Izrada zvučnika vlastitim rukama moguća je za svakoga tko zna koristiti lemilo i također razumije električne krugove. Za rad će vam trebati mali broj dijelova koji se mogu posuditi, na primjer, iz auto radija. Trebat će vam i materijal za izradu ormara za zvučnike. Obično se za te svrhe koristi drvo, ali čak možete koristiti i plastičnu kutiju od akustike koja je postala neupotrebljiva. Prije nego što sjednete s lemilom i gravirate tiskanu ploču, trebali biste odabrati dizajn, mikro krug i mogućnosti sustava zvučnika.

Što vam treba od akustike?

Lijepo je kada zvuk reproduciran s osobnog računala zvuči u cijelom čujnom rasponu (od 20 Hertza do 20 kHz). Za naglašavanje određenih frekvencija potrebno je koristiti posebne filtre. Većina jeftinih zvučnika koji se mogu naći u prodaji reproduciraju zvukove u rasponu od 50-100 Hertza i do 15 kHz. Zbog toga se zvuk čini nepotpunim i ružnim. Stoga, DIY zvučnici moraju imati bolje performanse kako bi zadovoljili vaše potrebe.

Odmah odlučite koje frekvencije planirate naglasiti i hoće li vaše pojačalo imati mogućnost ručnog podešavanja. Ali ako se odlučite za lakši put, bit će dovoljno filtrirati niske i visoke tonove kako bi uređaji koji reproduciraju ovaj spektar radili paralelno s glavnim zvučnicima. Vjerojatno ste čuli riječi poput "visokotonci" (mali zvučnici koji filtriraju visoke frekvencije) i "subwoofer" (veliki drvena kutija, u kojem se nalazi zvučnik za sviranje basa). To su oni koje ćete morati učiniti sami.

Što vam je potrebno za subwoofer?

Bez kvalitetna kutija neće uspjeti. Surround zvuk stvara zrak koji se kreće unutar kutije. Štoviše, zrak pokreće difuzor zvučnika. To znači da trebate napraviti zatvorenu kutiju s jednom rupom za izlazak zraka. Budući da zvučnike za računalo izrađujete vlastitim rukama, nema potrebe za korištenjem ogromnih zvučnika koji se koriste za audio u automobilu. Idealna opcija je auto zvučnik koji se koristi kao standardni, a koji se ugrađuje u prednji dio. Zvučnici malog promjera, gumirani difuzori, mekani i elastični. To je upravo ono što je potrebno za subwoofer.

Naravno, neće stvoriti jak tlak zraka, ali za malu sobu bit će dovoljno naglasiti niske frekvencije. Trebat će vam i niskofrekventno pojačalo, kojih ima mnogo na radio tržištu. Ako je moguće, možete ga ukloniti sa starog stereo uređaja. Izlazna snaga bi trebala biti najmanje 20 vata, a napajanje mikro kruga trebalo bi biti unipolarno. Ali najvažnija stvar je filter niske frekvencije(niskopropusni filter), jer bez ove jedinice nećete moći sami napraviti zvučnik sa subwooferom. Ne biste trebali zatrpati dizajn složenim niskopropusnim filtrima na mikro krugovima i operativnim pojačalima. Dovoljan je pasivni filtar sastavljen od otpornika i kondenzatora. Ovisno o njihovim parametrima, frekvencije su odsječene.

Kako napraviti kutiju za subwoofer

Za izradu kutije potrebno je koristiti izdržljivo drvo. Idealna je iverica ili vlaknatica, čija debljina ne smije biti veća od 5 mm kako bi struktura bila što lakša. Ako imate stare sovjetske televizore u drvenim kutijama, od njih možete napraviti lijepu kutiju. Ubodnom pilom izrežite sve strukturne elemente. Akustični zvučnici "uradi sam" moraju biti izdržljivi, stoga ne štedite na ljepilu i samoreznim vijcima za pričvršćivanje. Prednji dio na koji se montira zvučnik pričvršćuje se zadnji.

Za ukrućenje kutije koristite drvene letvice trokutastog oblika. Pokušajte zalijepiti sve male pukotine i praznine. Uostalom, zrak u subwooferu će se kretati, a vi ne želite da izlazi iz pukotina, jer će se zvuk zbog toga pogoršati. U stražnjem dijelu kutije potrebno je izbušiti rupu za žicu, a izvana je montiran konektor za spajanje na pojačalo. Mnogo je prikladnije ako su zvučnici, izrađeni sami, kompaktni i bez vanjskih blokova.

Kako napraviti napajanje

Kao što je gore spomenuto, ne biste trebali koristiti bipolarne čipove za napajanje za dizajn. Razlog je složenost napajanja, nije lako dobiti struju potrebnu za rad. Stoga je najbolje napraviti dizajne koji se mogu spojiti na unipolarni napon od 12-24 V. A naknadno će popravak zvučnika vlastitim rukama biti puno lakši, ako se, naravno, dogodi neka vrsta kvara. Snaga transformatora trebala bi biti nešto veća od snage potrošača - svih mikro krugova pojačala.

Najbolja opcija je napraviti jedno napajanje za sve uređaje. Za učinkovit raspored svih akustičnih komponenti vrijedi staviti napajanje, niskopropusni filtar s pojačalom za subwoofer i niskopropusni filtar za glavne zvučnike i visokotonce u jedno kućište. To će vam omogućiti ergonomsko korištenje opreme, a broj žica će biti minimalan. Na stražnjoj stijenci subwoofera morate instalirati konektore za spajanje glavnih zvučnika i visokotonaca. Ali imajte na umu da je subwoofer izvor vibracija, pa se lemljenje mora obaviti učinkovito, a pričvršćivanje na tijelo gumenim podloškama.

DIY zvučnici: pojačalo i napajanje

Pojačalo i napajanje mogu se ugraditi u tijelo subwoofera radi uštede prostora, a konektori za spajanje "tulipana" mogu se ugraditi izvana. Rupa se napuni brtvilom, nakon čega se postavlja prednja strana. Također se prvo montira pomoću brtvila, a zatim se zateže samoreznim vijcima. Nakon što se kutija osuši, mora se prekriti odgovarajućim materijalom.

Kao izvor napajanja možete koristiti jednostavan krug: transformator, ispravljački most i 2-3 elektrolitička kondenzatora. Takvi računalni zvučnici, sastavljeni sami, savršeno će raditi, zvuk će biti čist i ugodan. Ako se čuje lagano zujanje, povećajte kapacitet elektrolita. Ako nema elemenata s velikim kapacitetom, možete spojiti nekoliko paralelno, tada će ukupni iznos biti jednak zbroju svih kondenzatora.

Kako napraviti osnovne zvučnike vlastitim rukama

Za izradu kućišta možete koristiti drvo ili plastiku. Bolje je dati prednost prvom, jer njegova uporaba u akustici poboljšava kvalitetu zvuka. Ako ste previše lijeni za rezanje drva, onda možete oplemeniti zvučnike sa starog radija ili ih koristiti bez izmjena. Pojačalo i napajanje će biti sastavljeno u kutiji subwoofera, tako da preostaje samo spojiti zvučnike na potrebne konektore. Stoga, ako imate dva zvučnika iz glazbenog centra, možete ih sigurno koristiti.

Ako odlučite sve učiniti u u svom najboljem izdanju, zatim, analogno kutiji subwoofera, napravite i dva kućišta za glavne zvučnike. Po želji se mogu presvući i atraktivnim materijalom. Lijepljenje tankim filcom, na primjer, poboljšava kvalitetu zvuka sustava zvučnika. U ove zvučnike najbolje je ugraditi dva zvučnika - za srednje i visoke frekvencije. To će uštedjeti spojne žice i pružiti atraktivniji izgled cijelog sustava.

Izrada tiskanih pločica za pojačala i ispravljače

Možda jednako radno intenzivan proces koji će oduzeti puno vremena. Ako je dizajn koji ste odabrali prilično jednostavan, možete nanijeti dizajn na materijal folije pomoću trajnog markera. Samo prethodno obradite foliju elektrolitom da automobilske baterije ili klorovodične kiseline. To će odmastiti površinu i poboljšati proces jetkanja. Ako je dizajn tiskane ploče složen, onda je bolje koristiti tehnologiju laserskog željeza i softver za crtanje staza. Evo kako napraviti zvučnik vlastitim rukama, odnosno tiskanu ploču za njega.

U programu ocrtavate položaj elemenata, crtate staze, a zatim ispisujete dobivenu sliku na laserskom pisaču s maksimalnom zasićenošću crne boje. Bolje je koristiti sjajni papir. Zatim postavite crtež Prednja strana na površinu PCB folije, pričvrstite papir i zamotajte ga u čistu krpu. Sada morate zagrijano željezo premjestiti preko krpe kako bi se dizajn ispisao što točnije. Ovaj postupak se provodi unutar 10-15 minuta. Nakon završetka navlažite papir u vodi, sav višak će nestati, a na foliji će ostati samo toner. Ako su potrebne prilagodbe, trebate dovršiti elemente koji nedostaju trajnim markerom.

Graviranje ploče

Nakon što je prijenos uzorka dovršen, trebat će vam otopina željezovog klorida. Većina radioamatera ga koristi, jer proces jetkanja uz njegovu pomoć traje malo vremena. Ako koristite otopinu bakrenog sulfata i soli, jetkanje može trajati dan ili dva, ovisno o koncentraciji tvari. Također se događa da otopina željeznog klorida ne korodira dobro bakar, pa je za povećanje brzine jetkanja potrebno zagrijati. Samo pokušajte ne propustiti trenutak kada se tragovi oslobode viška metala, inače će dio folije koji je ispod tonera biti uništen.

U principu, možete napraviti glazbene zvučnike vlastitim rukama bez graviranja tiskanih ploča. Postoji zidna montaža, što je mnogo lakše izvesti. Ali to je prekrasna ploča sa ispravna instalacija izgleda puno ljepše od žica i terminala elemenata skupljenih na hrpu. Da, i mogućnost smetnji u slučaju zidni mnogo više. Nakon jetkanja ploču je potrebno temeljito oprati i osušiti. I tek nakon uklanjanja sloja tonera otapalom ili alkoholom, možete početi postavljati elemente.

Montaža elemenata na tiskanu pločicu

Sada samo trebate ocrtati mjesto svih elemenata na površini ploče. Prvo napravite oznake na mjestima gdje trebate napraviti rupe bušilicom promjera 1-1,2 mm. Zadatak nije lak, jer jakim pritiskom možete jednostavno slomiti bušilicu. Za poboljšanje tiskane pločice potrebno je kalajisati (premazati slojem kositra) sve staze pločice. Da biste to učinili, morate ih sve tretirati otopinom kolofonije, a zatim upotrijebite zagrijano lemilo s kositrom da prijeđete preko svakog tako da lem sigurno prianja na površinu bakra. Pretjerano zagrijavanje nije potrebno, jer postoji rizik da će se folija početi odlijepiti s PCB-a.

Prije ugradnje elemenata, njihove stezaljke također moraju biti pokositrene. Samo u ovom slučaju zvučnici za računalo izrađeni sami imaju najveću moguću pouzdanost. Ako postoji vibracija, lemljenje se može vrlo brzo pokvariti, kontakt će se izgubiti, a pojačalo će prestati raditi ili će raditi, ali sa zviždanjem i nestabilno.

