Bonjour, les croix optiques BON fabriquées par STC "PIK" ressemblent à ceci :

BON ensemble complet :

Ensemble complet BON approximatif dans la figure :

Installation et règles d'installation pour BON :

1 Après ouverture du colis, vérifier l'état extérieur des éléments de montage et des pièces du boîtier optique, ainsi que la présence de tous les accessoires selon le kit de livraison.

2 Fixez le boîtier au mur à l'aide des vis ou des boulons d'ancrage du kit de livraison, après avoir marqué les trous sur mur arrière BON.

3 Variante de préparation du câble principal pour entrée dans le BON.

3.1 Essuyez la gaine extérieure du câble optique avec un chiffon sur une longueur de 2,0 m. Coupez le câble conformément à la figure 1a.

3.2 A une distance de 1500 mm de l'extrémité de la gaine du câble, faire un cercle incision. Avec un outil spécial sur toute la longueur marquée de l'extrémité du câblefaire une coupe longitudinale, retirer la coquille. Retirez l'armure du câble en laissant 30 mm.

3.3 Prendre un fil PRPPM 1 × 2 d'une longueur de 250-300 mm, le dégager à l'extrémité à une longueur de 60-70 mm de l'isolant, étamer et appliquer un bandage sur la partie dénudée et étamée de la gaine du câble en acier ( armure). Puis soudez le bandage avec de la soudure POSSu 30-2. Enroulez deux couches de ruban isolant avec un chevauchement de 50% sur la bande de fil, sur toute la section de la gaine en acier.

3.4 Faire des coupes circulaires et longitudinales sur la gaine intérieure du câble. Faire une coupe longitudinale avec un outil spécial. Retirez ensuite la gaine intérieure de l'âme du câble.

3.5 Essuyez les modules et le CSE avec un liquide pour éliminer l'hydrophobe chiffons de remplissage et secs.

3.6 Si le câble optique a une gaine blindée en fils d'acier galvanisé, couper dans l'ordre suivant conformément à la Figure 1b :

• faire une coupe circulaire dans la gaine extérieure du câble optique à une distance de 1,5 m de l'extrémité du câble optique avec un couteau d'installateur, puis une coupe longitudinale de la gaine du câble optique depuis l'extrémité du câble optique jusqu'au coupe circulaire;
• retirer la gaine extérieure du câble optique ;
• déroulez la tresse de fils d'acier;
• coupez l'excès de longueur de fils avec des pinces coupantes ou des câbles ;
• procéder ensuite conformément aux clauses 4.3-4.3.5.

3.7 S'il y a des rubans et des fils bloquant l'eau dans la structure OK, retirez les affleurer avec la coupe de la coque intérieure. Éliminer les agrégats hydrophobes,en utilisant des chiffons et du liquide D-Gel.

3.8 S'il y a des fils synthétiques (aramide) dans la structure OK, les couper à une distance de 150 mm du bord de la gaine extérieure (voir Figure 1a) avec des ciseaux pour couper les fils synthétiques, fixer les extrémités des fils avec du ruban isolant .

3.9 Retirez les obturateurs de cordon de noyau OK (le cas échéant) avec des pinces latérales.

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4 Installation du câble BON.

4.1 Insérez l'extrémité du câble optique préparé à travers les trous spéciaux du BON, coupez l'élément d'alimentation central à la longueur requise, retirez la gaine en plastique (le cas échéant) et fixez-la avec une sangle avec deux vis. Si le câble optique a des fils en aramide, fixez-les avec l'élément de résistance central, retirez l'excédent de longueur. Pour introduire le câble dans le BON-72S, faites une coupe en forme de croix dans le bouchon en caoutchouc avec un couteau. Dans le BON-72SP, au point d'entrée du câble, installer un tuyau du diamètre requis à partir du kit de livraison (le tuyau doit sortir, et en position de transport les tuyaux sont installés à l'intérieur de l'armoire).

4.2 Fixer la gaine du câble à fibre optique avec des colliers sur le corps du boîtier au point d'entrée du câble. Dans le BON-72S, une pince métallique est également fournie pour fixer le câble d'entrée.Mettre le câble optique à la terre en connectant le fil de blindage à la broche de mise à la terre sur la paroi du boîtier.

4.3 Disposez les modules du câble optique à l'intérieur du BON. Déterminer la longueur requise jusqu'au lieu de fixation dans la cassette, retirer l'excédent de longueur du module optique. Modules optiques et chacun fibre optique essuyer avec de l'alcool isopropylique (2-propanol) et des lingettes non pelucheuses.

4.4 Marquer les modules avec des marqueurs autocollants. Le marquage des modules doit correspondre au marquage des fibres des trous optiques.

4.5 Rassemblez les modules optiques insérés dans un faisceau et fixez le faisceau avec des attaches de câble à l'entrée de la cassette d'épissure. Le travail doit commencer à partir de la cassette d'épissure inférieure.

4.6 Préparer la fibre à monter pour l'épissage conformément aux instructions fournies avec l'épisseur. Utilisez un dénudeur pour retirer la gaine de protection de la fibre optique. Mettez les manchons KDZS sur les extrémités de l'OV.

4.7 A l'aide d'une épisseuse fibre optique, raccorder les cordons de l'ensemble optique (pigtails et fibres du câble à monter. Suivre la notice d'utilisation de l'épisseuse pendant le fonctionnement.

4.8 Vérifier l'intégrité du joint soudé à l'aide d'un OTDR.

4.9 Protéger le joint soudé avec un manchon KDZS. Il est interdit d'utiliser un manchon KDZS pour protéger plus d'un joint soudé d'une fibre optique !!!

4.10 Une fois les manchons refroidis, installez joint soudé dans le siège du logement de la cassette d'épissure. Disposez les stocks de fibres optiques connectées à l'intérieur de la cassette d'épissure.

4.11 Placer les modules et les pigtails à l'intérieur du BON. Assurez-vous qu'il n'y a pas de tension sur les fibres. Entrez les données nécessaires sur la plaque pour indiquer les adresses d'interconnexion des fibres sur le couvercle de la cassette d'épissure.

Exigences de sécurité :

Lors de l'exécution des travaux d'installation et d'assemblage, il convient de se conformer aux exigences des "Règles de protection du travail lors de travaux sur des structures linéaires de lignes de transmission par câble" POT RO-45-009-2003.

Lors de la coupe d'un câble optique et de ses déchets, utilisez un conteneur spécial. Il est interdit de mettre des morceaux de fibre optique sur la table de montage, le sol, les vêtements des installateurs, car cela peut entraîner des blessures sur les zones de peau non protégées pendant le travail et lors du nettoyage du lieu de travail.

Pour éviter d'endommager la vue, il est interdit d'inspecter visuellement ou à l'aide d'instruments optiques l'extrémité du connecteur optique, à travers laquelle le signal optique est transmis.

Lorsque vous travaillez avec des connecteurs optiques, des précautions doivent être prises pour éviter toute déformation, ne pliez pas le câble avec un rayon inférieur au rayon autorisé spécifications techniques sur le câble. Le rayon de courbure statique des cordons lors de l'installation et du fonctionnement doit être d'au moins 40 mm, pour un câble optique multiconducteur - au moins 20 diamètres de câble.

