Ahşap ürünler yaparken sıklıkla şu soru ortaya çıkar: "Ahşap nasıl cilalanır?" vermek için cila kullanma koruyucu kaplama. Çoğu zaman cilalama, mobilya ve el sanatlarının bitirilmesinde kullanılır. Cilalı yüzey ahşabın dokusunu korumanıza olanak tanır ve ürüne güzel bir görünüm kazandırır.

Bitirme için cila uygulaması

Terbiye için, maddelerin kullanıldığı çeşitli yöntemler kullanılır:

• vernik;
• kurutma yağı;
• balmumu macunu.

Ahşap ürünleri bitirirken cilalama için vernik kullanıldığında yüzeye pazarlanabilir bir görünüm kazandıran koruyucu bir tabaka oluşur. Parlatma işlemi uygulamayı içerir özel personel vernikten üç kat daha az reçine içeren cila. Ahşap üzerinde oluşturulan kaplama şeffaf bir yapıya ve parlak bir renk tonuna sahiptir.

Bir bitirme ve cilalama yöntemi seçerken ahşabın türü dikkate alınmalıdır. Mobilya yapımı için en uygun ahşap türleri şunlardır:

• maun;
• huş ağacı;
• armut;
• şimşir;
• akçaağaç;
• elma ağaçları

Ayrıca yaygın olarak kullanılır, ancak kayanın işlenmesinde oldukça emek yoğundur:

• meşe;
• çam ağaçları

Ahşabın parlatılmasında kullanılan ürünler

Ahşabı parlatmak için ticari kuruluşlar çeşitli kaplama maddelerinin geniş bir listesini sunar:

1. Shellac verniği – mobilyaların bitirilmesinde kullanılır.
2. Alkid vernik – parkeyi kaplamak için kullanılır.
3. Akrilik vernik – ahşap ürünlerin işlenmesinde kullanılır.
4. Poliüretan vernik – koruma için kullanılır ahşap ürünler yağıştan.
5. Nitrovernik - ahşap ürünlerin işlenmesinde kullanılır.

Evde ahşabı cilalamak için belirli maddeleri kullanarak cila yapabilirsiniz:

• gomalak reçinesi - 60 g;
• etil alkol 90* - 500 ml.

Üretim süreci oldukça basittir. İÇİNDE cam kaplar reçine dökülür ve alkolle doldurulur, iyice karıştırılır, sıkı bir kapakla kapatılır ve reçine tamamen eriyene kadar demlenir. Daha sonra bileşim filtrelenir ve ahşap ürünlerin parlatılmasında amaçlanan amaç için kullanılır.

Parlatma teknolojisi

Ahşap parlatma işlemi birkaç aşamada gerçekleştirilir:

1. yüzey taşlama;
2. astar uygulanması;
3. parlatma;
4. parlatma.

Yüzey taşlama

Zımparalama işlemi özellikle zor değildir ancak ahşabı vermek çok zaman alır gerekli tür. Bitirme amaçlı ahşap yüzeyde çapak, talaş, çatlak veya diğer düzensizlikler olmamalıdır. Bunu yapmak için ağaç 3 aşamada işlenir:

• 46-60 numaralı zımpara kağıdı;
• 80-100 numaralı zımpara kağıdı;
• 140-170 numaralı zımpara kağıdı,

Yüzey pürüzsüz ve parlak hale gelinceye kadar.

Zımparalama, ahşabın damarı boyunca zımpara kağıdına sarılmış ahşap bir blok ile yapılır. Zımparalamanın ardından yüzey kuru, temiz bir bezle silinir, suyla nemlendirilir ve tekrar kuru bir bezle silinir. 2 saat boyunca tamamen kuruyana kadar bekletilir ve 120-140 no'lu zımpara ile kalan ağaç lifleri tamamen çıkana kadar işlem yapılır. Gerekirse ahşaba parlak bir görünüm kazandırılıncaya kadar işlem birkaç kez tekrarlanır.

Astar uygulaması

Astarlama işlemi özel bir swab kullanılarak vernik sürülerek gerçekleştirilir. ahşap yüzey. Tampon keten kumaştan yapılmış olmalıdır (kumaş tüyü bırakmamalıdır).

Tüm iş süreçleri aşağıdaki sırayla gerçekleştirilir:

• çubuk vernikle emprenye edilir ve yardımıyla ahşabın tüm yüzeyi düzgün bir kaplama oluşana kadar işlenir;
• kadar bir duraklama var tamamen kuru vernik, ince taneli zımpara kağıdı ile temizlenmiş ve temiz, kuru bir bezle silinmiştir;
• ilave 2 kat vernik uygulayın;
• tüm yüzeyi kaplayan 1 kısım cila ve 1 kısım vernikten oluşan bir kompozisyon hazırlanır;
• Odun 2 gün kurutulur.

Parlatma

Parlatma işlemi ahşaba cila uygulanmasından oluşur ve aşağıdaki sırayla gerçekleştirilir:

• keten bir bez üzerine küçük bir miktar uygulanır bitkisel yağ işlenen yüzey üzerinde daha iyi kayma için;
• Cilayla nemlendirilmiş bir bez kullanarak tüm yüzeyi dikkatlice silin;
• İşleme işlemi, cila tamamen kuruyana kadar her katmanın uygulanmasından sonra duraklamalarla 3 kez gerçekleştirilir;
• ahşap ince taneli zımpara kağıdı ile işlenir ve kuru bir bezle silinir (cila her uygulandıktan sonra).

Parlatma

Ahşabı parlatmak için mükemmel durumİstenilen sonuç elde edilene kadar iş operasyonları birkaç kez gerçekleştirilir.

Aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilir:

• ahşap, bitkisel yağa batırılmış ince taneli zımpara kağıdı ile işlenir;
• Çubuğun üzerine az miktarda bitkisel yağ ve cila sürülür ve tüm yüzey işlenir (işlem birkaç kez tekrarlanır).

