подпори. Гредите на двускатен покрив лежат с долните си краища върху стените, горните краища са свързани помежду си, образувайки било.

Покривът на банята може да бъде покрит с всякакъв материал (шисти, керемиди, покривен материал, поцинкован и др.), С припокриване на стените най-малко 500 mm.

Таванското пространство трябва да бъде вентилирано, тоест оборудвано с две врати в противоположните краища на покрива.

Извършваме сляпа зона по периметъра на основата: премахваме напълно горния слой на почвата, задълбочаваме с 200 mm на разстояние 600-800 mm от сутерена на банята, полагаме 100 mm слой чакъл (натрошен камък, експандирана глина) с последващото му изравняване. Полагаме разширителните фуги (19 мм дъска, покрита със смола или битум, със стъпка 2-2,5 м перпендикулярно на основата), изсипваме 100 мм слой бетон. Преди бетонът да стегне, повърхността му трябва да се изглади - сух цимент се покрива със слой от 3-5 mm. След 3 дни линията на контакт между сляпата зона и основата на банята трябва да бъде покрита с битум за нейната хидроизолация.

Уплътнител на баня

Извършва се за затопляне на дървената къща - уплътняването на пукнатините между нейните дървени трупи, ленени кълчища, червен мъх, коноп коноп, вълнен филц традиционно се използват за уплътняване. Естествените материали за уплътняване могат да бъдат заменени с фабрични материали от юта и ленени влакна: лен и филц - юта и ленена юта. Предимството на фабричните материали за уплътняване пред естествените е устойчивостта на увреждане от молци и гъбички и е по-лесно да се работи с фабричен материал, тъй като се произвежда под формата на непрекъсната лента с определена дебелина и ширина.

Уплътняването на дървената къща се извършва по време на нейното сглобяване - уплътнителният материал се полага между дървените трупи по време на тяхното полагане. След изграждането на покрива се извършва пълно замазване - от външната и вътрешната страна на дървената къща, година по-късно - повторно замазване (дървената къща е разстроена - трупите изсъхват).

Основните инструменти за уплътняване са шпатула и чук, можете да ги направите сами или да закупите готови. И двата инструмента са изработени от дърво (ясен, дъб или бук). Уплътнителната шпатула изглежда като клин с дръжка с дължина 200 mm и заострена лопатка 100 mm, дебелина на дръжката 30 mm, ширина на острието в основата 65 mm, в края - 30 mm. Дървеният чук е със заоблена форма: диаметър на дръжката 40 мм, дължина 250 мм, диаметър на ударната част 70 мм, дължина 100 мм.

Уплътняването се извършва по два начина - „в комплект“ или „в разтягане“. По втория начин уплътняваме по следния начин: събираме уплътнителния материал на нишка, поставяме го в пролуката между трупите и я натискаме с шпатула, запълвайки празнината напълно, без празнини. След това събираме кълча с валяк, нанасяме го върху уплътнения жлеб, изваждаме малки нишки от материала от него, увиваме го около ролката и го забиваме в жлеба с помощта на шпатула и ролка - със сила, докато сме напълно сигурни, че жлебът (прорезът) е запълнен.

Първият метод за уплътняване на дървени колиби е предназначен да покрива жлебове (прорези) с голяма ширина. Ние усукваме материала за уплътняване с нишки от 2 мм, образуваме няколко бримки от тях и ги забиваме в слота. Циклите се набират в количество, достатъчно за пълно запълване на празнината.

Правила за уплътняване:

• първо материалът се набива с чук по горния ръб на трупа и едва след това - по дъното;
• започваме работа по уплътняване от слотовете на долната корона, от двете страни. След това преминаваме към долната корона на съседната стена и т.н. След като завършим уплътняването на слотовете на долните корони, започваме работа върху следващата по височина, преминавайки от тази корона към следващата в най-близката стена (отдясно наляво или отляво надясно, няма значение).

В никакъв случай не уплътнявайте само една стена - тя ще се издигне и ще доведе до изкривяване на дървената къща, ще трябва да я разглобите / сглобите отново. Спомнете си още веднъж: уплътняването се извършва в посока "отдолу нагоре" по периметъра на дървената къща.

Слагаме фурната

Има много варианти за дизайн на печки за сауна, те могат да се отопляват с дърва, газ, течно гориво или да използват вградени нагревателни елементи и да се отопляват на ток, могат да бъдат тухлени, чугунени или метални. Тухлените фурни във баните са направени с дебелина на стената "половин тухла" или "цяла тухла", зиданите фуги трябва да бъдат превързани особено внимателно, като се стреми към най-малката им дебелина, за да се постигне най-голяма ефективност на пещта. За полагане на печки се използва само червена тухла. Горивната камера на печката се извежда в чакалнята, останалите три стени са в пералното помещение (парна баня), докато разстоянието от тях до стените на пералното помещение трябва да бъде най-малко 250 mm - в този случай, топлината няма да отиде "в стените".