Pour éviter les blessures, les installateurs doivent être équipés d'un équipement de protection individuelle (lunettes conformes à GOST 12.4.013-85 et combinaison).

Un répartiteur optique est un dispositif de type optique passif, dont le but principal est de connecter des câbles à fibres optiques (avec de nombreux conducteurs) avec des cordons optiques (avec une fibre et des connecteurs spéciaux situés aux extrémités).

Il est rationnel d'utiliser un répartiteur optique s'il est nécessaire de connecter des équipements de réseau actifs à la fibre optique réseau câblé... En conséquence, l'équipement sera en mesure de transmettre le signal optique au réseau.

Aujourd'hui, le marché de la construction est développé à un niveau sans précédent, par conséquent, la gamme de croix optiques vous pouvez trouver de nombreux types et modifications de ces appareils. Les principaux comprennent les croix optiques murales conventionnelles (KOH); croix pour quatre ports (micro KOH); pour huit ports (mini KON) ; croix de montage en rack (KOS 19").

Pour une installation de haute qualité répondant aux exigences des clients, les répartiteurs optiques sont fournis par lots avec les produits nécessaires. Ceux-ci incluent des cassettes et des plaques de type épissure, des pigtails, des adaptateurs, des manchons KDZS, ainsi que divers éléments de connexion.

À première vue, l'installation d'une barre transversale optique ressemble à une procédure simple, pour laquelle certaines connaissances et compétences ne sont pas requises. Cependant, cette affirmation n'est que partiellement vraie. Le fait est que le montage et l'installation d'un répartiteur optique est l'un des plus jalons importants organisation d'un réseau de distribution. Il est nécessaire de faire beaucoup d'efforts pour exclure la construction de toutes sortes d'erreurs.

Une installation incorrecte, effectuée sans respecter des exigences et des instructions claires, ou effectuée de manière inexacte, peut entraîner une absence totale de signal dans un tel réseau. En d'autres termes, le signal optique peut être si fortement atténué aux points de connexion des câbles, d'épissage des fibres de câble et de pose de tresse que le destinataire ne peut tout simplement pas recevoir un tel signal. De plus, une atténuation du signal optique ou une rupture de fibre peut résulter d'un câble mal installé dans le répartiteur. Une autre raison de l'impossibilité de transmission du signal dans le réseau de câbles à fibres optiques peut être le placement incorrect des manchons dans les cassettes.

Ainsi, nous pouvons conclure qu'il est préférable de confier l'installation d'un répartiteur optique à un spécialiste qualifié qui possède une expérience considérable dans ce domaine.

Manchon pour soudure fibre optique : KDZS

Malgré l'apparente simplicité, il est assez complexe et, à sa manière, un détail irremplaçable. Conçu pour protéger et sceller l'épissure et la zone de la fibre nettoyée du vernis. Se compose de trois composants.

1. Noyau métallique. Sert de cadre rigide, ne permet pas au manchon de "se déformer" dans le poêle, répartissant la chaleur uniformément.
2. Adhésif thermofusible. Fixe la fibre après refroidissement, scelle le joint.
3. Tube thermorétractable. Rétréci au four, forme la protection extérieure de la connexion.

Manchon avec HERE pour la protection du joint de soudure OV (KDZS)
Agrandir les photos

A l'état initial, il s'agit d'un tube d'une longueur de 3 à 6 cm, la fibre est insérée dans le manchon avant soudage. Après soudage et vérification du joint avec un réflectomètre, le manchon est déplacé jusqu'au joint et placé dans le fourneau du dispositif de boîtier.

Peut être fourni complet avec un accouplement.

27/12/13 Informations complétées par la page Gaines fibre optique - KDZS

OV posé dans une éclisse (cassette)

Empilage des fibres optiques dans une cassette (organisateur de fibres ou plaque d'épissure)

La fibre épissée avec le manchon enrobé à la jonction ressemble à une fine ligne avec un poids de manchon au milieu. Pour fixer soigneusement une telle "bande" dans tous les couplages optiques et croix de bornes, un boîtier spécial est utilisé, un peu similaire à une cassette de magnétoscope. Les gens appellent souvent cette boîte une cassette, mais il y a aussi nom officiel- organisateur de fibre (plaque d'épissure). Les cassettes (plaques d'épissure) pour la pose de fibres optiques diffèrent parfois légèrement par leur conception, mais contiennent généralement des cellules pour la fixation des manchons et un espace pour la pose de fibres de câble ou de cordons optiques. Photos de différentes cassettes :

Cassette (organisateur de fibres ou plaque de jonction)
pour la pose de fibre optique dans la caisse du cross. Inserts rouges pour manchons de montage

Cassette avec fibre optique posée dans le boîtier de distribution optique.
Les manchons s'insèrent non seulement dans les cellules, mais sont également fixés avec une attache spéciale

Cassette fibre optique pour installation dans un manchon

Séquence d'assemblage des raccords et des terminaux de communication à fibre optique

Technologie de montage pour les couplages à fibre optique et les terminaux

Accouplements et cadres de distribution à fibre optique ont une forme différente et, par conséquent, une séquence d'assemblage différente. En règle générale, les fournisseurs ou les fabricants incluent des instructions d'installation pour chaque accouplement. De par leur conception, je constate juste que certains types de raccords restent partiellement repliables après l'assemblage final(clip) ou complètement infusé.

1. Commencez par la taille. Selon les anciennes règles, peut-être pas écrites, 2 mètres de câble sont simplement coupés. Ceci est dû au fait que lors du serrage, l'extrémité du câble subit un maximum de chocs et de courbures ; de plus, si la coque est cassée, de l'eau pourrait pénétrer dans le module, ce qui provoquerait par la suite un opacification de la fibre de verre.

2. Sur l'épissure fibre optique, une réserve de câble est laissée dont le but est la possibilité de remplacer ou de modifier l'épissure. Sa longueur a changé au fil des ans (initialement 15 mètres, maintenant moins). Sur les lignes interurbaines tout est documenté voir formulaires de protocole. Une grande partie de cette étape peut être convenue par le client ou enregistrée dans le projet. Parfois, le stock peut être laissé et beaucoup plus important en raison des particularités de la radiation du câble dans les organisations de communication du bâtiment.

Fibre optique dans les modules
(4 pièces dans chaque)

3. Des gaines de protection sont retirées du câble sur une longueur d'environ 1 mètre, jusqu'aux modules optiques, il ne reste qu'une certaine section de l'armure pour sa fixation et sa connexion électrique. Les modules optiques sont essuyés avec des néfras ou de l'alcool des restes de la charge hydrophobe.

4. Les extrémités partiellement coupées sont poussées dans les trous de l'accouplement ou de la croix et fixées. Dans les croix, l'armure est connectée à un fil souple et est sortie vers la borne de mise à la terre du rack. Fixez la cassette.

5. Ensuite, en règle générale, avec un couteau à pince à linge spécial, coupez la coque du module optique de manière à ce que les extrémités de la coque du module soient fixées dans les pinces à cassette. Les fibres sont également frottées avec des nefras.

