Il y a de nombreuses années, un fer Rowenta DM-940G a été acheté. Il a servi fidèlement jusqu'à très récemment, mais un dysfonctionnement lui est arrivé - il a commencé à fuir. Au lieu de cela, un autre a été acheté, et celui-ci a été utilisé dans la fabrication de cartes de circuits imprimés en utilisant la méthode LUT. La vapeur n'y est pas nécessaire et l'élément chauffant fonctionne. Au fait, vous pouvez lire à ce sujet ici.

Démontage du fer

Cependant, l'intérêt sportif n'a pas donné de repos et a incité le fer à réparer. Décidé de le réparer. En cours de démontage, il a rendu hommage aux designers allemands. Le fer n'est pas fabriqué en Chine. La plaque signalétique indique le pays d'origine - Nimecia)). Le fer est assemblé selon le type de bloc. Suppression d'un détail, ouverture d'un accès complet à un autre. La partie supérieure du corps était complètement détachée du reste de la structure et n'intervenait pas dans le futur. Ensuite, le réservoir d'eau a été retiré et l'accès au carter de protection de la semelle du fer a été ouvert. A grande échelle, il n'y a que quatre parties : la partie supérieure du boîtier, le réservoir d'eau, l'enveloppe de protection de la semelle et la semelle elle-même.

Nettoyage du fer

Les méthodes mécaniques et chimiques (canard de toilette)) ont réussi à éliminer presque complètement le tartre. Au cours du processus, un détail curieux a été révélé - une maille, censée servir à filtrer et à retenir le tartre, l'empêchant de laisser les trous de vapeur dans la semelle du fer à repasser sur les vêtements. En fait, cette grille peut être attribuée en toute sécurité à l'une des méthodes de vieillissement programmé des choses. Sans cela, le calcaire ne se serait pas accumulé dans la chambre et en serait ressorti plus facilement, le résultat est donc évident et le consommateur potentiel se rend allègrement au magasin d'électroménager pour un nouveau fer à repasser.

Vous vous lancez dans votre travail "préféré" - le repassage, et le fer refuse de chauffer. Qu'est-ce qu'une manifestation de protestation? Vous vouliez partir en vacances ? Découvrons ensemble pourquoi le fer ne veut pas fonctionner et comment y remédier. Après tout, réparer un fer à repasser à la maison n'est pas si difficile. Il suffit de s'armer des connaissances que nous vous donnerons dans notre master class.

Schéma électrique et dispositif des fers ordinaires et à vapeur

Les fers électriques sont différents. En plus des appareils de chauffage classiques, il existe ceux qui ont une fonction vapeur, ainsi que les centrales vapeur. En conséquence, pour réparer le fer à repasser à la maison de nos propres mains, nous avons besoin du circuit électrique du fer à repasser de notre version particulière de l'appareil. Voyons quels sont les schémas des différents types de fers électriques.

fer à repasser régulier

La version la plus simple, sans fioritures. Lisse les plis dus à la pression de la semelle chaude. Comme on l'a vu dans les films, quand les ménagères, pour rendre le tissu plus souple, prenaient de l'eau à la bouche et reniflaient la matière. Ce fer est peu coûteux, son dispositif est très simple. Maintenant, vous trouverez des fers similaires dans de petites tailles. Il est pratique de les emmener avec soi en voyage d'affaires pour lisser le linge froissé dans une valise.

Le schéma de câblage de cette version ressemble à ceci :

• bouton de thermostat ;
• plaque de contact du régulateur ;
• goupille résistante à la chaleur;
• plaque bimétallique;
• élément chauffant (TEH).

Avec vapeur

C'est le modèle de fer le plus courant aujourd'hui. Il a un arroseur dans son arsenal pour humidifier les plis, et des trous pour que la vapeur s'échappe. Le liquide est versé dans un réservoir spécial situé à l'avant de l'appareil. Le circuit est un peu plus compliqué que la première option, mais le principe de fonctionnement reste le même :

• bloc de contacts ;
• résistance (fusible thermique);
• entrée principale ;
• conclusion;
• fil avec une prise;
• titulaire;
• prendre contact;
• entrée réseau ;
• entrée d'un thermostat ;
• signal lumineux.

Centrales vapeur

C'est le dernier développement en matière de technologie de repassage. Le corps du fer lui-même est relié à un générateur de vapeur séparé avec deux fils assemblés dans une liaison commune : un cordon électrique et une ligne de vapeur. L'eau bout dans la chaudière, puis la vapeur est introduite dans le fer. Grâce à un réservoir de grande capacité dans lequel 1 à 1,2 litre d'eau peuvent être versés, de tels appareils sont capables de libérer de la vapeur sous une pression de 4 à 5 atmosphères.

Les plis sont lissés sans aucun effort de votre part. La main ne se fatigue pas, car le fer pèse moins qu'un appareil plus simple. Mais les centrales vapeur ne conviennent qu'à la maison : elles ont beaucoup de poids et de taille. Voici un schéma approximatif de la structure de la centrale vapeur :

• bouton pour bloquer l'alimentation constante en vapeur;
• régulateur de vapeur;
• thermostat;
• support en fer;
• soupape de chaudière ;
• indicateur de niveau d'eau;
• interrupteur à vapeur ;
• interrupteur système ;
• régulateur de puissance de surpresseur de vapeur ;
• chaudière à vapeur;
• lumière du contrôleur de température;
• double flexible : alimentation vapeur/câble électrique.

Avez-vous reconnu votre type parmi ceux présentés ? Alors passons à autre chose.

Ainsi, on voit que les circuits électriques des fers de différents types sont approximativement les mêmes et contiennent 4 éléments principaux, sans lesquels aucun fer ne fonctionnera :

• fourchette,
• fusion thermique,
• un élément chauffant,
• Régulateur de température.

Tous les autres indicateurs et régulateurs ne sont que des "puces" supplémentaires de l'un ou l'autre fabricant. Pour cette raison, nous examinerons comment les pannes sont réparées, en utilisant l'exemple d'un fer à repasser avec un vaporisateur. Presque tout le monde en a un, non ?

Comment démonter

Le schéma de démontage du boîtier pour chaque modèle aura ses propres caractéristiques (rouages ​​à différents endroits), mais en général, vous devrez suivre la séquence des étapes.

• Retirez le capot arrière et la poignée. Devant nous : un bloc avec bornes et connexions filaires. Parfois, si l'élément chauffant tombe en panne ou si le cordon s'éteint, vous n'aurez rien à démonter d'autre.
• Nous retirons tous les boutons que nous voyons, dévissons toutes les vis que nous trouvons, cassons tous les loquets qui se trouvent. Si quelque chose résiste, ne vous précipitez pas pour appliquer la force, mais regardez de plus près ce qui empêche le détachement.
• Nous pouvons maintenant retirer la semelle du fer. Parfois, des montagnes de poussière s'y accumulent. Il doit être lavé pour détecter les dysfonctionnements du fer. Au fait, laver le corps aussi - lorsqu'une autre opportunité se présente.

Dans notre travail, nous aurons besoin, en plus d'un tournevis, de papier de verre pour dénuder les fils et les contacts et d'un appareil électronique pour mesurer la résistance dans un circuit - un multimètre.

Dysfonctionnements du fer et solutions

Vérification de l'intégrité des fils du cordon - remplacement du cordon

Vous devez réparer le fer de vos propres mains depuis le début, c'est-à-dire à partir du câble d'alimentation. Peut-être que la raison de la panne s'y trouve. Tout d'abord, vérifiez que le fil n'est pas défectueux. Le plus souvent, le câble électrique se casse dans la zone de connexion avec la prise et avec le boîtier. Examinez attentivement ces endroits pour trouver des ruptures dans le câblage.

