Manzara fotoğrafçılığı, fotoğrafçının sadece fotoğrafçılığın değil, aynı zamanda resmin de temellerini bilmesini gerektiren inanılmaz derecede heyecan verici bir fotoğraf türüdür. Manzara fotoğrafçılığı her zaman popüler ve ilginç bir tür olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Fotoğrafçılık pazarında mimari ve doğa fotoğrafları büyük talep görüyor.

Filtrelerle manzara fotoğrafçılığı

Manzara fotoğrafçılığında ufuk seviyesi

Bir manzara fotoğrafı çekerken ufkun seviyesini unutmamak, ufuk çizgisinin aynı seviyede ve engelsiz tutulması önemlidir. Bu özellikle deniz manzaralarını fotoğraflarken önemlidir. Canlı Görünüm çekimi sırasında kameranın vizöründe ve ekranda doğru ufku oluşturmanıza yardımcı olacak bir ızgara bulunur.

Manzara fotoğraflarını temizle

Manzara fotoğrafı çekerken alan derinliği önemli bir faktördür. İÇİNDE Manzara fotoğrafçılığıÇerçevenin çoğunun net ve keskin olduğu fotoğraflar kabul edilir. Alan derinliğini artırmak için dar bir diyafram açıklığıyla fotoğraf çekmeniz gerekir.

Telefoto lens

En geniş görüş açısını elde etmek için uygun lensi veya odak uzaklığını kullanmaya değer, ancak manzara fotoğrafı çekerken telefoto lens de faydalı olacaktır. Telefoto lens, bir sahnenin öğelerini sıkıştırarak ön planı ve arka planı birbirine yaklaştırmanıza olanak tanır. Böylece, Dağ silsilesi ve ön plandaki arka plan birbirine daha yakın görünecek, resim daha zengin olacaktır. Telefoto lensler aynı zamanda dikkatin belirli bir konuya odaklanmasına da yardımcı olur.

Manzara HDR

Manzara fotoğrafçılığında enstantane hızı

Manzara fotoğrafçılığında uzun pozlama, yakalamanıza olanak tanır güzel fotoğraflar hareketli elemanlar. Rüzgardaki şelaleler, dalgalar ve ağaçlar ve çok daha fazlası, birkaç saniyelik deklanşör hızıyla çekim yapıldığında daha canlı ve daha ilgi çekici görünecektir. Gün içinde uzun deklanşör hızı kullanmanın çerçevenin aşırı pozlanmasına yol açabileceği biliniyor. Diyaframı f16'ya, hatta daha dar bir değere ayarlamanız gerekir. En iyi sonuçları elde etmek için nötr yoğunluk filtresi kullanmanız gerekebilir. Lee Filters Big Stopper gibi güçlü filtreler, en açık günde bile son derece uzun deklanşör hızları kullanmanıza olanak tanır.

Manzara fotoğrafçılığında tilt-shift

Tilt-shift, fotoğrafları derin ve sığ alan derinliğiyle birleştirmenize olanak tanır. Efekt, mercek kaydırma ve eğme kullanılarak elde edilir. Tilt-shift sayesinde çerçeve elemanları minyatür modellere benzeyecek. Bu efekt manzara fotoğrafçılığında çok güzel görünecektir. Eğer böyle bir lensiniz yoksa Tilt-shift efekti bir grafik düzenleyici ile elde edilebilir, ayrıca bazı kameralarda bu efekt sağlanmaktadır.

Siyah beyaz manzaralar

Daha önce hiç siyah beyaz manzara fotoğrafı çekmediyseniz ancak bu tür fotoğrafçılıkta gerçekten kendinizi denemek istiyorsanız, renkli fotoğraf çekerek başlamak daha iyidir. Başarılı bir fotoğraf çektikten sonra Lightroom veya Photoshop kullanarak onu siyah beyaza dönüştürün. Bu şekilde fotoğrafı değiştirme konusunda tam kontrole sahip olacaksınız. ince ayar gerçekten güzel bir siyah beyaz fotoğraf oluşturun.

Panorama

Panoramik fotoğraf oluşturmak için geniş açılı çekim yapmayın, çünkü bu çerçeveyi bozacaktır. 30-50 mm mesafeden fotoğraf çekin. Evet, geniş açılı kapsama göre daha fazla kare çekmeniz gerekecek, ancak panorama güzel ve doğal olacak. Birçok kamera tripodunun kaydırma için bir tripod kafası vardır, ancak pratikte bu her zaman gerekli değildir, özellikle de kullanmayı planlıyorsanız yazılım. En son sürüm Photoshop için Photomerge uygulaması özellikle panorama oluşturma sürecinde etkili olacaktır. Panoramik fotoğraf uzmanları, maksimum fotoğraf kalitesini ve oluşturulan tüm fotoğraflarda aynı türde olmasını sağlamak için manuel pozlama, odaklama ve beyaz dengesi gibi manuel ayarların kullanılmasını önerir.

Kızılötesi fotoğrafçılık

Minimalist manzara

Bir manzara oluştururken mümkün olduğu kadar çok ayrıntıyı, nesneyi ve sahneyi tek bir karede yakalama fikrine bağlı kalmak gerekli değildir; bazen ilginç bir ana odaklanmak daha iyidir. Teleskopik bir lens büyük olasılıkla bu konuda size yardımcı olacaktır. Yalnız ağaçlara, bulutlara ve izole kayalara dikkat edin. Sis, kar ve özelliksiz gökyüzü, fotoğrafik resimler oluşturmak için boş bir tuval görevi görecek.

Portreler oluşturmanıza yardımcı olacak bir bilgi birikimini dikkatinize sunuyoruz profesyonel kalite doğada. Hem çerçevenin kompozisyonu hem de ekipman seçimi, kamera ayarları, harici flaş kullanma teknikleri ve çekimin diğer yönleri hakkında size gerekli bilgileri sağlayacağız. açık alan.

Bir tartışmayla başlayacağız gerekli ekipman ve onunla çalışma teknikleri. Açık hava portre fotoğrafçılığının temel yönlerine bakacağız: alan derinliğini kontrol etmek, lensleri seçmek, pozlamayı kontrol etmek, kontrol etmek doğal ışık ve hatta harici flaşların ve karma aydınlatma koşullarında çekim için temel tekniklerin kullanılması, böylece neredeyse her türlü yaratıcı vizyonu gerçekleştirebilirsiniz.

Ve “açık havanın” kendisini, yani doğayı fotoğraflamayı seven fotoğrafçıları, sizi “Profesyonelce Çekin!” serimizdeki diğer makalemizle tanışmaya davet ediyoruz.

Yaz, fotoğraf çekmek için yılın en uygun zamanıdır. açık hava Hava değişkenliğine rağmen.

Birincisi yaz aylarında gündüz saatlerinin uzunluğu maksimumdur. Şafaktan akşam karanlığına kadar çekim yapabilirsiniz. İkinci olarak hava (ve su) sıcaklığı, çekim boyunca sizi ve nesnenizi rahat ettirecek kadar sıcaktır. Üçüncüsü, soğuk bir kışın aksine, sıcak ve aydınlık bir yaz "beslenir" neşeli ruh haliçoğu insan. İyi bir ruh halinde güzel bir portre oluşturmak biraz daha kolaydır.

Fakat, güneş ışığı ve uygun bir model kaliteli bir sonucu garanti etmez. Bu nedenle, yalnızca portreler oluşturmanıza değil, aynı zamanda "ustaca" portreler yapmanıza yardımcı olacak bir rehber "topladık" ve iyi yapılandırılmış bilgileri seçtik.

Gerekli ekipman

Portreleri açık havada fotoğraflamak için çok fazla şeye ihtiyacınız yok pahalı ekipman. Gerekli ekipman listesi yalnızca üç öğeyi içerir:

• Kamerayla birlikte verilen lens;
• Harici flaş;
• Reflektör.

Yararlı eklemeler

Daha kaliteli düzeyde sonuç almak istiyorsanız listeye dikkat edin ek ekipman. Özellikle aydınlatma kontrolü konusunda yeteneklerinizi genişletecektir.

• Sabit odak uzaklığına ve hızlı otomatik odaklamaya sahip hızlı bir lens (örneğin, odak uzaklığı 50 mm ve minimum 1,8 diyafram açıklığı);
• Değişken odaklı uzun odaklı lens (yakınlaştırmalı telefoto lens);
• Radyo senkronizasyon kiti;
• için dağıtma nozulu harici flaş.

Plein hava portre fotoğrafçılığının temelleri

Portre fotoğrafçılığı tekniklerine geçmeden önce temiz hava, temel bilgilerle başlayın.