Cilalama işlemleri yapılırken vernik veya cila kullanıldığında tüm kurallara uymak gerekir. işlem Dayanıklı, pürüzsüz ve parlak bir ahşap kaplama oluşturmak için. Belirli becerileriniz ve uygun malzemeleriniz varsa ahşap ürünleri evde tamamlayabilirsiniz.

Ahşabın manuel olarak bitirilmesi, tüm üretim süreçlerinin mutlak otomasyonu çağında bile her zaman geçerli olacaktır, çünkü çoğu durumda benzersiz bir şey yalnızca manuel olarak yapılabilir.

Bir makinede ahşabı döndürmenin temelleri yalnızca profesyonel bir marangoz için değil, aynı zamanda acemi tasarımcılar, inşaatçılar ve bu eski beceriyi öğrenmek isteyenler için de yararlı olabilir.

Bir ahşap torna tezgahında veya bazen dedikleri gibi torna tezgahında çalışmak genel olarak özellikle zor değildir, ancak işlenmekte olan ürünün nasıl hissedileceğini anlamayı öğrenmeniz gerekir. İşte o zaman iş, kişinin kendini ifade ettiği, yaratıcılığın farkına vardığı ve hayal gücünü geliştirdiği gerçek bir sanat haline gelir.

Torna açıklaması

Bir ahşap torna tezgahının sınırlayıcı bir işlevi vardır: yalnızca bir tahta parçasını döndürebilir. Bir marangoz, bitmiş bir nesneyi sıradan bir tahta parçasından yavaşça döndürme yeteneğine sahiptir, örneğin:

Yalnızca belirli makinelerde kullanılan diğer ahşap işleme makinelerinden farklı olarak ara aşamalar Torna, ön işlemeden cilalamaya kadar her türlü işleme uygundur. Gerekli araç- bunlar yivli (“V” harfi şeklinde veya silindirik) ve çeşitli şekil ve boyutlarda düz kazıyıcılar, kesiciler, keskilerdir. Makine iş parçasını döndürür ve ustanın eli kesicinin hareketini kontrol eder. Hangi öğenin yapılması gerektiğine bağlı olarak, iş parçasını takmak için iki seçenek vardır.

İlk durumda, ahşap kısım yatay konumön ve arka duvarların merkezleri arasında. İkinci yöntem, ahşap torna makinesinin iş parçasını bir ön panel veya ayna kullanarak yalnızca ön "başlığa" sabitlediği gerçeğini dikkate alır. Eğer çalışmaya yeni başlıyorsanız bu makine, ilk yöntemle çalışmaya başlamak akıllıca olacaktır.

Elektronik ayarlı torna tezgahı (ekipman):

Ekipman seçeneği:

• yivli keski,
• Maisel kesici (2 mm),
• yarım daire kesici,
• kesici kesici,
• eğimli keski (söve),
• yarım daire keski - bitirme için şekilli yüzey,
• yivli keski (reyer) - kaba işleme için.

Çalışma prensibi

Makinenin tüm cihazı alüminyum, dökme demir veya profil kirişlerden veya iki çelik çubuktan yapılmış bir çerçeve üzerine monte edilmiştir. Yatağın bir tarafında ahşap torna makinesi mesneti yerleştirir ve içinde bir elektrik motoru (0,5-1,5 beygir gücü) bulunur. Gerekirse Mors konikliğine sahip bir iş milini döndürür; bir tahrik merkezi (tek uçlu ve 2, 3 veya 4 bıçaklı), bir ön panel veya bir ayna takılıdır. Punta, makinenin karşı tarafında bulunur ve merkezi, iş parçasını yatay konumda sabitleyerek bastırır.

Tamirci, herhangi bir yöne dönmek, iş parçasına mümkün olduğu kadar yakın konumlandırılmıştır, kesiciyi yönlendirir ve destekler.

Manuel ayarlı makinelerde, hareket frekansı (hızı), hızı 450 ila 2000 rpm arasında olan vites kutusu kolu kullanılarak değiştirilebilir. Rulmanlı kasnaklar içerir.

Makinelerin çok daha karmaşık modifikasyonlarında, dişli kutusu yerine, hareket hızını nazikçe düzenlemeyi mümkün kılan elektronik bir değiştirici bulunmaktadır.

İş parçasını bitirme

Bu yöntem, punta merkezleri ile mesnet başlığı arasına sabitlenmiş, değişen uzunluklarda silindirik elemanların işlenmesi için kullanılır. Buna göre korkuluk direklerinden masa ayaklarına, minik satranç taşlarına kadar her türlü parçayı yapma olanağına sahipsiniz. Özellikle vasıflı zanaatkarlar bilardo istekalarını yapma ve keskinleştirme konusunda yeteneklidir.

İşin ilk adımı, puntanın merkezi ile tahrik merkezi arasına sıkıştırılacak tahta parçasının aksının konumunu belirlemektir.

İkinci aşama ise boşluk yapmak için (kesilmiş bir kütükten veya kare tahta bloktan). Bu, 1000−1500 rpm modunda yapılabilir. Bu durumda, talaşların ön işleme tabi tutulması için yivli içbükey geniş bir keski kullanılarak sağdan sola doğru çıkarılması gerekir. İş parçası uzunsa kaba işleme birkaç adımda gerçekleştirilir; takım dayanağı, iş bitiminde yükseklik konumunu değiştirmeden parçaya yaklaşır.

Parçaları döndürürken aletler var çeşitli şekiller şekilli yüzeylerin işlenmesi için:

• kanca,
• yarım daire kesici,
• düz keski,
• eğimli keski (veya popüler olarak pervaz olarak adlandırılır),
• yivli keski vb.

Kullanılan aletin türüne ve iş sürecinin aşamasına bağlı olarak zaman zaman alet dayanağını iş parçasına yaklaştırmak gerekir. İşlemin sonunda parça hazır olduğunda son bitirme işlemi gerçekleştirilir:

• parlatma,
• tonlama,
• bileme,
• ağda vb.