Si vous constatez que le voyant réseau clignote pendant le repassage, il est possible que le dysfonctionnement soit justement lié à l'intégrité du câble d'alimentation. Vérifiez la connexion du cordon aux bornes. Si vous voyez des traces d'oxydation dessus, déconnectez les fils, nettoyez les bornes avec du papier de verre et remettez les fils à leur place, en arrosant le point de fixation avec du mastic pour plus de fiabilité.

Si le cordon est effiloché à un point tel qu'un court-circuit se produit pendant le repassage, il n'y aura qu'une seule issue: changer le cordon du fer. C'est la meilleure variante. Mais si le remplacement du câble ne fait pas encore partie de vos projets et que vous devez repasser vos vêtements ici et maintenant, vous devez alors réparer le câble. Pour ce faire, vous devez trouver où le frottement des fils s'est produit. Parfois, les fils cassés sont cachés par une isolation ou un emballage.

Pour trouver le lieu de la pause, allumez le fer et regardez le signal lumineux. En attendant, nous plions nous-mêmes le fil, en nous déplaçant d'un bout à l'autre. Si à un moment donné le voyant commence à clignoter, alors vous avez trouvé le lieu de la panne. Ensuite, nous retirons l'enroulement dans cette zone, coupons chaque fil séparément, retirons 1 à 1,5 cm d'isolant de chaque extrémité et les tordons / les soudons.

Nous enveloppons les points de connexion avec du ruban électrique. Ensuite, nous attachons les fils avec du ruban adhésif les uns aux autres afin qu'ils ne traînent pas.

Maintenant, nous vérifions l'état de fonctionnement de notre câble: nous allumons le fer dans le réseau et plions le fil à différents endroits, en regardant le voyant. S'il s'allume et ne clignote plus, alors tout est en ordre ; si la lampe s'allume et s'éteint, la réparation a échoué et vous devrez la répéter à nouveau. Dans tous les cas, un tel correctif est une mesure temporaire. Il est préférable de changer le fil loin du péché.

Alors, vous avez remplacé le fil, mais l'appareil ne veut toujours pas fonctionner ? Dans ce cas, le problème peut se cacher davantage.

Remplacement de l'élément chauffant (chauffage) - nettoyage des contacts + vérification avec un multimètre

L'élément chauffant des appareils modernes est un appareil extrêmement fiable qui ne peut se casser que dans les cas les plus extrêmes (par exemple, la semelle du fer est fissurée d'une manière ou d'une autre). Si cela se produit encore, il sera plus facile d'acheter un nouveau fer que de remplacer la semelle. De plus, son coût n'est pas très inférieur au prix d'un nouvel appareil ; et non le fait que vous pourrez trouver exactement celui qui correspond à votre modèle. Pour comprendre s'il est temps d'acheter une nouvelle unité, assurons-nous qu'il s'agit du radiateur thermique.

Tous les modèles ont une disposition standard des éléments chauffants : sur la semelle de l'appareil. Ses contacts sont soudés aux contacts du fer, et une ampoule se charge de l'indication. S'il s'allume mais que la semelle ne chauffe pas, le problème vient de l'élément chauffant.

La principale raison de la défaillance de l'élément chauffant est la rupture de la spirale incandescente.

Si, pour une raison quelconque, la spirale se brise, un nouveau fer devra toujours être acheté. Mais prenez votre temps. Regardez attentivement les contacts de l'élément chauffant. Il peut y avoir des traces d'oxydation ou de poussière durcie. Il se peut bien que nous puissions encore réparer l'appareil.

Nous nettoyons les contacts de la poussière et des oxydes, qui ne permettent pas au courant de passer à la spirale. Ensuite, nous prenons un multimètre et connectons les bornes aux fils pour mesurer la résistance du fer (comment faire cela - regardez l'image). Si les chiffres apparaissent sur le tableau de bord, alors tout va bien : nous reporterons l'achat d'un nouveau fer à plus tard, et nous réanimerons celui-ci.

En général, vous devez parcourir tous les nœuds du fer avec un multimètre et vérifier s'il y a de la vie dans les contacts.

thermostat

Il est probable que le fer ne fonctionne pas car le thermostat est en panne. Le dispositif thermostat est simple (voir la description du fer le plus simple au tout début de l'article) :

• la roue que nous tournons, réglant le mode de repassage souhaité;
• plaque de contact;
• tige résistante à la chaleur;
• plaque bimétallique.

Pour vérifier son bon fonctionnement, nous inspectons tout d'abord les contacts du thermostat à la recherche d'oxydes et de contaminants. S'il y en a, nous nettoyons et vérifions l'état de fonctionnement de l'appareil. Ça marche - excellent, on récupère le fer ! Sinon, on regarde plus loin.

Le principe de fonctionnement du thermostat repose sur la flexion d'une plaque bimétallique lorsqu'elle est chauffée. Atteignant la température réglée, il monte tellement qu'il atteint la plaque de contact et la déplace, ouvrant ainsi le circuit. Une panne de courant se produit et la semelle refroidit. C'est ainsi que fonctionne la protection de la plate-forme contre la surchauffe. En refroidissant, la plaque reprend sa forme d'origine et le processus se répète à nouveau.

À l'aide d'un testeur de pointeur (nous définissons le mode de numérotation), nous vérifions l'état de fonctionnement du module. Pour ce faire, réglez la molette sur un mode et amenez les sondes de l'appareil aux contacts des fils qui vont à l'élément chauffant. Nous avons entendu le son - super, passez à l'étape suivante. Tournez la molette du thermostat à fond et écoutez le multimètre.

Nous avons besoin de silence, c'est-à-dire que les contacts se sont ouverts. Si le bruit persiste, alors il faut changer le thermostat, car le démonter est une corvée et seuls des professionnels peuvent le faire.

Nous achetons une nouvelle pièce dans le magasin (ou la retirons de l'ancien fer) et remettons en place la pièce défectueuse. Nous assemblons l'unité en essayant de ne pas perdre de pièces de rechange.

La protection contre la surchauffe ne fonctionne pas

Mais que se passe-t-il si tous les nœuds que nous avons testés sont en ordre et que le chauffage ne se produit pas ? Les fers à repasser modernes sont équipés d'une pièce de rechange qui, en théorie, devrait vous éviter la surchauffe et les surtensions du réseau.

En fait, cela vous permet également d'économiser de l'argent supplémentaire. Je parle d'un fusible en métal fusible. Si notre appareil a chauffé jusqu'à 2400C, un arrêt automatique se produit : le fusible surchauffe et ouvre le circuit. Le fer s'éteint et ne se rallume plus.

Tout le souci réside dans le fait que si vous ne savez pas que le fusible a grillé, vous irez chercher un nouveau fer. Et c'est un geste précipité. La solution au problème est simple - remplacez le fusible thermique du fer. Et encore mieux - jetez-le comme élément supplémentaire et fermez le circuit en soudant les fils.

