Когато правите изделия от дърво, често възниква въпросът: „Как да полираме дърво?“ използвайки лак за даване защитно покритие. Най-често полирането се използва за довършване на мебели и занаяти. Полираната повърхност ви позволява да запазите текстурата на дървото и придава на продукта красив външен вид.

Нанасяне на полиране за довършителни работи

За довършване се използват няколко метода, за които се използват вещества:

• лак;
• изсушаващо масло;
• восъчна паста.

При довършване на дървени изделия, когато се използва лак за полиране, се образува защитен слой, който придава на повърхността търговски вид. Процесът на полиране включва нанасяне специален персоналлак, съдържащ три пъти по-малко смоли от лака. Покритието, оформено върху дърво, има прозрачна структура и лъскав оттенък.

При избора на метод за довършителни работи и полиране трябва да се вземе предвид видът на дървото. Най-подходящите видове дървесина за производство на мебели са:

• махагон;
• бреза;
• круши;
• чемшир;
• клен;
• ябълкови дървета

Също така широко използван, но доста трудоемък при обработката на скалата:

• дъб;
• борове.

Продукти използвани за полиране на дърво

За полиране на дърво търговските обекти предлагат голям списък от различни довършителни вещества:

1. Шелак лак – използва се за довършителни работи на мебели.
2. Алкиден лак – използва се за покриване на паркет.
3. Акрилен лак – използва се за обработка на изделия от дърво.
4. Полиуретанов лак – използва се за защита изделия от дървоот валежите.
5. Нитролак - използва се за обработка на дървени изделия.

Можете да направите лак за полиране на дърво у дома, като използвате определени вещества:

• шеллакова смола - 60 g;
• етилов алкохол 90* - 500 мл.

Процесът на производство е доста прост. IN стъклени съдовесмолата се излива и се напълва с алкохол, разбърква се добре, затваря се с плътен капак и се влива, докато смолата се разтвори напълно. След това съставът се филтрира и използва по предназначение за полиране на дървени изделия.

Технология на полиране

Процесът на полиране на дърво се извършва на няколко етапа:

1. повърхностно шлайфане;
2. нанасяне на грунд;
3. полиране;
4. полиране.

Повърхностно шлайфане

Процесът на шлайфане не е особено труден, но отнема много време, за да се даде дървото необходим тип. Дървената повърхност, предназначена за довършване, не трябва да има неравности, чипове, пукнатини или други неравности. За да направите това, дървото се обработва на 3 етапа:

• шкурка No 46-60;
• шкурка No 80-100;
• шкурка № 140-170,

докато повърхността стане гладка и лъскава.

Шлайфането се извършва с дървено блокче, увито в шкурка по дължината на зърното на дървото. След шлайфане повърхността се избърсва със сух, чист парцал, навлажнен с вода и отново се избърсва със сух парцал. Паузата се поддържа до пълно изсъхване за 2 часа и се обработва с шкурка № 120-140, докато останалите дървесни влакна се отстранят напълно. Ако е необходимо, операцията се повтаря няколко пъти, докато дървото придобие гланцово покритие.

Нанасяне на грунд

Процесът на грундиране се извършва с помощта на специален тампон чрез нанасяне на лак дървена повърхност. Тампонът трябва да е от ленен плат (не оставя мъх от плат).

Всички работни процеси се извършват в следната последователност:

• тампонът се импрегнира с лак и с негова помощ се обработва цялата повърхност на дървото, докато се образува равномерно покритие;
• има пауза до напълно сухалак, почистен с финозърнеста шкурка и избърсан с чист сух парцал;
• нанесете допълнителни 2 слоя лак;
• приготвя се състав от 1 част лак и 1 част лак, който покрива цялата повърхност;
• Дървесината се суши 2 дни.

Полиране

Процесът на полиране се състои в нанасяне на лак върху дърво и се извършва в следната последователност:

• малко количество се нанася върху ленен тампон растително маслоза по-добро плъзгане върху третираната повърхност;
• С помощта на тампон, навлажнен с лак, внимателно избършете цялата повърхност;
• обработката се извършва 3 пъти с паузи след нанасяне на всеки слой, докато лакът изсъхне напълно;
• дървото се обработва с финозърнеста шкурка и се избърсва със сух парцал (след всяко нанасяне на лак).

Полиране

За полиране на дърво до перфектно състояниеработните операции се извършват няколко пъти до постигане на желания резултат.

Извършва се следната работа:

• дървото се обработва с финозърнеста шкурка, напоена с растително масло;
• Малко количество растително масло и политура се нанася върху тампона и се обработва цялата повърхност (операцията се повтаря няколко пъти).

