Bir kütük evden hamam inşa etmek değil basit görev ancak inşaat teknolojisi, malzeme seçimi ve hatta eylemlerin tam sırası birçok zanaatkar tarafından uzun zamandır biliniyor ve üzerinde çalışılıyor.

Buhar banyosu, yanlarında özel banyo çadırları ve kamp ısıtıcıları taşıyan İskitler zamanından beri bilinmektedir. Ve 21. yüzyılda, Rus hamamı, küvet ve duşlarla yüzyıllardır süren rekabete başarıyla dayanabilen bir tür arkaizm haline gelmedi. Birçok rahatsızlıktan kurtulun, vücuttan uzaklaştırın zararlı maddeler, vücuda tam bir dinlenme sağlamak için şehir günlük yaşamında biriken - tüm bunlar, bir buçuk bin yıldan fazla bir süre hamamı ziyaret ederek elde edilir.

Hangi tasarımın tercih edildiği, yerleştirileceği yerin nasıl seçileceği, genel olarak nasıl tasarlandığı - bu makalede birçok “banyo” sorusunun cevabını bulacaksınız.

Hamamın yeri ve düzeni

Hamamın kendisine her zaman yapılan önemli eklemelerden biri, yakınlarda bulunan bir tatlı su deposuydu - başka bir su kaynağının yokluğunda su ondan alındı. Böyle bir rezervuarın yakınlığının özel cazibesi, bir Rus hamamında buharda pişirildikten, dışarı aktıktan ve rezervuarın soğuk suyuna daldıktan sonra zıt bir abdest alma olasılığında yatmaktadır. Ek olarak, doğal rezervuar, sobanın yapımındaki ihlaller nedeniyle sıklıkla meydana gelen hamamdaki yangınla hızlı bir şekilde başa çıkmayı mümkün kılmıştır.

Bugün bağlıyım kır hamamı Doğal bir rezervuara özel bir ihtiyaç yoktur, ancak örneğin yapay bir rezervuarın yakınında bulunması yine de uygundur - nihai karar her zaman yazlık sahibine aittir.

Hamam için bir yer seçmenin ana kriterleri: yoldan uzaklık, dışarıdan gelen seyircilerden doğal veya yapay çitlerin varlığı (yoğun çalılar, ağaç taçları, çitler, müştemilatlar), ana konut binasından en az 15 metrelik yangın mesafesi .

Hamamın ana odaları giyinme odası, çamaşır odası ve buhar odasıdır (son iki oda bir araya getirilebilir). Soyunma odasının büyüklüğü banyo yapan kişi başına 1,4 m2, çamaşır odasının büyüklüğü ise kişi başı 1,2 m2 olarak belirlenmektedir. Ek olarak, giyinme odasında mobilya (kıyafetler için bir dolap, oturmak için bir bank) ve yakıt depolamak için (kömür veya yakacak odun için bir kutu) yer bulunmalıdır. Çamaşır odasında sıcak ve sıcak su içeren kaplar için alana ihtiyacınız olacak. soğuk su, sobalar ve şezlonglar için alan.

Örneğin hamam küçük bir aile için uygundur (en fazla 4 kişi) aşağıdaki boyutlar: dış boyut - 4x4 m; giyinme odası - 1,5x2,4 m; çamaşır odası - 2x2 m; buhar odası - 2x1,5 m Doğru, bu büyüklükteki bir hamamda gerçekten geri dönemezsiniz - ama aynı zamanda çok az yer kaplar.

Genel olarak hamamın büyüklüğü kendisine ayrılabilecek alanın büyüklüğü ile doğrudan ilişkilidir. Alanın önemli olması durumunda hamam, duş kabini, dinlenme alanları vb. Eklenerek genişletilebilir.

Ilıman ve soğukta iklim bölgeleri Hamamın girişinin güneyde, pencere açıklıklarının ise batı (güneybatı) tarafında olması doğru olacaktır. Girişin bu konumu, güney tarafındaki kar yığınlarının daha hızlı erimesi ve pencerelerin yönü tesislerinin daha uzun süre aydınlatılmasına olanak sağlayacağı için kış mevsiminde hamamın kullanımını büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. güneş ışığı.

Hamam inşaatı - aşamaları

Bunlardan birkaçı var:

1. Temel malzemelerin alımı.
2. Temelin seçilmesi ve döşenmesi.
3. Soba için temel oluşturmak (gerekirse).
4. Bir zemin oluşturmak ve kanalizasyon sistemi banyolar
5. Kütük bir hamamın montajı.
6. Çatı inşaatı.
7. Çevre çevresinde kör bir alanın oluşumu.
8. Banyo duvarlarının doldurulması.
9. Sobanın döşenmesi veya kurulması, baca takılması.
10. Hamamın elektrik ve su temini.
11. Kapıların montajı ve rafların montajı.

Banyo için temel malzemelerin hazırlanması

Klasik ve en başarılı inşaat malzemesi Rus hamamı için ahşap vardı ve olacak - ahşap, banyo odalarının su basmasıyla kolayca baş edebiliyor, aşırı nem dışarı.

Hamam inşa etmek için hangi ahşap uygundur? Kural olarak, banyolar çapı 250 mm'yi geçmeyen yuvarlak çam veya ladin kerestesinden yapılır - buhar odasında yalnızca ahşap tarif edilemez bir iç atmosfer yaratacaktır. Bununla birlikte, bazı yerlerde meşe, karaçam ve ıhlamur gibi hamamın tasarımına diğer türlerin ahşabını dahil etmek daha iyidir. Örneğin meşeden yapılmış alt taçlar ve döşeme kütükleri, gerçekten dayanıklı bir hamam elde etmenizi sağlayacaktır. Bir nüans - meşe "kendi özünde" kesilmeli (yani ölü odun değil) ve bir gölgelik altında kurutulmalıdır. İlk meşe tacının ardından gelen alt taçlar (en fazla 4) karaçamdan yapılır. Son kronlar, iç dekorasyon unsurları ve kaplamalar ıhlamur veya beyaz ladin ağacından yapılmalıdır - ahşapları nemi diğerlerinden daha iyi giderir.

Hamam inşa etmek için ne zaman odun stoklamanız gerekir? İç dekorasyon için kullanılan yuvarlak ahşap, ağaç gövdelerinin en az nem içerdiği dönemde kışın kesilmelidir - kuruması daha kolaydır. Ayrıca ağaç gövdesinin tamamı hamam inşa etmeye uygun değildir - gövdenin yalnızca orta kısmı uygundur, yani. üst ve popo uygun değildir.

Odun seçerken önemli bir kriter, iğne yapraklı yuvarlak kerestede oyukların ve reçine izlerinin olmaması, kuruluk, zımparalanmış yüzey, çürümüş alanların olmaması ve ahşap delici böceğin zarar verdiği yerler olacaktır.

Hamam temeli

Hamam inşaatı için ana temel türleri, yerel topraklara bağlı olarak şerit ve sütunludur. Seçilen temel türünden bağımsız olarak, bunların azami dikkatle - tercihen toprağın donma derinliğine kadar döşenmesi gerekir. Her türlü temeli atmadan önce ön çalışma: enkaz alanını temizlemek, toprağın üst katmanını 200 mm derinliğe kadar tamamen kaldırmak (kaldırıyoruz) verimli katman).

Doğru temeli seçmek için üç ana gruptan birine ait olabilecek yerel toprak türünü belirlemeniz gerekir:

1. Zayıf toprak, turba, silt, siltli kum (çok su içerir), akışkan veya akışkan plastik kilden oluşur.
2. Yükselen toprak (mevsimsel şişmeye maruz kalır) kumdan (siltli veya ince), kil bileşenlerinden (kil, tınlı ve kumlu tınlı) oluşur.
3. Hafifçe yükselen toprak, kayalardan, orta ve büyük kum tanelerinden oluşur.

Hamam için sütunlu (kazık) temel

Hafifçe yükselen topraklara monte edilmiştir: Hamamın köşelerine ve ayrıca iç ve dış kavşaklara yerleştirilmiş sütunlardan oluşur. dış duvarlar. Bitişik iki temel direği arasındaki mesafe 2 m'den fazla ise aralarına başka bir sütun döşenir. Sütunlu temelin döşenme derinliği en az 1,5 m'dir.

Böyle bir temelin sütunları doğrudan hamamın yapıldığı yerde kolaylıkla yapılabilir, bunların malzemesi kırmızı tuğla, moloz taş, beton harcı ile kaplanabilir. Temel (açısal) tuğla sütunlar Sütunlu bir temel için genellikle kare şeklindedir, kenarı 380 mm'dir, yardımcı olanlar ise 380x250 mm kesitli dikdörtgendir. Gerekirse, ana sütunlar 510x510 mm kesitli iki tuğladan yapılır. Sütunlu bir temelin inşası sırasında moloz taş ve tuğladan tasarruf, temel çukurlarının kumla doldurulmasıyla elde edilir - derinliklerinin yarısı kadar kaba kum katmanlar halinde döşenir (her katman 100-150 mm'dir), suyla doldurulur ve sıkıştırılır.

Kendi elinizle bir hamam inşa ederken temel direklerini kendiniz de yapabilirsiniz. Bunu yapmak için, iç kısmı Emulsol gibi sertleşmeyen bir yağlayıcı ile kaplanmış, levhalardan yapılmış katlanabilir bir kalıba ihtiyacınız olacaktır. Birleştirilmiş kalıbın içine demir takviyesi yerleştirmeniz ve ardından beton karışımını dökmeniz gerekir.