Zaključak

Kao što možete razumjeti iz svega što je rečeno, možete napraviti visokokvalitetnu akustiku od bilo kojeg materijala koji vam je pri ruci. Samo obratite pozornost na njegovo stanje; nemojte koristiti trulo drvo za subwoofer ili zvučnike. Elementna baza niskofrekventnih pojačala je vrlo mala - dovoljan je jedan mikro krug, koji daje izlaznu snagu od 10-20 W u dva kanala. Jednostavni glazbeni zvučnici, koje ste sami dizajnirali, služit će vam dugi niz godina, a kvaliteta zvuka omogućit će vam uživanje u glazbi i filmovima sa specijalnim efektima.

Akustični dizajn ne znači ukrašavanje zvučnika rezbarijama u antičkom stilu, iako će to zvučnicima dati jedinstvenost, već rješavanje problema akustičkog kratkog spoja.
Činjenica je da kada se difuzor pomiče, višak tlaka zraka nastaje s jedne strane, a zrak se ispušta s druge strane. Za pojavu zvuka potrebno je da se vibracije zraka šire u prostor i dođu do slušatelja, au tom slučaju zrak vibrira oko dinamičke košare za glavu i zvuk koji stvara zvučni pritisak nije jako velika, posebno u području niske frekvencije:

Više detalja o principu rada dinamičke glave OVDJE.
Metode prekida akustičnog kruga nazivaju se akustički dizajn, a svaka od njih je dizajnirana tako da oteža prodor zraka s jedne strane difuzora na drugu.
Postoji nekoliko glavnih opcija za prekidanje akustičnog kratkog spoja. Najjednostavniji je koristiti limeni materijal u čijoj je sredini izrezana rupa za dinamičku glavu. Ovo se zove akustični ekran:

Nešto složenija metoda je otvorena kutija, tj. ladica bez stražnje stijenke:

Obje gore navedene metode imaju premalu učinkovitost, pa se praktički ne koriste samo u slučajevima kada "nema ribe i nema raka".
Puno je učinkovitije koristiti zatvorenu kutiju, i to u takvim zvučnicima Posebna pažnja pazi na nepropusnost kutije - svaka praznina u kutiji proizvest će prizvuk, budući da se u kutiji pojavljuje prilično veliki tlak (kada difuzor uđe u kutiju) i prilično veliki vakuum (kada se difuzor pomakne van):

Sljedeća opcija za akustični dizajn je kutija s bas refleksom:

U ovom slučaju, ovo je pravokutna rupa koja se nalazi na strogo izračunatom mjestu na prednjoj ploči sustava zvučnika. Međutim, ova se opcija također može izvesti pomoću cijevi:

Prednosti ovih opcija uključuju povećanu izlaznu snagu na frekvenciji na kojoj je dizajniran bas refleks, čija je glavna svrha invertirati, tj. promijeniti fazu u suprotnu. Kao rezultat, zvuk se emitira u prostor ne samo prednjim dijelom difuzora, već i stražnjim dijelom, čiju fazu mijenja bas refleks.
Složenija verzija akustičnog dizajna je akustični labirint. Bit ove opcije je da su prolazi unutar zvučnika smješteni na takav način da dolazi do rezonancije na određenoj frekvenciji i, kao rezultat, velikog povećanja izlaza na toj frekvenciji. Izračune i točnost proizvodnje takvih sustava treba uzeti VRLO ozbiljno, budući da postoji velika vjerojatnost pojave "stojećih" valova u labirintu. U ovom će slučaju kvaliteta zvuka biti još gora od one opcije s akustičnim zaslonom:

Verzija sa sirenom omogućuje vam još veću izlaznu snagu na rezonantnoj frekvenciji:

Razlika između rogova i labirintskih zvučnika je u tome što se smjer zvučnih valova mijenja prema različitim zakonitostima - rog se širi cijelom dužinom konusno ili eksponencijalno. Labirint može imati isti prozor cijelom dužinom, može se širiti ili, naprotiv, sužavati, ali uvijek linearno. Osim toga, kod zvučnika s labirintom u radu sudjeluju i prednji i stražnji dio difuzora, dok kod horn zvučnika mogu zračiti i jedna i obje strane.
Sljedeća opcija akustičkog dizajna je pojasni ili pojasni rezonator:

Ova se opcija razlikuje od svih prethodnih prvenstveno po tome što emitira samo na rezonantnoj frekvenciji i zahtijeva strogo pridržavanje projektiranih dimenzija.
Posljednje tri opcije uglavnom su dizajnirane za korištenje niskofrekventne dinamičke glave, dok su prethodne prilično prikladne za širokopojasne zvučnike. Stoga, ako akustični sustav ima, osim woofera, i druge, na primjer, srednjetonce i HF, tada ih se ne preporučuje ugraditi u kućište s wooferom.
U svakom slučaju, za izračun veličine zvučnika trebat će vam karakteristike dinamičke glave, posebno Thiel-Small parametri. Ako ti podaci nisu dostupni, potrebno ih je pribaviti prije izračunavanja dimenzija kućišta zvučnika. Postoji dosta opisa metoda za dobivanje ovih parametara - samo koristite bilo koju tražilicu.
Naravno, ovo nisu sve vrste akustičnog dizajna - ovo su najpopularnije.
Dimenzije kućišta izračunavaju se pomoću posebnih programa za proračun kućišta zvučnika. Pronaći ih na Internetu, kao ni upute za korištenje, također nije problematično.
Prilikom projektiranja zvučnika trebali biste uzeti u obzir neke tehnološke značajke - ako je prednja ploča na kojoj je zvučnik ugrađen uvučena u kućište, tada ćete morati napraviti dodatna rebra u koja će prednja ploča zapravo počivati:

Ako se ne želite petljati s rebrima, prednju ploču možete napraviti tako da naliježe na bočne stranice kućišta, što također ojačava spoj prednje ploče i bočnih stranica:

Sve to će prednjoj ploči dati dodatnu, čvršću vezu s tijelom.
Također ne biste trebali zaboraviti na metode pričvršćivanja dinamičke glave na prednju ploču i zamke na koje možete naići. Montaža zvučnika izvana je najpoželjnija, jer mehanički ne oslabljuje strukturu, ali ova metoda uključuje skošenje duž promjera dinamičke glave i utapanje zvučnika u tijelo tako da su SVI emiteri, basovi, srednjetonci i visoki tonovi u istom redu. skošenje smanjuje mehanička čvrstoća prednju ploču i da je vratite trebat će vam dodatni prsten pričvršćen iznutra. Relevantnost ovog prstena je to veća što se veća snaga očekuje od zvučnika koji se proizvodi, a kod snaga iznad 150 W već je 100% potrebna:

Ako je potrebno, morat ćete ukloniti bočne ivice na prstenu tako da ne smeta ugradnji prednje ploče u samo kućište.
Prilikom postavljanja dinamičke glave potrebno je osigurati da nema praznina. Ako se skošenje ukloni strojem, ispada da je površina relativno glatka; preostaje ju samo brusiti. Međutim, kod kuće je prilično teško dobiti ravnu površinu. Nije sasvim jasno što proizvođači ovdje rade - toplo se preporučuje ugradnja zvučnika izvana, ali brtvena guma na gotovo svim dinamičkim glavama nalazi se za ugradnju iznutra:

Za rješavanje problema s brtvljenjem možete koristiti brtve za vrata - samoljepljive trake od porozne gume, koje se prodaju u svim trgovinama hardverom. Brtvilo je zalijepljeno duž perimetra skošenja i prilikom ugradnje zvučnika potpuno ispunjava sve pukotine:

Ako je dinamička glava ugrađena iznutra, tada će rupu trebati zakositi kako bi se spriječila pojava stojećih valova. Međutim, takvo skošenje slabi krutost na mjestu pričvršćivanja zvučnika na ploču (materijal je pretanak) i ovakav način pričvršćivanja nije prihvatljiv za snage iznad 50 W bez dodatnog ojačanja konstrukcije:

Preporučljivo je koristiti prirodni materijal za izradu ormara za zvučnike, optimalno šperploču, ali ovaj materijal je preskup. Stoga je bolje koristiti šperploču za izradu zvučnika srednje i visoke cjenovne kategorije, koristeći dinamičke glave VRLO dobre kvalitete i snage iznad 100 W.
Za prosječnu cjenovnu kategoriju i male snage (do 50 W) možete koristiti vlaknastu ploču ili MDF (isto kao i vlaknastu ploču, samo je veća debljina i gustoća), ali mora biti obrađena i modificirana ili iveral.

Za snage do 10 W, plastika je također sasvim prikladna, ali također koristeći tehnološke trikove.
Prvi problem kod izrade zvučnika od plastike nastaje kada se eliminira lupanje same plastike, posebno izraženo u središtima bočnih stijenki. Ovog neugodnog zvuka možete se riješiti debljom plastikom ili zalijepiti dodatna ukrućenja. Ako je plastika otopljena dikloritanom, tada se za pričvršćivanje rebara može koristiti dikloritan s plastičnim komadićima otopljenim u njemu. Ako se plastika ne otapa dikloroetanom, onda je bolje koristiti epoksidno ljepilo, po mogućnosti proizvedeno u Dzeržinsku. Prije lijepljenja pažljivo izbrusite kontaktne površine grubim brusnim papirom i nemojte se bojati da će ljepilo stvoriti kuglice na mjestu kontakta dijelova koji se lijepe:

Za veću učinkovitost u suzbijanju prizvuka karoserije, možete "obojiti" dobivene "kupke" u 2-3 sloja anti-šljunkom - premazom koji se koristi za pokrivanje podvozja automobila za zaštitu od sitnog šljunka.

