Instrumentu asināšana

Ikviens griezējinstruments darba laikā kļūst niecīgs, un tāpēc to laiku pa laikam ir nepieciešams asināt. Šo darbību vislabāk un visvieglāk veikt ar slīpēšanas mašīnu vai citu mehānisku asinātāju.

Asināšanas asināšanas mašīna

Asināšanas kalti un krust pogas. Paņēmis kaltu rokās, viņš maigi uzklāja uz rotējošo apli un ar nelielu spiedienu pārvietojās pa kreisi un pa labi. Asināšana tiek pakļauta pārmaiņus abām sejām. Leņķis starp tiem - asināšanas leņķis - var būt atšķirīgs un mainīties atkarībā no apstrādājamā materiāla cietības šādās robežās: alumīnijam un cinkam - 35 °, vara un misiņa - 45 °, tērauda - 60 °, čuguna un bronzas - 75 °. Asināšanas leņķi visērtāk tiek pārbaudīti pēc modeļa.

Krustpogas slīpēšanas noteikumi ir tādi paši kā kaltam.

Asināšanas urbji Zemāk redzamajā attēlā ir parādīta vērpjmašīnas priekšdaļa.

Spirālveida urbis priekšā

Lai noņemtu mikroshēmas, tiek izmantotas spirālveida rievas gar urbšanas asi. Mala starp rievas plakni un aizmugurējo virsmu ir griešanas mala. Leņķis starp malām parasti ir 116-118 °, bet tas var mainīties no 90 līdz 140 °, atkarībā no apstrādājamā materiāla cietības. Asinot, urbi tur ar kreiso roku, iespējams, tuvāk priekšai, un ar labo roku - ar kāju, vienmērīgi kratot urbi.

Asināšanas urbis

Jāizpilda šādi nosacījumi: a) griešanas malām jābūt simetriskām, ar vienādu slīpuma leņķi un vienādu garumu; b) šķērseniskajai malai jābūt 55 ° leņķim ar griešanas malu. Asināšanu pārbauda pēc modeļa.

Centrālā perforatora asināšana ir kā asināšanas urbji. Instrumentu tur ar kreiso roku, nospiežot pret abrazīvo riteni, un ar labo roku to vienmērīgi pagriež, lai iegūtu vienmērīgu konusu. Asināšanas leņķis ir 60 °, grozāmiem centriem - 120 °.

Atcerieties, ka asināšanas laikā instrumentu nav iespējams spēcīgi nospiest, pretējā gadījumā tā darba gals pārāk daudz sakarst un var tikt atbrīvots - tas zaudēs sacietēšanu. Darba laikā no instrumenta un abrazīvā riteņa tiek atdalītas karstas daļiņas, kas var iekļūt acīs. Asinot, izmantojiet aizsargbrilles vai aizsargstiklu!

Ja nokļūst acīs, nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

INSTRUMENTU GRIEŠANAS INSTRUMENTS

Jebkurš griezējinstruments darbības procesā agrāk vai vēlāk aizmiglojas. Ja viņš ir “vienreizējs”, viņam ir viens ceļš - uz izgāztuvi. Ja rīks patiešām tiek atjaunots, kāpēc gan neizmantot šo iespēju? Balstoties uz to, mēs nolēmām sagatavot rakstu par to, kā griezējinstruments “atdzīvojas”.

Noskaidrojiet terminoloģiju. Instrumenta griezējmalu veido divas saplūstošas ​​plaknes (vai izliekumi, piemēram, urbji). Asināšanas leņķis ir leņķis šo plakņu saplūšanas virsotnē. Malas asumu var attēlot kā “spilventiņa” platuma augšpusē vai tajā ierakstītā apļa diametru abpusēju. Praksē, jo gludākas būs saplūstošās virsmas, jo asāks būs RC. Asināšanas leņķi dažādiem instrumentiem atšķiras atkarībā no tērauda kvalitātes un griešanas materiāla: kaltā kalpo 17–25 grādi, kalta gabalā - 25–40 grādi, kaltā - 30–40 grādi, kaltā - līdz 60 grādiem, - 45–60, ar nažiem - 20–30 grādi.

Visus griezējinstrumentus asināšanas tehnikas ziņā var iedalīt "nažos" (tas ir, tas ir, kas ir garāks par slīpēšanas akmens platumu) un "priekšējos zaros" (tas jau ir akmens: zāģi, frēzes, griezēji un urbji). Pēdējo asināšanas paņēmieni atšķiras no visa pārējā.