За чугунена или метална пещ не се изисква формиране на независима основа - само за тухлена.

Нагревателите, монтирани за тези, които обичат да правят парни бани, са оборудвани с камера, съдържаща камъни с различно тегло (от 1 до 5 кг). Но камъчетата, камъните и гранитът са подходящи за запълване на камерата на нагревателя. Дизайнът на тези печки е изключително прост - подобно на печките, нагревателите се различават от тях по по-широка тръба или по наличието на камера с камъни.

За да се постигне най-висока температура в парната баня, към камъните трябва да се добавят железни слитъци в процентно съотношение 80:20 (камъни: слитъци). За всеки 1 m 3 парна баня ще са необходими най-малко 6 kg камъни и чугунени блокове.

Ако в пещта се спазва разстояние от 40-50 mm между стените й и водогрейния котел, се постига ефектът на цялостно продухване на котела с горещи газове и най-бързото нагряване на водата.

За по-добро течение е необходимо да приближите комина възможно най-близо до билото на покрива. Когато преминавате комина през таванското пространство, не забравяйте да раздуете комина 380 мм. Не забравяйте, че тръбата не трябва да минава близо до обшивката на покрива и гредите по-близо от 150 mm (пожарни правила).

Електричество и водоснабдяване на банята

За измиване на един потребител на баня са необходими най-малко 8 литра гореща вода. Има няколко начина за осигуряване на такова количество: загрейте съд с вода на котлона, използвайте газов бойлер, монтирайте електрически нагревател - бойлер. Ако има централно водоснабдяване, тръбопроводът към банята се извежда от основната къща - водата от такава тръбопроводна система трябва да се източва през зимата, в противен случай тя ще замръзне и ще счупи тръбите.

Водата може да се вземе от кладенец или кладенец чрез инсталиране на потопяема помпа за изпомпване и захранване на такава водоснабдителна система с почистващи филтри. И в този случай през зимата водата трябва или да се източва след всяко използване на банята, или захранващите тръби трябва да бъдат изолирани.

До банята трябва да опънете независима линия за захранване с електричество и най-лесният начин е да го направите по въздух (въздух). За въздух ще ви е необходим специален кабел - ние веднага измиваме „голия“ алуминиев кабел, спирайки на две опции: SIP (самоносещ изолиран проводник) и VVGng. Първият тип кабел е много добър, има дълъг експлоатационен живот (повече от 30 години), издръжлив е и не е необходимо да се поддържа от носещ кабел. Но е изключително трудно да се извършват монтажни работи с него, тъй като е твърде дебел (минималното напречно сечение е 16 mm 2). Алуминиевият SIP не може да бъде изтеглен през тавана на банята според стандартите за пожарна безопасност, необходимо е да се монтира на специални анкерни скоби - по отношение на размера на разходите и проблемите с инсталирането му, цената му ще бъде скъпа.

По-просто решение е въздуховод с меден кабел VVGng, фиксиран върху носещ стоманен кабел. Кабелът е окачен от кабел върху проводник, изолиран с пластмаса, експлоатационният му живот е до 10 години, след което трябва да се смени (!). За едножилен VVGng кабел (разбира се, трябва да има две жила - всяка от тях трябва да бъде в независима двойна плитка), опъната през въздуха до банята, оптималното сечение ще бъде 2,5 mm 2 - не е известно какъв точно вид електрическо оборудване собственикът на дачата иска да захранва от него в бъдеще.

Всички разклонителни кутии, контакти и ключове, ел.табло трябва да са само за външен монтаж. Според правилата Пожарна безопасностзабранено е инсталирането на съединителни кутии, ключове и контакти в пералната / парната баня - само в съблекалнята. Не се шегувайте с възможността за късо съединение в дървена конструкция - цялото вътрешно окабеляване на банята трябва да се извършва само в незапалим гофриран маркуч, фиксиран към специални скоби, кабелът, преминаващ през прегради - само през стоманена тръба.

Опитайте се да подредите кабелите в съединителната кутия, гнездото или лампата така, че да минават там отдолу или отстрани, но не отгоре - капка конденз, плъзгаща се по плитката, може да причини късо съединение.

Всички електрически уреди трябва да имат клас на защита от влага най-малко IP44 (за предпочитане максимум - IP54). Инсталирайте прости тела - метален корпус, само стъклен капак. Всички връзки на вътрешното окабеляване на кабела са само на клемореда, без усуквания. И инсталирайте RCD в щита, като го настроите на 30 mA.

