Понякога възниква ситуация, когато камерата внезапно спира да вижда картата с памет. В този случай не е възможно да правите снимки. Нека да разберем каква е причината за такава неизправност и как да я отстраним.

Може да има няколко причини, поради които камерата не вижда устройството:

• SD картата е заключена;
• несъответствие в размера на картата с памет с модела на камерата;
• неизправност на самата карта или камерата.

За да разрешите този проблем, е важно да определите какъв е източникът на грешката: карта с памет или камера.

Поставете още SD в камерата. Ако грешката продължава с друго устройство и проблемът е в камерата, свържете се със сервизния център. Там те ще проведат висококачествена диагностика на устройството, тъй като може да има проблеми със сензори, съединители или други елементи на камерата.

Ако проблемът е в картата с памет, тогава нейната работоспособност може да бъде възстановена. Има няколко начина да направите това.

Метод 1: Проверка на картата с памет

Първо трябва да проверите SD за заключване, за да направите това, направете следното:

1. Извадете картата от слота на камерата.
2. Проверете положението на заключващия лост отстрани на устройството.
3. Плъзнете го обратно, ако е необходимо.
4. Поставете отново устройството в устройството.
5. Проверете функционалността.

Такова банално блокиране може да възникне поради резки движения на камерата.

Причината за грешката, поради която SD картата не се открива от камерата, може да е несъответствие в характеристиките на флаш картата на дадения модел на камерата. Съвременните камери създават кадри с висока разделителна способност. Тези файлове може да са твърде големи и по-старите SD карти нямат подходящата скорост на запис, за да ги запазят. В този случай следвайте няколко прости стъпки:

За съвременните камери е по-добре да закупите SD карта от клас 6.

Понякога камерата не вижда флаш устройството, защото конекторът на него е замърсен. За да разрешите този проблем, вземете мека кърпа или памучен тампон, навлажнете го с алкохол и избършете слота за карта с памет. Снимката по-долу показва за кои контакти става въпрос.

Метод 2: Форматирайте картата с памет

Ако SD картата е дефектна, най-доброто решение е неговото форматиране. Това може да стане по различни начини. Така че, можете да го форматирате със същата камера. Опитайте се да запазите информацията за картата с памет на компютър, преди да форматирате.

Ако форматирането е неуспешно или възникнат грешки, опитайте да форматирате флаш устройството на вашия компютър. Най-добре е да опитате да форматирате с помощта на стандартни инструменти на Windows. Това се прави просто:

Форматирането с помощта на специализирани програми се счита за по-ефективно. Можете да прочетете за това в нашия урок.

Метод 3: Възстановяване на карта с памет

Има много специални програми за възстановяване на информация от флаш карта. Има софтуер, който да ви помогне да възстановите SD карта със снимки. Един от най-подходящите е CardRecovery. Това е специален софтуер за възстановяване на microSD карти. За да работите с него, направете следното:

Данните от картата с памет са възстановени.

Можете да намерите други начини за възстановяване на данни на карти с памет в нашата статия.

След възстановяване на данните можете да форматирате картата с памет отново. Вероятно след това ще започне да се разпознава от камерата и всички други устройства. Като цяло форматирането е най-много по най-добрия начин решения на разглеждания проблем.

Метод 4: Лечение на вируси

Ако на камерата се появи грешка в картата с памет, това може да се дължи и на наличието на вируси в нея. Има "вредители", които правят файловете на microSD картата скрити. За да проверите устройството за вируси, на вашия компютър трябва да бъде инсталирана антивирусна програма. Не е необходимо да имате платена версия, можете да използвате и безплатен софтуер. Ако антивирусът не сканира автоматично, когато е свързана SD картата, това може да стане ръчно.

По този начин вие не само ще проверите, но и, ако е възможно, ще излекувате картата си от вируси.

След като сканирането за вируси е извършено, трябва да проверите устройството за скрити файлове.

Скритите файлове ще станат достъпни за използване.