"Nažu" kategorijai papildus pašiem nažiem mēs piešķirsim šķēres, elektrofundera un virsmas gabarītu nažus, kā arī citus garuma mērītājus. Svarīga piezīme: šķēres un naži kokapstrādes aprīkojums, kas asinātas tikai vienā pusē. Pirms asināšanas instruments jānotīra no netīrumiem, zāģu skaidām, darvas un citām lietām, jo ​​šīs vielas viegli un neatgriezeniski aizsērē slīpēšanas akmeni.

Naža asināšana

Vispirms jums jāapsver līderi un jāizlemj, kuru abrazīvu sākt. Ja nazis ir jauns vai slikti iekrāsots, ieteicams sākt ar neapstrādātu akmeni. Labi asināšanas griezējinstrumenti - tā ir tikai spēja izturēt tādu pašu leņķi, pārvietojoties virs akmens. Svarīga piezīme: nekad neasiniet nažus uz ātrgaitas slīpripas - tas uzreiz atbrīvojas un sadedzina caur griešanas malu.

Tātad, mēs mitram slīpēšanas akmeni ar ūdeni, ieliekam to uz vecām avīzēm vai labāk padziļinājumā, cirstam plāksnē atbilstoši akmens formai un braucam ar nazi gar akmeni, novērojot slīpēšanas leņķi. Nazis jābrauc uz akmens leņķī, cik iespējams tuvu taisnai līnijai. Bet, tā kā akmens ir šaurs, ir jāveic kaut kāda slīpa kustība, nazi pārvietojot pa diagonāli, tas ir, vienlaicīgi gar akmeni un gar nazi.

Liela kļūda būtu asināt griezējmalu sekcijās. Absolūti precīza pāreja nedarbosies - tiek izveidots solis, un nazi būs slikti sagriezt. Ir nepieciešams asināt, līdz malā parādās urbums, kas ir uzgriezts, un to atklāj neliela pirksta kustība pa nazi no muca līdz malai (jums to nevajadzētu sagriezt gar - jūs varat sagriezt pats). Kad urbums parādās visā garumā, nazis ir jāpagriež un otra puse jāasina.

Nemēģiniet urbt tikai tās vietas, kur nav urbumu. Nepārtraukts urbums parāda, ka viena naža griezuma mala ir saņēmis plakni visā garumā. Kad slīpējot urbuma otro pusi parādās jau uzasinātajā, ir nepieciešams atkal pagriezt nazi un pāriet uz mazāku abrazīvu.

Jo mazāks abrazīvais graudiņš, jo vienmērīgākas ir slīpējumi un asākas malas. Pēc neliela akmens jums jāiet uz slīpēšanas papīru, kas pārklāts ar abrazīvu līdz gludai virsmai, piemēram, uz stikla vai tērauda gabala vai uz darbagalda plakanas daļas.

Parasti vispirms tiek izmantots lēts divpusējs slīpēšanas akmens, pēc tam secīgi - 120, 400, 600 (vai 800) un reizēm 1200 slīpējoši papīri. Visgrūtākais un vienkāršākais process ir saglabāt vienādu leņķi ar visām naža kustībām. Ir vērts atzīmēt, ka pastāvīga prakse ir labāka nekā jebkuras ģeniālas ierīces - tās saplīst un arī maksā daudz vairāk nekā akmens, kas, starp citu, ir arī viņos. Viltība ir pārvietot asināmo instrumentu ar nekustīgu plaukstas locītavu un uzmanīgi aplūkot instrumenta augšējo plakni. Tad leņķis tiek uzturēts ļoti precīzi.

Šķēres asina tikai ar fāzi, plakne, kas atrodas blakus otrai filiālei, ir izlīdzināta tikai uz smalka smilšpapīra.

Arī nažu nažus asina tikai ar slīpām. Viņu īpatnība ir tāda, ka jums bieži jāpiestiprina mala pie lineāla vai stikla, lai redzētu griešanas malas taisno malu un izvairītos no tā noapaļošanas.

Asināšanas kalti un ēveles dziedzeri

Kalti un ēvele ir daudz kopīga. Ar spēcīgu pļāpāšanu vai līstēm griešanas malā, kuras cēlonis ir mezgli vai naglas, jums tas vispirms jāprofilē. Starp citu, tas pats tiek darīts griezēja ražošanā uz koka no rūdītas sagataves.

Visefektīvākais dzelzs gabala asināšanas veids plaknei ir ar elektrostatiskās ierīces palīdzību.