Nakon sušenja, anti-šljunak dobiva svojstva gume i prilično dobro apsorbira zvuk.
Kada koristite vlaknastu ploču kao materijal za izradu zvučnika, potrebno je odrediti potrebnu debljinu. Ako snaga zvučnika ne prelazi 5 W, tada se vlaknasta ploča može koristiti u jednom sloju. Prije rezanja vlaknatica se s jedne strane premazuje epoksidnim ljepilom i zagrijava fenom. Pod utjecajem temperature ljepilo postaje tečnije i impregnira vlaknastu ploču do gotovo polovice debljine. Nakon što se ljepilo stvrdne, dobiveni materijal je prilično čvrst, u biti getinax, ali s jedne strane zadržava svojstva apsorpcije zvuka vlaknaste ploče. DPV možete rezati ubodnom pilom, a izratke možete lijepiti epoksidnim ljepilom ojačanim materijalom. Da biste to učinili, praznine su presavijene željeni dizajn, i zgrabite ga bilo kojim SUPERLJEPILOM. Zatim se režu trake jake tkanine, u našem slučaju to je crvena svila. Širina traka treba biti približno 3 ... 4 cm Trake se postavljaju na spojeve izradaka, prekrivaju se epoksidom na vrhu, a zatim se "peglaju" s lemilom od 40 ... 60 W. Visoka temperatura omogućuje ljepilu da potpuno zasiti tkaninu, a također značajno ubrzava polimerizaciju ljepila. Istina, tijekom rada oslobađa se određena količina dima, pa se rad mora obaviti vani ili ispod haube:

Ako je snaga zvučnika veća od 10 W, ali manja od 20, tada je bolje zalijepiti vlaknastu ploču na pola - prvo se listovi lijepe zajedno, a zatim se sastavlja gotova kutija:

Za snage do 30...35 W potrebno je preklopiti lesonit na tri dijela ili koristiti iveral debljine 18 mm (iveral debljine 22 mm se nažalost može naći samo kod starih baka u obliku starih ormara napravljenih prije 80-ih). ). Za ukrućenje bočnih stijenki možete koristiti odstojnike tipa "CROSS":

Za snage do 50 W, relevantnost upotrebe vlaknaste ploče već je diskutabilna - puno je lakše raditi s ivericom, MDF-om ili šperpločom nego savijati vlaknastu ploču od 4-5 slojeva. Za ovo prikladan materijal 18 mm debljine, međutim, morat ćete koristiti dodatne šipke kako biste osigurali veću povezanost između dijelova zvučnika:

Zvučnik se može sastaviti pomoću samoreznih vijaka, ali budući da snaga nije veća, može se zalijepiti epoksidnim ljepilom ili PVA, ali bolje je kupiti ga ne u trgovini uredskog materijala, već u trgovini hardverom ili građevinarstvom . Ovaj PVA će se zvati MOMENT-STOLYAR, ljepilo za disperziju vode. Kupujte na tržištu Preporuča se samo ljeti - nakon smrzavanja ljepilo ozbiljno gubi kvalitetu. Međutim, da biste olakšali svoju savjest, bolje je zavrnuti barem nekoliko vijaka u svaki blok.
Pri proizvodnji zvučnika ponekad se napravi ozbiljna pogreška - mid-HF link nije ni na koji način akustički zaštićen od udara stražnje strane membrane woofera, što dovodi do smanjenja učinkovitosti samog zvučnika, a često i kvar srednjetonske veze - prejaki udari zraka sa stražnje strane difuzora woofera dovode do izguravanja zavojnice srednjetonskog zvučnika iz magnetskog otvora i zaglavljivanja zavojnice.
Puno češće zaboravljaju od ukupne glasnoće zvučnika oduzeti volumen zaštitnog kućišta srednjetonsko-visokofrekventnih zvučnika, zbog čega je unutarnji volumen zvučnika manji od potrebnog, a konačne karakteristike su jako zamagljene. - rezonantna frekvencija faznih smetnji značajno raste, što rezultira neželjenim prizvucima.
Pri sastavljanju zvučnika snage do 100 W također možete koristiti ili ivericu ili šperploču debljine 18 mm, iako je naravno bolje potražiti materijal debljine 22 mm. Kako bi se eliminirala pojava rezonancija u bočnim stijenkama tijela zvučnika, također se koriste dodatne potporne šipke kroz koje se pričvršćuju dijelovi zvučnika. Ne bi bilo suvišno ugraditi "križ" i dodatnu podlošku za pričvršćivanje dinamičke glave woofera, kao i obradu zvučnika iznutra materijalima koji apsorbiraju zvuk, na primjer, lijepljenje paralonom ili pjenastom plastikom 5-10 mm gusta, samo ne zaboravite da će lijepljenje "pojesti" dio unutarnjeg volumena i potrebno je izvršiti prilagodbu za to prilikom izračunavanja dimenzija tijela.

Najbolji rezultati postižu se s poliuretanskom pjenom jer se debljina nanesenog sloja može podešavati brzinom kojom pjena izlazi iz limenke. Ako se pjena JAKO sporo otpušta, onda ispadne jako gusta i povećanje volumena nije jako veliko. Ako se pjena JAKO brzo otpušta, tada ispada puno rahlija, a kada se stvrdne, jako poveća volumen. Ako se pjena nanese na strane kućišta s prednje ploče, povećavajući izlaz pjene kako se približava stražnjoj stijenci i osigurava minimalnu stopu izlaza pjene na prednjoj ploči, unutarnji volumen zvučnika poprimit će oblik piramida koja leži na boku. Takvi trikovi omogućuju potpuno rješavanje problema stojećih valova, budući da unutar zvučnika nema paralelnih ravnina, a neravnine smrznute pjene samo pojačavaju učinak piramide. Kada koristite ovu tehnologiju, trebali biste biti pažljiviji pri izračunavanju dimenzija izradaka - unutarnji volumen se JAKO značajno smanjuje i to zahtijeva ozbiljno povećanje tijela zvučnika.

Preporuča se zalijepiti rebra za pričvršćivanje bočnih stijenki, osim estriha sa samoreznim vijcima, kao u prethodnoj verziji, ali postoji još nekoliko opcija za ljepljive mase:
- epoksidno ljepilo pomiješano s finom piljevinom ili, još bolje, drvenom prašinom;
- MOMENT-JOINER, ali prije postavljanja estriha potrebno je naneseno ljepilo ostaviti da se malo osuši dok ne dobije konzistenciju maslaca. sobna temperatura. To će vam omogućiti da potpunije ispunite ljepilom sve nepravilnosti između dijelova zvučnika;
- poliuretansko ljepilo, na primjer MOMENT-CRYSTAL, koje također treba pustiti da se malo osuši. Nakon montaže, područje lijepljenja mora se temeljito zagrijati sušilom za kosu, što će dovesti do stvaranja malih mjehurića u ljepljivoj masi, a sama masa će čvršće ispuniti neravnine između dodirnih dijelova tijela;
- automobilska brtvila domaće proizvodnje, upravo domaće, jer je nakon stvrdnjavanja mnogo čvršća od uvoznih brtvila;
- montaža, poliuretanska pjena. Prije nanošenja na dijelove koji se lijepe, pjena se “ispušta” na nepotrebni komad šperploče ili vlaknatice, a zatim se metalnom lopaticom dobro promiješa dok se ne “stegne”, tj. dok ne dobijete masu po gustoći gustu kiselu pavlaku. Nakon nanošenja i estriha, pjena će se još malo proširiti i potpuno ispuniti sve neravnine na mjestu dodira dijelova zvučnika.
Nakon lijepljenja, dijelove treba ostaviti da se temeljito osuše 20...26 sati.
Za povećanje glasnoće pri istoj izlaznoj snazi ​​možete koristiti "dvostruke" dinamičke glave - za niskofrekventni dio koriste se paralelne ili serijske veze dva identična zvučnika. U ovom slučaju, ukupna površina difuzora se povećava, stoga zvučnik može komunicirati s mnogo većom količinom zraka, tj. stvoriti veći zvučni tlak i to čini subjektivnu glasnoću puno većom:

Ovdje treba napomenuti da upotreba velikog broja zvučnika, uključujući i za podjelu audio raspona, počinje unositi neke probleme - prilično je teško postići faziranje signala na onim mjestima gdje se frekvencijski odziv zvučnika susjednih u rasponu presijeca. . Stoga ne biste trebali juriti za velikim brojem bendova za domaći zvučnik - ovaj se nered može jako pokvariti takvim uljem.
Zvučnike snage od 100 do 300 W bolje je napraviti od šperploče, a morat ćete potražiti šperploču debljine 22 mm. Zvučnik je također sastavljen pomoću šipki za ukrućenje koje su zalijepljene. Bolje je šipkama dati oblik jednakostraničnog trokuta, gdje će noge biti pričvršćene na strane, a hipotenuza će biti usmjerena unutar tijela.
Ako ne možete pronaći šperploču ove debljine, onda možete koristiti šperploču debljine 8 mm lijepljenu na tri dijela - konačna debljina materijala je 24...25 mm. Ljepila su gore navedena.
Kao tehnološki savjet, možemo samo preporučiti prvo rezanje potrebnih praznina i tek onda njihovo lijepljenje i odmah zatezanje samoreznim vijcima.
Kada postavljate "križ" unutar klima uređaja, što ne bi bilo naodmet, bolje je zaokružiti kutove spojnih šipki - već se kreću prilično velike količine zraka i može doći do turbulencije oko desnih kutova estriha. Također se preporuča "zaokružiti" sve unutarnje kutove plastelinom ili nanošenjem nekoliko slojeva debelog antišljunka.
Druga vrsta akustičnog dizajna su odvojena kućišta za svaki zvučnik. Ovi zvučnici ne koriste pasivne filtere, a signal se dijeli na raspone odmah nakon kontrole glasnoće pojačala. Razdvojeni signal se zatim dovodi do tri odvojena pojačala snage, od kojih svako pokreće svoje zvučnike:

Bilo bi nepravedno ne spomenuti "punila" koja se često koriste u zvučnicima - male valjke od materijala koji apsorbira zvuk koji leže unutar zvučnika. Takvi valjci omogućuju blago povećanje izračunatog unutarnjeg volumena tijela, međutim, da bi se pravilno proizvelo takvo "punilo", potrebno je poznavati njegova akustična svojstva. Dobijanje karakteristika "punila" u domaćem okruženju prilično je problematično, tako da jedino što preostaje je ili odbiti korištenje "punila" ili eksperimentalno saznati potreban volumen i korišteni materijal (obično vuna, vuna, udaranje, sentipon).
Kod snaga iznad 100 W također postaje važno osigurati stabilnost kućišta zvučnika, budući da se već dosta radi na pomicanju difuzora i zrak se aktivno "opire". Također je preporučljivo prekinuti mehaničku vezu između dna zvučnika i poda na kojem je zvučnik postavljen. U te svrhe obično koriste ili tronošce, koje je problematično napraviti kod kuće, ili koriste čelične šiljke uvrnute u dno zvučnika:

Kod snaga iznad 200 W poželjno je ojačati prednju ploču zvučnika i poželjno je koristiti materijale različitih struktura, npr. ako je prednja ploča izrađena od šperploče, tada se s unutarnje strane lijepi ploča iverala. , čija je debljina 1,5-2 puta manja od debljine ploče. Ova kombinacija materijala osigurava apsorpciju vibracija u većem audio rasponu upravo zbog heterogenosti materijala.
Za veću stabilnost zvučnika, njegova se masa može povećati tako da se dno obloži poliuretanskom pjenom i položi nekoliko cigli u nju, pokrivajući ih odozgo istom pjenom. Nakon što se pjena stvrdne, bolje je odrezati nepravilnosti rezačem za tiskanice. Prilikom izračunavanja veličine budućeg zvučnika mora se uzeti u obzir "ukradeni" unutarnji volumen.
Za snage iznad 200 W bolje je koristiti kombinirane materijale - svi dijelovi zvučnika su međusobno zalijepljeni od iverala 18 mm i šperploče 18 mm. Šperploča se koristi kao vanjski sloj, a iverica kao unutarnji sloj. Ovaj trik vam omogućuje da malo uštedite - iverica je mnogo jeftinija od šperploče. Preporučljivo je zalijepiti unutar zvučnika materijal koji apsorbira zvuk, na primjer, trostruko šivana vate, dvostruko šivana s četverostrukom podstavom (podstava može biti dvostruka i četverostruka), 5...10 mm pjenasti polistiren. Različita struktura čvrsto slijepljenih materijala različitih struktura eliminira problem rezonancije samog tijela.
Bolje je dodatno zategnuti uglove metalnim uglovima - to će dodati krutost konstrukciji i zaštititi uglove zvučnika od oštećenja - zvučnici su već prilično teški i tijekom transporta mogući su različiti udarci od kojih uglovi najčešće pate.