За да избегнете грешки с картата с памет при работа с камерата, следвайте няколко прости съвета:

1. Купете SD карта, която отговаря на вашето устройство. Прочетете инструкциите за камерата с желаните характеристики карти с памет. Когато купувате, внимателно проучете опаковката.
2. Изтривайте снимки периодично и форматирайте картата с памет. Извършвайте форматиране само на камерата. В противен случай след работа с данни на компютър могат да възникнат неизправности в структурата на папките, което ще доведе до допълнителни грешки на SD.
3. Ако случайно изтриете или изчезнете файлове от картата с памет, не пишете на нея. нова информация... В противен случай данните не могат да бъдат възстановени. На няколко професионални модели камерите имат програми за възстановяване изтрити файлове... Използвай ги. Друга възможност е да извадите картата и да използвате софтуер за възстановяване на данни на вашия компютър.
4. Не изключвайте камерата веднага след заснемането, понякога индикаторът върху нея показва, че обработката не е завършена. Също така не изваждайте картата с памет, докато устройството е включено.
5. Извадете картата с памет внимателно от камерата и я съхранявайте в затворен съд. Това ще избегне повреждането на контактите върху него.
6. Спестете енергия на батерията на вашия фотоапарат. Ако се разреди по време на работа, това може да доведе до неизправност на SD картата.

Правилното използване на вашата SD карта значително ще намали риска от повреда. Но дори това да се случи, тя винаги може да бъде спасена.

Ако сте закупили камера, която е по-сериозна от обикновената сапунерка, тогава най-вероятно ще искате да овладеете ръчните настройки (въпреки че те могат да бъдат намерени и върху сапунерки). И дори бих ви посъветвал да го направите възможно най-скоро, така че дори да снимате в автоматичен режим, ще разберете какво се случва.

Основните параметри на камерата, които ще контролирате, са малко, но всички те са тясно свързани помежду си: скорост на затвора, бленда, ISO, баланс на бялото. Съществува и такъв параметър като дълбочина на полето (дълбочина на полето), който сам по себе си не е зададен по никакъв начин, но се оказва поради други параметри. Страхувам се, че на първо четене всичко това ще изглежда твърде сложно и страшно, но тук мога само да ви посъветвам как да опитате колкото се може повече в началото. Заснемете един и същ кадър с различни настройки и след това вижте какво се случва, търсете връзки, анализирайте. И не забравяйте за инструкциите за камерата, това на практика е справочник в началото.

Основните настройки за цифров фотоапарат са скорост на затвора и бленда, съотношението им се нарича експозиция. Следователно, когато казват, че трябва да изберете експозиция, те имат предвид, че трябва да зададете тези две стойности.

Извадка

Променя се в секунди (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 и т.н.) и означава времето, за което завесата на камерата се отваря при освобождаване на затвора. Логично е, че колкото по-дълго е отворен, толкова повече светлина ще удари към матрицата. Следователно, в зависимост от времето на деня, слънцето, нивото на осветеност, ще има свой собствен параметър на експозиция. Ако използвате автоматичен режим, камерата ще измери нивото на светлината и ще избере самата стойност.

Но не само осветеността се влияе от скоростта на затвора, но и размазването на движещ се обект. Колкото по-бързо се движи, толкова по-малка трябва да бъде скоростта на затвора. Въпреки че в някои случаи, напротив, можете да го направите по-автентичен, за да получите „артистично“ смазване. По същия начин смазването може да дойде от разклащане на ръцете (разклащане), така че винаги трябва да избирате такава стойност, за да неутрализирате този проблем, добре, и тренирайте, така че разклащането да е по-малко. Това все още може да ви помогне добър стабилизатор върху обектива позволява по-ниски скорости на затвора и предотвратява мърдане.

Правила за избор на експозиция:

• За да предотвратите размазването на ръкостискането, винаги се опитвайте да настроите скоростта на затвора си не по-бързо от 1 / mm, където mm е милиметърът на текущото ви фокусно разстояние. Тъй като колкото по-голяма е фокусната точка, толкова по-голям е шансът за размазване и толкова повече трябва да съкратите скоростта на затвора. Например, граничната стойност за 50 мм ще бъде скорост на затвора 1/50 и би било още по-добре да я настроите още по-къса, някъде около 1/80, за да сте сигурни.
• Ако снимате човек, който ходи, скоростта на затвора не трябва да бъде по-ниска от 1/100.
• За движещи се деца е по-добре да зададете скоростта на затвора не по-ниска от 1/200.
• Много бързите обекти (например при снимане от прозорец на автобуса) изискват много бързи скорости на затвора от 1/500 или по-малко.
• На тъмно, за да снимате статични обекти, е по-добре да не вдигате твърде много ISO (особено над работната стойност), а да използвате бавни скорости на затвора (1s, 2s и т.н.) и статив.
• В случай, че искате да заснемете красиво течаща вода (със смазване), тогава ви трябват 2-3 секунди експозиция (не ми харесва това, което се случва по-дълго). И ако имате нужда от пръски и острота, тогава 1/500 - 1/1000.