Šeit mums ir nepieciešams ātrgaitas elektriskais kabatas lukturītis. Bieži vien, iemērcot dzelzs gabalu ūdenī, lai atdzesētu, jums ir jāizgatavo nobīde ar leņķi, kas ir nedaudz asāks par 25 grādiem. Nekādā gadījumā nelieciet dzelzs gabala malu, pirms parādās griešanas mala, jo abrazīvs berzēšana pret metālu sasilda pēdējo, un, mēģinot asināt uz ātrgaitas akmens, griešanas mala nekavējoties tiks atbrīvota un rīks tiks sabojāts.

Kad malas biezums būs apmēram puse milimetru, jāpārbauda ass griešanas malas vai ēveles sānu malas kvadrātveida leņķa perpendikulitāte.

Visbeidzot, divos veidos asiniet dzelzs gabalu. Vislabākais - uz maza ātruma elektrošoka ar mitru akmeni (lejot ūdeni pannā un vienmērīgi piespiežot dzelzs gabalu pie akmens). Ja pēdējais platums nav pietiekams, tad ir jābrauc dzelzs gabals no vienas puses uz otru.

Skrūve ar diviem uzgriežņiem palīdzēs novērot vajadzīgo leņķi, asinot asmeņu dzelzs gabalu.

Ja jums nav šāda asinātāja, jums būs jādarbojas manuāli ar abrazīvu stieni, kas samitrināts ar ūdeni. Labāk to ievietot padziļinājumā padziļinājumā - ērtāk to turēt. Dzelzs tiek likts uz akmens izvēlētā leņķī vai vienkāršāk - nobīdīt uz akmens, šūpojoties uz priekšu un atpakaļ, līdz tas pieceļas pa visu apmali. Asināt kustības gar akmeni un atpakaļ, un labāk - aprakstot astoņu nākamo griezuma malu, lai panāktu akmens vienmērīgu nodilumu un saglabātu tā līdzenumu. Kad parādās urbums, uzlieciet dzelzs gabalu uz akmens ar plakni un noņemiet to ar pāris kustībām, pēc tam viņi pāriet uz mazāku abrazīvu, piemēram, apgāžot divpusēju akmeni.

Galīgo asināšanu veic, izmantojot dažādu graudu smilšpapīru uz stikla.

Mazs triks. Lai uzturētu pareizu ēveles slīpuma leņķi, kā vienkāršu ierīci var izmantot skrūvi ar uzgriezni un divām lielām paplāksnēm (sk. Attēlu).

Koka asināšana

Koka zāģi, kā likums, ne vienmēr tiek pārdoti pietiekami asi (un lielākoties lieli zobi - vienkārši stulbi). Atkal ir nepieciešama asināšana, un katram darba veidam tas ir atšķirīgs.

Ja zāģis nav pietiekami šķīries, tas vispirms tiek audzēts. Ja pie rokas nav specializētas elektroinstalācijas, varat to izdarīt ar knaibles. Zāģis tiek iestiprināts ar vāku ar zobiem uz augšu, tie apsēžas, lai varētu skatīties gar audeklu, un zobi ir saliekti dažādos virzienos caur vienu, katru reizi to pagriežot ar knaibles vienā leņķī. Parasti sākotnēji vienmēr ir neliela elektroinstalācija, un jums tas vienkārši jāpalielina, ja jums ir darīšana ar neapstrādātu koku vai lieliem zāģiem. Ja zāģis ir mazs un precīzam darbam, ir pilnīgi iespējams atstāt rūpnīcas izkārtojumu.

Lai asinātu zobus, izmantojot trīsstūrveida vīli. Viņi asina zāģa zobu iekšējo (attiecībā pret vadu) pusi. Vīle tiek turēta tā, lai griešanas malas leņķis būtu 60-45 grādi. Faktiski vispirms ir vieglāk un ātrāk asināt vienu zobu pusi, un pēc tam, apgriežot zāģi, asināt otras puses zobus. Šajā gadījumā kustības ir vairāk viena veida - zāģis izrādās asāks.

Asinot zāģus, labāk ir strādāt atsevišķi un klusumā, izslēdzot traucējumus radio un televizora formā, jo neuzmanīga kustība vai nu sabojā instrumentu, vai arī rada grūti dziedējošu brūci. Padoms: ja griešanas laikā zāģis mēdz iet uz sāniem, tas nozīmē, ka zobi nav vienmērīgi izvietoti - jums jāpalielina to novirze no tās puses, uz kuru zāģis ved.

Asināšanas asmeņi

Ripzāģi tiek asināti no aizmugures virsmas, strādājot pret apstrādājamo materiālu. Priekšpuse, kas, zāģējot, iet uz materiālu, paliek tāda, kāda tā ir.

