Изграждането на баня от дървена рамка не е лесна задача, но строителната технология, изборът на материали и дори точната последователност от действия отдавна са известни и разработени от много занаятчии.

Парната баня е известна още от времето на скитите, които носели със себе си специални палатки за баня и лагерни нагреватели. И през 21 век руската баня не се е превърнала в някакъв архаизъм, успешно издържайки вековната конкуренция с вани и душове. Отървете се от много заболявания, отстранете от тялото вредните вещества, натрупани в градското ежедневие, дайте на тялото добра почивка- всичко това се постига чрез посещение на банята повече от една и половина хиляди години.

Кой дизайн е за предпочитане, как да изберете място за поставянето му, как е проектиран като цяло - ще намерите отговори на много въпроси за „баня“ в тази статия.

Място и оформление на банята

Едно от важните допълнения към самата баня по всяко време беше резервоар с прясна вода, разположен наблизо - при липса на друг източник на водоснабдяване, водата се вземаше от него. Особеното очарование на близостта на такъв резервоар се крие във възможността за контрастно измиване - след пара в руска баня, изтичане от нея и потапяне в хладната вода на резервоара. В допълнение, естественият резервоар позволи бързо да се справи с пожар в банята, който се случва доста често поради нарушения в конструкцията на печката.

Обвързан днес селска баняняма особена нужда от естествен резервоар, но все пак е удобно, ако се намира близо до, да речем, изкуствен резервоар - окончателното решение винаги остава на собственика на дачата.

Основните критерии за избор на място за баня: разстояние от пътя, наличие на естествена или изкуствена ограда от външни зрители (гъсти храсти, дървесни корони, огради, стопански постройки), пожарна дистанция от основната жилищна сграда най-малко 15 метра .

Основните помещения на банята са съблекалнята, пералнята и парната баня (последните две стаи могат да бъдат комбинирани в една). Размерът на съблекалнята се определя в размер на 1,4 m 2 на къпещ се, размерът на помещението за миене е 1,2 m 2 на човек. Освен това в съблекалнята трябва да има място за мебели (шкафче за дрехи, пейка за сядане) и за съхранение на гориво (кутия за въглища или дърва за огрев). В пералното помещение ще ви трябва място за съдове с гореща и студена вода, печки и място за шезлонги.

Например, баня е подходяща за малко семейство (не повече от 4 души) следните размери: външен размер - 4х4 м; съблекалня - 1,5х2,4 м; перално помещение - 2х2 м; парна баня - 2x1,5 м Вярно, че в баня с такъв размер наистина не можете да се обърнете - но също така заема малко място.

Като цяло размерът на банята е пряко свързан с размера на площта, която може да бъде разпределена за нея. Ако площта е значителна, тогава банята може да бъде разширена чрез добавяне на душ кабина, стаи за почивка и др.

При умерен и студен климатични зониби било правилно, ако входът на банята е разположен на юг и прозоречни отвори- от западната (югозападната) му страна. Това местоположение на входа значително ще опрости използването на банята през зимния сезон, тъй като снежните преспи от южната страна се топят по-бързо, а посоката на прозорците ще позволи по-дълго осветяване на нейните помещения. слънчева светлина.

Изграждане на баня - етапи

Има няколко от тях:

1. Набавяне на основни материали.
2. Избор и полагане на основата.
3. Създаване на основа за печка (ако е необходимо).
4. Създаване на под и канализационна системабани
5. Сглобяване на дървена баня.
6. Изграждане на покрива.
7. Образуване на сляпа зона около периметъра.
8. Уплътняване на стените на банята.
9. Полагане или монтаж на печка, монтаж на комин.
10. Ток и вода за банята.
11. Монтаж на врати и монтаж на рафтове.

Подготовка на основните материали за банята

Класическият и най-успешен строителен материал за руска баня е бил и ще остане дървото - дървото лесно се справя с преовлажняване в баните, премахвайки излишна влаганавън.

Какво дърво е подходящо за изграждане на баня? По правило баните са изградени от кръгъл дървен материал от бор или смърч с диаметър не повече от 250 mm - само дървото ще създаде неописуема вътрешна атмосфера в парната баня. Въпреки това, на някои места е по-добре да се включи дървесина от други видове в дизайна на банята - дъб, лиственица и липа. Например, долните корони и подови греди, изработени от дъб, ще ви позволят да получите наистина издръжлива баня. Нюанс - дъбът трябва да се отсече „в сока му“ (т.е. не мъртва дървесина) и да се изсуши под навес. Долните корони (не повече от 4) след първата дъбова корона са най-добре направени от лиственица. Крайните корони, елементите на вътрешната декорация и облицовката трябва да бъдат направени от липа или бял смърч - тяхната дървесина премахва влагата по-добре от другите.

Кога трябва да натрупате дърва за изграждане на баня? Кръгла дървесина, дървесина за вътрешна декорация, трябва да се отсече през зимата, през периода, когато стволовете на дърветата съдържат най-малко количество влага - по-лесно е да изсъхне. Освен това не целият ствол на дървото е подходящ за изграждане на баня - подходяща е само средната част на ствола, т.е. горната част и задната част не са подходящи.

Важен критерий при избора на дървесина ще бъде липсата на кухини и ивици от смола върху иглолистния кръгъл дървен материал, сухота, шлайфана повърхност, липса на гнили участъци и места на повреда от дървени бръмбари.

Фундамент за баня

Основните типове основи за изграждане на бани са лентови и колонни, в зависимост от местните почви. Независимо от избрания тип основа, е необходимо да ги поставите с най-голямо внимание - за предпочитане до дълбочината на замръзване на почвата. Предварителна работа преди полагане на основа от всякакъв тип: почистване на мястото от отломки, пълно отстраняване на горния слой на почвата на дълбочина 200 mm (отстраняваме плодороден слой).

За да изберете правилната основа, трябва да определите вида на местната почва, която може да принадлежи към една от трите основни групи:

1. Слаба почвасъстои се от торф, тиня, тинен пясък (съдържа много вода), течна или течно-пластична глина.
2. Надигащата се почва (подложена на сезонно набъбване) се състои от пясък (наносен или фин), глинести компоненти (глинеста, глинеста и пясъчна глинеста почва).
3. Леко повдигащата се почва е образувана от скали, средни и големи пясъчни зърна.

Колонна (пилотна) основа за баня

Монтиран върху леко повдигащи се почви: състои се от стълбове, положени в ъглите на банята, както и на кръстопътя на вътрешни и външни стени. Ако разстоянието между два съседни фундаментни стълба е повече от 2 m, между тях се полага друг стълб. Дълбочината на полагане на колонната основа е най-малко 1,5 m.

Стълбовете за такава основа могат лесно да бъдат направени директно на мястото, където е построена банята; материалът за тях може да бъде червена тухла, трошен камък, свързан бетонов разтвор. Основен (ъглов) тухлени стълбовеза колонна основа обикновено има квадратна форма, със страна 380 mm, спомагателните са правоъгълни, с напречно сечение 380x250 mm. Ако е необходимо, основните стълбове са направени от две тухли - със сечение 510x510 mm. Спестяването на чакълен камък и тухла по време на изграждането на колонна основа се постига чрез запълване на фундаментните ями с пясък - половината от тяхната дълбочина се полага на слоеве (всеки слой е 100–150 mm), напълва се с вода и се уплътнява.

Когато изграждате баня със собствените си ръце, можете сами да направите фундаментни стълбове. За да направите това, ще ви е необходим сгъваем кофраж, изработен от дъски, намазан отвътре с невтвърдяваща смазка като Emulsol. Вътре в сглобения кофраж трябва да поставите желязна армировка, след което да излеете бетонната смес.

За изливане на фундаментни стълбове в дупки, изкопани за тях, се използва плъзгащ се кофраж от покривно желязо, пластмаса, покривен филц или дебел картон. От материала, избран за плъзгащ се кофраж, се създава тръба с диаметър 200 mm, която се поставя в фундаментна яма с по-голям диаметър - от 300 mm. Свободно мястооколо кофража се напълва с пясък - той ще действа като смазка и ще предотврати издигането на бетонния стълб при набъбване на почвата. Вътре в кофража се вкарва армировка, завързана с дебела тел, след което се излива бетонна смес, която трябва да бъде добре уплътнена. С помощта на телени дръжки, предварително закрепени към плъзгащия се кофраж, той се повдига с люлеене на 400 mm, отвън се насипва пясък и се излива нова порция бетон.

Азбестоциментовите тръби могат да се използват като колонна основа; те са издръжливи, не подлежат на гниене, а външната им повърхност е доста гладка, което им позволява да не променят позицията си при набъбване на почвата. Азбестоциментовите тръби също се запълват с бетон; подземната им част трябва да бъде покрита със строителна смазка на минерална основа, за да се намали рискът от замръзване на земята.

В пространствата между фундаментните стълбове на външните стени на банята и вътрешни стениСтените на парната баня са изградени от тухли, тяхната дебелина е достатъчна - тухла и дори половин тухла. Такива тухлени стенитрябва да се зарови на 250 mm в земята.

Фундаментните стълбове и тухлените стени между тях се издигат на височина 300–400 mm от нивото на земята, те трябва да бъдат изравнени с циментова замазка и покрити с покривен филц за хидроизолация. По време на отливането в краищата на стълбовете се монтират метални вграждания с необходимата форма - те са предназначени за закрепване на рамката на банята към основата.

При изграждането на баня върху тежки почви ще е необходимо да се създаде лентова монолитна основа.

Последователност на работа:

1. Маркиране на строителна площадка с канап, опънат между колчета.
2. Изкопаване на изкоп с необходимата дълбочина (размерът му е свързан с характеристиките на местните почви, най-малко 400 mm) и ширина 300 mm.
3. Добавете слой пясък към дъното на изкопа, след това чакъл (всеки 70–100 mm).
4. Монтаж на кофраж.
5. Полагане на армировка.
6. Изливане на бетонна смес.

Армировката, положена на дъното на фундаментните изкопи, трябва да има напречно сечение най-малко 12 mm, тя се полага по дължината на всяка от двете страни на изкопа и се изплита в рамка, повдигната до средата му с помощта на тухлени фрагменти.