Стойностите са взети от главата и не се правят на аксиоми, най-добре е да ги изберете самостоятелно личен опиттака че това е само ръководство.

Скоростта на затвора 1/80 е твърде дълга за подобни движения, оказва се размазана

Експозиция 3 секунди - вода като мляко

Мембрана

Обозначава се като f22, f10, f5.6, f1.4 и означава колко отворена е блендата на обектива, когато се освободи затворът. Освен това какво по-малко число, колкото по-голям е диаметърът на отвора, тоест, обратното. Логично е, че колкото по-голяма е тази дупка, толкова повече светлина влиза в матрицата. В автоматичен режим самата камера избира тази стойност според вградената в нея програма.

Блендата влияе и върху дълбочината на полето (дълбочината на рязкост):

• Ако снимате пейзаж през деня, тогава не се колебайте да покриете блендата до f8-f13 (вече не си струва), така че всичко да е рязко. На тъмно, при липса на статив, напротив, ще трябва да го отворите и да повишите ISO.
• Ако снимате портрет и искате най-размазания фон, тогава можете да отворите блендата максимално, но имайте предвид, че ако обективът ви е бърз, тогава стойностите f1.2-f1.8 може да са твърде много и само носът на човека ще бъде на фокус, а останалата част от лицето замъглена.
• Съществува зависимост на дълбочината на полето от диафрагмата и фокусното разстояние, така че за да бъде основният обект остър, има смисъл да се използват стойности f3-f7, \u200b\u200bкато се увеличава в зависимост от увеличаването на фокусното разстояние.

Бленда f9 - всичко е рязко

105 мм, f5,6 - задният фон много размазано

ISO чувствителност

Той е обозначен ISO 100, ISO 400, ISO 1200 и др. Ако сте снимали на филм, не забравяйте, че филмите се продават с различна чувствителност, което означава чувствителност на филма към светлина. Същото е и с цифровата камера, можете да настроите чувствителността на светлината на сензора. На практика това означава, че кадърът ви ще бъде по-ярък с увеличаване на ISO, със същите настройки на скоростта на затвора и блендата (при една и съща експозиция).

Характеристика на добрите и скъпи камери е по-високият работещ ISO, достигащ до 12800. Сега тази цифра не ви казва нищо, но е наистина страхотна. Защото при ISO 100 можете да стреляте само по дневна светлина, и настройка 1200 и по-висока вече, а здрачът не е пречка. Бюджетните DSLR камери имат максимален работен ISO около 400-800. Следва цветовият шум. Издърпайте ISO докрай и стреляйте по здрач и ще разберете за какво става въпрос. Ястията със сапун с този параметър са наистина лоши.

ISO 12800 - забележим шум, но може частично да бъде премахнат по време на обработката

ISO 800 със същите настройки, снимката е много по-тъмна

бял баланс

Със сигурност сте виждали снимки, на които има твърде много жълтеникаво или синьо? Този е само заради грешния баланс на бялото. Факт е, че в зависимост от източника на светлина (слънце, крушка с нажежаема жичка, лампа бяла светлина и така нататък) зависи цветовата скала на снимката. Грубо казано, представете си, че ще светим със специална синя лампа на стола и тогава цялата снимка на този стол ще бъде цианотична. Ако това е специален артистичен ефект, тогава всичко е наред, но ако искаме нормални нюанси, тогава настройването на баланса на бялото ще ни спаси. Всички камери имат предварително зададени настройки (автоматични, слънчеви, облачни, с нажежаема жичка, ръчни и др.).

За мой срам трябва да призная, че винаги снимам с машината. По-лесно ми е да оправя всичко в програмата по-късно, отколкото да задам баланса на бялото. Може би някой ще помисли за това богохулство, но всичко ме устройва и мисля, че повечето също ще отговарят, така че ръчна инсталация Няма да ви разказвам за баланса на бялото.

