Ang pag-aayos ng floor screed ay isang proseso na, kapag magandang pag-aayos Bukod dito, walang sinuman ang makakaiwas sa pagtatayo. At sa prosesong ito, kadalasang ginagawa ang maraming maalikabok, marumi at basang trabaho. Pagkatapos ng mga ito, ang screed ay dapat iwanang "mature", "nakakatulong" na basa sa loob ng ilang araw, at hindi lumakad sa sahig nang mahabang panahon. Hindi banggitin ang pera na ginastos.

Upang matiyak na ang resulta ay nakalulugod sa mata, at ang proseso ay nangyayari sa isang organisado at mabilis na paraan, iminumungkahi namin na basahin mo ang artikulong ito, na magsasabi sa mga mambabasa kung paano gumawa ng isang floor screed sa iyong sarili. Bukod dito, walang higit sa karaniwan o ipinagbabawal na mahirap dito, na nilalayon naming kumbinsihin ang aming mga mambabasa.

Ang floor screed ay isang intermediate layer na inilalagay sa pagitan ng base at ng huling floor covering. Bakit kailangan mo ng screed?

• Upang bigyan ang mga sahig ng kinakailangang higpit at lakas alinsunod sa inaasahang mga karga.
• Upang i-level ang sahig nang pahalang o, sa kabaligtaran, upang bigyan ang kinakailangang slope sa ilang mga lugar, halimbawa, sa mga shower stall.

• Hindi mahalaga kung gaano ito nakakatawa, ang screed ay minsan ay ginawa para sa thermal insulation, dahil ang ilan sa mga uri nito ay may kakayahang ito.
• Ang screed sa maiinit na sahig ay gumaganap ng papel ng isang malaking radiator, samakatuwid, maaari nating sabihin na ito ay kinakailangan para sa kinakailangang pagsipsip at pamamahagi ng init.
• Upang masakop ang mga elemento mga sistema ng engineering: mga de-koryenteng mga kable, heating pipe at underfloor heating coils, sewer pipe.

• Upang takpan at protektahan ang layer ng thermal insulation mula sa mga mekanikal na pagkarga.

Sa ilang mga kaso, ang screed mismo ay ang panghuling pantakip sa sahig. Halimbawa, sa mga garahe, anumang lugar ng teknikal o produksyon, kung saan walang ibang patong na ilalagay sa hinaharap. Pagkatapos, maaari nating sabihin na ang gayong screed - single-layer .

Sa maraming iba pang mga kaso, ang mga ugnayan ay ginawa dalawang-layer .

• Ang unang layer ay pinapantayan ang ibabaw nang pahalang, o nagbibigay ng nais na mga slope. Karaniwan itong gawa sa pinaghalong semento-buhangin o kongkreto. Karaniwang sinasabi na ang unang layer ay magaspang na screed . Sa hinaharap, maaari kang maglagay ng mga tile o porselana na stoneware dito.
• Ang pangalawang layer ay tinatawag pagtatapos ng screed . Ginagawa na nitong perpektong patag ang ibabaw, sa ilalim coat ng pagtatapos sahig, halimbawa, sa ilalim ng nakalamina, parquet, karpet. Kadalasan ang pagtatapos ng screed ay ginaganap , na nagbibigay ng perpektong ibabaw sa tamang paggamit.

Maaaring ilagay ang screed sa iba't ibang batayan: siksik na lupa, kongkreto o kahit kahoy. Depende sa koneksyon sa mga base ng screed, magagawa mo nahahati sa mga sumusunod mga uri:

• Nakatali , na kung saan ay nailalarawan sa pamamagitan ng ang katunayan na ito ay matatag bonded sa nakaraang layer. Mas madalas ito ay isang kongkreto na screed sa isang kongkretong sahig na slab. Ang kinakailangang pagdirikit at pagkakapareho ng gayong disenyo ay nagbibigay ng mahusay lakas ng makina. Ang ganitong mga screed ay maaari lamang gawin sa mga silid kung saan ang kahalumigmigan ng base ay hindi magiging mataas. Ginagamit ang mga ito sa pangalawa at kasunod na palapag ng iba't ibang gusali.

• Screed sa separating layer . Dapat umiral ang disenyong ito kapag nagkadikit ang dalawang magkaibang materyales. Halimbawa, kapag ang isang kongkretong screed ay ginawa sa lupa. O sa kaso kapag ang dyipsum o dry screed ay inilatag sa kongkreto. At din ang paggamit ng isang separating layer ay ipinag-uutos kung ang halumigmig ng pinagbabatayan na layer ay mas mataas kaysa sa normal. Maaaring gamitin ang iba't ibang uri ng mga separator. pinagulong materyales batay sa bitumen (roofing felt), mga pelikulang polimer o mga compound ng patong. Malinaw, ang screed ay magiging isang hiwalay na istraktura, kaya ipinapayong palakasin ito at gawin itong hindi bababa sa 3-5 cm ang kapal.
• Lumulutang na screed sa sahig ay isang karagdagang pagpapatuloy ng nauna. Dapat itong ayusin kung kinakailangan ang anumang pagkakabukod. Ang lumulutang na screed ay pinaghihiwalay mula sa base sa pamamagitan ng isang layer ng pagkakabukod kasama ang waterproofing. Dapat din itong ihiwalay sa mga dingding. Ito ay maaaring pagkakabukod, ngunit hindi gaanong kapal, o isang espesyal na damper tape. Ang mga maiinit na sahig ng tubig ay kinakailangang sinamahan ng isang lumulutang na screed, dahil bilang karagdagan sa mga mekanikal na pag-load, ang gayong screed ay magbabago din sa laki dahil sa mga epekto ng temperatura. Ang pagtatrabaho sa ganitong mga kondisyon ay pinipilit ang paggamit ng reinforcement at isang kapal na hindi bababa sa 5 cm.
• Prefabricated o dry floor screed. Sa ating bansa ito ay isang medyo bagong kababalaghan, ngunit sa Europa ito ay ginamit nang mahabang panahon. Sa handa at insulated base ng tulad ng isang screed, ang tagapuno ay ibinubuhos sa anyo ng dry bulk material. Ang pinakakaraniwang ginagamit ay butil-butil, na magandang init- at isang sound insulator. Ang mga sheet ay inilatag sa ibabaw nito hibla ng dyipsum magkadikit ang mga plato. Ang ganitong uri ng screed ay maaaring mai-install nang napakabilis at ito ang pangunahing bentahe nito. Gayunpaman, ang dry screed ay maaari lamang gawin sa mga silid na may garantisadong mababang kahalumigmigan at may mababa o katamtamang pagkarga sa sahig.

Ang mga screed ay maaari ding mag-iba sa mga paraan ng pag-install. Ilista natin sila:

• Ang tuluy-tuloy na floor screed ay isinagawa gamit ang "basa" na paraan . Ito ang pinaka karaniwan, maaaring sabihin ng isa ang klasikong paraan. Ang solusyon, halo-halong tubig, ay inilapat sa inihanda na base at leveled ayon sa mga beacon gamit ang panuntunan. Dahil ang pangunahing panali para sa basa na paraan ay 95% na semento, ang mga screed na ito ay nakakakuha ng buong lakas pagkatapos lamang ng 28 araw, na isang malaking sagabal.
• Ang tuluy-tuloy na floor screed ay isinagawa gamit ang "semi-dry" na paraan . Ang direksyon na ito ay nagsimulang umunlad kamakailan. Ang punto ng diskarte na ito ay ang eksaktong dami ng tubig na kinakailangan upang ma-hydrate ang semento ay idinagdag sa gumaganang solusyon. Ang ganitong mga screed ay natuyo nang mas mabilis - sa susunod na araw ay maaari ka nang maglakad, at ilatag ang mga tile sa loob ng isang linggo. Ang isang plasticizer ay ipinakilala sa solusyon, na nagpapabuti sa kadaliang kumilos at kalagkit sa panahon ng pag-install. Bilang karagdagan, ang micro-reinforcement na may fiber (polypropylene o basalt) ay kadalasang ginagamit sa semi-dry screeds. Ang screed na may fiber ay may mas mahusay na lakas, wear resistance, tensile at bending properties kaysa sa klasikong wire mesh reinforcement. Ang teknolohiya para sa pagtula ng mga semi-dry na screed ay mas kumplikado sa paghahanda ng solusyon ay nangangailangan ng mahigpit na pagsunod sa mga recipe.

• Ang tuluy-tuloy na floor screed gamit ang self-leveling mixtures . Nalalapat din ang pamamaraang ito sa "basa". Tulad ng nabanggit namin, ang pamamaraang ito ay napaka-maginhawa para sa paggawa ng isang pagtatapos na screed. Ang ganitong mga screed ay ginawa sa isang manipis na layer ng 0.5-20 mm, una sa lahat para sa mga kadahilanang pang-ekonomiya, dahil ang mga tuyong pinaghalong para sa paghahanda ng mga solusyon ay napakamahal. Ngunit ang teknolohiya ng pag-install at ang resulta na naobserbahan sa ibang pagkakataon ay higit sa lahat ng papuri. Ang gumaganang solusyon ay ibinubuhos lamang sa ibabaw sa mga piraso, na pinagsama sa isang roller ng karayom ​​upang alisin ang mga bula, at iyon lang.
• Dry o prefabricated floor screeds. Nabanggit na natin sila kanina. Maaari mong basahin ang higit pa tungkol sa mga ito sa aming portal.

Ang lahat ng mga screed sa sahig, maliban sa mga prefabricated (dry) na screed, ay ginawa gamit batay sa dalawang pangunahing binder bahagi - semento o dyipsum. Mayroon ding iba pa - magnesium, bitumen, anhydride - ngunit hindi ito ginagamit para sa pagtatayo ng tirahan, at samakatuwid ay hindi isasaalang-alang. Pansinin natin ang mahina at lakas ang dalawang pangunahing materyales na ito.

Mga presyo para sa screed ng semento

screed ng semento

• Mga screed na batay sa semento Mayroon silang mataas na lakas, tibay at, pinaka-mahalaga, paglaban sa tubig. Mga kahinaan Ang ganitong mga screed ay madaling pag-urong kapag natuyo at tumatagal ng mahabang panahon upang maging mature.
• Mga screed na nakabatay sa dyipsum sapat na malakas at matibay. Ang mga solusyon ay napaka-plastik at hindi umuurong kapag natuyo. Mayroon silang mahusay na mga katangian ng thermal insulation. Maaaring ilapat sa anumang substrate, kabilang ang kahoy. Ang panahon ng pagkahinog ay ilang beses na mas maikli kaysa sa mga screed ng semento. Ngunit mayroong isang pangunahing kawalan - ito ang "takot" sa tubig.

Naturally, bilang karagdagan sa bahagi ng binder, na siyang pangunahing isa, ang komposisyon ng anumang modernong solusyon o tuyong pinaghalong may kasamang iba pang mga bahagi: mga tagapuno at mga modifier, na pareho. likas na pinagmulan, at ang mga nakuha sa paggawa ng kemikal. Samakatuwid, ang mga modernong mixture ay hindi matatawag na semento o dyipsum lamang. Mas tamang sabihin semento-polimer o dyipsum-polimer .

Sa mga screed ng semento, ang mga polystyrene foam chips ay kadalasang ginagamit bilang isa sa mga filler, na nagbibigay ng patong. mga katangian ng thermal insulation. Ang kapasidad ng pagdadala ng pag-load at katigasan ng naturang mga screed ay mas mababa, dapat itong isaalang-alang. Sa kasong ito, kinakailangan din ang pangalawang leveling at pagpapalakas na layer na may mas matibay na mga tagapuno.

Kung kailangan mong lumikha ng isang screed na may mga katangian ng thermal insulation na may mahusay na kapal, pagkatapos ay isa pang materyal ang dumating upang iligtas - pinalawak na luad, na nakuha sa pamamagitan ng pagpapaputok ng luad. Ito ay isang mahusay na tagapuno na may mahusay na mga katangian ng thermal insulation, ito ay hindi gumagalaw, hindi nabubulok sa tubig at medyo matibay. Ang isa pang bentahe ng paggamit ng pinalawak na luad bilang isang tagapuno ay isang makabuluhang pag-save ng semento at isang pagbawas sa intensity ng paggawa ng pagtula ng screed.

Sa tulong ng mga filler at modifier, ang mga modernong screed ng semento ay natuyo nang mas mabilis at mas mababa ang pag-urong, at ang mga gypsum screed ay bahagyang nagtagumpay sa "takot sa tubig." Ngunit, dapat sabihin na ang "mga namamana na sakit" ay nananatili pa rin sa isang anyo o iba pa. Samakatuwid, ang mga screed na nakabatay sa semento ay ang pinaka maraming nalalaman. Ang dyipsum-polymer ay mayroon ding isang lugar, ngunit sa mga tuyong silid lamang, kung saan ang pagkakalantad sa tubig sa anumang anyo ay hindi kasama.

Lumipat tayo sa praktikal na bahagi ng pagpapatupad ng floor screed. Upang gawin ito, hahatiin namin ang prosesong ito sa mga yugto, ang bawat isa ay isasaalang-alang nang hiwalay. Ano ang mga yugtong ito?

• Paghahanda ng base;
• Pagpapakita ng mga beacon;
• Paghahanda ng solusyon;
• Floor screed device.

Sa bawat yugto, susubukan naming ipaliwanag ang buong proseso nang detalyado, na sinamahan ng mga larawan at materyal na video. Kaya simulan na natin.

Inihahanda ang base para sa isang screed sa sahig

Isasaalang-alang lamang namin ang tatlong uri ng mga pundasyon: lupa, lumang screed sa sahig at kongkretong ibabaw. Hindi namin sinasadyang isaalang-alang ang isang kahoy na base, dahil naniniwala kami na mas madaling mag-install ng mga sahig dito nang walang screed, gamit ang iba pang mga leveler: playwud o OSB sheet.