Temel direklerini kendileri için açılan deliklerin içine dökmek için çatı kaplama demiri, plastik, çatı kaplama keçesi veya kalın kartondan yapılmış kayar kalıp kullanılır. Kayar kalıp için seçilen malzemeden, 300 mm'den daha büyük çaplı bir temel çukuruna yerleştirilen 200 mm çapında bir boru oluşturulur. Boş alan kalıbın etrafı kumla doldurulur - yağlayıcı görevi görecek ve toprak şiştiğinde beton sütunun yükselmesini önleyecektir. Kalıp içine kalın tel ile bağlanmış takviye yerleştirilir, daha sonra iyice sıkıştırılması gereken bir beton karışımı dökülür. Kayar kalıba önceden sabitlenen tel kulplar kullanılarak 400 mm sallanarak kaldırılır, dışına kum dökülür ve yeni bir porsiyon beton dökülür.

Asbestli çimento boruları sütunlu bir temel olarak kullanılabilir, dayanıklıdır, çürümez ve dış yüzeyi oldukça pürüzsüzdür, bu da toprak şiştiğinde konumlarını değiştirmemelerini sağlar. Asbestli çimento boruları da betonla doldurulur; zeminin donma riskini azaltmak için yeraltı kısımları mineral bazlı bir inşaat yağıyla kaplanmalıdır.

Hamamın dış duvarlarının temel direkleri arasındaki boşluklarda ve iç duvarlar Buhar odasının duvarları tuğlalardan yapılmıştır, kalınlıkları yeterlidir - tuğla ve hatta yarım tuğla. Bu tür tuğla duvarlar zemine 250 mm gömülmelidir.

Temel direkleri ve aralarındaki tuğla duvarlar zemin seviyesinden 300-400 mm yüksekliğe kaldırılır, çimento harcı ile tesviye edilmesi ve su yalıtımı için çatı kaplama keçesi ile kaplanması gerekir. Döküm sırasında, sütunların uçlarına gerekli şekle sahip metal gömme parçalar monte edilir - bunlar, hamamın çerçevesini temele sabitlemek için tasarlanmıştır.

Yükselen topraklarda bir hamam inşa ederken, şerit monolitik bir temel oluşturmak gerekli olacaktır.

İşin sırası:

1. Mandalların arasına gerilmiş sicim ile bir inşaat alanının işaretlenmesi.
2. Gerekli derinlikte (boyutu yerel toprakların özelliklerine göre en az 400 mm) ve 300 mm genişliğinde bir hendek kazmak.
3. Açmanın dibine bir kat kum, ardından çakıl (her biri 70-100 mm) ekleyin.
4. Kalıp montajı.
5. Takviye döşemek.
6. Beton karışımının dökülmesi.

Temel hendeklerinin dibine döşenen takviyenin en az 12 mm'lik bir kesiti olması gerekir; açmanın her iki tarafı boyunca döşenir ve bir çerçeveye örülür, tuğla parçaları kullanılarak ortasına kaldırılır.

Beton karışımının bileşimi 5:3:1 (kırma taş: kum: çimento) oranında hesaplanır, kullanılan kum kuru ve temiz (yıkanmış) olmalıdır. Dökmek için gereken beton hacmini hesaplayın şerit temeli oldukça basit, sadece temelin genişliğini, derinliğini ve toplam uzunluğunu ölçmeniz gerekiyor. Örneğin, 0,3 m genişliğinde, 0,4 m derinliğinde ve toplam 22 m uzunluğunda, aşağıdaki hacimde beton karışımı gerekli olacaktır:

• 0,3x0,4x22 = 2,64 m3

Kuru beton karışımı hazırlamanın zorluklarından biri de şantiyelerdeki terazilerin bulunmamasıdır. Bu nedenle, beton için kuru bileşenleri hesaplamanın bu yöntemi sizin için yararlı olacaktır: 10 litrelik bir kova, 15 ila 17 kg kırma taş, kum - 14 ila 17 kg, çimento - 13 ila 14 kg tutar.

Kalıp, içine dökülen beton temel zemin seviyesinden 100 mm yüksekte çıkacak şekilde yerleştirilir. Beton karışımı hazırlanan kalıba dökülürken kütlesinin sünger kürek veya tel sonda ile defalarca delinmesi ve kalıbın dış tarafına çekiçle vurulması gerekir (hava ceplerini ortadan kaldırırız). Daha sonra fondöten tamamen kuruyana kadar yaklaşık 5 ila 7 gün beklemeniz gerekir. Soğuk mevsimde temel çalışmaları yapılırken beton döküldükten sonra kalıp PVC film ile kaplanmalı ve üstüne talaş veya başka bir yalıtım malzemesi ile kaplanmalıdır.

Döküm temelin kurutulması için ayrılan sürenin sona ermesinden sonra, su yalıtımına ve tuğla sıralarında kaldırmaya devam ediyoruz (hamamın kaldırılması gerekmiyorsa, su yalıtımından sonra çimento şapına geçiyoruz). Aşağıdaki malzemelere ihtiyacınız olacak:

1. Ruberoid.
2. 32 ila 57 mm kesitli yaklaşık 2 m (plastik veya metal) boru.
3. Duvar ağı.
4. Kırmızı tuğla.
5. Duvar harcı.

Çatı kaplama keçesi (çatı kaplama keçesi), beton bir temel üzerine döşenmeye yetecek kadar şeritler halinde kesilir, daha sonra bitümlü mastik (çatı kaplama keçesi için - katranlı mastik) ile temelin üstüne serilir. Tuğla, tek sıralı pansuman yöntemi kullanılarak döşenir: duvar harcı bir çatı kaplama malzemesi tabakası üzerine döşenir, ilk tuğla sırası üzerine “bir alın” (temel ekseni boyunca) yerleştirilir, ardından bir duvar ağı döşenir, harç döşenir ve bir sonraki tuğla sırası döşenir, ancak bir “kaşık” içinde (temel ekseni boyunca). Her yeni satır tuğla işi bir duvar ağının döşenmesi, "kaşıkta" ve "dürtmede" dönüşümlü olarak döşenmesiyle birlikte. 3. veya 5. birleştirilmiş duvar sıralarına, boru artıklarından havalandırma delikleri takmanız gerekir - tüm temel için 5-7 havalandırma yeterlidir. Tuğla sıralarının sayısı istenen temel yüksekliğine bağlıdır.

Son tuğla sırası 20 mm'lik bir tabaka ile çimento şapı (harç bileşimi kum:çimento 1:2 veya 1:3) ile kaplanır.

Isıtıcı ve banyo zemini için bağımsız temel

Sobanın temelini oluşturuyoruz ve sauna çerçevesini monte ediyoruz. Isıtıcının sermaye duvarcılığı planlanıyorsa, bağımsız bir temele, yani ana temele bağlı olmayan bir temele ihtiyaç duyar.

Hamamın zemini kil, toprak, ahşap veya beton olabilir. Genel olarak ısı yalıtımına ihtiyaç duymaz, çünkü seviyesindeki sıcaklık pratik olarak 30 ° C'den yüksek değildir. Banyo zemininin yüzeyine genellikle ahşap bir ızgara, mantar paspaslar veya paspaslar döşenir - bunların görevi, hamam ziyaretçilerini buhar odasından çıkışta zemine dokunmanın neden olduğu keskin soğuk hissinden kurtarmaktır. Kendi kendine kuruması için döşeme, ana zemin seviyesinin üzerine yükseltilir.

Ahşap bir hamam zemininin ana dezavantajı, sık sık su basmasıdır - levhalar arasındaki çatlaklardan giren su, içlerinde birikerek çürümeye ve hoş olmayan bir kokunun ortaya çıkmasına neden olur. Ahşap kaplama zemin çabuk yıpranır, çirkin bir görünüm kazanır ve 6-8 yıl sonra değiştirilmesi gerekebilir. Fayans fayansları banyo zemini için daha pratik olacaktır - bakımı daha kolaydır, yüzeyinden kolayca akan neme karşı duyarlı değildirler.

Hamamlarda zeminler farklı seviyelerde: Buhar odası zemini çamaşır odası zemininden 150 mm yüksekte (ısıyı koruyoruz), çamaşır odası zemini soyunma odasındaki zemin seviyesinden 30 mm aşağıda (sudan koruyoruz).

Çamaşır odası ve buhar odasına seramik kaplı beton zemin döşemek ahşap zemine göre daha karlı olduğundan bu seçeneği değerlendireceğiz.

Hamamda beton zemin döşemenin birkaç yolu vardır. Her şeyden önce, sıcak bir zeminin oluşumu için tabanı hazırlıyoruz - 100 mm'lik bir kum tabakası ve sırayla döşenen 100 mm'lik bir orta fraksiyonlu kırma taş tabakasından oluşur. Her katman iyi sıkıştırılmalı ve düzleştirilmelidir. Daha sonra çatı kaplama keçesini üstüne yerleştirin ve duvarları gelecek katın yüksekliğine kadar kaplayın.

Sonraki adımlar:

1. İlk seçenek- drenaj deliğine doğru bir eğim oluşturacak şekilde 50 mm'lik bir beton tabakasının üzerine 50 mm'lik bir keçe, genişletilmiş kil veya cüruf tabakasının döşenmesi. Beton sertleştikten sonra çimento harcı ile tesviye edilmesi gerekir, ardından fayans döşeme işine başlayabilirsiniz.
2. İkinci seçenek- 50mm çimento şapı Perlit (genişletilmiş kum) içeren. Karışım bileşimi: perlit: çimento: su 5: 1: 3. Perlit betonunun döşenmesinin üzerinden tam bir hafta geçtikten sonra, üzerine drenaja doğru eğimli 30 mm'lik bir beton tabakası uyguluyoruz. Perlitle uğraşırken özellikle dikkatli olmanız gerekir - bu malzeme son derece hafiftir, hafif bir esinti bile onu uçurur, bu nedenle onunla cereyan olmadan iç mekanda çalışmanız gerekir. Su oranına tam olarak dikkat edin!