Son rötuşlar, destek zaten kaldırıldığında gerçekleşir.

Açısal bir merkez bulucu kullanarak, iş parçasının her iki tarafına basit bir kalemle 2-3 çizgi çizin; ortadaki haç, ucun merkezi olacaktır.

İşaretleme göbeğine bir çekiçle sıkıca vurarak iş parçasının uçlarında oluklar ve eksenel çöküntüler açın.

İş parçasını tahrik merkezinin üzerine yerleştirin, puntayı karşı uca yaklaştırın ve bunu kullanarak iş parçasını bastırın, böylece sürücüler uçtaki girintileri en iyi şekilde keser ve ardından puntanın ortasını çıkarır. Bundan sonra iş parçası kendi başına tutunabilecektir.

Merkezlerin ekseni boyunca sabitlemek için puntanın merkezini bir kez daha iş parçasına yaklaştırın. Tahta yumuşaksa punta volanını ¼ tur çevirin; sertse yarım tur yeterli olacaktır. İş parçası elle herhangi bir dirençle karşılaşılmadan döndürülebilecek şekilde sabitlenmelidir.

Alet dayanağını iş parçasına mümkün olduğunca yaklaştırın. Elle döndürün, hiçbir engele çarpmadan, hiçbir şeye çarpmadan döndüğünden emin olun. El dayanağının destek düzlemi dönme noktasının yaklaşık 5 mm altında olmalıdır.

Kaba işleme

Tornada ahşap tornalama kaba işlemeyi içerir. Silindirin kaba tornalanması için Reyeri kullanarak dönüş frekansını (veya hızını) 1000, maksimum 1500 rpm'ye ayarlamanız gerekir. Silindirin şekli ne kadar hassas olursa, hız da o kadar yüksek ayarlanmalıdır. Küçük işleme payına sahip iş parçaları, tüm uzunluk boyunca tek vuruşta işlenebilir; eğer pay daha büyükse, puntadan iş miline doğru ilerleyerek aşamalı olarak hareket etmeniz gerekir.

Kesici milini alet dayanağının üzerine yerleştirerek ve bıçağı, kesicinin topuğu ahşaba temas edecek şekilde tutarak çalışmaya yavaş yavaş başlayın. Bundan sonra, eşit ve iyi bükülmüş talaşları çıkarırken, keski sapını, ucun kenarı ahşabı kesmeye başlayana kadar kaldırın.

Kesiciyi talaşları şu şekilde bükme yönünde yönlendirin: sapı tutan el hareketi ayarlar, diğeri ise yalnızca bıçağı destekleyerek üzerindeki baskıyı önler.

Kare bir malzeme parçasını kabalaştırırken, üzerine çok fazla bastırmadan, bir keski ile dikkatlice köşeleri kesmeye başlayın. İş parçası, dipçik döndürülürken dönme eksenine doğru hareket ederek, en yüksek çapa sahip silindirik bir şekle gelinceye kadar bekleyin.

Parçalara vermek istediğiniz şekle göre, iş parçasını elle çevirerek içbükey ve dışbükey parçaları basit bir kalemle işaretlemek için temel çizgileri çizin. Parçanın daha geniş kısımları her seferinde mesnetin kenarına gelecek şekilde işaretleyin.

İş parçasının her iki kenarını da bir keski ile taşlamaya başlayın. Bir alet desteğiyle desteklendiğinde, hareket eksenine dik olacak şekilde ağaca düzgün bir şekilde (sert hareketler olmadan) girmelidir.

Boyutu kontrol etme

Bir kumpas kullanarak boyutu sistematik olarak kontrol edin. Profesyonel marangozlar ellerini ölçüm aleti için serbest bırakmak amacıyla genellikle dirsekleriyle kesiciyi uyluklarına doğru bastırırlar. Kaliper sallanmaya başladığında talaş derinliğini azaltın. Önce maksimum çapları bu şekilde taşlayın ve ardından kalan parçaları döndürmeye devam edin:

• omuzlar,
• boyunlar,
• tori,
• toplar vb.

Bir buçuk parçayı oymak için yivli bir keski kullanın. Şunun için faydalı olacak: şekilli işleme yüzeyler. Eksene dik tutulmalıdır. Kesici kenarı dışarıdan iş parçasının derinliğine "indirin". Makinenin kolunun kaldırılıp hafifçe döndürülmesi gerekiyor. Tam bir torus elde etmek için her iki tarafta da aynı manipülasyonu yapmalısınız.

Kemer (boyun), simit için kullanılan kesicinin aynısıyla döndürülür.

Kaba bitirmeyi tamamladıktan sonra alt kısmı boynun ortasında, sağ yarım boynu taşlayın, ancak bu sefer aleti aşağıdan yukarıya ve sağa doğru hareket ettirin. Kesiciyi hiçbir durumda boynun bir tarafından diğer tarafına bir adımda hareket ettirmeyin; teker teker döndürülmeleri gerekir.

Çarşafları çevirme

Yapraklar (genellikle boynun her iki yanında bırakılan küçük kenarlar) bir meisel kesici kullanılarak döndürülür. Çubuğun yan kenarlarında arka açıları yoktur, bu da onu bir keskiden farklı kılar, bunun yerine talaşları çıkarmak için ince bir iz vardır.

Çalışmanızda "fileto" tekniğini kullanabilirsiniz: bu, bir yüzeyden ikinciye yumuşak bir geçiştir. Esasen bir boyun ve bir torusun birleşimidir. Bu bakımdan önce boynu, ardından ona bitişik olan torusu keskinleştirin.