Ang batayan ng screed ay lupa

Ang pinaka pinakamahusay na oras Ang paglalagay ng magaspang na mga screed sa sahig sa lupa ay isang yugto ng pagtatayo ng pundasyon. Kung gayon ang lahat ng paghuhukay at iba pang gawain ay mas madaling isagawa. At sa modernong konstruksyon eksaktong ginagawa nila iyon. Kung gagawin mo ito sa isang umiiral na bahay, kung gayon, siyempre, ang gawain ay nagiging mas kumplikado, ngunit hindi ito naiiba sa panimula. Tandaan natin ang mga pangunahing yugto ng paghahanda.

• Ang unang bagay na dapat gawin ay ang pumili ng lupa sa lalim na hindi bababa sa 50 cm Sa bawat partikular na kaso, ang lalim ay maaaring iba. Ang ilalim ng hukay ay nalinis at siksik.
• Kung ang lupa ay luad o mabuhangin na lupa, kinakailangan na alagaan ang paagusan upang ang kahalumigmigan ay hindi "mag-angat" sa mga sahig mula sa ibaba.
• Susunod, nagsisimula ang paglikha ng tinatawag na pagsasala o drainage layer. Upang gawin ito, ang buhangin ay ibinuhos sa isang layer na hindi bababa sa 100 mm. Posible ang higit pa, ngunit tandaan na ang 100 mm ay ang mas mababang limitasyon. Pagkatapos nito, siksikin ang buhangin gamit ang manual tamper o gamit ang electric o gasoline tamping machine.

• Dapat tandaan na ang maximum na pinapayagan layer ng buhangin na kailangang siksik - ito ay 200 mm. Kung ang isang mas malaking layer ay binalak, pagkatapos ay ang tamping work ay nahahati sa mga yugto, ngunit hindi hihigit sa 200 mm sa isang pagkakataon. Sa panahon ng proseso ng compaction, kinakailangan na pana-panahong tubig ang buhangin na may tubig mula sa isang hose.
• Ang isang layer ng durog na bato o magaspang na graba ay ibinuhos sa buhangin. Ang pinakamababang kapal ay 100 mm din. Ang layer na ito ay siksik nang manu-mano o mekanisadong paraan. Ang durog na bato o graba ay nakakatulong upang mas mahusay na i-compact ang layer ng buhangin at bigyan ang filter layer ng isang matibay na base.

Ang susunod na hakbang ay depende sa kung gaano karaming espasyo ang natitira sa antas kung saan mabubuo ang hinaharap na floor screed.

Mga presyo para sa vibrating plate

nanginginig na mga plato

• Kung mayroon ka pa ring 150-200 mm sa iyong pagtatapon, maaari kang maglagay ng isang layer ng kongkreto na may pagdaragdag ng pinalawak na luad sa isang unan ng graba-buhangin. Ito ang magiging unang yugto ng thermal insulation, ngunit hindi pa rin sapat para sa karamihan ng mga rehiyon ng Russia. Bawat layer pinalawak na clay concrete pagkatapos ay isang layer ng 40-100 cm ng "lean" kongkreto ay inilatag at siksik. Tinatawag itong "payat" dahil naglalaman ito ng mababang nilalaman ng binder - semento. Ang lean concrete ay karaniwang may mga grade M 100 (B7.5) o M 150 (B10). Ang gawain ng naturang layer ay hindi upang dalhin ang pangunahing pag-load, ngunit upang punan ang hindi pantay ng pinagbabatayan na layer, i-level ang ibabaw at ihanda ito para sa waterproofing.
• Ang isa pang kaso sa paghahanda ng mga ground floor para sa screed ay ang kakulangan ng 150-200 mm para sa pinalawak na clay concrete layer. Pagkatapos ay muling sumagip ang payat na kongkreto. Ito ay inilatag nang direkta sa durog na bato, at ang kongkretong layer ay hindi dapat lumagpas sa 100 mm, 40-60 mm ay higit pa sa sapat. Kapag inilalagay ito, siguraduhing i-compact ito upang ang solusyon ay tumagos sa espasyo sa pagitan ng mga durog na bato. Gamit ang isang kutsara, isang panuntunan at isang kudkuran, kinakailangan upang bumuo ng isang patag na panlabas na ibabaw, na magsisilbing batayan para sa hinaharap na screed sa sahig.

Ang mga kasunod na hakbang ay pareho para sa parehong mga kaso. Matapos matuyo ang "paglalagay" ng lean concrete, kinakailangan na magsagawa ng mga hakbang sa waterproofing. Para sa layuning ito, ginagamit ang bitumen mastics, kung saan ang buong ibabaw ay pinahiran ng hindi bababa sa dalawang layer. Huwag kalimutan na ang mga dingding ay dapat ding pinahiran ng mastic sa taas na hindi bababa sa taas ng screed sa sahig. Sa mga rehiyon na may mataas na antas tubig sa lupa Pagkatapos ng mastic, ang isang roll na nakabatay sa bitumen o makapal na polyethylene film na inilatag na magkakapatong ay magiging kapaki-pakinabang din.

Ang base ng screed ay isang lumang screed

Ang mga nakakuha ng pagpipiliang ito ay hindi dapat mainggit, dahil sa karamihan ng mga kaso ang lumang screed ay kailangang lansagin. Kahit na ito ay nagbibigay ng impresyon ng pagiging maaasahan at hindi nagkakamali. Kahit na hindi ito "tumalbog" kapag tinapik at may makinis na ibabaw na walang bitak. Ilahad natin ang mga argumento.

Ang mga screed ay hindi kailanman ginawa sa paraang hindi maaaring lansagin. Mukhang lohikal na kung minsan ay ikonekta ang dalawang layer na may reinforcing bar o wire, ngunit hindi. Kahit na ang mga konektadong kongkreto na screed ay sumunod sa isa't isa lamang dahil sa pagdirikit at medyo madaling ma-delaminate sa ilalim ng mekanikal na stress.

Upang i-dismantle ang screed, pinakamahusay na tumawag sa isang pangkat ng mga manggagawa na dalubhasa sa partikular na lugar na ito. Mula sa karanasan, ito ay magiging mas mura. Hindi mo dapat subukang gawin ito nang mag-isa, dahil ang mga may-ari at mga kapitbahay ay mapapagod kung mahirap tanggalin ang screed. gusali ng apartment. Dumating kaagad ang isang propesyonal na koponan dala ang lahat ng kinakailangang kagamitan sa pag-chiselling at pagputol ng bato, mga pala, mga bag ng basura, at isang vacuum cleaner. Agad nilang inaalis ang lahat ng basurang nakolekta sa panahon ng slotting work at ang may-ari ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa pagtawag sa isang hiwalay na kotse. Tuloy-tuloy ang gawain ng mga propesyonal: isa o dalawang tao ang naghuhukay, isa o dalawa ang agad na kinokolekta ang mga basura sa mga bag, at ang iba ay inilabas ito at isinakay sa kotse.

Ang pangunahing gawain ng mga may-ari ay upang magkaroon ng isang kasunduan sa lahat kung kanino ang ingay ay maaaring maging sanhi ng kakulangan sa ginhawa. SA mga panel house- ito ang buong bahay. At, siyempre, siguraduhin na pagkatapos umalis ang mga tripulante, walang mga bakas na natitira sa site at sa pasukan mula sa pagkakaroon ng "maingay na mga lalaki" at alikabok mula sa lumang screed.

Sa mga pribadong bahay lahat ay mas simple; hindi mo kailangang makipag-ayos sa iyong mga kapitbahay. Maaari mong subukan ito sa iyong sarili, ngunit hindi mo pa rin ito magagawa nang walang mga katulong. Upang i-dismantle ang lumang screed, tiyak na kakailanganin mo ng isang malakas na hammer drill na may non-SDS+ cartridge, at hindi isang SDS-Max. Kakailanganin mo rin ang mga pait para sa drill ng martilyo. Minsan ginagamit ang mga jackhammer, ngunit ang hakbang na ito ay maaari lamang gawin kung ang tool na ito ay nasa kamay ng isang propesyonal. Ang hindi wastong paggamit ng isang heavy-duty na jackhammer ay madaling humantong sa pagkabasag ng isang reinforced concrete slab.

Bilang karagdagan sa martilyo drill, isang 230 mm gilingan na may isang stone-cutting disc, isang construction vacuum cleaner, pala, walis, at isang malaking bilang ng mga matibay na bag ay maaaring maging lubhang kapaki-pakinabang. Ang trabaho ay dapat isagawa sa mga damit na gawa sa trabaho makapal na tela at naka-headdress, nakasuot ng guwantes, nakasuot ng maskara o baso. Dahil magkakaroon ng maraming alikabok, kinakailangan ang isang respirator. Mas mainam na protektahan ang iyong mga organo ng pandinig gamit ang mga headphone, dahil magkakaroon ng maraming ingay. Hindi lahat ng craftsman ay may ganoong hanay ng mga tool sa kanyang arsenal, ngunit ang lahat ng ito ay inuupahan sa anumang rehiyon. Upang hindi labis na magbayad para sa upa, mas mahusay na magkasya ang lahat ng trabaho sa isang araw, kaya tiyak na kailangan ang mga katulong. Ilarawan natin ang mga pangunahing yugto ng pagbuwag sa lumang screed.

• Kung ang mga de-koryenteng mga kable, pagpainit o mga tubo ng supply ng tubig ay tumatakbo sa silid sa ilalim ng screed, pagkatapos ito ay kanais-nais na magkaroon ng isang diagram na dapat manatili pagkatapos ng pag-install. Kung wala ito, kakailanganin mong gumamit ng isang espesyal na aparato - isang detektor ng mga nakatagong mga kable at metal, kung saan kailangan mong suriin ang buong lugar ng silid at markahan ang mga lugar na ito sa ibabaw na may maliwanag. pananda.
• Mas mainam na simulan ang pag-dismantling ng screed mula sa pasukan sa silid at pagkatapos ay lumipat nang mas malalim dito. Ito ay magiging mas madali upang agad na alisin ang mga maluwag na piraso ng lumang screed. Ngunit bago magsimula ang pag-dismantling, kinakailangan na magsagawa ng "eksplorasyon pagbabarena". Upang gawin ito sa maliit na lugar Ang mga hiwa ay ginagawa gamit ang isang gilingan na may isang stone-cutting disk, at pagkatapos ay ang maliliit na piraso ng screed ay pinuputol gamit ang hammer drill na may pala o jackhammer upang makarating sa susunod na "cultural layer." Kung ang layer na iyon ay ang kinakailangang load-bearing slab, kailangan mong sukatin ang kapal ng screed na aalisin gamit ang tape measure upang malaman ang reference point.
• Kailangan mong simulan ang pagsira sa lumang screed na may mababang mga rebolusyon ng martilyo drill engine at unang putulin ang maliliit na piraso. Dagdag pa, kapag ang antas ng pagdirikit ng screed sa base ay malinaw na, maaari mong dagdagan ang bilis at masira sa malalaking piraso. Ang lahat ay magiging intuitively malinaw. Kapag nagtatrabaho, dapat kang palaging kumuha ng isang matatag na posisyon ng katawan at hawakan ang tool gamit ang dalawang kamay lamang. Hindi na kailangang maglagay ng labis na presyon sa hammer drill o jackhammer;
• Mas mainam na alisin kaagad ang mga piraso ng sirang screed gamit ang mga pala, i-load ang mga ito sa mga matibay na bag at dalhin sila sa isang tiyak na lugar para sa kasunod na pag-alis. Ito ay isa pang argumento na pabor sa pangangailangan para sa mga katulong.

• Kapag nagtatrabaho, kailangan ang mga pahinga. Ito ay kinakailangan kapwa para sa pagpapahinga ng iyong mga kamay at para sa paglamig ng instrumento. Pagkatapos ng 15 minutong trabaho, magpahinga ng 5 minuto. Kanais-nais din na ang mga operator sa likod ng rotary hammer o jackhammer ay magbago din. Ngunit ito ay magagawa lamang kung ang iba ay may mahusay na mga kasanayan sa tool.
• Kung ang lumang screed ay pinalakas ng wire mesh, pagkatapos ay bago ito i-dismantling gamit ang isang gilingan na may isang stone-cutting disk, kailangan mong gumawa ng mga pagbawas sa lalim na masisiguro ang pagputol ng reinforcing mesh. Ang gawain ng gilingan ay dapat na pinagsama sa gawain ng vacuum cleaner, dahil maraming trabaho mula sa pagputol ng kongkreto. Ang ibabaw ay "tinadtad" sa mga parihaba, upang ang mga ito ay madaling madala sa mga bag, at pagkatapos lamang ay tapos na ang chiselling.
• Yaong mga lugar kung saan ang mga tubo o nakatagong mga kable isang malaking hammer drill o jackhammer ay dapat na lampasan. Sa mga lugar na ito, pagkatapos pagkatapos ng "mabigat na artilerya" ay mas mahusay na hayaan ang isang maliit na martilyo drill o kahit isang kamay pait at martilyo gumana. Kailangan mo ring mag-ingat sa mga sulok at malapit sa mga partisyon, lalo na kung ang mga ito ay gawa sa plasterboard o cellular concrete.
• Matapos i-dismantling at alisin ang lahat ng mga labi, ang ibabaw ng base ay nililinis ng isang drill ng martilyo na may malawak na talim mula sa mga labi ng lumang screed. Pagkatapos ang silid ay walis, ang sahig at hangin ay sinabugan ng tubig mula sa isang sprayer at 15-20 minuto ay ibinibigay para sa lahat ng alikabok na manirahan. Gumamit ng vacuum cleaner upang alisin ang natitirang dumi.