При извършване на полиращи операции, когато се използва лак или политура, е необходимо да се спазват всички технологичен процесза създаване на издръжливо, гладко, лъскаво покритие от дърво. Ако имате определени умения и подходящи вещества, можете да завършите дървени изделия у дома.

Ръчното довършване на дърво винаги ще бъде актуално, дори в ерата на абсолютна автоматизация на всички производствени процеси, тъй като в по-голямата част от случаите уникално нещо може да се направи само ръчно.

Основите на струговането на дърво на машина могат да бъдат полезни не само за професионален дърводелец, но и за начинаещи дизайнери, строители и тези, които просто искат да научат това древно умение.

Работата на струг за дърво или, както понякога се казва, струг, като цяло, не е особено трудна, но трябва да се научите да разбирате как да усещате продукта, който се обработва. Тогава работата се превръща в истинско изкуство, в което човек получава себеизразяване, реализира креативност и развива въображение.

Описание на струга

Стругът за дърво има една ограничаваща функция: той може да върти само парче дърво. Дърводелецът е способен бавно да завърти готов предмет от обикновено парче дърво, например:

За разлика от другите дървообработващи машини, които се използват само на определени междинни етапи, стругът е подходящ за всякакви операции: от предварителна обработка до полиране. Необходим инструмент- това са набраздени (под формата на буквата "V" или цилиндрични) и плоски скрепери, фрези, длета с различни форми и размери. Машината върти детайла, а ръката на майстора контролира движението на фрезата. В зависимост от това какъв артикул трябва да бъде изработен, има два варианта за закрепване на детайла.

В първия случай дървената част е прикрепена към хоризонтално положениемежду центровете на предната и задната стена. Вторият метод отчита факта, че стругарът закрепва детайла само в предната „главна опора“ с помощта на лицева плоча или патронник. Ако за първи път работите в тази машина, би било разумно да започнете да работите чрез първия метод.

Струг с електронна настройка (оборудване):

Опция за оборудване:

• набраздено длето,
• Мейзел фреза (2 mm),
• полукръгъл фреза,
• нож за рязане,
• скосено длето (косяк),
• полукръгло длето - за довършителни работи оформена повърхност,
• набраздено длето (рейер) - за груба обработка.

Принцип на действие

Цялата конструкция на машината е монтирана върху рама, която е изработена от алуминий, чугун или профилни греди или две стоманени пръти. От едната страна на леглото стругарът поставя главата, а вътре в нея има електродвигател (0,5-1,5 конски сили). Върти шпиндел с морзов конус, поставя се задвижващ център (с един връх и 2, 3 или 4 ножа), лицева плоча или патронник. Задната част е разположена от противоположната страна на машината, а центърът й притиска детайла, закрепвайки го в хоризонтално положение.

майстор, завъртане във всяка посока, се намира възможно най-близо до заготовката, направлява фрезата и я поддържа.

При машини с ръчно регулиране честотата (скоростта) на движение може да се превключва с помощта на лоста на скоростната кутия, чиято скорост е от 450 до 2000 об / мин. Съдържа ролки с лагери.

В много по-сложни модификации на машините вместо скоростна кутия има електронен вариатор, който позволява леко регулиране на скоростта на движение.

Завършване на детайла

Този метод се използва за обработка на цилиндрични елементи с различна дължина, фиксирани между центровете на опашката и главата. Съответно имате възможност да направите всякакви части: от стълбове за парапети и крака на масата до малки фигури за шах. Умелите занаятчии са особено умели в изработката и заточването на щеки за билярд.

Първата стъпка от работата е да се определи местоположението на оста на парчето дърво, за да се захване между центъра на опашката и задвижващия център.

Вторият етап еда направите заготовка (от подрязан труп или квадратен дървен блок). Това може да стане в режим 1000-1500 об./мин. В този случай стружките трябва да се отстранят отдясно наляво с помощта на набраздено вдлъбнато широко длето за предварителна обработка на решето. Ако детайлът е дълъг, тогава грубата обработка се извършва на няколко стъпки; опората на инструмента се приближава до детайла, когато той е завършен, без да променя позицията си на височина.

При струговане на части има инструменти различни форми за обработка на фасонни повърхности:

• кука,
• полукръгъл фреза,
• плоско длето,
• скосено длето (или популярно наричано стълб),
• набраздено длето и др.

В зависимост от вида на използвания инструмент и етапа на работния процес е необходимо от време на време опората на инструмента да се доближава до детайла. В края на процеса, когато частта е готова, се извършва окончателното довършване:

• полиране,
• тонизиране,
• смилане,
• кола маска и др.