Избор на фокусна точка

Като правило всички добри камери имат способността да избират фокусната точка, както и тяхната автоматичен избор (когато камерата сама избира обекти и решава върху какво и как да се фокусира). Рядко използвам автоматичния режим, главно когато има малко време и обектите се движат, например в тълпа от хора, когато няма време за размисъл. Във всички останали случаи използвам централна точка... Натиснах бутона, фокусирах се, без да пускам бутона, взех го настрани и го натиснах до края, след като направих изстрел.

Централната точка обикновено е най-точна, поради което трябва да се използва. Но е необходимо да разгледаме конкретен модел на камерата, например, сега всички точки работят върху текущата ми камера. Също така исках да кажа, че ако фотоапаратът ви притъпи и се фокусира слабо (здрач, подсветка), тогава трябва да потърсите границата на светлината и тъмнината и да се фокусирате върху нея.

Дълбочина на рязкост дълбочина на рязкост

Дълбочината на полето е диапазонът от разстояния, при които всички обекти ще бъдат остри. Нека си представим, че снимате човек и има права линия: камера - човек - фон. Фокусната точка е върху човек, тогава всичко ще бъде рязко в диапазона от този човек до вас за определен брой метри и от този човек към фона също за определен брой метри. Този диапазон е дълбочината на рязкост. Във всеки случай това ще бъде различно, защото зависи от няколко параметъра: бленда, фокусно разстояние, разстояние до обекта и от модела на вашата камера. Има специални DOF калкулатори, където можете да въведете своите стойности и да разберете какво разстояние получавате. За пейзажи, от които се нуждаете голяма дълбочина рязкост, така че като цяло всичко е било рязко, а за портрети или подчертаване на обекти с помощта на размазване на фона - малка дълбочина на рязкост.

Можете да си поиграете с калкулатора, за да разберете малко връзката на тези параметри. Но на полето няма да го имате под ръка, следователно, ако не сте професионален фотограф, ще бъде достатъчно да запомните някои стойности, удобни за вас, а също и всеки път да гледате на дисплея (увеличаване на снимката), какво сте получили и дали трябва да направите снимка.

На първо място, трябва да запомните, че:

- Колкото повече отворът е отворен, толкова по-малка е дълбочината на рязкост.
- Колкото по-дълго е фокусното разстояние, толкова по-малка е дълбочината на рязкост.
- Колкото по-близо е обектът, толкова по-плитка е дълбочината на рязкост.

Тоест, снимайки от близко разстояние, например лицето на човек на 100 мм и бленда 2,8, рискувате да получите само остър нос, докато останалото ще бъде размазано.

73 мм, f5,6, заснета възможно най-близо, така че само пръстът е на фокус

Ще трябва да изпитате емпирично тази „тройна“ зависимост на дълбочината на полето от фокусното разстояние, блендата и разстоянието за обекта. Например:

• Когато снимате пейзаж или друг обект под широк ъгъл, винаги можете да използвате f8-f13 и всичко ще бъде рязко. Всъщност калкулаторът казва, че можете да отворите блендата много по-широко, но тези стойности ми харесват. Като правило винаги залагам f10 (през деня).
• За красив размазан фон не е необходимо да имате скъп обектив с висока апертура, с който можете да отворите силно блендата, достатъчно е нормално увеличение със стандартна бленда, просто трябва да се отдалечите и да увеличите човека ( например 100 mm) и след това дори f5.6 е достатъчно, за да размиете фона.
• Разстоянието от обекта на фотографията до фона играе роля. Ако те са много близо, тогава може да не работи нормално, за да размаже фона, ще трябва да използвате дълго фокусно разстояние и много отворена бленда. Но ако фонът е много далеч, тогава той почти винаги ще се окаже размазан.
• Ако снимате цвете от близко разстояние и по някаква причина трябва да изострите планините на хоризонта, тогава ще трябва да затегнете отвора до f22 или повече. В този случай обаче има шанс да получите все още не рязко изображение поради други функции.

Като алтернатива можете просто да си спомните няколко неща. Снимаме пейзажи и подобни планове на f10, хора и избираме обекти на f2.5 (50 mm) или f5.6 (105 mm).

Връзка между скоростта на затвора, блендата, ISO и полуавтоматичните режими

Стигнахме до най-трудната част, до взаимовръзката на всички тези параметри. Ще се опитам да обясня какво е какво, но въпреки това не можете да направите без проба. На първо място, искам да ви посъветвам да използвате в самото начало не пълен ръчен режим (наречен M), а полуавтоматичен (Av и Tv за Canon, или A и S за Nikon), тъй като е много по-лесно помислете за един параметър, а не за два наведнъж ...

