Bina dandang pemanas masuk rumah desa, yang tidak disambungkan ke saluran paip gas pusat, ia agak mungkin walaupun dengan sendirinya. Dalam bahan ini kita akan bercakap tentang cara membuat dandang pemanasan elektrik dengan tangan anda sendiri. Kami akan melihat 3 pilihan yang tersedia dandang elektrik - elemen pemanasan, elektrod dan aruhan.

Apakah alat yang anda perlukan?

Untuk memasang buatan sendiri pemanasan elektrik dan menghadapi kesukaran yang minimum, anda harus mempunyai alat yang berkualiti di pelupusan anda.

Untuk bekerja anda perlu:

• mesin kimpalan - ia adalah paling mudah untuk digunakan model penyongsang;
• pemotong - jika anda tidak tahu cara menggunakan pemotong gas, lebih baik menggunakan pemotong plasma;
• pengisar - anda juga memerlukan 2 model - yang besar untuk cakera dengan keratan rentas 230 mm dan yang kecil untuk cakera dengan keratan rentas 125 mm;
• gerudi elektrik;
• tukul;
• teras;
• pita pengukur dan kompas.

Dandang elektrik pada elemen pemanasan

Litar dandang elektrik buat sendiri dengan pemanas adalah yang paling mudah untuk dilaksanakan dan telah diketahui sejak sekian lama.

Prinsip operasi dandang elemen pemanas

Peranti semua perkakas rumah, di mana elemen pemanas (elemen pemanas) dipasang, adalah sama. Apabila kuasa dihidupkan, voltan dibekalkan kepada elemen pemanasan, yang secara beransur-ansur memanaskan dan menghantar tenaga haba cecair yang terdapat di sekelilingnya.

Kelebihan peranti sedemikian:

• pelbagai elemen pemanasan pelbagai bentuk dan kuasa;
• kemungkinan digunakan dalam mana-mana sistem pemanasan dengan penyejuk cecair;
• penebat dipasang pada badan dandang, supaya voltan dibekalkan secara eksklusif kepada elemen pemanasan;
• tidak memerlukan penyelenggaraan yang kompleks;
• Tahap pemanasan sangat mudah dikawal, walaupun dengan set kawalan automatik yang minimum.

Antara kelemahan dandang elektrik buatan sendiri jenis ini ialah:

• "kerakusan" dalam penggunaan elektrik, kerana pemanasan 10 m2 kawasan memerlukan 1 kW kuasa;
• kekotoran dalam penyejuk terkumpul pada elemen pemanasan dalam bentuk skala, jadi ia perlu dibersihkan kira-kira sekali setahun;
• Elemen pemanasan hanya boleh berfungsi dengan kehadiran cecair; adalah disyorkan untuk memasang sensor kelajuan terbiar dengannya.

Prosedur untuk memasang dandang dengan unsur pemanasan dengan sungainya sendiri

Sebelum anda membuat dandang elektrik dengan tangan anda sendiri, anda harus memastikan bahawa anda mempunyai talian bekalan kuasa yang boleh dipercayai. Hanya peralatan dengan kuasa tidak lebih daripada 6 kW boleh disambungkan ke rangkaian biasa dengan voltan 220 V dan frekuensi 50 Hz. Jika dandang yang lebih berkuasa diperlukan, ia memerlukan pendawaian tiga fasa dan input berasingan.

Oleh itu, kami mula memasang dandang pemanasan elektrik buatan sendiri dari paip dengan keratan rentas 159 mm dan ketebalan dinding 10 mm. Paip ini akan berfungsi sebagai badan dandang. Ia memerlukan sama ada hemisfera buatan kilang dengan keratan rentas 159 mm dan ketebalan 10 mm, atau kepingan logam dengan ketebalan 8 mm dan bahagian yang serupa.

Bumbung dandang, di mana elemen pemanasan kemudiannya akan tertanam, boleh dibuat dari saluran tebal 8 mm.

Kami memotong gandingan ¾ inci ke dalam kubah dandang. Kami akan skru injap longkang ke dalam gandingan ini. Di samping itu, anda memerlukan 2 paip dengan keratan rentas 1 inci untuk aliran masuk dan pulangan. Benang pada paip boleh dibuat dalam dan luar. Semuanya bergantung pada yang mana anda lebih selesa bekerja.