Phase d'installation de l'épissure de fibre optique

7. Un manchon thermorétractable KDZS est posé sur l'une des fibres à souder.

8. Vient ensuite un outil appelé décapant. Ils enlèvent le vernis des extrémités de la fibre d'environ 2 à 3 cm (sous le couperet).

9. La fibre optique nettoyée est essuyée avec de l'alcool ou une serviette spéciale et placée dans le couperet pour l'ébrécher.

10. Le procédé de soudage est décrit sur la page soudage. La mesure et le contrôle du joint de soudure avec un réflectomètre optique sont également effectués.

11. Le manchon de fibre optique est en train d'être tubé.

12. Les fibres épissées sont placées dans une cassette (organisateur de fibres ou plaque d'épissure).

Cassette à fibres empilées

13. Les étapes 7 à 12 sont répétées pour le reste des fibres optiques.

14. Après tubage et pose de toutes les fibres, le contrôle OTDR est à nouveau effectué.

15. Pour le couplage, tout est scellé et placé dans une fosse (puits). Pour l'installation à travers le pays et la connexion de connecteurs.

Ordre formel d'installation du câble à fibre optique divulgués sur les pages
12.6 Installation des couplages optiques(Lignes directrices pour la construction de structures linéaires de réseaux de communication locaux, M., 2005)
10.3 Acheminement des câbles optiques de (Manuel pour l'exploitation des installations de câble de ligne des réseaux de communication locaux)

Des informations sur l'organisation des terminaux sont également disponibles sur les pages du livre "Fiber Optics. Theory and Practice" - Panneaux de connexion, dispositifs de connexion et compartiments à bornes. Connexions abris

Instructions de montage des accouplements :
Épissure de fibre optique raccourcie MOGU
Couplage sans issue fibre optique MTOK

Le répartiteur optique est un dispositif optique passif pour la connexion multicœur câbles optiques avec des cordons optiques à fibre unique avec des fiches optiques (connecteurs) aux extrémités. Les croix optiques sont utilisées pour connecter un réseau câblé à un équipement de réseau actif et transmettre un signal optique d'un équipement actif au réseau.
Les croix optiques sont de diverses modifications et sont subdivisées en :

Pour une installation correcte des croix optiques, elles sont complétées par :

cassette d'épissure;

plaques de jonction;

manchons KDZS ;

tresses;

adaptateurs;

ensemble attaches(attaches, boulons, pinces, oreilles, autocollants de marquage).

À première vue, l'installation d'un répartiteur optique peut sembler un processus simple, mais en fait ce n'est pas tout à fait vrai. Le montage d'un répartiteur optique est un point assez important dans la construction d'un réseau de distribution. En cas d'installation incorrecte et imprécise, le signal peut ne pas passer du tout en raison de la forte atténuation dans les épissures des fibres ou dans les emplacements des pigtails et de l'alimentation des fibres du câble dans les plaques d'épissure ou dans la croix. De même, l'atténuation ou la rupture des fibres peut être due à un câble mal fixé dans la section ou à une mauvaise pose des manchons dans les logements des cassettes.
L'installation du répartiteur optique doit être effectuée par un technicien certifié expérimenté avec tous les équipement nécessaire et outil.

C'est important à savoir ! Lors de l'installation d'un répartiteur optique, les cassettes ne doivent pas contenir de huit fibres en queue de cochon, il ne doit pas y avoir un excès de fibres qui interfèrent avec la pose. Après avoir installé et fixé les pigtails aux adaptateurs, les adaptateurs de l'autre côté doivent être bouchés pour empêcher la poussière et les débris de pénétrer dans le joint. Après avoir installé les croix, il est nécessaire d'éclairer les fibres pour le respect du schéma.

Les spécialistes de la société Navikom disposent de tout le nécessaire pour la pose et la restauration de croix optiques.

Les fibres sont chargées dans la soudeuse

Bonjour, lecteurs de Habr ! Tout le monde a entendu parler des fibres optiques et des câbles. Il n'est pas nécessaire de vous dire où et à quoi servent les optiques. Beaucoup d'entre vous le rencontrent au travail, quelqu'un développe des réseaux backbone, quelqu'un travaille avec des multiplexeurs optiques. Cependant, je n'ai pas rencontré d'histoire sur les câbles optiques, les couplages, les croisements, sur la technologie d'épissage des fibres optiques et des câbles. Je suis un épisseur de fibres optiques, et dans ce (mon premier) post, je voudrais vous raconter et vous montrer comment tout cela se passe, et aussi souvent dans mon histoire, je serai distrait par d'autres choses liées. Je m'appuierai principalement sur ma propre expérience, donc j'admets pleinement que quelqu'un dira "ce n'est pas tout à fait correct", "ce n'est pas canonique ici".
Il y avait beaucoup de matériel, il est donc devenu nécessaire de diviser le sujet en plusieurs parties.
Dans cette première partie, vous découvrirez le dispositif et la coupe du câble, l'instrument optique, la préparation des fibres pour l'épissage. Dans d'autres parties, si le sujet s'avère intéressant pour vous, je vous parlerai des méthodes et montrerai dans la vidéo le processus d'épissage des fibres optiques elles-mêmes, les bases et quelques nuances de mesures sur l'optique, je toucherai sur le sujet machines à souder et réflectomètres et autres instruments de mesure, je montrerai les lieux de travail de la soudure (toits, sous-sols, greniers, trappes et autres terrains avec bureaux), je vous parlerai un peu de la fixation des câbles, des schémas de câblage, du placement des équipements dans les baies et les coffrets de télécommunication . Cela sera sûrement utile pour ceux qui vont devenir un épisseur. j'ai pimenté le tout gros montant images (désolé d'avance pour la qualité de la peinture) et photos.
Attention, il y a beaucoup d'images et de texte.