Mga presyo para sa polystyrene concrete

polystyrene kongkreto

Nangyayari na pagkatapos i-dismantling ang screed, ang "kultural na layer" na inilatag sa sahig ay nakalantad. ceramic tile. At saka Ito ay nangyayari na ang tile na ito ay inilatag pabalik sa 50-60s ng huling siglo. Sa mga forum ng pagtatayo at pagkukumpuni, madalas na lumitaw ang tanong kung ano ang gagawin sa mga tile na ito? Ipaglaban ko ba siya o hindi? Iba-iba ang mga opinyon sa isyung ito. Malinaw ang aming opinyon - ipaglaban!

Ang mga tile na inilatag sa panahon ng binuo sosyalismo sa USSR, kapag binuwag, ay may dalawang sukdulan. Alinman sa literal na "tumalon" siya mula sa base, o siya ay "tumayo hanggang sa huli." At saka Ito ay nangyayari na ang mga tile ay kumikilos nang iba sa isang lugar. At lahat dahil ang mga dating craftsman ay walang mga tile adhesive na may predictable properties sa kanilang arsenal. Kaya naman nanindigan sila sa kahit anong gusto nila. Gumamit lamang sila ng semento, at semento na may PVA, at Bustilat glue, at kahit na epoxy resin at ilang iba pang "brutal" na komposisyon na may ammonia. Bukod dito, idinikit nila ang mga ito nang walang anumang base ng mineral sa anyo ng buhangin, tisa o dayap. Samakatuwid, ang pagbuwag sa mga lumang tile ay maaaring maging isang problema.

Ang ilang mga manggagawa sa bahay ay nagkakamali na naniniwala na ang mas malakas na suntok ng martilyo, mas malamang na ang mga tile ay lalabas sa base. Gayunpaman, ipinapakita ng pagsasanay na ang isang maliit na drill ng martilyo na may matalim na talim ay maaaring makayanan lumang tiles mas mahusay kaysa sa "halimaw", ngunit may mas mapurol na talim. Iyon ay, kapag binuwag ang isang lumang takip ng tile, hindi ang puwersa ang mas mahalaga, ngunit ang lugar ng aplikasyon nito.

Matapos lansagin ang lumang screed at masusing paglilinis, ang paghahanda sa ibabaw para sa isang bagong screed ay halos walang pagkakaiba sa kung ano ang ilalarawan sa susunod na kabanata.

Ang base ng screed ay isang kongkretong slab

Ito ay pinaka-kaaya-aya na gumawa ng isang screed sa naturang ibabaw kapag hindi mo kailangang harapin ang paghuhukay o pagtanggal ng mga lumang coatings. Ngunit gayunpaman, ang ibabaw ay dapat ihanda. Anong mga hakbang ang dapat isama sa paghahanda sa ibabaw?

• Una sa lahat, kailangan nating tiyakin lugar ng trabaho magandang pag-iilaw, kung saan ang pinakamaliit na mga bahid sa ibabaw ay makikita.
• Lahat ng joints reinforced concrete slab(kung mayroon man) ay nililinis, pinoproseso, at pagkatapos ay tinatakan ng semento-buhangin mortar ng parehong recipe na gagamitin para sa hinaharap na screed. Ang solusyon na ito ay maaari ding gamitin upang i-seal ang junction ng mga dingding at sahig kung saan maaaring may mga puwang.
• Ang lahat ng pinatuyong splashes ng mortar, kalamansi at iba pa sa ibabaw, pati na rin ang lahat ng maaaring hawakan ng spatula at martilyo, ay itinatanggal at nililinis.
• Kung may malalaking recesses sa itaas na ibabaw ng mga slab, maaari din silang takpan ng parehong solusyon tulad ng mga joints sa pagitan ng mga slab.
• Kung may mga bitak, pinutol ang mga ito sa lapad na hindi bababa sa 5 mm at pagkatapos ay puno ng mga espesyal na compound ng pag-aayos para sa kongkreto.

• Matapos matuyo ang lahat ng mga solusyon, ang silid ay lubusan na nalinis, at pagkatapos ay inilapat ang isang panimulang aklat sa isang roller. malalim na pagtagos. Matapos matuyo ang unang layer, inilapat ang pangalawa. Ang panimulang paggamot ay kinakailangan sa anumang kaso, kahit na ang screed ay gagawin sa separating layer.
• Kung ang screed ay nakatali, ito ay inirerekomenda para sa paggamit espesyal na komposisyon– “Betonkontakt”, na naglalaman ng isang complex ng polymers, semento at buhangin ng kuwarts. Pagkatapos ng paggamot sa panimulang aklat na ito, ang ibabaw ay nagiging magaspang, kung saan ang lahat ay "nananatili nang may kasiyahan." mga materyales sa gusali. Gayunpaman, inirerekumenda namin ang paggamit ng "Betonkontakt" pagkatapos ilagay ang mga beacon upang maiwasan ang pinsala sa ibabaw na nilikha ng lupang ito.

• Kung ang screed ay may isang separating layer, pagkatapos ay ang isang makapal na polyethylene film ay inilatag sa sahig. Ang magkasanib na mga piraso ay dapat na magkakapatong ng hindi bababa sa 100 mm, at ang magkakapatong sa mga dingding ay dapat na ang kapal ng hinaharap na screed kasama ang 20 mm.
• Ang isang damper tape ay nakadikit sa mga dingding sa paligid ng perimeter ng silid, na nagsisilbi upang mabayaran ang pagpapalawak ng temperatura.

Sa yugtong ito paunang paghahanda ibabaw ay maaaring ituring na kumpleto.

Mga presyo para sa "Betonkontakt"

konkretong kontak

Paglalagay ng mga beacon para sa floor screed

Ang ibabaw ng sahig na inilaan para sa screeding ay bihirang ganap na patag. Bilang karagdagan sa hindi pantay na lupain at ang profile ng mga slab sa sahig mismo, sa karamihan ng mga kaso magaspang na ibabaw may bias sa isang direksyon. Kung nasa hiwalay na silid ang isang slope na 3 mm bawat 1 metro ay hindi mahahalata, ngunit sa sukat ng bahay maaari na itong maging ilang sentimetro, na hindi katanggap-tanggap. Dapat mong palaging tiyakin na ang sahig sa buong apartment o palapag ng isang pribadong bahay ay nasa parehong antas. Ang pagbubukod ay mga banyo, na dapat ay mas mababa sa 15-20 mm. Samakatuwid, sa wastong pag-aayos, hindi maaaring sa bawat indibidwal na silid ang screed ay ginagawa lamang sa mga interes nito. Hindi pwede! Maaari kang gumawa ng isang screed sa ilang silid, ngunit isinasaalang-alang ang buong apartment o ang buong bahay.

Upang maiwasan ang antas ng sahig sa isang apartment o bahay mula sa "pagsasayaw" ayon sa gusto nito, kinakailangang itakda ang zero level sa lahat ng mga silid. Ito ay napakadaling gawin kung mayroon kang isang laser plane builder sa iyong pagtatapon, na matagal nang tumigil sa pagiging isang luho. Ilarawan natin ang pamamaraan.

• Ang isang antas ng laser ay naka-install sa isang tripod sa isang tiyak na lugar upang masakop ng sinag nito ang maximum na bilang ng mga silid. Mas mainam na i-install ito sa isang komportableng taas para sa trabaho - humigit-kumulang 140-150 cm Markahan ang posisyon ng beam sa mga dingding ng lugar na may marker.

• Ang antas ay inililipat sa ilang silid kung saan mayroon nang marka at nakatakda Sa pamamagitan ng kanya. Susunod, ang posisyon ng marka na ito ay inilipat sa lahat ng mga dingding. Gumamit ng kurdon ng pintor upang markahan ang pahalang na baseline.
• Ang mga katulad na aksyon ay isinasagawa sa lahat ng mga silid. Bilang isang resulta, dapat itong lumabas na ang isang pahalang na linya ng base ay iguguhit sa lahat ng mga dingding, kung saan kakalkulahin ang antas ng sahig at kapal ng screed.
• Ang mga punto ng pagsukat ay minarkahan sa baseline sa isang tiyak na dalas (1.5-2 metro). Pagkatapos ang distansya mula sa mga punto ng pagsukat hanggang sa antas ng sahig ay sinusukat nang patayo at nakasulat gamit ang isang marker o lapis nang direkta sa dingding.

• Ang pinakamababa at maximum na distansya mula sa base line hanggang sa ibabaw ng sahig. Sa ibinigay na halimbawa pinakamababang distansya 1420 mm, at ang maximum ay 1445 mm. Ang pagkakaiba sa taas ay 25 mm.
• Sabihin nating ang inirerekumendang minimum na kapal ng isang screed para sa sand concrete ng anumang tatak ay 30 mm. Kaya, mula sa pinaka mataas na punto kailangan mong magtabi ng 30 mm at makuha na ang zero level ay magiging 1420 - 30 = 1390 mm mula sa base line. Ang kapal ng screed sa kasong ito ay mag-iiba mula 30 mm hanggang 55 mm. Ito ay ganap na katanggap-tanggap.

Ang mga kalkulasyong ito ay napakaangkop na ilapat sa plano ng bahay. Ang nasabing dokumento ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa hinaharap, dahil ang pag-screed ay kadalasang hindi ginagawa kaagad sa buong apartment o palapag ng bahay, ngunit unti-unti, lumilipat mula sa isang silid patungo sa isa pa.

Oras na para matutunan kung paano maglagay ng mga beacon nang tama. Ang mga pagkilos na ito ay hindi matatawag na mahirap na pisikal na paggawa, ngunit mula sa tamang pagkakalagay Mayroong maraming mga parola. Sila ang mga taong tumutukoy sa ibabaw ng sahig, at mula sa pinakamaliit na pagkakamali, ang lahat ng karagdagang trabaho ay maaaring humantong, sa pinakamasama, sa higit pang pag-aalis ng mga kakulangan, at sa pinakamahusay, sa banal na labis na pagkonsumo ng dry mixture, kung saan ihahanda ang screed solution.

Magbigay tayo ng halimbawa. Sabihin nating mayroong isang apartment na may lawak na 100 m² kung saan kailangan mo... Para sa layuning ito, gagamitin ang sand concrete M 300, na may pinakamababang sukat ng layer na 30 mm. Kapag tinalo ang antas ng zero, lumabas na ang kapal ng screed ay maaaring mula 30 mm hanggang 55 mm (ibinigay namin ang halimbawang ito nang mas maaga). Nangangahulugan ito na ang average na kapal ng screed ay humigit-kumulang (30+55)/2=42.5 mm o 4.25 cm Ang average na pagkonsumo ng M 300 sand concrete ay 20 kg bawat 1 cm ng kapal at isang lugar na 1 m². . Ito ay lumalabas na ang pagkonsumo para sa buong apartment ay magiging: 4.25 * 100 * 20 = 8500 kg ng dry mixture, na magiging 212.5 40 kg na mga bag.

Ngayon isipin natin na kapag nag-i-install ng mga beacon, ang master sa halip na ang pinakamababang 3 cm sa pinakamataas na punto ay nakatakdang 4 cm na may argumentong "bakal" na "ang reserba ay hindi sapat para sa bulsa." Muli nating kalkulahin: ang dagdag na 1 cm na idinagdag sa screed sa buong lugar na 100 m² ay magreresulta sa 20 * 100 = 2000 kg, na magiging karagdagang 50 bag sa 40 kg na mga bag. Lumalabas na ang reserba ay "hinatak ang bulsa." At ang punto dito ay hindi tungkol sa pera, ngunit tungkol sa labis na pagkarga sa sahig. Ang dagdag na 2 tonelada ay nakahiga sa base ng sahig. Ang dagdag na 2 tonelada ay kailangang i-drag, ihanda at ilagay.

Alam ng lahat ng mga mambabasa na ang pinaka-abala sa pagkarga kapag nagdadala at lalo na sa pag-angat sa sahig ay isang piano. Iniiwasan ito ng mga loader "parang impiyerno" at naniningil ng espesyal na rate. Ang average na bigat ng isang piano ay 250 kg. Lumalabas na ang dagdag na 1 cm ng kurbata sa isinasaalang-alang na halimbawa ay katumbas ng timbang sa humigit-kumulang 8 conventional piano o isang conventional Lexus RX 400 SUV.

Napakaraming paraan para magpakita ng mga beacon para ilarawan silang lahat sa isang artikulo. Ang bawat master ay may sariling paboritong pamamaraan, na hindi kinakailangang maging katulad sa iba. Sa prinsipyo, ano ang pagkakaiba nito kung, gamit ang iba't ibang mga paraan ng paglalagay ng mga beacon, dalawang masters ay nakakakuha ng pantay na magagandang resulta. Iminumungkahi naming isaalang-alang ang isang paraan na mauunawaan ng lahat at kahit na ang isang baguhan ay maaaring magparami nito.

Ganap na iba't ibang mga bagay at aparato ang ginagamit bilang mga beacon para sa pag-screed sa sahig. Mas gusto ng ilang tao na gumawa ng mga beacon mula sa mortar, ang iba ay gumagamit ng mga seksyon ng pipe. Ang profile ng gabay sa kisame ay napakalawak na ginagamit, " hiniram"sa mga sistema ng plasterboard, na kilala natin bilang PN 28*27 o UD 28*27. Ang hugis at sapat na tigas nito ay nagpapahintulot na magamit ito para sa mga parola. Halimbawa, tulad ng ipinapakita sa figure.

Sa paraan ng paglalagay ng mga beacon na inilalarawan namin, gagamitin namin ang PM-10 beacon profile, na orihinal na ipinaglihi para sa plaster, ngunit matagumpay ding ginagamit sa mga screed. Ito ay gawa sa galvanized sheet steel at may hugis na nagbibigay din dito ng magandang tigas. Ang mga side shelves ng PM-10 ay butas-butas upang mapadali ang pagkakabit nito sa leveling surface sa iba't ibang paraan.