Untuk melegakan tekanan berlebihan, anda perlu menyediakan paip untuk memasukkan saluran pintasan. Anda juga memerlukan 3 penyesuai, yang setiap satunya akan mempunyai elemen pemanas untuk dandang elektrik yang diskrukan ke dalamnya. Penyesuai lain akan diperlukan untuk penderia suhu. Di samping itu, anda memerlukan pemegang untuk automasi.

Sila ambil perhatian bahawa adalah dinasihatkan untuk memotong benang pada paip dan penyesuai dengan segera.

Paip yang disediakan dengan benang, sama seperti pada elemen pemanasan, mesti segera diskrukan ke dalam penyesuai. Ini adalah perlu supaya benang tidak rosak semasa mengimpal ke gerbang. Untuk menandakan titik pemasukan elemen pemanasan, diameter luar paip mesti dibahagikan kepada 6 sektor yang sama mengikut saiz jejari. Kemudian kami melukis tiga sektor yang sama dengan ketat pada sudut 120°.

Langkah seterusnya ialah mula memotong. Setelah selesai dengan tanda, menggunakan pemotong plasma kami memotong lubang untuk paip untuk elemen pemanasan. Mereka hanya perlu dipotong mengikut kontur luar. Dengan semua paip lain ini tidak penting.

Mari mulakan kerja kimpalan. Mula-mula kita memintas paip di beberapa titik supaya ia tidak memimpin. Kemudian kami menyemak ketepatan lokasi, jika perlu, ketuk ringan dengan tukul, dan kemudian buat jahitan berterusan. Adalah penting bahawa penyesuai untuk elemen pemanasan dalam dandang elektrik untuk pemanasan dengan tangan anda sendiri menonjol 1 cm di atas permukaan bumbung dandang.

Mari kita mula memotong peti besi dari saluran. Di tengahnya kami membuat lubang untuk paip injap udara, selepas itu kami mengimpal paip itu sendiri. Kami membuat lubang di sisi untuk sensor suhu dan juga mengimpal paip di bawahnya.

Semua tonjolan, burr dan sisa kerja mengimpal mesti dibersihkan dengan teliti menggunakan pengisar. Permukaan dalam Platform gerbang mestilah rata dengan sempurna. Paip untuk memasang elemen pemanasan akan menonjol hanya 1 cm dari luar.

Kami mendapat dandang elektrik yang cukup kuat dengan tangan kami sendiri dengan 3 elemen pemanasan. Jika anda memerlukan unit yang lebih mudah, menggunakan prinsip yang sama ia boleh dipasang menggunakan 1 atau 2 elemen pemanasan.

Memasang dandang pemanasan pada elektrod

Peranti jenis ini telah digunakan secara aktif hanya dalam tempoh 10-15 tahun yang lalu. Ini adalah peranti yang lebih maju dari segi teknologi berbanding dengan elemen pemanasan.

Reka bentuk

Dalam dandang elektrik elektronik, cecair memainkan peranan elemen pemanas. Dandang elektrik yang dipasang sendiri jenis ini ialah selongsong logam, di dalamnya terdapat elektrod keluli terlindung.

0 dibekalkan kepada perumah, dan fasa dibekalkan kepada elektrod. Apabila voltan digunakan, ion air mula bergetar dengan frekuensi 50 hertz. Dalam kes ini, cecair secara beransur-ansur menjadi panas. Oleh kerana sifat ini, dandang sedemikian juga dipanggil ionik.

Dimensi dandang elektrod adalah kecil. Mereka boleh dibuat dari paip dengan keratan rentas sehingga 320 mm dan panjang sehingga 60 cm Walau bagaimanapun, dandang elektrik untuk memanaskan rumah dengan tangan anda sendiri boleh dibuat lebih kecil.

Kelebihan:

• dimensi kecil, terima kasih kepada yang dandang ion boleh diletakkan walaupun dalam pangsapuri kecil;
• ketiadaan apa yang dipanggil "lari kering", yang menjamin kebolehgunaan dandang, kerana tanpa cecair di dalamnya tidak akan berfungsi;
• rintangan kepada lonjakan voltan;
• kelajuan pemanasan dan penyejukan yang tinggi, yang bermaksud kemudahan pelarasan;
• kecekapan dalam penggunaan tenaga berbanding peranti yang menggunakan elemen pemanas.

Antara kelemahan dandang tersebut adalah yang berikut:

• Keadaan penting untuk fungsi berkesan dandang elektrod ialah tahap kekonduksian terma dan kualiti penyejuk;
• Peranti mesti dibumikan dengan pasti, kerana terdapat risiko kerosakan yang tinggi kejutan elektrik;
• Adalah penting untuk mengecualikan kemungkinan udara masuk ke dalam sistem, jika tidak elektrod akan menjadi tidak boleh digunakan kerana kakisan.