Za snage bliže 1000 W, debljina materijala već bi trebala biti prilično velika, na primjer, dva sloja šperploče od 18 mm plus sloj od 18 mm DPS za ukupno 54 mm, a DPS se lijepi između slojeva šperploča, međutim, zvučnici već prelaze u kategoriju "za zvuk", stoga se kvaliteta može žrtvovati u korist mobilnosti. Na temelju toga možete koristiti dvostruku šperploču od 18 mm, postavljajući "križ" unutra.
Nije teško primijetiti da se s povećanjem snage povećava i debljina stijenki zvučnika. To je prije svega zbog činjenice da je potrebno izolirati zrak koji se kreće unutar zvučnika od slušatelja. Međutim, ne treba zaboraviti da kabinet zvučnika također može rezonirati. Da bi se uklonila ova smetnja, bolje je koristiti unutarnje lijepljenje kućišta i minimizirati prizvuke dobivene rezonancijom. Nije teško sami provjeriti rezonantnu frekvenciju kućišta. Da biste to učinili, trebate nagnuti zvučnik za 20 ... 25 stupnjeva i baciti gumeni čekić na njega, iz kojeg prvo izvucite ručku. Nagib AC je neophodan kako bi udarac bio jednostruk, a čekić se odbio daleko u stranu.
Mikrofon pričvršćen na zvučnik (otvor membrane na tijelu) i spojen na bilo koje linearno pojačalo na ekranu osciloskopa nacrtat će i trenutak udarca i naknadni zvuk koji daje samo tijelo. Test je, naravno, prilično grub, jer u stvarnosti "udarni val" dolazi iznutra, a tijekom eksperimenta izvana, međutim, na temelju rezultata ovog testa može se prosuditi na kojoj frekvenciji samo tijelo rezonira i koliko brzo dolazi do slabljenja:

Idealan zvučnik ne reže i trenutak udarca izblijedi odmah, gotovo momentalno, ali stjenke idealnog zvučnika sastoje se od betona debljine 1 cm za svaki vat snage i takav zvučnik je više pogodan za ismijavanje nego za korištenje:

Završna obrada zvučnika može biti vrlo različita, ovdje nema strogih zahtjeva. Ako je tijelo izrađeno od šperploče i uzorak je prilično atraktivan, tada se tijelo može brusiti, a zatim premazati nekoliko puta bezbojnim lakom:

Možete kupiti furnir od vrijednih vrsta drva i obložiti zvučnike furnirom u skladu s bojom namještaja u sobi:

Auto audio trgovine prodaju takozvanu akustičnu tkaninu, što je sintetički filc. Materijal dobro prianja i rasteže se, što će vam omogućiti da završite zvučnike na prilično visokoj razini:

Brušenjem tijela možete ga obojiti boja automobila, samo uzmite u obzir činjenicu da se emajli automobila suše na visokim temperaturama. Stoga ćete morati koristiti poseban učvršćivač "IZUR", omjeri miješanja su napisani na pakiranju učvršćivača, iako je bolje dodati 10-15% više od predloženog udjela:

Ako je tijelo pažljivo brušeno i brušeno, tada se može prekriti samoljepljivom folijom koja se prodaje u BOI trgovinama, ali ovaj materijal je prilično osjetljiv i treba ga koristiti ako ste sigurni da će zvučnici stajati na svom mjestu deset godina :

Ako planirate često transportirati sustav zvučnika, bit će vrlo korisno osigurati odgovarajuće ručke. To posebno vrijedi za male zvučnike, koje želite uzeti dva odjednom, i za velike, koji jednostavno imaju veliku težinu.

Kako samostalno sastaviti aktivni zvučnik sa povećana učinkovitost na opisanim niskim frekvencijama.

Adresa administracije stranice:

NE PRONAĐETE ONO ŠTO STE TRAŽILI? GOOGLE:

Akustični zvučnici

Kvaliteta zvuka u automobilu izravno ovisi o položaju zvučnika. Osim toga, rezonancija kućišta je također važna u ovom pitanju.
Stoga tijelo zvučnika koji se koristi u ovom slučaju mora biti izrađeno od materijala koji ima dovoljnu rezonanciju. Kao rezultat toga, najprikladnija opcija bi bila da sami napravite zvučnike.
Možete naučiti kako sami izraditi akustične zvučnike iz našeg članka. Informacije će vam pomoći da naučite ne samo kako sami napraviti zvučnike, već i kako sastaviti pravi sustav zvučnika.

Stvaranje uvjeta stupca

Prije svega, morate saznati koja će veličina stupca biti. Da biste to učinili, morate odlučiti o njegovom mjestu.
Najčešće se zvučnik ugrađuje u prtljažnik, jer ima dovoljno mjesta da ima dovoljno mjesta. Osim toga, u prtljažniku se također stvara svojevrsna rezonancija, pa glazba ovdje zvuči malo drugačije.
Zvučnike možete postaviti i blizu stražnjeg stakla, ali ovdje će morati biti kompaktnije veličine, jer masivni zvučnici možda neće stati ovdje.

Bilješka. No, to opet ovisi o položaju govornika: stoji ili leži.

Dimenzije

Kako biste saznali veličinu kutije zvučnika:

• Odlučite o njegovom položaju.
• Odredite koliko se prostora može dodijeliti za instalaciju.
• Izmjerite veličinu dodijeljenog područja.

Napomena: 30 cm duljine je dovoljno za zvučnik u prtljažniku. Ali zvučnici instalirani iza straznje sjedalo ne smije biti veća od 15 cm.

Izbor materijala

• Iverica. Usput, ovaj materijal se može naći mnogo lakše od drugih, jer se često nalazi na prodaji. Osim toga, cijena mu je prilično pristupačna.
  Prednost ovog materijala je što ima prilično veliku izlaznu snagu, tako da zvuk zvučnika neće biti izobličen. Ovaj materijal je također najlakši, tako da struktura neće biti preteška.
• Tvrda guma (ebonit). Proizvodi ispadaju prilično dobri, ali zvuk će biti malo prigušen. A pronaći pravokutne komade ebonita na prodaji nije tako lako.
  Osim toga, proizvod može imati loš miris. Najvažnija prednost: ebonit se teško zapali, pa kad kratki spoj kućište zvučnika neće izgorjeti.

• Drvo. Drvo s bilo kojeg drveta će poslužiti.
  U ovom slučaju, bolje je dati prednost hrastu ili boru, jer uz njihovu pomoć možete stvoriti dobru rezonancu. Još jedna prednost materijala je njegov atraktivan izgled.

Napomena: ovaj se proizvod može čak i obojiti, tako da će ispasti vrlo lijep.

Izrada korpusa

Tijelo se može napraviti na bilo koji prikladan način.
Najprikladnija opcija je sljedeća:

• Koristeći metalnu pilu, izrežite dijelove iz materijala.
• Odaberite dijelove na koje će se pričvrstiti zvučnici. U njihovom središnjem dijelu treba napraviti okrugle rupe.

Napomena: promjer rupe mora odgovarati promjeru dna zvučnika.

• Također je potrebno izrezati male prstenove koji će biti pričvršćeni na dno napravljenih rupa (tako da je zvučnik sigurno fiksiran). Oblik ovih prstenova trebao bi nalikovati tanjuru bez dna.
• Zalijepite prstenove na dijelove.
• Oko prstenova u dijelovima napravite još rupa u obliku trokuta sa zaobljenim kutovima.

Napomena: ovo je neophodno kako bi zvuk probio u kućište, a ne samo izašao.

• Za unutrašnjost kućišta također treba napraviti male pregrade (njihova duljina treba odgovarati duljini samog kućišta). Uz njihovu pomoć će se održati bas refleks.
• Napravite male otvore kroz koje će se učvrstiti terminali.

Montaža stupca

Da biste spojili sve dijelove u jednu cjelinu, trebate:

• Ljepilom ili samoreznim vijcima spojite dijelove tijela: pravokutne dijelove sa strane, donji dio i dio s rupom na vrhu.
• Ispunite unutrašnjost stupca sintetičkim paperjem.
• Postavite zvučnik na predviđeno mjesto.

Napomena: Ožičenje zvučnika može se ukloniti kroz bilo koju prikladnu rupu.

• Obojite okvir lakom. Na taj način će imati gotov izgled.

Napomena: nije potrebno koristiti lak za bojanje. Crna boja može biti korisna za ovo. A neki detalji mogu se napraviti u potpuno drugoj boji.

Izrada sustava zvučnika

Zvučni sustav ne pokazuje uvijek prisutnost zvučnika.
Evo kako napraviti zvučni sustav u svom automobilu:

• Napravite podije od pjene. Za ovo:
• Napravite predložak od kartona. Pričvrstite ga na mjesto gdje bi trebao biti podij.
• Pomoću predloška izrežite bazu za podij. U tu svrhu može biti korisna obična šperploča i armatura.
• Baza se sastoji od dva prstena. U tom slučaju promjer prvog prstena mora odgovarati promjeru zaštitne mreže. Ali promjer drugog je promjer stupa.
• Prstenovi moraju biti međusobno povezani pomoću samoreznih vijaka.
• Izrežite šest blokova kako biste stvorili nagib. Zalijepite sve dijelove.
• Ulijte u okvir poliuretanska pjena i ostaviti tako dok se ne osuši.
• Bit će zanimljivija opcija ako umjesto šperploče koristite male komadiće razne pasmine stabla. U tom slučaju, trebali biste odabrati suhe komade drveta koji nemaju pukotine. Sve na vrhu treba temeljito lakirati kako bi struktura bila pouzdanija. Za veću učinkovitost sve se može učvrstiti pomoću dvije letvice.
• Montirajte zvučnike u utičnice i postavite podije.

Dakle, možete stvoriti akustične zvučnike (vidi) kod kuće i vlastitim rukama. Cijena takvog užitka neće biti visoka, jer ćete morati potrošiti samo novac na kupnju materijala.
I općenito, možete koristiti bilo koje stare zvučnike. Glavno je da rade i da su u dobrom stanju.
Naravno, prije početka ovog procesa vrijedi pregledati razne fotografije i videozapise na ovu temu. Upute će također biti korisne.

Jednog sam dana odlučio izgraditi visokokvalitetnu akustiku za ozvučenje male sobe, kao i za korištenje kao monitori bliskog polja pri radu sa zvukom na računalu (hobi). Glavni uvjet je odgovarajući zvuk u odnosu na izvor. Ne radi se toliko o tome da "niske lelujaju" ili da "činele zvone", već o adekvatnom prirodnom zvuku. Dakle, skupljamo visokokvalitetne "držače polica".