Çekim yeri

Açık hava fotoğrafçılığının güzel yanlarından biri de hemen hemen her yerde fotoğraf çekebilmenizdir: kendi bahçenizde veya ünlü bir egzotik plajda. Önemli olan seçilen konumu nasıl kullandığınızdır.

Birkaç basit ve şeffaf kural vardır.

Çekim konumu izin veriyorsa arka planı çerçeveye dahil edin. Bu sayede portreyi çeşitlendirecek ve çektiğiniz sahnenin atmosferini aktarabileceksiniz. Mekan pitoresk değilse, tasvir edilen alanın alan derinliğini azaltın veya içeriğini yalnızca modelin görüntüsüyle sınırlayan bir çerçeve oluşturun. Dikkatinizi kişiye odaklayabileceksiniz.

En etkileyici portreler, kompozisyon basit ve net olduğunda elde edilir. Arka plan olarak gökyüzü, duvar veya bitki örtüsü gibi basit nesneleri seçin. Bu tür arka plan modelin öne çıkmasını sağlar.

Ancak kurallar çiğnenmek için vardır. Özellikle atmosferik fotoğraflar oluştururken. Çevreyi tasvir ederken modeli göstermekten daha önemlidir.

Kompozisyon ve çerçeveleme

Modeli, yüzü (yarım uzunlukta veya tam uzunlukta portrelerde) veya gözleri (omuz veya yüz portrelerinde) anlamsal merkezin rolünü oynayacak şekilde üçte bir kuralına uygun olarak çerçeveye yerleştirmeye çalışın. Kompozisyon, izleyici için önemli nesnelerin çerçevenin merkezine yerleştirildiği duruma göre daha net olacaktır.

Vücudun kısmen değil, kısmen fotoğrafını çekerken tam yükseklik, çerçevelemeye dikkat edin. Burada "kural"a güvenin baş parmak": parçaları çerçevenin kenarlarına yakın yerleştirmeyin insan vücudu uzuvların veya vücudun bükülmesinin meydana geldiği (dizler, dirsekler, bilekler, ayak bilekleri, pelvis vb.)

Doğal aydınlatma. Bundan en iyi şekilde yararlanın.

Parlak ve doğrudan güneş ışığı ilk bakışta görünür mükemmel aydınlatma. Aslında bu tür bir aydınlatmayla çoğu zaman en iyi çekimler elde edilmez. Öğle güneşi gökyüzünde yüksekteyken modelin burnunun, çenesinin ve kaşlarının altında göze hoş görünmeyen kalın gölgeler oluşuyor.

Modeli güneşe doğru koyarsanız gözlerini kısmaya başlayacaktır. Modelin ışık kaynağına göre bu konumuyla çekici bir sonuç elde etmek zor olacaktır.

Basit bir çözüm, modelden gölgelere doğru hareket etmesini istemektir. Beyaz dengesini ayarlayın. Arka plan doğrudan güneş ışığıyla aydınlatılıyorsa, fotoğrafta modelin cildi mavi bir renk alabilir. Çünkü kamera büyük olasılıkla beyaz dengesini, fotoğrafı çekilen sahnenin daha parlak kısmına, yani arka plana göre ayarlayacaktır.

Bulutlu günlerde tutarlı bir gölge bulamazsanız çekim için doğru anı seçin. Bulut güneşi kapatacak ve böylece doğrudan güneş ışığını dağıtacaktır.

Değişken ışık koşullarında çekim yapmak hızlı ve doğru hareket etmenizi gerektirecektir. Ayrıca ışık yoğunluğunun değişebileceğini unutmayın; bu nedenle maruz kalma durumunuza dikkat edin.

Pozlamayı açık veya koyu arka planın aydınlatılmasına göre değil, modelin aydınlatmasına göre değerlendirdiğinizden emin olun.

Bulutsuz havalarda difüzörler yardımıyla modelin gövdesinde ve yüzünde oluşan istenmeyen gölgelerle baş edebilirsiniz. Işık kaynağı - güneş ile model arasına yerleştirmeniz yeterlidir. Difüzör burada bir bulutun rolünü oynuyor. Basit bir yarı saydam beyaz malzeme parçası veya ayrı bir özel cihaz olabilir.

Bulması en kolay olan küçük difüzörler omuz ve yüz portrelerinde yardımcı olur. Yarım uzunlukta ve tam uzunlukta portreler çekerken geniş alanlı bir difüzöre ihtiyacınız olacaktır. Birini bulmak zor olabilir.

Yüz portreleri çekerken bile bir asistanı yanınızda bulundurmanız sizin için daha kolay olacaktır. Modeli fotoğraflarken reflektörü yerinde tutmaya istekli birini bulun.

Işık kaynağını nesnenizin arkasına konumlandırırsanız fotoğraflarınız bambaşka bir havaya bürünecektir. Burada yetersiz pozlamadan kaçınmalısınız. Parlak bir şekilde aydınlatılmış bir arka plan, kameranızın ışık ölçerini yanıltabilir. Pozlamayı +1 - +2 EV kadar telafi edin.

(yaklaşık. çevirmen - "Fotoğrafçılığın Temelleri" serisinin ilk bölümünden pozlama, aşırı pozlama ve az pozlama, "EV" tanımı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.ve maruz kalma telafisi - dördüncü bölümün dördüncü bölümünden.)

Reflektör kullanmadan arka ışıkta yüz portresi.

Modelin yüzünde görünür gölgeler varsa veya yalnızca karanlıksa bir reflektör kullanın. Bu en çok biri basit yollar ayrıca filme alınan sahnenin modelini veya istenen parçasını aydınlatın. Reflektörün yüzeyi gümüş, altın veya beyaz olabilir. Her yüzey ışığı farklı şekilde yansıtır.

Beyaz bir reflektör kullanılarak arka ışıkta yüz portresi.

Beyaz yüzey ışığı yansıtarak onu daha yumuşak hale getirir ve reflektör kullanmanın etkisi daha görünmez olur. Gümüş yüzey, ışığı bir ayna gibi doğrudan ve beyaz yüzeyden daha büyük miktarlarda yansıtır. Gümüş ve altın yüzeyler benzerdir ancak ikincisinden gelen yansıma aydınlatmayı "ısıtır". Sarımsı, "sıcak" ışık portreler için idealdir.

Gümüş bir reflektör kullanılarak arka ışıkta yüz portresi.

Modelin gövdesindeki karanlık alanları vurgulamak veya yüzünde doğrudan "sert" ışığın oluşturduğu kalın gölgeleri yumuşatmak için reflektörü ışık kaynağının karşı tarafına yerleştirmek yeterlidir. Sonuç daha kaliteli olacaktır.

Alan derinliğini kontrol edin

Sahnedeki yalnızca belirli nesnelerin keskin netlemeyle fotoğraflanması, izleyicinin fotoğrafın algısını kolaylaştırmaktadır.

Görüntülenen alanın (bundan sonra DOF olarak anılacaktır) alan derinliği küçük olduğunda, izleyicinin dikkatini net olana yoğunlaştırabilirsiniz. Neyin "bulanık" olduğu belirsizdir - en sonunda geçerken algılanır.

Alan derinliğini kasıtlı olarak artırdığınızda, sahnenin diğer ayrıntıları (örneğin arka plan) izleyicinin dikkatini çekmeye başlar ve bu da modele dağılır.

Alan derinliği üç faktörden etkilenir: diyafram değeri, odak uzaklığı ve çekim mesafesi - fotoğrafçıdan keskin odağa alınan nesneye olan mesafe. Alan derinliğini kontrol etme yeteneği pratikle geliştirilir. Aşağıda bu faktörlerin alan derinliğini nasıl etkilediğini göstereceğiz.

Diyafram değeri

Diyaframı kullanarak alan derinliğini kontrol etmek kolaydır. DOF'yi azaltmak için 2,8 veya 4 gibi küçük bir diyafram açıklığıyla (açık diyafram) çekim yapın.

Sahnenin çoğunu keskin odakta tutmak için büyük değer diyafram açıklığı (“açıklığı kapatın”), örneğin 11 veya 16'ya eşit.

50 mm F1:1,8 (odak uzaklığı 50 mm, diyafram açıklığı 1,8) gibi sabit odak uzaklığına sahip yüksek kaliteli lensler, çok küçük bir alan derinliği oluşturmanıza olanak tanır. Bu nedenle portre fotoğrafçılığı için idealdirler.

Odak uzaklığı

Alan derinliğini etkileyen diğer koşullar değişmezse, daha büyük odak uzaklığına sahip bir mercek, arka planı daha kısa odak uzaklığına sahip bir merceğe göre daha "bulanık" gösterecektir. Arka planı yeterince "bulanıklaştırmak" için 55 - 70 mm odak uzaklığıyla fotoğraf çekmeyi deneyin.