И така, вече цитирах някои връзки точно по-горе. И ако в началото е доста трудно да се разбере дълбочината на рязкост, тогава изборът на скорост на затвора и бленда без препратка към дълбочината на полето ще бъде по-лесен. Всичко се свежда до запазването на рамката ви умерено светло / тъмно, защото дори и да снимате в RAW, не е факт, че ще можете да разтегнете снимката с твърде погрешни стойности. И затова съм привърженик на полуавтоматичните режими.

Приоритет на блендата (Av или A)

Да предположим, че снимате пейзаж в режим Av и вашата фокусна точка е 24 мм. Задайте f10 и камерата избира скоростта на затвора вместо вас. И всичко, което трябва да направите, е да се уверите, че не е по-дълго от критичната стойност 1 / mm (писах за това по-горе в откъса). Какво да направя след това?

• Ако скоростта на затвора е по-малка от 1/24, например 1/30 или 1/50, тогава всичко е наред.
• Ако скоростта на затвора е по-ниска от 1/24, тогава ще трябва да зададете по-високо ISO.
• Освен това, ако ISO не е достатъчен, можете да започнете да отваряте блендата. По принцип можете първоначално да го отворите веднага на f5.6-f8 и след това да повишите ISO.
• Ако максимално работещият ISO вече е зададен и няма къде да отворите отвора, тогава или „сложете ръцете си отстрани“, за да намалите по някакъв начин треперенето, или потърсете повърхност, където можете да поставите или натиснете трупа, или да получите статив. Като алтернатива можете да повишите ISO още по-високо, но тогава снимката ще създаде много шум.

Приоритет на затвора (Tv или S)

Движещите се обекти или хора е най-добре да се заснемат в режим Tv, за да се избегне размазване на обекта. Естествено, колкото по-малка е скоростта на затвора, толкова по-добре, но ако има малко светлина, тогава можете да се съсредоточите върху стойностите, които дадох в параграфа за скоростта на затвора. Тоест, ние задаваме скоростта на затвора и контролираме коя бленда ще избере камерата. По-добре е тя да не е напълно отворена, особено при бързи лещи. Ако няма достатъчно светлина, тогава също увеличаваме ISO, ако все още не е достатъчно, тогава се опитваме да удължим скоростта на затвора.

ISO 1600 f2,8 1/50 сек - параметри на границата, защото е тъмно и се движи

Компенсация на експозицията

Av и Tv също са удобни за това. Тъй като камерата измерва експонацията, използвайки точката на фокусиране и тя може да е на сянка, или обратно, тя е прекалено осветена, избраната бленда или скорост на затвора може да не отговаря на необходимите. И най-лесният начин да ги коригирате е като използвате корекция на експозицията, просто завъртете колелото на 1-3 стъпки в правилната посока и това е, тоест, ако трябва да направите цялата рамка по-тъмна, тогава в минус, ако е по-лека, тогава в плюс. При слаба светлина винаги снимам при -2/3 отрицателни, за да имам по-голям марж на настройките.

P.S. Надявам се статията да се окаже не твърде трудна и четлива. Има много нюанси, но е трудно да ги поставите тук, като се има предвид, че аз самият не знам много неща. Ако откриете грешка, напишете в коментарите.

И любителите, и професионалните фотографи са изправени пред факта, че огледално-рефлексният фотоапарат дава грешка или снимките вече не са толкова добри, колкото преди. Ако потребителят не е изпуснал, не е „удавил“ фотографското оборудване, тогава е трудно да се определи причината „в движение“. За да помогнем в това, в тази статия разгледахме класическите неизправности, възникващи при DSLR камерите. Прочетете, за да разберете как да определите причината, кога можете да отстраните проблема сами и кога си струва да „летите“ до работилницата.

Типични проблеми с камерата: причини, диагностика и отстраняване на неизправности

В зависимост от вида на проблема се определя методът за проверка на камерата: диагностиката ще помогне да се определи защо камерата не работи.

Класическите неизправности, присъщи на камерите, възникват или поради модели на сглобяване, или поради време, прах и вода. По стандарт най-често срещаните проблеми са, че потребителят не може да включи камерата, качеството на изображението се влошава, светкавицата не работи или затворът не работи.