Disku var asināt vai nu tieši mašīnā (ja mēs runājam par mašīnas aprīkojumu), vai arī noņemot to no mašīnas vai ripzāģa. Pirmajā gadījumā vispirms ir jāatvieno kontaktdakša, lai izvairītos no nejaušas mašīnas iedarbināšanas. Disks ir jāatsien, uz abām tā pusēm noliekot uz plāna koka gabala un piespiežot tos pie zobiem. Zobs, kas sāk asināt, ir nepieciešams marķēt marķieri sānos, lai darbā netiktu maldīti. Asinot pirmo zobu, iegaumējiet kustību skaitu ar vīli vai dimanta failu - visi pārējie zobi būs jāasina ar tādu pašu piepūli un tādu pašu abrazīvā instrumenta kustību skaitu kā pirmajam.

Ja disks ir izņemts no iekārtas, turiet to pretī un rīkojieties tāpat kā aprakstīts iepriekš.

Tālāk disks ir jāatdod mašīnai un jāzāģē nevajadzīga koksne. Spēcīga trokšņa vai nevienmērīgas padeves gadījumā jāpārbauda, ​​vai zobi ir vienāda augstuma. Lai to izdarītu, nogādājiet marķieri pie griešanas malas un ar roku lēnām pagrieziet disku ar vienu pagriezienu uz pusi, kas ir pretēja griešanās virzienam. Katrs zobs tiks marķēts. Pēc diska pārbaudes jūs varat atrast zobus, kas ir augstāki vai zemāki nekā citi. Ja atšķirība ir liela, ir nepieciešams uzmanīgi samazināt pārāk garu zobu augstumu.

Slīpēšanas dzirnavas

Asināšanas griezēji atrodas uz aizmugures vai priekšējās virsmas.

Pirms asināšanas no griezēja vispirms ir jānošķir virzošais gultnis, pretējā gadījumā jūs varat sabojāt instrumentu.

Formas gala frēzes ir vieglāk asināt uz priekšējās virsmas - vai nu ar plānu rombveida stieni vai (ar šauru skaidu gropi) ar smirģeļa papīru, kas apvilkts ap cietkoksnes sliedi, vai tērauda sloksni. Kad priekšējā virsma ir samalta, mala asinās, un griezēja diametrs samazinās (nedaudz).

Ar griezējiem ar virzošo gultni vispirms ir jānoņem gultnis un tikai pēc tam tos jāasina. Mēģinājums ietaupīt minūti beigsies ar sabojātu gultni un sabojātu griezēju.

Asināšanas pagrieziena instrumenti

Virpas griezēji asinās no priekšējās un aizmugurējās virsmas. Ir tikai viena nianse - griezējs sašaurinās, tā, lai tā sānu plaknes vispār nepieskartos sagatavei, kontaktam jābūt tikai gar griešanas seju.

Ātri sagrieztā un karbīda griezēji samaļ uz slīpripas. Ja ūdens apgādes mašīna nav paredzēta, bieži iemērciet griezēju traukā ar ūdeni.

Asināšanas urbis

Asinot urbi, jums tas jāturas, lai iegūtu vēlamo griešanas malu saplūšanas leņķi. Šajā gadījumā griešanas malai jābūt simetriskai.

Vienkāršākais veids, kā turēt uz podluchnik elektrotochila līnijas ar pildspalvveida filtru un turēt sējmašīnu paralēli tai. Tomēr nepietiek tikai ar urbuma ievietošanu gar līniju, jums tas jāpagriež arī vēlamajā leņķī ap asi un pēc tam par 180 grādiem attiecībā pret pirmo pozīciju.

Nepieciešams leņķis starp sējmašīnas malu un galda plakni, tas ir, ārējai malai jābūt zem centra, pretējā gadījumā sējmašīna nesagriezīs materiālu un iet uz tā aizmugurējās virsmas. Šī leņķa kontrolei ir dažādas ierīces, taču ir vieglāk stāvēt vai sēdēt pie galda tā, lai atspīdums no apgaismojuma būtu griešanas malas ārējā daļā, un pēc tam, nemainot ķermeņa stāvokli, pagrieziet sējmašīnu pirkstos un vēlreiz uztveriet atspīdumu - malas tiks asinātas zem viena leņķis

Urbja asināšana uz aizmugurējās virsmas tiek saukta par vienotu, tās centrā ir diezgan liels tilts, kas nevis sagriež, bet nokasa metālu. Ja jūs to asināt, urbšanas ātrums palielināsies. Ir daudz veidu, kā iegūt punktus. Rūpnīcās to iznīcina plāni abrazīvi vai rombveida apļi vai plaša akmens stūris. Bet jūs varat graut džemperi, kā parādīts fotoattēlā. Aizsargbrilles asināšanas laikā ir stingri nepieciešamas.