За работа в ел. таблото и монтаж на RCD, не забравяйте да поканите квалифициран електротехник, ако вие не сте такъв!

Монтаж на прегради, таван, вътрешна декорация, монтаж на прозорци и врати

Вътрешните прегради във ваната могат да бъдат тухлени или дървени, с последваща топло- и влагоизолация и в двата случая. Преградата между пералното помещение и съблекалнята, в която е монтирана печката, трябва да бъде тухлена или в нея са направени тухлени вложки с зидария в една тухла - от страните, които са в контакт с тялото на печката.

Вътрешната декорация обикновено се извършва в случаите, когато самата баня е изградена от тухла, камък или дървен материал - тук схемата на декорация е класическа: изолация, пароизолационен филм и облицовка. Освен това, когато извършвате външна и вътрешна декорация, ще трябва да възстановите вентилационната система на банята, тъй като дървените трупи ще бъдат покрити с обшивка и няма да могат да осигурят пълна вентилация.

Таванът е оформен в два слоя - чернова и завършване. Проектният таван е закрепен към хоризонталните греди на покрива, ако е необходимо, подсилен с междинни греди. Площта му е покрита с изолация - експандирана глина или шлака. От вътрешната страна на пералнята / парната баня, изолацията и пароизолационният филм са прикрепени към черния таван, след което таванът е покрит с фино покритие - вар, борова набраздена дъска (от 20 мм дебелина - колкото по-дебела е дъската, толкова по-дълга ще запази миризмата на дърво).

Във ваната трябва да подредите малки прозорци (средно 500x700 мм) и да ги изрежете ниско - достатъчно, за да можете да гледате през тях, седнали на пейката. Прозорците във ваната винаги са с двоен стъклопакет, в зависимост от размера - с прозорец или изцяло на панти - за бързо проветряване.

Вратите в баните трябва да бъдат монтирани така, че да се отварят навън - от съображения за пожарна безопасност. Материалът за крилата на вратата е дъска с перо и бразда (40-50 мм) или дъска с избрана четвърт, дъските се закрепват към дюбелите. Размерът на клапите трябва съзнателно да се намали с 5 мм - повече от необходимото за реалното разстояние между четвъртините на стълбовете - в противен случай при повишаване на влажността клапата ще се издуе и трудно ще се отвори (затвори). Оптималният размер на вратата в секцията за миене на банята е 600x1600 mm, в парната баня - 800x1500 mm, с височина на прага около 300 mm над пода (неудобно е да се ходи, но ще се затопли). Панти за окачване на крила - месинг, влизащи в съблекалнята (перално помещение) и в пералното помещение (парна баня). Дръжки на вратите - дървени (особено в парната баня).

Материалът за рафтовете е липа, бор, топола или трепетлика. Минималната дължина на рафтовете е 1800 мм, ширината е 500-800 мм. Разстоянието между „подовете“ на двуредовите рафтове трябва да бъде най-малко 350 mm, минималното разстояние от втория ред до тавана е 1100 mm.

Повърхността за лежане е оформена от дъска с ширина 80 мм, дебелина 40 мм, между дъските е оформена междина с ширина 15 мм. От стената до рафта се поддържа разстояние от 10 мм. Дъските за облицовка на рафтове са прикрепени към рамка от дървен материал със сечение 50x70 mm по два начина: отгоре - с помощта на пирони, чиито капачки са вдлъбнати в дървото; дъно с винтове. За закрепване изберете пирони и винтове от неръждаема стомана или мед.

Всички ъгли в дизайна на рафтовете са заоблени, повърхностите са внимателно почистени с нулева шкурка.

За по-голямо удобство рафтовете в парната са оборудвани с табла: височината в началото на издигането е 30 мм, дължината на таблата е 460 мм, крайната максимална височина е 190 мм.

Когато избирате материал за създаване на рафтове, бъдете внимателни - смята се, че възлите имат по-висока плътност и могат да доведат до изгаряния на кожата. Затова се опитайте да вземете дъски и дървен материал без възли изобщо или с минимален брой от тях.

Противопожарни мерки

Защитете банята от заплахата от пожар - поставете стоманен лист пред пещта на пещта, уверете се, че вратите на пещта са здраво закрепени, инсталирайте пожарогасително оборудване наблизо (контейнер с вода, пясък и пожарогасители). Уверете се, че можете свободно да отваряте вратите на парната баня и пералното помещение, когато разпалвате банята. Не блокирайте проходите, пространството пред вратите и прозорците.