Съставът на бетонната смес се изчислява в съотношение 5:3:1 (трошен камък:пясък:цимент), като пясъкът трябва да бъде сух и чист (измит). Изчислете обема на бетона, необходим за изливане лента основа, доста просто, просто трябва да измерите ширината, дълбочината и общата дължина на основата. Например, с ширина 0,3 m, дълбочина 0,4 m и обща дължина 22 m, ще е необходим следният обем бетонова смес:

• 0,3 x 0,4 x 22 = 2,64 m3

Една от трудностите при приготвянето на суха бетонова смес е липсата на везни на строителните обекти. Ето защо този метод за изчисляване на сухи компоненти за бетон ще ви бъде полезен: една 10-литрова кофа съдържа от 15 до 17 кг натрошен камък, пясък - от 14 до 17 кг, цимент - от 13 до 14 кг.

Кофражът се поставя така, че излятата в него бетонна основа да излиза на 100 mm над нивото на земята. Докато бетонната смес се излива в подготвения кофраж, нейната маса трябва да се пробие многократно с байонетна лопата или телена сонда, а външната страна на кофража трябва да се почука с чук (елиминираме въздушните джобове). След това трябва да изчакате, докато основата се втвърди напълно, приблизително 5 до 7 дни. При извършване на фундаментни работи през студения сезон, след изливането на бетона, кофражът трябва да бъде покрит с PVC фолио и покрит с дървени стърготини или друга изолация отгоре.

След изтичане на периода, определен за изсъхване на лятата основа, пристъпваме към нейната хидроизолация и повдигането й в тухлени редове (ако не се изисква повдигане на банята, тогава след хидроизолацията преминаваме към циментовата замазка). Ще ви трябват следните материали:

1. рубероид.
2. Тръба около 2 м (пластмасова или метална), със сечение от 32 до 57 мм.
3. Мрежа за зидария.
4. Червена тухла.
5. Хоросан за зидария.

Покривният филц (покривният филц) се нарязва на ленти, достатъчни за полагане върху бетонна основа, след което се полага върху основата върху битумна мастика(за покривен филц - катранена мастика). Тухлата се полага по метода на едноредов превръзка: хоросанът за зидария се полага върху слой покривен материал, първият тухлен ред се поставя върху него „в дупе“ (по оста на основата), след това се полага зидарска мрежа, полага се хоросанът и се полага следващият тухлен ред, но на “лъжица” (по оста фундамент). Всеки нов ред тухлена зидария е придружен от полагане на мрежа за зидане, полагане „в лъжица“ и „в кълчища“ се редуват едно с друго. В 3-ти или 5-ти свързани редове от зидария трябва да инсталирате вентилационни отвори от тръбни остатъци - 5-7 отвора са достатъчни за цялата основа. Броят на тухлените редове зависи от желаната височина на основата.

Последният ред тухлена зидария е покрит с циментова замазка (състав пясък:цимент като 1:2 или 1:3), с 20 mm слой.

Самостоятелна основа за нагревателя и пода на банята

Създаваме основата за печката и сглобяваме рамката на сауната. Ако се планира капитална зидария на нагревателя, тя изисква независима основа, тоест не е свързана с основната основа.

Подът в банята може да бъде глинен, глинен, дървен или бетонен. Като цяло не се нуждае от топлоизолация, тъй като температурата на нейното ниво практически не надвишава 30 ° C. Дървена решетка, коркови рогозки или рогозки обикновено се полагат върху повърхността на пода на банята - тяхната задача е да облекчат посетителите на банята от острото усещане за студ, причинено от докосване на пода на изхода от парната баня. За самосъхнене настилката се повдига над нивото на основния под.

Основният недостатък на дървения под на банята е честото му намокряне - водата, проникваща през пукнатините между дъските, ще се натрупа в тях, причинявайки гниене и появата на неприятна миризма. Дървена обвивкаподът се износва бързо, придобивайки грозен вид и може да изисква подмяна след 6-8 години. Би било по-практично за подови настилки за баня плочки- по-лесно се грижи, не е податлив на влага, която лесно се стича по повърхността му.

Подовете в баните трябва да се поставят върху на различни нива: подът на парната баня е 150 мм над нивото на пода на пералното помещение (задържаме топлина), подът на пералното помещение е 30 мм под нивото на пода в съблекалнята (ние го предпазваме от вода).

Тъй като инсталирането на бетонен под, покрит с керамични плочки в пералното помещение и парната баня, е по-изгодно от дървения под, ще разгледаме тази опция.

Има няколко начина за монтиране на бетонен под в баня. Първо, подготвяме основата за образуване на топъл под - тя се състои от 100 mm слой пясък и 100 mm слой от трошен камък със средна фракция, положени последователно. Всеки слой трябва да бъде добре уплътнен и изравнен. След това поставете покривен филц отгоре, покривайки стените с него до височината на бъдещия под.

Следващи стъпки:

1. Първи вариант- полагане на 50 mm слой от филц, експандирана глина или шлака върху 50 mm слой бетон с образуване на наклон към дренажния отвор. След като бетонът стегне, той трябва да се изравни с циментова замазка, след което можете да започнете работа с плочки.
2. Втори вариант- 50 мм циментова замазка, съдържащ перлит (разширен пясък). Състав на сместа: перлит: цимент: вода като 5: 1: 3. След като измине цяла седмица от полагането на перлитобетона, отгоре нанасяме 30 мм слой бетон с наклон към дренажа. Когато работите с перлит, трябва да бъдете особено внимателни - този материал е изключително лек, дори лек бриз го издухва, така че трябва да работите с него на закрито без течение. Спазвайте точно съотношението вода!

Ако основата на банята е повдигната значително над нивото на земята (от 300 мм), подовата настилка ще изисква дървени греди квадратно сечение(страна 150 мм). Ако размерите на помещенията на банята не надвишават 2000x3000 mm, тогава опорите за дървените трупи ще бъдат дървените трупи на рамката. За големи размери ще са необходими допълнителни опори за подови греди; те са стълбове, изработени от бетон или тухла (250x250 mm) и се поставят на разстояние 700–800 mm. Подпорни стълбовеза трупи е необходимо да се поставят върху многослойна основа от пясък, натрошен камък и бетон - всеки с дебелина 100 mm.

важно! Преди да оформите основата за поддържане на трупите, е необходимо да направите основа за печката и да изградите канализационна система.

Дървесината за трупите може да бъде дъб, лиственица или иглолистни дървета, трупите трябва да бъдат третирани с катран или антисептик преди монтажа.

Решение настилкив този случай това е следното: бетонното пространство между основата е покрито с покривен филц, като стените се припокриват до височината на пода, напълнени с шлака или експандирана глина (може да се постави слой от 200 mm пяна между слоя от покривен филц и насипна изолация), подова настилка от 29 мм е прикрепена към долната страна на гредите кантирани дъски. След това се полага PVC фолио, фолио минерална изолация, отново слой филм - за пароизолация. Изсипете 5 мм слой бетон с фин пълнител отгоре, направете наклон под дренажния отвор - след 3-4 дни полагаме керамични плочки.

Не забравяйте да поставите основата за печката до нивото на пода.

Подът в съблекалнята е направен от 19-29 mm перо и бразда от иглолистна дървесина.

Важен момент: когато завършвате чист под и всъщност цялата парна баня и перално помещение, не използвайте синтетични строителни материали - това условие е особено важно за парна баня!

Канализационна система за баня

За да източите отпадъчните води от банята, ще ви трябва: яма с воден затвор, кладенец за отпадъчни водии тръби, които отвеждат мръсната вода в яма и след това в кладенец за отпадъци.

Ямата се откъсва от външната страна на основата на банята и в нея се вкарват гравитационни тръби от пластмаса, чугун или керамика от парната баня и пералното помещение ( метални тръбище ръждясва бързо).

Ямата трябва да бъде на 500 mm от основата, нейната дълбочина - 700 mm, напречно сечение - 500x500 mm. Стените на ямата са покрити със 100 mm слой бетон, а в него под основата е вкарана дренажна тръба (и) от банята от 110 mm. Основният кладенец за дренаж, съдържащ най-малко 2 m3, трябва да бъде изкопан на разстояние най-малко 2,5 m от ямата - колкото по-далеч, толкова по-добре. Към нея се подава тръба от ямата, положена под наклон на дълбочина 1,5 m (под дълбочината на замръзване), нейният изход от ямата трябва да бъде разположен на 100 mm от дъното. След поставяне на дренажната тръба основният дренажен кладенец се напълва с чакъл или пясък на 1 m от дъното, а отгоре се насипва почва - в слой от най-малко 500 mm. При полагане внимателно уплътнете всеки слой.

Преди отвеждането на дренажната тръба в ямата е монтиран поцинкован воден затвор, разположен под тъп ъгъл към дренажната тръба от банята. Неговите ръбове и горната страна са херметически закрепени към стените на ямата; разстоянието от долния му ръб до дъното не трябва да бъде повече от 50 мм - благодарение на този дизайн неприятните миризми и студеният въздух няма да проникнат в парната баня ( перално помещение) през дренажния отвор.

За да се предотврати замръзване през зимата, ямата трябва да бъде покрита с две капаци с подходящ размер (дървени или метални), между тях да се постави филц, а горният капак да се покрие с експандирана глина, шлака или дървени стърготини.

Дървена къща, покрив и щора

По-добре е да направите дървена къща за баня по поръчка от професионални изпълнители; нейното производство е доста трудно. Готовата дървена къща в разглобена форма трябва да бъде докарана до строителната площадка и сглобена според номерацията на трупите. Короните се закрепват със стоманени шипове 25 мм с обща дължина до 150 мм, дължина на зъба до 70 мм.