Arahan untuk memasang dandang elektrod buatan sendiri

Sebagai badan untuk dandang pemanasan elektrik, kami menggunakan paip dengan keratan rentas dalaman kira-kira 50 mm dan panjang 40 cm Di samping itu, anda memerlukan batang pepejal dengan diameter 20 mm dan panjang 30 cm, serta dua penyesuai dengan berulir benang dalaman. Di hujung rod kami menggerudi lubang buta dengan benang untuk bolt Ø10 mm.

Kami menyediakan paip. Kami akan mengimpal 1 di hujung paip, dan yang lain di sisi. Untuk memastikan paip sisi sesuai dengan sempurna dengan paip, ia dipotong dengan pengisar dan kemudian diampelas dengan kikir bulat.

Kami memotong lubang untuk paip. Jika anda tidak mempunyai pemotong, anda boleh menggerudi banyak lubang kecil di sekeliling lilitan. Hasil kerja disempurnakan dengan kikir jarum dan kikir bulat. Lubang untuk paip sisi mesti terletak 10-15 mm dari tepi paip.

Langkah seterusnya ialah mengimpal paip ke paip. Untuk mengelakkan mereka daripada dipimpin, mereka terlebih dahulu melakukannya kimpalan titik di beberapa tempat, dan kemudian jahitan berterusan digunakan.

Kami menyediakan platform untuk dandang elektrik. Untuk melakukan ini, anda boleh mengambil kepingan gentian kaca setebal 2 cm dan potong sekeping 120x120 mm menggunakan gergaji besi. Kemudian dalam platform ini anda perlu menggerudi satu lubang di tengah, dan empat di sekeliling perimeter. Keratan rentas lubang hendaklah 10-12 mm.

Pengikat badan dandang akan dilalui melalui lubang di sepanjang perimeter, dan lubang tengah bertujuan untuk memasang elektrod keluli.

Kami meneruskan untuk menetapkan selongsong untuk dandang ke platform. Untuk memastikan kesesuaian yang selamat, empat nat Ø12 mm boleh dikimpal pada badan pada 4 sisi. Bolt Ø10 mm akan mudah melaluinya.

Kacang sedemikian perlu dikimpal dengan lekukan sedikit dari platform. Untuk memastikan ini, anda perlu mengetatkan kacang saiz yang sesuai pada bolt, masukkannya ke dalam kacang lebar, dan selamatkannya dari bawah sekali lagi dengan yang lebih kecil. Ini akan memudahkan kerja kimpalan.

Pada peringkat terakhir kami membuat persembahan pemasangan akhir dandang Untuk melakukan ini, potong gasket getah dengan keratan rentas sedikit lebih besar daripada diameter luar dandang. Kami membuat lubang di bahagian tengahnya dan memasukkan elektrod melaluinya. Kemudian kami memasang badan pada platform dan skru padanya.

Dandang aruhan

Di antara semua pilihan untuk memasang pemanasan dengan dandang elektrik dengan tangan anda sendiri, membuat model jenis induksi adalah yang paling inovatif.

Prinsip kerja dandang aruhan elektrik

Jika kita meninggalkan butiran, maka operasi dandang aruhan adalah berdasarkan pemanasan penyejuk melalui medan magnet.

Antara kelebihan unit tersebut:

• kecekapan tinggi;
• keselamatan;
• kemungkinan menggunakan sebarang penyejuk;
• tiada skala.

• kos tinggi dandang kilang;
• kerumitan struktur unit kawalan automatik. Tanpa persediaan sukar untuk memasangnya.

Arahan untuk memasang dandang aruhan buatan sendiri

Perlu diingat bahawa selalunya arahan tentang cara membuat dandang elektrik jenis aruhan adalah sangat kompleks dan mengandungi lukisan intensif buruh yang perhimpunan diri Peralatan kelihatan agak meragukan. Walau bagaimanapun, kami menemui penyelesaian yang tidak standard.

Sebelum anda membuat dandang elektrik untuk pemanasan sendiri, anda perlu membeli relau aruhan dengan kuasa 2.4 kW dan 3 meter paip berprofil Ø25x50 mm dengan dinding setebal 2.5 mm.