Също така фотографите са изправени пред типичен проблем, който се крие в разбивката на екрана. Това се случва по-често при дисплеи, които поддържат сензорен вход: става невъзможно да се управлява камерата.

Камерата не се включва

Често фотографите се свързват със сервизен център или специализирани форуми с проблем, свързан с включването на камерата. Има няколко причини, поради които устройството не може да се включи: устройството е паднало на земята, ударено, удавено във вода, имаше проблеми с батерията или.

Как да намеря къде е проблемът?

За да разберете защо потребителят не успява да включи камерата, трябва да проверите батерията. Препоръчително е да предоставите замяна, която работи точно, за да се уверите, че проблемът е в батерията.

Ако няма заместител, трябва да използвате тестер: потребителят измерва нивото на зареждане. Ако посочената стойност е по-висока от показанията на тестера, батерията е счупена и ще трябва да бъде сменена.

Случва се, че флаш устройство, което не работи, не позволява на камерата да работи правилно и дори да се включи. За да разберете, че въпросът е във флаш картата, потребителят може да я смени само на работеща.

Важно: точно като флаш карта, способността на камерата да се включва се влияе от обектива. За да сте сигурни, че въпросът е в оптиката - поставете сменяема версия.

Ако след манипулации от потребителя фотоапаратът все още не се включва, проверете дали всички капаци са плътно затворени: хлабав или счупен фиксатор предотвратява натискането на микропревключвателите.

Тук се разглеждат мини-проблеми, чиято диагностика не изисква фотографът да разглобява камерата. Ако всички горепосочени компоненти на камерата работят, тогава устройството ще трябва да бъде разглобено.

Характеристики на диагностика и ремонт на камери, които не са включени

Проблеми с включването възникват поради повреда на самите микропревключватели. Проверката на сензорите за изправност е възможна само при разглобяване на камерата. След като разглоби камерата, сервиз или обикновен потребител намира сензори, които се използват за превключване на основните функции на камерата помежду си, и ги „звъни“ с тестер.

Добре ли са превключвателите, свързани с микротипа? - Става въпрос за дъската.

Най-честата повреда, която потребителят може да открие и отстрани, само след разглобяване, се крие в дъската. Не е лесно да поправите основната платка сами, но всичко зависи от разбивката. На дъската се поставят предпазители, които с времето се провалят: те не се поправят, а се заменят с нови.

По време на ремонт и диагностика в център за услуги, съветникът използва осцилоскоп, с помощта на който проверява правилността на импулсите, излъчвани от елементите на камерата. След като провери компонентите и определи защо камерата не работи, майсторът назовава времето и разходите за ремонта, което зависи от цената на частта и нивото на сложност на работата.

Затворът не се освобождава

Неизправността на огледално-рефлексната камера е причинена от счупен затвор. Не е трудно да се определи, че това е точно така: неизправността на затвора води до „черна снимка“ (изображенията не могат да се гледат - само фонът е черен) - матрицата не свети.

Важно: когато затворът е заседнал, дисплеят показва само данни от типа система и на черен фон, дори ако екранът е оцветен. В този момент светкавицата работи.

Как да разбера дали затворът е включен

Необходими са само две стъпки, за да се уверите най-накрая, че камерата работи неправилно поради заклещен затвор.

1. Покрийте светкавицата с електрическа лента, цветна лента (подходяща е опцията ограничител, която се използва за ремонт на апартаменти).
2. Опитайте да направите снимка, докато гледате в обектива на камерата.

Ако затворът работи правилно, потребителят ще види затвора да се движи в обектива. Но ако отворът, който се намира в центъра на лещата, е затворен и по време на изстрела няма движение, затворът е залепен.

Характеристики на ремонт на затвора на DSLR камера

За начало фотографът трябва да се опита да фиксира затвора на DSLR, без да разглобява камерата. За да отстрани проблема сам, потребителят ще трябва да вземе предмет, оборудван с гумирана обвивка: дръжка на отвертка с гумирано покритие ще свърши работа.

Потребителят трябва да натисне „освобождаването“ и да почука дръжката отстрани или отдолу на корпуса на камерата. Правейки това, фотографът ще премахне залепването.

Важно: ако описаните по-горе манипулации не помогнат, затворът трябва да се почисти. За да направите това, ще трябва да разглобите обектива. Поверете тази процедура на професионалист.