Broj traka

U teoriji, idealan sustav je jednopojasni. No, kao i sve idealno, takav sustav ne postoji u prirodi. Da, postoje vrlo kvalitetni širokopojasni zvučnici iz istog "Visatona", ali iz nekog razloga sve poznatih proizvođača napraviti dvosmjerne sustave polica. A kada je u pitanju podna opcija, onda 3 pruge nisu neuobičajene. Ovdje nije bilo puno pitanja - klasična dvopojasna verzija: niskofrekventni i visokofrekventni.

Odabir govornika

Glavni zahtjev za zvučnike je optimalan omjer cijene i kvalitete. Oni. ne bi trebao biti "jeftin" za 500 rubalja, ali također ne bi trebao biti "high-end" za 1000 dolara. Osim toga, nije mi se žurilo. Ideja o sastavljanju „poličnih zvučnika“ vlastitim rukama došla je dosta davno i unaprijed sam bacio mamac svom dobrom prijatelju, „bolesnom“ od zvuka, s kojim smo stalno i plodonosno komunicirali o ovome tema za dugo vremena.

Prvi se pojavio HF - Vifa XT19SD-00/04 ring-rad. Ovo su visokokvalitetni visokotonci od 4 oma, vrlo popularni među audiofilima. Bile su planirane za jedan set, ali iz nekog razloga nisu uspjele i završile su u mom setu.

LF je stigao drugi. Pokazalo se da su vrlo pristojan midbass iz Soundstream Exact 5.3 kompleta. Ovdje možete pročitati nešto o njima. Dogodilo se da su visokotonci izgorjeli tijekom instalacije, a sami usamljeni wooferi pokazali su se nepotrebnim. 4-ohmski 5,5" midbass montiran u košaru od lijevanog aluminija je odmah kupljen.

Sada kada imate zvučnike, možete početi stvarati akustiku.

Aktivno pasivno?

Svaka opcija ima svoje prednosti i nedostatke. Prvo, morate uzeti u obzir kompaktnost samih zvučnika i povezane poteškoće u rasporedu u ograničenom prostoru. Nema smisla instalirati ga vani. Drugo, pojedinačni moduli kao neovisne komponente, mogu se kombinirati u budućnosti, a također je lakše popraviti ako se nešto dogodi. I treće, aktivni zvučnici su prilično skupi. Jer ako napravite pristojno pojačalo (a ponekad ga ima u svakom slučaju), onda će ispasti skuplje od same akustike. Osim toga, već sam imao pojačalo. Ali u svakom slučaju, ja sam za shemu - pasivna akustika + pojačalo, to je univerzalnije.

Izračun dimenzija kućišta

Odlučili smo se za zvučnike, sada moramo razumjeti koje je kućište optimalno za njih. Dimenzije su izračunate na temelju zvučnih karakteristika woofera. Na web stranici proizvođača nema preporuka jer... Zvučnik je bio namijenjen prvenstveno za auto audio. Stani posebna oprema nema smisla za ove svrhe osim ako to nije vaš posao. Stoga u pomoć dolazi pametnjaković s posebnim postoljem. Kao rezultat laboratorijskih ispitivanja dobivamo izračunatu veličinu kućišta od 310 x 210 x 270 mm. Tijekom procesa mjerenja izračunati su i parametri bas refleksa.

Usput, mnogi proizvođači na svojim web stranicama objavljuju preporučene veličine kućišta za zvučnike. Kada su takvi podaci dostupni, logično je koristiti ih, ali u ovom slučaju nisam imao takve podatke, pa sam morao napraviti laboratorijska istraživanja.

Materijal kućišta

Po meni najviše optimalan materijal za tijelo je MDF. Akustički je neutralan i ima nešto bolje performanse od iverice. Iverica je također dobra, ali kvalitetnu šperploču nije lako pronaći te je skuplja i teža za obradu. MDF ploča od 22 mm odabrana je kao izvorni materijal za tijelo. U principu, standardni 18-20mm je sasvim dovoljan, ali sam odlučio napraviti malo više. Ne postoji nešto poput prevelike krutosti.

Stanogradnja i projektiranje

Jedna od najvažnijih faza. Prije odlaska na MDF, savjetujem vam da odlučite o dizajnu kako biste odmah mogli zatražiti od prodavatelja da izreže lim na dijelove, a na normalnom prodajnom mjestu uvijek postoje dobri strojevi s točnim i ravnomjernim rezovima. Kod kuće je teško dobiti takav rez.

Dakle, dizajn. Zvučnici bi trebali izgledati barem ne lošije od "industrijskih", kako ne bi bilo osjećaja kluba lude ruke. Izrađujemo ne samo kvalitetnu, već i lijepu akustiku. Općenito, praktički nema lijepih, zanimljivih i istovremeno strukturno jednostavnih akustičnih sustava. Prekrasnu akustiku proizvodi talijanski Sonus Faber, zapanjujuće ljepote - Magico Mini. No svi su izrađeni pomoću preciznih strojeva koji, po definiciji, nisu dostupni kod kuće. Kao opciju, možete naručiti kućišta od dobrog "kabinetara" s rukama i CNC-om. Ovisno o tome gdje i što naručite, takav će rad koštati od 10.000 rubalja. do 30.000 rub. zajedno s materijalima. Ako je stručnjak dobar, tada zvučnici neće izgledati ništa gore ili čak bolje od onih kupljenih u trgovini. U ovom slučaju odlučio sam da ću sve napraviti potpuno sam. Stoga stvari gledamo realno i napravimo dizajn bez ikakvih kosina, kovrčavih rezova i sl. Oni. to će biti paralelopiped. Izračunate dimenzije daju prilično ugodan omjer, a proporcija u dizajnu već je pola uspjeha.

U čemu dizajnirati? Iako sam po struci vezan za dizajn, moje poznavanje 3D paketa je, blago rečeno, površno. U ovom slučaju, program bi trebao biti više inženjering nego renderiranje. Specijalizirani "Kadovi" za ovu svrhu su teški i nepotrebni. Rješenje je pronađeno dovoljno brzo - neozbiljni SketchUp više je nego prikladan za tu svrhu. Toliko je jednostavan i intuitivan da sam ga potpuno svladao za oko sat vremena. Glavna stvar koju može učiniti je brzo stvoriti sve oblike, postaviti dimenzije, koristiti jednostavne teksture. Vjerujem da je takav program idealan za “kućne” svrhe. Možete ga jednostavno koristiti, na primjer, za dizajn kuhinje ili čak male kuće.

Evo dizajna tijela:

Dizajn je jednostavan. Šest zidova zalijepljenih jedan za drugi. Postoje 2 izreza na prednjoj strani za zvučnike. Straga su 2 izreza: za bas refleks i za terminalni blok. Pravokutnik 120x80 označava prostor za crossover. Unutra je bas refleks širok još jedan zid unutarnji prostor, pričvršćen okomito ispod izreza:

Na temelju crteža pojavljuje se dijagram rezanja lima:

Kako ćemo dovršiti tijelo? Pokrivanje filmom odmah je isključeno - akustika bi trebala izgledati pristojno. Slikanje je razmatrano kao opcija. Odustao sam od te ideje jer... Takvi zvučnici neće stati u svaki interijer (barem nisu stali u sadašnji). Želim više svestranosti. U tom smislu, prirodni furnir je prikladniji. Ali akustika, potpuno prekrivena furnirom, izgleda pomalo dosadno. Potražite kombinirano rješenje:

Općenito, opcije su prilično dobre izgled, ali čisto konstruktivno uzrokuju poteškoće. Kao rezultat toga, odlučeno je da se bočne stijenke obrube jasenovim furnirom, a preostala 4 zida po obodu prekriju kožom, odnosno visokokvalitetnom automobilskom umjetnom kožom. Arkebuza je sama po sebi lijepa, ali woofer ima strukturni sloj na prednjoj strani kućišta koji neće izgledati baš lijepo. Stoga je odlučeno napraviti dodatne ukrasni sloj(prsten), koji će ga pritisnuti uz tijelo, a ujedno dodati ljepotu samom zvučniku. Odlučeno je o konstrukciji i dizajnu.

Alati

Prije nego prijeđem na sljedeću fazu, navest ću koji su osnovni alati potrebni za posao:
- Kružno.
- Ubodna pila.
- Bušilica.
- Fraser.
- Stroj za brušenje.
- Ravne ruke.
Bez ovog kompleta, bolje je naručiti kutije od dobrog majstora.

Piljenje

Dakle, izrezali smo proračunski MDF list. Već sam napisao da je bolje piliti na posebnim strojevima - to je jeftino, ali rezultati su točni. Ali zbog Odlučio sam sam izraditi tijelo iznutra i izvana, zatim sam ga zbog čistoće eksperimenta sam ispilio ručnom kružnom pilom, a male dijelove ubodnom pilom s vodilicom. Očekivano, savršen kroj nije uspio. Nakon rezanja postavljaju se parovi stijenki (lijevo-desno, naprijed-natrag, itd.) u paru, podešavaju brusilicom i/ili električnom blanjom i provjeravaju okomitost kutnikom. I kasnije tijekom montaže konačno se podešavaju nakon lijepljenja. Gubitak od 2-3 mm je beznačajan. Ali ipak preporučam piljenje odmah "u bazi", uštedjet ćete puno vremena.

Montaža kućišta

Zidovi su zalijepljeni zajedno s PVA i zategnuti vijcima. Prvo zalijepimo tijelo bez prednjeg zida.

Sada postoji rupa za stezaljku, kao i skošenje kako bi se "utopilo". U početku je, prema dizajnu, terminalni blok trebao biti postavljen na dnu. Ali tijekom procesa postalo je jasno da montaža skretnice u sredini kroz rupu za woofer ne bi bila baš prikladna, pa sam pomaknuo rupu za terminalni blok više, a mjesto za skretnicu niže.

Prije "pričvršćivanja poklopca" potrebno je unutrašnjost prekriti materijalom otpornim na vibracije.

Možete zatvoriti kutiju.

Sada je jedna od vrlo važnih faza izrezivanje rupa za zvučnike na prednjoj ploči. Već sam rekao da je idealan sustav zvučnika jednosmjerni. Zašto? Zato što se zvuk širi od jednog izvora do slušatelja bez vremenske neusklađenosti zbog (male) razlike u udaljenosti koja se javlja pri korištenju višepojasnog sustava. Stoga je najbolje zvučnike postaviti što bliže jedan drugome. To čini zvučnu sliku "gustom". Izračunavamo rupe tako da će razmak između rubova zvučnika biti približno 1 cm.Rupe se izrezuju ubodnom pilom s kružnom vodilicom.

Zvučnici bi trebali biti uvučeni. Nanosimo zvučnike i ocrtavamo promjer duž njihovog ruba za skošenje. Dubinu skošenja mjerimo pomoću obruba svakog zvučnika. Iskošenje je uklonjeno pomoću ručne glodalice. Dubina rezanja je postavljena prema graničniku. Nisu korištene nikakve vodilice; sloj po sloj pažljivo je uklanjan kružnim putem do linije. Za "squeaker" su izrezana dva dodatna "uha" za terminale.