Kapak ile kutu arasına bir takoz yerleştirin ve çekiçle biraz vurun, ardından çıkarın. Puntaya takılı bir matkap ucu kullanarak iş parçasında daha sonra derinliği ayarlayacak bir delik açın. Kazıyıcıyı veya diğer kesme aletini dönme ekseni boyunca tutun ve en iyi kesme açısını bulana kadar kolu kaldırın. Kazıyıcı, iş parçasının ortasından kenarına doğru veya tam tersi şekilde hareket ettirilerek değiştirilebilir. Derinliği periyodik olarak kontrol etmeniz gerekir. İç kısım kesildikten sonra, lastiğin oturma deliğini ince taneli zımpara kağıdı ile hizalayın ve ardından bir Meisel kesici kullanarak kutuyu kesmeye başlayabilirsiniz.

Detayların dekorasyonu

detay, her iki tarafta sabit asla tamamen kesmeyin. Atlama tellerini küçük çaplı tutarak rayın her iki kenarından taşlayın ve makineyi durdurduktan sonra uçları bir demir testeresi ile ayırın.

Parçanın bitirme işlemini tamamlamak için, alet tutucuyu çıkarın ve parçayı alttan ince zımpara kağıdıyla (M16-M63 kumu) işleyin. Çalışma sırasında dairesel çiziklerin oluşmaması için zımpara kağıdı çapraz olarak çevrilmelidir.

güzel için dış görünüş ahşap torna tezgahındaki ürünler dönerken bir parça balmumu veya parafin ile ovulabilir ve daha sonra mantar veya kalın kumaş.

fotoğraf 1

fotoğraf 2


fotoğraf 3


fotoğraf 4

Ürünün dış profilini döndürdükten ve iç boşluğunu deldikten sonra, genellikle derin yivli bir keski kullanarak yüzeyleri kazırım: dış yüzey aynı keski ile "kesme kazıma" modunda ve iç yüzey negatif eğim kazıyıcı ile . Sağlıklı ahşabın dikkatli kazıma sonrasında yalnızca tek P220-320 kumlu zımpara kağıdıyla zımparalanması gerekiyorsa, yukarıdaki özelliklerin tümüne sahip hasarlı ahşap genellikle daha kaba taneli zımpara kağıdıyla zımparalamayı gerektirir; ben bunu koşullara bağlı olarak hem kuru hem de kuru olarak yapıyorum. ve suyla, hem elle hem de bir matkap ve ev yapımı disk ataşmanları olan bir Proxxon taşlama makinesi kullanarak (fotoğraf 5). Bu arada, ikincisinin ciddi bir dezavantajının, tehlikeli derecede yüksek, düzenlenmemiş hız olan 13.000 rpm olduğunu belirtmek isterim, ancak pazarımızda çanak boşluklarını öğütmek için bundan daha uygun bir şey yoktur. Önemli bir prensibi hatırlamaya çalışıyorum: Ne kadar çok taşlarsanız, dönüş beceriniz o kadar düşük olur.

fotoğraf 5

Daha önce küçük plastikler ve mobilyalarla çalışırken kullandığım ve 90'lı yıllarda B. Flexner, J. Jewitt ve M. Dresdner (ABD) tarafından yazılan üç temel kılavuzdan aşina olduğum bitirme tekniğini tornalama ürünlerine aktardım. Açık erken aşamalaröğrendim ana prensip– ne yağ ne de balmumu ahşap bir ürün için güvenilir bir koruma olarak kabul edilemez - yalnızca vernik. Bu özellikle bazen yoğun pratik kullanıma maruz kalan fonksiyonel tornalama ürünleri için geçerlidir. Birçok farklı verniği test ettim ve elbette yardım edemedim ama bunların en mükemmeli olan su bazlı olanı tercih ettim. Şehir atölyemdeki diğerlerini kokudan dolayı kullanamıyorum, diğer eksikliklerinden bahsetmiyorum bile. Su bazlı verniğin avantajları şunlardır:

1. çevre dostu olması ve kabul edilemez kokunun olmaması;
2. yüksek aşınma direnci;
3. hızlı kuruma (ısıtmadan 20-30 dakika) ve 2-4 saat sonra yeniden kaplama;
4. zamanla sararmanın olmaması;
5. Fırçayı suyla, tercihen sabunla hafifçe yıkayın.

Bununla birlikte, su bazlı verniğin ciddi bir dezavantajı vardır - ahşabı neredeyse "vurgulamaz", yani. ona kehribar rengi bir renk tonu, derinlik ve zenginlik vermez. Bazı durumlarda, örneğin çalışırken bu gerekli değildir. açık renk ahşapla, evet hala çürümüş, derinliği kaybolmuş ve çok renkli çizgiler ve lekelerle süslenmiş. Geleneksel solventte çözünebilen vernikler bazen bu aralığı kahverenginin tonlarına dönüştürebilir, yani tüketebilir. Ancak çoğu durumda önce ben tüketirim. İşlenmiş ürünü endüstriyel bir saç kurutma makinesi kullanarak kaynar yağa (genellikle kurutma yağı) batırarak ahşabı vurgulayın. mümkün olan en iyi şekilde Dokunun tezahürleri. İlk önce gereksiz ahşap parçaları üzerinde emprenye işleminin etkisini test ediyorum. Yağın düzgün bir şekilde kuruması için zamanı olduğundan her zaman emin değilim, özellikle bazen acelem olduğu için ve bu nedenle emin olmak için yağı% 10'luk gomalak çözeltisiyle keserek sonuncusunu hızla kurutuyorum saç kurutma makinesi ile. Shellac dikkat çekicidir çünkü gözenekleri doldurur, her yüzeye iyi uyum sağlar ve üzerine her şeyi katabilirsiniz. İçinde cilaların gomalaya yapışmasını azaltan balmumunun varlığı konusunda endişelenmiyorum, çünkü bu büyük olasılıkla hayali bir sorundur:

Genellikle ıslak ahşabı keskinleştiririm ve ürünleri bir haftadan bir aya kadar kurur. Aynı zamanda, elbette bir dereceye kadar eğriliyorlar, ki çoğu durumda bunu eklemiyorum büyük önem taşıyan. Kuruduktan sonra bazen yüzeyin pürüzlülüğü artar, bu nedenle genellikle P220 kumlu zımpara kağıdı ile üzerinden tekrar geçmeniz gerekir. Daha sonra su bazlı vernik kaplama uygulamasına geçiyorum.