Hamamın tabanı zemin seviyesinden (300 mm'den) önemli ölçüde yükseltilirse, döşeme gerekli olacaktır. ahşap kirişler kare kesitli (kenar 150 mm). Hamam tesislerinin boyutları 2000x3000 mm'yi geçmezse, kütükler için destekler çerçeve kütükleri olacaktır. Büyük boyutlar için, zemin kirişleri için ek destekler gerekli olacaktır; bunlar beton veya tuğladan (250x250 mm) yapılmış sütunlardır ve 700-800 mm mesafeye yerleştirilir. Kütükler için destek direkleri, her biri 100 mm kalınlığında çok katmanlı bir kum, kırma taş ve beton tabanına yerleştirilmelidir.

Önemli! Kütükleri destekleyecek tabanı oluşturmadan önce sobanın temelini atmak ve kanalizasyon sistemi inşa etmek gerekir.

Kütüklerin odunu meşe, karaçam veya kozalaklı ağaçlar, kütükler kurulumdan önce katran veya antiseptik ile tedavi edilmelidir.

Çözüm döşeme bu durumda şu şekildedir: temel arasındaki beton boşluk, duvarlar zeminin yüksekliğiyle örtüşecek şekilde çatı kaplama keçesi ile kaplanır, cüruf veya genişletilmiş kil ile doldurulur (katman arasına 200 mm köpük tabakası döşenebilir) Çatı kaplama keçesi ve toplu yalıtım), kirişlerin alt tarafına 29 mm kenarlı levhalardan yapılmış bir alt döşeme eklenir. Daha sonra buhar bariyeri için bir PVC film, folyo mineral yalıtımı ve başka bir film tabakası döşenir. Üstüne ince dolgulu 5 mm'lik bir beton tabakası dökün, drenaj deliğinin altında bir eğim oluşturun - 3-4 gün sonra koyarız seramik fayans.

Sobanın temelini zemin seviyesine getirmeyi unutmayın.

Soyunma odasındaki zemin, iğne yapraklı ağaçtan yapılmış 19-29 mm dil ve oluklu levhalardan yapılmıştır.

Önemli nokta: Temiz bir zemini ve aslında tüm buhar odasını ve çamaşır odasını bitirirken sentetik yapı malzemeleri kullanmayın - bu durum özellikle buhar odası için geçerlidir!

Banyo kanalizasyon sistemi

Atık suyu bir hamamdan boşaltmak için ihtiyacınız olacak: su contalı bir çukur, atık su için bir kuyu ve drenaj boruları kirli suçukura ve sonra kanalizasyona.

Çukur, hamam temelinin dışından yırtılır ve içine buhar odasından ve çamaşır odasından plastik, dökme demir veya seramikten yapılmış yerçekimi boruları yerleştirilir (metal borular hızla paslanır).

Çukur temelden 500 mm, derinliği 700 mm, kesiti 500x500 mm olmalıdır. Çukurun duvarları 100 mm'lik bir beton tabakasıyla kaplanır ve temelin altına hamamdan 110 mm'lik bir drenaj borusu/boruları yerleştirilir. En az 2 m3 içeren drenaj için ana kuyu, çukurdan en az 2,5 m mesafede kazılmalıdır - ne kadar uzaksa o kadar iyidir. 1,5 m derinlikte (donma derinliğinin altında) bir eğime döşenen çukurdan bir boru sağlanır, çukurdan çıkışı tabanından 100 mm uzakta olmalıdır. Drenaj borusunu yerleştirdikten sonra ana drenaj kuyusu alttan 1 m kadar çakıl veya kumla doldurulur ve üstüne en az 500 mm'lik bir tabaka halinde toprak dökülür. Döşeme sırasında her katmanı dikkatlice sıkıştırın.

Drenaj borusunu çukura yönlendirmeden önce, banyodan drenaj borusuna geniş bir açıyla yerleştirilmiş galvanizli bir su contası monte edilir. Kenarları ve üst tarafı çukurun duvarlarına hava geçirmez şekilde tutturulmuştur; bu tasarım sayesinde alt kenarından tabana olan mesafe 50 mm'den fazla olmamalıdır. hoş olmayan kokular ve soğuk hava, tahliye deliğinden buhar odasına (çamaşır odası) girmeyecektir.

Donmayı önlemek için kış dönemiÇukur uygun büyüklükte (ahşap veya metal) iki kapakla kapatılmalı, aralarına keçe serilmeli ve üst kapak genişletilmiş kil, cüruf veya talaşla kapatılmalıdır.

Kütük ev, çatı kaplama ve kör alan

Profesyonel sanatçılardan sipariş vermek için bir hamam için kütük ev yapmak daha iyidir; üretimi oldukça zordur. Demonte haldeki bitmiş kütük ev şantiyeye getirilmeli ve kütük numaralarına göre monte edilmelidir. Kronlar, toplam uzunluğu 150 mm'ye kadar, diş uzunluğu 70 mm'ye kadar olan 25 mm'lik çelik zıvana braketleriyle sabitlenir.

Hamamın çatı yapısında kirişler bulunur, bunlara mantolama yapılır, ardından çatı malzemesi. Nihai çatı yapısının seçimi şunlara bağlıdır: çatı kaplama, bununla örtüşecek. Kirişler, zıvana braketleri kullanılarak çerçevenin son tepesine (tercihen sondan bir öncekine) tutturulur. Kural olarak, banyoların inşası bir veya daha fazlasının düzenlenmesini içerir. beşik çatı, bölgedeki yağış miktarına ve bolluğuna bağlı olan eğim açısı (10° ila 60° arası). Lütfen unutmayın - çatı ne kadar dik olursa, onu oluşturmak için o kadar fazla malzeme gerekir.

Belirli bir açıyla yerleştirilmiş tek adımlı kirişler, iki harici veya dahili ve harici destekle sabitlenir. Kirişlerin açıklığı 5 m'yi aşarsa ek payandalarla desteklenir. Üçgen çatının kirişleri, alt uçları duvarlarda olacak şekilde durur, üst uçları birbirine bağlanarak bir sırt oluşturur.

Hamamın çatısı, duvarlarda en az 500 mm'lik bir örtüşme olacak şekilde herhangi bir malzemeyle (kayrak, kiremit, çatı kaplama keçesi, galvanizli vb.) Kaplanabilir.

Tavan arası alanı havalandırmalı yapılmalı, yani çatının karşıt uçlarında iki kapı ile donatılmalıdır.

Vakfın çevresi boyunca kör bir alan oluşturuyoruz: toprağın üst katmanını tamamen kaldırıyoruz, hamamın tabanından 600-800 mm mesafede 200 mm derine iniyoruz, 100 mm'lik bir çakıl tabakası (ezilmiş) döşiyoruz taş, genişletilmiş kil) ve ardından düzleştirin. Hadi bırakalım genleşme derzleri(temelin dikine 2-2,5 m'lik artışlarla reçine veya bitümle kaplanmış 19 mm'lik levha), 100 mm'lik bir beton tabakasıyla doldurun. Beton sertleşmeden önce yüzeyi ütülenmelidir - 3-5 mm kuru çimento tabakasıyla kaplayın. 3 gün sonra kör alan ile hamamın temeli arasındaki temas hattının su geçirmez hale getirilmesi için bitüm ile kaplanması gerekir.

Sauna kütük evi için doldurma

Bir kütük evini yalıtmak için gerçekleştirilen - kütükler arasındaki çatlakları kapatan kalafatlama malzemesi geleneksel olarak keten kıtık, kırmızı yosun, kenevir kenevir, yün keçedir. Kalafatlama için doğal malzemeler, jüt ve keten liflerinden fabrikada üretilen malzemelerle değiştirilebilir: keten keçe ve keçeler - jüt ve keten-jüt. Kalafatlama için fabrikada üretilen malzemelerin doğal olanlara göre avantajı, güvelere ve mantarlara karşı dayanıklılıklarıdır ve belirli bir kalınlık ve genişlikte sürekli bir şerit şeklinde üretildiği için fabrika yapımı malzemeyle çalışmak daha kolaydır.

Bir kütük evin kalafatlanması, montajı sırasında gerçekleştirilir - kalafat malzemesi, döşeme sırasında kütüklerin arasına serilir. Çatı inşa edildikten sonra, kütük evin dışında ve içinde tam doldurma gerçekleştirilir ve bir yıl sonra tekrarlanan doldurma (kütük ev yerleşir - kütükler kurur).

Kalafatlamanın ana araçları bir spatula ve bir tokmaktır; bunları kendiniz yapabilir veya hazır olanları satın alabilirsiniz. Bu aletlerin her ikisi de ahşaptan (dişbudak, meşe veya kayın) yapılmıştır. Kalafatlama küreği, 200 mm uzunluğunda saplı ve 100 mm sivri uçlu bıçağı olan bir kamaya benziyor, sapın kalınlığı 30 mm, tabandaki bıçağın genişliği 65 mm, uçta - 30 mm. Tahta tokmak vardır yuvarlak şekil: sap çapı 40 mm, uzunluğu - 250 mm, çarpıcı parçanın çapı 70 mm, uzunluğu - 100 mm.

Kalafatlama iki şekilde yapılır - "ayarlanmış" veya "gerilmiş". Kalafatlamanın ikinci yolu ise şu şekildedir: Kalafat malzemesini bir şerit halinde topluyoruz, kütüklerin arasındaki boşluğa yerleştirip bir spatula yardımıyla oraya iterek boşluğu tamamen, boşluksuz dolduruyoruz. Daha sonra kıtığı bir rulo ile topluyoruz, kalafatlanmış oluğa uyguluyoruz, ondan küçük malzeme şeritleri alıyoruz, bunları rulonun etrafına sarıyoruz ve bir spatula ve rulo kullanarak oluğa doğru sürüyoruz - tamamen oluncaya kadar kuvvetle oluğun (yuvanın) dolu olduğundan emin olun.