Покривната конструкция на банята включва греди, към тях е прикрепена обвивка, след това покривен материал. Избор окончателен дизайнпокрив зависи от покривното покритие, с което ще бъде покрит. Гредите се закрепват към последния венец на рамката (за предпочитане предпоследния) с помощта на шипове. Като правило, изграждането на бани включва подреждането на една или двускатен покрив, ъгълът на наклона (от 10° до 60°), който зависи от изобилието и количеството на валежите в района. Моля, обърнете внимание - колкото по-стръмен е покривът, толкова повече материал е необходим за създаването му.

Едноскатни греди, разположени под ъгъл, се закрепват с две външни или вътрешни и външни опори. Ако разстоянието на гредите надвишава 5 m, те се поддържат с допълнителни подпори. Гредите на двускатен покрив лежат с долните си краища върху стените, горните краища са свързани помежду си, образувайки било.

Покривът на банята може да бъде покрит с всякакъв материал (шисти, керемиди, покривен филц, поцинкована и др.), С припокриване от най-малко 500 mm по стените.

Подпокривно пространствотрябва да бъде направен вентилиран, тоест оборудван с две врати в противоположните краища на покрива.

Правим сляпа зона по периметъра на основата: премахваме напълно горния слой на почвата, навлизаме по-дълбоко с 200 mm на разстояние 600-800 mm от основата на банята, полагаме 100 mm слой чакъл (натрошен камък, експандирана глина) и след това го изравнете. Нека го оставим дилатационни фуги(19 mm дъска, покрита със смола или битум, на стъпки от 2-2,5 m перпендикулярно на основата), запълнете със 100 mm слой бетон. Преди бетонът да стегне, повърхността му трябва да се изглади - покрийте със слой сух цимент от 3-5 mm. След 3 дни линията на контакт между сляпата зона и основата на банята трябва да бъде покрита с битум, за да се хидроизолира.

Уплътнение за дървена къща за сауна

Извършва се за изолация на дървена къща - запечатване на пукнатини между нейните трупи, материалът за уплътняване традиционно е ленено кълчище, червен мъх, коноп коноп, вълнен филц. Естествените материали за уплътняване могат да бъдат заменени с фабрично произведени от юта и ленени влакна: ленена вата и филцове - юта и ленена юта. Предимството на фабричните уплътнителни материали пред естествените е тяхната устойчивост на молци и гъбички и е по-лесно да се работи с фабричен материал, тъй като се произвежда под формата на непрекъсната лента с определена дебелина и ширина.

Уплътняването на дървена къща се извършва по време на нейното сглобяване - уплътнителният материал се полага между дървените трупи по време на тяхното полагане. След изграждането на покрива се извършва пълно замазване - отвън и отвътре на дървената къща и след една година - повторно замазване (дървената къща се утаява - трупите изсъхват).

Основните инструменти за уплътняване са шпатула и чук, можете да ги направите сами или да закупите готови. И двата инструмента са изработени от дърво (ясен, дъб или бук). Монтажната лопата изглежда като клин с дължина на дръжката 200 мм и заострено острие 100 мм, дебелината на дръжката е 30 мм, ширината на острието в основата е 65 мм, в края - 30 мм. Дървеният чук има заоблена форма: диаметър на дръжката 40 мм, дължина - 250 мм, диаметър на ударната част 70 мм, дължина - 100 мм.

Уплътнението се извършва по два начина - „закрепено“ или „разтегнато“. Вторият начин за уплътняване е следният: събираме уплътнителния материал на нишка, поставяме го в пролуката между трупите и я избутваме там с помощта на шпатула, запълвайки празнината напълно, без празнини. След това събираме кълча с валяк, нанасяме го върху уплътнения жлеб, изваждаме малки нишки материал от него, увиваме ги около ролката и го забиваме в жлеба с помощта на шпатула и ролка - със сила, докато сте напълно уверете се, че жлебът (слотът) е запълнен.

Първият метод за уплътняване на дървени къщи е предназначен да покрива големи канали (прорези). Ние усукваме материала за уплътняване на нишки от 2 мм, образуваме няколко бримки от тях и ги забиваме в пролуката. Примките се събират в количество, достатъчно за пълно запълване на празнината.

Правила за уплътняване:

• Първо, материалът се набива с чук по горния ръб на трупа и едва след това по долния ръб;
• Започваме уплътняването от пукнатините на долната корона, от двете страни. След това преминаваме към долната корона на съседната стена и т.н. След като приключим с уплътняването на пукнатините на долните корони, започваме работа върху следващата по височина, преминавайки от тази корона към съседната в най-близката стена (отдясно наляво или отляво надясно, няма значение).

В никакъв случай не трябва да уплътнявате само една стена - тя ще се повдигне и ще доведе до изкривяване на касата и ще трябва да я разглобявате/сглобявате отново. Нека ви напомним още веднъж: уплътняването се извършва в посока „отдолу нагоре“ по периметъра на дървената къща.

Монтаж на печка

Има много варианти за дизайн на печки за баня, те могат да се отопляват с дърва, газ, течно горивоили използвайте вградени нагревателни елементи и се нагрявайте от електричество, те могат да бъдат тухлени, чугунени или метални. Тухлените печки в баните са направени с дебелина на стената „половин тухла“ или „цяла тухла“; За полагане на печките се използва само червена тухла. Горивната камера на пещта се отвежда в съблекалнята, останалите три стени са разположени в пералното помещение (парна баня), а разстоянието от тях до стените на пералното помещение трябва да бъде най-малко 250 mm - в този случай топлината няма да влезе „в стените“.

За чугунена или метална печка не се изисква формиране на независима основа - само за тухлена.

Нагревателите, монтирани за тези, които обичат да парят, са оборудвани с камера, съдържаща камъни с различно тегло (от 1 до 5 кг). Чакъл, камъчета, камъни и гранит са подходящи за пълнене на нагревателната камера. Дизайнът на тези пещи е изключително прост - подобен на кухненски печки, нагревателите се различават от тях с по-широка тръба или наличието на камера с камъни.

За да получите най-много висока температураВ парната баня трябва да добавите чугунени слитъци към камъните в процентно съотношение 80:20 (камъни: слитъци). За всеки 1 m 3 парна баня ще ви трябват най-малко 6 kg камъни и чугунени прасета.

Чрез поддържане на разстояние от 40-50 mm в пещта между стените й и водогрейния котел се постига ефектът на всестранно обдухване на котела с горещи газове и бързо загряване на водата.

За по-добро сцеплениетрябва да приведете комина възможно най-близо до билото на покрива. Когато полагате комин през тавана, не забравяйте да раздуете тръбата 380 mm. Не забравяйте, че тръбата не трябва да минава близо покривна обшивкаи греди по-близо от 150 мм (стандарти за пожарна безопасност).

Ток и вода за банята

За измиване на един потребител на баня са необходими поне 8 литра топла вода. Това количество може да се осигури по няколко начина: загрейте съд с вода на нагревател, използвайте газов бойлер или монтирайте електрически нагревател - бойлер. Ако има централно водоснабдяване, тръбопроводът към банята води от основната къща - водата от такава тръбопроводна система трябва да се оттича в зимно време, в противен случай ще замръзне и ще спука тръбите.

Водата може да се вземе от кладенец или сондаж чрез инсталиране на потопяема помпа за изпомпване и оборудване на такава водоснабдителна система с пречиствателни филтри. И в този случай през зимата водата трябва или да се източва след всяко използване на банята, или захранващите тръби трябва да бъдат изолирани.

Трябва да разширите независима линия до банята, за да доставяте електричество, а най-лесният начин е да го направите по въздух (въздух). За подаването на въздух ще ви е необходим специален кабел - незабавно измиваме „голия“ алуминий, спирайки се на два варианта: SIP (самоносещ изолиран проводник) и VVGng. Първият тип кабел е много добър, има дълъг експлоатационен живот (повече от 30 години), издръжлив е и не се нуждае от опора поддържащ кабел. Но е изключително трудно да прекарвате време с него монтажни работи, тъй като е твърде дебел (минимално сечение - 16 mm 2). Алуминиевият SIP не може да бъде изтеглен през тавана на баня според стандарти за пожарна безопасност, трябва да го прикрепите към специални анкерни скоби - като се има предвид сумата на разходите и проблемите с инсталирането му, цената му ще бъде скъпа.

По-просто решение е захранването с въздух с меден кабел VVGng, прикрепен към носача стоманен кабел. Кабелът е окачен на кабела с пластмасова изолация, експлоатационният му живот е до 10 години, след което трябва да се смени (!). За едножилен кабел VVGng (разбира се, трябва да има две жила - всяка от тях трябва да бъде в независима двойна плитка), опъната по въздуха до банята, оптималното напречно сечение ще бъде 2,5 mm 2 - това е не се знае точно какво електрическо оборудване собственикът на дачата ще иска да захранва от нея в бъдеще.

Всички разклонителни кутии, контакти и ключове, ел.табло трябва да бъдат само външна инсталация. Според правилата срещу пожарна безопасностЗабранява се монтирането на съединителни кутии, ключове и контакти в пералнята/парната баня - само в съблекалнята. Не се шегувайте с възможността късо съединениев дървена сграда - цялото вътрешно окабеляване на банята трябва да се извършва само в незапалим гофриран маркуч, закрепен със специални скоби, преминаване на кабела през преградите - само през стоманена тръба.

Опитайте се да подредите кабелите в съединителна кутия, контакт или лампа така, че да влизат там отдолу или отстрани, но не отгоре - капка конденз, плъзгаща се по оплетката, може да причини късо съединение.

Всички електрически уреди трябва да имат клас на защита от влага най-малко IP44 (за предпочитане максимум - IP54). Инсталирайте прости лампи - метално тяло, само стъклен абажур. Всички връзки на вътрешното трасиране на кабела се извършват само на клемния блок, без усуквания. И инсталирайте RCD в щита, като го настроите на 30 mA.

За да работите в електрическото табло и да инсталирате RCD, не забравяйте да поканите квалифициран електротехник, ако вие не сте такъв!

Монтаж на прегради, тавани, вътрешна декорация, монтаж на прозорци и врати

Вътрешните прегради в банята могат да бъдат тухлени или дървени, последвани от топло и влагоизолация и в двата случая. Преградата между пералното помещение и съблекалнята, в която е монтирана печката, трябва да бъде тухлена или в нея да има тухлени вложки, с единична тухлена зидария - от страните, които са в контакт с тялото на печката.