Çekim mesafesi

Son olarak fotoğrafçının konuya olan mesafesi alan derinliğini etkiler. Modelden ne kadar uzaklaşırsanız alan derinliği de o kadar artar, çektiğiniz sahnenin modelden uzaktaki ayrıntıları da o kadar net bir şekilde tasvir edilecektir. Tam tersine, modele yaklaştıkça alan derinliği küçülür, arka plan daha fazla "bulanıklaşır".

Yüz portresi, odak uzaklığı 85 mm ve diyafram değeri 2 olan bir lens kullanılarak oluşturuldu. Görüntülenen alanın alan derinliğinin küçük olduğu ortaya çıktı.

Arka planı daha fazla bulanıklaştırmak için modele yaklaşmayı daha kolay bulabilirsiniz.

Çekim mesafesi, merceğinizin odak uzaklığına ve çerçevenin kompozisyonuna (ikincisinde neyi göstermek istediğinize ve bunun dışında neyi saklayacağınıza) bağlıdır.

Odak uzaklığı ve diyafram değeri aynı kalır. Ancak modele olan mesafe azaldı - biz ona yaklaştık. Bunu takiben alan derinliği azaldı.

Sığ alan derinliğine ulaşmak, kafa kafaya veya omuz hizasında portreler çekerken, tam uzunlukta bir modelin fotoğrafını çekmekten daha kolaydır.

Ayrıca uzun bir lensle çekim yaparsanız sığ bir alan derinliği elde edebileceğinizi unutmayın. Ancak çekim mesafesi çok küçükse (modele yaklaşırsanız) görüntü bozulabilir.

Plein air portre fotoğrafçılığında netleme modları

Çoğu durumda, bir fotoğrafın çekici görünmesini sağlamak için öznenin gözlerinden en az birini net bir şekilde odaklayın. Alan derinliği küçük olduğunda odaklanma doğruluğunu izleyin.

Statik sahnelerde model hareketsizken hem otomatik hem de kullanabilirsiniz. manuel mod Odaklanıyor. Her iki mod da burada oldukça etkilidir. Otomatik odaklama modunu Tek veya Tek Çekim olarak ayarlayın. Deklanşöre yarım basarak nesnenizin gözlerini odaklayabilirsiniz.

Dinamik sahnelerde, konu hareket halindeyken kamerayı sürekli otomatik odaklama moduna (Servo veya Sürekli) ayarlayın. Artık kamera hareket eden bir nesneye “rehberlik edebilir”. Ancak alan derinliği küçük olduğunda "iletilen" bir nesnenin en keskin görüntüsünü elde etmek zordur.

Uygun bir odak sensörünün seçilmesi, istenen nesneye odaklanma doğruluğunu artıracaktır. Modelin gözünün görüntüsünün karşısındaki sensörü belirtebilirsiniz. Farklı odak sensörleri kullanmak, merkez sensöre odaklanıp ardından çerçeveyi yeniden oluşturmaya kıyasla size zaman kazandırabilir.

Lens seçimi

Bazı merceklerin perspektifi bozduğuna dair söylentiler duymuş olabilirsiniz. Bu tamamen doğru değil. Perspektif herhangi bir mercek için aynı kalır, ancak gözlemcinin algısı, fotoğrafı çekilen nesneye olan mesafeye bağlı olarak değişir. Lensler, çevredeki alanın yalnızca fotoğrafta çekilecek bir bölümünü vurgular.

Objektif odak uzunluğunun perspektifi etkilediği fikri sezgisel bir gerçeğe dayanmaktadır. Uzun odak uzunluklu (uzun odak uzunluklu) bir mercek kullanılarak fotoğrafı çekilen nesneyi çerçeveye "yerleştirmek" için, kısa odak uzunluklu (geniş açılı) bir mercek kullanmaktan daha büyük bir çekim mesafesi gerekir.

Uzun bir mercekle bir sahnenin fotoğrafını çekerken, arka plan ile fotoğrafı çekilen konu arasındaki görünür mesafenin nasıl "küçüldüğünü" görebilirsiniz. Tersine, odak uzaklığı azaldıkça "artar".

Portre Fotoğrafçılığında Geleneksel Lensler

Portre çekiminde klasik olarak kullanılan lenslerin odak uzaklığı, lensi azaltılmış matrisli (APS-C formatı) bir kameraya takmayı planlıyorsanız 40 – 70 mm aralığında veya 60 – 105 mm aralığındadır. tam çerçeve kamerayla birlikte.

Belirtilen odak uzaklığına sahip lenslerle yüz ve omuz portreleri çekmek uygundur. Modelin vücut parçalarının ve yüzünün görüntüsü minimum düzeyde "bozuk".

Avantajları

• Uzun odak uzaklığı, çekim mesafesinin görüntülerin "bozulmamış" olması için yeterli olmasını sağlar;
• Sabit odak uzaklığına sahip ayrı bir lens kullanırsanız, küçük bir alan derinliği elde etme fırsatına sahip olursunuz. Ayrık lenslerin diyafram açıklığı oranı, değişken odak uzunluklarına sahip değişken odaklı lenslerden daha yüksektir;

Kusurlar

• Belirtilen odak uzaklığı aralığı yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, yalnızca çekim açısına ve perspektif görüntüsüne dayanarak orijinal bir portre elde etmek son derece zordur: çekim mesafesi neredeyse değişmeden kalır.

Plein air portre fotoğrafçılığında uzun odak uzaklığına sahip lensler

Uzun bir çekim mesafesi ve uzun odak uzaklığına sahip bir mercek etkili bir "tandem"dir. Arka plan ve arka plandaki nesneler modele "yaklaşır". Filme alınan sahne kapalı bir odaya dönüşüyor.

Efektin ön ve omuz portrelerinde uygulanması kolaydır. Ancak tam vücut fotoğrafçılığında alana ihtiyacınız var. Çekim yerini seçerken modelden gerekli mesafeyi taşıyıp taşıyamayacağınızı değerlendirin.

Avantajları

• Basitçe sığ bir alan derinliği elde edin;
• Çekim mesafesi arttıkça arka plan ve ön plan, fotoğrafı çekilen nesneye "yaklaşır";

Kusurlar

• Modelle aranızdaki mesafe büyük olduğunda onunla iletişim kurmak daha zor olur;
• Tam boy, diz, bel veya göğüs hizasında bir modeli fotoğraflamak için çok fazla alana ihtiyacınız olacak.

Plein air portre fotoğrafçılığında geniş açılı lensler

APS-C format sensörlü bir fotoğraf makinesine (tam çerçeve fotoğraf makinesiyle birlikte 28 mm veya daha az) monte edilen, odak uzaklığı 18 mm veya daha az olan lensler, portre fotoğrafçılığında nadiren kullanılır.

Ancak onlar yeri doldurulamaz yardımcılar arka planı göstermeniz gerektiğinde veya tam uzunlukta portreler çekerken, modele olan mesafeyi artıramadığınızda: yeterli alan yok.

Geometrik bozulmalara dikkat edin. Yaklaştığınızda modelin vücut oranları değişiyor; uzuvlar boyuna göre uzayabiliyor.

Modelinizin iyi bir mizah anlayışına sahip olması ve geniş açılı bir mercekle yakın mesafeden çekim yapmanın sonuçlarını anlaması iyi bir fikir olacaktır. Herkes fotoğraflarda aşırı kısa veya uzun bacaklar, kollar ve boyunlar görmekten hoşlanmaz.

Avantajları

• Arka planda olup bitenleri geniş açılı bir mercekle göstermek, uzun bir mercekle göstermekten çok daha kolaydır;
• Modelle aranızda rahat bir mesafede tam boy portreler oluşturabilirsiniz;

Kusurlar

• Modele çok yaklaşarak vücudunu çarpık oranlarda tasvir edeceksiniz (ancak efekti sanatsal amaçlar için kullanabilirsiniz);
• Geniş açılı bir mercekle sığ alan derinliği elde etmek zordur.

Harici flaşla çekime iki yaklaşım

Pek çok amatör fotoğrafçı, flaşın doğrudan, "sert" aydınlatma oluşturabilmesi nedeniyle flaşlı fotoğrafçılığı uygulamalarının dışında bırakır. Bu eğilim uygulamanıza engel olmamalıdır. Birkaç temel flaş tekniğini öğrenin ve pratik yapın. Açık havada portre çekme becerilerinizi önemli ölçüde artıracaksınız.