Pas de vapeur qui sort - nettoyage des trous de la semelle

Il arrive que le fer semble fonctionner, mais pour une raison quelconque, la vapeur ne sort pas. La vapeur ne trouve pas de sortie, généralement parce que du tartre (calcaire) s'est accumulé sur les trous. Pour nettoyer la semelle, prenez une plaque à pâtisserie et versez-y une solution de vinaigre (1 cuillère à soupe pour 1 litre d'eau) ou d'acide citrique (1 cuillère à soupe pour 1 cuillère à soupe d'eau) et placez le fer à repasser. Placez-le de manière à ce que le bec se trouve sous le bord arrière. Versez de l'eau à une hauteur de 1 à 1,5 cm.Vous devez maintenant régler l'alimentation en vapeur au maximum et mettre le feu à la plaque à pâtisserie. Porter à ébullition et laisser refroidir. Nous répétons le processus 2-3 fois.

Pour éviter l'accumulation de tartre, utilisez de l'eau purifiée pour prolonger la durée de vie de votre fer plat.

Panne de gicleur

Si aucune eau ne sort de la pointe de l'arroseur, la cause est probablement un tube d'alimentation en eau cassé. Nous démontons le panneau sur lequel se trouve la pointe et fixons le tube en place. En même temps, nous vérifions la santé des contacts, comme décrit ci-dessus. Nous avons donc trouvé avec vous comment résoudre les problèmes du fer à repasser. J'espère que cette classe de maître vous a fait économiser de l'argent. Bonne chance à tous!

1. la pensée abstraite
2. Outil
3. Comment fonctionne un fer à vapeur ?
4. schéma de câblage
5. protection thermique
6. thermostat
7. Comment aller là?
8. Qu'est-ce qui ne va pas avec quelqu'un

La réparation de fer à faire soi-même est un classique du genre domestique, mais maintenant, malheureusement, un courant de surréalisme s'y renforce. Un maître novice, pour démonter un fer moderne, doit avoir les compétences nécessaires pour résoudre des énigmes chinoises : loquets cachés partout, connexions de pointe délicates, attaches en forme. L'emmener à l'atelier ? Le prix de la réparation peut être tel qu'il est plus facile d'acheter un nouveau fer. Essayons de réparer les nôtres, sans formation professionnelle et sans outils spéciaux.

la pensée abstraite

Les fabricants justifient de transformer le fer à repasser en une sorte de serrure à combinaison avec des exigences de sécurité, de design et d'ergonomie. Mais, désolé, des attaches visibles sur les fers, comme il y avait 1-2 vis à l'arrière, ça reste. De plus, les pièces des boîtiers des anciens fers étaient en bakélite cassante et en polystyrène, et les plastiques actuels rivalisent de résistance avec les métaux.

En fait, nous vivons, hélas, à une époque où les choses ne sont pas éternelles. L'un des principes fondamentaux de la société de consommation est inexorable: un produit de grande demande doit parfaitement fonctionner (la réputation du fabricant, mais qu'en est-il) pas plus de 2 à 2,5 périodes de garantie, puis devenir rapidement et irréversiblement complètement inutilisable. Chez les principaux fabricants de biens de consommation, jusqu'à la moitié ou plus du personnel de conception est impliqué pour s'assurer que, Dieu nous en préserve, le produit ne s'avère pas trop durable.

Comment le travail de l'industrie pour une poubelle affecte l'environnement, et comment la conscience de masse est affectée par l'implication de spécialistes vraiment hautement qualifiés dans des activités réellement nuisibles, est une autre question, mais le fer ne se prête presque pas à de telles tentatives : c'est trop simple, et à l'intérieur il fait trop chaud et trop humide. Par conséquent, l'endommagement du fer au stade de la conception se réduit principalement à rendre difficile son démontage en dehors du centre de service. Néanmoins, il est toujours possible de réparer le fer à la maison avec des moyens improvisés, si vous savez où et quels secrets peuvent s'y cacher et comment les ouvrir sans risquer de ruiner complètement le fer.

Outil

Pour réussir à réparer le fer, préparons d'abord quelques outils faits maison; cela ne prendra pas beaucoup de temps et ne nécessitera pas de dépenses importantes :

• 2-4 presses pour bouchons ;
• essoreuse pour loquets cachés;
• une lampe de poche LED bon marché (en particulier LED) et une loupe ;
• une bande de daim, une lime à ongles, de l'alcool ;
• ou, au lieu de l'article 4 - une gomme à crayon, une gomme à effacer, un morceau de tissu propre, de l'alcool.

Noter: sur la nomination des outils selon les paragraphes. 4 et 5 voir ci-dessous.

des pompes

Le presse-couvercle est fabriqué à partir de la couche supérieure de bambou la plus durable, de la taille et de l'épaisseur d'un bâton de crème glacée ; une extrémité est coupée en coin. Les couvercles sur le corps des fers sont souvent posés sur des loquets sans fixation. Dans le centre de service, une telle couverture est comprimée avec des pinces spéciales et retirée. Pour le retirer de façon artisanale, il faut faire levier sur le couvercle : les dents des loquets sans fixation sont biseautées des deux côtés et sortent intactes des rainures. Mais ouvrez les couvercles sur les loquets serrés avec un couteau de table ou un tournevis large, comme sur la fig. à droite, ne pas le faire : l'acier laissera des traces sur le plastique. La résistance à la flexion de la couche superficielle du bambou est supérieure à celle des plastiques et la résistance au cisaillement est inférieure. Par conséquent, une essoreuse en bambou enlèvera un couvercle correctement indiscret, mais, peut-être, il se froissera de la surface sans endommager le plastique. Si le couvercle n'est pas mal fixé et ne cède pas, l'essoreuse en bambou se cassera sans endommager le fer. Ils fonctionnent avec des poussoirs en bambou par paires, soulevant la pièce des 2 côtés.

Un bon presse-agrumes fin pour verrouiller les loquets est obtenu à partir de l'agitateur à café en plastique coupé en coin, qui est distribué par les machines à café. L'essoreuse de l'agitateur va dans n'importe quelle fente et enlève doucement la moustache des loquets avec fixation, sans les rayer ni les casser ni les parties du corps.

Lampe de poche et loupe

Les mini lampes de poche LED bon marché produisent une lumière très dure avec des ombres dures. Dans ce cas, c'est un avantage: une telle lumière pénètre profondément dans les fines fissures et, sous une loupe, vous pouvez voir ce que la pièce contient. Pour ce faire, ils soulèvent d'abord le couvercle, dont on ne sait pas comment le retirer, avec des poussoirs en bambou, mettent en évidence et regardent ce qui s'y tient.

Comment gérer les verrous

Le mieux est bien sûr de trouver un schéma pour démonter le fer de ce modèle, mais essayez-le ! Et ne cherchez pas non plus des schémas typiques de constipation secrète : ils peuvent être différents pour un même modèle d'un même fabricant. Avez-vous lu dans les instructions : « Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception qui n'affectent pas les performances du produit » ? Autrement dit, lors du démontage du fer, vous devrez très probablement rechercher vous-même les connexions cachées.

Il faut dire que les firmes occidentales s'éloignent peu à peu du principe : « Voulez-vous réparer vous-même ? Eh bien, démontez-le et achetez-en un nouveau ! Mais les Asiatiques s'y accrochent obstinément. Par exemple, si votre fer est chinois, alors la vis de fixation de l'archet (voir ci-dessous) ne se trouvera très probablement pas sous le bouchon de remplissage, mais... sous les boutons d'arrivée d'eau et de vapeur !