Вътрешното довършване обикновено се извършва в случаите, когато самата баня е изградена от тухла, камък или дървен материал - тук схемата на довършителни работи е класическа: изолация, пароизолационен филми подплата. Освен това, когато извършвате външни и вътрешни довършителни работи, ще трябва да възстановите вентилационна системабани, тъй като дървените трупи ще бъдат покрити с облицовка и няма да могат да осигурят пълна вентилация.

Таванът е оформен на два слоя - груб и завършващ. Грубият таван е прикрепен към хоризонталните греди на покрива, ако е необходимо, подсилен с междинни греди. Площта му е покрита с изолация - експандирана глина или шлака. От вътрешната страна на пералното помещение / парната баня, изолацията и пароизолационният филм са прикрепени към грубия таван, след което таванът е покрит с финишно покритие - липа, борова дъска с език и жлеб (дебелина: 20 mm или повече - по-дебелата дъската, толкова по-дълго ще запази миризмата на дърво).

В банята трябва да инсталирате малки прозорци (средно 500x700 мм) и да ги изрежете ниско - достатъчно, за да може човекът, който седи на пейката, да гледа през тях. Прозорците в банята винаги се правят с двоен стъклопакет, в зависимост от размера - с прозорец или изцяло на панти - за бърза вентилация.

Вратите в баните трябва да бъдат монтирани така, че да се отварят навън - от съображения за пожарна безопасност. Материалът за крилата на вратата е дъска с перо и канал (40-50 мм) или дъска с избрана четвърт; дъските се закрепват с дюбели. Размерът на крилата трябва съзнателно да се намали с 5 мм - повече от необходимото за реалното разстояние между четвъртините на стълбовете - в противен случай при повишаване на влажността крилото ще се раздуе и трудно ще се отваря (затваря). Оптимален размерврати в миялно отделениевани - 600x1600 mm, в парни бани - 800x1500 mm, с височина на прага около 300 mm над нивото на пода (неудобно е да ходите, но ще ви стопли). Пантите за окачване на крилата на вратата са месингови, отварящи се към съблекалнята (перално помещение) и към пералното помещение (парна баня). Дръжките на вратите са дървени (особено в парната баня).

Материалът за рафтовете е липа, бор, топола или трепетлика. Минималната дължина на рафтовете е 1800 mm, ширината - 500–800 mm. Разстоянието между „подовете“ на двуредовите рафтове трябва да бъде най-малко 350 mm, минималното разстояние от втория ред до таванско покритие- 1100 мм.

Повърхността за лежане е оформена от дъска с ширина 80 мм, дебелина 40 мм, като между дъските е оформена междина с ширина 15 мм. От стената до рафта се поддържа разстояние от 10 мм. Дъските за облицовка на рафтове са прикрепени към рамка от дървен материал с напречно сечение 50x70 mm по два начина: отгоре - с помощта на пирони, чиито глави са вдлъбнати в дървото; отдолу - с помощта на винтове. За закрепване изберете гвоздеи и винтове от неръждаема стоманаили мед.

Всички ъгли в структурата на стелажа са заоблени, повърхностите са внимателно почистени с шкурка нула.

За по-голямо удобство рафтовете в парната са оборудвани с табла: височината в началото на издигането е 30 мм, дължината на таблата е 460 мм, крайната максимална височина е 190 мм.

Когато избирате материал за създаване на рафтове, бъдете внимателни - смята се, че възлите са по-плътни и могат да доведат до изгаряния на кожата. Затова се опитайте да изберете дъски и дървен материал без възли или с минимален брой такива.

Противопожарни мерки

Защитете помещенията на сауната от заплахата от пожар - поставете я пред камината на печката стоманен лист, уверете се, че вратите на печката са здраво закрепени, монтирайте пожарогасителни средства наблизо (контейнер с вода, пясък и пожарогасители). Уверете се, че можете да отворите свободно вратите на парната баня и тоалетната, когато запалите сауната. Не блокирайте проходите или пространството пред вратите и прозорците.

Традиционна руска баня е изградена от дърво. Този материал задържа топлината добре и при нагряване отделя лечебни вещества във въздуха в помещението. Правилно обработените и монтирани дървени къщи издържат няколко поколения. Екологичната чистота на дървото, неговата жива енергия и естествена структура правят материала популярен, въпреки високата му цена. Това е изпитана във времето класика, която не е по-ниска от тухли, шлакови блокове и други евтини строителни материали.

Сауна от дървени трупи може да бъде построена от домашен майстор, който знае как да работи с брадва, бормашина и трион. Този процес не е много сложен и можете да го направите сами, но е по-добре да поканите помощници да сглобят дървената къща.

Избор на материал

Продавачите предлагат два вида дървесина:

1. Изсушени.
2. Естествена влажност.

Неизсушеният материал е по-евтин, но след изграждането дървената къща ще се свие значително.

За да изградите надеждна баня, която ще продължи много години, ви е необходима дървесина, добита през зимата, почистена от кора и достатъчно изсушена. Дървена къща, направена от такива трупи, може да се използва 50 години.

Окончателно довършване

Необходимо е да се постави подова настилка с изолация вътре в помещението. Стените на парната баня са покрити с дъска, под която е положена изолация от фолио. Това е необходимо, така че при нагряване смолата от трупите да не попада върху хората. Завършването се извършва с дъски от широколистни дървета. Външната част на банята е добра в естествената си форма и не изисква допълнително довършване. По-добре е да инсталирате прозорци и врати след окончателното свиване на рамката.

Руската сауна от дървени трупи, построена самостоятелно, винаги е по-топла и по-приятна.

видео

Това видео говори за проекта на баня от трупи 3x3 с 2-метрова съблекалня:

снимка

Дървена баня е направена от два вида дърво - греди или трупи. И в двата случая процесът е разделен на три етапа: подготовка на материала, избор на метод на свързване и изграждане на стените.

Видове дървен материал:

• Непрофилиран – труп, изрязан от всички страни без допълнителна обработка;
• Профилиран - гладък дървен материал със стандартни размери;
• Лепени – надеждни, не се свиват.

Недостатъци на материала:

• По-малко устойчиви на гниене от трупи;
• Производствените разходи са по-високи - струва повече.

Равномерна и гладка греда е подходяща за изграждане на стени. Силно напуканите, огънатите части се изхвърлят и по-късно се използват за по-малки елементи. Не се използва дървесина със следи от гниене.

• „Лястовича опашка“ е надежден метод, който осигурява плътно и топло свързване на части без допълнителни крепежни елементи.
• „Коренов шип“ е по-просто свързващо съединение, в което изрязаните възли имат правоъгълна форма.
• Връзка в „лапа“ - зацепването става чрез тръни и гнезда, изрязани наполовина или с „разрез“.
• Челното закрепване е елементарен метод, когато гредите са свързани с метални крепежни елементи: това е просто, но устройството е вентилирано.
• „Половин дърво“ - рязането се извършва на половината от размера на сечението, елементите се фиксират с кръгли дървени пръти.

• Остърган (окорен) дънер е най-много естествен материал, подложени само на минимална обработка ръчни инструменти– най-издръжливи и слабо напукващи.
• Заоблен - гладък и спретнат труп със строго определена дебелина, направен на машини и лишен от естествена защита, изисква задължително импрегниране с антисептици.
• Рендосван труп - има доста равна повърхност, но остава малка разлика в диаметъра по дължината - по отношение на експлоатационния живот се намира между първите два вида.
• Каретата е удължен дървен продукт, нещо средно между греда и труп: той е значително изрязан от двете страни, поради което придобива равен размер и привлекателен външен вид.

Най-качествената дървесина за трупи се добива през студения период и се съхранява на склад за един месец.

1. Дневникът се изравнява по отвеса;
2. Крайните точки са маркирани;
3. Начертава се линия;
4. Маркира се очертанието на долния труп;
5. Определя се дълбочината на изкопа;
6. Размерът се взема с пергел;
7. Дневникът се поставя върху скобите;
8. Монтирани са задържащи скоби;
9. Правят се напречни разрези;
10. Прави се надлъжен разрез;
11. Излишъкът се изсича с брадва;
12. Прорезът се пробва на място и се коригира.

Традиционно баните се изграждат от дърво, тъй като този материал най-добре запазва топлината, бързо се затопля, има приятна структура, аромат и много лечебни свойства. Естествена дървена къща дървен трупможе да бъде изграден със собствените си ръце, но има редица функции, които не трябва да се забравят по време на работа. Това се отнася до подготовката на материала, тъй като с времето дървото изсъхва, свива се и между короните се появяват пукнатини. Дори по време на строителството всички фуги между трупите трябва да бъдат внимателно обработени със специална изолация.

Ако дървеният материал за изграждането на дървена къща се добива самостоятелно, тогава повърхността му трябва да бъде почистена от кора и възли.

Една от характеристиките, които трябва да се отбележат, е, че банята трябва да стои известно време след изграждането. Само след пълно свиване започва инсталирането на прозорец и каси за врати, тъй като те могат да се изкривят и самата баня ще се свие неравномерно. Покривът също се издига след свиване, преди което рамката е покрита пластмасово фолиоза защита от лошо време.

Избор на дървен материал за дървена къща

За да построите дървена къща със собствените си ръце, трябва правилно да подготвите дървесината. Не можете да вземете първите трупи, които попаднете само защото цената им е ниска. Допуска се дори комбинация от различни породи за баня. Сред препоръчителните са:

Чертеж на дървена баня.