Kendinden astarlı su bazlı vernik, suda çözünmeyen iki reçinenin bir emülsiyonudur - verniğin plastisitesini ve yapışmasını sağlayan akrilik ve ona yüksek sertlik veren poliüretan. Son 20 yılda farklı üreticilerin (Belinka, Petry, Tikkurila, vb.) su bazlı verniklerini denedim ve özelliklerinin zamanla nasıl geliştiğini görüyorum: daha şeffaf hale geldi, tiksotropik (damlamıyor), güçlü ısı vb. altında bile köpürmeyi durdurdu. satın alıyorum kaplama malzemeleri mağazalarda değil, profesyonellere ürün sağlayan depolarda, son yıllar mat (%40) su bazlı vernik AF-72 Sayerlack, Komplekt LLC (http://www.sayerlack-komplekt.ru) tercih edilir. Daha önce, daha geniş bir boya ve vernik yelpazesi için Nison şirketiyle (http://www.nison.ru/) iletişime geçmiştim, ancak orada toplu olarak satın almak daha zordu. Ayrıca AF-72 parlak vernik çeşidini de denedim (%90 parlaklık), ancak mat olandan daha az beğendim: çok fazla parlaklık, daha ince bir tutarlılık ve dolayısıyla ihtiyacım olan kalın tabakayı oluşturmam daha yavaş ve aynı zamanda bana da öyle görünüyordu (belki de sadece öyle görünüyordu) sıcak hava akışı altında daha çok kabarcıklar çıkarıyor.
Açık başlangıç ​​aşamaları vernik, mobilyalara uygulananla aynı hassasiyetle ürünlere uygulandı - ince, eşit katmanlar halinde, üst üste binme ve aşırı tesviyeden kaçınılarak, genel olarak 5'e kadar veya daha da fazla, elbette ara kurutma ve zımparalama ile işlem uygulandı. Ancak tornalama tekniğim geliştikçe ürünlerin yüzeyini bitirmenin maliyeti, tornalamanın maliyetini çok aşmaya başladı. Ek olarak, katlanmış zımpara kağıdı ile cilanın tekrar tekrar zımparalanması, özellikle derin kaselerin içinde, sağ elin parmaklarının şeklini bozar: tırnakların bir kısmı gibi cilt de yer yer kaybolur, ağrılı büyümeler ortaya çıkar ve sonunda ürün çıkmaya başlar. sızan kanla kirlenmek. Yüzey işlemlerinin sayısını iki veya üçe düşürmek ve vernik uygulama tekniğini basitleştirmek (pürüzlendirmek) zorunda kaldım.

Sentetik düz bir resim fırçası kullanarak ilkini uyguluyorum ince tabakaÜrünün yüzeyine genellikle yağa batırılmış ve gomalak ile kaplanmış su bazlı vernik sürün ve düzeltin. Endüstriyel saç kurutma makinesini açıp jetin sıcaklığına göre uzaktan ürüne üflüyorum. Üç saç kurutma makinem var (fotoğraf 6), ikisi önde gelen Avrupalı ​​​​firmalardan nispeten yeni ve mükemmel ısı kontrolüne sahip, ancak çok zayıf çalışıyorlar. Geçen yüzyılın 70'li yılların sonlarında üretilen üçüncü Amerikan ürünü, 350°C çıkış sıcaklığıyla (fotoğrafta ortadaki) herhangi bir ayar gerektirmeden güvenle kullanılabilir.

fotoğraf 6

Ürünün yüzeyinde yaklaşık 50-100 O C sıcaklıkta 20-50 cm'lik bir mesafeyi koruyorum. AF-72 verniğinin spesifikasyonu (http://woodperfect.ru/specaf72), üfleme sıcaklığının sadece 35 O C. Ancak vernik genel olarak iyi tolere edilir yüksek sıcaklıküflenir ve 2-3 dakikada kurur. kabarma, soyulma veya çatlama olmaz. Bazen ortaya çıkıyorlarsa, bu aşırı ısındığı anlamına gelir. Hemen zımparayla temizleyip buraları vernikleyip kurutuyorum. Yüzeyin kalitesine göre ortalama 3-5 ince kat vernik uyguluyorum. Buradaki fikir şudur: hızlı ve kaba bir şekilde kalın bir vernik tabakası oluşturun ve yüzeydeki küçük kusurları doldurun ve ardından bu tabakayı zımparalayarak inceltin. gerekli minimum. Verniği kalın katmanlar halinde katmanlayamazsınız çünkü zorla kurutma kaçınılmaz olarak yukarıda belirtilen kaplama kusurlarının ortaya çıkmasına neden olacaktır. Vernik 4 saat sonra zımparalanabilse de, tam kürleşmeyi sağlamak için neredeyse her zaman parçaları ertesi güne bırakıyorum. Şehir atölyesinde bazen acelem varsa ürünleri radyatörün üzerine koyuyorum.