Довършителните работи се извършват, когато опората вече е премахната.

С помощта на ъглов център за търсене начертайте 2-3 линии от двете страни на детайла с обикновен молив, чийто централен кръст ще стане център на края.

Като удряте силно маркиращото ядро ​​с чук, направете жлебове и аксиална вдлъбнатина в краищата на детайла.

Поставете детайла върху задвижващия център, приближете опашката към противоположния край и го използвайте, за да натиснете детайла, така че водачите да се врязват оптимално във вдлъбнатините на края, и след това отстранете центъра на опашката. След това детайлът ще може да се държи сам.

Отново приближете центъра на опашката към детайла, за да го фиксирате по оста на центровете. Ако дървото е меко, завъртете маховика на опашката на ¼ оборот; ако е твърдо, половин оборот ще бъде достатъчен. Заготовката трябва да бъде фиксирана по такъв начин, че да може да се върти на ръка без съпротивление.

Доближете опората за инструмента възможно най-близо до детайла. Завъртете го на ръка, уверете се, че се върти без препятствия, без да докосвате нищо. Опорната равнина на опората на инструмента трябва да бъде приблизително 5 mm под точката на въртене.

Груба обработка

Струговането на дърво на струг включва груба обработка. За грубо струговане на цилиндърс помощта на reyer е необходимо да настроите честотата на въртене (или скоростта) на 1000, максимум 1500 rpm. Колкото по-прецизна трябва да е формата на цилиндъра, толкова по-висока скорост трябва да се зададе. Заготовки с малък припуск могат да бъдат обработени с един ход по цялата дължина; ако припускът е по-голям, тогава трябва да действате постепенно, като се придвижвате към шпиндела от опашката.

Започнете работата постепенно, като опрете режещия вал върху опората на инструмента и държите острието така, че петата на фрезата да докосва дървото. След това повдигнете дръжката на длетото, докато ръбът на върха се вреже в дървото, премахвайки равни и добре усукани стружки.

Насочете резачката в посоката на усукване на чиповете по следния начин: ръката, която държи дръжката, задава движението, а другата само поддържа острието, предотвратявайки натиска върху него.

Когато грубо обработвате квадратен детайл, внимателно започнете да отрязвате ъглите с длето, без да го натискате прекалено силно. Изчакайте, докато детайлът се шлайфа до цилиндрична форма с най-голям диаметър, като се движи към оста на въртене при завъртане на приклада.

Въз основа на формата, която искате да придадете на частите, начертайте основните линии за маркиране на вдлъбнати и изпъкнали части с обикновен молив, като завъртите детайла на ръка. Маркирайте го по такъв начин, че по-широките части на частта да са разположени всеки път на ръба на главата.

Започнете да смилате двата ръба на детайла с длето. Когато се поддържа от опора за инструмент, той трябва да влиза в дървото плавно (без груби движения), като е перпендикулярен на оста на движение.

Проверка на размера

Проверявайте системно размера с помощта на шублер. Професионалните дърводелци обикновено притискат фрезата към бедрото си с лакът, за да освободят ръката си за измервателния инструмент. Когато шублерът започне да се тресе, намалете дълбочината на стружката. Първо смилайте максималните диаметри по този начин и след това продължете със завъртането на останалите части:

• рамене,
• шии,
• тори,
• топки и така нататък.

За да издълбаете един и половина, използвайте набраздено длето. Ще бъде полезно за профилирана обработкаповърхности. Трябва да се държи перпендикулярно на оста. „Спуснете“ режещия ръб отвън в дълбочината на детайла. Дръжката на машината трябва да се повдигне и леко да се завърти. За да получите цял торус, трябва да извършите същата манипулация от всяка страна.

Арката (шийката) се стругва със същата фреза, която е използвана за тора.

След завършване на грубото довършванеотдолу в центъра на шията, смилайте дясната половина на шията, само този път движейки инструмента нагоре отдолу и надясно. В никакъв случай не премествайте ножа на една стъпка от едната страна на шията към другата - те трябва да се завъртат един по един.

Обръщане на листове

Листелите (малки ръбове, често оставяни от всяка страна на шията) се обръщат с помощта на нож за мейзел. Той няма задни ъгли на страничните ръбове на пръта, по което се различава от длето, но вместо това има тънка пътечка за отстраняване на стружки.

Можете да използвате техниката "филе" в работата си: това е мек преход от една повърхност към друга. По същество това е комбинация от шия и тор. В тази връзка първо заточете шията, а след това торуса, който е в непосредствена близост до нея.