introduction

Câble optique, ses types et composants internes

1 - élément central de puissance(en d'autres termes, une tige en fibre de verre, bien qu'il puisse y avoir un câble dans une gaine en polyéthylène). Sert au centrage des tubes-modules en conférant de la rigidité à l'ensemble du câble. Il est également souvent utilisé pour fixer le câble dans le manchon / section transversale, en le serrant sous la vis. Avec une forte courbure, le câble a la propriété moyenne de se rompre, cassant en cours de route les modules avec une partie des fibres. Des conceptions de câbles plus avancées contiennent cette tige, habillée d'une gaine en polyéthylène : il est alors plus difficile de la casser et cela endommagera moins le câble s'il se casse. La barre peut être la même que sur la figure et très fine. La pointe d'une telle canne est excellente outil abrasif pour les travaux délicats : par exemple, nettoyez les contacts du relais ou la zone de la pièce en cuivre à souder. Si vous le brûlez sur quelques centimètres, vous obtenez une belle brosse douce. :)
2 - eux-mêmes fibres optiques(sur la photo - en isolation laquée). Les fils de fibre optique les plus fins pour lesquels tout est commencé. L'article se concentrera uniquement sur les fibres de verre, bien que quelque part dans la nature il y en ait en plastique, mais elles sont très exotiques, elles ne sont pas soudées par des dispositifs de soudage optique (uniquement une connexion mécanique) et ne conviennent qu'à de très petites distances et j'ai personnellement pas les croiser... Les fibres optiques sont monomodes et multimodes, je n'ai rencontré que des monomodes, car le multimode est une technologie moins courante, ne peut être utilisé que sur de courtes distances et est dans de nombreux cas parfaitement remplacé par le monomode. La fibre est constituée d'une "coque" de verre faite de verre avec certaines impuretés (je ne m'étendrai pas sur la chimie et la cristallographie, car je ne connais pas le sujet). Sans vernis, la fibre a une épaisseur de 125 microns (légèrement plus épaisse qu'un cheveu), et en son centre se trouve un noyau de 9 microns de diamètre en verre ultrapur de composition différente et d'indice de réfraction légèrement différent du coquille. C'est dans le coeur que le rayonnement se propage (du fait de l'effet de réflexion totale à l'interface coeur-coquille). Enfin, le sommet du cylindre de 125 micromètres de la « coque » est recouvert d'une autre coque - constituée d'un vernis spécial (transparent ou coloré - pour le marquage couleur des fibres), dont l'EMNIP est également bicouche. Il protège la fibre des dommages modérés (bien que sans vernis, la fibre se plie, mais elle est mauvaise et facile à casser, la fibre s'effritera élémentairement à cause d'un téléphone portable posé accidentellement dessus ; et dans le vernis, elle peut être enroulée en toute sécurité autour d'un crayon et tiré assez fort - il résistera). Il arrive que la portée du câble s'affaisse sur certaines fibres : toutes les coques, le Kevlar s'est cassé (brûlé, coupé), la barre centrale a éclaté, et quelques 16 ou 32 fibres de verre de 125 micromètres peuvent supporter le poids de la portée du câble et les charges de vent pendant semaines! Néanmoins, même dans le vernis, les fibres peuvent être facilement endommagées, donc le plus important dans le travail du soudeur est la minutie et la précision. Un mouvement maladroit peut ruiner les résultats d'une journée entière de travail ou, si vous n'êtes pas particulièrement chanceux et qu'il n'y a pas de redondance, laissez tomber la connexion du tronc pendant une longue période (si, en creusant dans le couplage du tronc "de combat", vous cassez le Fibre DWDM sous le rachis à la sortie du câble).
Il existe de nombreux types de fibres : régulières (SMF ou simplement SM), à dispersion décalée (DSF ou simplement DS), à dispersion décalée non nulle (NZDSF, NZDS ou NZ). Extérieurement, ils ne peuvent pas être distingués, la différence réside dans la composition chimique / cristalline et, éventuellement, dans la géométrie du noyau central et dans la douceur de la frontière entre celui-ci et la coque (malheureusement, je n'ai pas complètement clarifié cette question pour moi même). La dispersion dans les fibres optiques est une chose dure et difficile à comprendre, digne d'un article séparé, je vais donc l'expliquer plus facilement - les fibres à dispersion décalée peuvent transmettre un signal plus loin sans distorsion que les fibres simples. En pratique, les soudeuses en connaissent deux types : simple et « offset ». Dans le câble, le premier module est souvent alloué pour le "décalage", et le reste - pour les fibres simples. Il est possible d'arrimer le "offset" et une simple fibre, mais ce n'est pas souhaitable, cela provoque un effet intéressant, dont je parlerai dans une autre partie, sur les mesures.
3 - tubes-modules en plastique dans lequel les fibres flottent dans un hydrophobe.

Câble dénudé aux modules

Passeport câble

Passeport de câble typique. Désolé pour la qualité.

Cependant, il y a un espoir que, disons, le câble DPS des fabricants Transvok et Beltelekabel aura néanmoins la même configuration. Mais encore faut-il regarder le passeport du câble, où les couleurs détaillées sont toujours indiquées et quel type de fibre se trouve dans quels modules. La capacité minimale d'un câble "adulte" que j'ai vu est de 8 fibres, le maximum est de 96. Généralement 32, 48, 64. Il arrive que sur l'ensemble du câble 1 ou 2 modules soient occupés, alors à la place des autres modules, des fausses fiches noires sont insérées (de sorte que les paramètres généraux des câbles n'ont pas changé).
4 - filmer tressage des modules. Joue des rôles secondaires - amortissement, réduction de la friction à l'intérieur du câble, protection supplémentaire contre l'humidité, maintien de l'hydrophobe dans l'espace entre les modules et, éventuellement, autre chose. Souvent, il est en outre noué avec des fils en croix et humidifié avec du gel hydrophobe des deux côtés.
5 - coque intérieure fine en polyéthylène. Protection supplémentaire contre l'humidité, une couche protectrice entre le Kevlar/armure et les modules. Peut être absent.
6 - fils de kevlar ou armure... Sur la figure, l'armure est constituée de barres rectangulaires, mais beaucoup plus souvent, elle est constituée de fils ronds (dans les câbles importés, les fils d'acier sont difficiles à couper même avec des câbles métalliques, dans les câbles domestiques, ils sont généralement constitués de fer à clouer). L'armure peut également se présenter sous la forme de tiges en fibre de verre, les mêmes que l'élément central, mais en pratique il n'a pas été rencontré avec celui-ci. Le Kevlar est nécessaire pour que le câble puisse supporter une force de rupture importante et en même temps ne pas être lourd. Il est également souvent utilisé à la place d'un câble où il ne devrait y avoir aucun métal dans le câble pour éviter le ramassage (par exemple, si le câble pend le long chemin de fer, où à côté du fil de contact avec 27,5 kV). Les valeurs typiques de la force de traction admissible pour un câble en Kevlar sont de 6 ... 9 kilonewtons, ce qui lui permet de résister à une grande portée sous la charge du vent. Lors de la coupe, le Kevlar émousse terriblement l'outil de coupe. :) Par conséquent, il est préférable de le couper soit avec des ciseaux spéciaux avec des lames en céramique, soit de le mordre avec des cordes, ce que je fais.
Quant à l'armure - elle est conçue pour protéger un câble souterrain se trouvant directement dans le sol, sans protection sous la forme d'un tuyau en plastique, d'un conduit de câble, etc. Cependant, l'armure ne peut protéger que d'une pelle, la pelle déchire toujours les câbles en vol. Par conséquent, le câble souterrain est enterré à 1 m 20 cm dans le sol, et un ruban d'avertissement jaune ou orange avec l'impression « Attention ! Ne creusez pas ! En dessous se trouve un câble ", ainsi que le long du parcours il y a des bornes, des panneaux d'avertissement et des avis. Mais ils creusent toujours et déchirent.
7 - externe gros gaine en polyéthylène... Devient le premier à assumer toutes les charges lors de la pose et de l'exploitation du câble. Le polyéthylène est mou, il peut donc être facilement coupé si le câble est mal tendu. Il arrive que lors de la pose d'un câble enterré, l'entrepreneur déchire cette gaine jusqu'à l'armure de plusieurs mètres et ne s'en aperçoive pas, l'humidité pénètre dans le câble dans le sol malgré l'hydrophobie, puis à la livraison, lors du test de la gaine extérieure avec un mégohmmètre, le mégohmmètre montre une faible résistance (courant de fuite élevé)...

Si le câble de suspension touche un poteau en béton ou un arbre, le polyéthylène peut également se frotter rapidement aux fibres.
Entre l'enveloppe extérieure et l'armure, il peut y avoir film de polyéthylène et du gel hydrophobe.