Kütük evleri doldurmanın ilk yöntemi, büyük olukları (yuvaları) kapatmak için tasarlanmıştır. Kalafatlama malzemesini 2 mm'lik şeritler halinde büküyoruz, onlardan birkaç ilmek oluşturuyoruz ve bunları boşluğa sürüyoruz. Döngüler boşluğu tamamen doldurmaya yetecek miktarda toplanır.

Kalafatlama kuralları:

• İlk önce malzeme kütüğün üst kenarı boyunca ve ancak daha sonra alt kenar boyunca dövülür;
• Her iki taraftaki alt tacın çatlaklarından kalafatlamaya başlıyoruz. Daha sonra bitişik duvarın alt tepesine geçiyoruz vb. Alt kronların çatlaklarını doldurmayı bitirdikten sonra, bir sonraki yükseklikte çalışmaya başlıyoruz, bu taçtan en yakın duvardaki bitişik olana geçiyoruz (sağdan sola veya soldan sağa, önemli değil).

Hiçbir durumda yalnızca bir duvarı doldurmamalısınız; bu yükselecek ve çerçevenin eğrilmesine neden olacak ve onu tekrar sökmeniz/takmanız gerekecek. Size bir kez daha hatırlatalım: Kalafatlama, kütük evin çevresi boyunca "aşağıdan yukarıya" yönde yapılır.

Soba kurulumu

Hamam sobaları için birçok tasarım seçeneği vardır; odun, gaz, sıvı yakıtla ısıtılabilir veya yerleşik ısıtma elemanları kullanılarak elektrikle ısıtılabilir; tuğla, dökme demir veya metal olabilir. Hamamlardaki tuğla sobalar, duvar kalınlığı "yarım tuğla" veya "tam tuğla" ile yapılır; sobanın en yüksek verimini elde etmek için duvar dikişleri özellikle dikkatli bir şekilde sarılmalı, en küçük kalınlıkları için çaba gösterilmelidir. Sobaların döşenmesinde sadece kırmızı tuğla kullanılmıştır. Fırın yanma odası soyunma odasına yönlendirilir, kalan üç duvarı çamaşır odasında (buhar odası) bulunur ve onlardan çamaşır odasının duvarlarına olan mesafe en az 250 mm olmalıdır - bu durumda ısı “duvarlara” girmeyecek.

Dökme demir veya metal soba için bağımsız bir temel oluşturulması gerekli değildir - yalnızca tuğla için.

Buhar yapmayı sevenler için kurulan ısıtıcılar, çeşitli ağırlıklarda (1'den 5 kg'a kadar) taşların bulunduğu bir hazne ile donatılmıştır. Moloz, çakıl taşları, kayalar ve granit, ısıtıcı haznesini doldurmak için uygundur. Bu fırınların tasarımı son derece basittir; mutfak sobalarıısıtıcılar, daha büyük bir boruya sahip olmaları veya taşlı bir odanın varlığıyla onlardan farklıdır.

En fazlasını elde etmek için yüksek sıcaklık buhar odasında taşlara yüzde 80:20 (taşlar: domuzlar) oranında dökme demir domuzlar eklemeniz gerekir. Her 1 m3 buhar odası için en az 6 kg taşa ve dökme demir domuzlara ihtiyacınız olacaktır.

Fırında duvarları ile su ısıtma kazanı arasında 40-50 mm'lik bir mesafe korunarak, kazanın sıcak gazlarla her yönden üflenmesi ve suyun hızlı ısıtılması etkisi elde edilir.

İçin daha iyi çekiş geri çekilmesi gerekiyor bacaçatı sırtına mümkün olduğunca yakın. Tavan arasına bir baca döşerken, boruyu 380 mm kabarttığınızdan emin olun. Borunun çatı kaplamasının ve kirişlerin (yangın güvenliği standartları) yanından 150 mm'den fazla geçmemesi gerektiğini unutmayın.

Hamamın elektrik ve su temini

Bir hamam kullanıcısını yıkamak için en az 8 litre gereklidir sıcak su. Bu miktar birkaç yolla sağlanabilir: bir ısıtıcı üzerinde bir su kabını ısıtın, bir gazlı su ısıtıcısı kullanın veya bir elektrikli ısıtıcı - bir kazan takın. Merkezi bir su kaynağı varsa, hamama giden boru hattı ana evden çıkar - böyle bir boru hattı sisteminden gelen suyun kışın boşaltılması gerekir, aksi takdirde borular donacak ve patlayacaktır.

Su kuyudan veya kuyudan kurularak alınabilir dalgıç pompa enjeksiyonu ve böyle bir su tedarik sisteminin arıtma filtreleriyle donatılması için. Bu durumda kışın ya hamamın her kullanımından sonra suyun boşaltılması ya da besleme borularının yalıtılması gerekir.

Elektrik sağlamak için hamama bağımsız bir hat uzatmanız gerekiyor ve bunu en kolay yol hava (hava) yoluyla yapmaktır. Hava beslemesi için özel bir kabloya ihtiyacınız olacak - "çıplak" alüminyumu hemen süpürüyoruz ve iki seçeneğe karar veriyoruz: SIP (kendi kendini destekleyen) yalıtımlı tel) ve VVGng. Birinci tip kablo çok iyidir, uzun ömürlüdür (30 yıldan fazla), dayanıklıdır ve destekleyici bir kabloyla desteklenmesine gerek yoktur. Ancak onunla kurulum işi yapmak son derece zordur çünkü çok kalındır (minimum kesit - 16 mm2). Alüminyum SIP, yangın güvenliği standartlarına göre bir hamamın tavan arasından çekilemez, özel ankraj kelepçelerine takılması gerekir - kurulum maliyeti ve zorluğu göz önüne alındığında maliyeti pahalı olacaktır.

Daha basit bir çözüm, taşıyıcıya takılan VVGng bakır kabloyla hava beslemesidir çelik kablo. Kablo, plastik yalıtımlı bir tel üzerinde kabloya asılır; kullanım ömrü 10 yıla kadardır, ardından değiştirilmesi gerekir (!). Tek çekirdekli bir VVGng kablosu için (elbette iki damar olmalıdır - her biri bağımsız bir çift örgüde olmalıdır), hava üzerinden hamama kadar gerilir, optimum kesit 2,5 mm2 olacaktır - Yazlık sahibinin gelecekte hangi elektrikli ekipmandan güç almak isteyeceği tam olarak bilinmiyor.

Tüm kablolama kutuları, prizler ve anahtarlar ile elektrik panelleri yalnızca dış mekan kurulumuna uygun olmalıdır. Yangın güvenliği kurallarına göre, çamaşır/buhar odasına bağlantı kutuları, anahtarlar ve prizlerin takılması yasaktır - sadece soyunma odasına. Ahşap bir yapıda kısa devre olasılığı konusunda şaka yapmayın - hamamın tüm iç kabloları sadece yanmaz oluklu hortumla yapılmalı, özel klipslerle sabitlenmeli, bölmelerden kablo geçişi sadece çelik borudan yapılmalıdır .

Kabloları bir bağlantı kutusunda, prizde veya lambada, oraya alttan veya yandan girecek şekilde, ancak üstten girmeyecek şekilde düzenlemeye çalışın - örgü boyunca kayan bir damla yoğuşma kısa devreye neden olabilir.

Tüm elektrikli cihazlar en az IP44 (tercihen maksimum - IP54) nem koruma sınıfına sahip olmalıdır. Basit lambaları takın - metal bir gövde, yalnızca bir cam gölge. Dahili kablo yönlendirmesinin tüm bağlantıları yalnızca terminal bloğu üzerinde yapılır, bükülme olmaz. Ve blendajın içine 30 mA'ya ayarlayan bir RCD takın.

Elektrik panosunda çalışmak ve bir RCD takmak için, kendiniz değilseniz kalifiye bir elektrikçiyi davet ettiğinizden emin olun!

Bölme, tavan montajı, iç dekorasyon, pencere ve kapı montajı

Hamamdaki iç bölmeler tuğla veya ahşap olabilir, ardından her iki durumda da ısı ve nem yalıtımı yapılır. Sobanın monte edildiği çamaşır odası ile soyunma odası arasındaki bölme tuğladan yapılmalı veya soba gövdesi ile temas eden yanlarda tek tuğla duvarlı tuğla ekler bulunmalıdır.

İç dekorasyon genellikle hamamın kendisinin tuğla, taş veya ahşaptan yapıldığı durumlarda gerçekleştirilir - burada bitirme şeması klasiktir: yalıtım, buhar bariyeri filmi ve astar. Ek olarak, dış ve iç son işlemleri gerçekleştirirken yeniden inşa etmeniz gerekecektir. havalandırma sistemiçünkü kütükler kaplama ile kaplanacak ve tam havalandırma sağlayamayacaktır.

Tavan iki katmandan oluşur - kaba ve son kat. Kaba tavan, gerekirse ara kirişlerle güçlendirilerek yatay çatı kirişlerine bağlanır. Alanı yalıtım - genişletilmiş kil veya cürufla kaplıdır. Çamaşır odası/buhar odasının içinden, pürüzlü tavana yalıtım ve buhar bariyeri filmi yapıştırılır, ardından tavan son kat ıhlamur, çam dili ve oluklu levha (kalınlık: 20 mm veya daha fazla - daha kalın) ile kaplanır. tahta ne kadar uzun süre odunsu kokuyu koruyacaksa).

Hamamda küçük pencereler (ortalama 500x700 mm) takmanız ve bunları, bankta oturan kişinin dışarı bakabilmesi için yeterince alçak kesmeniz gerekir. Hamamdaki pencereler, hızlı havalandırma için boyutuna bağlı olarak - pencereli veya tamamen menteşeli - her zaman çift camlıdır.