Kadalasan, ang mga profile ng beacon ay naayos gamit mga mortar. Upang gawin ito, sa pre-marked na linya kung saan dapat na matatagpuan ang beacon, sa simula at sa dulo, ang mga self-tapping screws ay screwed sa dating naka-install na dowels. Pagkatapos ay gumagamit antas ng laser o iba pa kasangkapan sa pagsukat Ang mga ulo ng tornilyo ay nakaposisyon upang ang kanilang tuktok na eroplano ay nasa eroplano ng hinaharap na screed. Kasama ang linya ng paglalagay ng beacon, ang mga slide ay ginawa mula sa semento-buhangin o iba pang mortar sa isang tiyak na periodicity, at pagkatapos ay ang profile ng beacon ay inilalagay sa kanila at pinindot ng isang panuntunan, na pinindot laban sa mga ulo ng mga turnilyo.

Kapag ang profile ng beacon ay pinindot sa mortar cushion, siguraduhing tiyakin na ito ay pinindot laban sa panuntunan sa buong haba nito. Ang labis na nakausli sa itaas ng parola ay nililinis. Kapag ang solusyon ay natuyo, maaari mong simulan ang pangunahing gawain sa screed. Para sa isang cement-sand mortar, hindi bababa sa 1-2 araw ang dapat na lumipas para maayos ang beacon, kaya upang mapabilis ang proseso, ang ilang mga manggagawa ay gumagamit ng adhesive gypsum mortar o kahit alabastro. Sa kasong ito, ang parola ay naayos halos kaagad at ang trabaho sa pagtula ng screed ay maaaring magsimula kaagad. Mukhang maayos ang lahat, ngunit lumalabas na magkakaroon ng mga dayuhang pagsasama mula sa iba pang mga materyales sa katawan ng screed. Sa panahon ng pagpapatakbo ng screed, sa mga lugar kung saan mayroong "mga estranghero", ang mga bitak ay malamang na mabuo, dahil ang mga coefficient ng linear thermal expansion iba't ibang materyales ay magkaiba. Samakatuwid, ang mga beacon ay dapat na mai-install lamang sa mortar na gagamitin sa paggawa ng screed.

Ang paraan ng pag-install ng mga beacon sa isang solusyon ay may isang pangunahing disbentaha - ito ay ang imposibilidad ng pagwawasto sa posisyon sa kaso ng isang error. Tanging ang pagbuwag sa beacon at muling pag-install nito ang makakapagtama sa sitwasyon. Samakatuwid, mas mahusay na gumamit ng isang paraan na magpapahintulot sa iyo na madaling i-install at i-dismantle ang beacon at ayusin ang posisyon nito. Madali itong makamit gamit ang self-tapping screws na may dowels at espesyal na pangkabit– plastic clip para sa paglakip ng mga beacon.

Ang clip na ito ay binubuo ng dalawang bahagi - ang clip mismo at ang lock na nagse-secure sa beacon. Ang ganitong uri ng pag-fasten ng beacon ay mabuti dahil ang clip mismo ay maaaring ikabit sa ulo ng tornilyo pagkatapos na ito ay mai-screw at ayusin ang taas. Mayroong isang espesyal na uka para dito. pagkatapos, tapos na Ang beacon ay ipinasok sa clip at sa wakas ay sinigurado ng isang lock. Ang resulta ay isang napaka-maaasahang bundok, na maaari ring iakma sa taas. Ang presyo para sa naturang mga clip ay mura - 100 piraso ay nagkakahalaga ng 250-300 rubles.

Isaalang-alang natin ang proseso paglalagay ng mga beacon gamit ang mga plastic clip. Para sa kadalian ng pang-unawa, ipinakita namin ito sa anyo ng isang talahanayan.

Imahe	Paglalarawan ng Proseso
	Sa handa na ibabaw ng sahig, ang posisyon ng mga beacon ay minarkahan, na dapat na mai-install sa direksyon ng pagbuhos ng screed mula sa malayong dingding ng silid hanggang pintuan sa harap parallel sa mga dingding sa gilid (kung ang silid ay hugis-parihaba). Mula sa mga dingding sa gilid hanggang sa mga gabay na pinakamalapit sa kanila, ang isang pagitan ng 200-300 mm ay dapat mapanatili. Ang distansya sa pagitan ng mga kalapit na beacon ay 1-1.5 metro. Ang panuntunang inilapat sa mga katabing beacon ay dapat may margin na hindi bababa sa 200 mm sa magkabilang panig.
	Sa mga linya ng posisyon ng beacon, ang mga butas ay drilled na may martilyo drill sa pagitan ng 500 mm, kung saan dowels ay agad na hammered.
	Sa silid kung saan ipinapakita ang mga beacon, mayroong pinakamataas na punto, ayon sa mga naunang ginawang kalkulasyon. Sa kaukulang punto, ang dowel ay naka-screwed in gamit ang self-tapping screw, ngunit hindi lahat. Ang isang antas ng laser ay naka-install at nakahanay sa kahabaan ng baseline na dati nang iginuhit sa mga dingding.
	Sa isang tuwid na kahoy na bloke, ang isang marka ay ginawa ng posisyon ng ulo ng tornilyo na may kaugnayan sa base line, ngunit isinasaalang-alang ang taas ng beacon (10 mm) at ang clip (2 mm). Iyon ay, ang 12 mm ay idinagdag sa naunang kinakalkula na antas ng screed na may kaugnayan sa baseline. Ang bloke ay naka-install patayo sa ulo ng tornilyo at ang posisyon ng marka ay kinokontrol.
	Sa pamamagitan ng pag-screwing o pag-unscrew ng self-tapping screw gamit ang screwdriver, tiyakin na ang marka sa block ay tumutugma sa sinag ng antas ng laser. Ang self-tapping screw sa puntong ito ay maaaring ituring na nakatakda, at ang lahat ng iba ay dapat na nakahanay dito.
	Ang antas ng laser ay naka-install sa sahig at ang sinag nito ay dapat na mas mataas kaysa sa ulo ng nakalantad na tornilyo. Ang isang mahabang bit ay naka-clamp sa isang distornilyador. Pagkatapos ang bit ay ipinasok patayo sa mga puwang ng nakahanay na self-tapping screw at kinokontrol upang matiyak na ang laser beam ay nasa ibabaw nito.
	Ang isang strip ng puti ay nakadikit sa paniki sa isang bilog. masking tape, pagkatapos ay muli itong inilagay nang patayo sa mga puwang ng self-tapping screw at ginagamit ang isang marker upang markahan ang posisyon ng laser beam.
	Ang mga self-tapping screws ay ipinapasok sa lahat ng dating naka-install na dowel.
	Gamit ang isang distornilyador, ang lahat ng mga turnilyo ay sunud-sunod na hinihigpitan sa antas na tinutukoy ng marka sa bit at ng laser beam.
	Ang mga clip ay inilalagay sa mga ulo ng mga tornilyo, at ang mga katabi ay dapat na nakatuon sa tapat sa bawat isa.
	Sinusuri ang posisyon ng mga clip gamit ang isang panuntunan, isang antas at isang laser beam. Ang panuntunan ay dapat na ang lahat ng mga clip ay mahigpit na nakahiga nang pahalang.
	Ang mga profile ng beacon ay ipinasok sa mga grooves ng mga clip. Ang lahat ng mga pinagsamang profile ay dapat gawin gamit ang mga clip lamang.
	Ang mga profile ay sinigurado sa mga clip na may mga snap lock.
	Nililinis ang silid gamit ang isang vacuum cleaner.
	Ang ibabaw ng sahig ay primed na may malalim na pagtagos compound.
	Matapos matuyo ang panimulang aklat, ang isang semi-dry na solusyon ng kongkreto ng buhangin ay halo-halong at ang lahat ng mga beacon ay pinalakas dito. Ang parehong solusyon ay maaaring gamitin upang ayusin ang posisyon ng damper tape.

Ang iminungkahing pamamaraan ay mabuti din dahil ang antas ay maaaring itakda nang walang mga beacon mismo, at maaari silang ilagay kaagad bago ilagay ang solusyon. Ito ay lubhang kapaki-pakinabang kapag ang screed ay pinalakas.

Floor screed reinforcement

Ang tanong ay madalas na arises tungkol sa advisability ng reinforcing ang screed, dahil sa pamamagitan ng layunin nito ay madalas na hindi isang elemento ng kapangyarihan na nagdadala ng pangunahing pagkarga. At ito ay bahagyang totoo. Ngunit ang kakulangan ng reinforcement ay maaari lamang mabigyang-katwiran sa mga konektadong relasyon na inilatag sa isang maaasahang kongkretong base, at sa lahat ng iba pang mga kaso hindi ito magiging labis. Isaalang-alang natin ang mga kaso kapag ang reinforcement ay sapilitan.

• Ang mga screed sa isang mainit na sistema ng sahig ay dapat na palakasin, dahil ang mga ito ay napapailalim sa thermal expansion at contraction.
• Ang mga lumulutang na screed na inilatag sa mga insulation board ay kinakailangang palakasin, dahil mayroon itong mas mababang kapasidad na nagdadala ng pagkarga.
• Ang mga screed sa lupa ay dapat na palakasin ng reinforcement, dahil karaniwan itong inilalagay sa isang maluwag na base. Ang isa pang dahilan para sa reinforcement ay maaaring panlabas na mga kadahilanan, halimbawa, pana-panahong pamamaga.
• Kung ang mga mabibigat na bagay ay naka-install sa silid o ang screed ay napapailalim sa anumang mga dynamic na pag-load, pagkatapos ay kinakailangan ang reinforcement.
• Ang mga screed na may taas na higit sa 5 cm ay pinalakas upang maiwasan ang pag-crack sa panahon ng proseso ng pagpapatayo.

Maaaring gamitin para sa reinforcement iba't ibang materyales. Isaalang-alang natin kung alin.

Reinforcement ng mga screed na may metal mesh

Ang pinakalumang paraan na nasubok sa kasanayan ng pagpapatibay ng mga screed ay bakal na mesh mula sa reinforcement o wire. ang una ay ginagamit para sa mabigat na load na mga sahig sa lupa, halimbawa, sa mga garahe, at ang huli sa lahat ng iba pang mga kaso. Ang mga mesh para sa reinforcing screed ay ginawa mula sa VR-1 wire na may diameter na 2.5 mm hanggang 6 mm. Kung dati ay nabuo ang isang frame gamit ang manipis na wire, na ginamit upang i-twist ang mga inilatag na rod, ngayon ay inaalok ang mga meshes, konektado. spot welding . Ang mga cell ay maaaring parisukat o hugis-parihaba sa hugis, mula 50 hanggang 200 mm ang laki. Obviously, ano mas maliit na sukat

mga cell at mas makapal ang wire, mas maaasahan ang kurbata. Ang mga meshes na ginawa mula sa manipis na wire (hanggang sa 3 mm ang lapad) ay maaaring ibenta sa mga roll, at mula sa mas makapal sa anyo ng mga card na may sukat na 0.5 * 2, 1 * 2 at 2 * 3 metro. napaka mahalagang elemento

sa anumang wire mesh ay ang presensya sa mga rod ng notches na matatagpuan sa mga palugit na 2-3 mm kasama ang buong haba. Sila ay makabuluhang pinatataas ang lugar ng pagdirikit ng frame sa kongkretong mortar, na nagpapalakas sa natapos na screed. Kapag bumili ng wire mesh, dapat mong mahigpit na tiyakin na ang lahat ng mga intersection ng wire ay welded, dahil hindi lahat ng mga tagagawa ay gumagawa nito. At ito rin ay nagkakahalaga ng pagsuri sa mesh para sa kawalan ng malakas na foci ng kaagnasan, na lalawak sa isang mataas na alkaline kongkretong solusyon kapag ito ay tumigas.

Mayroong maraming mga mapagkukunan sa Internet na nagsasabi sa iyo kung paano "tama" na palakasin ang isang lumulutang na screed na may mga underfloor heating pipe. Ang isang wire mesh ay inilalagay sa layer ng init at hindi tinatagusan ng tubig, at pagkatapos lamang ang mga mainit na tubo sa sahig ay nakakabit dito gamit ang mga plastic clamp. Ang mga aksyon ng naturang "mga manggagawa" ay makikita sa mga litrato.