Kuruduktan sonra vernikli yüzeyi P220 zımpara ile dikkatlice zımparalıyorum. Bir zamanlar yeni ağ derisi Abranet'e (Mirka) düşkündüm, ancak daha sonra yüksek maliyeti ve sık sık yokluğu nedeniyle onu terk ettim. perakende satışlarİstenilen tane büyüklüğü ve el derisi üzerinde olumsuz etkiler. Smirdex'ten köpük bazlı P220 kağıt kaplamaya geçtim (http://www.bia.su/good/9956/) (fotoğraf 7, sarı rulo). Elbette benzer bir ürünü Klingspor'dan alabilirsiniz (fotoğraf 7'de sağdaki segment), ancak internette yeterince sunulmuyor ve satın alınması daha zor.

fotoğraf 7

Bu tür zımpara kağıdının son derece kullanışlı ve cilt tasarrufu sağladığı ortaya çıktı; bu, özellikle tornalama ürünlerinin iç boşluklarını taşlarken önemlidir. Kalın bir vernik tabakasını zımparalamak ince bir tabakadan daha zordur, ancak bu olursa, gözle görülür bir ışık noktasının ortaya çıkmasını önlemek için bu alanı bir gomalak çözeltisiyle yağlarım. Bu kadar çok yer varsa tüm yüzeyi gomalakla kaplayıp saç kurutma makinesiyle hızla kurutuyorum. Fırçalar kullanarak girintilerde oluşan beyaz tozun izlerini temizliyorum. Ürünün yüzeyi yeniden işlenmeye hazırdır.

Tekrar kalın bir vernik tabakası uyguluyorum, ortalama 3-5 aşamaya bölerek, sıcak havayla ara hızlı kuruyarak ertesi güne bırakıyorum. Bundan sonra bir seçenek belirir: Ürünün yüzeyinin mikro taşlanmasını ve cilalanmasını bitirmeye devam edebilir veya yukarıda açıklanan bitirme işlemlerine devam edebilirsiniz, yani. Tekrar kalın bir vernik tabakası uygulayın. Genellikle, yetersiz tornalama teknolojisi veya ahşabın yetersiz kalitesi nedeniyle ortaya çıkabilecek yüzeydeki küçük çentikleri, çapakları, tüylülüğü ve diğer kusurları ortadan kaldırmak için iki cilalama döngüsü yeterlidir. Son bitirme mikro taşlama işlemini sıradan su geçirmez zımpara kağıdı P1200-1500 ile yapıyorum. kağıt bazlı su ile. Manuel mikro taşlama ise dış yüzey zorluklara neden olmaz, kaselerin iç boşluklarının, özellikle derin olanların mikro taşlanması, yukarıda açıklanan rahatsızlıklara ve eldeki ciltte hasara neden olur. Vernik tabakasının zımparalanmasını önlemek için gereken dokunma hassasiyeti kaybolduğundan eldivenler burada pek uygun değildir. Bu nedenle, çanak boşluklarının işlenmesini bitirmek için son zamanlarda kullanmaya başladım taşlama taşları su ile kumaş köpük bazlı Abralon P1000 (Mirka) üzerinde (fotoğraf 7). Velcro ile 150 mm çapındaki daireleri 4 parçaya böldüm, satışta şeritler de bulabileceğinizi söyleseler de internette göremiyorum. Mikro taşlamayı bitirdikten sonra, kalın bir tabakadaki herhangi bir vernik estetik açıdan hoş olmadığından, ürünün yüzeyinde oldukça ince bir vernik tabakası kalmalıdır. Daha önce de belirttiğim gibi modern su bazlı vernik oldukça şeffaf olsa da, katman çok kalınsa ürün mat bir filme sarılmış gibi görünebilir.

Hem kuru hem de suyla çok sayıda fırça kullanarak, kalan girintilerde ve ağaç kabuğunda tıkanmış beyaz toz şeklindeki öğütme izlerini dikkatlice temizliyorum. Daha sonra Komplekt LLC'den aldığım Menzerna Intensive Polish cila pastasını (ikinci aşama) kullandığım ürünün vernik yüzeylerini cilalamaya geçiyorum (Foto 8).

fotoğraf 8

Orada kit için satın alınan Menzerna Power Gloss macununun (ilk aşama) gereksiz olduğu ortaya çıktı, çünkü Gloss (parlak) kelimesine rağmen veriyor mat yüzeyürünlerimde çekici görünmüyor. İki aşamalı cilalamaya gerek yoktur. HAYIR faydalı bilgiler macunların bileşimi ve özellikleri veya kullanım yöntemleri kutuların etiketlerinde yer almıyor - tüketici tamamen göz ardı ediliyor. Bununla birlikte, silikon içermedikleri açıktır ve bu nedenle, aşırı zımparalama tespit edilirse, P1000-1500 zımpara kağıdı ile minimum ön mikro zımparalama ile bunlara basitçe vernik uygulayabilirsiniz. Yüzeyi, hoş bir parlaklık oluşana kadar çoğunlukla katlanmış bir kağıt havlu veya yumuşak bir bezle elle ovarak parlatırım. Aşağıdaki olabilecek kusurları tespit etmek için ürünün bitmiş yüzeyini dikkatlice inceliyorum:

1. İki cilalama döngüsünün yetersizliğinden dolayı yüzey tamamen pürüzsüz değildir ve P220 ön taşlama ile ilave cilalama gerekebilir;
2. Daha önce ortadan kaldırılmasından bahsettiğim verniğin zımparalanmasıyla;
3. Girintilerde ve kabukta beyaz taşlama tozu ve cila macunu kalıntıları;
4. Olası büyük doğal çöküntülerde, örneğin çürümüş çekirdekte, çatlaklarda, ağaç kabuğunda vb. sertleştirilmiş kalın vernik katmanları.

Verniklemenin her aşamasında kuru, sert bir fırça kullanarak fazla verniğin bu girintilere akmasını önlüyorum. Eğer bakmayı zamanında bitiremezsem, kalın sertleştirilmiş ve dolayısıyla beyazımsı vernik tabakasını çeşitli rötuşlama maddeleriyle (işaretleyiciler, kuru ve sıvı boyalar), restorasyon faaliyetlerim sırasında yanımda kalan (fotoğraf 9).

fotoğraf 9

Hem solventte çözünür hem de su bazlı poliüretan verniklerin bir özelliği, kurumuş eski cilaya uygulanan yeni bir vernik tabakasının ikincisini çözmemesi ve zımparalamadan kaynaklanan mikro çizikler nedeniyle yapışmanın (yapışmanın) sağlanmasıdır. Bu vernikler ile nitroselüloz, gomalak, alkid vb. Vernikler arasındaki fark budur. Su bazlı vernik kullanımında bunun hatırlanması gerekir. Tekrarlanan zımparalama, büyük gözeneklerin ve oyukların beyaz tozla tıkanmasına neden olur ve bu tozdan kurtulmak çok zordur. Yeni vernik katları onu çözmez ve birikebilir. Bu tür yerleri ince rötuşlu keçeli kalemle rötuşlamanız gerekiyor.