Yangın güvenliği nedeniyle hamamlardaki kapılar dışarıya açılacak şekilde kurulmalıdır. Kapı kanatlarının malzemesi bir dil ve oluklu tahtadır (40-50 mm) veya seçilen çeyreğe sahip bir tahtadır; tahtalar dübellerle sabitlenir. Kanatların boyutu kasıtlı olarak 5 mm azaltılmalıdır - pervazların çeyrekleri arasındaki gerçek mesafe için gerekenden daha fazla - aksi takdirde nem arttığında kanatlar şişecek ve açılması (kapatılması) zor olacaktır. Hamamın yıkama bölmesindeki kapının optimal boyutu 600x1600 mm, buhar odasında - 800x1500 mm, eşik yüksekliği zemin seviyesinden yaklaşık 300 mm yüksektir (yürümek rahatsız edicidir, ancak sizi sıcak tutacaktır) . Kapı kanatlarını asmak için kullanılan menteşeler pirinç olup soyunma odasına (çamaşır odası) ve çamaşır odasına (buhar odası) açılmaktadır. Kapı kolları- ahşap (özellikle buhar odasında).

Rafların malzemesi ıhlamur, çam, kavak veya kavaktır. Rafların minimum uzunluğu 1800 mm, genişlik - 500–800 mm'dir. Çift sıralı rafların "zeminleri" arasındaki mesafe en az 350 mm olmalıdır, ikinci sıradan raflara olan minimum mesafe tavan kaplaması- 1100 mm.

Yatma yüzeyi 80 mm genişliğinde, 40 mm kalınlığında bir levhadan oluşturulmakta ve levhalar arasında 15 mm genişliğinde bir boşluk oluşturulmaktadır. Duvardan rafa 10 mm mesafe korunur. Rafları kaplamak için tahtalar, 50x70 mm kesitli ahşaptan yapılmış bir çerçeveye iki şekilde tutturulur: yukarıdan - başları ahşaba gömülü çiviler kullanılarak; alttan - vidalar kullanarak. Sabitlemek için çivi ve vidaları seçin paslanmaz çelik veya bakır.

Raf yapısındaki tüm köşeler yuvarlatılmıştır, yüzeyler sıfır dereceli zımpara ile özenle temizlenir.

Daha fazla rahatlık için, buhar odasındaki raflar bir başlık ile donatılmıştır: yükselişin başlangıcındaki yükseklik 30 mm, başlığın uzunluğu 460 mm, son maksimum yükseklik 190 mm'dir.

Raf oluşturmak için malzeme seçerken dikkatli olun - budaklı alanların daha yoğun olduğuna ve cilt yanıklarına yol açabileceğine inanılıyor. Bu nedenle, budaklı alanları olmayan veya minimum sayıda tahta ve kereste seçmeye çalışın.

Yangın önlemleri

Sauna binasını yangın tehlikesinden koruyun - sobanın önüne yerleştirin çelik sac, soba kapılarının güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun, yakına yangın söndürme araçları yerleştirin (su, kum ve yangın söndürücülerle dolu bir kap). Saunayı aydınlatırken buhar odası ve çamaşır odasının kapılarını serbestçe açabildiğinizden emin olun. Geçitleri veya kapı ve pencerelerin önündeki boşluğu kapatmayın.

Ahşap ev, yüksek ısı ve ses yalıtımı özellikleri, dayanıklılık ve güvenilirlik ile karakterize edilen estetik, çevre dostu ve güvenli bir konuttur. Birçok kişi, bir kütük evini kendi elleriyle monte edip kurmanın mümkün olup olmadığıyla ilgileniyor. Bunu yapmak mümkün ama zordur. Kurulum sırasında kütüğün kalitesi, kereste hesaplamaları ve evin düzeni, kurulum özellikleri vb. dahil olmak üzere birçok faktörü dikkate almak önemlidir.

Düşük kaliteli malzeme ve montaj hatalarının evin performans özelliklerini ve hizmet ömrünü azaltacağını, yapıda çürüme ve küf oluşumuna, duvarların eğrilmesine ve daha az ciddi olmayan diğer birçok soruna yol açacağını lütfen unutmayın. Ancak kendiniz bir kır evi veya hamam inşa etmeye karar verirseniz, bu makale size nasıl kütük ev yapılacağını anlatacaktır.

Malzemelerin tasarımı ve seçimi

Bir kütük evin kendi ellerinizle montajı, arsanın özelliklerini, gelecekteki mühendislik sistemlerini ve oda tasarımını dikkate alarak bir ev tasarlamakla başlar. Düzen kütük ev dikdörtgen veya kare olabileceği gibi yarım daire, altıgen vb. şeklinde de olabilir. Elbette ilk seçeneğin yapımı çok daha kolay olacaktır.

Proje oluşturulup tahmin hesaplandıktan sonra keresteler özenle seçilir. Yuvarlak kütükler, bir kütük ev inşa etmek ve kendileri bir ev inşa etmek isteyenler için en iyi seçenektir.

Bu tür kütükler, pürüzsüz ve eşit bir yüzey, aynı boyut ve çaplarla karakterize edilir. Bu, kurulumun hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlayacaktır. Ayrıca birbirine sıkı bir şekilde oturan kütükler iyi bir ısı yalıtımı sağlayacaktır. Malzemelerin estetiği ve doğallığı nedeniyle yuvarlak ahşaptan yapılmış bir ev çevreye uyumlu bir şekilde uyum sağlayacaktır. Ahşap bir yapı zarif ve orijinal görünecek. Bir kütük evin avantajları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Güvenilir ve dayanıklı bir ev elde etmek için yalnızca yüksek kaliteli kütükler kullanmanız gerekir. Kerestenin ormanlık bölgelerden olması ve geçmesi arzu edilir. özel muamele. MariSrub şirketinde kereste hasadı Kirov bölgesi, Mari El ve Komi cumhuriyetlerinde gerçekleştirilmektedir. Bu bölgeler iyi, iri ve neme dayanıklı ahşaplarıyla ünlüdür.

Hammaddeler ve kütükler şirketin kendi atölyesinde dikkatli bir şekilde seçilip işleniyor. Ahşap emprenye edilir ve işlenir koruyucu ekipman nem ve böceklerin olumsuz etkilerinden. Bu tür malzemeler daha uzun süre dayanır ve korunur orijinal görünüm ve özellikleri.

Toplanan günlükleri seçin kış ormanı. Bu tür ahşap daha güçlü ve neme karşı daha dayanıklı olduğundan. Kereste üzerinde küçük çaplı budakların ve küçük doğal kusurların varlığına izin verilir. Kaliteli malzemelerden yapılmış gövdeler sarı veya koyu sarı renkle karakterize edilir. Bunlar aynı çapta ve aynı ağaç türünde eğrilmemiş kütükler olmalıdır. Yüzeyde mekanik hasar, çürüme veya solucan delikleri olmamalıdır.

Bir kütük ev nasıl bandajlanır

Malzemeler seçildikten ve ahşap evin temeli atıldıktan sonra kütük evin montajına başlanır. Kütüklerin iki ana bağlama veya bağlama türü vardır. Bu "bardakta" ve "pençede". Her iki yöntem de gelecekteki evin yapısının sağlamlığını ve gücünü karakterize eder ve olukların oluşturulmasında farklılık gösterir.

"Bir kaseye" veya "obloya" kesmek, bir kütük ev inşa etmenin geleneksel bir Rus yöntemidir. Yapının köşelerinin, kütüğün çapının iki katı kadar uçların serbest bırakılmasına bağlandığını varsaymaktadır. Bu nedenle kereste maliyetleri artıyor. Böyle bir evin inşası daha pahalıya mal olacak ama içerideki sıcaklık uzun süre kalacak. Ayrıca binanın köşeleri rüzgar ve yağıştan olumsuz etkilenmeyecektir.

"Pençe" yöntemi, kütüklerin braket boyunca yerleştirildiğini, dış kenar boyunca hizalandığını ve fazlalığın içeriden kesildiğini varsayar. Burası daha soğuk bir oda olduğundan izolasyon amacıyla uçları tahtalarla kaplanmıştır. Bu aynı zamanda kesilmiş ahşabın çürümesini önlemek için de gereklidir. Lütfen kütük evin içeride kesilmesi gerektiğini unutmayın.

Kütüklerin "pençeye" bağlanması daha modern ve estetik açıdan hoştur dış görünüş ve daha az odun israfı. Ancak sıcak ve dayanıklı bir ev yaratmak için çok fazla ek çalışma yapılması gerekecektir. Dolayısıyla bu tür bir kesim emek yoğun bir süreç haline gelecektir.

Loghouse kurulum teknolojisi

• Dökülen temelin yatay yüzeyine su yalıtımı yapılır. Çatı kaplama malzemesi malzeme olarak uygundur. Döşeme için temel ısıtıldığında yağlanır ve üstüne çatı kaplama keçeleri yerleştirilir. Kuruduktan sonra başka bir katman yapın;
• Su yalıtım tabakası en az 5 santimetre kalınlığındaki levhalarla kaplanır ve levhaların üzerine bir çekme veya jüt tabakası döşenir. Bu artıracak ısı yalıtım özellikleri, çünkü ısının %40'a kadarı zeminden ve temelden kaçar!;
• Çerçeve yalıtım katmanına monte edilmiştir. Kural olarak üretim günlükleri numaralandırılır. Bu duvar kitinin ekteki şemaya göre montajı kolaydır;
• Kronları kesinlikle düz bir şekilde, sıra sıra döşeyin ve dübellerle sabitleyin. Kütüklerin düz durduğundan emin olun!;
• Döşenen her taç üzerine yine kıtık veya jüt şeklinde bir yalıtım tabakası yerleştirilir. Yalıtım bir inşaat zımbası kullanılarak sabitlenir;
• Köşelerdeki bandajın yanı sıra, kütükler her metre uzunluğunda sivri uçlar kullanılarak bağlanır. Ek sabitleme yapıyı sağlam hale getirecektir.