Jika kita mempertimbangkan bagaimana reka bentuk ini akan berfungsi, maka mula-mula kita memasang bekas rata dari profil - cecair akan bergerak di sepanjangnya. Dan kemudian kami membetulkan dapur induksi ke paip dan menyambungkannya ke rangkaian. Segala-galanya bersama-sama akan kelihatan seperti periuk di atas dapur.

Pemotongan paip mesti dilakukan setepat mungkin. Anda memerlukan beberapa keping 400 mm, dibersihkan dengan teliti daripada burr di hujungnya.

Oleh kerana cecair di dalam dandang sedemikian akan bergerak seperti ular, adalah dinasihatkan untuk mengambil sejumlah kepingan paip supaya lubang masuk dan keluar terletak pada sisi yang sama - ini menjadikannya lebih mudah untuk menyambungkannya ke pemanasan. litar.

Kerana ia paip profil tidak licin sempurna, ia mesti dicantumkan terlebih dahulu dengan tepi tumpul dengan yang tajam dan dinomborkan supaya tidak dikelirukan kemudian.

Pada peringkat seterusnya, sambungan antara paip perlu dikimpal. Kami meletakkan struktur pada permukaan rata, ketatkannya dengan pengapit dan kimpalannya. Mula-mula kami melakukan kimpalan titik supaya struktur tidak bergerak, dan kemudian kami membuat jahitan kekal.

Sekarang kita perlu menutup bahagian hujung bekas kita. Untuk ini kami menggunakan jalur keluli yang dipotong dari paip berprofil. Kami melakukan kimpalan menggunakan kaedah yang sama - kimpalan titik pertama dan kemudian kimpalan lengkap.

Kami juga mengimpal jalur di bahagian yang bertentangan, tidak lupa memasang paip masuk dan kembali pada paip luar. Untuk memastikan kawasan sentuhan maksimum antara bekas dan dapur, semua jahitan mesti dibersihkan dengan teliti.

Supaya dandang kami boleh digantung di dinding, 2 sudut perlu dikimpal di belakangnya, di mana dapur induksi akan diletakkan, serta gelung untuk menggantung.

Peringkat terakhir kerja ialah melukis. Boleh digunakan cat tahan panas. Ini melengkapkan kerja pemasangan. Anda boleh menggantung dandang dan menyambungkannya ke rangkaian pemanasan dan elektrik.

Pada masa membeli relau aruhan Sila ambil perhatian bahawa ia direka untuk operasi berterusan. Jika tidak, anda perlu memulakan semula sistem setiap 2 jam.

Keputusan

Setiap model yang disenaraikan berfungsi sepenuhnya dan boleh dipercayai. Setiap orang akan membuat pilihan mereka sendiri memihak kepada mana-mana daripada mereka. Perkara utama adalah memberi perhatian kepada kerja dan, dalam kes kesukaran, berunding dengan orang yang berpengetahuan.

Elemen pemanasan kedua dalam pemanas air rumah yang terbakar dalam setahun mendorong idea untuk mencari punca kerosakan yang kerap. Selepas mengalirkan air dan membuka litar elektrik, saya menanggalkan nat bebibir pengapit. Dengan susah payah saya menarik keluar blok elemen pemanas yang ditutup dengan skala. Selepas membersihkan tiub kuprum gegelung pemanas, saya menemui retakan membujur pada elemen pemanas kuasa rendah. Saya menyemak yang utama - ia berfungsi. Ia adalah sama setahun yang lalu: banyak skala, koyak tiub kuprum dan lawatan ke kedai untuk yang baru yang sesuai.

Punca yang jelas adalah air keras dari perigi. Memasang penapis pelembut garam kalsium tahun lepas tidak membantu. Kehadiran elektrod magnesium juga tidak meningkatkan hayat perkhidmatan.

Sebab kedua ialah gegelung pemanas elektrik yang berkualiti rendah. Selepas menemu bual jiran dan rakan-rakan, ternyata elemen pemanas pengganti dari pengeluar pemanas air kami yang paling biasa nampaknya dibuat khas untuk kerosakan cepat, kerana jika kilang itu bekerja selama 3 tahun, maka selepas penggantian ia hanya bertahan 6-8 bulan. Saya menganggap bahawa meletakkan dua gegelung, dua penderia suhu dan elektrod magnesium terlalu rapat akan mempercepatkan terlalu panas dan kegagalan.