1. Лиственицата е дърво, което е устойчиво на влага, то е различно високо нивотвърдост, но и висока цена. Например повечето от къщите на дървени кокили, които са постоянно във водата, са изградени именно от лиственица. Във Венеция къщи, които са на около 200 години, са построени точно върху такива кокили. Експертите съветват да се правят долни корони от лиственица, за да се осигури надеждност и хидроизолация на цялата конструкция.
2. За строителство най-често се използва бор. Лесно се обработва и съхне бързо. Има много красив цвят и текстура и приятна миризма. Цената на това дърво е ниска, баните обикновено се изграждат от него. Сред предимствата трябва да се отбележи, че такава дървесина е издръжлива, издържа добре натоварвания и е един от най-добрите строителни материали.
3. Aspen има високо ниво на устойчивост на влага; този материал е един от най-добрите за бани. Топлопроводимостта на материала е ниска, структурата запазва топлината добре и се затопля лесно и бързо при запалване на нагревателя. Сред предимствата на трепетликата трябва да се отбележи, че с времето тя става по-твърда и по-здрава, структурата също придобива сила. това важно условиеза всяка сграда, не само за баня.

Схема на проектиране на основата.

Най-добре е да закупите дървен материал за изграждането на дървена къща през пролетните месеци, тъй като през това време е възможно материалът да изсъхне и да започне строителството до лятото. Трябва да се даде сушене специално внимание, тъй като има силно влияниевърху качеството на строителството. Ако вземете дърво с естествено ниво на влага, тогава по време на процеса на сушене повърхността на трупите ще се покрие с пукнатини. Ето защо много хора предпочитат да купуват материал, който вече е изсушен. В този случай няма нужда да прекарвате месеци в очакване структурата да изсъхне и да се свие. Не можете да закупите трупи, които са били подложени на изкуствено сушене, тъй като те се различават по своите свойства и вече не са подходящи за трупи. Това трябва да се има предвид при поръчка на строителни материали. В противен случай дървената къща може да поднесе неприятни изненади, като пукнатини, чупливост, сериозни изкривявания и много други. Само правилното атмосферно сушене, дори ако трябва да го направите сами, е приложимо за дървена къща.

Процес на сглобяване на дървена къща

Можете да построите дървени бани със собствените си ръце, но за да направите това, трябва стриктно да спазвате всички правила за сглобяване на короните, като специално внимание се обръща на изрязването на жлебовете. Дървените къщи могат да бъдат различни, дори преди да започнете работа, трябва да изберете вида на крепежния елемент. Има опции „в купата“, „в лапата“. Разликите са значителни, а някои видове сечи са сложни.

Последователност на работа:

Схема за закрепване на дървения материал към основата на банята.

1. Необходимо е да започнете изграждането на баня с основа, но най-добре е да използвате колонна или ивична основа. По време на изграждането на основата е необходимо да се предвиди какъв ще бъде подът на банята и как ще се оттича водата от парната баня. Обикновено специален дренажна система, който отвежда водата от основата.
2. След като основата за банята е готова, е необходимо да я хидроизолирате с помощта на покривен материал; тя се полага на няколко слоя. Този етап е задължителен, тъй като дневниците трябва да бъдат защитени.
3. Първата корона, която се полага, се нарича обшивка, монтира се директно върху основата с хидроизолационен слой. Обикновено този труп се прави по-широк от останалите. Ако по време на работа са се образували кухини в близост до основата, тогава развалин камък с обикновен хоросан. След това се извършва работа по полагането на останалите корони; за това се използва методът „отгоре“. Това ви позволява прецизно да поддържате хоризонталното полагане на стените и се получава вид на красива фасадна стена.
4. По време на полагането е необходимо да запомните, че банята трябва да има прозорци и врати; по-късно ще бъде по-трудно да ги режете
5. Използва се за уплътняване на трупи различни материали. Това се прави, за да се избегнат течения, да се предотврати загубата на топлина, да се направи сградата по-удобна и по-добре да се запази топлината по време на горене. Преди това мъхът се използваше за уплътняване, но днес се произвежда голямо разнообразие от лентови материали, които буквално се забиват между короните с помощта на тясна шпатула. Уплътняването се извършва няколко пъти: първото - веднага след изграждането, второто - след свиване на конструкцията. Този прост метод ви позволява да уплътните сградата и да премахнете топлинните загуби.

Схема за запечатване на пукнатини и пукнатини.

По време на полагането всички трупи могат да бъдат закрепени заедно със специални дюбели; това се взема предвид при планирането. Не трябва да забравяме, че всеки 3-4 реда корони трябва да бъдат покрити с антисептична и хидроизолационна мастика, те ще предпазят дървото от. отрицателно влияниевлага, докато използвате ваната.

За монтиране на вратата се използват 2 корони, те се поставят отдолу и 5 корони се монтират отгоре. Всички те трябва да са здрави. Когато рамката е готова, нейното свиване е настъпило, е необходимо да започнете да монтирате рамката за покрива на сградата. За да направите това, се монтират рафтова система и обшивка, след което се закрепва избраният тип покривен материал. В това си качество може да действа редовни плочки, шисти, метални керемиди или битумни меки покрития.

Довършителни работи

Дървената баня е особено привлекателна на външен вид; самото дърво вече не се нуждае от довършителни работи. Могат да бъдат декорирани само вътрешни стени и подове, но свиването също е важно, тъй като структурата постепенно става по-плътна и леко увисва, когато дървото изсъхне. Следователно прозорците и вратите се монтират едва след приключване на този процес. Подобно правило важи и за довършителни работи, които започват след пълно завършване на свиването. Обикновено дървена саунавъншността не е завършена по никакъв начин, външният вид е привлекателен сам по себе си.

Можете да използвате естествени съставки вътре дървена облицовка, който идеално се вписва в цялостния стил на сградата.

За отделението за миене е разрешено използването на плочки, но в противен случай не се използват декоративни и довършителни материали. Покривът на банята може да бъде покрит с метални керемиди. Не се препоръчва боядисване на стени, можете да използвате само бои, предназначени за сауни и бани, въпреки че тази опция не е най-добрата.

Банята е структура, която е най-добре изградена от естествено дърво. Най-добрите сгради са направени от естествени трупи, които имат лечебни свойства. При нагряване дървото започва да отделя не само приятен и фин аромат, но и многобройни вещества, които са лечебни.

Изграждането на баня от дървена рамка не е лесна задача, но строителната технология, изборът на материали и дори точната последователност от действия отдавна са известни и разработени от много занаятчии. Този материал обяснява всички ключови точки, които ще помогнат при изграждането на дървена баня: от полагането на основата до вътрешната декорация.

Парната баня е известна още от времето на скитите, които носели със себе си специални палатки за баня и лагерни нагреватели. И през 21 век руската баня не се е превърнала в някакъв архаизъм, успешно издържайки вековната конкуренция с вани и душове. Да се ​​отървете от много заболявания, да премахнете вредните вещества от тялото, натрупани в ежедневието в града, да дадете на тялото пълна почивка - всичко това е постигнато чрез посещение на банята повече от една и половина хиляди години.

Кой дизайн е за предпочитане, как да изберете място за поставянето му, как е проектиран като цяло - ще намерите отговори на много въпроси за „баня“ в тази статия.

Място и оформление на банята

Едно от важните допълнения към самата баня по всяко време беше резервоар с прясна вода, разположен наблизо - при липса на друг източник на водоснабдяване, водата се вземаше от него. Особеното очарование на близостта на такъв резервоар се крие във възможността за контрастно измиване - след пара в руска баня, изтичане от нея и потапяне в хладната вода на резервоара. В допълнение, естественият резервоар позволи бързо да се справи с пожар в банята, който се случва доста често поради нарушения в конструкцията на печката.

Днес няма особена нужда да се свързва баня в дача с естествено водно тяло, но все пак е удобно, ако се намира близо до, да речем, изкуствен резервоар - окончателното решение винаги остава на собственика на дачата.

Основните критерии за избор на място за баня: разстояние от пътя, наличие на естествена или изкуствена ограда от външни зрители (гъсти храсти, дървесни корони, огради, стопански постройки), пожарна дистанция от основната жилищна сграда най-малко 15 метра .

Основните помещения на банята са съблекалнята, пералнята и парната баня (последните две стаи могат да бъдат комбинирани в една). Размерът на съблекалнята се определя в размер на 1,4 m2 на къпещ се, размерът на помещението за миене е 1,2 m2 на човек. Освен това в съблекалнята трябва да има място за мебели (шкафче за дрехи, пейка за сядане) и за съхранение на гориво (кутия за въглища или дърва за огрев). В пералното помещение ще ви е необходимо място за съдове с топла и студена вода, печка и място за шезлонги.

Например, за малко семейство (не повече от 4 души) е подходяща баня със следните размери: външен размер - 4x4 m; съблекалня - 1,5х2,4 м; перално помещение - 2х2 м; парна баня - 2x1,5 м Вярно, че в баня с такъв размер наистина не можете да се обърнете - но също така заема малко място.

Като цяло размерът на банята е пряко свързан с размера на площта, която може да бъде разпределена за нея. Ако площта е значителна, тогава банята може да бъде разширена чрез добавяне на душ кабина, стаи за почивка и др.

В зоните с умерен и студен климат би било правилно, ако входът на банята е разположен на юг, а отворите на прозорците са от западната (югозападната) страна. Това местоположение на входа значително ще опрости използването на банята през зимния сезон, тъй като снежните преспи от южната страна се топят по-бързо, а посоката на прозорците ще позволи на помещенията да бъдат осветени със слънчева светлина по-дълго.

Изграждане на баня - етапи

Има няколко от тях:

1. Набавяне на основни материали.
2. Избор и полагане на основата.
3. Създаване на основа за печка (ако е необходимо).
4. Създаване на пода и канализационната система на банята.
5. Сглобяване на дървена баня.
6. Изграждане на покрива.
7. Образуване на сляпа зона около периметъра.
8. Уплътняване на стените на банята.
9. Полагане или монтаж на печка, монтаж на комин.
10. Ток и вода за банята.
11. Монтаж на врати и монтаж на рафтове.

Подготовка на основните материали за банята

Класическият и най-успешен строителен материал за руска баня е бил и ще остане дърво - дървото лесно се справя с преовлажняването на бани, премахвайки излишната влага отвън.