Поставете клин между капака и кутията и го почукайте малко с чук, след което го извадете. С помощта на свредло, прикрепено към опашката, пробийте дупка в детайла, която впоследствие ще зададе дълбочината. Дръжте скрепера или друг режещ инструмент по оста на въртене, повдигайки дръжката, докато намерите най-добрия ъгъл на рязане. Скреперът може да се манипулира, като се движи към ръба на детайла от центъра или обратно. Трябва периодично да проверявате дълбочината. След като вътрешността е издълбана, подравнете дупката за гумата с фино зърнеста шкурка и след това можете да започнете да режете кутията с помощта на нож Meisel.

Декориране на детайлите

детайл, фиксирани от двете страни, никога не отрязвайте напълно. Смелете го от двата края на пистата, като запазите джъмперите с малък диаметър и след спиране на машината разкачете краищата с ножовка.

За да завършите завършването на детайла, отстранете държача на инструмента и обработете детайла отдолу с фина шкурка (зърнистост M16-M63). Докато работите, шкурка трябва да се върти на кръст, за да се избегнат кръгови драскотини.

За красивото външен видпродуктите на струг за дърво могат да се търкат с парче восък или парафин, докато се въртят, и след това да се полират с корк или плътен плат.

снимка 1

снимка 2


снимка 3


снимка 4

След завъртане на външния профил на продукта и пробиване на вътрешната му кухина, обикновено изстъргвам повърхностите с длето с дълбоки канали: външната повърхност със същото длето в режим „остъргване на срязване“, а вътрешната повърхност със скрепер с отрицателен наклон . Ако здравата дървесина, след внимателно изстъргване, трябва да се шлайфа само с една шкурка P220-320, тогава повредената дървесина с всички горепосочени характеристики често изисква шлайфане с по-едрозърнеста шкурка, което правя, в зависимост от условията, и двете сухи и с вода, както на ръка, така и с бормашина и ъглошлайф Proxxon със самоделни дискови приставки (снимка 5). Мимоходом ще отбележа, че сериозен недостатък на последния е опасно високата нерегулирана скорост от 13 000 оборота в минута, но на нашия пазар няма нищо по-подходящо за шлайфане на кухини. Опитвам се да запомня един важен принцип: колкото повече мелите, толкова по-ниски са уменията ви за струговане.

снимка 5

Пренесох върху струговането на изделия техниката на довършителни работи, която преди това използвах при работа с малки пластики и мебели и с която се запознах през 90-те години в три фундаментални ръководства на Б. Флекснер, Дж. Джуит и М. Дрезднер (САЩ). На ранни стадиинаучих основен принцип– нито маслото, нито восъкът могат да се считат за надеждна защита за дървен продукт - само лак. Това важи особено за функционалните продукти за струговане, които понякога са обект на интензивна практическа употреба. Тествах много различни лакове и, разбира се, нямаше как да не се спра на най-перфектния от тях - на водна основа. Просто не мога да използвам други в моята градска работилница заради миризмата, да не говорим за другите им недостатъци. Предимствата на лака на водна основа са:

1. екологичност и липса на неприемлива миризма;
2. висока устойчивост на износване;
3. бързо съхнене (20-30 минути без нагряване) и повторно нанасяне след 2-4 часа;
4. липса на пожълтяване с течение на времето;
5. Леко измийте четката с вода, за предпочитане със сапун.

Лакът на водна основа обаче има един сериозен недостатък - той почти не „подчертава“ дървото, тоест не му придава кехлибарен оттенък, дълбочина и наситеност, в някои случаи това не е необходимо, например при работа със светло дърво, да, все още изгнило, изгубено в дълбочина и украсено с многоцветни линии и петна, понякога могат да превърнат тази гама в нюанси на кафяво, т.е. в повечето случаи аз първо “. подчертаване” на дървото чрез накисване на обработения продукт с врящо масло (обикновено изсушаващо масло) с помощта на промишлен сешоар. по възможно най-добрия начинпрояви на текстура. Първо тествам ефекта на импрегнирането върху ненужни парчета дърво. Не винаги съм сигурен, че маслото е имало време да изсъхне правилно, особено след като понякога бързам и затова, за да съм сигурен, отрязвам маслото с 10% разтвор на шеллак, бързо изсушавайки последния със сешоар. Shellac е забележителен, защото запълва порите, пасва добре на всяка повърхност и можете да нанесете всичко върху него. Не се притеснявам от наличието на восък в него, което уж намалява адхезията на лаковете към шеллак, тъй като това най-вероятно е фиктивен проблем:

Често изострям мокро дърво, продуктите от което след това изсъхват от седмица до месец. В същото време те, разбира се, се изкривяват в една или друга степен, което в повечето случаи не закрепям от голямо значение. След изсъхване неравностите на повърхността понякога се увеличават, така че трябва да я преминете отново с шкурка, обикновено P220. След това преминавам към нанасяне на лаково покритие на водна основа.