Son aşama

Montajdan sonra kütük ev büzülmeye karşı 0,5-1,5 yıl bırakılır, bu durumda yapının kapatılması daha iyidir plastik film su yalıtımı için. Bu süre zarfında zeminleri dikebilir ve gelecekteki çatı için kirişler kurabilirsiniz. Zeminler kirişlerin üzerine döşenen 60 mm kalınlığındaki levhalar kullanılarak dikilmektedir. Levhalar zıvanalar kullanılarak bağlanır. Tavan aynı şekilde döşenebilir.

Çatıyı kurduktan sonra bitirme çalışmaları başlar. Her şeyden önce bu zeminin, tavanın ve duvarların yalıtımıdır. şunu unutma mühendislik sistemleri Elektrik ve sıhhi tesisat, havalandırma ve kanalizasyon dahil. Bu iletişimler iç kaplama başlamadan önce gerçekleştirilmelidir. Üstelik bu sistemlerin yeri ve kurulumu evin tasarımı aşamasında hesaplanıyor!

Günlük kurulumu ve inşaatı ahşap ev kendi ellerinle - karmaşık ve emek yoğun süreç bilgi ve beceri gerektirir. Yanlış iş sırası ve teknolojisi, kalitesiz malzeme ve tecrübe eksikliği ciddi sorunlara yol açacaktır. Bu nedenle işi profesyonellere emanet etmek daha iyidir!

MariSrub şirketinin ustaları anahtar teslimi bir ahşap ev, yazlık veya hamam inşa edecek! Hayallerinizdeki ev için proje oluşturmak, kütük çerçeve montajı ve montajı, temel ve çatı kurulumu, iletişimin düzenlenmesi ve binanın bitirilmesi için hizmetler sunuyoruz. Şirketin tasarrufunda kendi atölyesi yuvarlak ve doğranmış kütüklerin üretimi için. Bağımsız üretim— dikkatli kalite kontrolü ve düşük fiyatların garantisi!

Ahşap ev inşaatı hız kazanıyor ve bu hiç de şaşırtıcı değil çünkü beton ormanı çağında çevre dostu bir binada yaşamak çok daha sağlıklı. Banliyö bölgesinin sahibinin marangozluk becerisine sahip olması koşuluyla hayalinizdeki evi kendiniz inşa etmeniz oldukça mümkündür. Aşağıda, bu tür çalışmalardan önceki önemli süreçlerin açıklamaları, kendi elinizle bir kütük evin nasıl yapılacağı sorusunun cevabı ve kurulumdan sonra çalıştırılmasına ilişkin öneriler yer almaktadır.

Ahşaptan yapılmış bir evin montajı için şema.

Saha hazırlığı

Nedir? Saha her türlü bitki örtüsünden arındırılmalıdır.Üstelik tüm çalıları söktükten sonra köklerin tekrar uzamaması için toprağı kimyasallarla sulamalısınız. Bu yapılmazsa, kütük evde ağaçların görünmesini bekleyebilirsiniz. Belki tasarım açısından şık ve sıradışı görünecek, ancak kırık döşeme tahtaları ve sürekli nemin sahiplerine uyması pek mümkün değil.

Bir kütük evin montajı için kütüklerin hazırlanması şeması.

Temizlenen saha çitle çevrilerek diğer araçların geçişi engelleniyor ve inşaat sahasının sınırları işaretleniyor. Varsa özel ekipmanların gelmesini sağlamak, sahaya elektrik ve su sağlamak gerekir. Böylece alan bir sonraki aşama olan temel için hazır kabul edilebilir.

Ahşap için bir depolama alanı olması güzel olurdu. Bu genellikle malzemeyi elementlerden koruyan bir gölgeliktir. Ayrıca inşaatın gecikmesi durumunda üzerinin film ile kaplanması gerekecektir.

Vakfın inşaatı

Ahşaptan yapılmış bir evin temel şeması.

Bir kütük ev için bir temel seçerken, boyutundan ve arazi koşullarından yola çıkmalısınız:

1. Kaset. Her türlü binaya uygundur. Sorunlu topraklarda iyi çalışır. Kütük evin zamanla "kaybolmayacağından" emin olabilirsiniz. Dezavantajı ise büyük miktarda beton gerektirmesidir, bu da kütük evini kendiniz yapsanız bile inşaat maliyetini azaltamaz.
2. Kazık. Hafif tek katlı binalar için uygundur. Yükselen ve kayalık topraklarda iyi performans gösterir, inşaat maliyetlerini azaltır, ancak zemin yalıtımını unutabilirsiniz: kütük evin altındaki kar yığınlarını süpüren esen bir rüzgar yaygın bir durumdur. Sıcak bölgelerde dikilir.
3. Sütunlu. Her şeyden önce nemli topraklara yöneliktir. Çok kaprisli: Büzülmeden sonra seviye kesinlikle hareket edecek, bu nedenle yapımı uzmanlara bırakılmalıdır. Ekonomik.
4. Döşeme. En güvenilir, ancak pahalı. Tamamı dökülmüş beton temeldir. Sorunlu topraklarda iyi performans gösterir: yol açmaz, rutubete veya kabarmaya izin vermez. Emek yoğun.

Aşağıda fiyat-kalite oranı açısından en iyi şerit temel kurulumunun açıklaması bulunmaktadır.

Kütük ev yapmak için araçlar.

Çalışmak için ihtiyacınız olacak:

• kürek;
• seviye;
• ölçüm aletleri;
• kalıp - paneller, panolar;
• kırma taş, kum;
• bağlantı parçaları;
• yalıtım;
• beton dökümü.

Süreç işaretlemeyle başlar. Her biri yük taşıyan duvar Kütük ev temel üzerine sağlam bir şekilde yerleştirilmelidir. Bu koşulla kontur ana hatlarıyla belirtilir. Tahta kazık ve sert ipliklerin kullanılması çok uygundur.

Daha sonra işaretli çizgiler boyunca hendekler kazılır. Toprak derhal ayrı olarak depolanmalıdır; yine de ihtiyaç duyulabilir. Derinlik donma koşullarına bağlı olarak 70 cm'den az olamaz.

Ahşap çerçevelerin köşe bağlantıları.

Bundan sonra gelecekteki vakfın yalıtılması gerekiyor. Bunun için stiren kullanılır. Levhalar hendek kenarlarına döşenir ve pimlerle sabitlenir, delinir ve böylece duvarlara sabitlenir. Yalıtımı ihmal ederseniz, bu daha sonra çalışma kalitesini etkileyecektir.

Takviye kurulumu başlıyor. Yapının sağlamlığı için mutlaka gereklidir. Bunu yapmak için, kesişme noktasına çelik çubuklar yerleştirilir ve gelecekteki kütük evin düğüm noktalarına ve köşelerine kaynak yapılır.

Kalıbı kenara kadar yerleştirin zemin kat. Gelecekteki temelin düz olması için seviyeye göre kalkanlar veya tahtalar güçlendirilir.

Yapmak beton dökümü. Paradan tasarruf etmek için hendeğe moloz dökülür - inşaat atıkları: kırma taş, kırık tuğlalar, taşlar vb. Dökme tamamen büzülene kadar yavaş yavaş yapılır, yüzeyde sütlü bir köpük görünene kadar her seferinde su dökülür. Bu, temelin yüzeyinin çatlamaması için yapılır. Daha sonra tamamen sertleşmesi için zaman verilmelidir - 2-3 hafta.

Ahşap çerçeve kronlarının montajı.

Kalıp kaldırıldıktan sonra inşaata hemen başlanamaz. Tabanın büzülmesi yıl boyunca meydana gelir. Bu süre zarfında malzemenin tüm nüanslarını gözden geçirmek mümkündür.

Böylece vakfın inşaatı tamamlanmış sayılabilir. Sahipler gelecekte bir tür uzantıya sahip olmak istiyorlarsa, siteyi planlarken bunu düşünmeleri gerekir. Ortak çerçevenin tek bir temel üzerinde yapılması en iyisidir.

Doğrudan malzeme seçimi

Muhtemelen, ofis sahipleri ofislerde dolaşmadan önce bile gelecekteki beyin çocukları için ahşap seçimine çoktan karar vermişlerdi. Finansal yeteneklere bağlı olarak, kütük evdeki malzeme bunlara karşılık gelir. Bir dizi daha pahalı kabul edilir, ancak bununla birlikte evin sıcak ve dayanıklı olacağından emin olabilirsiniz. Ayrıca yabani veya yuvarlak kütüklerin güzelliğinden dolayı onu süslemeye gerek yoktur. Profilli veya lamine ahşap daha az güzel olmayacaktır. Bu durumda malzemenin doğru geometrik şekli nedeniyle bu tür malzemelerle inşaat yapmak daha kolay olacaktır.

Kütük evler için kullanılan kütük türleri.

Kütük evin kendisinin nasıl düzgün bir şekilde yapılacağı sorusuyla ilgili sorun, köşelerin kesilmesinde yatmaktadır. Uygun beceri olmadan en azından malzeme israfı elde edebilirsiniz. Daha büyük kötülük rüzgarlı bir evdir. Birçok kesme türü vardır. En popüler olanları "pençede" ve "kasede" idi. İlk durumda malzeme tüketimi azalır ancak köşeler soğuk köprülere dönüşür. İkincisinde beceri gereklidir, ancak böyle bir kütüğe sahip bir ev güvenilirdir.

Ayrıca yumuşak ağaç veya sert ağaç seçmek de mantıklıdır. Kozalaklı ağaçların avantajı, ağacı küf, küf ve ağaç kabuğu böceklerinden koruyan fitositlerin varlığıdır. İğne yapraklı ağaçların dezavantajı, reçineli yapıları nedeniyle onlardan hamam yapılmasının tavsiye edilmemesidir. Reçine akıyor ve tüm havalandırmayı tıkadığından yüksek tansiyonu olan kişiler için tehdit oluşturuyor. Seçim fiyat açısından optimal olmalı, iyi kalite ve dayanıklılık.