İki etkili yaklaşım vardır. İlk olarak, şemsiye veya softbox gibi uygun bir eklenti kullanarak flaş ışığını dağıtabilirsiniz. Bu tür ekler, ışık kaynağının alanını arttırır ve sonuç olarak ışığı "yumuşatarak" belirsiz konturlara sahip yarı saydam gölgeler oluşturur.

Bu yaklaşımın bir özelliği var. Işık yoğunluğu dağıldığında azalır. Açık alanda çekim yaparken darbe gücünün modeli yeterince aydınlatmaya yetmeyebileceğini unutmayın.

İkinci yaklaşım ise “sert” aydınlatmayı bir ifade aracı olarak kullanmaktır. Burada harici flaşı modelin yan tarafına yerleştirmek en iyisidir.

Güneşin şafak vakti veya alacakaranlıkta yarattığı aydınlatmayı simüle ederek fotoğraflarınıza dramatik bir etki kazandırabileceksiniz.

Açık hava fotoğrafçılığında harici flaş kullanma

Çoğu TTL sistemi (lens aracılığıyla İngilizce'nin kısaltması - “lens aracılığıyla”) - otomatik ölçüm fotoğrafı çekilen nesneden merceğe yansıyan ışığa dayalı pozlama - darbe gücünü dolgunun, ortamın ve aydınlatmanın yoğunluğuna göre ayarlamaya çalışır. Ancak Flaş Gücü Telafisi işlevini kullanarak flaşın ürettiği ışığın yoğunluğunu kendiniz kontrol edebilirsiniz.

Model fotoğrafta çok koyu görünüyorsa darbe gücünü eksiye kadar telafi edin. Örneğin flaş telafisi değerini -1 EV olarak ayarlayın. Model çok açık görünüyorsa, pozitif değer telafi, örneğin +1 EV'ye eşittir.

Unutmamanız gereken tek şey, darbeli ışık kaynakları kullanırken enstantane hızının senkronizasyon hızından daha kısa olmaması gerektiğidir. İkincisi genellikle saniyenin 1/200'üne veya "yakın" değerlere eşittir. Başka bir deyişle, enstantane önceliği modunda (S veya Av) veya manuel modda (M) çekim yapıyorsanız enstantane hızınızı 1/200 saniyeden daha hızlı ayarlamayın.

Karma aydınlatmada pozlamayı ayarlayın

Harici bir flaşın pozlamasını ve çıkışını manuel olarak kontrol etmek başka bir dünyaya ait gibi görünebilir. Aslında manuel kontrolün başarısı ayarda yatmaktadır. gerekli değerler bireysel parametreler gerekli sırayla.

Kamerayı manuel çekim moduna (“M”) geçirin, minimum değer hassasiyet (ISO). Şimdi dolgu ışığının yoğunluğunu değerlendirerek pozlamayı ayarlayın.

Ortam ışığı parlak olduğunda, deklanşör hızını senkronizasyon hızıyla aynı değere (1/200 saniye gibi) ayarlayın. Ardından diyafram açıklığını, sürekli ışıkla aydınlatılan arka planın biraz az pozlanacağı şekilde ayarlayın. Bir metin fotoğrafı çekin.

Açıklık değeri seçildikten sonra flaş gücünü ayarlayın. Birçok modern harici flaş, flaşın yeterince aydınlatılacağı (normalde pozlanacağı) nesneye olan optimum mesafeyi gösterir. Bu mesafe mevcut diyafram değerine ve flaş gücüne bağlıdır.

Flaş gücünü, flaş ile model arasındaki gerçek mesafeye göre ayarlamak için flaş elektroniği tarafından yapılan hesaplamaların sonuçlarını kullanın. Tipik olarak, parlak ortam ışığında, 1/4 tam flaş gücünden 1/1 tam güce kadar güç gerekir.

Flaş ile konu arasındaki mesafe hesaplanan mesafeyle eşleştiğinde bir deneme çekimi yapın. Model çok aydınlatılmışsa flaşı modelden biraz uzaklaştırın veya flaş çıkışını azaltın. Model iyi aydınlatılmamışsa flaşı ona yaklaştırın veya flaşın gücünü artırın.

Harici flaş kullanmak için iki evrensel teknik

Teknik #1. Dolgu ışığı olarak flaş

En kolay yol, kameranın dahili flaşını kullanmak veya harici bir flaşı doğrudan flaş yuvası konektörüne bağlayarak takmaktır.

Lütfen, kameranın yanından ışık yayan flaşın, ana ışık kaynağı olarak kullanılması durumunda rahatsız edici bir aydınlatma oluşturduğunu unutmayın.

Ancak bu flaş konumu dolgu ışığı oluşturmak için idealdir. Tekniğin özü, flaşın, modelin güneş ışığıyla aydınlatıldığında yüzünde oluşan gölgeleri vurgulamasıdır. İÇİNDE bu durumda Güneş, çizim ışık kaynağı rolünü oynar.

Teknik #2. Anahtar ışık kaynağı olarak harici flaş

Kameradan uzakta, bağımsız bir ışık kaynağı olarak harici flaş kullanmak, profesyoneller için bir ayrıcalık gibi görünebilir. Söz konusu tekniği uygulamaya çalışın, onun yardımıyla fotoğraflarınızı anında dönüştüreceksiniz. Sonuçları anında takip etme yeteneği, basit ve ucuz yollar flaş darbesini kameradaki deklanşörün açıldığı an ile senkronize etmek.

"Tasarım" yapabilirsiniz güzel aydınlatma, kameranın konumu ne olursa olsun, bir veya daha fazla flaşın rastgele bir konuma yerleştirilmesi.

Harici flaşla senkronizasyonun üç yolu

Açık havada çekim yaptığınızda kablolarla uğraşmak istemezsiniz. Harici flaşları kablosuz olarak senkronize etmenin üç ana yolu vardır. Seçeceğiniz yöntem kameranıza, flaşınıza ve bir dereceye kadar bütçenize bağlıdır.

Dahili kamera flaşı kontrol sistemi

Çoğu kamera üreticisi sağlar modern modeller harici flaş ünitelerini uzaktan kontrol etmenizi sağlayan işlev. Kontrol seçenekleri, flaşın flaş yuvası konektörü kullanılarak fotoğraf makinesine takıldığı zamanki kadar geniştir.

Canon 600D veya Nikon D7000 gibi kamera modelleri harici bir flaşı uzaktan senkronize edebilir. İçlerinde yerleşik olan flaş, süreçte bir iletken rolü oynar.

Fotoğraf makineniz harici flaşların uzaktan kontrolüne izin vermiyorsa, fotoğraf makinenize bu işleve sahip bir harici flaş takmanız gerekecektir. uzaktan kumanda diğer flaşlar veya özel cihaz– harici flaş denetleyicisi.

Listelenen uzaktan kontrol yöntemlerinden herhangi birinin kullanılması, cihazın uyumluluğunu varsayar. Çoğu zaman bu, harici flaşların ve kameraların aynı üreticiden gelmesi gerektiği anlamına gelir.

Yerleşik uzaktan kumanda sisteminin ana dezavantajı, menzilinin yalnızca yaklaşık 10 metre (veya parlak güneşte daha az) olması ve senkronize flaş ile kamera arasında bir görüş hattı olması gerekmesidir.

Radyo senkronizasyonu

Pozlamayı manuel olarak ayarlamak size sorun yaratmıyorsa, basit bir radyo senkronizasyon kiti kullanmak, söz konusu sorunu çözmenin en ucuz ve en uygun yoludur.

Radyo senkronizasyon kiti (alıcı ve verici), hemen hemen her türlü harici flaşı kullanmanıza olanak tanır (kamerayla aynı üreticiden olması gerekmez). Ancak yalnızca nabız gücünü kendiniz ayarlamaya hazırsanız.

Ayrıca, bu tür kitlerin etki aralığı, kameraya yerleşik uzaktan flaş kontrol sistemininkinden çok daha yüksektir. Ayrıca flaş ile kamera arasında doğrudan bir görüş hattı olması gerekmez. Bu şekilde, senkronizasyon flaşını, örneğin çektiğiniz sahnede saklamak için bir ağacın veya duvarın arkasına yerleştirebilirsiniz.

Basit radyo senkronizasyon kitlerinin maliyeti 850 ruble'den başlayarak düşüktür. örneğin Wansen üreticisinden bir set için.

TTL'yi destekleyen radyo senkronizasyonu

Söz konusu radyo senkronizasyon kitleri, "küçük kardeşlerinin" avantajlarını yetenekle tamamlıyor otomatik kontrol kameranızın TTL flaş gücü. Ancak bu özelliğin gerçekleşebilmesi için harici flaşın bu kontrolü desteklemesi gerekmektedir.