Какво дърво е подходящо за изграждане на баня? По правило баните са изградени от кръгъл дървен материал от бор или смърч с диаметър не повече от 250 mm - само дървото ще създаде неописуема вътрешна атмосфера в парната баня. Въпреки това, на някои места е по-добре да се включи дървесина от други видове в дизайна на банята - дъб, лиственица и липа. Например, долните корони и подови греди, изработени от дъб, ще ви позволят да получите наистина издръжлива баня. Нюанс - дъбът трябва да се отсече „в сока му“ (т.е. не мъртва дървесина) и да се изсуши под навес. Долните корони (не повече от 4) след първата дъбова корона са най-добре направени от лиственица. Крайните корони, елементите на вътрешната декорация и облицовката трябва да бъдат направени от липа или бял смърч - тяхната дървесина премахва влагата по-добре от другите.

Кога трябва да натрупате дърва за изграждане на баня? Кръгла дървесина, дървесина за вътрешна декорация, трябва да се отсече през зимата, през периода, когато стволовете на дърветата съдържат най-малко количество влага - по-лесно е да изсъхне. Освен това не целият ствол на дървото е подходящ за изграждане на баня - подходяща е само средната част на ствола, т.е. горната част и задната част не са подходящи.

Важен критерий при избора на дървесина ще бъде липсата на кухини и ивици от смола върху иглолистния кръгъл дървен материал, сухота, шлайфана повърхност, липса на гнили участъци и места на повреда от дървени бръмбари.

Фундамент за баня

Основните типове основи за изграждане на бани са лентови и колонни, в зависимост от местните почви. Независимо от избрания тип основа, е необходимо да ги поставите с най-голямо внимание - за предпочитане до дълбочината на замръзване на почвата. Предварителна работа преди полагане на основа от всякакъв тип: изчистване на мястото от отломки, пълно отстраняване на горния слой на почвата до дълбочина 200 mm (отстраняваме плодородния слой).

За да изберете правилната основа, трябва да определите вида на местната почва, която може да принадлежи към една от трите основни групи:

1. Слабата почва се състои от торф, тиня, тинен пясък (съдържа много вода), течна или течно-пластична глина.
2. Надигащата се почва (подложена на сезонно набъбване) се състои от пясък (наносен или фин), глинести компоненти (глинеста, глинеста и пясъчна глинеста почва).
3. Леко повдигащата се почва е образувана от скали, средни и големи пясъчни зърна.

Колонна (пилотна) основа за баня

Монтиран върху леко повдигащи се почви: състои се от стълбове, положени в ъглите на банята, както и на кръстовището на вътрешни и външни стени. Ако разстоянието между два съседни фундаментни стълба е повече от 2 m, между тях се полага друг стълб. Дълбочината на полагане на колонната основа е най-малко 1,5 m.

Стълбовете за такава основа могат лесно да бъдат направени директно на мястото, където е построена банята; материалът за тях може да бъде червена тухла, чакълен камък, свързан с бетонен разтвор. Основните (ъглови) тухлени стълбове за колонна основа обикновено са с квадратна форма, със страна 380 mm, спомагателните са правоъгълни, с напречно сечение 380x250 mm. Ако е необходимо, основните стълбове са направени от две тухли - със сечение 510x510 mm. Спестяването на чакълен камък и тухла по време на изграждането на колонна основа се постига чрез запълване на фундаментните ями с пясък - половината от тяхната дълбочина се полага на слоеве (всеки слой е 100-150 mm), напълва се с вода и се уплътнява.

Когато изграждате баня със собствените си ръце, можете сами да направите фундаментни стълбове. За да направите това, ще ви е необходим сгъваем кофраж, изработен от дъски, намазан отвътре с невтвърдяваща смазка като Emulsol. Вътре в сглобения кофраж трябва да поставите желязна армировка, след което да излеете бетонната смес.

За изливане на фундаментни стълбове в дупки, изкопани за тях, се използва плъзгащ се кофраж от покривно желязо, пластмаса, покривен филц или дебел картон. От материала, избран за плъзгащия се кофраж, се създава тръба с диаметър 200 mm, която се поставя в фундаментна яма с по-голям диаметър - от 300 mm. Свободното пространство около кофража се запълва с пясък - той ще действа като смазка и ще предотврати издигането на бетонния стълб при набъбване на почвата. Вътре в кофража се вкарва армировка, завързана с дебела тел, след което се излива бетонна смес, която трябва да бъде добре уплътнена. С помощта на телени дръжки, предварително закрепени към плъзгащия се кофраж, той се повдига с люлеене на 400 mm, отвън се насипва пясък и се излива нова порция бетон.

Азбестоциментовите тръби могат да се използват като колонна основа; те са издръжливи, не подлежат на гниене, а външната им повърхност е доста гладка, което им позволява да не променят позицията си при набъбване на почвата. Азбестоциментовите тръби също се запълват с бетон; подземната им част трябва да бъде покрита със строителна смазка на минерална основа, за да се намали рискът от замръзване на земята.

В пространствата между фундаментните стълбове на външните стени на банята и вътрешните стени на парната са положени тухлени стени; тяхната дебелина е достатъчна - тухла и дори половин тухла. Такива тухлени стени трябва да бъдат заровени на 250 mm в земята.

Фундаментните стълбове и тухлените стени между тях се издигат на височина 300-400 мм от нивото на земята, те трябва да бъдат изравнени с циментова замазка и покрити с покривен филц за хидроизолация. По време на отливането в краищата на стълбовете се монтират метални вграждания с необходимата форма - те са предназначени за закрепване на рамката на банята към основата.

При изграждането на баня върху тежки почви ще е необходимо да се създаде лентова монолитна основа.

Последователност на работа:

1. Маркиране на строителна площадка с канап, опънат между колчета.
2. Изкопаване на изкоп с необходимата дълбочина (размерът му е свързан с характеристиките на местните почви, най-малко 400 mm) и ширина 300 mm.
3. Добавете слой пясък към дъното на изкопа, след това чакъл (всеки 70-100 mm).
4. Монтаж на кофраж.
5. Полагане на армировка.
6. Изливане на бетонна смес.

Армировката, положена на дъното на фундаментните изкопи, трябва да има напречно сечение най-малко 12 mm, тя се полага по дължината на всяка от двете страни на изкопа и се изплита в рамка, повдигната до средата му с помощта на тухлени фрагменти.

Съставът на бетонната смес се изчислява в съотношение 5:3:1 (трошен камък:пясък:цимент), като пясъкът трябва да бъде сух и чист (измит). Изчисляването на обема на бетона, необходим за изливане на лентова основа, е просто необходимо да се измери ширината, дълбочината и общата дължина на основата. Например, с ширина 0,3 m, дълбочина 0,4 m и обща дължина 22 m, ще е необходим следният обем бетонова смес:

• 0,3 x 0,4 x 22 = 2,64 m3

Една от трудностите при приготвянето на суха бетонова смес е липсата на везни на строителните обекти. Ето защо този метод за изчисляване на сухи компоненти за бетон ще ви бъде полезен: една 10-литрова кофа съдържа от 15 до 17 кг натрошен камък, пясък - от 14 до 17 кг, цимент - от 13 до 14 кг.

Кофражът се поставя така, че излятата в него бетонна основа да излиза на 100 mm над нивото на земята. Докато бетонната смес се излива в подготвения кофраж, нейната маса трябва да се пробие многократно с байонетна лопата или телена сонда, а външната страна на кофража трябва да се почука с чук (елиминираме въздушните джобове). След това трябва да изчакате, докато основата се втвърди напълно, приблизително 5 до 7 дни. При извършване на фундаментни работи през студения сезон, след изливането на бетона, кофражът трябва да бъде покрит с PVC фолио и покрит с дървени стърготини или друга изолация отгоре.

След изтичане на периода, определен за изсъхване на лятата основа, пристъпваме към нейната хидроизолация и повдигането й в тухлени редове (ако не се изисква повдигане на банята, тогава след хидроизолацията преминаваме към циментовата замазка). Ще ви трябват следните материали:

1. рубероид.
2. Тръба около 2 м (пластмасова или метална), със сечение от 32 до 57 мм.
3. Мрежа за зидария.
4. Червена тухла.
5. Хоросан за зидария.

Покривният филц (покривният филц) се нарязва на ивици, достатъчни за полагане върху бетонна основа, след което се полага върху основата с битумен мастик (за покривен филц - катранена мастика). Тухлата се полага по метода на едноредов превръзка: хоросанът за зидария се полага върху слой покривен материал, първият тухлен ред се полага върху него „в дупе“ (по оста на основата), след това се полага зидарска мрежа, полага се хоросанът и се полага следващият тухлен ред, но “на лъжица” (по осевия фундамент). Всеки нов ред тухлена зидария е придружен от полагане на мрежа за зидане, полагане „в лъжица“ и „в кълчища“ се редуват едно с друго. В 3-ти или 5-ти свързани редове от зидария трябва да инсталирате вентилационни отвори от тръбни остатъци - 5-7 отвора са достатъчни за цялата основа. Броят на тухлените редове зависи от желаната височина на основата.

Последният ред тухлена зидария е покрит с циментова замазка (състав пясък:цимент като 1:2 или 1:3), с 20 mm слой.

Самостоятелна основа за нагревателя и пода на банята

Създаваме основата за печката и сглобяваме рамката на сауната. Ако се планира капитална зидария на нагревателя, тя изисква независима основа, тоест не е свързана с основната основа.

Подът в банята може да бъде глинен, глинен, дървен или бетонен. Като цяло не се нуждае от топлоизолация, тъй като температурата на нейното ниво практически не надвишава 30 ° C. Повърхността на пода на банята обикновено е покрита с дървена решетка, коркови рогозки или рогозки - тяхната задача е да облекчат посетителите на банята от острото усещане за студ, причинено от докосване на пода на изхода от парната баня. За самосъхнене настилката се повдига над нивото на основния под.

Основният недостатък на дървения под на банята е честото му намокряне - водата, проникваща през пукнатините между дъските, ще се натрупа в тях, причинявайки гниене и появата на неприятна миризма. Дървеният под се износва бързо, придобивайки неестетичен вид и може да изисква подмяна след 6-8 години. Плочките от плочки биха били по-практични за подова настилка за баня - те са по-лесни за грижа, не са податливи на влага, която лесно се стича по повърхността им.