Счупване на лещата

Лещата се задръства, ако пясъкът попадне в пролуките; проблемът се коригира чрез разглобяване и почистване. Камерата се пропуква и двигателят й е шумен, ако фотографът има проблеми с фокусирането - въпросът е.

Потребителят, включвайки камерата, чува пукане на зъбни колела или жужене, но обективът не се измества, което означава, че камерата е изпусната / ударена, което е причинило повреда на редуктора на задвижването (намесата на механични части са били прекъснати), или предавките, свързани с редуктора, са просто износени.

Важно:потребителят има възможност да ремонтира закрепващите закрепващи елементи на редуктора, но механичните части (зъбни колела) не са.

Обективът остава неподвижен, но потребителят не чува никакви странични звуци - повреда в задвижващия мотор. Незащитена и уловена в сняг или дъжд, лещата е пропуснала вода в двигателя - част, която не е устойчива на корозия.

Поради това роторът, колекторът се окисляват и задръстват и контактът с четките на апарата се прекъсва. В този случай окислените компоненти се почистват, ако неизправността не бъде отстранена, частите или дори цялата оптика ще трябва да бъдат сменени.

Вие трябва да знаете: камерата се включва и обективът се разширява до края, но на екрана се появява съобщение, показващо грешка - въпросът е в сензора. Проблемът се коригира по следния начин: лещата се разглобява и счупеният сензор се заменя с нов.

Огледално-рефлексният фотоапарат се фокусира и прави снимки бавно, а рязкостта на снимките не е достатъчна - тези проблеми са причинени от "изсъхнал" фокусиращ мотор. И така, смазката в фокусиращия механизъм замръзва, така че няма достатъчно смазка, за да може лещата да се движи. За да поправите това, ще трябва да разглобите обектива на камерата, да почистите фокусиращия механизъм от удебелената грес и да го смажете отново.

Последицата от факта, че обективът на камерата не фокусира върху обекта е навлизането на вода.

Целият ни живот е съставен от спомени. Внимателно ги съхраняваме в паметта си, като периодично ловим за най-приятните и положителни моменти. Камери и камери ни помагат отдавна по този въпрос. Добре направената снимка е в състояние да ни предаде разнообразни усещания: фините емоции на човек, красотата на природата или бунтът на елементите. Важна помощ по този въпрос е способността на фотоапаратите да фокусират, т.е. за да се подчертае остротата на зона или обект. Но какво ще стане, ако фотоапаратът ви изведнъж спре да „улавя фокус“ \u200b\u200bи цялото изображение изглежда мъгляво и размазано?

Какви са признаците на лош фокус върху камерата?

Симптомите, свързани с това, са известни на всеки любител фотограф. Тази разбивка се придружава от:

• Липса на острота на снимките;
• Невъзможността за „улавяне на фокуса“ както в автоматичен, така и в ръчен режим;
• В някои случаи обективът не е напълно прибран, когато устройството е изключено.

Всеки от горните признаци е причина да подадете аларма. Тази функция - най-важният атрибут на всяка камера, без нея е невъзможно да се получи висококачествена картина.

Основните причини за повреда

Неизправността на тази функция е възможна поради две основни причини: софтуер и хардуер. Първите включват промяна на настройките на устройството, а вторите - нарушаване на целостта или производителността отделни части камера. На първо място, уверете се, че не случайно сте отишли \u200b\u200bв ръчно управление настройките на фокуса и всички настройки на устройството са в съответствие с тези преди разбивката. Друга причина, поради която фокусирането не работи, е нарушаването на различни части на устройството. Основните са:

• Пясък или други малки частици, попадащи в обектива;
• Неизправност на фокусиращия двигател (удебеляване на смазката, навлизане на вода и др.);
• Сензорът за позициониране на обектива за фокусиране или сензорът за положение на обектива не работи.

Премахването на тези повреди е по-трудоемко и изисква специално обучение на специалист. Фокусиращ мотор и фокусираща леща - част от една сложна система... Те са изключително малки и е много трудно да отстраните подобна повреда сами, без помощта на професионалист. Принципът на тяхната работа е следният: лещата е разположена на въртящ се вал, който се регулира с помощта на зъбни колела, свързани към мотор. В зависимост от позицията на тези компоненти, фокусното разстояние до обекта също се променя.