Elektriskais kabatas lukturītis

Lai atvieglotu darbu, asinot instrumentus, ir dažādas elektriskās griešanas un asināšanas mašīnas.

Elektriskā izvēle bija ārkārtīgi vienkārša. Šāda mašīna sastāv no asinhronā motora (šādus motorus lieliski pārvalda rūpniecība), slīpripas (tās ir savstarpēji aizvietojamas un tiek mainītas ar uzgriežņu atslēgu) un apvalkiem. Ja asināmais tiek ņemts nevis rūpnieciskai lietošanai, tad zīmolam nav tik liela nozīme. Šāds aprīkojums ietver īsu laiku, un tā resursi tiks tērēti ārkārtīgi lēni - pat lēta mašīna kalpos daudzus gadus.

Apļa diametrs tieši ietekmē asinātāja cenu, tāpēc amatniekam amatierim vai mazam uzņēmumam nevajadzētu tiekties pēc liela diametra.

Pārbaudot elektrotochilo pirms pirkšanas, mēģiniet pārvietot vārpstu. Ja viņš ne tikai rotē, bet arī staigā, tad jums ir laulība. Sagriezt akmeni ar roku un paskatīties uz vārpstas brīvo galu, vai tas vibrē? Pats labākais, protams, ieslēdziet asinātāju, taču ne visos veikalos to atļauj.

Asināšanas mašīnas

Asināšanas mašīnas ir sadalītas trīs grupās.

Pirmais faktiski ir ātrgaitas elektriskais drifters (apmēram 3000 apgr./min.), Kas aprīkots ar maināmiem turētājiem dažāda veida instrumentiem.

Otrais - augsti specializētas mašīnas, piemēram, urbju asināšanai. Bieži vien viņi nevar asināt nevienu citu griezējinstrumentu.

Trešais - mašīnas, kas aprīkotas ar zema ātruma lokiem ar ūdens dzesēšanu ("slapju"). Rotācijas ātrums - 80–150 apgriezieni minūtē. Jūs varat asināt un rediģēt jebkuru griezējinstrumentu, sākot no ātrgaitas tērauda urbjiem un beidzot ar oglekļa tērauda nažiem. Zems ātrums un ūdens dzesēšana ir nepieciešami apstākļi, lai noņemtu plānāko un asāko griezējmalu. Bieži vien šīm mašīnām ir arī pulēšanas ritenis griešanas malas pulēšanai.

Darbs ar elektrisko dzirnaviņu un asināšanas mašīnu

Pēc darba ar mašīnu ar “mitru” apli neaizmirstiet izliet ūdeni no pannas un ilgstoši neatstājiet akmeni ūdenī vienā pusē - akmens ir piesātināts ar ūdeni, zaudē spēku un pārvēršas par ekscentru, kas sabojā mašīnu.

Abrazīviem riteņiem vienmēr “jābrauc” pa asināmā instrumenta griešanas malu, un pulētāji (ādas, filca, vulkanīta) “aizbēg”, tas ir, pagriežas “no strādnieka”. Nemēģiniet pulēt, pagriežot apli “uz sevi” - apstrādājamais objekts trāpīs aplim, tas tiks notverts un izmests operatora virzienā. Papildus apļa bojājumiem jūs varat gūt nopietnu ievainojumu.

Ja pulēšanas riteni uzstādāt uz ātrgaitas elektriskā dzirnaviņas, pagrieziet pārsegu par 180 grādiem. Lai strādātu pie pulēšanas paliktņa, vai nu pagrieziet mašīnu, vai arī pietuvojieties tai no otras puses.

Starp santehnikas instrumentiem ir viens no šādiem noderīgiem un vienkāršiem rokas instrumentiem kā perforators. Šajā rakstā mēs detalizēti runāsim par šo instrumentu, apsvērsim tā mērķi un veidus, kā arī pievērsīsimies tām detaļām, kuras vajadzētu atcerēties, pērkot centrālo perforatoru veikalā. Nu, to visu apskatīsim šobrīd.

Kas ir centra perforators un kam tas paredzēts?

Kā jau minēts, perforators ir rokas darbarīks, kas paredzēts santehnikai. Tātad, to izmanto, lai apzīmētu centrālos caurumus (tā saucamos "serdeņus"), kas nepieciešami urbja sākotnējai uzstādīšanai, vai citu vizuālu marķējumu. Ārēji perforators ir metāla stienis ar apaļu šķērsgriezumu. Viens no instrumenta galiem ir darba daļa, un tas ir izgatavots konusa formā, kura leņķis augšpusē ir 100-120 °.