Самозасмукващият лак на водна основа е емулсия от две водонеразтворими смоли - акрилна, която осигурява пластичността и адхезията на лака, и полиуретанова, която му придава висока твърдост. През последните 20 години изпробвах лак на водна основа от различни производители (Belinka, Petry, Tikkurila и др.) и виждам как свойствата му се подобряват с времето: стана по-прозрачен, тиксотропен (не капе), има спря да бълбука дори при силна топлина и т.н. Аз купувам Декоративни материалине в магазини, а в складове, доставящи продукти на професионалисти, последните годинипредпочитание на матовия (40%) лак на водна основа AF-72 Sayerlack, Komplekt LLC (http://www.sayerlack-komplekt.ru). Преди това се свързах с компанията Nison (http://www.nison.ru/) с по-голям асортимент от бои и лакове, но там беше по-трудно да се купува на едро. Пробвах и гланцовата разновидност на лака AF-72 (90% блясък), но ми хареса по-малко от матовия: твърде много блясък, по-рядка консистенция и следователно по-бавно натрупване на дебелия слой, от който се нуждаех, а също така изглеждаше (може би само изглеждаше), че бълбука повече под струя горещ въздух.
На начални етапинанесете лак върху продуктите по същия деликатен начин, както върху мебелите - на тънки, равномерни слоеве, като избягвате застъпване и прекомерно изравняване, като цяло използвате до 5 третирания или дори повече, разбира се, с междинно изсушаване и шлайфане. С подобряването на техниката ми на струговане обаче разходите за довършване на повърхността на продуктите започнаха да надвишават значително разходите за самото струговане. В допълнение, многократното шлайфане на лак с нагъната шкурка, особено в дълбоките купи, обезобразява пръстите на дясната ръка: кожата изчезва от тях на места, както и част от ноктите, появяват се болезнени израстъци и накрая продуктът започва да станете мръсни с течаща кръв. Бях принуден да намаля броя на повърхностните обработки до две или три и да опростя (нагрубя) техниката на нанасяне на лак.

С помощта на синтетична плоска художествена четка нанасям първото тънък слойлак на водна основа върху повърхността на продукта, често напоен с масло и покрит с шеллак, и го изравнете. Пускам индустриален сешоар и духам продукта от разстояние в зависимост от температурата на струята. Имам три сешоара (снимка 6), два от които са сравнително нови от водещи европейски фирми и имат перфектен контрол на топлината, но работят много зле. Третият американски, произведен в края на 70-те години на миналия век, е надежден за работа, без никакви настройки, с изходяща температура 350°C (средният на снимката).

снимка 6

Поддържам разстояние от 20-50 cm с температура на повърхността на продукта приблизително 50-100 O C. Спецификацията за лак AF-72 (http://woodperfect.ru/specaf72) препоръчва температура на продухване от само 35 O C. Въпреки това, лакът, като цяло, се понася добре повишена температураиздухване и изсъхва за 2-3 минути. без образуване на мехури, лющене или напукване. Ако понякога се появяват, това означава, че е прегрял. Веднага го почиствам с шкурка, покривам тези места с лак и го изсушавам. Средно нанасям 3-5 тънки слоя лак в зависимост от качеството на повърхността. Идеята е следната: бързо и грубо нанесете дебел слой лак и запълнете дребни дефекти по повърхността, след което изтънете този слой чрез шлайфане, докато необходимия минимум. Не можете да наслоявате лака на дебели слоеве, тъй като принудителното сушене неизбежно ще доведе до появата на гореспоменатите дефекти на покритието. Въпреки че лакът може да се шлайфа след 4 часа, аз почти винаги оставям парчетата до следващия ден, за да позволя пълното втвърдяване. В градската работилница понякога, ако бързам, слагам продуктите на радиатора.

След изсъхване внимателно шлайфам лакираната повърхност с шкурка P220. По едно време бях любител на новата мрежеста кожа Abranet (Мирка), но след това я изоставих поради високата цена, честото отсъствие в продажбите на дребножелания размер на зърното и неблагоприятни ефекти върху кожата на ръцете. Минах на хартиена кожа P220 с дунапренова основа от Smirdex (http://www.bia.su/good/9956/) (снимка 7, жълта ролка). Можете, разбира се, да вземете подобен продукт от Klingspor (сегментът вдясно на снимка 7), но той е слабо представен в интернет и е по-труден за закупуване.