TTL'yi destekleyen radyo senkronizasyon kitleri ile aydınlatma kurulumu büyük ölçüde basitleştirilebilir. Bununla birlikte, kitin maliyeti, örneğin Pixel üreticisinin bir kiti için 6.200 ruble'den başlıyor.

Benim için manzara fotoğrafçılığı tam olarak doğal manzarayı çekmektir. Manzara fotoğrafı çekmenin pek çok kuralı, pek çok el kitabı, ders kitabı vardır, ancak manzara çekmeye ancak onları inceledikten sonra başlayamazsınız. Öncelikle manzara fotoğrafçılığına kapılmanız gerekiyor ve ardından değerlendirerek, sonuçlar çıkararak, yeni teknikler bularak ve sonuçları ayarlayarak, sadece fotoğrafçıların değil sanatçıların da manzara fotoğrafçısı dostlarının deneyimlerine başvurabilirsiniz. Sanatçı çok fazla zaman harcayarak ideal bir kompozisyon yaratır, fotoğrafçının görevi onu nispeten kısa sürede kaybetmemektir. kısa zamanÇünkü giderek daha fazla yeni kare yaratmaya kapılıp fotoğrafın anlamını kaybetmek çok kolaydır. Bu ne anlama geliyor? Bana göre manzara fotoğrafçılığının anlamı, fotoğrafçının bu özel konuya odaklanmasını sağlayan şeyin - fotoğrafa yaratıcı bir dokunuş eklerken bile korunması gereken güzelliği, uyumu - aktarmaktır.

Popovka köyünün yakınında. Saratov bölgesi. Fotoğrafın renginin sonradan işlenmesi onu sanatçı I.I.'nin eserlerine stil açısından yaklaştırıyor.

Ve bu el yazısı tamamen farklı olabilir. Büyük Shishkin ve Aivazovsky'nin eserlerini hatırlayın. Bunlar tamamen farklı sanatçılar, farklı, tamamen farklı tarzlar. Bununla birlikte, hem güzelliği neredeyse doğanın belgelediği Shishkin hem de Karadeniz'in fantastik kehribar-zümrüt dalgalarıyla Aivazovsky, artık izleyicinin ruh halini etkileyebilecek ve çeşitli duygular uyandırabilecek kreasyonlarına en büyük anlamı koymayı başardılar. . Gerçek bir manzara ressamının kompozisyon yasalarını ve altın oran kavramını bilmesine bile gerek yoktur. Bütün bunlar, bilgisiz de olsa resimlerine yansıyor. Aynı şekilde ben de var gücümle manzara fotoğrafı çekerken bu kavramları bilmiyordum bile ama bu kanunlar fotoğraflarıma kazınmıştı. Doğa hissedilmeli ve tek bir manzara ressamı bunu çürütemez, çünkü herhangi birinin ancak teoriyi inceledikten sonra uygulamaya başladığına çok şüpheliyim. Ve çok uzun zaman önce, insanlar hala internete ve video eğitimlerine sahipken, çoğu kişi bu kuralları bilmiyordu ama uyguladı. Ve onlar hakkında daha sonra daha fazlası...

Şimdi ilk sorularla başlamak istiyorum. Yani - hangisi. Kameralar hakkında hiçbir soru sorulmamalı - hemen hemen her kamera manzaralar için uygundur. Manzara fotoğrafçılığıyla ilgilenenler için, kamera matrisinin ışık hassasiyetinin yaklaşık yüz birimden başlaması arzu edilir; bu türde neredeyse hiç değişmez, çünkü manzaralara en yüksek teknik gereksinimler - minimum gürültü, maksimum ayrıntı - uygulanır. . Genel olarak kameraya odaklanmamalısınız. Manzaralarım Sony Alpha 450 ile çekildi

ve alfa 300. Lens seçimine, teknik özelliklerine ve diyafram açıklığına değil, odak uzaklığına biraz daha dikkat edilmelidir. Teknik özellikler Herkes hedeflerine göre seçim yapıyor - ister koleksiyonu için çekim yapıyor, ister takvim basıyor, belki metre uzunluğunda pankartlar basıyor, ister çalışmaları internette 1,5 megapiksel çözünürlükte sergiliyor olsun. Manzara fotoğrafçılığında odak uzaklığına ilişkin çeşitli bakış açıları vardır. Bazıları 35 mm'nin ideal olacağını söylüyor (24 mm APS-C Bazıları 24mm (16mm) diyor, bazıları ise 14-18mm (10-12mm) gibi daha geniş açılarda çekim yapmayı seviyor. Bu durumda eşdeğer bir odak uzaklığından değil, yaklaşık olarak aynı görüş açısının elde edilmesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla, tam kare ve kırpma için tek bir izleme açısına ihtiyacımız varsa, tam çerçeve için 24 mm, kırpma için 16 mm lens almamız gerekir(

Manzara için odak uzaklığına ilişkin tartışma, kamera üreticisinin seçimine ilişkin tartışmaya eşittir. Anlamı ne olursa olsun. Öyle bir bakış açısı var ki, bir manzaraya hayranlık duyduğumuzda ve onu fotoğraflamak istediğimizde, bunun sorumlusu kompozisyonun tamamı değil, manzaraya kazınmış bazı detaylardır. Dolayısıyla gördüklerimizi aktarmak istiyorsak, çerçeveyi sadece bu detayla bitirmemiz, kompozisyonu bunun üzerine kurmamız gerekiyor. Belki ama her zaman değil. Bu teorinin savunucuları elli dolar odak uzaklığına ve 35 mm lense yakındır.

Stepan Razin Kayası. Solda 10 mm geniş açılı lensle, sağda ise 75 mm telefotoyla çekilmiş bir fotoğraf var. Bu durumda kayayı telefoto lens kullanarak göstermek daha avantajlıdır.

Bunun tersi olan başka bir teori daha var - manzaranın kompozisyonu en geniş resmi içermelidir. Evet, anında yalnızca noktadan noktaya bakabiliyoruz (genel olarak bu ifade yalnızca bilmeyen erkekler için geçerlidir - kadınların vizyonu farklı bir karaktere sahiptir), ancak algılama hızı çok büyüktür ve anlarda resmin yalnızca bir ayrıntısını değil, tamamını inceleyebilir. Ben şahsen ikinci teorinin destekçisiyim ve manzara fotoğrafçılığında geniş açılı lensler bana daha yakın.

Popovka. Geniş açı (10 mm kırpma), doğal manzaranın alanını ve hacmini aktarmanıza olanak tanır.

Bu teoriler birbirine zıttır ancak birbirini dışlamaz. Her şey bizim zevkimize ve fotoğrafa koymak istediğimiz anlama bağlıdır. Geniş açı alanı aktarabilir, dar açı ise ölçeği aktarabilir. Belki de her şey algı ve ihtiyaç psikolojisinde yatmaktadır. Ama her halükarda örneğin dağları fotoğraflarken uzaydan ziyade ölçeğini ve ihtişamını aktarmaya çalışıyoruz ve bunun için uzun lens kullanmak daha mantıklı oluyor ve yatay bir panorama oluşturularak genişlik açısı korunabiliyor. birkaç kareden. Dağları düzlükten, yani doğrudan dağlardan değil, dağların arka planı oluşturduğu yerden geniş açıyla çekerseniz, boyutları çerçevenin tamamına göre önemsiz hale gelecektir.

Doğrudan dağlara doğru çekim yaparken, zirveler arasındaki geniş alanları göstermek için geniş açıları da kullanabilirsiniz.

Stepan Razin Kayası. Datura Dağı. Bir dağı geniş açıyla (20mm) çekerken, çevredeki geniş arka plan karşısında kolayca boyutunu kaybedebiliriz.

Bozkırı, tarlaları, çayırları fotoğraflarken ise tam tersine alanı aktaran genişlikte çekim yapmak daha iyidir. Telefoto lens düzlüğü düzleştirecek; yalnızca herhangi bir nesneyi yakınlaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda alanı da azaltacaktır. Genişlik olarak, çerçeve en küçük alanı yakalayabilir ve derinlikte, ufka kadar var olan her şey ve onlarca kilometrelik gerçek alan, fotoğraftaki havasız katmanlara sıkıştırılacak ve ön plan büyük olasılıkla tamamen kayıp.

Popovka. Telefoto lensle yapılan bir manzara çekimi büyük olasılıkla çok düz olacaktır; ufka kadar birçok katman sıkıca sıkıştırılmış ve şeritler oluşturacaktır.

Köydeki yatay mesafe sadece birkaç yüz metre, ufka olan mesafe ise onlarca kilometre olacak.