Allumez-le, voyons. Vous voyez celui entouré en vert sur la photo ? Donc, ce n'est pas un loquet, mais une pointe coulissante dans la rainure. Clips de l'autre côté des boutons. Pour retirer les boutons et démonter le fer, il vous faut :

• Poussez le bouton vers l'avant.
• Insérez une essoreuse du mélangeur derrière elle.
• Libérez le loquet.
• Sans retirer l'essoreuse, soulever le bouton jusqu'en butée. Un léger déclic de la dent du loquet doit être entendu lorsqu'il sort de la fente.
• Tout en maintenant le bouton pour ne pas tomber, retirez l'essoreuse.
• En continuant à maintenir le bouton enfoncé, déplacez-le vers l'avant avec une inclinaison de sorte que la pointe coulissante sorte de la rainure.
• Faites de même avec l'autre bouton.

Attaches en forme

Les vis dans les fers des fabricants occidentaux sont le plus souvent soit conventionnelles à fente cruciforme soit à six pans. Cela n'a aucun sens d'acheter un tournevis spécial avec un jeu d'embouts pour une réparation unique de ce dernier: une vis hexagonale est simplement dévissée avec un tournevis plat avec une piqûre fine d'une largeur appropriée. Il peut également être utilisé pour dévisser les vis à fente en trèfle, dont les chinois sont très friands (à droite sur la figure), mais sans forte pression : un effort latéral important se crée dans ce cas et la vis dans le filetage peut simplement bloquer. Si la vis est bien serrée, elle est arrachée avec une série de petites secousses, réorganisant le tournevis dans d'autres paires de rainures.

Le plus difficile sera de dévisser la vis avec une fente TORXX (à droite sur la figure) : des ciseaux ou une pince à épiler ne la prendront que si la vis est desserrée dans le filetage. Il est plus pratique de dévisser les vis TORXX sans clé spéciale avec une petite pince platypus; c'est possible avec des pinces coupantes, mais des bosses resteront sur le cavalier de la fente. Il n'y aura rien pour la vis d'eux, mais un maître expérimenté, soudainement ce fer lui arrive, le jettera pour des réparations pour l'accès non qualifié précédent.

Comment fonctionne un fer à vapeur ?

Mais où chercher toutes ces vis secrètes ? Pour ce faire, vous devez d'abord vous familiariser avec l'appareil d'un fer à repasser moderne avec un générateur de vapeur (vapeur). Son schéma général est donné en Fig. :

Le système de cuisson à la vapeur par impact (vapeur surchauffée) n'est installé que sur des modèles individuels, car. il n'est effectif que dans la position du thermostat proche du maximum (trois points). Dans les bons fers à vapeur de choc, la pompe de choc est bloquée si le régulateur est réglé sur 1-2 points. Qu'est-ce qui est toujours écrit dans les instructions, comment, je vous prie, une femme au foyer normale lit-elle les instructions pour le fer ? Autrement dit, s'il n'y a pas de surpresseur de vapeur, alors, peut-être, pour éliminer le «dysfonctionnement», il vous suffit de tourner le contrôle de la température.

Le module de protection positionnelle éteint l'élément chauffant si la position de la semelle du fer diffère de l'horizontale : il a été posé debout, tombé, etc. C'est peut-être la seule innovation électronique dans les fers à repasser. Dans les fers à repasser haut de gamme, la protection positionnelle est la deuxième source de panne la plus fréquente (après le tartre dans le défroisseur, voir à la fin), mais à la maison elle est le plus souvent tout à fait maintenable.

Comment les Chinois s'envolent-ils

Si vous regardez les semelles de fers chinois même pas bon marché, il s'avère que de nombreuses buses d'humidification goutte à goutte sont fictives, fausses. En effet, lorsqu'il est entièrement chauffé, un effet pressing s'obtient en appuyant sur le bouton vapeur ; dans la même position du thermostat, la vapeur douce provient du bouton avec des gouttelettes, et pour l'humidification goutte à goutte, dans ce cas, vous devez appuyer sur les deux boutons à la fois.

schéma de câblage

Le circuit électrique du fer est illustré ci-dessous. riz.:

Le relais KM et le transmetteur de position SK constituent la protection de position. Sur sa propre carte, il peut y avoir un indicateur d'alimentation, qui dans ce cas est à LED, et non au néon. La protection de position sans compromettre les qualités de consommation du fer peut être désactivée, mais si l'indicateur est à LED, alors lorsque le «positionnement» est complètement éteint, il cessera de fonctionner. Ceci n'est pas pratique, de sorte que la protection de position défectueuse doit être partiellement désactivée (voir ci-dessous).

Les chiffres avec index montrent la continuité des circuits «chaud» et «froid» avec un multimètre: une sonde avec une pince crocodile est connectée à la broche de la prise d'alimentation et l'autre passe par les points. Les deux appels de continuité doivent converger sur les contacts du relais KM. Le fait est que les contacts KM sont normalement ouverts: lorsque le fer est connecté au réseau et que les contacts du thermostat KM sont fermés, ses contacts sont fermés et le courant les traverse jusqu'à l'élément chauffant. Il est donc nécessaire que tout dysfonctionnement de la protection de position elle-même éteigne l'élément chauffant (principe de la sécurité excessive), mais cette circonstance peut être trompeuse pour un maître inexpérimenté.

Noter: lors de la numérotation, il peut s'avérer qu'il n'y a pas de contact dans le capuchon de connexion, voir fig. sur la droite. La seule issue est de le mordre et de refaire les fils en un nouveau.

protection thermique

Le fusible thermique (termichka) se déclenche si la température de la semelle du fer dépasse 240 degrés ou si le courant traversant l'élément chauffant atteint une certaine valeur spécifiée. C'est-à-dire que le fusible thermique au lieu de celui inutilisable doit également être sélectionné par courant, en fonction de la puissance du fer:

• 2200W - 25A.
• 1500W - 16A.
• 1000W - 10A.
• 600 W - 6,3 A.

La redondance thermique en courant est nécessaire, car 220 V est la valeur effective (efficace) de la tension secteur ; l'amplitude est de 220 V x 1,4 \u003d 308 V. La durée du demi-cycle de la fréquence de 50 Hz est de 10 ms et le temps de réponse du thermique est de 4-5 ms. Soudain, la tension du secteur saute à la valeur maximale autorisée de 245 V, le fusible thermique du courant de fonctionnement de l'élément chauffant peut griller dans un fer parfaitement utilisable.

Les fusibles thermiques sont jetables (pos. 1 sur la figure), renouvelables, pos. 2, et auto-guérison, pos. 3. Le premier brûle et doit être installé dans un manchon diélectrique résistant à la chaleur (généralement en fibre de verre), sinon une panne de la tension secteur à la semelle est très probable. Dans un fusible thermique réarmable, la plaque bimétallique précontrainte "clique" et ouvre les contacts. Pour le restaurer, vous devez appuyer dessus à travers la fenêtre du contact jusqu'à ce qu'il revienne avec quelque chose de pointu. La protection thermique à réinitialisation automatique se réinitialise lorsque le fer est débranché et laissé refroidir complètement. Les thermiques auto-cicatrisants sont structurellement combinés avec un thermostat (voir ci-dessous) et sont toujours complétés par un fusible de courant.

thermostat

Le régulateur de température de la semelle est le nœud le plus important du fer et l'un des plus sujets à la casse ; c'est un dispositif de déclenchement mécanique entraîné par une plaque bimétallique. Il n'y a pas "d'aimants, comme dans le régulateur du réfrigérateur" dans le thermostat du fer. Comme dans le thermostat du réfrigérateur, il existe également un déclencheur mécanique, mais de conception différente. Le principe de son fonctionnement est simple :

1. La partie avec le contact mobile est plaquée contre le contact fixe par un ressort inverseur. Les contacts sont fermés, l'élément chauffant chauffe. Le degré de compression du ressort est réglé par le bouton de réglage de la température.
2. D'autre part, le contact mobile est relié par une tige de poussée diélectrique à une plaquette bimétallique.
3. La plaque bimétallique, courbée par le chauffage, appuie à travers la tige sur le contact mobile jusqu'à ce qu'elle domine le ressort.
4. Le ressort est lancé et ouvre les contacts.
5. L'élément chauffant s'éteint, la semelle du fer avec la plaque bimétallique refroidit.
6. La plaque bimétallique est redressée. Lorsque sa pression est suffisamment affaiblie, le ressort est repoussé et ramène le régulateur à son état d'origine.