снимка 7

Този тип шкурка се оказа изключително удобен и пестящ кожата, което е особено важно при шлайфане на вътрешните кухини на струговащи продукти. По-трудно е да се шлайфа през дебел слой лак, отколкото през тънък, но ако това се случи, тогава, за да избегна появата на забележимо светло петно, смазвам тази област с разтвор на шеллак. Ако има много такива места, покривам цялата повърхност с шеллак и бързо я изсушавам със сешоар. С помощта на четки премахвам следите от белия прах, който се е образувал във вдлъбнатините. Повърхността на продукта е готова за повторна обработка.

Отново нанасям дебел слой лак, като го разделям на средно 3-5 етапа, с междинно бързо изсушаване с горещ въздух и оставям настрани до следващия ден. След това се появява избор: можете или да продължите към довършително микрошлайфане и полиране на повърхността на продукта, или да продължите довършителните операции, описани по-горе, т.е. Отново нанесете дебел слой лак. Често два цикъла на лакиране са достатъчни, за да се премахнат малки вдлъбнатини, неравности, косми и други дефекти по повърхността, които могат да се появят или поради недостатъчна технология на струговане, или незадоволително качество на самата дървесина. Извършвам финалното микрошлайфане с обикновена водоустойчива шкурка P1200-1500 на на хартиена основас вода. Ако ръчно микро смилане външна повърхностне създава затруднения, микросмилането на вътрешните кухини на купите, особено дълбоките, причинява гореописаните неудобства и увреждане на кожата на ръката. Ръкавиците не са много подходящи тук, тъй като се губи тактилната чувствителност, необходима за предотвратяване на шлайфането на лаковия слой. Следователно, за довършителна обработка на кухините на купата в напоследъкЗапочнах да използвам шлифовъчни дисковевърху дунапренова основа Abralon P1000 (Mirka) с вода (снимка 7). Нарязах кръгове с диаметър 150 мм с велкро на 4 части, въпреки че казват, че можете да намерите и ленти в продажба, но не ги виждам в интернет. След завършване на микрошлайфането върху повърхността на продукта трябва да остане доста тънък слой лак, тъй като всеки лак в дебел слой не е естетически приятен. Въпреки че, както вече споменах, модерният лак на водна основа е доста прозрачен, ако слоят е твърде дебел, продуктът може да изглежда така, сякаш е обвит в матово фолио.

С помощта на множество четки, както сухи, така и с вода, внимателно отстранявам следи от смилане под формата на бял прах, който се е запушил в останалите вдлъбнатини и кора. След това преминавам към полиране на лаковите повърхности на продукта, за което използвам полираща паста Menzerna Intensive Polish (втори етап), закупена от Комплект ООО (Снимка 8).

снимка 8

Закупената там за комплекта паста Menzerna Power Gloss (първи етап) се оказа ненужна, тъй като въпреки думата Gloss (гланц), тя придава матова повърхност, което изглежда непривлекателно върху продуктите ми. Няма нужда от двустепенно полиране. Не полезна информациясъставът и свойствата на пастите или начините на употреба не се съдържат върху етикетите на кутиите - пълно пренебрежение към потребителя. Ясно е обаче, че не съдържат силикон и затова при засичане на шлифоване може просто да ги лакирате с минимално предварително микро шлайфане с шкурка P1000-1500. Полирам повърхността, като я търкам на ръка, най-често с нагъната хартиена кърпа или мека кърпа до образуване на приятен гланц. Внимателно проверявам завършената повърхност на продукта, за да открия дефекти, които могат да бъдат:

1. Повърхността не е напълно гладка поради липсата на два цикъла на лакиране и може да се наложи допълнително лакиране с предварително шлайфане P220;
2. Чрез шлайфане на лака, за чието премахване вече говорих;
3. Остатъци от бял шлифовъчен прах и полираща паста във вдлъбнатините и кората;
4. Дебели слоеве лак, втвърдени в възможни големи естествени вдлъбнатини, например в гнила сърцевина, пукнатини, кора и др.

Боря се с изтичането на излишния лак в тези вдлъбнатини на всеки етап от лакирането със суха, твърда четка. Ако не съм го гледал навреме, тогава оцветявам дебелия слой втвърден и следователно белезникав лак с различни ретуширащи агенти (маркери, сухи и течни бои), която ми остана от времето на моите реставрационни дейности (снимка 9).