Ang ganitong "reinforcement" ay posible sa core nito - nagtatago ito ng mamahaling wire mesh sa ilalim ng isang layer ng kongkreto. Hindi sila nagsasagawa ng anumang pagpapalakas na pag-andar, dahil sila ay "gumulong" lamang sa ilalim ng screed. Upang ang reinforcement ay hindi maging walang silbi, ang mga meshes ay dapat na matatagpuan sa loob ng kongkreto, at dapat silang ihiwalay mula sa base ng isang proteksiyon na layer na hindi bababa sa 15-20 mm ang kapal. Sa manipis na mga screed, ang mesh ay matatagpuan humigit-kumulang sa gitna, at sa makapal na mga screed ay mas mahusay na ilagay ito sa mas mababang ikatlong, kaya ito ay gagana nang mas mahusay sa ilalim ng iba't ibang mga pag-load na lumitaw. Kapag bumubuo screed frame na gawa sa steel mesh

• Ang mesh ay naka-install sa mga slide ng semento mortar - eksaktong kapareho ng screed ay ibubuhos. Minsan ito ay pinagsama sa pag-install ng mga beacon. Ito ay isang ganap na katanggap-tanggap na pamamaraan, ngunit ang pangunahing kawalan nito ay ang hindi sabay-sabay na pagpapatayo ng mga slide at ang screed mismo. Ito ay maaaring humantong sa heterogeneity ng istraktura at delamination nito. Hindi katanggap-tanggap na gumamit ng mga solusyon sa dyipsum!
• Ang reinforcing mesh ay naka-install sa mga suporta na ginawa mula sa mga piraso ng sirang brick, mga kongkretong fragment o iba pang magagamit na mga materyales. Ang pamamaraang ito ay pinapayagan din, ngunit ang pagtatakda ng grid sa parehong distansya mula sa base ay medyo mahirap. At pagkatapos, kapag inilatag nila ang screed at lumipat sa kahabaan ng mesh, maaaring lumipad ang ilang mga homemade na suporta. Ang paggamit ng mga kahoy na bloke ay hindi katanggap-tanggap, dahil tataas sila sa dami dahil sa tubig at "punitin" ang screed.
• Ang pinakamoderno at pinakamahusay na paraan Ang pag-install ng reinforcing mesh ay nagsasangkot ng paggamit ng mga espesyal na reinforcement clamp. Ang mga ito ay gawa sa plastic, may mga naka-calibrate na sukat at pinili para sa anumang uri ng reinforcing mesh, para sa anumang kapal ng protective layer at para sa anumang base. Ang ganitong mga "implanted" racks ay hindi sa anumang paraan ay nakakaapekto sa kongkreto o semento-buhangin na istraktura ng screed para sa mas masahol pa. Ang mga produktong ito ay madaling mahanap sa anumang normal na tindahan ng mga materyales sa gusali o merkado. Ang presyo para sa kanila ay mura: humigit-kumulang 0.8-1.6 rubles bawat 1 piraso, kung dadalhin mo ito sa mga bag ng 1000 piraso. Inirerekomenda na gumamit ng hindi bababa sa 8-12 mga fastener bawat 1 m². Depende ito sa diameter ng reinforcement o wire, mesh pitch at base material.

Ang pinakakaraniwang dahilan kung bakit kinakailangan ang screed reinforcement sa mga lugar ng tirahan ay isang mainit na sahig ng tubig. Ngunit ang paglalagay ng isang metal mesh sa base at pagkatapos ay ilakip ang mga tubo dito ay isang medyo kahina-hinala na gawain. Ang pagiging epektibo ng naturang "reinforcement" ay malapit sa zero. Ang pinakatamang bagay ay upang i-fasten ang mga tubo sa thermal insulation, at ilagay ang bakal na mesh sa ibabaw ng mga ito sa mga clamp ng reinforcement.

Tandaan natin ang mga pakinabang ng paggamit ng steel reinforcing mesh para sa screed:

• Ang ganitong mga kurbatang ay may pinakamataas na lakas ng makunat, baluktot, para sa pag-uunat at compression.
• Napakahusay na paglaban sa mga pagbabago sa temperatura sa isang napakalawak na hanay.
• Ang bakal na mesh na inilatag sa ibabaw ng underfloor heating pipe ay nagbibigay-daan sa mga gradient ng temperatura na maipamahagi nang mas pantay, dahil ang metal ay may thermal conductivity nang maraming beses na mas malaki kaysa sa kongkreto.
• Tamang naka-install na mga screed na may mga elemento ng bakal na nagpapatibay pangmatagalan mga serbisyo.

Mayroong ilang mga disadvantages ng steel reinforcement - ito ay mataas na presyo at ang kakayahang mag-corrode hindi tamang imbakan at pag-install.

Reinforcement ng mga screed na may polimer at pinagsama-samang mga elemento

Ang pag-unlad ay hindi tumitigil, kaya magbago tradisyonal na nagpapatibay ng mga elemento ng bakal ang iba ay mula sa iba't ibang polymers o composite materials. Sa mahabang panahon walang kahalili sa tradisyunal na pampalakas ng bakal, ngunit ngayon ay lumitaw ang isang karapat-dapat na "karibal" - pampalakas at mesh na gawa sa polymer at composite na mga materyales. Tingnan natin ang mga ito at agad na pansinin ang mga pakinabang at disadvantages.

Ang composite reinforcement ay mga rod na may iba't ibang diameters, na maaaring may mga ribs na katulad ng mga nasa steel reinforcement o, para sa mas mahusay na pagdirikit, nilagyan ng sand coating ang mga ito. Ang mga rod ay nabuo mula sa mga hibla at isang polymer binder, kaya naman ang naturang reinforcement ay tinatawag na composite. Ang mga fibers na ginamit ay salamin, basalt o carbon, at samakatuwid ang reinforcement ay tinatawag na fiberglass, basalt-plastic o carbon fiber.

Ang composite reinforcement ay may ilang mga pakinabang, inilista namin ang mga ito:

Pansinin natin ang mga disadvantages ng composite reinforcement:

• Mas mababang higpit ng composite reinforcement kaysa sa bakal.
• Kakulangan ng plasticity - mataas na hina.
• Mas malala ang heat resistance ng composite reinforcement. Ang fiberglass ay nawawala ang mga katangian nito sa 150 °C, carbon fiber sa 300 °C, at bakal lamang sa 500 °C.
• Kapag pinuputol ang composite reinforcement, nabubuo ang malaking halaga ng alikabok na nakakapinsala sa kalusugan. Ito ay totoo lalo na para sa fiberglass reinforcement.

Gumagana ang mga ito sa composite reinforcement sa parehong paraan tulad ng sa metal reinforcement. Kapag ang mga frame ng pagniniting, ginagamit din ang wire o plastic clamp, at para sa pag-install, ginagamit ang mga clamp o mortar pad. Ang pagsusulatan sa pagitan ng mga diameter ng bakal at fiberglass na pampalakas ay makikita sa sumusunod na talahanayan. Ang presyo ng composite reinforcement ay hindi mas mababa kaysa sa tradisyunal na bakal, gayunpaman, kung mayroong malalaking gastos sa logistik para sa paghahatid sa site, kung gayon sa wakas ang paggamit nito ay maaaring mas mura. Totoo, kapag nag-install ng frame at nagbubuhos ng screed, dapat kang mag-ingat, dahil composite reinforcement Ito ay mas madaling masira ang bakal, dahil ito ay mas masahol pa.

Mga presyo para sa fiberglass reinforcement

pampalakas ng fiberglass

Upang mapalakas ang mga screed na matatagpuan sa maaasahang mga pundasyon, ang mga plastic meshes ay malawakang ginagamit ngayon. Ang mga ito ay gawa sa polypropylene o fiberglass na may espesyal na impregnation na pumipigil sa epekto alkalina na kapaligiran sa loob ng kongkreto. Ang mga lambat ay ginawa sa isang napakalawak na hanay, na may iba't ibang laki mga selula. Para sa mga screed, kadalasang ginagamit ang polypropylene mesh na may sukat ng cell na 35 hanggang 50 mm. Ang lapad ng canvas ay mula 50 cm hanggang 4 na metro, at ang haba ng mesh roll ay mula 10 hanggang 50 metro. Siyempre ito ay napaka-maginhawa. Pansinin natin ang mga pakinabang plastic mesh para sa pagpapatibay ng mga screed sa sahig.

Ang tanging disbentaha ng mga plastic meshes ay ang imposibilidad na gamitin ang mga ito sa magaspang na screed sa lupa.

Fiber reinforcement ng screed

Ang pagpapatibay ng screed na may microfibers (fiber) ay naiiba sa lahat ng iba dahil ang mismong frame ay hindi nakikita. Ngunit ang reinforcement sa kongkreto na halo ay naroroon pa rin sa anyo ng mga manipis na mga hibla, pantay na ibinahagi sa solusyon, at pagkatapos ng pagpapatayo, sa kapal ng screed. Sila ang nagpapatibay ng kongkreto sa lahat ng mga eroplano, dahil random silang matatagpuan. Ang kanilang karagdagan, kahit na sa maliit na dami, ay makabuluhang pinatataas ang grado ng kongkreto, paglaban sa epekto at lakas. Sa fiber concrete (ito ang tawag sa kongkretong may dagdag na hibla) Mayroon ding halos kumpletong kawalan ng mga bitak sa pag-urong. Ang hibla ay maaaring gawin mula sa iba't ibang mga materyales:

• Steel fiber – kumakatawan sa mga piraso ng mataas na kalidad na steel wire na may diameter na 0.2-1.2 mm at may haba na 25-60 mm. Para sa mas mahusay na pagdirikit sa kongkreto, ang mga dulo ng mga wire ay hubog. Ang bakal na hibla ay ang pinakamatibay, ngunit hindi ginagamit sa mga kurbatang. Ang layunin nito ay kongkreto para sa napakalaking monolitikong mga istraktura, higit sa lahat ay gawa na.

• Ang fiberglass fiber ay makabuluhang nagpapabuti sa kalidad ng kongkreto, na nagbibigay-daan sa pagbawas ng dami ng semento ng hanggang 15% at tubig ng hanggang 20%. SA monolitikong istruktura at ang mga screed ay hindi ginagamit, dahil ang mga hibla ay ginawa mula sa isang espesyal lumalaban sa alkali Ang zirconium glass ay napakamahal. Samakatuwid, natagpuan ang glass fiber sa iyo aplikasyon sa pandekorasyon at istruktura na mga plaster.
• Ang basalt fiber ay mga piraso ng basalt fiber na may diameter na 20 hanggang 500 microns at may haba na 1 hanggang 150 mm. Ang reinforcing concrete na may basalt fiber ay nagpapataas ng lakas nito ng 4-5 beses, abrasion resistance ng 2-3 beses, tensile strength ng 2-3 beses, compressive strength ng 1.5-2 times, water resistance ng 2 times. Ang ganitong uri ng hibla ay maaaring bahagyang matunaw sa semento mortar, ngunit mula dito ito ay nakakakuha lamang ng lakas. Ito ay lumiliko na ang reinforcement ay nangyayari sa parehong kemikal at mekanikal. Pagkonsumo - humigit-kumulang 0.8-1.2 kg bawat 1 m³ ng tapos na kongkretong solusyon.

• Ang polypropylene fiber ang pinaka karaniwan isang uri ng micro-reinforcement ng mga screed sa sahig, dahil kasama ang mahusay na mga katangian ng kongkreto (halos tulad ng basalt fiber), ang mga presyo nito ay mas mababa. Hindi pumapasok ang polypropylene fiber kemikal na reaksyon na may kongkretong mortar at hindi binabago ang mga katangian nito sa buong buhay ng serbisyo ng kongkreto. Ang pagkonsumo ng polypropylene fiber ay humigit-kumulang 0.6-1 kg bawat 1 m³ ng tapos na solusyon.

Ang pagdaragdag ng hibla sa isang kongkretong solusyon ay napaka-simple mayroong dalawang paraan upang gawin ito - tuyo at basa. Ang lahat ng uri ng hibla, maliban sa basalt, ay maaaring masahin na tuyo. Nangangahulugan ito na ang basalt fiber ay unang ibabad sa tubig, at pagkatapos ay idinagdag ang mga tuyong sangkap ng pinaghalong. Ang bakal na hibla ay idinagdag lamang sa isang tuyo na paraan. Iyon ay, idinagdag ito sa buhangin, halo-halong, pagkatapos ay idinagdag ang semento, at pagkatapos ay tubig.

Dapat pansinin na ang paghahalo ng mga solusyon na may fiberglass ay magkakaroon lamang ng mataas na kalidad kapag ito ay tapos na mekanikal– sa tulong panghalo ng kongkreto o panghalo. Ang oras ng paghahalo sa hibla ay dapat na tumaas ng hindi bababa sa 30% upang ito ay maipamahagi nang pantay-pantay hangga't maaari sa buong volume.

Mga konklusyon tungkol sa pagpapalakas ng mga screed sa sahig

Ang opinyon ng mga may-akda ng artikulo tungkol sa reinforcement ay malinaw - ito ay kinakailangan sa anumang kaso sa isang anyo o iba pa. Ito ay pangunahing nakabatay sa personal na karanasan, at gayundin sa pagsusuri ng mga opinyon ng mga propesyonal sa maraming mga thematic construction forum. Narito ang mga argumento:

• Ang anumang maayos na naisagawa na reinforcement ay nagpapaganda ng screed.
• Highly load ang mga screed, pati na rin ang mga ginawa sa lupa, ay dapat na palakasin ng isang reinforcement cage.
• Ang composite reinforcement ay hindi nagbibigay ng anumang mga pakinabang sa bakal sa kasalukuyang mga presyo.
• Ang anumang reinforcing frame ay dapat nasa loob ng screed, at ang kapal ng protective layer ay dapat mula sa 15 mm.
• sa isang maaasahang batayan, sapat na gumamit ng polypropylene reinforcing mesh.
• Laging mas mahusay na palakasin ang polypropylene o basalt fiber, dahil ang mga gastos para dito ay hindi katumbas ng halaga kaysa sa lahat ng iba pang bahagi ng solusyon, at ang resulta, kung ginamit nang tama, ay halata.

Paghahanda ng mortar para sa floor screed

Ang isyu ng tamang paghahanda ng solusyon sa pag-install ng floor screed ay napakahalaga, dahil ang parehong kalidad ng pag-install at ang panahon ng karagdagang operasyon ay nakasalalay dito. Kung nag-rewind ka 20-30 taon na ang nakalilipas, pagkatapos ay sa mga site ng pagtatayo ng mga pribadong bahay sa teritoryo dating USSR Walang mga tanong tungkol dito. Alinman sa simpleng ibabaw ng sahig, o sa mga lutong bahay na labangan, ang isang solusyon na binubuo ng semento, buhangin at tubig ay hinaluan ng mga pala, at pagkatapos ay inilatag ito sa ibabaw ng sahig gamit ang mga kahoy na grater, slats, at mga piraso mga tabla na may talim at iba pang magagamit na paraan. At marami sa mga ugnayang ginawa noon ay nagsisilbi pa rin hanggang ngayon. Ngunit hindi ito nangangahulugan na dapat nating patuloy na gamitin ang mga "makalumang" pamamaraang ito.