Kompozisyon yalnızca yazarın vizyonuna bağlıdır ve her durumda tamamlanabilir. Şablonlarla düşünmeyin.

Çerçevedeki çizgiler önemli bir rol oynar. Onların yardımıyla alan aktarılır. Fotoğraftaki çizgiler yollar, elektrik hatları, orman tarlaları, vadi kenarları veya yamaçlar olabilir. Göz çizgilere takılıp kalır ve onlarla ya anlamsal merkezlere ya da uzaya yönlendirilir. Yani, karede mesafeye giden bir yol varsa, göz kesinlikle onu takip edecektir ve yol ne kadar kıvrılırsa olay örgüsü de o kadar ilginç olur.

Volsk. Osinovka. Fotoğrafta ilgi odağını bulmak çok kolaydır. Bakışlarınız hemen uzaktaki yolu takip edecek. Aynı yerde bulut çizgileri ve elektrik direği çizgileri görünecek. Buradaki yolun birçok çizgisi var - tekerlek izleri, izler, yol kenarındaki çimenler ve tüm çizgiler merkeze doğru çekiliyor. Çizgilerin etkisi geniş çekim açısıyla (10 mm) artırılır.

Yolun çerçevenin içinden yatay olarak geçtiğini düşünelim, bu durumda ne olur? Ama hiçbir şey, sadece görüntüye baktığımızda, bilinç yolu takip etmeye başlar ve anında çerçevenin sınırlarının ötesine geçer. Bu nedenle manzara ressamları, gözü çerçevenin dışına çıkarmak yerine, içgüdüsel olarak uzaklara giden bir yolu tasvir ederler. Bir yönde ne kadar çok çizgi takip ederse ritim o kadar iyi görünür. Kompozisyon sadece gözü yakalamamalı, aynı zamanda onu tutmalıdır. Bu amaçla tamamlanmış geometrik şekilleri çerçeveye yerleştirmek en iyisidir.

Popovka. Baraj, gözü kendi çerçevesinde tutmaya yardımcı olacak bitmiş bir geometrik figür görünümündedir. Şimdi altın orana gelince. Uzun zamandır Bu bir özgürlük hissi yaratır ancak 1/3'ü gökyüzüne bırakırsanız hemen kompozisyona baskı yapmaya başlayacaktır. TV insanlarının bu bilim için bir uygulaması bile var - Rusya'daki Batı TV kanalları, üçte bir kuralını - altın oranı - aktif olarak kullanarak film raporları yapıyor. 1/3'ünü gökyüzüne bırakarak bilinçaltında baskı oluşturarak kir, çöp, köpek vb. şeyleri kadraja dahil ederler. Üstelik yaklaşık bel hizasından ateş ederseniz öyle bir yabancılaşma hissi yaratabilirsiniz ki, hemen buradan kaçmak istersiniz. Bana inanmıyorsanız kanallarını açın ve raporu bekleyin.

Her ne kadar gökyüzü resmin 1/3'ünü kaplasa, alttaki üçte birlik kısım dünya tarafından ve ortadaki üçte birlik kısım ormanlar veya dağlar tarafından işgal edilse de, kompozisyon oldukça normal olacaktır. İzleyiciyi etkilemeyi öğrenin. Gerçek bir manzara ressamı kompozisyonu görür. Aynı zamanda resme ağırlık verir, dolayısıyla kompozisyonu dengede bırakmak önemlidir. Diyelim ki bir tarlayı ve orada tek başına duran bir ağacı filme alıyoruz. Kompozisyonu nasıl oluşturuyoruz? Gökyüzü elbette alanın 2/3'ünü kaplayacak. Tarla alt üçte birlik kısımdır ve eğer uzakta tepeler, dağlar veya orman varsa onları gökyüzüne göndereceğiz. Ağacı nereye koymalıyız? Ortada deneyelim, fotoğraf çok ağırlaşacaktır. Ve eğer onu üçte bir oranında sağa veya sola yerleştirirseniz, kompozisyon denge kazanacaktır; kenara biraz daha yaklaştırın ve kompozisyon yana doğru çekilmeye başlayarak sanki ufuk tıkanmış gibi bir his yaratacaktır. Aynı anda soldan esiyorsa

kuvvetli rüzgar

ve dalları sağa doğru bükersek, ağacı yalnızca üçte bir oranında sola yerleştirebiliriz, böylece çerçevede hareket için, bu durumda rüzgar için yer kalır. Veya ağaç gövdesi sola eğimli ise ağacı üçte bir oranında sağa yerleştirmek daha doğrudur. Fotoğrafta ağaç gövdelerinin eğimi dinamiği simgeliyor, çünkü zihnimizde hareketi çerçeve içinde tamamlıyoruz.

Basit bir kompozisyon kullanarak bir örneğe bakalım:

Yeri üçte bir oranında yukarı kaldırıyoruz ve görüntü bizim için daha "rahat" hale geliyor. Ancak merkezde yer alan ağaç hala algıda ağırlık yaratıyor.

Ağacı sol üçüncüye hareket ettirdiğimizde, sadece sola düşmek isteyen bir görüntü elde ediyoruz. Rahat bir izleme olamaz.

Ve bu durumda kompozisyon daha da uyumlu görünüyor. Solda boşluk kaldı - havada. Soldan sağa okumaya alışığız, görselleri de aynı şekilde okuyoruz. Bu nedenle, hareket halindeyken ilgi odağına, ağaca geliyoruz. Normal şartlarda, sağa doğru eğilmiş bir gövde bu kompozisyona aykırı olabilir ancak bizim durumumuzda ağacın tamamı “9” rakamının dış hatlarına sahiptir ve tepenin konumu gövdenin tıkanmasını telafi eder.

Kompozisyon oluşturmanın kuralları vardır ancak bunları ezberlemek gerekli değildir. Sadece bunu bilmek önemlidir iyi kompozisyon, görüntüyü izlemeyi rahat hale getiren ve izleyicinin gözünü fotoğraf çerçevesi içinde tutan bir görüntüdür.

Şimdi konunun teknik yönüne gelince. Daha önce de belirttiğim gibi manzara çekerken en sık kullandığım geniş açılı lens 10-20mm sigmadır. Optimum değer manzara fotoğrafçılığı için diyafram açıklıkları - F 8. Ne zaman daha yüksek değer Objektifin çözünürlüğü azalır; daha azıyla kenarlardaki keskinlik kaybolur. Hemen hemen tüm sistemler için F 8 optimaldir.

Genellikle manzara fotoğrafçılığının bir özelliği, özellikle yüksek çözünürlüklerde fark edilen hareketi önlemek için bir tripoddur. Bulutlu havalarda, deklanşör hızını önemli ölçüde artırmanız gerektiğinde tripod gerekli araç. HDR görüntüler oluşturmak için aynı yerin farklı pozlamalarla birkaç fotoğrafını çekmeniz gerekiyorsa kesinlikle onsuz yapamazsınız.

Manzara fotoğrafçılığının yardımcı araçları filtrelerdir. Çoğu zaman bunlar polarizasyon, gradyan ve nötr yoğunluk filtreleridir. Ne zaman ve ne için kullanıldıkları.

Manzara fotoğrafçılığında polarizasyon filtresi kullanmak mantıklıdır güneşli hava. Çalışmasının özü, metalik olmayan yüzeylerden - onu daha doygun ve parlak hale getiren yapraklardan, su yüzeyinden tamamen şeffaf hale getiren ve diğer yüzeylerden yansımaların giderilmesidir. Polarizör kullanıldığında gökyüzü daha doygun hale gelir ve kararır, bu da aynı zamanda daha hafif hale gelen ve hacim kazanan bulut çizgisini net bir şekilde tanımlamanıza olanak tanır. Pek çok yazar, polarizasyon filtresini kullanmak için doğru zamanın, Güneş'in ufkun üzerinde alçakta olduğu şafak sonrası sabah ve gün batımı öncesi akşam olduğunu ve bunu öğle vakti kullanmanın, gökyüzünün kararması nedeniyle resme zararlı olduğu konusunda ısrar ediyor. düzensizdir. Burada yine pek katılmıyorum. Polarizatörü gün içinde sıklıkla kullanıyorum ama gökyüzü açık olduğunda değil, üzerinde kümülüs bulutları göründüğünde. Mavi gökyüzünü parçalara ayırmanıza izin vererek düzensiz kutuplaşmayı neredeyse görünmez hale getiriyorlar. Aynı zamanda renkler parlak ve doygun hale gelir ve bu da manzaranın olağanüstü olmasına yardımcı olur.