снимка 9

Характеристика на полиуретановите лакове, както разтворими, така и водни, е, че нов слой лак, нанесен върху изсъхнал стар, не разтваря последния и адхезията (адхезията) се постига поради микродраскотини в резултат на шлайфане. Това е разликата между тези лакове и такива лакове като нитроцелулоза, шеллак, алкид и др. Това трябва да се помни в практиката на използване на лак на водна основа. Повтарящото се шлайфане причинява запушване на големи пори и вдлъбнатини с бял прах, от който е много трудно да се отървете. Новите слоеве лак не го разтварят и може да се натрупа. Трябва да докоснете такива места с тънък ретуширащ флумастер.

На снимка 10 е показана ваза от гнила бяла върба с напукана и напълно гъбеста повърхност, вече завършена, задръстена с лаков прах, който не може да се премахне напълно.

снимка 10

Тук никакви локални корекции не помогнаха и трябваше да нанеса разтвор на шеллак (10%) с четка върху лака на водна основа. Shellac импрегнира и оцветява прахообразния лак, който става невидим. На повърхността обаче отново се появиха неравности, макар и не много големи. Разходих се по повърхността суха с парче от гореспоменатия мек абразив Abralon P1000, тъй като мокрият прах е по-труден за отстраняване. Почистих повърхността от образувалия се сух прах с четка с естествен косъм и полирах повърхността, така че полиращата паста да не влезе в многобройните дупки по повърхността. Намирам, че комбинацията от добре завършена лъскава повърхност с нейната естествена гъба понякога може да подобри текстурата на продукта.

Отстраняването на полимеризиран лак на водна основа от продукт не е толкова лесно, колкото другите лакове, което изисква специални разрушители на лак. Направих това обаче с помощта на горещ въздух от сешоар.

Както може да се види от горното, многоетапното повърхностно довършване на моите стругови продукти остава доста трудоемко. Може би с течение на времето ще бъде възможно да се елиминира омазняването и обвиването на продуктите, тъй като лаковете на водна основа със свойствата на органоразтворимите лакове вече се появиха в продажба в САЩ, т.е. „подчертаване“ на дърво, например Enduro-Var Urethane Varnish. Ако това наистина е така (в което имам съмнения), то има надежда тази посока да се развие и да стигне до нашата страна. Това ще означава появата на идеалния лак.

Човекът се е научил да обработва дърво преди много векове нова ера. Древният стругар имал на разположение примитивна машина, върху която можел да работи само с чирак, който въртял стругования детайл с ръчно задвижване. Едва много по-късно се появи по-модерна машина, задвижвана от крака.

Древните стругари, въпреки факта, че са работили на примитивни машини с предаване на лъча, са използвали най-сложните и трудоемка технологияпроизводство на стругови съдове. Новгородските дърводелци заточиха ястия не от края, а през зърното. Този метод на обръщане прави съдовете по-здрави и най-пълно разкрити декоративни свойствадърво Първо майсторът направи заготовка. Той разцепи било, чиято височина и дебелина трябваше да са еднакви. Брадвата отряза половината от билото, придавайки му приблизителната форма на пресечен конус или полусфера. След това детайлът беше укрепен на струг и обработен. Върху готовия продукт дървесните влакна създават уникален вид оригинална рисунка. Дори дървото от елша, което нямаше изразителност, когато се обърна, разкри интересна текстура, докато дървото от ясен и клен придоби преливащ копринен блясък.

Съвременните машини дават възможност за заточване на всякакъв вид дърво, чийто избор зависи от неговите физико-механични свойства и предназначението на продукта. Физичните свойства са блясък, цвят, текстура и влага, механичните свойства са якост, еластичност, пластичност. от дъб, орех, хвойна, махагон, бор и кедър, които имат красива текстура, се заточват главно за декоративни продукти, които не са боядисани, а само покрити със слой прозрачен лак. Естествената красота на такова дърво е най-добрата декорациястругарска работа. Продуктите се изработват от липа, елша или бреза, които след това се боядисват с гваш, акварел, темпера, анилинови багрила и се украсяват с изгаряне или дърворезба.

Може да се обработва както сух, така и мокър дървен материал. Но все пак за струговане е за предпочитане да се използва добре изсушено дърво, което не дава мъх при полиране. В съвременните дървообработващи предприятия се използват автоматични и полуавтоматични стругове за обръщане на голям брой идентични части. Произвеждат макари, топки, карфици и дръжки за различни инструменти. Но художествените и декоративни предмети и съдове са включени само ръчни машини. Дългите части се струговат на струг с опашка, малките стругове се струговат на машина с тръбен патронник, в който частта е фиксирана само от едната страна, което дава възможност да се избират кухи обеми от страната на свободния край. Удобно е да заточите чинии или купи с малък диаметър върху лицева плоча - това метален дискс отвори за винтове, с които дървената част се закрепва плътно към диска. На стационарни машиниИзползва се лицева плоча със специални скоби.