Fotoğraf 10, çürümüş beyaz söğüt ağacından yapılmış, çatlamış ve tamamen süngerimsi bir yüzeye sahip, halihazırda bitmiş, vernik tozuyla tıkanmış ve tamamen çıkarılamayan bir vazoyu göstermektedir.

fotoğraf 10

Burada hiçbir yerel rötuş işe yaramadı ve su bazlı verniğin üzerine fırça ile gomalak solüsyonu (%10) uygulamak zorunda kaldım. Shellac, görünmez hale gelen vernik tozunu emprenye etti ve renklendirdi. Ancak çok büyük olmasa da yine yüzeyde düzensizlikler ortaya çıktı. Islak tozdan kurtulmak daha zor olduğundan, yukarıda bahsedilen yumuşak aşındırıcı Abralon P1000'in bir parçasıyla yüzeyde kuru olarak yürüdüm. Doğal kıllı bir fırça ile oluşan kuru tozdan yüzeyi temizleyip, cila macununun yüzeydeki çok sayıda deliğe girmemesi için yüzeyi cilaladım. İyi işlenmiş parlak bir yüzey ile doğal süngerimsi bileşiminin bazen bir ürünün dokusunu geliştirebileceğini düşünüyorum.

Polimerize su bazlı verniği bir üründen çıkarmak, özel vernik yok ediciler gerektiren diğer vernikler kadar kolay değildir. Ancak bunu saç kurutma makinesinden gelen sıcak havanın yardımıyla yaptım.

Yukarıda görüldüğü gibi, torna ürünlerimin çok aşamalı yüzey işlemesi oldukça emek yoğun olmaya devam ediyor. Belki zamanla, ürünlerin yağlanmasını ve kabuklanmasını ortadan kaldırmak mümkün olacaktır, çünkü organo-çözünür verniklerin özelliklerine sahip su bazlı vernikler ABD'de zaten satışa sunulmuştur, yani. Ahşabı “vurgulamak”, örneğin Enduro-Var Üretan Verniği. Eğer gerçekten durum böyleyse (ki bundan şüpheliyim), o zaman bu yönün gelişerek ülkemize ulaşması umudu var. Bu mükemmel verniğin ortaya çıkması anlamına gelecektir.

İnsanoğlu ahşabı işlemeyi yüzyıllar önce öğrendi yeni dönem. Antik tornacının emrinde, yalnızca bir çırakla çalışabileceği ve tornalanan parçayı manuel bir tahrik kullanarak döndüren ilkel bir makine vardı. Ancak çok sonraları ayaklarla çalışan daha gelişmiş bir makine ortaya çıktı.

Eski tornacılar, ışın aktarımlı ilkel makineler üzerinde çalışmış olmalarına rağmen, en karmaşık ve en karmaşık makineleri kullandılar. emek yoğun teknoloji Döner kapların imalatı. Novgorod ahşap işçileri tabakları uçtan değil, damar boyunca keskinleştirdiler. Bu döndürme yöntemi bulaşıkları daha güçlü ve en iyi şekilde ortaya çıkardı dekoratif özellikler odun İlk önce usta bir boşluk yaptı. Yüksekliği ve kalınlığı aynı olması gereken bir sırtı böldü. Balta çıkıntının yarısını keserek ona yaklaşık olarak kesik bir koni veya yarım küre şeklini verdi. Daha sonra iş parçası bir torna tezgahında güçlendirildi ve işlendi. Bitmiş üründe ahşap lifleri benzersiz bir görünüm yarattı orijinal çizim. Kenarları döndürüldüğünde çok az ifadeye sahip olan kızılağaç ağacı bile ilginç bir dokusal desen ortaya koyarken, dişbudak ve akçaağaç ağacı yanardöner ipeksi bir parlaklık kazandı.

Modern makineler, seçimi fiziksel ve mekanik özelliklerine ve ürünün amacına bağlı olan her türlü ahşabı keskinleştirmeyi mümkün kılar. Fiziksel özellikler parlaklık, renk, doku ve nemdir; mekanik özellikler ise mukavemet, elastikiyet, sünekliktir. Meşeden, ceviz Güzel bir dokuya sahip olan ardıç, maun, çam ve sedir, esas olarak boyanmayan, sadece şeffaf vernik tabakası ile kaplanan dekoratif ürünler için keskinleştirilmiştir. Bu ahşabın doğal güzelliği en iyi dekorasyon tornalama işi. Ürünler ıhlamur, kızılağaç veya huş ağacından döndürülür, daha sonra guaj, sulu boya, tempera, anilin boyalarla boyanır ve yakma veya oyma ile süslenir.

Hem kuru hem de ıslak ahşap işlenebilir. Ancak yine de tornalama için cilalandığında tüy bırakmayan iyi kurutulmuş ahşap kullanılması tercih edilir. Modern ağaç işleme işletmelerinde çok sayıda aynı parçayı döndürmek için otomatik ve yarı otomatik torna tezgahları kullanılmaktadır. Çeşitli aletler için makaralar, toplar, pimler ve saplar üretiyorlar. Ancak sanatsal ve dekoratif eşyalar ve tabaklar yalnızca açık durumda manuel makineler. Uzun parçalar puntalı bir torna tezgahında döndürülür, küçük tornalar, parçanın yalnızca bir tarafa sabitlendiği boru şeklinde mandrenli bir makinede döndürülür. Bu, boş hacimlerin serbest ucun yanından seçilmesini mümkün kılar. Küçük çaplı tabakları veya kaseleri ön panel üzerinde keskinleştirmek uygundur - bu metal disk ahşap parçanın diske sıkıca tutturulduğu vida delikleri ile. Açık sabit makinelerÖzel kelepçelere sahip bir ön panel kullanılır.