Process, kas tiek veikts darba laikā ar šo rīku, tiek saukts par “kodolu”. Tas sastāv no sitieniem, ko ar āmuru veic no instrumenta darbarīka pretējās daļas, tā sauktā muca. Šī rīka izmantošana palīdz izvairīties no vairākām nepatīkamām lietām - ar tās palīdzību tiek izslēgta urbšanas slīdēšana no urbšanas vietas, kā arī kodols palīdz precīzāk veikt urbšanas procesu utt.

Jūs varat iegādāties centra perforatoru gandrīz jebkurā santehnikas un manuālā aprīkojuma veikalā. Uz letes to ir viegli atpazīt pēc cilindriskās formas, kuras sākumā ir uzbrucējs, bet beigās - ar smailu konusu. Instrumenta vidusdaļā ir iegriezumi vai svītras, kas palīdz to cieši turēt rokās. Lai iegūtu atzīmi, izmantojot centrālo perforatoru, tas jāinstalē ar konusveida galu līdz atzīmes punktam un ar āmuru jāsit ar āmuru. Materiāls, no kura tiek izgatavots perforators, kā likums, ir ciets darbarīks, kas ir cietināts ar termiskiem līdzekļiem. Ņemiet vērā, ka šo rīku bieži sauc par “kodolu”, taču tā ir kļūdaina izteiksme.

Centru tapu veidi un veidi

Kā jau teicām, perforators ir rokas darbarīks. Tomēr tajā pašā laikā ir arī automātiskie perforatori, tā sauktie “arkli”. Šis instrumentu tips iesaka pilnīgi atšķirīgu dizainu un ierīci. Ārēji šāds perforators izskatās kā skrūvgriezis, kura rokturī atrodas atsperes un triecienmehānismi. Šie mehānismi liek streikotājam kustēties un faktiski atstāj pēdas uz metāla virsmas.

Šāda veida centra perforatoru priekšrocība ir tā, ka to var izmantot, lai ar vienu roku atzīmētu, attiecīgi neizmantojot sitaminstrumentus, bet neizmantojot otru roku. Arī šī centra priekšrocība ir spēja pielāgot trieciena spēku. Tas, savukārt, ļauj to pielāgot tā, lai atstātu pēdas pat uz mīkstākajiem vai trauslākajiem materiāliem un detaļām, kurām apstrādes laikā nepieciešama paaugstināta precizitāte un rūpība. Un, protams, automātiskais perforators ievērojami palielinās marķēšanas ātrumu.

Vēl viens šī rīka veids ir elektriskais perforators. Tās dizains nodrošina solenoīdu, kas ievelk instrumenta kodolu un pēc tam uz centrālā caurumošanas tapu uzliek pārsteidzošu darbību. Kā arī automātisko centra perforatoru, tas ir ļoti ērti lietojams, taču tā dizains jau ir nedaudz novecojis, tāpēc ne tik bieži nākas saskarties ar šāda veida instrumentu.

Ir arī centri ar īpašām mandelēm. Tie ļaus mehāniķim ļoti ātri izveidot atzīmi noteiktā attālumā, piemēram, no malas vai, tieši otrādi, no detaļas centra. Īsāk sakot, šāds perforators ļauj iestatīt etiķetes uz virsmām, kurām ir kādas īpašas iezīmes.

Lai veikalā iegādātos centra perforatoru, pietiek ar uzmanību pievērst materiālam, apskatīt tā izskatu un paskatīties uz ražotāju. Ieteicamāks ir zināmā ražotāja rīks nekā centrālais perforators bez identifikācijas zīmēm vai atšķirībām. Tāpēc pievērsiet īpašu uzmanību šīm detaļām, un tad rīks jums kalpos ļoti, ļoti ilgi.

Vairāk rakstu no sadaļas:

Sveiki visi

Šajā pārskatā galvenā uzmanība tiks pievērsta automātiskajam kodolam, kuru iegādājos vietnē eBay. Ja pēkšņi jūs nolemjat urbt cietu metālu vai materiālu ar gludu, vienmērīgu virsmu, urbjmašīna var izslīdēt no paredzētā punkta, atstājot aiz sevis diezgan pienācīgu skrāpējumu. Lai izvairītos no šādām situācijām, tiek izmantots perforators, kas apstrādājamā materiāla virsmā veido nelielu iespiedumu (caurumu). Parasti perforators ir metāla stienis, kas izgatavots no karbīda tērauda. Viens tā gals ir norādīts, bet otrā - “muca”. Mēs ieliekam malu vietā, kur mums ir jāizurbj caurums - mēs ar āmuru sasitam uz “muca” un caurums ir gatavs. Vienkāršs, bet ne vienmēr ērts, jo, pirmkārt, jums ir jālieto abas rokas, un, otrkārt, pastāvīgi nēsāt sev āmuru arī ir tā saucamā perspektīva. Lai vienkāršotu procesu, tika izveidots automātisks centra perforators. Bet par visu kārtībā.