Ketiga dan sebab utama- reka bentuk pemanas air tidak mengambil kira realiti domestik. Biarkan pengeluar asing tidak tersinggung: pemanas air yang diimport adalah 90% tidak sesuai untuk air mineral keras di kawasan pedalaman Rusia. Nampaknya, Mendeleev datang dengan meja unsur kimia, meneroka air minuman di Tobolsk.

Apabila memeriksa tangki 30 liter dalaman, saya mendapati ia terdiri daripada dua tangki silinder 15 liter yang disambungkan dengan paip 20 mm yang dikimpal.

Saya berjaya membasuh ketulan skala dari tangki pertama melalui lubang pelekap elemen pemanas. Dan pada separuh masa kedua semuanya kekal sama. Saya terpaksa menuangkan empat pek asid sitrik dan, kacau, tunggu sehingga stalaktit terkumpul dibubarkan sepenuhnya. Bayar 1,200 rubel untuk elemen pemanasan standard baru dalam keadaan krisis ekonomi dan jatuh upah tangan tak angkat. Sebab itu saya jumpa jalan percuma pemulihan - Saya hanya memotong tiub lingkaran terbakar dan memasang lubang yang terhasil dengan bolt gangsa dengan gasket getah.

Akibatnya, peranti pemanasan air sudah berfungsi. Untuk titanium elektrik storan 30 liter, 1.5 kW sudah cukup. Ini adalah bagaimana matlamat pengubahsuaian itu dicapai dengan kesan ekonomi yang positif.

Saya juga menulis rancangan untuk mencuci asid pencegahan untuk diri saya sendiri dan menyiarkan rejimen penggunaan air panas dengan mematikan pada waktu malam dan... letakkan piggy bank pada bekalan air bersih daripada rangkaian bandar.

Membaiki elemen pemanasan dengan tangan anda sendiri - kemajuan kerja

1. Tanggalkan elemen pemanas. Sebab kegagalan dapat dilihat dengan mata kasar: lapisan skala tebal menyebabkan unsur menjadi terlalu panas.

2. Selepas pembersihan, menjadi jelas bahawa elemen pemanas kecil terbakar, tetapi yang lebih berkuasa tidak rosak.

3. Saya terpaksa memotong elemen terbakar dan memasang lubang yang tinggal dengan bolt gangsa.

4. Kini terdapat lebih banyak ruang antara elemen pemanas dan penderia suhu. ruang kosong- dan skala tidak akan terkumpul di antara mereka.

5. Bolt gangsa dengan gasket getah dipasang sebagai palam di tempat elemen pemanas.

6. Elemen pemanas sedia untuk digunakan semula. Untuk tangki 30 liter, kuasa 1.5 kW adalah mencukupi.

Bagaimana untuk membaiki elemen pemanas pemanas air dengan tangan anda sendiri - foto

MEMBAIKI PEMANAS AIR DENGAN TANGAN ANDA SENDIRI - MENGGANTIKAN KORD

Apabila rakan sekerja saya bergerak, seseorang memotong kord kuasa daripada kord yang hampir baharu. pemanas aliran air. Terdapat syak wasangka bahawa ini adalah perbuatannya bekas suami. Tetapi tidak kira siapa yang melakukannya, ia tidak lagi boleh memasang pemanas. Kita perlu memperbaikinya.

Bengkel itu meminta hanya 2,000 rubel untuk memasang wayar baru. Tetapi jumlah itu kelihatan terlalu tinggi kepada rakan sekerja saya. Saya mengambil kerja pembaikan. Semua yang diperlukan ditemui di pasaran radio terdekat. Selepas pemeriksaan menyeluruh bahagian dalam pemanas, ternyata skru yang menahan wayar di pintu keluar dari perumahan mempunyai kepala yang rumit. Anda tidak boleh menanggalkannya dengan pemutar skru ringkas - anda memerlukan bit "bertanduk". Yang ini dijumpai di gerai tempat saya membeli wayar. Anda boleh mula membaiki.

Inilah yang saya perlukan untuk pembaikan.

Badan pemanas dibuka dengan mudah; penutup diikat dengan dua selak plastik.

Ada seketul terkeluar dari badan macam ni. Saya mesti katakan, ia sangat berguna kepada saya. Setelah "memotong" sekeping daripadanya, saya pergi untuk memilih wayar baharu. Ia sangat mudah apabila anda mempunyai sampel: anda pasti tidak boleh tersilap apabila membeli!

Sebelum memasang wayar baru, lebih baik mengambil gambar pendawaian, contohnya, dengan telefon pintar, supaya anda tidak mengelirukan wayar mana yang pergi ke mana.