Ang mga modernong screed ay madalas na ginawa sa isang layer ng pagkakabukod, at ang mga maiinit na sahig ay hindi na isang luxury item. Alinsunod dito, ang mga kinakailangan para sa kung anong uri ng solusyon ang dapat ihanda ay tumataas din. Sabihin natin kaagad sa mga mambabasa na ang paghahalo sa mga pala sa sahig o sa labangan, gaya ng maaaring sabihin ng ilang kasalukuyang pinagmumulan, ay isang hindi modernong paraan. Ang isang mahusay na screed ay dapat magkaroon ng isang homogenous na istraktura, kaya ang paghahanda ng isang solusyon para dito ay mas mahusay na ihambing sa craft ng isang parmasyutiko, na mula sa iba't ibang mga lalagyangamit ang mga beakers tumpak na sumusukat kinakailangang dami mga sangkap at pagkatapos ay ihalo ang mga ito hanggang sa makinis. Maliwanag na magkaiba ang dami ng parmasyutiko at tagabuo, ngunit dapat magkatulad ang ugali. At, siyempre, ang paghahanda ng solusyon ay dapat gawin lamang gamit ang mga mekanismo - mga mixer o kongkreto na mga mixer (concrete mixer).

Ang mga solusyon sa floor screed ay maaaring ihanda sa dalawang paraan, ang bawat isa ay may sariling mga pakinabang at disadvantages.

• Ang unang paraan ay ang paghahanda ng solusyon sa iyong sarili. Kasabay nito, binili sila sa kinakailangang dami kinakailangang sangkap, na pinaghalo sa ilang partikular na sukat. Dapat itong isaalang-alang na sa pamamaraang ito ang karanasan o malinaw na mga tagubilin ay kanais-nais, hindi sa banggitin ang kalidad ng mga indibidwal na bahagi ng solusyon.
• Ang pangalawang paraan ay ang paggamit ng yari na tuyo mga pinaghalong gusali, na partikular na idinisenyo para sa floor screeding. Ginagawa nitong mas madali ang trabaho, ngunit mas malaki ang gastos.

Isaalang-alang natin ang mga pamamaraang ito nang hiwalay at nang mas detalyado.

Gumagawa ng sarili mong mortar para sa floor screed

Ang mga modernong SNiP ay hindi nakikialam nagluluto sa sarili solusyon, ngunit ang grado nito ay dapat na hindi bababa sa M-150, na nangangahulugan na ang bawat parisukat na sentimetro ng screed ay dapat makatiis ng isang load na 150 kg. Ito ay sapat na para sa simpleng ugnayan, ngunit maaaring hindi sapat para sa maiinit na sahig. Bilang karagdagan sa mga tradisyonal na bahagi ng screed - semento at buhangin, inirerekomenda din na gumamit ng isang espesyal na additive - plasticizer . Ano ang ibinibigay nito?

• Upang ang semento ay maging bato, kailangan nito ng isang tiyak na dami ng tubig na humigit-kumulang katumbas ng isang-kapat ng masa nito. Para sa 100 kg ng semento kailangan mo ng humigit-kumulang 25 litro ng tubig. Ngunit ang gayong ratio ay hindi magpapahintulot sa pagkuha ng isang plastic at flowable cement mortar na may mga filler, kaya ang isang karagdagang halaga ng tubig ay ipinakilala sa pinaghalong, na ginagawang posible na maginhawang ilatag ang mortar. Ginagawang posible ng mga plasticizer na bawasan ang ratio ng tubig-semento sa pinakamababa, na may kapaki-pakinabang na epekto sa parehong rate ng hardening at ang pangwakas na lakas ng istraktura o patong.

• Ang paggamit ng plasticizer ay nag-iwas sa paglitaw ng mga bula ng hangin sa katawan ng screed. Ito ay totoo lalo na kapag nagbubuhos ng pinainit na mga screed sa sahig. Kapag inilalagay ang screed, ang hangin, dahil sa plasticity ng solusyon, ay malayang nakatakas sa sarili nitong, at semento-buhangin mortar mas mahusay na nakakapit sa underfloor heating pipeline.
• Ang lakas ng tatak ng tapos na solusyon kapag gumagamit ng plasticizer ay tumataas ng 20-40%.
• Ang mga solusyon na may plasticizer ay may frost resistance na 50% na mas mataas kaysa sa wala nito.
• Ang "habambuhay" ng solusyon, kung saan maaari itong magamit kapag naglalagay ng screed, ay tumataas nang malaki. Pinapayagan ka nitong gumawa ng mga batch sa malalaking volume at dagdagan ang pagiging produktibo.
• Ang paglaban ng tubig ng mga screed na may plasticizer ay makabuluhang mas mataas kaysa sa wala ito.

Inaasahan namin na nakumbinsi namin ang aming mga mambabasa sa pangangailangang gumamit ng plasticizer para sa screed. Madali itong mahahanap sa pagbebenta sa likido o anyo ng pulbos. Maaaring iba ang tawag dito, ngunit ayon sa komposisyon ng kemikal at sa katunayan, sa 99% ng mga kaso ito ay isang C-3 plasticizer Ang likidong anyo ay mas maginhawa, dahil ang plasticizer ay maaaring idagdag nang direkta sa tubig upang maghanda ng isang solusyon, habang ang pulbos ay nangangailangan ng paunang paglusaw ng isang tiyak na halaga sa. isang sinusukat na dami ng tubig. Ang lahat ng mga tagubilin para sa paggamit ng plasticizer ay palaging ipinahiwatig sa packaging.

Ngayon tingnan natin kung paano maghanda ng isang nasubok na solusyon para sa mga screed.

• Ang semento ng Portland mismo ay dapat gamitin bilang isang panali. karaniwan brand M 400. Maaari mo ring gamitin ang M 500, pagkatapos ay mas malakas ang screed. Karaniwan itong ibinebenta na nakabalot sa 50 kg na mga bag, ngunit para sa kadalian ng transportasyon mayroon ding 25 kg na mga bag. Siyempre, kinakailangang suriin na ang buhay ng istante ng semento ay hindi nalampasan.

• Inirerekomenda na gumamit ng quarry sand bilang isang tagapuno, kung saan mayroon ang mga butil ng buhangin hindi regular na hugis na may matulis na mga gilid. Sa isang screed, ang gayong buhangin ay makakapit nang maayos sa sarili nitong kasama mo, may semento at pundasyon. buhangin ng ilog na may matagal na pagkakalantad sa tubig, ito ay tumatagal sa isang mas makinis na hugis, na nangangahulugan na ito ay magiging mas handang mag-alis mula sa screed.
• Ang malinis na tubig lamang ang dapat gamitin sa paghahanda ng solusyon, na walang mga dumi ng mga produktong petrolyo, taba at iba pang mga kontaminante. Naturally, ang mga lalagyan ng tubig ay dapat ding malinis at inilaan para lamang dito. Dapat tandaan na ang kinakailangang halaga ng tubig ay hindi kailangang idagdag kaagad, dahil ang isang solusyon na may napakataas na nilalaman ay maaaring makuha. Magkakaroon ito ng masamang epekto sa kadalian ng pag-install at lakas ng screed. Ang buhangin ay maaaring naglalaman na ng ilang dami ng tubig at ang paggamit ng plasticizer ay lubos ding nakakaapekto sa ratio ng tubig-semento.

Ngayon tungkol sa mga proporsyon ng mga sangkap ng screed solution. Ang napatunayang "klasiko" sa loob ng maraming taon ay isang bahagi ng semento hanggang tatlong bahagi ng buhangin. Iminumungkahi namin na kalkulahin ang eksaktong halaga gamit ang isang calculator.

Calculator para sa pagkalkula ng dami ng mga sangkap ng isang mortar para sa floor screed

Ang iminungkahing calculator ay napakadaling gamitin, nangangailangan ng pinakamababang halaga ng input data, at gumagawa ng mga resulta na may mahusay na katumpakan. Ang tanging paliwanag para sa paggamit nito ay ang punto tungkol sa pagkakaiba sa taas ng screed. Ito ay walang iba kundi ang pagkakaiba sa pagitan ng pinakamataas na punto ng base at ang pinakamababa, na ipinahayag sa milimetro. Napag-usapan namin ito sa aming artikulo nang tingnan namin ang pag-install ng mga beacon.

Ang screed ng semento, o kung tawagin din itong "tradisyunal na screed," ay nararapat na itinuturing na pinaka maaasahan at matipid sa mga tuntunin ng mga gastos sa pananalapi. Ito ay madalas na ginagamit sa loob ng bahay para sa iba't ibang layunin, halimbawa: sa mga apartment, mga bahay sa bansa, mga cafe, opisina, tindahan, garahe at iba pa. Ang batayan ng naturang screed ng semento-buhangin ay isang tuyong pinaghalong (konkreto ng buhangin) M-150 o M-300. Gaano karami sa halo na ito ang kailangan para sa screed? Pagkalkula ng buhangin kongkreto para sa screed sa sahig ipinakita sa ibaba.

Pagkalkula ng timpla para sa floor screed

Una sa lahat, kinakailangan upang sukatin ang silid. Gamit ang antas ng laser at isang tape measure, sinusukat at sinusukat namin ang buong silid at tingnan kung saan may mga pagkakaiba. Kinakalkula namin kung gaano karaming m2 ang kailangan naming gawin, pagkatapos ay binibilang namin ang lahat ng mga materyales sa gusali na kailangan para sa trabaho. Ito ay lalong mahalaga upang wastong kalkulahin ang dami ng tuyo na pinaghalong kinakailangan.

Halimbawa:

Kailangan nating gumawa ng screed sa isang silid na may sukat na 25 m2 makapal 5 cm .
Naka-on 1 m2 may kapal 1 cm humigit-kumulang umalis 22 kg pinaghalong.
Paramihin 5 cm naka-screed 22 kg pinaghalong (5 x 22 = 110). ibig sabihin 110 kg magtitimbang 1 m2 ang aming 5 cm screed.
Ngayon 25 m2 dumami sa 110 kg pinaghalong (25 x 110 = 2,750). ibig sabihin 2 750 kg ang isang screed na 5 cm ay tumitimbang sa isang lugar na 25 m2.
Susunod 2 750 kg na hinati sa bigat ng bag ng dry mixture (2,750 kg: 50 kg = 55). ibig sabihin 55 mga bag ng pinaghalong tumitimbang 50 kg kakailanganin natin ito.

Ang natitirang bahagi ng materyal ay madaling kalkulahin batay sa lugar ng sahig.

Upang mai-install ang screed kakailanganin namin:

1. Profile para sa mga beacon;
2. Dry mixture M-150 o M-300;
3. Primer o kongkretong kontak;
4. Reinforcing mesh (ginagamit nang maluwag);
5. Edge tape;
6. Vapor barrier film (sa ikalawa o ikatlong araw, kailangan mong ibuhos ang tubig sa screed at takpan ito ng pelikula sa loob ng 7 araw). Ang proseso ay maaaring ulitin muli.

Tandaan na ang mas mataas na grado ng timpla ay nagpapahiwatig na ang pinaghalong naglalaman ng mas maraming semento. Ang purong semento ay may markang M-500. Samakatuwid, mas mataas ang tatak ng dry mixture, mas malakas ang screed.

Ang screed ng buhangin na nakabatay sa semento ay tumitigas (nagkakaroon ng lakas) sa loob ng 30 araw, kung saan ang mga tile lamang ang maaaring ilagay dito, ang natitirang mga pantakip sa sahig ay maaaring mai-install pagkatapos ng 30 araw. Ang katotohanan ay ang kahalumigmigan na nasa screed ay masisipsip at masisira ang patong. Kung ang kapal ng screed ay higit sa 5 cm, pagkatapos ay inirerekumenda namin ang paggamit ng pinalawak na luad para sa ilalim na layer. Ito ay magaan at aalisin ang kabuuang bigat ng screed, samakatuwid ay binabawasan ang pagkarga sa floor slab.

Kapag ang buhangin kongkreto para sa floor screed at iba pang mga materyales ay nakalkula at naihatid sa site, ang master ay nagsisimula sa trabaho. Una sa lahat, ang floor slab ay inihanda para sa pagbuhos ng screed, iyon ay, ito ay na-clear ng lahat ng uri ng mga labi at primed. Kapag natuyo ang panimulang aklat, ikinakabit namin ang gilid na tape sa dingding; Nag-install kami ng mga beacon na may paunang nasusukat na taas. Kung kinakailangan na gumamit ng reinforcing mesh, dapat itong itaas at i-secure sa ibaba lamang ng gitna ng floor screed mismo.

Ihanda ang timpla: Ang 10 kg ng dry mixture ay dapat ibuhos sa 0.8 - 1.3 liters ng malinis na tubig at hinalo hanggang makinis na walang mga bugal na may construction mixer. Ang nagresultang timpla ay dapat gamitin sa loob ng 1 oras.

Ibuhos ang inihandang timpla at hilahin ito kasama ng isang pantay na guhit kasama ang mga beacon hanggang sa ganap na mapuno ang silid. 2-3 araw pagkatapos ibuhos ang screed, dapat itong ibuhos ng tubig at takpan ng pelikula. Hayaang tumayo ang screed sa loob ng 30 araw at handa na ang screed para sa karagdagang paggamit!

Ang screed ay isang intermediate layer sa pagitan ng subfloor at ng finishing floor covering. Ito ay idinisenyo upang i-level ang subfloor. Walang punan para sa layer na ito malaking pagsasaayos sa isang pribadong bahay o apartment ay magiging mahina ang kalidad. Kung kailangan mong malaman kung paano ginawa ang floor screed, ang teknolohiya ay ipapakita sa ibaba.