L'élément chauffant chauffe à nouveau, le cycle se répète.Dans les vieux fers et certains des nouveaux, le thermostat est assemblé selon le schéma avec une bascule libre (élément 1 sur la figure):

Ses inconvénients sont 2 paires de contacts sujets à la combustion et une grande hystérésis, c'est-à-dire la différence entre les températures de commande et de retour du régulateur. Par conséquent, dans les régulateurs à culbuteur libre, il y a toujours une vis de réglage sous la poignée, qui est tournée si le fer chauffe trop (tournez 1-2 tours) ou faiblement (dévissez de la même quantité). Le bouton de réglage de la température doit être retiré pour accéder à la vis de calibrage. Elle repose sur l'axe par frottement, mais est maintenue dans le corps par des pattes munies de butées, voir fig. sur la droite. Pour retirer la poignée, tournez-la au minimum jusqu'à ce qu'elle s'arrête (derrière le premier point) et tirez-la vers le haut.

La plupart des fers modernes sont équipés d'un thermostat à double ressort unifié, pos. 2 : il fonctionne très clairement et ne nécessite presque jamais de réajustement pendant le fonctionnement. Ses points faibles, d'abord, comme dans le précédent. cas, contacts, voir ci-dessous. Deuxièmement, il y a une tige en céramique (indiquée en bleu), qui se fissure parfois. La longueur de la tige est de 8 mm et une nouvelle peut être fabriquée à partir d'une résistance MLT-0,5 W, pos. 2a. Les conducteurs de la résistance sont mordus sur une longueur de 1,5 à 2 mm, la peinture est lavée avec du dichloroéthane ou un tensioactif, la couche conductrice est nettoyée avec du papier de verre. Si la résistance de la résistance est supérieure à 620-680 kOhm, certaines personnes la mettent à la place de la tige telle quelle, la peinture brûle sans fumée ni puanteur. Cependant, la semelle du fer peut être désagréablement "pincée" par l'électricité. Et ce qui est bien pire, la résistance d'une résistance avec une couche conductrice non protégée peut diminuer plusieurs fois et le courant de fuite à travers elle peut augmenter jusqu'à une valeur dangereuse.

Remarque 3 : parfois, les rondelles-inserts se fissurent dans les thermostats. Un nouveau en retour peut être usiné à partir de fluoroplaste; dessin voir pos. 2b.

Comment nettoyer les contacts

Il n'est pas nécessaire de nettoyer les contacts brûlés du contrôleur de température du fer avec du papier de verre, comme le conseillent de nombreuses sources : ils fonctionnent sous un courant élevé et brûlent rapidement après un nettoyage avec du papier de verre. Dans les régulateurs des fers modernes, les contacts sont estampés à paroi mince et, dans ce cas, ils brûlent en trous. Pour nettoyer les contacts, vous devez enrouler la lime à ongles le long du daim humidifié avec de l'alcool, la placer entre les contacts et frotter jusqu'à ce que le daim ne soit plus très sale avec de la suie. Une alternative consiste à couper un coin fin dans une gomme à encre et à nettoyer les contacts avec. Ensuite - avec le même coin d'une gomme à crayon. Enfin, enveloppez la lime à ongles avec un chiffon imbibé d'alcool au lieu de suède et retirez les particules adhérentes de la gomme des contacts avec celle-ci.

Noter: grâce au thermostat, une telle situation est également possible - le fer chauffe au maximum, quelle que soit la position du bouton de réglage de la température; le réglage de la vis de calibrage n'aide pas. Cela signifie que les contacts du régulateur sont soudés et qu'il faut le changer.

Comment aller là?

Tout cela est bien, mais notre fer n'est pas encore démonté. En général, le démontage du fer s'effectue comme suit. chemin:

• Retirez le bouton de réglage de la température.
• Retirez le capot arrière (éventuellement avec le dessus).
• Retirez le bloc de contact.
• Retirez le capot supérieur.
• Enlevez le corps.
• Retirez le boîtier du thermostat (le cas échéant).

Après cela, tous les composants en fer deviennent disponibles pour inspection et réparation. Bien sûr, chaque étape a ses propres subtilités et particularités. Nous en examinerons quelques-uns plus loin avec des exemples de modèles de fabricants individuels, mais pour l'instant, attardons-nous sur les "problèmes" généraux.

Quatrième de couverture

C'est la seule pièce qui est fixée avec une ou des vis visibles de l'extérieur. Le dernier peut être 2 ci-dessous. Dans ce cas, 2 options sont possibles : le capot arrière est solidaire du dessus et séparément. Dans le premier cas, la poignée du fer sera droite et les deux couvercles seront immédiatement tirés vers l'arrière, en poussant celui du haut avec les doigts: il repose avec des pointes horizontales dans les rainures longitudinales.

Si les capots sont séparés et que celui du dos est sur une ou 2 vis, là encore, 2 cas sont possibles : le capot arrière est affleurant au boitier et superposé. Dans le premier cas, le couvercle est tiré par le bas vers lui-même - en haut, il est fixé avec des pointes dans les rainures qui se révéleront et le couvercle sortira. Le deuxième cas concerne presque exclusivement des caches sur une vis au milieu. Si le couvercle, après avoir dévissé la vis, ne sort pas et n'atteint pas le bas, alors les pointes avec les rainures sont doubles, en haut et en bas. Ensuite, le couvercle doit être poussé vers le haut pour libérer les pointes inférieures, puis tirer le bas pour que les pointes supérieures sortent des rainures.

Bloquer

Après avoir retiré le capot arrière, le bloc de contact sera visible, c'est déjà un foyer de dysfonctionnements. Dans certains fers (pas nécessairement bon marché), le bornier est un bornier à vis ordinaire (pos. 1 sur la figure), il peut fondre, vous devez alors le remplacer par du propylène. Le polyéthylène et le PVC dans le fer ne tiendront pas !

Les blocs à bornes captives (pos. 2) sont les plus fiables, mais pour un démontage ultérieur du fer, les bornes doivent être retirées. Pour ce faire, leurs saillies de verrouillage sont pressées à travers les trous des contacts avec un poinçon ou un tournevis fin.

Pour retirer le bloc de coupe monobloc (pos. 3), vous devez dévisser les 2 vis de la pince du cordon d'alimentation et les 2 vis retenant le bloc lui-même. Si les fils du réseau ne sonnent pas sur acc. prises du bloc (flèches vertes en pos. 4), il faut changer le bloc ou mettre les bornes des fils sur les fils, car les fils du bloc de coupe ne peuvent pas être recâblés.

Le couvercle supérieur

Le capot supérieur incurvé est maintenu sur des loquets serrés sans fixation. À la maison, il est retiré avec une paire de pompes (voir ci-dessus), en commençant, en règle générale, par l'arrière. Cela ne fonctionne pas - vous devez essayer de l'avant.