Kami membuka skru dalam blok penyambung untuk mengeluarkan sekeping wayar lama.

Kami mengeluarkan hujungnya.

Tanggalkan skru yang menahan wayar pada output.

Tanggalkan wayar lama.

Menggunakan pisau utiliti biasa, kami menanggalkan hujung wayar baharu.

Kami memasukkan wayar yang dilucutkan ke dalam blok dan membetulkannya dengan mengetatkan skru.

Kami memasukkan wayar baru dan membetulkannya pada output.

Wayar baru disambungkan.

Kami meletakkan perumahan pada wayar.

Kami menanggalkan hujung wayar.

Kami menyambung wayar.

Untuk melakukan ini, anda perlu membuka dan mengetatkan tiga skru. Kami juga membetulkan wayar dengan jalur dengan dua skru.

Sekarang perumah ketat - anda tidak boleh menarik wayar keluar dari palam.

Wayar disambungkan - anda boleh memasang pemanas di tempatnya.

Loji Saratov mesin pemotong gear berat, SZTZS

SZTZS ialah satu-satunya perusahaan di Rusia dan negara-negara CIS yang menghasilkan peralatan untuk memproses kon dan hipoid ketepatan roda gear mempunyai bukan sahaja pangkalan pengeluaran moden dan unik peralatan teknologi, tetapi juga potensi intelek yang hebat.

DALAM Oktober 1934 Majlis Buruh dan Pertahanan mempertimbangkan isu membina kilang untuk mesin pemotong gear berat.

Pada mulanya 1936 Pada tahun 2009, suruhanjaya GLAVSTANKOINSTRUMENT tiba di Saratov dan bercakap menyokong pembinaan kilang alat mesin di bandar Saratov. Hujah-hujah utama adalah: kehadiran di Saratov kakitangan industri kerja logam, kereta api dan laluan air sedia ada yang menghubungkan Saratov dengan beberapa pusat kejuruteraan mekanikal yang paling penting, kehadiran dua loji kuasa di bandar, yang memungkinkan untuk membekalkan sepenuhnya loji dengan elektrik.

DALAM 1939 pembinaan kilang itu bermula pada tahun itu, tetapi telah digantung kerana permulaan Great Perang Patriotik dan disambung semula pada tahun 1946.

DALAM 1947 tahun, dalam bidang model dan kedai faundri kilang yang sedang dalam pembinaan, disesuaikan sementara untuk kedai pemasangan mekanikal, mesin pemotong gear separa automatik domestik pertama telah dihasilkan - model 5A26 untuk memotong gear serong taji dengan diameter maksimum sehingga 500 mm dan modul maksimum sehingga 8 mm. Acara ini menandakan kelahiran Loji Mesin Pemotong Gear Berat Saratov, yang kini merupakan perusahaan terbesar di dunia untuk pengeluaran peralatan pemprosesan gear untuk gear serong.

Dalam masa 3 tahun, kilang itu mendapat tempat yang layak di pasaran, menjadi pesaing syarikat Amerika Gleason, yang sehingga tahun 1950 mempunyai monopoli di kawasan ini. Mesin yang mengandungi jenama kilang itu dibekalkan ke 65 negara di seluruh dunia.

5 April 1949 tahun berdasarkan kilang ia dianjurkan Biro Reka Bentuk Khas Mesin Pemproses Gear (SKBZS). Sejak penganjurannya, ia telah berkembang menjadi pusat penyelidikan reka bentuk yang besar untuk reka bentuk, pembangunan dan pengenalan ke dalam ekonomi negara bagi mesin dan alatan untuk memproses gear serong dan hypoid. SKBZS telah menyelesaikan lebih 70 projek penyelidikan dan mereka bentuk lebih daripada 250 model mesin. Ciptaan pekerja SKBZS yang digabungkan ke dalam reka bentuk alat mesin telah dipatenkan di enam negara perindustrian.

DENGAN 1971 tahun, syarikat itu mula menguasai alatan mesin selama lebih daripada reka bentuk yang kompleks. Dari saat pentauliahan hingga kini, perusahaan itu telah menguasai pengeluaran lebih daripada 60 model mesin pemprosesan gear.

DENGAN 2003 tahun, syarikat itu beralih kepada pengeluaran mesin pemprosesan gear CNC. Mesin ini membolehkan pengeluaran gear serong dan hipoid berketepatan tinggi dengan gigi bulat tahap ketepatan ke-5 dan gear serong taji tahap ketepatan ke-6 mengikut GOST 1758-81.