Tüm kütük evin ana unsuru olan ilk tacın döşenmesi başlar. Yüksek kaliteyi sağlamak için böyle bir görev için karaçam seçilmesi önerilir. Bu ağaç, nemle etkileşime girmeyen mükemmel bir malzeme olarak kendini kanıtlamıştır. Bunun bir örneği Venedik'te yüzlerce yıldır suyun içinde duran yığınlardır. Bu arada Rus karaçamından yapılmışlardı.

Bir silah arabasından bir kütük çerçevenin montajı için şema.

Böylece temel üzerine çatı kaplama malzemesi katmanları döşenir veya katranlanır bitümlü mastik. Daha sonra önceden kesilmiş oluklara sahip bir kiriş veya kütük yerleştirilir. Doğal olarak, kesinlikle seviyeye göre. Ayrıca taçlar arası izolasyonu da stoklamayı unutmayın. Yosun, jüt veya çekme olabilir. Her ne kadar inşaatçılar ikincisini reddetse de. Alt zemine yönelik kütükler hemen kurulur (tüm kurulum sürecinin rahatlığı için).

Sonraki kronlar ilkinin kurulumundan farklı değildir. Tek fark, ilk kütüğün veya kirişin diğerlerinden biraz daha geniş olması gerektiğidir. Çizimler gerçeklerle doğru bir şekilde birleştirilerek plan veya projeye göre çalışma gerçekleştirilir. Yani, pencere veya kapı açıklıkları hemen yerine yerleştirilmelidir, daha sonra değil. Sabitleme malzemesi genellikle ahşap dübellerdir. Korozyon ahşabın tahrip olmasına yol açacağından metal kullanımı istenmeyen bir durumdur. Kronlar yalıtımlı olarak yerleştirilerek istenilen yüksekliğe kadar çalışma yapılır. Kütük evdeki son iki sıra hiçbir şeyle sabitlenmemiştir. Büzüldükten sonra düzgün bir şekilde monte edilmesi ve güçlendirilmesi için çıkarılmaları gerekir. kiriş sistemi. Böylece kendiniz bir kütük ev inşa edebilirsiniz. Bu en zor değil ama sorumlu iştir.

Kalafat ve bazı inşaat nüansları

İnşaat tabii ki bitmedi.

Kütüğün nihai küçülmesi için en az bir yıla ihtiyacı vardır.

Ahşaptan yapılmış bir evin doldurulması.

Kronları döşedikten sonra ön kalafatlamayı yapabilirsiniz, ancak buna fazla kapılmamalısınız. Deneyimsizlik nedeniyle aşırıya kaçabilirsiniz ve daha sonra ev çıkıntılı unsurlarla çarpık hale gelecektir. Bununla birlikte, ön kalafatlama yapılmadan daha sonra inşaat kusurlarını göremeyebilirsiniz.

Kalafat nedir? Bu taçlar arası boşlukların kapatılmasıdır uygun malzeme. Bu amaçla yosun, kıtık, jüt, keten ve halat kullanılmaktadır. Çekme en kötüsü olarak kabul edilir. Bir süre sonra toza dönüşecek. Ayrıca kuşlar onu çok seviyor ve sahipleri evi kullanmaya başlamadan önce bile onu dışarı çekecekler. Jüt alırken onun yerine jüt keçe almamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Satıcı, özelliklerinin yukarıda belirtilen malzemenin özellikleriyle aynı olduğunu ne kadar garanti etse de, keçenin güvelerin en sevdiği lezzet olduğunu bilmekte fayda var. Güzel yuvarlak kütükler için, kütük evin estetik görünümünün tamamlanması için bir ip kullanabilirsiniz.

Kalafatlama özel aletlerle gerçekleştirilir: bir spatula, bir tokmak ve bir çekiç. Sürecin özü, ilk bakışta görünmese bile kütükler arasındaki tüm çatlakları ve boşlukları kapatmaktır.

İki yöntem vardır: çevirme ve genişletme. İlki dişli contalar için iyidir. Malzemeden bir iplik bükülür ve bir dizi ilmek aracılığıyla çatlakların içine itilir. İkincisi daha hızlı ve daha kalitelidir: malzeme kütüğün tüm uzunluğu boyunca yayılır ve bir kenar sıkıca boşluğa sıkıştırılır. İkincisi sarılıp oraya gönderilir. Kalafatlamanın aşağıdan yukarıya ve kütük evin her iki tarafından yapıldığını bilmeye değer. 3-5 yıl daha sonra işlemin tekrarlanması gerekir.

Kalafatlamadan sonra çatıyı dikebilir ve başlayabilirsiniz. iç yalıtım ve bitirme.

Yüksek kaliteli bir kütük evin nasıl yapılacağına ilişkin açıklanan süreç yalnızca kağıt üzerinde basittir. Ahşap yapının birçok nüansı vardır. Konuya sorumlu bir yaklaşımla yaklaşmanız ve destekleyici bilgileri incelemeniz koşuluyla bunlara uyabilirsiniz. Ancak o zaman kendi kendine inşa edilen bir evin işletilmesi, sahiplerini tamamen memnun edecek ve kendileriyle gurur duymalarını sağlayacaktır.

Kalıcı tuğla binalar ne kadar çekici olursa olsun, ahşap her zaman bir hamam inşa etmek için geleneksel malzeme olmuştur. Ve bu bir tesadüf değil.

Bağlantıları takip ederek her tür hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bir kütük evin inşaatı, çerçeve tacı adı verilen alt kısımla başlar.

Bu, doğrudan temel üzerine döşenen en kalın kütüklerin tacıdır. Temel ile temas eden yerlerde, alt tepenin kütükleri çatı kaplama keçesi ile güvenilir bir şekilde yalıtılmalıdır. Bu, ahşap çürümesinin gelişmesini önleyecektir.

Yukarıda, hamamın zeminini oluşturmak için kütüklerin daha sonra kesildiği bir alt çerçeve bulunmaktadır.

Pencere pervazının taçları biraz daha yükseğe yerleştirilmiştir ve üzerlerine pencere ve pencere üstü taçlar yerleştirilmiştir.

Proje aşamasında hamamın yüksekliğine ve kütüklerin kalınlığına bağlı olarak kron sayısı belirlenir. İnşaata başlamadan önce, kütük evde kaç tane ve ne tür kronlara sahip olacağınızın yanı sıra inşaatı için gerekli olacak kütüklerin tam sayısını da bilmelisiniz.

Bir kütük ev inşa ederken, yatay sıraları korumak için kütükler uç kısmı (kalın alt kısım) farklı yönlerde olacak şekilde üst üste istiflenir. Ayrıca kütüklerin büyüme halkalarına göre yönüne de dikkat etmelisiniz.

Yıllık halkalar ağacın kuzey tarafında daha yoğun, güney tarafında ise daha az yoğun olarak bulunur. Kütüğün kuzey (daha yoğun) tarafı sokağa, güney tarafı ise kütük evin içine bakmalıdır.

Bu kurulum binanın ömrünü uzatmaya yardımcı olacaktır.

Kütük evin yerleştirilmesi ve kurutulması

Döşenen kütüklerin uçlarına özel bir koruyucu mastik uygulamadan önce kütük evin yerleşmesi gerekir. Bunun için bir süre bırakılır ve kütüklerin kuruması ve temelin oturması nedeniyle tüm yapı son şeklini alır. Kütüklerin kuruması için “nefes alması” gerektiği açıktır. Bu nedenle uçların mastik ile kaplanmaması gerekir, bu da nemin kaçmasını önleyecektir.

Kütük evin tamamen kuruması ve büzülmesi için en uygun sürenin 1,5-2 yıl olduğu kabul edilir. Kurutma için kütük ev temel üzerine değil, astar üzerine monte edilmişse, bu süre zarfında üzerine hafif bir geçici çatı dikilmelidir, bu daha sonra sökülmesi oldukça kolay olacaktır.

Kütük ev hemen temele yerleştirilirse, hemen yapabilirsiniz. kalıcı çatı ve daha sonra sökmeyin.

Montaj sırasında kütüklerin birleştirilmesi gerekebilir. Bu durumda güvenilir birleştirme yöntemlerini (örneğin kamalı gergi kilidi) seçmeli ve bağlantıları üst üste koymamalısınız. Bağlantılar alt taç izin verilmez.

Kütük ev yalnızca kurutma için monte edilmişse ve temel üzerine kurulmamışsa, kronların arasına yosun, kıtık, jüt veya diğer sızdırmazlık malzemelerini döşemenin bir anlamı yoktur.

Bina hemen herhangi bir yere taşınmayacak hazır bir temel üzerine yerleştirilirse, kütüklerin arasına sıkıştırıcı malzeme (yosun, keten, jüt) katmanları döşenerek kurutulmak üzere monte edilebilir.

Artık kendi ellerinizle bir kütük evin nasıl yapıldığını biliyorsunuz.

Diğer makalelerde, kuruduktan ve daralttıktan sonra bir kütük evin nasıl düzgün bir şekilde doldurulacağından bahsedeceğiz ve ayrıca hamamımız için zemin ve tavanların nasıl inşa edileceğini de öğreneceğiz, iç ve dış dekorasyon ve hakkında konuşacağız.

Portalımız küçük veya şu anda yaygın olarak adlandırıldığı gibi mini evlerin inşası ve işletilmesine ilişkin örneklerle doludur, ancak bunlar genellikle ya çerçeve modülerdir ya da çerçeve yapıları. Anlaşıldığı üzere, bir günlük de uygundur duvar malzemesiözellikle inşaat konsepti çevre dostu ve doğal olduğunda. Esnaflarımızdan biri lakaplı Mike099. Konusu tüm yıldızları topladı, bu da konunun alaka düzeyini gösteriyor, bu nedenle inşaat sürecini aşamalı olarak dikkate alarak izleyicinin erişimini genişletmek mantıklıdır:

• Eko-kulübe.
• Hazırlık.
• Temel.
• Kutu.
• Çatı.
• İç işler.