Défense positionnelle

La plupart des fers ont un module de protection de position sous le capot supérieur. Le plus vulnérable est le capteur de position. En règle générale, il s'agit d'une boîte en plastique (flèches rouges sur la figure) avec seulement quelques fils. Le capteur de position est soit fermé avec un couvercle hermétique, soit rempli d'un composé sur le dessus qui peut être retiré.

Un dysfonctionnement du capteur de position est typique : le fer ne s'allume pas, et si vous le secouez, il peut s'allumer un moment puis s'éteindre à nouveau spontanément. Lors du démontage du capteur, il s'avère qu'à l'intérieur se trouvent quelques contacts et un rouleau métallique recouvert de quelque chose de visqueux et de sale. Initialement, le capteur était rempli de graisse de silicone propre et transparente, mais le courant de bobine d'un relais puissant est suffisant pour que les contacts étincellent. Le remplissage est contaminé par de la suie, le rouleau ferme mal les contacts et ne va pas comme il se doit.

Ils enlèvent le silicone inutilisable avec du vinaigre de table, mais vous ne pouvez pas laisser le rouleau au sec: lors du repassage, le relais "claquera" tout le temps, le fer chauffera de manière imprévisible et le capteur tombera bientôt complètement en panne. Au lieu de silicone, le capteur doit être rempli de n'importe quelle huile liquide pour machine ; il est d'ailleurs plus résistant à la pollution et éteint mieux les étincelles que le silicone. Le capteur est lavé avec de l'alcool, une aiguille d'une seringue médicale est placée sur la buse du graisseur et le capteur est soigneusement rempli afin que l'huile ne coule pas sur les parois. Après le remplissage, le couvercle est recollé avec du "Titan" ou une autre super-colle, mais si les parois sont grasses, la colle ne tiendra pas.

Noter: dans les fers Brown et certains. d'autres, le signal du capteur de position est traité par le microcircuit (position supérieure sur la figure) Dans ce cas, le galet du capteur de position peut être laissé sec.

Un autre dysfonctionnement possible est des contacts brûlés ou un enroulement de relais brûlé, alors le fer ne s'allumera pas du tout. Pour vérifier le module, vous devez le retirer du fer et appliquer sa tension de fonctionnement en courant continu ou alternatif à l'enroulement du relais, ce qui est indiqué sur le boîtier du relais (flèches vertes). Un clic doit être entendu et le testeur doit montrer une fermeture de contact. Non - le relais doit être changé.

Noter: si vous n'êtes pas sûr que la tension de l'enroulement est indiquée sur le relais, vous devez mesurer sa résistance. Soudain, le courant d'enroulement à la tension spécifiée s'avère être supérieur à 80-100 mA, il ne peut pas être appliqué à l'enroulement. Il est nécessaire de vérifier le relais à partir d'une source d'alimentation régulée. En règle générale, la tension de fonctionnement de l'enroulement ne dépasse pas 24 V.

Il est tout à fait possible de se passer de défense positionnelle. Pour l'éteindre partiellement (pour que l'indicateur de chauffage fonctionne), vous devez dessouder le fil blanc et le connecter au marron, ou dessouder le rouge et le connecter au bleu. En même temps, le relais peut cliquer et vibrer, il est donc préférable de le dessouder également.

Cadre

Après avoir retiré le couvercle arrière et le bornier, les pointes retenant le boîtier dans les rainures (position inférieure sur la figure de droite) ou les vis apparaîtront, mais prenez votre temps : le boîtier contient une ou deux vis supplémentaires dans la zone de ​​\u200b\u200ble nez de fer. On a déjà dit comment les Chinois les cachent, mais dans d'autres fers, ils sont sur le bec sous le bouchon de remplissage. Il reste en place après avoir retiré le capot supérieur. Pour retirer le bouchon de remplissage, vous devez soulever la trappe de remplissage et retirer le bouchon avec celui-ci à l'aide de poussoirs, puis les vis à nez seront visibles (pos. supérieure).

Le corps en fer est retiré avec les pompes et leurs dysfonctionnements deviennent visibles, à partir desquels il n'y a pas de vapeur ou de l'eau coule dans le corps, le fer se fissure, étincelle, bat avec le courant: tubes, buses et vannes (mamelons) fissurés obstrué par des dépôts de sel. Cela ne vaut pas la peine de coller les tubes, dans le fer toute colle est comme un cataplasme mort. Il est nécessaire, tout d'abord, de nettoyer le système hydraulique du tartre. Pour le plastique, cela se fait mécaniquement, avec un coton-tige imbibé d'alcool. Les mamelons sont lavés avec une solution d'acide citrique (1 cuillère à café par verre d'eau). Une solution d'acide acétique (vinaigre) émet des fumées chimiquement agressives qui corrodent le métal. Ensuite, les fragments des tubes fissurés sont rassemblés, des morceaux d'un tube thermorétractable (ICI, thermorétractable) sont posés dessus et chauffés avec un sèche-cheveux domestique.

Qu'est-ce qui ne va pas avec quelqu'un

Téfal

La réparation du fer Tefal est unique. Tout d'abord, le boîtier est retiré avec le capot supérieur. Deuxièmement, la vis du nez est cachée sous le couvercle du distributeur d'eau (à gauche et au centre sur la figure) ; il est visible à travers du plastique translucide. Troisièmement, pour accéder aux pompes, vous devez déjà retirer le capot supérieur avec le boîtier retiré. Sa vis est cachée sous les boutons (à droite sur la figure), et elle doit être dévissée pour que le couvercle puisse être retiré.

Enfin, Tefal est le leader de la production de fers à repasser sans fil. Ils sont de plusieurs types : avec des contacts sur le site, avec une semelle de stockage thermique, avec un cordon jeté (tirant en arrière). Les deux premiers ne conviennent pas à la réparation amateur, et le dernier, qui semble défectueux, peut s'avérer assez fonctionnel.

Le cordon du fer jette le poussoir, agissant à partir d'un mécanisme de déclenchement séparé avec sa propre plaque bimétallique. Autrement dit, si vous avez, par exemple, repassé les poignets et que vous souhaitez réchauffer le fer en insérant le cordon, mais qu'il ne monte pas, le fer n'a pas suffisamment refroidi. Vous devez le laisser refroidir, insérer le cordon, tourner le régulateur à plus de chaleur et attendre que le cordon rebondisse. Ce n'est pas pratique, bien sûr, donc les fers à repasser avec cordon détachable ne sont pas très demandés.

Philips

Une caractéristique des fers Philips est leur double corps. Par exemple, le populaire Azur est d'abord démonté dans l'ordre habituel, pos. Et sur la figure, mais la fixation du capot arrière est à 2 vis du bas. Sous le boîtier décoratif avec pompes, il y en a un interne avec protection (pos. B), et déjà en dessous - une semelle massive (en fait, le troisième boîtier) avec un thermostat et un thermique, pos. V

Bosch

La conception des fers Bosch peut être considérée comme typique, et le démontage Bosch est encore plus facile que d'autres : le capot arrière est sur une vis et sans attaches délicates. Pour le retirer, vous devez dévisser la vis et tirer sur le tuyau d'alimentation du cordon d'alimentation (voir la figure à droite), le couvercle s'ouvrira avec la charnière, après quoi un démontage supplémentaire n'a plus aucune caractéristique.

brun

Un défaut congénital des fers Brown bon marché est un réservoir de générateur de vapeur à paroi mince en acier galvanisé et fixant le boîtier du thermostat avec des pieds repliables. Les deux rouillent bien, voir fig. à droite, après quoi la réparation du fer perd son sens.