Елиминиране на счупване

Какво да правя в тази ситуация? Ако говорим за нарушения на софтуера, тогава всичко, което трябва да направите, е да разберете напълно настройките на фокуса и да ги върнете към нормалното. Поправянето на хардуерни проблеми е голямо усилие. Ако фокусиращият двигател не успее, е необходимо да разглобите напълно механизма, да го измиете и да смените маслото. Недействащата фокусираща леща и сензорите за положение на обектива трябва да бъдат заменени. Ако пясъкът попадне под обектива, ще трябва да подредите механизма с последващо почистване.

Всички тези манипулации не могат да се извършват у дома - те изискват намесата на майстор. В нас работят висококвалифицирани специалисти, които ще извършат бързо и качествен ремонт вашето устройство.

Камерата не се включва: често срещан случай

Когато този проблем възникне, когато камерата на Samsungd760, wb100, es65, s860 не се включва, има смисъл сами да извършите минимална диагностика. Това ще ви спести време, пари и усилия.

Разбира се, за това трябва да имате минимален набор от инструменти и желания. Може да има огромен брой причини, поради които устройството ви не реагира на включване. Предлагаме да разглобите няколко от най-простите и очевидни.

Проблем с батерията

Ако при опит за презареждане на батерията камерата на Samsung не се включи, трябва да върнете нейния енергиен капацитет до номиналното напрежение, което е посочено на самата батерия. Когато настъпи пълен разряд, тогава нито самият апарат, нито зарядно устройство не може да го разпознае.

Първо трябва да измерите напрежението на батерията, като свържете мултицет към нейните клеми. Напрежението трябва да бъде поне декларираната номинална стойност.

И ако сте установили пълно разреждане на батерията, тогава трябва да я възстановите чрез лабораторното захранване. Можете също да опитате да разрешите проблема, като свържете приложеното зарядно устройство и го оставите включено за дълъг период от време - няколко часа.

Проблем с бутона за захранване

Съвременният цифров фотоапарат има специален бутон, който дава достъп до гледане на наличните на устройството снимки. И за по-лесно използване, когато го натиснете, камерата трябва да се включи автоматично.

По този начин, ако устройството не реагира на бутона за захранване, опитайте да натиснете бутона за преглед на снимки. Ако действието не доведе до работата на камерата, тогава бутонът за захранване е нормален и можете да продължите да търсите причината за дефекта допълнително.

Проблем с цикъла

Дефект като „не се включва“ на камерите на Samsungd760, wb100, es65, s860 и други модели, могат да се проявят по много различни начини. Например самият дисплей може да излезе от стоеж върху него или подсветката на екрана не работи. Когато се опитвате да го включите, слушайте звуците, които издава вашето превозно средство. Ако сигналът за включване е налице, но няма изображение, тогава е много вероятно просто да върнете контура на мястото му.

За по-сериозни причини за повреда трябва да се обърнете към сервиз за ремонт на фотоапарати.Samsung за квалифициран ремонт.

Това се случва при интензивно разклащане или падане. След като взехте необходимите отвертки, можете лесно да разглобите устройството сами и да използвате пинсета, за да фиксирате кабела.

Освен това, ако е имало проникване на влага, поради процеса на корозия контактът може да се загуби и тогава трябва да го почистите.

Проблем с лещата

Много често проблемът с включването на камерата е свързан с деформацията на обектива или с проникването на големи частици прах, пясък или друга мръсотия в завесите му. Когато се опитате да го включите, обективът или не се удължава (отваря), или не го прави напълно. Съответно устройството преминава в режим на защита и по-нататъшни манипулации с него са невъзможни.

Ако се замърси, трябва да го почистите и най-добре е да се доверите на професионалистите в това, тъй като това е много деликатна и скъпа резервна част и е много лесно да я повредите.

В случай на деформация, ако не е очевидна, опитайте се да помогнете на ръката си да завърши цикъла на превключване, но не прекалявайте. Когато разглобявате устройството, изключете всички сензори, двигателя за увеличение (увеличение) и двигателя за фокусиране, симулирайте удължението на обектива и проверете къде е дефектът и какво пречи на автоматичното действие.

По този начин, в зависимост от вашето ниво на знания и умения, можете да идентифицирате и коригирате някои от причините за сривове, довели до факта, че вашата камера Samsungd760, wb100, es65, s860 и други модели не се включва.