Çevre dostu kulübe sadece 30 m²

Mike099 Kullanıcı FORUMHOUSE

Ahşap bir ev inşa etme hayali uzun süredir devam ediyor - çevre dostu, pratikte boyasız, mineral yünlü, polistiren köpüklü ve modern endüstrinin diğer "faydaları". Görev, minimum çabayla, kış ziyaretlerine ve yıl boyunca yaşamaya uygun, sağlam, konforlu bir ev inşa etmektir, bu nedenle zona, kayalar, asma katlar, Rus sobaları ve geçmiş yüzyılların diğer zevkleri projeye dahil edilmemiştir.

Zanaatkar hemen tasarıma karar verdi:

• Kazık temeli.
• Elle kesilmiş kütüklerden yapılmış kutu.
• Metal çatı kaplama.
• Zeminlerde izolasyon olarak talaş ve kireçli talaş kullanılır.

Hazırlık

Hazırlık aşaması, alanın temizlenmesi, kuyu kazılması, satın alınan ahşap kabin ve tuvaletin kurulmasını içeriyordu ve ardından proje seçim aşamasına geçildi. Zanaatkar ilk başta gözünü 1,5 katlı, 8x9 metre, beş odalı bir kütük eve dikmişti ama düşünmeye başladıkça bambaşka bir tasarım ortaya çıktı. Hem merdiven fitnessı yapma konusundaki isteksizliğimden hem de başka nedenlerden dolayı çatı katı olmasına rağmen ikinci katı reddettim. Ayrıca planlananlarla soba ısıtma seviyeler arasında büyük bir sıcaklık farkı olacaktır. Ayrıca talaşla izolasyon yapmak sorunludur eğimli çatı, tavan ve soğuk tavan arası ile bu çok daha kolaydır. Daha sonra sıra kareye geldi ve en uygun yerleşim planının seçilmesinin sonucu, bir dizi fonksiyonel odaya sahip 6x6 metrelik bir kütük ev projesiydi.

Konforlu bir yaşam için gerekli olan hayati sayaçların yanı sıra, ısıtma maliyetlerini azaltarak işletme tasarrufu ve bir yazlık evin - "çay içmek ve uyumak" için bir ev - özellikleri de dikkate alındı. Ancak ölçekteki bu ayarlama, planlanan kütüklerin kap şeklinde kesilmesinden vazgeçilmesine yol açtı. Altı metrelik bir kütük plana tam olarak uyuyor, ancak yedi metrelik bir kütük çok daha pahalı ve yalnızca birkaç kişi onunla çalışıyor. Evet görsel olarak bardağa kesmek kazanır ama aynı zamanda “ kırlangıç ​​kuyruğu"Geçişli oldukça işlevseldir ve uçları düz bantlarla kaplanabilir.

Temel

Tercih vida kazıkları"Ultra modern bir çözüm" deneme ve paradan tasarruf etme arzusunun yanı sıra kurulumun hızı ve göreceli kolaylığı nedeniyle seçildi. Toplam dokuz kazık vidalandı - her bir taşıyıcı kiriş için üç destek noktası, kazık çapı 108 mm, kalınlık - 4 mm. Dayanıklı bir koruyucu katman olarak konumlandırılan ancak aslında tırnakla kolayca çıkarılabilen kaplamanın dayanıksızlığına ve kazıkların montajında ​​yaşanan bazı sorunlara rağmen zanaatkar seçimden memnun. Dahası, bant veya döşemenin "daha güvenilir olacağını" kabul etse de belki hamam da ayaklıklar üzerine yerleştirilecektir.

Kutu

Çerçeve, kurulumdan önce başka bir bölgeden sipariş edilen yosun kullanılarak toplandı; teslim edildiğinde hala taze olduğundan ve iki hafta bekleme süresi boyunca fazla kurumadığı için yosun kuruması için döküldü. kanatlar. Dört duvarın küçük boyutları nedeniyle kütük bölmeleri yapmak sorunlu hale geldi ve bu durumda kutunun maliyeti neredeyse yarı yarıya artacaktı. Bu nedenle, bir gün, işe alınan ekip teslim etti ve başka bir gün sadece bir kutu topladı ve montajdan sonraki yosun duvarların her yerine pitoresk bir şekilde asılmasına rağmen, uygulamanın gösterdiği gibi planlanandan önemli ölçüde daha az zaman aldı - açıkça rapor etmediler .

Kütük evi kurutmak için ızgaralarla 30x30 cm ölçülerinde havalandırma delikleri kesildi. Bu süreçte olan herkese, Mike099 onlardan daha fazlasını yapmanızı tavsiye ediyor. Kıvrılma işlemini (bir kütük evin yosunla ilk doldurulması) kendi başıma yaptım, asılı yosunu boşluklara sürdüm ve fazlalığı bir maket bıçağıyla kestim.

Çatı

Zanaatkar, artık popüler olan yumuşak fayansları çeşitli nedenlerden dolayı reddetti.

Mike099

Yumuşak çatıyı daha az çevre dostu olması ve daha yüksek fiyatı nedeniyle hemen reddettim. Yumuşak fayansların temeli olan bağlayıcılar doğal malzemelerden uzaktır. Kurulumu daha pahalıdır ve OSB veya kontrplaktan yapılmış pürüzsüz bir zemin kaplamasına ihtiyacınız vardır.

Bu nedenle seramik kaynağını taklit eden metal karoları tercih ettim. Geniş, yarım daire biçimli bir sırt, alt kiriş elemanları yerine merkezi bir destek kirişi vardır. Su yalıtımı, kirişler boyunca karşı kafes (50×50 mm), kaplama profiline uygun aralıklı çıta (35 cm). Planlandığı gibi saçak çıkıntıları 70 cm uzunluğunda olup, gelecekte metal drenaj sistemi bulunacaktır.

Çerçeveyi "çatının altına" monte ettikten sonra, havalandırma pencerelerini tentelerle korudum ve ayrıca uçlara, flaşların çatlaklarına ve çerçeve ile kaplamanın birleşim yerlerine su yalıtımından yapılmış geçici flaşörler yerleştirdim. Kimyasalların kullanımından ne kadar kaçınmak istesem de, taklit ahşap çatılara koruyucu emprenye uygulamak zorunda kaldım.

İç işler

Tavan, ahşabın montajı aşamasında yapıldı; tarzı korumak istedim ama kütüğün işlenmesi artık kütüğün kendisi gibi ucuz bir zevk değil. Zanaatkar kütüğün yerine çatlakları kapatan 50 mm kalınlığında bir tahta koydu kesilmemiş tahta 25 mm kalınlığındaki tüm keresteler montajdan önce kabuğu soyulmuş ve zımparalanmıştır. Talaş ve kil karışımıyla yalıtım yaparken sorunları önlemek için tavandan iki destek kütüğü geçmektedir.

Uzman şirketlerin fiyat etiketini ulaşılmaz boyutlara çıkarması nedeniyle bazı açıklıkları kendim yaptım.

Mike099

Çerçeve basit, kaba T şeklinde yapıldı: kütükteki oluklar bir testere ile işaretlendi, ana kesim bir freze ile yapıldı. Keten bant (yalıtım) ile 50x50 mm'lik kuru bir blok döşedim ve üzerine kendinden kılavuzlu vidalarla 200x50 mm'lik bir kutu tahta taktım.

Modern malzemeler lehine bir başka rahatlama - metal kapı ve iki plastik pencereler Gelecekteki yaşam alanlarına ahşap Euro pencereler yerleştirildi. Yine paradan tasarruf etmek için pencereleri kendisi boyadı ve pişman oldu - kalite fabrika kalitesinden daha düşük çıktı ve sarf malzemelerinin maliyeti dikkate alındığında, yüksek işçilik maliyetlerine rağmen para farkı minimum düzeyde. .

Evin ısı kapasitesini artırmak için, demir göbekli soba ile Rus sobası arasında bir uzlaşma olarak, dökme demir sobalı kombine bir soba, tuğla seçtim. Fırının altındaki temel 1,7 m derinliğindedir, takviye kafesi, iki m³ beton.

Alt zemin kurudukça çatlaklar oluştu; bunları şeritlerle kapatmak zorunda kaldım; talaşı doldurmadan önce, doğal bir antiseptik olarak kalan kuru yosunu serdim.

Döşemeden önce talaş kireçle tatlandırıldı ve dikkatlice sıkıştırıldı. Son kat döşeme tahtasının kurulumuna başlamadan önce usta iletişim kurdu.

Hoş olmayan bir sürpriz ise zeminin sadece bir gün kuruduktan sonra güçlü bir şekilde bükülmesi ve budakların düşmesiydi. Sonuç olarak kaplamanın açılması ve yeniden montajı, nedeni ise piyasadan aceleyle malzeme satın alınmasıdır.

Zanaatkar ilk kışın yalıtımlı bir yeraltıyla ayrılmaya karar verdi. metal çerçeve tabanın çevresi boyunca, XPS, 50 mm kalınlığında ve yatay olarak, evden eğimli olarak yerde yalıtım levhaları da var. Yatay katman basitçe toprakla kaplandı, sahadaki çim çerçevenin hemen altındaydı ve daha sonra taban, tuğla işçiliğine uyacak şekilde bodrum kaplamasıyla kaplandı.

Günlükleri zımparalama Mike099Önce yörüngeli zımpara kullanarak kendim yaptım. Oldukça zayıf olduğu ortaya çıktı, bu yüzden onu bir öğütücüyle değiştirdik, önce 80 kumlu, ikinci geçişte 120-150 kumlu bir tekerlek kullandım. Elektrikli süpürge tek başına 200 litre atık topladı ama buna değdi.