Kilang itu telah menguasai arah baru - pengeluaran mesin CNC untuk pengeluaran gear silinder dengan diameter sehingga 1250 mm, modul 16 mm.

Penghantaran setiap unit peralatan pemprosesan gear disertakan dengan pemindahan teknologi untuk memproses bahagian kepada keperluan teknikal pelanggan.

Bersama-sama dengan pembekalan peralatan siap, Saratov Plant of Heavy Gear Cutting Machines menawarkan perkhidmatan untuk pembuatan pelbagai jenis gear untuk industri automotif, pembinaan kapal, pembinaan peralatan mesin dan industri lain mengikut keperluan teknikal pelanggan.

Sebelum kejatuhan USSR, pengedaran perusahaan pembuatan mengikut julat peralatan pemprosesan gear yang dihasilkan adalah seperti berikut:

1. Loji alat mesin Vitebsk "VISTAN"» menghasilkan mesin hobbing gear dalam julat dari 200 hingga 400 mm;
2. Loji Alat Mesin Yegoryevsk "Komsomolets"- menghasilkan mesin hobbing gear dan mesin pembentuk gear dalam julat dari 250 hingga 1250 mm;
3. Loji Alat Mesin Klin mesin pembentuk gear yang dihasilkan dalam julat dari 800 hingga 2240 mm;
4. Loji Alat Mesin Berat Kolomna- mesin hobbing gear dalam julat dari 2000 hingga 12500 mm.
5. Loji Saratov mesin pemotong gear berat- mesin untuk pengeluaran gear serong dalam julat dari 320 hingga 1600 mm;
6. Loji Alat Mesin Korsun-Shevchenkovsky dinamakan sempena. B. Khmelnitsky- khusus dalam pengeluaran mesin pembentuk gear dengan saiz bahan kerja sehingga 250 mm;

20.05.2009 sebuah perusahaan telah ditubuhkan Mesin Pemotong Gear Berat CJSC, CJSC TZS berkaitan dengan penggantungan sepenuhnya aktiviti dan penutupan Loji Mesin Pemotong Alat Berat Saratov.

Struktur Mesin Pemotong Gear Berat ZAO termasuk perusahaan berikut:

• CJSC "Loji Saratov Mesin Pemotong Gear Berat"- pengeluaran mesin pemprosesan gear
• JSC "Mesin Saratov"- pengeluaran gear silinder dan serong
• JSC "Stankoshlif"- pengeluaran mesin pengisar

Mesin yang dihasilkan oleh Loji Saratov Mesin Pemotong Gear Berat, SZTZS:

• 2SS1M- mesin gerudi atas meja Ø 6
• 5A250P mesin pemotong gear untuk roda serong, separa automatik, berketepatan tinggi, Ø 500
• 5S280P mesin pemotong gear separa automatik untuk memotong gear serong dengan gigi bulat ketepatan yang lebih tinggi Ø 800
• 528s- mesin pemotong gear separa automatik untuk memotong roda serong dengan gigi bulat Ø 800

Peralatan Gearing untuk Roda Serong Gigi Pekeliling

• 527VF3 500 mm, modul maks - 12 mm
• 528SF3- Mesin pemotong gear separa automatik dengan sistem CNC. Maks Ø - 800 mm, modul maks - 12 mm
• 5S280VF3- Mesin pemotong gear separa automatik dengan sistem CNC. Maks Ø - 800 mm, modul maks - 16 mm
• 5A26VF3- Mesin pemotong gear separa automatik dengan sistem CNC. Maks Ø - 320 (415) mm, modul maks - 10 mm
• 5A270VF3- Mesin pemotong gear separa automatik dengan sistem CNC. Maks Ø - 500 (650) mm, modul maks - 12 mm
• 58K70VF3 320 mm, modul maks - 8 mm
• 5A872VF3- Mesin pengisar gear separa automatik dengan sistem CNC. Maks Ø - 800 mm, modul maks - 16 mm
• 5A284F3- Mesin pemotong gear separa automatik dengan sistem CNC. Maks Ø - 1600 mm, modul maks - 30 mm