Tüm manüel makinelerde ahşap basit bir manüel kullanılarak işlenir
kesici dişler. İş parçasının kaba kaba işlenmesi için, ona silindirik bir şekil vermek için yarım daire biçimli kesiciler kullanılır. Söve adı verilen düz kesiciler, bir ürünün dış yüzeyinin ince tornalanması için kullanılır. Bu kesiciler sıradan keskilerden veya düz dosyalardan çentiği taşlayarak kolayca yapılabilir. Kanca şeklindeki bıçaklara sahip kesiciler, iç yüzeyleri işlemek için uzun süredir kullanılmaktadır. Turnerlar bunlara basitçe kanca diyor. Yarım yuvarlak ve kanca şeklindeki kesiciler karbon çeliğinden dövülebilir. Eğer böyle kesiciler yaparsanız farklı boyutlar, işlenebilmektedirler iç yüzeyçeşitli boyutlarda ve konfigürasyonlarda. Birçok tornacı, bir çubuğa kaynaklanmış metal bir halka olan kesicilerle çalışır.

Ahşabı uçtan çevirmek, damar boyunca çevirmekten daha yaygındır. Bu tür bir tornalama için iş parçaları çubuk şeklinde kullanılır. kare kesit. Bloğu bir baltayla keserek mümkün olduğunca düzenli bir şekil vermeye çalışıyorlar. silindirik şekil. Kesilen iş parçası, kesinlikle yatay olarak yerleştirilerek boru şeklindeki bir aynaya sürülür. Makineyi açarak geniş yarım daire biçimli bir kesici alın. Kesici kolu içeride tutulur sağ el ve sol elinizle kesicinin metal kısmını alet dayanağına doğru bastırın. Kesici yaklaşık 15°'lik bir açıyla tutulur.

İş parçasının dönme eksenine 30. Bıçağa hafifçe dokunarak talaşları çıkarın.

Kesici, kesinlikle silindirik bir şekil elde edene kadar iş parçasının tüm uzunluğu boyunca birkaç kez geçirilir. Kalemlik gibi içi boş bir ürün yapılırken, boşluk ilk önce kanca şeklindeki kesiciler veya halkalar kullanılarak taşlanır. Bu durumda takım dayanağı silindirin uç yüzeyine doğru döndürülür. Boşluğu seçtikten sonra dış formları çözmeye başlarlar. Ancak önce düz bir kesici ile işaretlemeler yapılır, kesicinin ucuyla silindirin yüzeyine sığ ama açıkça görülebilen işaretler uygulanır. Taslağa göre çalışırlarsa kumpas ile işaretleme yapılır ve tornalama sırasında ürünün kalınlığı kontrol edilir. Risklere odaklanarak, bıçağın ortasından veya alt kısmından (topuk) talaşları çıkarmak için düz bir kesici kullanın. Önce ürünün genelleştirilmiş şekli ortaya çıkar, ardından bireysel detaylar işlenir.

Makine kapatılmadan döndürülen ürün taşlanır ve parlatılır. İlk önce kaba zımpara kağıdı ile zımparalayın. aşındırıcı kaplama, sonra küçük olanlarla. Ahşabı cilalayabilir veya perdahlayabilirsiniz talaş veya kuru at kuyruğu. At kuyruğu eczaneden satın alınabilir. Ahşap at kılı ile iyice cilalanmıştır. Antik çağlardan beri ahşap da sak veya sak ile cilalanmıştır, bu nedenle eski ustalar parlatma işleminin kendisine teyel adını vermişlerdir.

Burada makinede ürün verniklenebilir veya balmumu mastiği yüzeye bir çubukla uygulanan ve cilalananlar.
Bitirmeyi bitirdikten sonra ürün kesilir ve kesilir.

Uçtan dönme tekniğinde ustalaştıktan sonra, daha karmaşık bir damar boyunca dönme tekniğini deneyebilirsiniz. Modern ustalar ve şimdi eski zamanlarda çok yaygın olan bu teknik sıklıkla kullanılıyor. Kural olarak, kendilerini çoğunlukla tamamen dekoratif görevler üstlenirler, örneğin iğne yapraklı ağaçtan duvar plakaları yaparlar. En iyi malzemenin, her zaman elde edilebilecek döşeme tahtaları olduğu düşünülmektedir, çünkü birçok eski harap ev, özellikle büyük şehirlerdeki toplu inşaat alanlarında artık yıkılmaktadır. Zamanla, çam döşeme tahtaları zengin bir altın kahverengi renk kazanır ve ahşabın aşındırılmasını ve renklendirilmesini gereksiz hale getirir. Ayrıca bu malzemeden yapılan dekoratif plakanın çatlamayacağından veya eğrilmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Döşeme tahtaları yerine boyutuna uygun ve iyi kurutulmuş herhangi bir çam tahtasını kullanabilirsiniz.

Tornalama için yapıştırılmış bloklar kullanılarak ilginç bir dekoratif etki elde edilebilir. Birkaç tahta bu şekilde birbirine yapıştırılmıştır. böylece bir sonraki tahtanın her katmanı, tıpkı kontrplak yapılırken kaplama levhalarının birbirine yapıştırılması gibi, bir öncekinin katmanları üzerinden geçer. Şekilde gösterildiği gibi birkaç üçgen prizmayı birbirine yapıştırırsanız, böyle bir boşluktan bir bakır ürününü taklit eden bir kabı çevirebilirsiniz. Yapıştırılmış bloklar yapmak için belirgin doku ve renge sahip ahşabı seçmeniz gerekir.