Comment faire de la vapeur

Le même défaut congénital de tous les fers à vapeur sans exception est le tartre. Il est difficile de le retirer du réservoir non séparable du générateur de vapeur, et en aucun cas vous ne devez faire bouillir le fer dans une casserole avec du vinaigre, comme sur la fig. Les vapeurs d'acide acétique fragiliseront les plastiques, corroderont le nickel sur la semelle jusqu'à la rugosité, et si elle est recouverte de téflon, elle commencera à se décoller. Tout d'abord, le fer doit être démonté jusqu'à la semelle pour le nettoyage, voir par ex. vidéo comment nettoyer Philips 3240 :

Vidéo : un exemple de démontage et de nettoyage du fer Philips 3240

Deuxièmement, comme déjà mentionné, il est préférable d'utiliser non pas du vinaigre, mais une solution d'acide citrique. Troisièmement, les contacts de l'élément chauffant avec les douilles en céramique doivent être étroitement enveloppés avec un bon ruban électrique souple en 3-4 couches ou, mieux, avec du ruban thermorétractable avant le nettoyage. Quatrièmement, si les buses sont obstruées par du tartre, percez-les également avec un cure-dent avant de les nettoyer. Et cinquièmement, après le nettoyage, rincez le système hydraulique de la semelle avec beaucoup d'eau propre de haut en bas, en le versant dans le réservoir du générateur de vapeur. Alors vous pouvez être serein : le fer servira aussi bien après le nettoyage qu'avant.

Les fers à repasser comme appareils électroménagers sont apparus il y a longtemps. Ils étaient encombrants, lourds et peu pratiques à utiliser. L'avantage de ces appareils était leur "indestructibilité" en raison de la simplicité de la conception. Ils ne sont devenus inutilisables que lorsque du charbon chaud a brûlé à travers leur fond métallique.

Aujourd'hui, un fer est un appareil de haute technologie composé de plusieurs nœuds qui ont un réglage fin et une cohérence.

Riz. 1. Fer réparable

Lorsque tout cela est violé, l'appareil se bloque et finit par tomber en panne. Cela se produit pour diverses raisons. Mauvais fonctionnement, chute de l'appareil, utilisation d'eau chlorée pour le générateur de vapeur et bien plus encore. En conséquence, un appareil aussi nécessaire se transforme en un morceau de plastique et de métal inutile.

Que faire si votre appareil préféré ne chauffe plus ? L'essentiel n'est pas de paniquer, mais d'essayer de ramener le fer à sa capacité de travail. Souvent, la cause du problème est mineure et facilement réparable.

Ci-dessous, l'article décrira le dépannage d'un fer à repasser électrique et comment le réparer et le réparer soi-même.

Parmi les outils, vous n'avez besoin que d'un tournevis cruciforme, d'un multimètre ou d'un ohmmètre et de petites pinces dites "canards".

Bien que ce fer ne dispose pas de générateur de vapeur, son circuit électrique et sa conception sont pratiquement les mêmes que les premiers. Par conséquent, la méthode de diagnostic et de réparation de la partie électrique est identique pour eux.

Sur la photo 2, un appareil qui ne chauffe pas lorsqu'il est connecté au réseau et la roue du thermostat est tournée.

La tension secteur est présente, visuellement le cordon et la fiche ne présentent aucun dommage visible.

A en juger par l'étiquette (Figure 3), la puissance de l'appareil est de 1000 watts. Ce n'est pas un gros chiffre, car il existe des instances d'une puissance allant jusqu'à 2500 watts. Plus le fer consomme de watts, plus il chauffe rapidement, mais plus le courant passe dans ses circuits et ses contacts. Par conséquent, ces dispositifs sont plus susceptibles d'être soumis à des conditions dans lesquelles ils échouent.

Comme avec de nombreux fers à repasser, vous devez commencer par retirer le couvercle arrière du boîtier (Figure 4). Il repose sur une vis, située exactement au milieu du couvercle.

Desserrez cette vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Une fois la vis retirée, le couvercle sera retiré librement et vous pourrez voir les circuits électriques entrants du fer.

Pour faciliter l'installation, il y a un bornier à l'intérieur (Figure 6), auquel vient le câble entrant. De l'autre côté du bornier, les fils pénètrent plus profondément dans l'appareil.

Avec une puissance élevée du fer à cet endroit, les fils peuvent brûler ou le corps du bornier fondre. Le fait est que cette méthode de serrage avec des vis n'est pas entièrement fiable, car avec le temps, la connexion chauffe et la vis se desserre.

Dans ce cas, la connexion chauffe encore plus et, par conséquent, le fil brûle. Et cet endroit est souvent un maillon faible du circuit électrique de l'appareil.

Mais tout est superbe sur la photo. Aucune trace de chauffage, encore moins un fil cassé. Cela est probablement dû à la faible puissance de l'appareil de chauffage.

Mais pour faciliter le démontage à l'avenir, il est nécessaire de retirer le serre-câble, qui est maintenu par deux vis.

À l'aide du même tournevis cruciforme, dévissez une vis et desserrez l'autre.

Lorsque le cordon est relâché, tirez-le et dévissez les vis du boîtier.

Passons maintenant à l'avant. Les deux vis à cet endroit se trouvent sous le réservoir d'eau. Il s'agit d'un vaporisateur ordinaire, pour irriguer les vêtements avant le repassage.

Pour le retirer, appuyez sur le bouton de déverrouillage (Figure 9) et retirez l'atomiseur lui-même. Ensuite, sortez le réservoir d'eau.

En dessous, deux vis sont cachées qui fixent le boîtier à la semelle du fer. On en dévisse une, puis la deuxième vis.

Après ces manipulations, le capot supérieur peut être facilement retiré.

Il ne reste que la semelle avec une housse de protection et des circuits électriques.

La photo 15 montre que le voyant s'éloigne du bornier.

Il doit signaler le fonctionnement du fer lorsque la tension secteur est appliquée directement au radiateur.

Au centre se trouve le curseur du thermostat (Figure 16) avec une coupe de guidage oblique. Cette découpe est nécessaire à l'accostage de la molette du régulateur sur le capot supérieur avec la sonde de température moteur.

Nous retirons la lampe au néon du siège (Figure 17) et dévisser les trois vis fixant le couvercle de protection de la semelle (Figure 18).

Ensuite, vous devez déconnecter les fils passant sous le boîtier, sinon ils interféreront. Les fils, entrants et sortants, ont la couleur appropriée, il n'est donc pas nécessaire de les marquer avant de les déconnecter.

Mais avant cela, nous vérifions si le problème vient du cordon. Pour ce faire, on connecte les bornes d'un appareil capable de tester le circuit avec des fils bleu et marron (Figure 19). Ces couleurs correspondent à la phase et au zéro du réseau 220 V. On tourne d'abord le curseur du thermostat dans un sens puis dans l'autre sens.

L'appareil n'affiche rien, ce qui signifie que la cassure est plus loin sous le capot de protection.

Dévissez tous les serre-câbles un par un.

Après avoir retiré les fils des pinces, retirez délicatement le capot de protection.

Nous le mettons de côté et reprenons le pointeur de chaîne. Nous connectons ses extrémités avec les conclusions de l'élément chauffant ou de l'élément chauffant. L'appareil montre que l'élément chauffant est intact, et c'est une bonne nouvelle, puisqu'il est enfoncé dans la semelle du fer.