Peralatan Gearing untuk Roda Serong Gigi Lurus

• 5S277F3 500 mm, modul maks - 12 mm
• 5S286F3 800 mm, modul maks - 16 mm
• 5S268 320 mm, modul maks - 8 mm
• 5S269- Tarik gear separa automatik (roughing). Maks Ø - 320 mm, modul maks - 8 mm
• 5S267F3- Hobbing gear separa automatik dengan sistem CNC. Maks Ø - 320 mm, modul maks - 8 mm
• 5S276F3- Mesin pemotong gear separa automatik dengan sistem CNC. Maks Ø - 500 mm, modul maks - 10 mm

Peralatan gear untuk roda silinder

• 5С833- Pengisaran gear separa automatik dengan larian berterusan. Maks Ø - 320 mm, modul maks - 6 mm
• 5С841 400 mm, modul maks - 10 mm
• 5S843- Mesin pengisar gear separa automatik dengan bahagian tunggal. Maks Ø - 900 mm, modul maks - 16 mm
• 5S140F3 500 mm, modul maks - 8 mm
• 5S150F3- Pembentukan gear separa automatik untuk roda dengan penggearan luaran dan dalaman dengan sistem CNC. Maks Ø - 800 mm, modul maks - 12 mm
• 53S11F4- Hobbing gear separa automatik dengan sistem CNC. Maks Ø - 1250 mm, modul maks - 16 mm
• 53С80Ф4- Hobbing gear separa automatik dengan sistem CNC. Maks Ø - 800 mm, modul maks - 10 mm
• 53С50Ф4- Hobbing gear separa automatik dengan sistem CNC. Maks Ø - 500 mm, modul maks - 10 mm
• 53С42Ф4- Hobbing gear separa automatik dengan sistem CNC. Maks Ø - 2000 mm, modul maks - 25 mm

Mesin pengisar gear dan menjalankan ujian

• SZ-14- Mesin pengisar gear untuk gear serong (ortogon). Maks Ø - 500 mm, modul maks - 10 mm
• 5A727 1600 mm, modul maks - 30 mm
• 5B726- Mesin pengisar gear untuk gear serong dan silinder. Maks Ø - 800 mm, modul maks - 16 mm
• 5A725- Mesin pengisar gear untuk gear serong dan silinder. Maks Ø - 500 mm, modul maks - 10 mm
• 5P725EF3- Mesin pengisar gear separa automatik untuk roda serong dengan gigi lurus dan bulat dengan sistem CNC. Maks Ø - 500 mm, modul maks - 10 mm
• 3S666VF3- Mesin untuk mengasah kepala pemotong gear. Maks Ø 630 mm
• 5778С- Mesin untuk memantau kepala pemotongan gear. Maks Ø 500 mm

Tekan pengerasan

• ST-166 100 mm
• ST-140- Tekan pengerasan untuk kon rata dan roda silinder. Ketinggian maks 150 mm
• ST-156- Penekan pengerasan untuk roda kon dan silinder rata. Ketinggian maksimum 150 mm

Peralatan pemprosesan gear khusus dibekalkan pada harga yang dirundingkan

• 5S272E- Mesin pemotong gear separa automatik (kasaran/penamat). Maks Ø - 800 mm, modul maks - 12 mm
• 5S262E- Mesin pemotong gear separa automatik (kasar). Maks Ø - 320 mm, modul maks - 6 mm
• 5S261MP- Tarik gear separa automatik (penamat). Maks Ø - 320 mm, modul maks - 6 mm
• 5Т23В 125 mm, modul maks - 1,5 mm
• 5S23P 125 mm, modul maks - 2,5 mm
• 5E283- Mesin pemotong gigi separa automatik. Maks Ø - 1600 mm, modul maks - 30 mm

Peralatan pemprosesan gear yang dibaiki dan dimodenkan

• 527V- Mesin pemotong gear separa automatik. Maks Ø - 500 mm, modul maks - 12 mm
• 5S280P- Mesin pemotong gear separa automatik. Maks Ø - 800 mm, modul maks - 16 mm
• 5A26V- Mesin pemotong gear separa automatik. Maks Ø - 320 (415) mm, modul maks - 10 mm
• 5A270V- Mesin pemotong gear separa automatik. Maks Ø - 500 (650) mm, modul maks - 12 mm
• 5S270P- Mesin pemotong gear separa automatik. Maks Ø - 500 mm, modul maks - 10 mm
• 5С26В- Mesin pemotong gear separa automatik. Maks Ø - 320 mm, modul maks - 8 mm
• 5A284- Mesin pemotong gear separa automatik. Maks Ø - 1600 mm, modul maks - 30 mm
• 5A872M- Mesin pengisar gear separa automatik. Maks Ø - 800 mm, modul maks - 16 mm