Polarizasyon filtresiz (solda) ve filtreli (sağda) fotoğraf. Fark hemen görülüyor, polarizör fotoğrafa doygunluk katıyor. Mavi gökyüzü karartılmıştır, bu da bulutları uzatarak ona derinlik kazandırır. Çekim yarım gün boyunca Güneş'e 45 derecelik bir açıyla gerçekleştirildi - bu pozisyonda polarizasyon filtresi maksimumda çalışıyor.

Ancak akşam ve sabah saatlerinde polarizöre ihtiyaç duymuyorum çünkü burada doğallığı iletmek önemli. güzel renkler gün doğumu ve gün batımı ve bu tür ışıkta kutuplaşmanın gücü çok şüphelidir.

Manzara lensi satın aldıktan sonra ilk satın aldığım şey polarizasyon filtresidir. Bir manzara fotoğrafçısı için vazgeçilmez bir araç olduğunu düşünüyorum.

Gradyan filtreleri diğer koşullarda kullanılır. Degradeler farklı olabilir - karanlık kısmın aydınlatılmasının yoğunluğunda, ışıktan karanlık kısma geçişin keskinliğinde, şekil olarak. Çoğu zaman, aşırı parlak bir gökyüzünü kapatmak ve ayrıntılarını korumak için bulutlu havalarda bir degrade kullanıyorum, böylece onları aşırı pozlamadan ve menzil dışına düşmekten kurtarıyorum. Dezavantajı ise degradenin manzaranın şeklini takip edememesi ve kararmanın doğrusal olması, yani ağaçların, dağların vb. kendi alanına düşebilmesidir. Veya ufkun üzerinde gökyüzünün bir kısmını feda etmeniz gerekir.

Diyaframı kapatmadan ve günün daha karanlık bir saatini beklemeden, eşit koşullar altında daha uzun enstantane hızları kullanmak için nötr yoğunluklu karanlık ND filtreler kullanılır. ND Filtre, mercekten geçen ışık miktarını azaltır. Bu filtreler aynı zamanda farklı güç ve tasarım derecelerine sahip farklı tiplerde de mevcuttur. Bir peyzaj sanatçısı için değişken güce sahip bir filtre çok uygun olacaktır. Bu filtreler esas olarak su deneylerinde, şelalelerin ve sörfün fotoğraflanması için kullanılır. Bu durumda zamanla hareket eden akışlar, su akışlarından çok sis akışlarına benzer hale gelir.

kaydeden Sophie Ouch

Yeni başlayanların çoğu için fotoğraf çekmeyi öğrenmek, manzara fotoğrafçılığında ustalaşmakla başlar. Belki de bu, teknolojide daha iyi ustalaşmaya, fotoğrafçılıkta pozlamanın anlaşılmasına ve aynı manzarayı doğru şekilde fotoğraflama konusunda fotoğrafçılık derslerinde ustalaşmaya yardımcı olan sessizlik ve yavaşlıktan kaynaklanmaktadır.

Fotoğrafçılık dersleri çeşitlidir; her zevke ve hazırlığa uygun tavsiyeler bulunabilir. Ancak hiçbir zaman yeterli bilginin olmadığı, acemiler için asla gereksiz olmadığı ve "tekrarın öğrenmenin anası olduğu" uzun zamandır bilinmektedir, bu yüzden neyin önemli olduğunu hatırlayalım!

Manzara fotoğrafçılığı için ipuçları veya Doğayı doğru şekilde fotoğraflama

1. Alan derinliğinin maksimum kullanımı

Marc Adamus

Her ne kadar fotoğrafçılar bazen daha fazlasını deneyimlemek istese de yaratıcı yaklaşımlar ve sığ alan derinliğiyle denemeler yapın, ancak manzara fotoğrafçılığındaki klasik teknik, görüntünün çoğunun odakta olduğu zamandır. Büyük bir DOF elde etmenin en kolay yolu, kompakt veya lensiniz için mümkün olan en küçük diyafram açıklığını kullanmaktır. Açıklık ne kadar küçük olursa, daha fazla derinlik görüntü keskinliği.

Ancak daha küçük bir diyafram açıklığının daha fazla zaman veya daha yüksek bir ISO gerektirdiğini unutmayın. Ve bazen ikisi de aynı anda.

2. Tripod kullanın

Leif Erik Smith

Bir manzara fotoğrafçısının cephaneliğinde bulunması zorunlu bir özelliktir. Seçtiğiniz küçük diyafram açıklığını telafi etmek için yavaş deklanşör hızlarına ihtiyacınız olabilir, bu da ek kamera stabilizasyonu anlamına gelir. Elde çekim yaparken her deklanşör hızı teknik olarak mükemmel çekimler yapmanızı sağlamaz. Ayrıca, fotoğrafçının kamerayı daha da sabitlemek için deklanşörü serbest bırakmak için uzaktan kumandayı kullandığı durumlarda bir tripod yararlı olacaktır.

3. Kompozisyonun anlamsal merkezini arayın

Mitchell Krog

Her fotoğrafın kompozisyonun görsel bir merkezine ihtiyacı vardır. Manzara fotoğrafları da bir istisna değil, çünkü doğayı fotoğraflarken anlamlı bir noktanın olmayışı, sıkıcı ve oldukça boş bir fotoğrafla sonuçlanıyor, dedikleri gibi, "gözün yakalayacağı hiçbir şey yok."

pkarwski

Odak noktası herhangi bir şey olabilir; bir bina veya yapı, ilginç şekilli bir ağaç, kaya veya dağ zirvesi. Sadece odağa değil aynı zamanda önemli nesnenizin bulunduğu yere de dikkat etmeyi unutmayın. Standart üçte bir kuralı periyodik olarak ihlal edilse de henüz kimse iptal etmedi!

4. Ön planı düşünün

Daniel Řeřicha

Peyzajınızın bir araya gelmesine yardımcı olan unsurlardan biri de oluşturulmuş ön plandır. Anlam noktalarınızı fotoğrafın ön kısmına yerleştirin, böylece görüntünün derinliğini aktarabileceksiniz.

5. Gökyüzünü eklemeyi unutmayın

Trevor Cole

Manzara nasıl çekilir sorusunun cevabının pratikte ayrılmaz bir diğer unsuru da gökyüzü ve onun sudaki yansımasıdır. Manzara fotoğrafçılığının sırrı çoğu durumda gökyüzünün veya ön planın görüntüye hakim olmasıdır. Resimlerinize bakın, eğer durum böyle değilse, büyük ihtimalle sıkıcı ve pek ilgi çekici değillerdir.

Ryan Dyar

Fotoğraf çekiminiz sırasında gökyüzü ilgi çekici değilse, hakim olmasına izin vermeyin - ufuk çizgisini fotoğrafın üst üçte birlik kısmına taşıyın, sadece fotoğrafın bundan daha fazlasını kaybetmediğinden emin olun.

Andrey Baciu

Ancak gökyüzü etkileyici bulutlarla doluysa veya alışılmadık şekilde renkliyse, hava sahası sizin müttefikiniz olabilir. Fotoğrafınızda ona daha fazla yer verin ve bu kurallardan sapmanın ne kadar faydalı olabileceğini görün.

Filtreleri hatırla. Polarizörlerin kullanılması fotoğrafa renk ve kontrast katabilir.

6. Hatları çalıştırın!

kırmızı araba

Manzara fotoğrafçılarının genellikle kendilerine sordukları en önemli soru şudur: “İzleyici, resmi benim gördüğüm gibi tam olarak görecek mi?”

Statik bir görüntü kullanarak doğanın doğal güzelliğini aktarmanın birçok yolu vardır. Bunu yapmak için görüntünün kompozisyonuna aktif çizgilerin dahil edildiği bir teknik vardır. Bunlar sayesinde fotoğrafçı, izleyicinin bakışını çerçevedeki bir noktadan diğerine yönlendirebilir ve böylece bir tür kapalı alan, "döngü" yaratabilir.

Çizgilerin kullanımı belirli bir algoritma verir ve fotoğrafik görüntüye ölçek ve hacim katar. Çizgilerin kendisi bir ilgi noktası olabilir ve fotoğrafta kendi "desenlerini" yaratabilir.

Danskie Dijamco

7. Hareketi yakalayın!

Çoğu insan manzara fotoğrafçılığını düşünürken genellikle sakin ve pasif bir görüntü hayal eder. Bununla birlikte, manzara manzaradan farklıdır ve fotoğrafı dinamiklerle dolduracak ve hayranlık duymaktan mutluluk duyacak birçok izleyicinin ilgisini çekecek bir ruh hali yaratacak hareketi (örneğin aynı suyun) aktarabilirsiniz. Sadece rahatlatıcı manzaralar değil, aynı zamanda elementlerin isyanını ve doğanın öfkesini de düşünün.