En Russie, malheureusement, les fibres optiques ne sont plus produites (ici, hélas, une blague sur les polymères serait de mise). Il existe un laboratoire russe fabriquant des fibres de test à des fins spéciales, a suggéré l'esvaf.
Ils sont achetés à des sociétés comme Corning, OFS, Sumitomo, Fujikura, etc. Mais les câbles sont fabriqués en Russie et en Biélorussie ! De plus, dans ma pratique, 95% des câbles avec lesquels j'ai travaillé sont des câbles de Russie ou de Biélorussie. Dans le même temps, la fibre importée est intégrée dans le câble. D'après mon expérience, je me souviens de fabricants de câbles tels que Beltelekabel, MosKabel Fujikura (MKF), Eurocable, Transvok, Integra-cable, OFS Svyazstroy-1, Saransk-cable, Inkab. Il y en a d'autres. Parmi les câbles importés, seul Siemens est resté en mémoire. Subjectivement, tous les câbles sont de conception et de matériaux similaires et ne diffèrent pas beaucoup en qualité.
Ici, en fait, j'ai parlé du dispositif de câbles optiques. Passez.

Couper le câble : un outil et une technique nécessaires

Lors de la coupe des câbles, il est important de maintenir les longueurs des éléments de câble conformément aux exigences de la notice de couplage : par exemple, dans un cas, il peut être nécessaire de laisser un élément de puissance long afin de le fixer dans le couplage / croix, dans un autre cas, ce n'est pas nécessaire; dans un cas, une queue de cochon est tressée à partir du câble en Kevlar et serrée sous la vis, dans l'autre cas, le Kevlar est coupé. Tout dépend du couplage spécifique et du câble spécifique.

Considérez le dénudage du câble le plus typique :

A) Avant de couper un câble qui a été longtemps dans l'humidité ou sans extrémité étanche, vous devez couper environ un mètre de câble avec une scie à métaux (si la marge le permet), car une exposition prolongée à l'humidité affecte négativement la fibre optique (il peut devenir trouble) et d'autres éléments du câble. Les fils de Kevlar dans un câble sont un excellent capillaire qui peut "pomper" de l'eau en lui-même sur des dizaines de mètres, ce qui a de lourdes conséquences si, par exemple, les fils sont parallèles au câble. haute tension: les courants peuvent se mettre à marcher sur du Kevlar humide, l'eau s'évapore, écrase la gaine extérieure de l'intérieur, le câble entre en bulles et une nouvelle humidité s'infiltre par les bulles de pluie.

B) S'il y a un câble séparé pour la suspension dans la structure du câble (lorsque le câble est la Coupe transversale a la forme du chiffre "8", où il y a un câble dans la partie inférieure, un câble dans la partie supérieure) il est mordu avec des cordes et coupé avec un couteau. Lors de la coupe du câble, il est important de ne pas endommager le câble.

C) Un couteau à dénuder approprié est utilisé pour retirer la gaine extérieure du câble. Le NIM-25 est généralement équipé d'un couteau Kabifix comme sur la photo ci-dessous, mais vous pouvez également utiliser un couteau à dénuder pour câbles électriques qui est à long manche.

Un tel couteau à dénuder comporte une lame qui tourne dans tous les sens, réglable en longueur en fonction de l'épaisseur de la gaine extérieure du câble, et un élément de serrage pour le maintien du câble. Important : si vous devez dénuder des câbles différentes marques, puis avant de couper un nouveau câble, vous devez essayer le couteau à la pointe et, s'il a coupé trop profondément et endommagé les modules, la lame doit être tordue plus courte. Cela ne pouvait pas être pire lorsque le manchon était déjà soudé, et du coup, lors de la pose des fibres, une fibre "saute" soudainement du câble, car lors de la coupe le couteau s'est accroché au module et a cassé cette fibre : tout le travail est à l'égout.
Avec un couteau à dénuder, pour retirer la gaine extérieure du câble, une coupe circulaire est faite sur le câble, puis deux coupes parallèles sont faites à partir des côtés opposés du câble vers l'extrémité du câble de sorte que la gaine extérieure se sépare en deux moitiés.

Il est important de régler la longueur correcte de la lame du couteau à dénuder, car si la lame est trop courte, la coque extérieure ne se divisera pas facilement en deux moitiés et il faudra beaucoup de temps pour l'arracher avec une pince, et dans le cas d'une longue lame, vous pouvez endommager les modules dans la profondeur du câble ou émousser la lame rotative contre l'armure.

D) Si le câble est autoportant avec du Kevlar, alors le Kevlar est coupé avec des cordes ou des ciseaux avec des lames spéciales en céramique.


Trosokus

Le Kevlar ne doit pas être coupé avec un couteau ou de simples ciseaux sans lames en céramique, car le Kevlar émousse rapidement les outils de coupe en métal. Selon la conception du raccord, il peut être nécessaire de laisser une partie du Kevlar d'une certaine longueur pour la fixation, cela sera décrit dans la notice d'installation du raccord.
Si le câble est destiné à être posé dans une gaine téléphonique et ne contient que ondulation métallique(pour que les rats ne rongent pas), il peut être coupé longitudinalement avec un outil spécial (renforcé d'un couteau de charrue). secouant, réalisez la croissance de la fatigue du métal à la place des risques et l'apparition d'une fissure, après quoi vous pouvez retirer une partie de l'ondulation, mordre les modules et retirer l'ondulation. Une telle coupe doit être effectuée avec un soin particulier, car il est facile d'endommager les modules et les fibres : l'ondulation n'est pas trop forte, elle peut se briser à l'endroit où elle est cueillie avec des outils et, lorsqu'elle est tirée des fibres, des arêtes vives à le foyer de fracture peut tisser les modules et endommager les fibres. Un câble avec une ondulation n'est pas le plus pratique pour la coupe.
Si le câble est blindé avec des fils ronds, ils doivent être mordus avec des cordes en petits lots, de 2 à 4 fils chacun. Les pinces coupantes latérales sont plus longues et plus lourdes, surtout si le fil est en acier. Certains raccords nécessitent une certaine longueur de blindage pour la fixation, et les blindages (y compris ceux ondulés) doivent souvent être mis à la terre.

E) Pour la gaine intérieure plus fine, qui est présente dans certains câbles (par exemple, en autoportant avec du Kevlar), un couteau à dénuder séparé et préconfiguré doit être utilisé (cela peut être le même que pour retirer la gaine extérieure du câble) afin de ne pas heurter les réglages de longueur du couteau à chaque fois que vous coupez le câble. V dans ce cas il est particulièrement important de régler correctement la longueur de la lame dans le couteau à dénuder, elle sera inférieure à celle du dénudeur pour retirer la gaine extérieure du câble, car la gaine intérieure est beaucoup plus fine et immédiatement en dessous se trouvent des modules avec fibres. Avec une certaine habileté, un couteau de planche à pain ordinaire peut être utilisé pour retirer la coque interne, en faisant une coupe longitudinale avec elle, mais il existe un risque important d'endommager les modules. Vous pouvez également utiliser une pince à linge pour couper le câble coaxial.