Ang pagtula ng ipinakita na layer ay dapat gawin lamang pagkatapos mong magpasya sa uri nito. Ang screed ay maaaring uriin bilang mga sumusunod:

Sa pamamagitan ng paraan ng produksyon:

1. basa. Upang gawin ito kailangan mo mortar ng semento kasama ang pagdaragdag ng buhangin. Maaari mong ihanda ito sa iyong sarili o bumili ng handa na halo. Sa kasong ito, ang layer ay dapat na karagdagang reinforced na may reinforcing mesh. Pinakamainam na kapal ang screed ay halos 10 cm;
2. tuyo. Maaari itong gawin gamit ang mga espesyal na malalaking format na sheet, 1.5-3 cm ang kapal.

Ayon sa uri ng koneksyon:

1. Lumulutang. Ito ay karaniwang naka-install kung ito ay ginagamit sa panahon ng pagsasaayos waterproofing film. Ang screed na ito ay maaaring humigit-kumulang 3.5 cm ang kapal o higit pa;
2. Solid. Ito ay matatag na naayos sa base.

Ayon sa mga materyales sa paggawa:

1. Layer ng semento. Maaari itong magamit pareho sa isang apartment at sa isang pribadong bahay. Ang pinakamainam na ratio ng paghahalo ng semento at buhangin ay itinuturing na 1:3;
2. Sand concrete screed. Ang pagtula ay ginagawa gamit ang isang handa na halo, na maaaring mabili sa isang tindahan ng hardware. Ang pinakamalaking kawalan ng ganitong paraan ng pag-level ng sahig ay ang mabilis na pag-urong ng materyal. Kapag nagtatrabaho sa pinaghalong, kailangan mong subaybayan ang kapal ng screed, pati na rin ang pare-parehong pamamahagi ng solusyon. Upang mapanatili ang integridad ng layer, kinakailangan upang palakasin ito gamit ang reinforcement o fiberglass. Upang makamit ang pinakamataas na kalidad, ang pagpuno ay dapat na i-spray ng tubig sa loob ng 2 linggo. Para sa ganap na tuyo ang layer ay mangangailangan ng hindi bababa sa 20 araw;
3. Gypsum floor screed sa isang apartment. Napakasimpleng i-install, hindi pinapayagan ang pag-urong, at may magandang kalagkitan. Ang isang layer ng maliit na kapal ay inilatag. Kasabay nito, ang plaster ay natuyo nang napakabilis. Ang tanging disbentaha ng materyal na ito ay ang imposibilidad ng pag-install nito sa mga silid kung saan may mataas na kahalumigmigan;
4. Screed gamit ang kongkretong timpla. Ito ay inilatag sa parehong paraan tulad ng semento. Ngunit ang isang cellular kongkreto na solusyon ay idinagdag sa natapos na timpla;
5. . Dahil hindi mahirap gumawa ng ganitong uri ng screed, lalo itong nagiging popular, lalo na sa isang pribadong bahay. Ang layer na ito ay maaaring mula sa 0.5 hanggang 3 cm ang kapal ngunit kung ang mga pahalang na pagkakaiba sa base ay napakalaki, pagkatapos ay gamitin ang pinaghalong kailangan mong dagdagan magaspang na screed(maaari kang gumamit ng kongkretong solusyon);
6. Drywall. Sa kasong ito, ginagamit ang mga hugis-parihaba na sheet, na inilatag na may bahagyang overlap. Mangyaring tandaan na ang naturang screed ay hindi nangangailangan ng mahabang panahon upang matuyo at medyo simple upang mai-install.

Ano ang kakailanganin mo para sa trabaho?

Ang pinakakaraniwan at madalas na ginagamit na materyal sa pagbuhos ay kongkreto na mortar. Bago ang pag-screed sa sahig, kailangan mong kolektahin ang lahat ng kinakailangang kagamitan at materyales. Kakailanganin mo:

• Lalagyan para sa paghahalo ng kongkretong pinaghalong.
• Isang drill na may espesyal na attachment o isang construction mixer.
• Antas ng haydroliko.
• Panuntunan.
• Trowel.
• Tape measure at marker para sa pagmamarka ng lugar.

Mga tampok ng paghahanda ng base

Ang pag-install ng floor screed ay hindi isang napakakomplikadong proseso na maaari mong pangasiwaan ang iyong sarili. Gayunpaman, kailangan mo munang ihanda ang base. Una, ang luma ay lansag sahig. Kung ang subfloor ay napuno na ng semento o kongkretong screed, pagkatapos ay dapat itong maingat na suriin. Kung walang makabuluhang pinsala, maaari itong magamit para sa pagpuno.

Ang mga maliliit na depekto ay maaaring ayusin sa pamamagitan ng semento o kongkretong pinaghalong. Mas mainam na putulin ang mga bulge gamit ang isang gilingan o martilyo drill. Susunod, ang base ay dapat na malinis ng mga labi at anumang natitirang malagkit mula sa kongkretong pinaghalong.

Ang kapal ng screed ay mahalaga hindi lamang sa isang apartment, kundi pati na rin sa isang pribadong bahay, lalo na kung magpasya kang i-insulate ito. Ito ay maaaring mag-iba depende sa mga napiling materyales at mga parameter ng silid. Gayunpaman, dapat mo ring isaalang-alang na ang isang screed na may maling napiling kapal ay maaaring hindi maganda ang kalidad.

Pag-install ng mga beacon

Bago mo i-scree ang sahig sa isang pribadong bahay o apartment, dapat kang mag-set up ng mga beacon. Sila ay makakatulong upang punan ang solusyon nang maayos hangga't maaari. Ang kanilang pag-install ay nagsasangkot ng mga sumusunod na aksyon:

1. Pagtukoy sa pinakamataas na punto ng sahig gamit ang antas ng haydroliko. Mangyaring tandaan na ang isang maliit na pahalang na pagkakaiba ay maaaring "masakop" nang walang karagdagang pagbuhos ng isang layer ng kongkretong mortar. Kung ito ay masyadong malaki at lumampas sa 8 cm, kung gayon ang karagdagang screed ay tataas lamang ang pagkarga sa mga sahig.
2. . Kadalasan para sa layuning ito sa isang pribadong bahay o apartment ito ay ginagamit profile ng metal, bagaman mayroong isa pang pagpipilian - oak slats;
3. Pag-install ng mga elemento. Ang distansya sa pagitan ng mga ito ay depende sa lapad ng panuntunan kung saan mo i-level ang solusyon. Ang pagkakahanay ng mga beacon ay dapat na patuloy na subaybayan gamit ang isang antas. Susunod, ang mga elemento ay naayos na may isang maliit na halaga ng solusyon;

Pakitandaan na kahit na kailangan mo ng karagdagang substrate sa ilalim ng profile, hindi mo magagamit mga bloke ng kahoy, dahil nagagawa nilang baguhin ang hugis sa ilalim ng impluwensya ng kahalumigmigan. Sasabihin sa iyo ng sumusunod na video nang mas detalyado at malinaw tungkol sa yugtong ito:

Mga tampok ng paghahanda ng solusyon

Kung gagamitin mo, kung gayon ang halo ay napaka-simple upang ihanda. Pagsamahin ang 1 bahagi ng cement grade M400 at mas mataas sa 3 bahagi ng buhangin. Maaari ka ring magdagdag ng pinalawak na luad, na magpapahintulot sa iyo na makamit karagdagang pagkakabukod. Susunod, ang lahat ng mga sangkap ay halo-halong mabuti sa isang construction mixer. Ang tubig ay idinagdag nang paunti-unti. Sa kasong ito, ang timpla ay dapat na patuloy na hinalo upang walang mga bukol na mananatili. Ang likido ay idinagdag kung kinakailangan, iyon ay, ang solusyon ay hindi dapat kumalat nang mabilis o masyadong makapal.

Kung pipiliin mo ang isang handa na tuyo na pinaghalong upang magtrabaho sa isang pribadong bahay, pagkatapos ay inihanda ito alinsunod sa paglalarawan na iginuhit ng tagagawa. Gayunpaman karaniwang pamamaraan Ang paghahanda ay nagsasangkot ng mga sumusunod na aksyon:

• Ibuhos ang tubig sa isang malaking lalagyan sa rate na 1 litro bawat 5 kg ng pinaghalong.
• Ibuhos ang biniling materyal sa isang balde at ihalo nang lubusan. Kung magbuhos ka ng likido sa pinaghalong, halos hindi mo makakamit mataas na kalidad solusyon.
• Iwanan ang nagresultang sangkap na humawa ng ilang minuto, at pagkatapos ay ihalo muli nang lubusan.

Teknolohiya ng pagbubuhos ng pundasyon

Kung tutuusin gawaing paghahanda Maaari kang magpatuloy sa pinakamahalagang bagay - pagpuno. Paano gumawa ng isang screed nang tama hakbang-hakbang:

1. Dapat mong simulan ang trabaho mula sa malayong sulok, unti-unting lumipat patungo sa pagbubukas ng pinto.
2. Ang timpla ay kailangan lamang ibuhos sa lugar na nakapaloob sa pagitan ng dalawang beacon. Kasabay nito, patuloy na subukang kontrolin ang antas ng layer. Sa puntong ito, inilalapat ang panuntunan.
3. Pagkatapos ng paggamot sa panuntunan, ang ibabaw ay kuskusin ng isang kutsara. Mangyaring tandaan na ang mga paggalaw ay dapat na magaan at pabilog.

pansinin mo! Ang screed ay dapat ibuhos upang ang trabaho ay makumpleto sa 1 araw.

Naturally, pagkatapos tapusin ang pagbuhos ng solusyon, kailangan itong bigyan ng oras upang matuyo. Sa temperatura na + 20 ° C, ang halo ay magiging solid pagkatapos ng 24 na oras. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na handa na itong gamitin. Sa mga unang araw ng pagpapatayo, ang kongkreto ay dapat na pana-panahong basa ng tubig upang maiwasan ang pag-crack ng ibabaw nito. Ang mga beacon ay maaaring alisin na sa ikatlong araw. Sa kasong ito, ang mga nagresultang butas ay puno ng solusyon na inihanda nang maaga.

Ngayon maglagay ng cellophane sa nagresultang base, ibuhos ang buhangin dito, at patubigan ito nang pana-panahon sa loob ng 14 na araw. Pagkatapos ay tinanggal ang pelikula, at ang base ay muling nabasa ng likido. Pagkatapos nito, ang ibabaw ay dapat na ganap na matuyo. Ibig sabihin, ito ay magiging handa para sa pagkarga pagkatapos ng isang linggo.

Ngayon alam mo kung paano maayos na gumawa ng isang screed sa sahig. Ang prosesong ito ay nangangailangan ng espesyal na pansin at pasensya. Maraming mga kadahilanan ang kailangang isaalang-alang, lalo na ang kapal ng layer. Iwanan ang iyong opinyon sa artikulo sa mga komento o ibahagi ang iyong karanasan sa pag-install ng screed sa iyong tahanan. At sa wakas, isang pares ng mga napaka-kapaki-pakinabang na video.

Mga uri ng screed: 1) Pandikit screed, nakikipag-ugnayan sa kongkretong slab. Ang screed ay direktang inilatag sa sahig na slab at sumusunod dito. Para sa tulad ng isang screed, ang kapal ay maaaring maliit, mula sa 2 cm, ngunit ang pagdirikit sa base ay gumaganap ng isang napakahalagang papel. Kapag gumagawa ng gayong mga screed, mahalagang i-vacuum nang mabuti ang ibabaw, gumamit ng magandang panimulang aklat, perpektong Betokontakt, at tiyakin na ang base ay hindi nagiging maalikabok sa panahon ng trabaho. 2) Screed sa separating layer. Ang solusyon ay inilalagay sa isang manipis na paghihiwalay na materyal: plastik na pelikula, bubong nadama o waterproofing. 3) Lumulutang na screed. Inilagay sa isang layer ng init at sound insulating material. Maaari itong maging regular o extruded foam, siksik mineral na lana, pinagsama foamed polyethylene, kabilang ang foil, pinalawak na clay bedding. Ang bawat uri ng screed ay may sariling mga pakinabang at disadvantages. Ang kawalan ng malagkit na screed ay hindi magandang pagkakabukod ng tunog. Ang kalamangan ay ang pinakamaliit na posibleng layer ng screed at ang posibilidad ng pinagsamang leveling gamit ang finishing levelers sa mga lugar na may manipis na layer. Kasabay nito, halos walang panganib ng mga bitak na lumilitaw sa junction ng mga materyales. Ang screed sa separating layer, sa panahon ng pag-unlad ng lakas, ay protektado mula sa moisture extraction sa pamamagitan ng overlap at nagpapabuti ng mga katangian ng waterproofing, ngunit hindi ito dapat mas mababa sa 3 cm ang kapal at nangangailangan ng reinforcement. Ang isang lumulutang na screed ay hindi rin maaaring mas payat kaysa sa 3 cm, at ang pinakamainam na layer ay 5 cm at dapat na palakasin. Mga kalamangan: magandang ingay at pagkakabukod ng init, ang kakayahang mag-level out ng malalaking pagkakaiba nang hindi nadaragdagan ang pagkarga sa mga sahig. Cons: Malaking pagtaas ng presyo at mas malaking kapal. Kapag pumipili ng paraan ng pagbuhos, kailangan mong isaalang-alang ang hindi pantay ng base, at tandaan ang katotohanan na ang bigat ng screed ay 20 kg bawat cm ng kapal bawat metro kuwadrado, ibig sabihin. ang isang layer na 5 cm ay tumitimbang ng 100 kg/sq.m. Ang reinforcement ay ginagawa sa isa sa mga sumusunod na paraan: 1) Metal welded mesh, rod diameter 4 mm, cell 100x100 o 50x50. Ang mesh ay inilalagay sa mga suporta upang pagkatapos ibuhos ang mesh ay nasa gitna ng layer. Ang mga lambat ay inilatag na magkakapatong at tinatalian ng alambre. Kapag nag-i-install ng cable heated floors, ito ay maginhawa upang i-fasten ang cable sa mesh na may wire o electrical ties.