Подовете в помещенията на банята трябва да бъдат разположени на различни нива: подът на парната баня е 150 mm над нивото на пода на пералната стая (задържаме топлина), пода на пералната стая е 30 mm под нивото на пода в съблекалнята ( защитаваме го от вода).

Тъй като инсталирането на бетонен под, покрит с керамични плочки в пералното помещение и парната баня, е по-изгодно от дървения под, ще разгледаме тази опция.

Има няколко начина за монтиране на бетонен под в баня. Първо, подготвяме основата за образуване на топъл под - тя се състои от 100 mm слой пясък и 100 mm слой от трошен камък със средна фракция, положени последователно. Всеки слой трябва да бъде добре уплътнен и изравнен. След това поставете покривен филц отгоре, покривайки стените с него до височината на бъдещия под.

Следващи стъпки:

1. Първи вариант- полагане на 50 mm слой от филц, експандирана глина или шлака върху 50 mm слой бетон с образуване на наклон към дренажния отвор. След като бетонът се стегне, той трябва да бъде изравнен с циментов разтвор, след което можете да започнете работа по облицовката.
2. Втори вариант- 50 mm циментова замазка с перлит (разширен пясък). Състав на сместа: перлит: цимент: вода като 5: 1: 3. След като измине цяла седмица от полагането на перлитобетона, отгоре нанасяме 30 мм слой бетон с наклон към дренажа. Когато работите с перлит, трябва да бъдете особено внимателни - този материал е изключително лек, дори лек бриз го издухва, така че трябва да работите с него на закрито без течение. Спазвайте точно съотношението вода!

Ако основата на банята е значително повдигната над нивото на земята (от 300 mm), за подови настилки ще са необходими дървени трупи с квадратно сечение (страна 150 mm). Ако размерите на помещенията на банята не надвишават 2000x3000 mm, тогава опорите за дървените трупи ще бъдат дървените трупи на рамката. За големи размери ще са необходими допълнителни опори за подови греди; те са стълбове, изработени от бетон или тухла (250x250 mm) и се поставят на разстояние 700-800 mm. Подпорните стълбове за трупи трябва да бъдат поставени върху многослойна основа от пясък, натрошен камък и бетон - всеки с дебелина 100 mm.

важно! Преди да оформите основата за поддържане на трупите, е необходимо да направите основа за печката и да изградите канализационна система.

Дървото за дървените трупи може да бъде дъб, лиственица или иглолистни дървета, преди монтажа дървените трупи трябва да бъдат обработени с катран или антисептик.

Решението за настилката в този случай е следното: бетонното пространство между основата е покрито с покривен филц, като стените се припокриват до височината на пода, запълнени с шлака или експандирана глина (може да се постави слой от 200 mm пяна между тях слоя покривен филц и насипна изолация), подова настилка от 29 мм е прикрепена към долната страна на кантиращата дъска на греди. След това се полага PVC фолио, минерална изолация от фолио и друг слой фолио за пароизолация. Изсипете 5 мм слой бетон с фин пълнител отгоре, направете наклон под дренажния отвор - след 3-4 дни полагаме керамични плочки.

Не забравяйте да поставите основата за печката до нивото на пода.

Подът в съблекалнята е направен от 19-29 mm перо и бразда от иглолистна дървесина.

Важен момент: когато завършвате чист под и всъщност цялата парна баня и перално помещение, не използвайте синтетични строителни материали - това условие е особено важно за парна баня!

Канализационна система за баня

За да източите отпадъчните води от банята, ще ви трябва: яма с воден затвор, кладенец за отпадни води и тръби, които отвеждат мръсната вода в ямата и след това в кладенеца за отпадни води.

Ямата се откъсва от външната страна на основата на банята и в нея се вкарват гравитационни тръби от пластмаса, чугун или керамика от парната баня и пералното помещение (металните тръби бързо ще ръждясват).

Ямата трябва да е на 500 mm от основата, дълбочината й трябва да бъде 700 mm, а напречното й сечение трябва да бъде 500x500 mm. Стените на ямата са покрити със 100 mm слой бетон, а в него под основата е вкарана дренажна тръба (и) от банята от 110 mm. Основният кладенец за дренаж, съдържащ най-малко 2 m 3, трябва да бъде изкопан на разстояние най-малко 2,5 m от ямата - колкото по-далеч, толкова по-добре. Към нея се подава тръба от ямата, положена под наклон на дълбочина 1,5 m (под дълбочината на замръзване), нейният изход от ямата трябва да бъде разположен на 100 mm от дъното. След поставяне на дренажната тръба основният дренажен кладенец се напълва с чакъл или пясък на 1 m от дъното, а отгоре се насипва почва - в слой от най-малко 500 mm. При полагане внимателно уплътнете всеки слой.

Преди отвеждането на дренажната тръба в ямата е монтиран поцинкован воден затвор, разположен под тъп ъгъл към дренажната тръба от банята. Неговите ръбове и горната страна са херметически закрепени към стените на ямата; разстоянието от долния му ръб до дъното не трябва да бъде повече от 50 мм - благодарение на този дизайн неприятните миризми и студеният въздух няма да проникнат в парната баня ( перално помещение) през дренажния отвор.

За да се предотврати замръзване през зимата, ямата трябва да бъде покрита с две капаци с подходящ размер (дървени или метални), между тях да се постави филц, а горният капак да се покрие с експандирана глина, шлака или дървени стърготини.

Дървена къща, покрив и щора

По-добре е да направите дървена къща за баня по поръчка от професионални изпълнители; нейното производство е доста трудно. Готовата дървена къща в разглобена форма трябва да бъде докарана до строителната площадка и сглобена според номерацията на трупите. Короните се закрепват със стоманени шипове 25 мм с обща дължина до 150 мм, дължина на зъба до 70 мм.

Покривната конструкция на банята включва греди, към тях е прикрепена обвивка, след това покривен материал. Изборът на крайна покривна конструкция зависи от покривното покритие, с което ще бъде покрит. Гредите се закрепват към последния венец на рамката (за предпочитане предпоследния) с помощта на шипове. По правило изграждането на бани включва инсталирането на едно- или двускатен покрив, чийто ъгъл на наклона (от 10 ° до 60 °) зависи от изобилието и количеството на валежите в района. Моля, обърнете внимание - колкото по-стръмен е покривът, толкова повече материал е необходим за създаването му.

Едностъпалните греди, разположени под ъгъл, са закрепени с две външни или вътрешни и външни опори. Ако разстоянието на гредите надвишава 5 m, те се поддържат с допълнителни подпори. Гредите на двускатен покрив лежат с долните си краища върху стените, горните краища са свързани помежду си, образувайки било.

Покривът на банята може да бъде покрит с всякакъв материал (шисти, керемиди, покривен филц, поцинкована и др.), С припокриване от най-малко 500 mm по стените.

Таванското пространство трябва да бъде вентилирано, тоест оборудвано с две врати в противоположните краища на покрива.

Правим сляпа зона по периметъра на основата: премахваме напълно горния слой на почвата, навлизаме по-дълбоко с 200 mm на разстояние 600-800 mm от основата на банята, полагаме 100 mm слой чакъл (натрошен камък, експандирана глина) и след това го изравнете. Полагаме дилатационни фуги (19 mm дъска, покрита със смола или битум, на стъпки от 2-2,5 m перпендикулярно на основата), запълваме със 100 mm слой бетон. Преди бетонът да стегне, повърхността му трябва да се изглади - покрийте със слой сух цимент от 3-5 mm. След 3 дни линията на контакт между сляпата зона и основата на банята трябва да бъде покрита с битум, за да се хидроизолира.

Уплътнение за дървена къща за сауна

Извършва се за изолация на дървена къща - запечатване на пукнатините между нейните трупи, материалът за уплътняване традиционно е ленено кълчище, червен мъх, коноп коноп, вълнен филц. Естествените материали за уплътняване могат да бъдат заменени с фабрично произведени от юта и ленени влакна: ленена вата и филцове - юта и ленена юта. Предимството на фабричните уплътнителни материали пред естествените е тяхната устойчивост на молци и гъбички и е по-лесно да се работи с фабричен материал, тъй като се произвежда под формата на непрекъсната лента с определена дебелина и ширина.

Уплътняването на дървена къща се извършва по време на нейното сглобяване - уплътнителният материал се полага между дървените трупи по време на тяхното полагане. След изграждането на покрива се извършва пълно замазване - отвън и отвътре на дървената къща и след една година - отново замазка (дървената къща се утаява - трупите изсъхват).

Основните инструменти за уплътняване са шпатула и чук, можете да ги направите сами или да закупите готови. И двата инструмента са изработени от дърво (ясен, дъб или бук). Монтажната лопата изглежда като клин с дължина на дръжката 200 мм и заострено острие 100 мм, дебелината на дръжката е 30 мм, ширината на острието в основата е 65 мм, в края - 30 мм. Дървеният чук е с кръгла форма: диаметър на дръжката 40 мм, дължина 250 мм, диаметър на ударната част 70 мм, дължина 100 мм.

Уплътнението се извършва по два начина - „закрепено“ или „разтегнато“. Вторият начин за уплътняване е следният: събираме уплътнителния материал на нишка, поставяме го в пролуката между трупите и я избутваме там с помощта на шпатула, запълвайки празнината напълно, без празнини. След това събираме кълча с валяк, нанасяме го върху уплътнения жлеб, изваждаме малки нишки материал от него, увиваме ги около ролката и го забиваме в жлеба с помощта на шпатула и ролка - със сила, докато сте напълно уверете се, че жлебът (слотът) е запълнен.

Първият метод за уплътняване на дървени къщи е предназначен да покрива големи канали (прорези). Ние усукваме материала за уплътняване на нишки от 2 мм, образуваме няколко бримки от тях и ги забиваме в пролуката. Примките се събират в количество, достатъчно за пълно запълване на празнината.