E) Les fils, les feuilles de plastique et autres éléments auxiliaires sont retirés des modules à l'aide de serviettes et de D-Gel/essence. Les fils peuvent être torsadés un à la fois, ils peuvent être arrachés avec un crochet spécial "charrue" pointu (peut être inclus dans la conception de certains couteaux à dénuder pour retirer la gaine). Pour éliminer l'hydrophobe, on utilise du solvant D-Gel (liquide huileux incolore, à odeur d'orange, toxique) ou de l'essence. Cependant, avec l'essence, soyez prudent : les employés de bureau qui ont de l'essence à proximité ne seront pas contents de l'odeur. Et c'est dangereux pour le feu.
Il faut travailler avec des gants jetables (gants chirurgicaux, en plastique ou de chantier), car un hydrophobe est un dégoût très désagréable (la chose la plus désagréable dans le travail d'un soudeur !), il est difficile de laver, après de l'essence ou un hydrophobe, le les mains restent grasses pendant un certain temps, et après avoir coupé le câble, les fibres doivent être soudées, ce qui nécessite une propreté des mains et du lieu de travail. En hiver, les mains tachées d'hydrophobe sont très froides. Cependant, une fois maîtrisé, vous pouvez couper des câbles presque sans vous salir les mains.
Après avoir retiré les fils et divisé le paquet de modules en modules séparés, chaque module est essuyé avec des serviettes ou des chiffons avec du solvant/essence D-Gel, puis de l'alcool jusqu'à ce qu'il soit propre. Bien que, afin de gagner du temps et de vous salir moins, vous pouvez procéder de la manière suivante - d'abord couper le câble aux modules non pas jusqu'au bout, mais à l'endroit où commence la coupe, de 30 centimètres, sans rien essuyer, mordre les modules (voir paragraphe "e") et retirez l'ensemble du faisceau de modules avec enroulement et fils des fibres, en tenant l'extrémité propre du câble avec la main comme une poignée. Les mains restent presque propres et le temps est gagné. Cependant, avec ce mode de coupe, il existe un risque de casser une partie des fibres ou d'appliquer une force de traction excessive aux fibres, ce qui affectera négativement l'atténuation des fibres dans le futur, et aussi plus susceptible d'endommager les modules, donc cette méthode n'est pas recommandée, surtout dans heure d'hiver lorsque l'agrégat hydrophobe s'épaissit. Vous devez d'abord apprendre à le faire correctement, puis essayer différentes optimisations.

g) A la longueur requise, chaque module (sauf pour les modules factices, ils sont mordus jusqu'à la racine, mais il faut d'abord s'assurer qu'ils n'ont vraiment pas de fibres) est mordu avec un dénudeur pour modules (adapté au cuivre coaxial), après quoi le module peut être efforts particuliers retirer les fibres.


Mordre les modules avec la strip-teaseuse est un moment très crucial. Il faut choisir un évidement du diamètre exact, car si l'évidement est plus grand que nécessaire, le module ne mordra pas assez pour s'enlever facilement, sinon il y a un risque de mordre les fibres dans le module. De plus, vous devez surveiller attentivement le chien de verrouillage du dévêtisseur : si au moment de mordre le module il bloque la course inverse du dévêtisseur en le fixant dans un état "fermé", alors pour séparer le dévêtisseur et replier la serrure, vous devra refermer l'instrument sur le module déjà mordu, alors qu'il existe une forte probabilité de morsure du module, ce qui entraînera la nécessité de recâbler le câble. Nous nous souvenons que lorsque nous mordons l'un des modules, d'autres modules interfèrent activement avec nous, qui doivent être tenus avec l'autre main, et le câble lui-même doit également être maintenu en quelque sorte par le poids. Par conséquent, au début, ce sera très gênant et deux personnes devraient couper le câble.
Il existe des conceptions de câbles où le module est unique et ressemble à un tube en plastique rigide au centre du câble. Pour un retrait de haute qualité d'un tel module, il doit être coupé en cercle avec un petit coupe-tube (il n'est pas inclus dans NIM-25), puis le casser soigneusement à la place d'un risque circulaire.
Lors du serrage des modules, assurez-vous que toutes les fibres sont intactes et qu'aucune fibre ne dépasse du module serré.
Si la température est basse, les modules sont fins, en raison de la conception du câble, les modules ont peu d'hydrophobie (= graisse) ou la longueur des modules retirés est importante - le module ne peut pas être arraché des fibres sans effort. Dans ce cas, ne tirez pas trop fort, car l'étirement peut affecter l'atténuation des fibres à cet endroit, même si les fibres ne se cassent pas. Vous devez mordre et retirer le module en 2-3 étapes, par parties et lentement.
Lors de la coupe du câble, faites attention à la longueur des fibres. Il doit être au moins comme indiqué dans les instructions, généralement de 1,5 à 2 mètres. En principe, il peut être coupé en 15 cm et même soudé d'une manière ou d'une autre, mais lors de la pose des fibres dans une cassette, il y aura de gros problèmes: une grande quantité de fibres est nécessaire juste pour qu'il y ait de la place pour les "manœuvres" lors de la pose , pour que vous puissiez « jouer » sur la longueur et mettre joliment toutes les fibres dans la cassette.

Parfois, il devient nécessaire de souder dans un câble de transit sans le couper. Dans ce cas, il est coupé en modules, comme un classique, mais les exigences de précaution de coupe sont plus strictes : après tout, une connexion peut déjà passer par le câble. Il est coupé aux modules et les modules sont soigneusement insérés dans l'entrée «ovale» du couplage (ils ne s'adapteront pas dans un rond régulier - ils se briseront), pour cette entrée un ensemble spécial de thermorétractables et de clips métalliques avec un bloc de colle chaude est utilisé. Cette colle rétrécit de haute température fond et remplit l'espace entre les deux câbles, assurant une étanchéité parfaite. De plus, le module dans lequel il est nécessaire de souder est coupé, les fibres qui n'ont pas besoin d'être soudées sont soudées en transit et celles dont nous avons besoin sont soudées au câble scellé (branchement). Très rarement, une situation peut survenir où l'on a besoin de prélever une fibre dans un module, mais il est impossible de couper le module (il y a une connexion importante à travers elle). Appliquer ensuite kit de division longitudinale des modules: un « chanfrein » est retiré du module, les fibres en sont extraites, essuyées de l'hydrophobe et triées. Ceux dont nous avons besoin sont coupés et soudés à un autre câble selon le schéma, et le reste est simplement placé dans une cassette. Dans ce cas, si un câble continu est démarré, la longueur des fibres doit être deux fois plus longue (2-3 m), cela se comprend.

Les fibres doivent être propres (bien essuyées et exemptes d'hydrophobes), des précautions particulières doivent être prises pour s'assurer que toutes les fibres sont intactes. Les fibres nécessitent une manipulation soigneuse, car dans le cas où les câbles sont coupés et enroulés, la soudure est presque terminée et certaines fibres casse à la sortie du câble, vous devrez recouper le câble et souder, ce qui prendra beaucoup de temps de temps et est extrêmement indésirable et non rentable lorsque la connexion est rétablie rapidement sur l'autoroute existante.