Nakon uklanjanja skošenja, pričvrstimo terminalni blok i zvučnike, a zatim tankom bušilicom izbušimo rupe za buduće samorezne vijke. Bez njih, prvo, sam MDF bi se mogao "raširiti" prilikom uvrtanja vijaka, a drugo, tijekom završne instalacije zvučnike će biti teže ravnomjerno postaviti. Dugo sam razmišljao o tome kako postaviti zvučnike jedan u odnosu na drugi i došao sam do sljedeće sheme:

Rupe za vijke na vanjskim površinama moraju se popraviti prije završne obrade. Koristio sam epoksid. Kako ne bih čekao da se jedna površina stvrdne, svaku sam površinu zalijepio trakom i prešao na sljedeću. Kad se epoksid osušio, izbrusio sam ga brusilicom.

Završna obrada

Furnir je ostao iz nekih davnih vremena, pa ga nije bilo potrebno kupovati. Listovi nisu bili široki, pa je odabrano nekoliko listova, pričvršćeno trakom i zalijepljeno na tijelo. Prvo jedna strana, zatim druga.

Furnir je potrebno zaštititi. Premazala sam ga prozirnim lakom za jahte.

Sada morate prekriti tijelo umjetnom kožom. Postoji mnogo opcija kako to učiniti. Odlučio sam to učiniti na sljedeći način. Izreže se traka 20 mm veća od širine kućišta i malo duža od opsega kućišta. Sa svake strane je presavijen za 10 mm, porub je zalijepljen "specijalnim ljepilom 88". Zatim se pomoću istog ljepila traka zalijepi po obodu na tijelo. Prvo dno (djelomično), zatim stražnji zid, pa gornji, pa prednji i opet donji dio. U posljednjoj fazi prije lijepljenja, traka se reže na mjestu i lijepi kraj na kraj. Lijepila sam sve strane odjednom,tj. nije čekao da se svaka strana osuši. Nakon svake strane napravio sam kratku pauzu (ljepilo se prilično brzo stvrdnjava) i krenuo na sljedeću.

Nakon što se sve osuši, pažljivo izrežite i zalijepite kožu na otvor za bas refleks iznutra.

Ako baš želite, onda se phasic može nekako doraditi.

Zatim se izrežu rupe na terminalnom bloku, "woofer" i "tweeter". Koža na stezaljci i RF će biti udubljena prema dolje, tako da se promjer izreza može ostaviti 5-10 mm manji. Koža na wooferu će biti pritisnuta uz ukrasni prsten, pa ju morate podrezati da se ne vidi.

Završno uređivanje

Prije svega, montiramo crossover. Križ je domaće izrade, baziran na dobroj bazi elemenata. Koriste se zavojnice sa zračnom jezgrom, filmski kondenzatori za visokotonce i MOX otpornici. Nisam ga sam zalemio, već sam ga naručio od pametnjakovića.

Usput, mnogi proizvođači imaju grijeh ponekad stavljati ne baš dobre cross-country proizvode u čak i prilično skupu akustiku. Na Internetu možete pronaći mnoge "slomljene" sustave na ovu temu. Prije ugradnje križa potrebno je lemiti tri para žica: za terminalni blok, LF i HF. Ispostavilo se da će se morati montirati izravno na ploču s izolacijom od vibracija. Mislio sam da je nepotreban i rastavio sam ga. Sada ga možete zavrnuti. Kao podlogu koristio sam komad folije za pakiranje ispod nekog uređaja.

Sada lemimo potreban par žica na terminalni blok i pričvršćujemo ga na tijelo. Priključni blok i zvučnici pričvršćeni su ukrasnim crnim samoreznim vijcima sa zvjezdicom. Poklopac na "squeaks" je pričvršćen sličnim vijcima, pa bi bilo logično koristiti iste za ostale. Stražnji zid je spreman.

Prije ugradnje zvučnika, potrebno je navlažiti kućište posebnom podlogom od poliestera. U ove svrhe korištena je vata od Visaton. Sintetička zimnica je zalijepljena oko oboda zidova.

U principu, nema razlike s kojim zvučnikom početi. Počeo sam sa škripom. Lemimo odgovarajući par žica iz križa, umetnemo zvučnik i pričvrstimo ga vijcima. Spreman.

Midbas je potrebno uvući pod kožu i pritisnuti ga na vrhu ukrasnim prstenom. Zalemite preostalih par žica i montirajte zvučnik.

Svi? Svi. Pričvrstimo akustični kabel na stezaljku i započnemo testiranje.

Testovi

Sustav je testiran u sljedećim konfiguracijama:

1. Prijemnik Sherwood VR-758R + akustika.

2. Računalo + Jednorog (USB-DAC) + Domaće stereo pojačalo + akustika.

3. Računalo + E-mu 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + akustika.

Malo o samim konfiguracijama. Osobno mislim da u ovom trenutku savršena opcija kućni glazbeni centar je: računalo + USB DAC + pojačalo + akustika. Digitalni zvuk bez izobličenja snima se putem USB-a i šalje visokokvalitetnom DAC-u, s kojeg se prenosi na visokokvalitetno pojačalo, a zatim na akustiku. U takvom lancu količina izobličenja je minimalna. Osim toga, možete koristiti potpuno različite zvučne zapise: 44000/16, 48000/24, 96000/24 ​​itd. Sve je ograničeno mogućnostima drajvera i DAC-a. Prijemnici su u tom smislu manje fleksibilna i zastarjela opcija. Veličina modernih tvrdih diskova omogućuje vam da na njih pohranite gotovo cijelu medijsku biblioteku. A trendovi prema pretplati na internetske sadržaje mogli bi eliminirati ovu opciju, iako to nije u skoroj budućnosti i nije pogodno za sve.

Odmah ću reći da je u sve tri konfiguracije akustika zvučala sjajno. Da budem iskren, nisam to ni očekivao. Evo nekih subjektivnih aspekata.

1. Adekvatan i prirodan zvuk. Ono što se snima je ono što se reproducira. Nema iskrivljenja u bilo kojem smjeru. Baš kako sam htjela.

2. Veća osjetljivost na izvorni materijal. Svi nedostaci snimanja, ako ih ima, jasno su čujni. Miksovi visoke kvalitete slušaju se savršeno.

3. Dobro čitljiv bas za takve veličine. Naravno, ne možete u potpunosti cijeniti orguljašku glazbu na zvučnicima za police (općenito je to teško cijeniti na akustici), ali većina materijala se može "probaviti" bez problema. Teško je očekivati ​​više od takvih beba.

4. Vrlo dobra pažnja posvećena detaljima. Možete čuti svaki instrument. Čak i uz bogatu zvučnu sliku i pristojnu glasnoću, zvuk se ne pretvara u nered (ovdje pojačalo igra važnu ulogu).

5. Želio bih to učiniti glasnijim;) To jest. Akustika ne vrišti, već glatko svira. Iako to također nije mala zasluga samog pojačala, jer Kako se opterećenje povećava, dobro pojačalo održava linearnost.

6. Od dugog slušanja ne boli glava. Meni se osobno to često događa, ali ovdje svira cijeli dan i ništa se ne događa.

7. Zabrinutost oko netočne panorame i jake ovisnosti zvuka o položaju slušatelja nije potvrđena. Koliko ja znam, autoakustika ima specifično faziranje zvuka zbog smještaja zvučnika u kabini. Naime, čitao sam za ovaj set da mu je midbas univerzalniji po tom pitanju. Što se zapravo i potvrdilo. Možete sjediti u sredini ispred zvučnika ili stajati pored njih postrance - zvuk je odličan. Ovisnost postoji, ali je vrlo mala.

Što se tiče samih konfiguracija, najkvalitetniji zvuk postignut je drugom konfiguracijom.

Prvo, korišten je vrlo kvalitetan Unicorn DAC. možete čitati o njemu.

Drugo, "pojačalo kućne izrade" je znanje i iskustvo jednog pametnog toljatijskog "stručnjaka za zvuk". Evo ga u lijepom malom aluminijskom kućištu:

A evo i onog "otrošenog":

Ukratko, uspjeli smo pronaći sklopovsko rješenje u kojem pojačalo zadržava svoje karakteristike pri promjeni glasnoće, tj. ne iskrivljuje zvuk pri bilo kojoj (konstruktivno dopuštenoj) glasnoći. Mnoga pojačala (čak i vrlo skupa) pate od toga. Bilo je nevjerojatno čuti kako je takvo pojačalo oživjelo mnoge zvučnike, tj. učinio da zvuče onako kako bi trebale zvučati. Usput, neka industrijska pojačala (osobito Xindak, koja je sama po sebi prilično dobra), također su obnovljena prema ovoj shemi i dobila su "drugi vjetar".

Jeste li usporedili akustiku s nečim drugim, pitate se? Da, na primjer, s ProAC Studio 110 - to su prilično kvalitetne akustike za police, evo malo o njima. Usporedili smo ih i shvatili da definitivno ne zvuče ništa lošije. “Proakovi” možda imaju nešto manju ovisnost zvuka o poziciji slušatelja zbog specifičnog smještaja invertera i “tweetera”, sve su to nekako pametno izračunali. Što se ostalog tiče, apsolutno nije lošiji, čak su se meni osobno više sviđali moji domaći proizvodi, ali to ćemo pripisati subjektivnosti;) Također sam stavio slušalice (prilično dobre Koss) i usporedio ih po panorami, visokim i niskim tokovima. Apsolutno identičan zvuk. Čak i na dnu. Općenito, potpuno oduševljenje.

Obračun troškova prema materijalima

Mid/bas zvučnici (par): 3000 rub.
HF zvučnici (par): 3000 rub.
Crossover (par): 3000 rub.
Sintepon: 160 rub.
Terminal (terminalni blok): 700 rub.
Vijci: 80 rub.
MDF ploča, 22 mm: 2750 RUR.
Škotska traka: 30 rub.
PVA: 120 rub.
Posebno ljepilo 88: 120 rub.
Izolacija vibracija: 200 rub.
Figurirani prsten-uložak: 500 rub.
Kabel: 500r.
Ukupno: 14 160 rub.

Neki materijali su bili ili su primljeni besplatno i stoga ovdje nisu uzeti u obzir.

U pritvoru

U svakom više ili manje složenom uređaju ili cjelovitom funkcionalnom sustavu bitno je apsolutno sve. Kada je riječ o glazbenom sustavu, na krajnji rezultat utječe veliki broj faktora:

Kvaliteta zvučnog zapisa.
- Uređaj za reprodukciju fonograma.
- Digitalno-analogni pretvarač.
- Pojačalo signala.
- Žice.
- Zvučnici ugrađeni u kućište zvučnika.
- Ispravno dizajniran za zvučnike i kvalitetno sastavljena kućišta.
- Dijagram i pribor za crossover.

Ovo je osnovni, ali ne i potpuni popis.

Pogrešno je misliti da je glavna stvar pojačalo, ili glavna stvar žice, ili glavna stvar zvučnici. Kućni glazbeni sustav je poput orkestra. I ako u tom orkestru neki ljudi sviraju loše, a drugi sviraju briljantno, onda će ukupni rezultat biti prosječan. Ili, kako rekoše na vrlo preciznom primjeru: pomiješate li bačvu govana s bačvom pekmeza, dobit ćete dvije bačve govana.