Правила за уплътняване:

• Първо, материалът се набива с чук по горния ръб на трупа и едва след това по долния ръб;
• Започваме уплътняването от пукнатините на долната корона, от двете страни. След това преминаваме към долната корона на съседната стена и т.н. След като приключим с уплътняването на пукнатините на долните корони, започваме работа върху следващата по височина, преминавайки от тази корона към съседната в най-близката стена (отдясно наляво или отляво надясно, няма значение).

В никакъв случай не трябва да уплътнявате само една стена - тя ще се повдигне и ще доведе до изкривяване на рамката и ще трябва да я разглобявате/сглобявате отново. Нека ви напомним още веднъж: уплътняването се извършва в посока „отдолу нагоре“ по периметъра на дървената къща.

Монтаж на печка

Има много варианти за проектиране на печки за баня, те могат да се отопляват с дърва, газ, течно гориво или да използват вградени нагревателни елементи и да се нагряват на ток, те могат да бъдат тухлени, чугунени или метални. Тухлените печки в баните са направени с дебелина на стената „половин тухла“ или „цяла тухла“; За полагане на печките се използва само червена тухла. Пещта на печката се отвежда в съблекалнята, останалите три стени са разположени в пералното помещение (парна баня), а разстоянието от тях до стените на пералното помещение трябва да бъде най-малко 250 mm - в този случай, топлината няма да отиде "в стените".

За чугунена или метална печка не се изисква формиране на независима основа - само за тухлена.

Нагревателите, монтирани за тези, които обичат да парят, са оборудвани с камера, съдържаща камъни с различно тегло (от 1 до 5 кг). Чакъл, камъчета, камъни и гранит са подходящи за пълнене на нагревателната камера. Конструкцията на тези печки е изключително проста – подобно на кухненските печки, нагревателите се различават от тях с по-голяма тръба или наличието на камера с камъни.

За да получите най-високата температура в парната баня, трябва да добавите чугунени прасета към камъните в процентно съотношение 80:20 (камъни: прасета). За всеки 1 m 3 парна баня ще ви трябват най-малко 6 kg камъни и чугунени прасета.

Чрез поддържане на разстояние от 40-50 mm в пещта между стените й и водогрейния котел се постига ефект на всестранно обдухване на котела с горещи газове и бързо загряване на водата.

За по-добра тяга трябва да приближите комина възможно най-близо до билото на покрива. Когато полагате комин през тавана, не забравяйте да раздуете тръбата 380 mm. Не забравяйте, че тръбата не трябва да минава по-близо от 150 mm близо до покривната обшивка и гредите (стандарти за пожарна безопасност).

Ток и вода за банята

За измиване на един потребител на баня са необходими най-малко 8 литра гореща вода. Това количество може да се осигури по няколко начина: загрейте съд с вода на нагревател, използвайте газов бойлер или монтирайте електрически нагревател - бойлер. Ако има централно водоснабдяване, тръбопроводът към банята води от основната къща - водата от такава тръбопроводна система трябва да се източва през зимата, в противен случай ще замръзне и ще спука тръбите.

Водата може да се вземе от кладенец или сондаж чрез инсталиране на потопяема помпа за изпомпване и оборудване на такава водоснабдителна система с пречиствателни филтри. И в този случай през зимата водата трябва или да се източва след всяко използване на банята, или захранващите тръби трябва да бъдат изолирани.

Трябва да разширите независима линия до банята, за да доставяте електричество, а най-лесният начин е да го направите по въздух (въздух). За захранването с въздух ще ви е необходим специален кабел - веднага измиваме „голия“ алуминиев кабел, спирайки се на две опции: SIP (самоносещ изолиран проводник) и VVGng. Първият тип кабел е много добър, има дълъг експлоатационен живот (повече от 30 години), издръжлив е и не е необходимо да се поддържа от носещ кабел. Но е изключително трудно да се извършват монтажни работи с него, тъй като е твърде дебел (минимално напречно сечение - 16 mm2). Алуминиевият SIP не може да бъде изтеглен през тавана на банята според стандартите за пожарна безопасност, той трябва да бъде прикрепен към специални анкерни скоби - като се има предвид размера на разходите и проблемите с инсталирането му, цената му ще бъде скъпа.

По-просто решение е захранването с въздух с меден кабел VVGng, прикрепен към носещ стоманен кабел. Кабелът е окачен на кабела с пластмасова изолация, експлоатационният му живот е до 10 години, след което трябва да се смени (!). За едножилен кабел VVGng (разбира се, трябва да има две жила - всяка от тях трябва да бъде в независима двойна плитка), опъната по въздуха до банята, оптималното напречно сечение ще бъде 2,5 mm 2 - това е не се знае точно какво електрическо оборудване собственикът на дачата ще иска да захранва от нея в бъдеще.

Всички кутии, контакти и ключове и електрически табла трябва да са само за външен монтаж. Според правилата пожарна безопасностЗабранява се монтирането на съединителни кутии, ключове и контакти в пералнята/парната баня - само в съблекалнята. Не се шегувайте с възможността за късо съединение в дървена конструкция - цялото вътрешно окабеляване на банята трябва да се извършва само в незапалим гофриран маркуч, закрепен със специални скоби, преминаването на кабела през преградите трябва да става само през стоманена тръба .

Опитайте се да подредите кабелите в съединителната кутия, гнездото или лампата така, че да влизат там отдолу или отстрани, но не отгоре - капка конденз, плъзгаща се по оплетката, може да причини късо съединение.

Всички електрически уреди трябва да имат клас на защита от влага най-малко IP44 (за предпочитане максимум - IP54). Инсталирайте прости лампи - метално тяло, само стъклен абажур. Всички връзки на вътрешното трасиране на кабела се извършват само на клемния блок, без усуквания. И инсталирайте RCD в щита, като го настроите на 30 mA.

За да работите в електрическото табло и да инсталирате RCD, не забравяйте да поканите квалифициран електротехник, ако вие не сте такъв!

Монтаж на прегради, тавани, вътрешна декорация, монтаж на прозорци и врати

Вътрешните прегради в банята могат да бъдат тухлени или дървени, последвани от топло и влагоизолация и в двата случая. Преградата между пералното помещение и съблекалнята, в която е монтирана печката, трябва да бъде тухлена или в нея да има тухлени вложки с единична тухлена зидария - от страните, които са в контакт с тялото на печката.

Вътрешното довършване обикновено се извършва в случаите, когато самата баня е изградена от тухла, камък или дървен материал - тук схемата на довършителни работи е класическа: изолация, пароизолационен филм и облицовка. Освен това, когато извършвате външни и вътрешни довършителни работи, ще трябва да възстановите вентилационната система на банята, тъй като дървените трупи ще бъдат покрити с облицовка и няма да могат да осигурят пълна вентилация.

Таванът е оформен на два слоя - груб и завършващ. Грубият таван е прикрепен към хоризонталните греди на покрива, ако е необходимо, подсилен с междинни греди. Площта му е покрита с изолация - експандирана глина или шлака. От вътрешността на пералното помещение / парната баня, изолацията и пароизолационният филм са прикрепени към грубия таван, след което таванът е покрит с финишно покритие - липа, борова дъска с език и жлеб (дебелина 20 mm - колкото по-дебела е дъската, толкова по-дълго ще запази миризмата на дърво).

В банята трябва да инсталирате малки прозорци (средно 500x700 мм) и да ги изрежете ниско - достатъчно, за да може някой, който седи на пейка, да гледа през тях. Прозорците в банята винаги са с двоен стъклопакет, в зависимост от размера - с прозорец или изцяло на панти - за бързо проветряване.

Вратите в баните трябва да бъдат монтирани така, че да се отварят навън от съображения за пожарна безопасност. Материалът за крилата на вратата е дъска с перо и канал (40-50 мм) или дъска с избрана четвърт; дъските се закрепват с дюбели. Размерът на крилата трябва съзнателно да се намали с 5 мм - повече от необходимото за реалното разстояние между четвъртините на стълбовете - в противен случай при повишаване на влажността крилото ще се раздуе и трудно ще се отваря (затваря). Оптималният размер на вратата в отделението за миене на банята е 600x1600 mm, в парната баня - 800x1500 mm, с височина на прага около 300 mm над пода (неудобно е да ходите, но ще ви стопли). Пантите за окачване на крилата на вратата са месингови, отварящи се към съблекалнята (перално помещение) и към пералното помещение (парна баня). Дръжките на вратите са дървени (особено в парната баня).

Материалът за рафтовете е липа, бор, топола или трепетлика. Минималната дължина на рафтовете е 1800 мм, ширината е 500-800 мм. Разстоянието между „подовете“ на двуредовите рафтове трябва да бъде най-малко 350 mm, минималното разстояние от втория ред до таванното покритие е 1100 mm.

Повърхността за лежане е оформена от дъска с ширина 80 мм, дебелина 40 мм, като между дъските е оформена междина с ширина 15 мм. От стената до рафта се поддържа разстояние от 10 мм. Дъските за облицовка на рафтове са прикрепени към рамка от дървен материал с напречно сечение 50x70 mm по два начина: отгоре - с помощта на пирони, чиито глави са вдлъбнати в дървото; отдолу - с помощта на винтове. За закрепване изберете гвоздеи и винтове от неръждаема стомана или мед.

Всички ъгли в структурата на стелажа са заоблени, повърхностите са внимателно почистени с шкурка нула.

За по-голямо удобство рафтовете в парната са оборудвани с табла: височината в началото на издигането е 30 мм, дължината на таблата е 460 мм, крайната максимална височина е 190 мм.

Когато избирате материал за създаване на рафтове, бъдете внимателни - смята се, че възлите са по-плътни и могат да доведат до изгаряния на кожата. Затова се опитайте да изберете дъски и дървен материал без възли или с минимален брой такива.

Противопожарни мерки

Защитете помещенията на банята от заплахата от пожар - поставете стоманен лист пред горивната камера на пещта, уверете се, че вратите на печката са здраво закрепени, монтирайте пожарогасителни средства наблизо (контейнер с вода, пясък и пожарогасители). Уверете се, че можете да отворите свободно вратите на парната баня и тоалетната, когато запалите сауната. Не блокирайте проходите или пространството пред вратите и прозорците.