La seule chose qui reste est le régulateur de température.

Un fil marron arrive sur l'une de ses sorties, qui vient directement du réseau. Après avoir connecté l'appareil à cette sortie du capteur de température (Figure 23), ainsi qu'au fil blanc qui va à son deuxième contact, nous tournons à nouveau le régulateur.

Rien ne se passe, donc le thermostat est défectueux.

Que peut-on faire dans ce cas ? Le plus simple est de remplacer le régulateur. Mais trouver le même sera très probablement problématique, surtout s'il fonctionne.

Certains court-circuitent le capteur de température avec un morceau de fil, le retirant ainsi du circuit.

Mais ce n'est pas une option, car au mieux, en cas de surchauffe, le fer peut brûler le tissu délicat. Et au pire, tout l'appartement ou la maison, s'il est accidentellement laissé branché sur le réseau. Par conséquent, une connexion directe n'est pas une option.

Que peut-on faire alors ? Il suffit de régler la plaque bimétallique du thermostat. Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir que les contacts du relais thermique sont ouverts dans n'importe quelle position du bouton du régulateur.

Mais si vous appuyez votre doigt sur la plaque bimétallique, les contacts se fermeront à un moment donné. Il faut donc plier un peu la plaque et tout devrait fonctionner.

Nous prenons les «canards» et, après avoir capturé la plaque bimétallique avec eux, la faisons légèrement pivoter dans le sens antihoraire (Figures 24 et 25).

Cela doit être fait aussi soigneusement que possible et dans la position médiane du moteur du thermostat. À un moment donné, un clic se fera entendre et les contacts se fermeront.

Nous prenons des mesures après l'achèvement (Figure 26). On peut voir que la partie contact du capteur de température se ferme.

Maintenant, nous introduisons les fils dans le trou du boîtier et les étirons avec nos doigts de l'autre côté. Nous avons également soigneusement disposé les fils. Nous posons la partie supérieure du boîtier et serrons les vis pour sa fixation.

Il est très important que lors de la connexion du corps à la semelle (Figure 31), l'axe de la roue du régulateur s'insère exactement dans la découpe du moteur du relais thermique.

Pour vérifier si ces deux pièces sont correctement connectées, vous devez tourner la molette du régulateur dans des directions différentes. S'il est fixé dans deux directions, tout est correctement connecté et l'assemblage peut continuer.

Nous fixons le boîtier avec des vis et mettons le récipient avec le pistolet pulvérisateur.

Riz. 34. Remettez le capot arrière

Nous allumons le fer dans le réseau et faisons tourner la roue.

Sur la photo 35, vous pouvez voir que le fer s'est allumé et chauffe.

À un moment donné, il s'est lui-même éteint, gagnant la température souhaitée.

Nous faisons tourner la roue au maximum et elle s'est rallumée. Nous pouvons supposer que le régulateur fonctionne correctement et ne tombera pas en panne au bon moment. Sur cette réparation peut être considérée comme terminée.

Il convient de rappeler que tous les travaux doivent être effectués avec l'appareil débranché du secteur.

Comment réparer un fer à repasser de vos propres mains. Les secrets du démontage et de la réparation. Rien n'est éternel sous la Lune. Un beau jour ou pas très bien, après avoir branché le fer à repasser dans la prise et attendu 5 à 10 minutes, vous vous rendez compte qu'il ne fonctionne pas. Si beau, confortable, familier et ne fonctionne toujours pas. La solution est de le jeter et d'en acheter un nouveau n'est pas la meilleure option. Des réparations sont donc nécessaires. Dans 80% des cas, le fer peut être remis en état de marche. Dans 20%, l'élément chauffant grille et dans ce cas c'est vraiment moins cher de le jeter et de se faire plaisir avec un nouvel achat. Pour la réparation, vous aurez besoin de l'outil suivant: un jeu de tournevis, un testeur ou une batterie avec une ampoule.Avant de commencer les réparations, il est nécessaire d'évaluer les manifestations externes du dysfonctionnement. 99% des fers ont une alarme lumineuse. Ceci, en règle générale, est une ampoule rouge, signalant le processus de chauffage de l'élément chauffant (élément chauffant thermoélectrique). Il existe des options avec deux voyants - vert et rouge, dans ce cas, le voyant vert indique que le fer est branché sur la prise et que 220 V lui sont appliqués, et le rouge indique le processus d'allumage et d'extinction du radiateur. Si aucune des ampoules n'est allumée dans toutes les positions du thermostat, le premier soupçon tombe sur l'état de fonctionnement du cordon. La plus grande difficulté dans la réparation des fers modernes est leur démontage. Les concepteurs dictent leurs propres règles, et donc toutes les vis qui maintiennent la structure sont cachées, et il est assez difficile de les trouver. Il est impossible de décrire tous les modèles, il y en a beaucoup, mais il y a plusieurs principes généraux : Le corps en plastique du fer est toujours fixé à la semelle par des vis (je n'ai pas rencontré un seul fer dans lequel seul des loquets en plastique ont été utilisés pour la fixation) Les vis sont généralement cachées sous des bouchons décoratifs, des filtres de lumière pour les ampoules, un réservoir d'eau pour le système de vapeur. Vous devez toujours essayer de démonter le fer afin qu'après le montage, il ne soit pas gênant de regarder votre travail. Essayez de ne pas casser les loquets en plastique des pièces.Tout d'abord, vous devez retirer le couvercle arrière qui recouvre l'endroit où le cordon électrique sort. Trouver les vis du capot arrière est généralement simple. En retirant le capot arrière, vous pouvez vérifier l'intégrité du cordon électrique, 20% des défauts sont associés à un fil cassé à l'endroit où le cordon sort du fer ou de la prise. Pour vérifier l'intégrité du cordon, vous aurez besoin d'un testeur ou d'un composeur ordinaire (une pile, une ampoule et un morceau de fil). Une extrémité provenant de l'ampoule est connectée aux broches de la prise, et l'autre, provenant de la batterie, alternativement aux fils sortant du cordon d'alimentation. Il n'est pas nécessaire de vérifier le fil dans l'isolation jaune-vert, c'est le soi-disant fil de protection zéro. Si le voyant est allumé, le fil est en ordre et vous devez rechercher un dysfonctionnement plus loin. Si le voyant est éteint, vous pouvez être félicité d'avoir trouvé le problème. Pour éliminer ce dysfonctionnement, il suffit généralement de raccourcir le cordon de 10-15 centimètres et de le reconnecter à l'endroit où ces fils ont été vissés (après avoir vérifié à nouveau son intégrité, si le voyant de continuité est éteint, alors le fil est endommagé près du fiche et il doit être remplacé) Il convient de noter que le cordon électrique des fers à repasser est spécial, ses fils ont une isolation caoutchoutée qui peut résister à des températures élevées. Par conséquent, aucun fil ne fonctionnera ici, il est nécessaire dans une isolation caoutchoutée. Si le fil est normal, vous devez démonter davantage le fer. Avant de poursuivre le démontage, il est nécessaire d'esquisser le schéma de câblage, puis ce dessin vous facilitera grandement le montage. Philips, Siemens, Braun, Tefal, Rowenta, Bosh sont des leaders dans la production d'appareils électroménagers. Leur qualité est plus fiable et les appareils eux-mêmes sont plus chers, entre 60 et 80 dollars. Si vous comptez sur 20-30 $ lors de l'achat, vous devez faire attention aux fers Scarlett, Unit, Binatone, Clatronic, Vitek, Vigod, etc.