Andrea Pozzi

Örneğin, ağaçlardaki rüzgarın esişini, kumsaldaki dalgaların hareketini, bir şelalenin altından akan suyun hareketini "yakalamaya" çalışın ve uçan kuşların ve başınızın üstünde süzülen bulutların dinamiklerini yakalamaya çalışın.

Carol Dorion

"Kilitli", fotoğrafçının daha uzun enstantane hızları kullanması gerektiği anlamına gelir (bazen birkaç saniye düzeyinde). Elbette yüksek enstantane hızları kışkırtacak Daha kameranın ışığa duyarlı elemanına ışık tutun, ancak doğru kullanım Bu gerçek göz önüne alındığında, seçenekleriniz var: diyafram değerini seçmek veya günün başında veya prensip olarak dışarıda daha az ışığın olduğu akşam saatlerinde fotoğraf çekmek.

8. Hava ve zamanla uyumlu çalışın

Manzara fotoğrafçılığının altın kuralı şudur: "Sahne, hava koşullarına bağlı olarak herhangi bir zamanda önemli ölçüde değişebilir."

Andrey Baciu

Birçok acemi fotoğrafçı güneşli bir günde fotoğraf yürüyüşüne çıkma eğilimindedir çünkü bunun güneşli bir gün olduğunu düşünürler. en iyi zaman fotoğraf başyapıtları yaratmak için. Aslında bulutlu bir gün, hatta yağmurlu ve gökgürültülü bir gün, kameranızın ıslanması ve ayaklarınızın ıslanma ihtimalinin yanı sıra, ruh hali ve uğursuz tonlarla dolu güzel fotoğraflar elde etmek için en büyük fırsatı sağlar.

Bill Kilisesi

Böyle bir havada manzara nasıl çekilir? Fırtınaları, rüzgarı, sisi, dramatik bulutları, karanlık, karanlık bir gökyüzünde bulutların arasından güneşi, gökkuşağını, gün batımını ve gün doğumunu arayın ve sıkıcı bir maviyle bir sonraki güneşli günü beklemek yerine havadaki ve bu koşullardaki bu değişikliklerle çalışın. gökyüzü.

Greg Gibbs

Ve profesyonel bir manzara fotoğrafçısından harika bir tavsiye daha: "Asla gündüz çekim yapmayın. Fotoğraf çekmek bundan daha sıkıcı olamaz. Manzaralara hayat verecek daha iyi bir ışık yoktur."

9. Ufka övgü

Christian Bothner

En eski tavsiye ama güzel çünkü bugün geçerliliğini kaybetmiyor. Nihayet kamera deklanşörüne basmadan önce ufuk çizginizi kontrol edin.

Çerçeveyi net bir şekilde ikiye bölmemeli, eğilmemeli, manzara fotoğrafından tamamen yoksun olmamalıdır. Elbette kurallar çiğnenmek için yaratılmıştır, ancak ufuk söz konusu olduğunda üçte birler kuralı her zamankinden daha net bir şekilde işliyor.

Tramont_ana

10. Bakış açınızı değiştirin!

Gözlerinin önünde yayıldıklarında bile benzeri görülmemiş güzellikçok geniş alanlar var ve öyle görünüyor ki tek yapmanız gereken kamerayı kaldırmak ve içinde kendiliğinden güzel bir görüntü belirecek... durun. Ve bir düşün. Alana mercekten bakın, bir o yana bir bu yana dönün, açıyı değiştirin, ufuk çizgisini hareket ettirin veya kompozisyona ek öğeler eklemeye çalışın.

Outtapon Nunti

Deklanşöre basmak için acele etmeyin; manzara fotoğrafı çekerken bunu yapmak için her zaman zamanınız vardır!

Belki ünlü ustaların manzaralarına baktığınızda, en iyisini nasıl başardıklarını merak ettiniz. basit türler anlamlı ve alışılmadık bir şekilde iletin. Bu sorunun cevabının bir kısmını, temel kompozisyon tekniklerini (ritim, çizgiler, simetri) öğrendiğiniz, renk ve ışıkla nasıl çalışılacağını öğrendiğiniz ve aynı zamanda uyumlu ve uyumlu bir yapı oluşturmanın ilkelerini anladığınız önceki derslerde zaten aldınız. anlatı fotoğrafçılığı. Tüm bu bilgiler işinize yarayacak ve bu dersimizde fotoğraflarınızı bir üst seviyeye taşıyacak spesifik manzara tekniklerine bakacağız.

Manzara fotoğrafçılığı ve dinamik aralık

Kamera birçok yönden insan gözüne benzer, ancak ne yazık ki gördüğünüzü tam olarak aynı şekilde aktarma yeteneğine sahip değildir. Örneğin, genellikle güzel bir manzaranın fotoğrafını çekmek istersiniz, ancak fotoğraf mavi gökyüzü yerine aşırı pozlanmış çıkar. beyaz nokta. Veya gölgeler karanlığa karışıyor ve oradaki ayrıntılar okunamıyor. Bu, kamera matrisinin sınırlı bir dinamik aralığa sahip olmasıyla açıklanmaktadır. Basitçe söylemek gerekirse, sahne ışıkta kontrast oluşturuyorsa, kamera hem aydınlık hem de karanlık alanları eşit derecede iyi aktaramayacak, kesinlikle bir şeyler kaybolacaktır.

Gördüğünüz gibi gölgeler siyaha döndü ve gökyüzü beyazlaştı, yani aşırı ışığa maruz kaldı.

Genel olarak gölgelerdeki boşluklar ve aşırı pozlama bir kusur değildir. Her zaman uygun ve güzel görünmüyorlar. Bu nedenle, hem kendiniz hem de kamera için hayatı kolaylaştırmak amacıyla, ışığın daha az kontrastlı olacağı ve gölgelerdeki ayrıntılar ile gölgeler arasında bir miktar uzlaşma sağlamanın mümkün olacağı koşulları aramanız gerekir. açık renkler. En kolay yol, normal saatlerde fotoğraf çekmektir.

Planlanan saatlerde doğayı fotoğraflamak

Kameranın deklanşör hızı tüm modlarda otuz saniye ile sınırlıdır ancak çoğu zaman çok daha uzun bir değere ihtiyaç duyulur. Ampul modunu kullanabilirsiniz ancak daha sonra deklanşöre parmağınızla basmanız gerekir, bu da kameranın sallanmasına ve bunun sonucunda bulanıklığa neden olabilir. Uzaktan kumandanın kullanışlı olduğu yer burasıdır. Tek düğmeli uzaktan kumandaların basit versiyonları vardır (kilitlidir, yani tutmanıza gerek yoktur) ve ayrıca deklanşör hızı değerini izlemenizi sağlayan zamanlayıcılı ek bir tane de vardır. Ayrıca pozlama süresini, kare sayısını ve hatta aralarındaki aralığı ayarlamanıza olanak tanıyan daha gelişmiş modeller de vardır. Tüm parametreler monitörden kontrol edilir, ayarladıktan sonra tek yapmanız gereken bir düğmeye basmak ve fotoğrafın hazır olmasını beklemektir.

Bir tane daha az değil kullanışlı filtre- nötr gri. Matrise giren ışık akışını sınırlamanıza ve bunun sonucunda örneğin suyu bulanıklaştırmak için daha uzun deklanşör hızları kullanmanıza olanak tanıyan renkli cama sahiptir. Bu filtreyle ilgili ayrıntılar bu makalede yer almaktadır.

Ayrıca nötr gri degradenin bir alt türü olan başka bir filtre daha vardır. Camın bir kısmı karartılmış, geri kalanı şeffaftır. Sahnenin geniş bir dinamik aralığı varsa, pozlamayı eşitlemek için bu gereklidir. Burada yuvarlak filtreler yerine dikdörtgen filtreler kullanmak daha iyidir, çünkü bunlar camı hareket ettirerek kararan kenarlığı yukarı ve aşağı kaydırma yeteneğine sahiptirler (sonuçta ufuk resmin merkezinde bulunmayabilir).

Koyulaşan kenarlığı karanlık bir alana, o kadar görünür olmayacak şekilde yerleştirmek daha iyidir. Arazi engebeli bir araziye sahipse eğimleri kullanmak daha zor, hatta neredeyse imkansızdır. Bu durumda fotoğrafta bir şerit görünecektir.

Ayarlar her şeydir. Fotoğrafçılığın temelleri. Aşama 2: Ders 1 ( 12 oylar, derecelendirme: 5,00 5 üzerinden)