Postoji i druga krajnost. Dobar sustav košta basnoslovne novce. To znači da bi svaka komponenta trebala stajati pola milijuna kuna. A fonogrami moraju biti isključivo na Super Audio CD-ima ili gramofonskim pločama. Kao zatvoreno društvo elitnih audiofila. Sve je ovo sranje.

Došao sam do zaključka da je sasvim moguće sastaviti vlastiti relativno proračunski sustav, koji se može opisati jednom riječju "Zvukovi". I ako je zbog svojih specifičnosti bolje koristiti stvarna postojeća rješenja kao DAC ili pojačalo, kojih sada ima jako puno. Tada će pravilno napravljen (samostalno ili po narudžbi) akustični sustav zvučati bolje od "markiranog" kupljenog za isti novac. Danas se gotovo sve komponente mogu naručiti online. Štoviše, mnogi proizvođači objavljuju dijagrame kućišta za svoje zvučnike. Ima mnogo softver za izračunavanje parametara stanovanja. Na mreži postoji mnogo specijaliziranih foruma, a izvan mreže postoje ljudi s rukama. Naravno, nemoguće je biti stručnjak za sve. Kao iu svakom drugom području, najvažnije je znati opća načela.

Članak ne tvrdi da je konačna istina, ali se nadam da će moje misli i moje iskustvo biti od koristi nekom drugom.

Ažurirano Mnogi ljudi u komentarima pitaju o pojačalu. Ako je netko zainteresiran neka se javi u osobnu poruku, dat ću koordinate.

Prije detaljnog razmatranja problema, navest ćemo niz zadataka; znajući konačni cilj, lakše ćemo odabrati pravi smjer. Izrada sustava zvučnika vlastitim rukama rijetka je pojava. Prakticiraju ga profesionalci i glazbenici početnici kada opcije kupljene u trgovini nisu zadovoljavajuće. Problem nastaje integracija u namještaj ili kvalitetno slušanje postojećih medija. Ovo su tipični primjeri koji se mogu riješiti skupom općeprihvaćenih metoda. Pogledat ćemo ga. Ne preporučujemo dijagonalno listanje kroz sustav zvučnika, udubite se u to!

Dizajn akustičkog sustava

Nema šanse da sami napravite akustični sustav bez razumijevanja teorije. Ljubitelji glazbe trebali bi znati da biološka vrsta Homo Sapiens kroz unutarnje uho čuje zvučne vibracije s frekvencijama od 16-20.000 Hz. Kada su u pitanju klasična remek-djela, varijacije su velike. Donji rub je 40 Hz, gornji rub je 20 000 Hz (20 kHz). Fizičko značenje ove činjenice je da nisu svi zvučnici sposobni reproducirati cijeli spektar odjednom. Relativno spore frekvencije bolje podnose masivni subwooferi, a škripanje na donjem rubu reproduciraju manji zvučnici. Očito, većini ljudi to ne znači ništa. Čak i ako dio signala nestane ili se ne reproducira, nitko to neće primijetiti.

Vjerujemo da onaj tko si postavi za cilj izradu vlastitog akustičnog sustava treba kritički procijeniti zvuk. Bit će korisno znati da odgovarajući zvučnik ima dva ili više zvučnika kako bi mogao reflektirati zvuk širokog raspona čujnog spektra. Ali čak iu složenim sustavima postoji samo jedan subwoofer. To je zbog činjenice da niske frekvencije uzrokuju vibriranje okoline, čak i prodirući kroz zidove. Postaje nejasno odakle točno dolazi bas. Posljedično, postoji samo jedan niskofrekventni zvučnik - subwoofer. Ali što se tiče drugih stvari, osoba će pouzdano reći iz kojeg je smjera došao ovaj ili onaj poseban učinak (ultrazvučna zraka je blokirana dlanom).

S obzirom na navedeno, akustičke sustave ćemo podijeliti na:

1. Zvuk u Mono formatu je nepopularan pa se izbjegavamo doticati povijesnih izleta.
2. Stereo zvuk osiguravaju dva kanala. Oba sadrže niske i visoke frekvencije. Jednaki zvučnici opremljeni parom zvučnika (bas i squeak) su prikladniji.
3. Surround zvuk se razlikuje po prisutnosti većeg broja kanala, stvarajući efekt surround zvuka. Izbjegavamo se zanositi suptilnostima; tradicionalno, 5 zvučnika plus subwoofer prenose raspon ljubiteljima glazbe. Dizajn je raznolik. Još su u tijeku istraživanja kako bi se poboljšala kvaliteta akustičnog prijenosa. Tradicionalni raspored je sljedeći: u četiri kuta sobe (grubo rečeno) nalazi se zvučnik, subwoofer je na podu lijevo ili u sredini, prednji zvučnik je postavljen ispod TV-a. Potonji je u svakom slučaju opremljen s dva ili više zvučnika.

Važno je napraviti ispravno kućište za svaki zvučnik. Niske frekvencije će zahtijevati drveni rezonator, ali za gornji kraj raspona to nije važno. U prvom slučaju, stranice kutije služe kao dodatni emiteri. Naći ćete video koji pokazuje ukupne dimenzije koje odgovaraju valnim duljinama niskih frekvencija prema znanosti, praktički sve što trebate učiniti je kopirati gotovih dizajna, tema je lišena relevantne literature.

Raspon zadataka je naveden, čitatelji razumiju da je domaći akustični sustav izgrađen sa sljedećim elementima:

• skup frekvencijskih zvučnika prema broju kanala;
• šperploča, furnir, ploče za tijelo;
• ukrasni elementi, boja, lak, lazura.

Akustički dizajn

U početku odaberite broj stupaca, vrstu, mjesto. Očito je proizvesti više kanala nego što ih ima kućno kino nerazborit taktički potez. Kazetofon će trebati samo dva zvučnika. Najmanje šest zgrada bit će pušteno za kućno kino (bit će više zvučnika). Prema potrebama, dodaci se ugrađuju u namještaj, kvaliteta niskofrekventne reprodukcije je loša. Sada pitanje izbora govornika: u publikaciji Naidenka i Karpova navedena je nomenklatura:

1. Niske frekvencije - CA21RE (H397) glava s 8-inčnim fitom.
2. Srednji raspon - MP14RCY/P (H522) 5" glava.
3. Visoke frekvencije – glava 27TDC (H1149) za 27 mm.

Predstavili su osnovne principe projektiranja akustičkih sustava i predložili električni dijagram filter koji reže protok na dva dijela (popis od tri podraspona je dat gore), dat je naziv kupljenih zvučnika, rješavanje problema stvarajući dva stereo zvučnika. Izbjegavamo ponavljanje; čitatelji se mogu potruditi pregledati odjeljak i pronaći određene naslove.

Sljedeće pitanje bit će filtar. Vjerujemo da se National Semiconductor neće uvrijediti ako napravimo screenshot crteža Ridico prevoditeljskog pojačala. Slika prikazuje aktivni filtar s napajanjem od +15, -15 volti, 5 identičnih mikro krugova (operacijska pojačala), granična frekvencija podpojasa izračunava se formulom prikazanom na slici (duplicirano u tekstu):

P – broj Pi, poznat školarcima (3.14); R, C – vrijednosti otpornika i kapaciteta. Na slici je R = 24 kOhm, C je tih.

Aktivni filter napajan električnom strujom

Uzimajući u obzir mogućnosti odabranih zvučnika, čitatelj će moći odabrati parametar. Uzimaju se karakteristike pojasa reprodukcije zvučnika, pronalazi se preklapajući spoj između njih i tu se postavlja granična frekvencija. Zahvaljujući formuli izračunavamo vrijednost kapacitivnosti. Izbjegavajte dirati vrijednost otpora, razlog: može (sporna činjenica) postaviti radnu točku pojačala, koeficijent prijenosa. Na frekvencijskom odzivu navedenom u prijevodu, koji izostavljamo, granica je 1 kHz. Izračunajmo kapacitet navedenog kućišta:

C = 1/2P Rf = 1/2 x 3,14 x 24000 x 1000 = 6,6 pF.

Kapacitivnost nije tako velika; odabire se na temelju najvećeg dopuštenog napona. U krugu s izvorima od +15 i -15 V, malo je vjerojatno da nazivna vrijednost premašuje ukupnu razinu (30 volti), uzmite probojni napon (referentna knjiga će vam pomoći) od najmanje 50 volti. Ne pokušavajte instalirati elektrolitske kondenzatore istosmjerna struja, shema ima priliku odletjeti u zrak. Nema smisla tražiti izvornu shemu kruga LM833 čipa zbog Sizifovog rada. Neki će čitatelji pronaći zamjenski čip koji je drugačiji... nadamo se vašem razumijevanju.

Što se tiče relativno malog kapaciteta kondenzatora (maloprodajnog i ukupnog), u opisu filtra stoji: zbog male impedancije glava bez aktivnih komponenti, oznake bi se morale povećati. Prirodno uzrokuje pojavu izobličenja zbog prisutnosti elektrolitskih kondenzatora i zavojnica s feromagnetskom jezgrom. Slobodno pomaknite granicu podjele raspona, ukupna propusnost ostaje ista.

Pasivne filtre vlastitim će rukama sastaviti svatko tko je obučen za lemljenje na školskom tečaju fizike. U krajnjem slučaju, zatražite pomoć Gonorovskog; ne postoji bolji opis zamršenosti prolaska signala kroz radio-elektroničke vodove koji imaju nelinearna svojstva. Prikazani materijal zainteresirao je autore za filtere niskih i visokih frekvencija. Oni koji žele podijeliti signal na tri dijela trebali bi pročitati radove koji otkrivaju osnovu pojasnih filtara. Maksimalni dopušteni (ili probojni) napon bit će oskudan, nazivna vrijednost će postati značajna. Spomenutim elektrolitičkim kondenzatorima odgovaraju kapaciteti nominalne vrijednosti desetaka mikrofarada (tri reda veličine veći od onih koje koristi aktivni filtar).

Početnici su zabrinuti zbog pitanja dobivanja napona od +15, -15 V za napajanje sustava zvučnika. Namotajte transformator (naveden je primjer, PC program Trans50Hz), opremite ga punovalnim ispravljačem (diodni most), filtrirajte, uživajte. Na kraju, kupite aktivni ili pasivni filter. Ovo se zove skretnica, pažljivo birajte zvučnike, točnije korelirajte raspone s parametrima filtera.

Za skretnice pasivnih zvučnika pronaći ćete mnogo kalkulatora na internetu (http://ccs.exl.info/calc_cr.html). Program za izračun uzima ulazne impedancije zvučnika i frekvenciju dijeljenja kao početne brojeve. Unesite podatke, program robota će brzo dati vrijednosti kapaciteta i induktiviteta. Na donjoj stranici navedite vrstu filtra (Bessel, Butterworth, Linkwitz-Riley). Po našem mišljenju, ovo je zadatak za profesionalce. Gore navedeni aktivni stupanj formiraju Butterworthovi filtri 2. reda (stopa smanjenja frekvencijskog odziva 12 dB po oktavi). Odnosi se na frekvencijski odziv (frekvencijski odziv) sustava, razumljiv samo profesionalcima. Kad ste u nedoumici, odaberite sredinu. Doslovno provjerite treći krug (Bessel).