  Tātad, šis produkts tika pasūtīts uz ilgu laiku, tomēr manas rokas sasniedza mani tikai pirms atsauksmes rakstīšanas. Bet šajā laikā man izdevās pārbaudīt instrumentu gandrīz visās iespējamās situācijās, un līdz šim viņš neko nav pārkāpis, kas ir labas ziņas :) Ja jūs interesē, varat redzēt paku nosūtīšanas maršrutu no Ķīnas uz Baltkrieviju.

Tiešā centra perforators daudz neatšķiras no tā, ko var redzēt pārdevēja lapā, un izskatās šādi:


Papildus izskatam pārdevēja lapā ir arī galvenās īpašības:

Materiāls: Ātrgaitas tērauda materiāls HSS, cietība līdz HRC58 - 60;
  Krāsa: zelts + sarkans;
  Kopējais garums: apmēram 125mm .;
  Stils: konisks;
  Lietošana: rūpnieciska;
  Kravas tips: saspiešana;
  Sarkans sfērisks plastmasas rokturis triecienu absorbēšanai, labi piemērots satveršanai ar rokām;
  To var izmantot koka, metāla un plastmasas marķēšanai, caurumošanai, sadalīšanai un uzrakstīšanai, to var izmantot arī stikla sašķelšanai.

Šim rīkam ir lielākas budžeta iespējas - bez sarkanā plastmasas roktura. Man tikai šķiet, ka diezgan stīvā pavasara dēļ tos izmantot nebūs īpaši ērti. Tāpēc labāk šeit netaupīt naudu, jo īpaši tāpēc, ka šo izpildījumu nevar saukt par dārgu.

Kopējais serdes garums ir 128 milimetri.


  Misiņa roktura diametrs - 11,5 milimetri. Rokturis ir pārklāts ar gofrētu rakstu, lai kodols nemaz neslīdētu pat mitrā rokā. Tāpēc tos ir vienlīdz ērti lietot pat lietū, pat pēc peldēšanās eļļas vannā :)


  Adatas diametrs - gandrīz 4 milimetri.


  Tātad tā vispārējie izmēri nav tik lieli, un, ņemot vērā tikai 77 gramu svaru, serdi var uzskatīt par vairāk nekā kompaktu instrumentu (ņemot vērā faktu, ka tā lietošanai nav nepieciešams āmurs). To var viegli ievietot kabatā vai nelielā somā, kas uzlabo mobilitāti darba laikā, teiksim, uz jumta vai citos sarežģītos apstākļos.

Neskatoties uz šķietamo vienkāršību, galveno ierīci ir grūti saukt par elementāru. Tajā ir 8 detaļas.


  Lai vienkāršotu uztveri par tā darbību, es sniegšu šāda rīka ierīces shēmu:


  Vienkārši sakot, lai niks izveidotu caurumu, jums jāievieto adata vajadzīgajā vietā un jānoklikšķina uz serdes no augšas, kādā brīdī jūs dzirdēsit klikšķi un rīks veiks savu darbu. Tas darbojas, saspiežot un pēc tam pēkšņi atlaižot amortizatoru, kas dzen aizdedzes tapu, kas skar mate un tad adatu.

Pārošanās pusē, balstoties uz adatu, ir uzstādīta slīdošā atspere, kas tiek saspiesta zem slodzes.


  Sakarā ar to, ka, no vienas puses, tā diametrs ir šaurāks, un, no otras puses, plašāks, uzbrucēja palīga kustība notiek ar nobīdi no centra. Tas ir, rupji runājot, tā kāts balstās uz uzbrucēja malas.
Savukārt streikotājā, no vienas puses, ir caurums, kas darbojas kā sprūda.


  Kādā brīdī trieciena daļas kāts ir centrā un nokrīt šajā caurumā.


  Slodze, kas uzbrucējam tiek uzlikta adatas pusē, pazūd, un šoka atspere dara savu darbu - strauji atlaižot, sitējs atsit pret palīgu, un tas, savukārt, uz adatas, ņemot vērā to, kāda zīme izrādās.

Trieciena atspere atrodas zem sarkanās plastmasas daļas, lai to varētu izmantot, lai pielāgotu trieciena spēku, kas ir svarīgi.