2) Fiberglass mesh. Hindi ko ito ginamit sa aking sarili, ngunit alam ko na ito ay mas mura, mas magaan at mas matibay kaysa sa metal, nakakalungkot na halos hindi ito kinakatawan sa mga database ng mga materyales sa gusali

3) Mga hibla ng metal, polypropylene, basalt o fiberglass. Ang paraan ng reinforcement na ito ay mabuti, ngunit kung pare-parehong pamamahagi fibers kapag hinahalo ang solusyon. Bilang isang patakaran, ang hibla ng hibla ay idinagdag sa automixer kapag umaalis sa kongkretong halaman. Sa panahon ng paglalakbay sa bagay, ang mga hibla ay namamahala na maipamahagi nang maayos sa buong dami ng solusyon. Mahirap makamit ang gayong pagkakapareho sa bahay.

Kahit na may reinforcement, ang screed, sa proseso ng pagkakaroon ng lakas, ay lumiliit at "hinihila" ito, na malalaking lugar humahantong sa pagbuo ng mga bitak ng pag-urong. Upang maiwasang mangyari ito, ginagawa ang mga expansion joint. Sa mga apartment, mas mainam na maglagay ng mga tahi sa lugar mga pintuan at sa mga junction ng iba't ibang mga materyales sa sahig. Pagpapalawak ng tahi maaaring ilagay sa anumang manipis na materyales sa paghihiwalay kapag ibinubuhos, o gupitin pagkatapos ibuhos sa isang sariwang mortar na hindi pa nakakakuha ng lakas. Ang reinforcement sa seams ay nagambala

Medyo tungkol sa mga parola. Ang mga beacon ay ginawa upang ang antas ng sahig ay perpektong antas. Para sa isang mataas na kalidad na screed, ang paglihis ay hindi dapat lumampas sa 2 mm sa isang 2 metrong antas na inilapat sa anumang punto sa sahig. Ito ang mga kinakailangan ng anumang tagagawa ng laminate at parquet board. Ito rin ay isang mahusay na base para sa pagtula ng mga tile. Hindi ko na sasabihin sa iyo kung paano ginawa ang mga parola, sasabihin ko lang na hindi ka dapat gumamit ng mga dyipsum compound upang gawin ang mga ito. Lalo na kung may mga tile sa sahig. Ang katotohanan ay ang dyipsum, na may pagtaas ng kahalumigmigan, ay nagdaragdag sa dami, na maaaring humantong sa mga bitak sa ibabaw ng tile.

Ang screed ay hindi dapat makipag-ugnay sa mga dingding at mga haligi, samakatuwid, bago simulan ang trabaho, ang isang dividing tape na gawa sa foamed polyethylene o ang katumbas nito ay inilalagay sa kahabaan ng dingding (W/C) ratio. Ang mas maraming tubig sa solusyon, mas malakas ang kasunod na pag-urong ng screed. Ang W/C ay maaaring mabawasan sa pamamagitan ng pagdaragdag ng plasticizer sa solusyon, gayundin sa pamamagitan ng paggamit ng "semi-dry screed" na paraan, kapag ang pinaghalong semento-buhangin ay hinaluan ng kaunting tubig. Ang solusyon ay lumalabas na gumuho at kung ito ay naiwan sa lalagyan ng ilang minuto, walang kahalumigmigan na ilalabas sa ibabaw nito. Upang maghanda ng gayong solusyon, hindi mo magagawa nang walang isang malakas na panghalo, dahil ito ay napaka siksik at hindi plastik.

Upang i-level ang solusyon, gamitin ang mapurol na bahagi ng panuntunan at magdagdag ng materyal sa mga tamang lugar. Gayundin para sa leveling, maginhawang gumamit ng dilaw na polystyrene foam grater

Ang isang makabuluhang bentahe ng semi-dry na paraan ay mabilis na oras pagpapatuyo at pagkuha ng pangunahing lakas. Maaari kang gumawa ng mga mortar beacon at ipantay ang sahig sa parehong araw. Maaari kang agad na lumakad sa isang bagong inilatag na screed na may suot na mga espesyal na sapatos na may malawak na soles, katulad ng mga snowshoe. Maaari kang maglakad sa regular na sapatos pagkatapos ng 6-12 oras. Ang mga tile sa naturang sahig ay maaaring ilagay sa bawat ibang araw, at nakalamina at parquet board pagkatapos ng 5-10 araw, depende sa kapal ng layer at ang mga pagbabasa ng moisture meter. Upang ang screed ay maayos na makakuha ng lakas, sa unang araw dapat mong protektahan ito mula sa mga draft at takpan ito ng pelikula, at pana-panahong magbasa-basa sa susunod na 2-3 araw. Sa pang-industriya na lugar at saanman ginagamit ang mga sahig na walang patong, ang mga ito ay kuskusin ng mga espesyal na trowelling machine upang palakasin ang tuktok na layer.

Hello! Pagkatapos mong basahin ang panayam ngayon, malalaman mo paano gumawa ng floor screed ng tama. Ang tamang screed ay ang batayan ng isang magandang sahig, maging ito ay nakalamina, parquet, linoleum o tile. Sinasagot ni Master Vadim Alexandrovich ang lahat namin at ang iyong mga katanungan ngayon.

Kumusta, Vadim Alexandrovich! Gusto naming matutunan kung paano gawin ang floor screed nang tama.

Magandang hapon, mahal na mga mambabasa! Magsimula tayo nang mabilis, sana ay kapaki-pakinabang ang aking payo.

Mangyaring sabihin sa amin kung bakit kailangan nating i-scree ang sahig, dahil sa karamihan ng mga kaso ang sahig ay pantay na?
Ang screed ay may ilang mga layunin. Narito ang mga pangunahing:

1. Pagpapatag ng sahig kung ito ay hindi pantay o hindi pahalang.

2. Pag-level ng mga antas ng sahig sa magkaibang kwarto. Sa panahon ng pagtatayo, madalas na nangyayari ang sitwasyong ito - ang mga antas ng sahig ay hindi nagtatagpo ng 1-2 sentimetro dahil sa mga pagkakamali sa pagsukat ng antas o hindi tamang pagbuhos ng kongkreto. Dahil dito imposible karagdagang trabaho, halimbawa, pagtula ng laminate o linoleum. Oh, at sino ang gustong hakbang sa pagitan ng mga silid?

3. Mainit na sahig. Dalawang kurbatang ang ginawa - isa pagkatapos ng layer ng pagkakabukod, ang pangalawa pagkatapos ng heating wire.

Anong mga uri ng floor screed ang mayroon?

Mayroong apat na uri ng screed:

1. Simento-buhangin screed. Ang pinakakaraniwang uri ng screed. Makabuluhang kalamangan ng ganitong uri sa iba ay presyo at pagiging simple. Karamihan sa mga tao ay may ganitong uri sa isip kapag narinig nila ang salitang "screed."

2. Dry floor screed. Para sa ilang kadahilanan, ang ganitong uri ay hindi pa rin sikat, sa kabila ng pangunahing bentahe nito - bilis ng produksyon. Hindi na kailangang ihanda ang solusyon at pagkatapos ay maghintay hanggang sa lumamig - kailangan mo lamang maglatag ng tuyo na bulk material at maglagay ng mga dyipsum board sa itaas. At handa na ang lahat.

3. Self-leveling. Ngunit ang pamamaraang ito ay mabilis na nakakakuha ng katanyagan. Walang mga beacon na kailangan dito, hindi na kailangang i-level - ang timpla mismo ay kumakalat nang pahalang. Disadvantage - maaari mo lamang punan ang isang manipis na layer (hanggang sa 2 cm).

4. Pinagsama-sama. Semento-buhangin + self-leveling. Ang pangunahing layunin nito ay upang makakuha ng perpektong patag na sahig kung kailangan mong makabuluhang baguhin ang antas.

Kailangan ko bang ihanda ang ibabaw sa anumang paraan?

Oo, kinakailangan upang ihanda ang ibabaw, ngunit walang mga trick dito - inaalis lang namin ang alikabok at mga labi bago ibuhos ang semento-buhangin o self-leveling screed, maaari mong basain ang sahig.

Sabihin sa amin ang hakbang-hakbang tungkol sa mismong pamamaraan ng screeding.

Okay, pag-uusapan ko ang tungkol sa semento-buhangin at self-leveling screed;

1. Kinakailangang itakda ang kinakailangang antas na may antas o antas ng tubig. Naaalala namin na ang pinakamababang kapal ng isang screed ng semento-buhangin ay 3 cm, at ang maximum na kapal ng isang self-leveling screed ay 2 cm.

2. Para sa screed ng semento-buhangin kinakailangan na mag-install ng mga beacon. Kadalasan, ginagamit ang mga yari na beacon, ngunit kung hindi sila magagamit, maaari mong gamitin ang "makalumang paraan" at gumamit ng mga board. Ang mga beacon ay naka-install sa layo na mahigit isang metro lamang mula sa isa't isa. Ikinakabit namin ito sa sahig gamit ang makapal na semento mortar.

3. Susunod, dapat mong ihanda ang solusyon. Ang mga proporsyon ng buhangin at semento depende sa tatak ay ipinapakita sa talahanayan. Nabenta na sa mga tindahan handa na mga mixtures, na simpleng dilute namin ng tubig. Kung wala kang anumang matinding load sa sahig, pagkatapos ay gumamit ng solusyon ng grade 150 o 200, depende sa iyong pananalapi.

4. Pagpupuno. Ibuhos lang namin ang self-leveling mortar at maghintay ng mga dalawang linggo hanggang sa ganap itong matuyo, at ibuhos ang mortar ng semento sa pagitan ng mga beacon at karaniwang i-level ang antas ng mortar kasama ang mga beacon. Inilatag namin ang solusyon mula sa malayong sulok ng silid at iniunat ito patungo sa ating sarili, kung hindi, tayo mismo ay mapupunta sa sulok at hindi makakalabas. Upang maiwasan ang mga bitak, kinakailangan na magbasa-basa ito ng tubig dalawa o tatlong beses sa panahon ng hardening. At sa loob ng ilang araw posible na maglakad, ngunit kailangan nating makuha ang mga beacon at punan ang mga bitak, kung hindi man ay magsisimulang kalawangin ang mga beacon. Naghihintay kami ng tatlo hanggang apat na linggo hanggang sa ganap itong matuyo.

Iyon lang, handa na ang screed! Kung nagawa natin nang tama ang lahat ng mga hakbang, magkakaroon tayo ng pahalang, patag na sahig na walang malalaking bitak. Sinasabi ng ilang tagabuo na ang mga bitak ay normal, ngunit hindi ito totoo - ang mga maliliit na bitak sa ibabaw lamang ang pinapayagan. Ang natitira ay basura. Well maliliit na bitak sa isang screed ng semento-buhangin, maaari mong alisin ito sa pamamagitan ng pagbuhos ng ilang milimetro ng self-leveling mortar sa itaas.

Salamat, Vadim Alexandrovich, para sa iyong kuwento! Halina't makita kami para sa higit pang mga panayam.

Please, sasama talaga ako. Umaasa ako na ang aking payo ay makakatulong sa mga tao sa kanilang pag-aayos.

Kira sabi ni: 08/08/2013 sa 09:36

Kapag naghagis ako ng self-leveling screed, naglalagay din ako ng mga beacon. pagkatapos ay mas madaling mag-inat at magsinungaling nang mas pantay.

Olga sabi ni: 08/30/2015 sa 08:06

Matapos ang screed ng semento-buhangin, hindi masyadong malalim na mga bitak ang nabuo sa aming sahig Sa ilang mga lugar (maliit na "bulsa") mayroong "bushing" ... Paano ito ayusin? Maglalagay kami ng linoleum.

• Si Kirill sabi ni: 10.20.2015 sa 12:05

  Ang mga hot spot ay dapat na selyadong bago ilagay ang linoleum. Pagkatapos ay matutulog ito sa ilalim nito at magiging problema ang pag-aayos ng anuman.

Alexander sabi ni: 10/19/2015 sa 21:58

Hello!!! Sa packaging ng self-leveling screed ang pagkonsumo ay nakasulat (halimbawa, bawat 1 mm ng kapal 1.6-1.8 kg/m2) i.e. kung gusto kong gumawa ng screed na 1 cm, kailangan kong kalkulahin ang humigit-kumulang 18 kg bawat parisukat. Ngunit nag-aalala pa rin ako na baka hindi sapat ang timpla dahil... Hindi ko alam kung gaano hindi pantay ang sahig (biglang ang karamihan sa screed ay kumakalat sa isang dulo at hindi sapat sa isa pa, sa pagkakaintindi ko, ang self-leveling agent ay ibubuhos nang sabay-sabay). Paano makalkula kung gaano karaming timpla ang kakailanganin mo?

• Admin sabi ni: 10.20.2015 sa 17:32

  Una, suriin ang antas ng iyong sahig upang, tulad ng iyong isinulat, hindi lumabas na ang lahat ay dumaloy sa isang sulok. Sukatin ang maximum na pagkakaiba sa mga antas at hatiin sa 2. Sa kasing dami ng mm. higit pa ang kailangang kalkulahin. Kung sa simula ng silid ang sahig ay 4 mm na mas mataas kaysa sa dulo, pagkatapos ay upang punan ang screed sa 1 cm, kailangan mong magdagdag ng isa pang 2 mm. Ngunit ito ay gumagana sa isang mas marami o hindi gaanong pare-parehong slope. Kung mayroon kang mga butas o makabuluhang hindi pagkakapantay-pantay, maaaring sulit na i-level muna ang mga ito nang hiwalay.