Fibres optiques endommagées à la suite d'une coupe négligente du câble (la longueur de la lame de dénudage a été mal réglée pour retirer la gaine intérieure du câble, ce qui a entraîné la coupure des modules et l'endommagement de certaines fibres)

G) Les fibres doivent être bien essuyées avec des lingettes non pelucheuses et de l'alcool pour éliminer complètement la charge hydrophobe. Dans un premier temps, les fibres sont essuyées avec un chiffon sec, puis avec des chiffons imbibés d'alcool isopropylique ou éthylique. C'est l'ordre car une énorme goutte d'hydrophobe reste sur la première serviette (l'alcool n'est pas nécessaire ici), mais sur la 4ème-5ème serviette, vous pouvez déjà faire appel à l'alcool pour l'aider à dissoudre les restes de l'hydrophobe. L'alcool des fibres s'évapore rapidement.

Les serviettes usagées (ainsi que les restes de gaines de câbles, les fibres ébréchées et autres débris) doivent être nettoyées après vous - ayez pitié de la nature !
La propreté des fibres, notamment vers les extrémités, est d'une grande importance pour un épissage de qualité. Là où il y a du travail avec des microns, la saleté et la poussière sont inacceptables. L'intégrité des fibres doit être inspectée. revêtement de vernis, pas de saleté, pièces en fibre cassées. Si le vernis de certaines fibres est abîmé, mais pas encore cassé, il vaut mieux ne pas le risquer et recouper le câble. Passez 10-15 minutes, sinon vous risquez de passer toute la journée.

H) Sur les câbles coupés, des thermorétractables adhésifs spéciaux sont appliqués, qui sont souvent inclus dans le kit de couplage (si le couplage est avec un tuyau de dérivation pour l'entrée de câble). Si le manchon permet de serrer le câble dans du caoutchouc humide avec un produit d'étanchéité, le retrait thermique n'est pas nécessaire. Une erreur très courante et très désagréable pour un débutant est d'oublier de porter un thermorétractable ! Lorsque le manchon est soudé, le thermorétractable est poussé sur le manchon du manchon et se rétracte avec un chalumeau à gaz, un chalumeau ou un sèche-cheveux industriel, fournissant une entrée de câble étanche dans le manchon et une rétention de câble supplémentaire. Il est plus pratique de s'asseoir avec un petit brûleur posé sur une canette de gaz de tourisme avec un clip de prix : une canette suffit pour des dizaines de raccords soudés, elle s'allume simplement, contrairement à un chalumeau, pèse peu, il n'y a pas de dépendance à l'électricité , contrairement à un sèche-cheveux industriel.
Avant de rétrécir, le tuyau de dérivation de couplage et le câble lui-même doivent être poncés avec du papier de verre grossier pour une meilleure adhérence de la colle. Si vous négligez cela, vous pouvez obtenir le malentendu suivant :

Si vous avez encore oublié de porter le thermorétractable, un brassard thermorétractable avec un verrou (connu sous le nom de XAGA) vous aidera. Il est impossible de sceller les fermes collectives avec du ruban adhésif !
Certains thermorétractables (de Raychem par exemple) sont recouverts de points de peinture verte, qui deviennent noirs lorsqu'ils sont chauffés, indiquant que cet endroit n'a plus besoin d'être chauffé, mais ici il est nécessaire de le réchauffer à nouveau. Ceci est fait parce que le rétrécissement thermique peut éclater s'il est surchauffé à un endroit.
Il est préférable de s'asseoir une fois le raccord soudé. Si un problème survient pendant le soudage (par exemple, une fibre se brise et vous devez recouper le câble), vous n'avez pas besoin de retirer l'adhésif thermorétractable épais gelé avec un couteau, et le thermorétrécissement lui-même ne sera pas être gaspillé.

I) Les câbles dénudés sont insérés dans le manchon ou la croix, fixe, et le manchon ou la croix est fixé sur la table de travail. Lors de la fixation du câble dans le manchon ou dans la section transversale, vous devez suivre les instructions d'installation - pour différents raccords, tout y est différent Dans certains cas (câble blindé et, par exemple, le manchon MTOK A1 avec le kit d'entrée approprié) fixation le câble dans le manchon est une opération difficile distincte avec coupe de l'armure, enroulement du mastic, etc.

Nous avons donc amené le câble coupé dans le manchon / la croix, nous devons maintenant mesurer et dénuder les fibres, mettre le KDZS et cuisiner selon le schéma. J'en parlerai dans la prochaine partie, car cela s'avère un peu trop pour un seul article.

Couplages optiques

Un coupleur optique est un boîtier en plastique dans lequel des câbles sont insérés et connectés. Plus tôt, à la fin des années 90 et au début des années 2000, lorsque tous les matériaux spécialisés pour l'optique étaient rares et à des prix exorbitants, des gars agiles sculptaient des raccords d'égout comme des raccords ou bouteilles en plastique... Parfois, cela a même fonctionné pendant plusieurs années. :) Aujourd'hui, c'est certainement sauvage, les accouplements normaux peuvent être achetés à n'importe quelle moyenne et grande ville et les prix commencent à partir de 1500-2000 roubles. Il existe de nombreux modèles de raccords. La conception la plus répandue et la plus familière pour moi personnellement est comme une série d'accouplements svyazstroydetalevsky MTOK. Il y a un serre-tête à partir duquel les buses pour l'entrée des câbles dépassent de l'extérieur. Un cadre métallique est fixé à l'intérieur du bandeau, auquel sont fixées des cassettes optiques. Un capuchon est placé sur le dessus (qui pour la résistance peut être fait avec des nervures de renforcement), scellé avec une bande élastique. Le capuchon est fixé avec une pince en plastique amovible : le raccord peut toujours être ouvert et fermé sans dépenser un kit de réparation thermorétractable.

En général, Svyazstroydetal fait généralement de bons couplages pour différentes applications... De la série MTOK, j'aime surtout l'embrayage L6 : universel, peu coûteux, facile à installer.

Il existe d'autres raccords dans la série MTOK - de petite taille, pour l'assainissement, pour l'entrée câbles blindés, pour l'enterrement sous terre. Pour chaque raccord, il est possible d'acheter des accessoires et des kits supplémentaires pour l'entrée de câbles : par exemple, une protection blindée en fonte du raccord souterrain "MCHZ", un jeu supplémentaire de cassettes optiques avec consommables ou un kit supplémentaire pour insérer un autre câble.
Si vous avez besoin de moins cher - ils ont une série de couplages MOG, dont le plus populaire est le couplage MOG-U (Optical City Coupling, Shortened): à un prix inférieur à 2 000 roubles, nous obtenons un couplage simple et de haute qualité , que certains jugent cependant peu pratique pour l'installation.

Sur un poteau, un tel manchon n'aura pas une très belle apparence et il est peu pratique d'enrouler une fourniture de câble avec un tel manchon en se tenant debout sur une échelle, ils sont donc généralement placés dans des trappes. Cet embrayage est conçu pour être placé dans une trappe de téléphone sur des consoles standard spéciales. L'inconvénient du "mogushka" est qu'il n'a pas de pince d'arrêt détachable et pour l'ouvrir, vous devrez couper le thermorétractable, et lors de sa fermeture, passer un kit de réparation composé de larges thermorétractables (si le les câbles sont enroulés à partir d'une extrémité) ou une manchette thermorétractable (si les câbles sont des deux côtés). Les MTOK série A souffrent du même. De plus, si les câbles sont insérés des deux côtés, il est important de ne pas oublier de mettre tuyau en plastique sur l'un des "côtés" des câbles, sinon vous ne pourrez pas l'enfiler sans le couper : les débutants en souffrent aussi.