На всички ръчни машини дървото се обработва с помощта на просто ръководство
ните резци. За груба груба обработка на детайла се използват полукръгли фрези, за да му се придаде цилиндрична форма. Плоските фрези, наречени джамби, се използват за фино струговане на външната повърхност на продукта. Тези фрези могат лесно да бъдат направени от обикновени длета или от плоски пили, като се изпиля прорезът от тях. Фрезите с остриета във формата на кука отдавна се използват за обработка на вътрешни повърхности. Търнър ги нарича просто куки. От въглеродна стомана могат да бъдат изковани полукръгли и кукообразни фрези. Ако правите такива резци различни размери, те могат да бъдат обработени вътрешна повърхностс различни размери и конфигурации. Много стругари работят с фрези, които представляват метален пръстен, заварен към прът.

Обръщането на дърво от края е по-често срещано от обръщането му напречно. За такова струговане се използват детайли под формата на пръти с квадратно сечение. Те подрязват блока с брадва, опитвайки се да му придадат възможно най-правилна форма. цилиндрична форма. Изсеченият детайл се задвижва в тръбен патронник, като се поставя строго хоризонтално. Включвайки машината, вземете широк полукръгъл нож. Дръжката на ножа се държи навътре дясна ръка, а с лявата си ръка натиснете металната част на ножа към опората на инструмента. Фрезата се държи под ъгъл приблизително 15-

30 спрямо оста на въртене на детайла. Отстранете стружките, като леко докоснете острието.

Фрезата се прекарва няколко пъти по цялата дължина на детайла, докато придобие строго цилиндрична форма. Когато се прави кух продукт, като държач за молив, кухината първо се изпилява с помощта на кукисти ножове или пръстени. В този случай опората на инструмента е обърната към крайната повърхност на цилиндъра. След като са избрали кухината, те започват да разработват външните форми. Но първо се правят маркировки с плосък нож, като върху повърхността на цилиндъра се нанасят плитки, но ясно видими маркировки с върха на ножа. Ако работят по скица, тогава маркировките се правят с шублер, а по време на завъртане те контролират дебелината на продукта. Фокусирайки се върху рисковете, използвайте плосък нож, за да отстраните стружките от средата на острието или долната му част (петата). Първо се изработва обобщената форма на продукта, а след това се изработват отделни детайли.

Без да се изключва машината, стругованият продукт се шлифова и полира. Първо шлайфайте с едра шкурка. абразивно покритие, след това с малки. Можете да полирате или глазирате дърво дървени стърготиниили сух хвощ. Хвощ може да се купи в аптека. Дървото е добре полирано с конски косми. Дървото от древни времена се полира и с лико или лико, поради което старите майстори наричат ​​самата операция по полиране лепене.

Тук, на машината, продуктът може да бъде лакиран или восъчна мастика, които се нанасят върху повърхността с тампон и се полират.
След като приключи довършването, продуктът се подрязва и подрязва.

След като усвоите техниката на завъртане от края, можете да опитате ръката си в по-сложна техника на завъртане през зърното. Модерни майстории сега тази техника, толкова широко разпространена в древността, се използва често. По правило те си поставят предимно чисто декоративни задачи, като правят например стенни табели от иглолистна дървесина. Най-добрият материал се счита за подови дъски, които винаги могат да бъдат получени, тъй като много стари порутени къщи сега се разрушават, особено в районите на масово строителство в големите градове. С течение на времето подовите дъски от бор придобиват наситен златистокафяв цвят, което прави ненужно ецване и тониране на дървото. Освен това можете да сте сигурни, че декоративна чиния, изработена от такъв материал, няма да се напука или изкриви. Вместо подови дъски можете да използвате всяка друга борова дъска, която е подходяща по размер и добре изсушена.

Интересен декоративен ефект може да се постигне с помощта на слепени блокове за обръщане. Няколко дъски са залепени една за друга по този начин. така че всеки слой от следващата дъска да преминава през слоевете на предишния, точно както фурнирните листове се залепват заедно, когато се прави шперплат. Ако залепите няколко триъгълни призми, както е показано на фигурата, тогава от такава заготовка можете да превърнете съд, който имитира продукт на бъчвар. За да направите слепени блокове, трябва да изберете дърво с подчертана текстура и цвят.