Akustika računalnih zvučnika

Slučajno sam gledao video na YouTubeu: mladić je najavio da će napraviti akustični sustav vlastitim rukama. Dječak je talentiran: iščupao je zvučnike osobnog računala - pa, nikakve - iznio pojačalo s regulatorom, stavio ga u kutiju šibica (kućište zvučnika). Računalni zvučnici poznati su po slabom basu. Sami uređaji su mali, lagani, a drugo, buržoazija štedi na materijalu. Odakle dolazi bas u sustavu zvučnika? Mladić je uzeo... čitajte!

Najskuplja komponenta glazbenog centra. Hi-end akustika košta manje jeftin stan. Popravak i sastavljanje zvučnika je dobar posao.

Niskofrekventno pojačalo sustava zvučnika sastaviti će napredni radioamater, nisu potrebni Kulibini. Iz kutija šibica Gumb za kontrolu glasnoće strši van, s jedne strane ulaz, s druge izlaz. Zvučnici starog razglasa su mali. Mladić se dokopao starog zvučnika, ne basnoslovnih dimenzija, ali solidan. Iz sustava zvučnika iz sovjetske ere.

Kako zvuk ne bi uznemirio zrak škripanjem, spretni je mladić u kutiju zakovao daske od jednog inča. Zvučnik starog akustičnog sustava postavljen je u veličini poštanskog sandučića, pomaknut, kako to rade proizvođači suvremenih subwoofera za kućno kino. Bio sam previše lijen ukrasiti unutrašnjost zvučnika zvučnom izolacijom. Svatko može koristiti vunu ili drugi sličan materijal za akustični sustav. Mali zvučnici smješteni su unutar duguljastih kutija koje na kraju sadrže samo zvučnik. Ponosna mladež spojila je jedan kanal zvučnika na dva mala zvučnika, drugi na jedan veliki. Djela.

Mladić je sjajan momak, ne pije na ulazu, kao njegovi vršnjaci, ne razmazuje buduće nevjeste u slobodno vrijeme, zaokupljen je poslom. Kako reče jedan poznanik: “Mladoj generaciji se oprašta nedostatak znanja i iskustva, a ne višak bahatosti, osnažen ravnodušnošću.”

Poboljšanja

Odlučili smo poboljšati metodu, iskreno se nadamo da će dodatak pomoći da sam akustični sustav bude nešto bolji. Problem? Koncept su izmislili radijski inženjeri i tvorci akustičnih sustava - frekvencija. Vibracija Svemira ima frekvenciju. Kažu da je to čak i svojstveno auri osobe. Nije uzalud da svaki dobar zvučnik može primiti nekoliko zvučnika. Veliki su namijenjeni za niske frekvencije, bas; drugi - za srednje i visoke. Ne samo veličina, nego i njihova struktura je različita. Već smo raspravljali o ovom pitanju i upućujemo zainteresirane na pisane recenzije, koje daju klasifikaciju akustičnih sustava i otkrivaju načela rada najpopularnijih.

Računalni znanstvenici poznaju sistemsku zujalicu, koja radi preko prekida BIOS-a, koja se čini sposobnom proizvesti jedan zvuk, ali talentirani programeri napisali su razrađene melodije na njoj, čak i uz pokušaj digitalne sinteze i reprodukcije glasa. Međutim, takav visokotonac ne može proizvoditi bas po želji.

Čemu ovaj razgovor... Veliki zvučnik ne treba samo prilagoditi jednom od kanala, već ga treba specijalizirati za bas. Kao što znate, većina modernih skladbi (We don’t take Sound Around) dizajnirana je za dva kanala (stereo reprodukcija). Ispada da dva identična zvučnika (mala) sviraju iste note, to nema smisla. U isto vrijeme, iz istog kanala, bas se gubi, a visoke frekvencije umiru na velikom zvučniku. Što da napravim? Predlažemo uvođenje pasivnih pojasnih filtara u krug, koji će pomoći podijeliti protok na dva dijela. Dijagram preuzimamo iz strane publikacije iz jednostavnog razloga jer nam je prvi zapeo za oko. Ovdje je poveznica na originalnu stranicu chegdomyn.narod.ru. Radioamater ju je prepisao iz knjige, ispričavamo se autoru što nije navela izvorni izvor. To se događa iz jednostavnog razloga što nam je on nepoznat.

Dakle, evo slike. Riječi Woofer i Tweeter odmah upadaju u oči. Kao što možete pogoditi, ovo je subwoofer za niske frekvencije i zvučnik za visoke frekvencije. Raspon glazbenih djela pokriva se od 50-20000 Hz, pri čemu subwoofer pokriva niskofrekventni pojas. Radio amateri sami mogu izračunati propusne pojaseve pomoću dobro poznatih formula; za usporedbu, A prve oktave, kao što je poznato, iznosi 440 Hz. Smatramo da je takva podjela prikladna za naš slučaj. Htio bih samo pronaći dva velika zvučnika, po jedan za svaki kanal. Pogledajmo dijagram...

Nije baš glazbena shema. U položaju koji zauzima sustav, glas se filtrira. Raspon 300-3000 Hz. Prekidač je potpisan Narrow, preveden kao pruga. Kako biste dobili Wide reprodukciju, spustite priključke. Ljubitelji glazbe možda će htjeti izbaciti uski pojasni filtar; oni koji vole surfati Skypeom trebaju izbjegavati ishitrenu odluku. Krug će u potpunosti eliminirati efekt petlje mikrofona, koji je posvuda poznat: visoko zujanje zbog prekomjernog pojačanja (pozitivna povratna informacija). Vrijedan učinak, čak i vojnik poznaje poteškoće korištenja spikerfona. Vlasnik laptopa je svjestan...

Da biste uklonili učinak povratne sprege, proučite pitanje, pronađite na kojoj frekvenciji sustav rezonira, odrežite višak filtrom. Vrlo udobno. Što se tiče popularne glazbe, isključimo mikrofon, odmaknemo ga od zvučnika (u slučaju karaoka) i počnemo pjevati. Ostavit ćemo nepromijenjene visokopropusne i niskopropusne filtre, proizvode su izračunali nepoznati zapadni prijatelji. Za one koji imaju poteškoća s čitanjem stranih crteža, objašnjavamo da dijagram prikazuje (uski pojasni filtar je odbačen):

1. Kapacitet 4 µF.
2. Neinduktivni otpori R1, R2 nominalne vrijednosti 2,4 Ohma, 20 Ohma.
3. Induktivitet (zavojnica) 0,27 mH.
4. Otpor R3 8 Ohma.
5. Kondenzator C4 17 uF.

Zvučnici se moraju podudarati. Savjeti s ove stranice. Subwoofer će biti MSM 1853, visokotonac (riječ nije otpisana) PE 270-175. Propusnost možete izračunati sami. Veliko slovo Ω znači kOhm - ništa strašno, promijenite vrijednost. Podsjećamo da se kapaciteti paralelno spojenih kondenzatora zbrajaju, kao kod serijski spojenih otpornika. U slučaju da je teško nabaviti odgovarajuće apoene. Malo je vjerojatno da ćete moći napraviti zvučnike vlastitim rukama, realno je dobiti male vrijednosti otpora. Nemojte koristiti zavojnice; izrezujemo ploče od nikroma ili sličnih legura. Nakon izrade, otpornik se lakira, velika struja nije predviđena, element ne treba štititi.

Lakše je sami namotati induktore. Logično je koristiti online kalkulator, postavljanjem kapacitivnosti dobit ćemo parametre: broj zavoja, promjer, materijal jezgre, debljinu jezgre. Navedimo primjer, izbjegavajući neutemeljenost. Posjećujemo Yandex, upisujemo nešto poput "online kalkulator induktivnosti". Primamo brojne izlazne odgovore. Odaberemo mjesto koje nam se sviđa i počnemo razmišljati o tome kako namotati induktivitet akustičnog sustava s nominalnom vrijednošću od 0,27 mH. Svidjela nam se stranica coil32.narod.ru, počnimo.

Početne informacije: induktivnost 0,27 mH, promjer okvira 15 mm, PEL žica 0,2, duljina namota 40 milimetara.

Odmah se postavlja pitanje, gledajući kalkulator, gdje dobiti nazivni promjer izolirane žice ... Naporno smo radili, pronašli tablicu na web stranici servomotors.ru, preuzetu iz referentne knjige, koju predstavljamo u pregledu, razmislite to za vaše zdravlje. Promjer bakra je 0,2 mm, izolirana jezgra je 0,225 mm. Slobodno unesite vrijednosti u kalkulator, izračunavajući potrebne vrijednosti.

Rezultat je bila dvoslojna zavojnica sa 226 zavoja.Dužina žice bila je 10,88 metara s otporom od oko 6 ohma. Glavni parametri su pronađeni, počinjemo vjetar. Izrađuje se kućni sustav zvučnika samostalno napravljeno slučaju, postoji mjesto za postavljanje filtera. Na jedan izlaz spojimo visokotonac, a na drugi subwoofer. Nekoliko riječi o pojačanju. Može se dogoditi da stupanj pojačala neće podržavati četiri zvučnika. Svaki krug karakterizira određena nosivost, ne možete skočiti više. Sustav zvučnika dizajniran je s fiksnim prostorom za glavu; kako bi odgovarao opterećenju, često se koristi emiterski pratilac. Kaskada koja čini sklop radi, puni učinak na bilo koji zvučnik.

Oproštajne riječi za dizajnere početnike

Vjerujemo da smo pomogli čitateljima razumjeti kako pravilno dizajnirati akustični sustav. Pasivne elemente (kondenzatore, otpornike, induktore) svatko može nabaviti i proizvesti. Ostaje samo sastaviti tijelo sustava zvučnika vlastitim rukama. A vjerujemo da to neće biti tako. Važno je razumjeti da se glazba sastoji od niza frekvencija koje su odsječene neprikladnom proizvodnjom uređaja. Kada planirate napraviti sustav zvučnika, razmislite o tome i tražite komponente. Važno je prenijeti veličanstvenost melodije, postojat će snažno povjerenje: posao nije bio uzaludan. Sustav zvučnika trajat će dugo i pružat će vam radost.

Vjerujemo da će čitatelji uživati ​​u izradi sustava zvučnika vlastitim rukama. Vrijeme koje dolazi je jedinstveno. Vjerujte, početkom 20. stoljeća bilo je nemoguće svaki dan dobiti tone informacija. Trening je rezultirao teškim, mukotrpnim radom. Morao sam prekapati po prašnjavim policama knjižnica. Uživajte u internetu. Stradivarius je impregnirao drvo svojih violina jedinstvenim sastavom. Suvremeni violinisti i dalje biraju talijanske uzore. Razmislite, 30 godina je prošlo, kolica su ostala.

Sadašnja generacija poznaje marke ljepila i nazive materijala. Potrepštine se prodaju u trgovinama. SSSR je oduzeo obilje ljudi, pružajući im relativnu stabilnost. Danas se prednost opisuje mogućnošću izuma jedinstvene načine zarada. Samouki profesionalac posjeći će kupus posvuda.