  Principā nekas interesantāks un noderīgāks nav gan izskatā, gan šī rīka ierīcē, kas nozīmē, ka varat turpināt izmantot tā praktiskos testus.

Sākumā kā eksperimentāls tika izmantots padomju laika āmurs:


  "Caurumi" tuvāk pārbaudot:


  Kā redzat, tie visi ir glīti, apmēram vienādi gan diametrā, gan dziļumā. Un, pats galvenais, viens punkts aizņem 1-1,5 sekundes, ne vairāk.

Duralumīns:


  Jautrības dēļ es to izmēģināju uz parastā dēļa :):


  Caur nav pārsvītrots, bet atzīmes ir vairāk nekā pienācīgas.

Bet īss video par to, kā tas viss izskatās tiešraidē (es uzreiz atvainojos par fokusēšanu - mana kamera nezina, kā fokusēties, kā es gribētu, bet procesa būtība ir skaidra):

Šajā sakarā, iespējams, viss. Paldies par jūsu laiku un uzmanību.

Mācību rokasgrāmata, lai sagatavotos
ražošanas darbinieki

Santehnikas darbnīca

Asināšanas centra perforators, skrīveris un kompasa pēdas

Marķējuma kvalitāte lielā mērā ir atkarīga no marķēšanas rīka asināšanas veselības un precizitātes.

Pirms darba uzsākšanas ir jāizpēta šīs nodaļas sākumā noteiktās drošības prasības darbam ar asināšanas mašīnām.

Centra tapas (30. att.) Ir asinātas šādā secībā.

1. Nēsājiet aizsargbrilles un ieslēdziet asināšanas motoru.

Att. 30. Asināšanas centra perforators:
a - rokas stāvoklis; b - koniskās daļas izvietojums uz abrazīvā riteņa plaknes

2. Centrālais perforators tiek ņemts ar kreiso roku pa vidu, bet ar labo - galā, kas atrodas pretī asinātajam.

3 Saglabājot slīpuma leņķi attiecībā pret slīpripu ar nelielu spiedienu, centrālo perforatoru ar konusu pieliek rotējošajam lokam, ar labās rokas pirkstiem vienmērīgi pagriežot centrālo perforatoru ap savu asi. Centrālās ass novietojumam attiecībā pret apli nevajadzētu mainīties, kamēr nav izveidojies regulārs konuss ar asu galu. Perforatoru galu periodiski atdzesē ūdenī, lai neizlaistu tā darba daļu.

Pārbaudiet uz veidnes veiktās asināšanas pareizību (31. att.).

Att. 31. Pārbaudiet asināšanas centra zīmējumu

Ieskats (32. att.) Ir asināts tādā pašā secībā kā centrālais perforators.

Att. 32. Asināšanas skrīveris:
a - rokas stāvoklis; b - skrituļa ​​gala pozīcija uz izveidotā apļa virsmas; parauga asināšanas skrīveris

Apsveriet kompasu kāju asināšanas secību (33. att.).

Att. 33. Kompasu kāju asināšana:
un - darba pieņemšana; b - asināšanas suporta kāju paraugs

1. Kompasu paņem ar kreiso roku pa vidu, zem loka ar bloķēšanas skrūvi un ar labo roku divu kāju savienošanai ar viru (kājām jābūt cieši saskarēm),

2. Ar nelielu spiedienu kompasu padod slīpripai tā, lai kompasa pēda noteiktā leņķī būtu attiecībā pret loku, un pirmās kājas gals ir asināts; tad mainās kāju stāvoklis un asinās otrās kājas gals.

Pēc asināšanas uz slīpripas, kompasa kāju asos galus noregulē uz stieņa, vienlaicīgi noņemot urbumus uz kāju iekšējām plaknēm un koniskās daļas sānu virsmām.

Pareizi asinot, abiem galiem jābūt vienādiem garumiem un konusiem ar leņķa virsotni blakus esošajā kāju saskares plaknē (33. att., B).

Pārbaudes jautājumi

1. Kāpēc un kā sagatavot marķēto sagatavi virsmu?
2. Kāpēc iezīmēšanas riski ir jāpiemēro uzreiz?
3. Kā atrast plakanas formas tukša apļa centru?
4. Ko sauc par pamatni, marķējot detaļas, un ar kādiem nosacījumiem tā tiek izvēlēta?
5. Kāda veida perforatori attiecībā uz iezīmēšanas riskiem, kādās vietās un no kāda attāluma veido serdes caurumus?
6. Kādas drošības prasības jāievēro, asinot marķēšanas instrumentus slīpmašīnā?