De plus, il existe parfois des raccords sans tuyaux de dérivation, dans lesquels les câbles sont scellés par serrage dans du caoutchouc brut ou dans un scellant. Par exemple, voici le raccord SNR-A, que mon partenaire et moi avons soudé ensemble dans le cadre de la construction de l'anneau FTTB.

Cette méthode d'étanchéité des câbles nécessite une grande prudence, car sinon de l'eau peut pénétrer dans le manchon, ce qui n'est pas souhaitable. Tout d'abord, l'eau présente dans le manchon peut provoquer avec le temps un trouble des fibres de verre et une détérioration du vernis. Deuxièmement, toutes sortes de métaux rouilleront éléments structurels, le fil de terre de l'armure va pourrir, le cas échéant. Troisièmement, le kevlar tirera l'eau sur lui-même. Et le plus important - un embrayage plein d'eau dans le givre écrasera simplement avec les fibres.
Au moins deux câbles sont généralement insérés dans le couplage optique. Bien sûr, vous pouvez proposer un schéma de soudage sauvage, lorsqu'un câble sera inséré et soudé sur lui-même, mais généralement 2-3 câbles sont insérés. Si vous entrez 4-5 câbles, et même tous les câbles sont différents avec des couleurs différentes et différents montants fibres dans les modules, puis le couplage s'avère difficile pour l'installation et l'analyse ultérieure, qui est soudée où. J'ai cuisiné mon premier tel embrayage avec mon partenaire pendant 3 jours ! :) Il est donc préférable de concevoir le réseau de manière à ce que plus de 3 câbles ne soient pas inclus dans la gaine.

Croix optiques

Barre transversale soudée pour 64 ports, type LC, 2 unités

Croix de travail pour 96 ports de type FC

Il existe également une option moins chère - lorsque tout ce qui est possible est jeté hors de la croix, il en résulte quelque chose comme ceci:


Section ouverte pour 8 ports, type SC / APC, 1 unité. La mauvaise nouvelle est que les pigtails optiques ne sont protégés par rien et qu'ils peuvent être cassés par ceux qui creusent dans la boîte/le rack, en tirant, par exemple, un nouveau câble.

Toutes ces croix sont montées en rack, mais il existe des options murales et d'autres qui sont rares.


Répartiteur mural 16 ports, type FC. Au fait, il est mal soudé : les coques jaunes en queue de cochon n'entrent pas dans le CDZS et les fibres peuvent se casser, et les fibres dans la cassette sont posées avec de petits rayons de courbure

Le câble inséré dans le croisement est soudé avec les soi-disant pigtails : sur les photographies, ce sont de minces lacets jaunes à l'intérieur des croix. Chaque fibre va à sa propre queue de cochon. L'autre côté de la queue de cochon contient un connecteur optique "fiche", qui est inséré dans l'adaptateur optique "prise" de l'intérieur de la section transversale. En dehors de la section transversale, la commutation est effectuée avec des cordons de raccordement optiques (épais cordons jaunes). Le cordon de raccordement diffère de la queue de cochon par un connecteur plus durable et la présence de Kevlar à l'intérieur, de sorte que si quelqu'un s'accroche au cordon et tire, il serait difficile de le retirer. Eh bien, les cordons de raccordement ont des connecteurs des deux côtés, tandis que les pigtails n'en ont qu'un. Si nécessaire, un cordon de raccordement temporaire peut être soudé à partir des deux pigtails.

En principe, plusieurs câbles peuvent être amenés dans la croix, certaines de leurs fibres peuvent être soudées ensemble et certaines d'entre elles peuvent être sorties vers les ports. Vous obtenez alors quelque chose que l'on peut appeler « couplage croisé », tandis que nous économisons sur les matériaux et la soudure. Cela est parfois fait lors de l'installation du FTTB, mais cela n'est pas souhaitable, car la complexité du circuit augmente.

Adaptateurs et connecteurs

La norme est un ensemble d'adaptateur (prise) et de connecteur (fiche). Bien sûr, il existe des adaptateurs entre différentes normes, mais ce sont des béquilles qui ne conviennent que pour les mesures et qui doivent être évitées dans une ligne de communication en fonctionnement constant. Le moins dans la gamme de toutes sortes de joints soudés et surtout mécaniques, mieux c'est. Bien sûr, si la distance est petite, la ligne fonctionnera même si quelques décibels sont perdus sur certaines des croix. Dans le cas des lignes courtes, des atténuateurs optiques sont parfois spécialement installés. Mais pour les lignes très longues, où l'équipement fonctionne à la limite, l'ajout d'une autre croix ou couplage (c'est-à-dire une perte de 0,05-0,1 dB) peut être fatal : la ligne ne montera pas.

La pointe de la "fourche" est, grosso modo, un cylindre avec une fine à travers le trou sous la fibre au centre. L'extrémité de ce cylindre n'est pas plate, mais légèrement convexe. La pointe est constituée d'un cermet extrêmement dur et destructeur résistant aux rayures, bien que le métal soit très rare. La rumeur veut que des gens aient cassé des pinces coupantes en essayant de mordre à travers cette pointe. :) J'ai moi-même facilement rayé l'acier et le verre avec ces embouts. Néanmoins, vous devez les manipuler avec précaution, ne pas laisser entrer de poussière, ne pas toucher l'extrémité des connecteurs avec votre doigt, et si vous y touchez, l'essuyer avec une serviette imbibée d'alcool. Idéalement, un microscope spécial (optique ou avec une caméra) est utilisé pour surveiller l'état des cordons de raccordement. Sale - propre, rayé, si la rayure traverse le centre avec de la fibre collée - pour l'élimination ou le polissage. Les prises et les cordons de raccordement sales et rayés sont une cause fréquente d'atténuation de la ligne.
La fibre optique est fixée dans l'embout en la collant avec de la colle époxy (ou autre) puis en la broyant sur une machine spéciale, bien que cela ne soit fait que si vous devez faire de longs cordons de brassage non standard : c'est plus facile et moins cher pour en acheter des prêts à l'emploi. Le prix d'un cordon de raccordement optique conventionnel de 2 mètres de long est d'environ 200 à 400 roubles.


Fabrication de cordons de brassage. Emilink

En pratique, les normes les plus couramment utilisées sont FC, SC, LC. Les FC/APC, SC/APC, ST sont moins courants. LC est disponible en duplex et en simple.

FC

Avantages - excellente qualité de connexion, il convient donc aux autoroutes critiques. Une vieille norme éprouvée. Métal (difficile à casser). Si vous déplacez votre main sur un connecteur bien vissé, cela n'affectera pas la connexion.
Inconvénients - tordre / tordre pendant longtemps lors de la commutation. S'ils sont rapprochés sur la croix, il peut être très gênant de ramper pour dévisser l'un des connecteurs dans la foule des autres.
Le connecteur lui-même est fixé sans mouvement grâce à la rainure sur celui-ci et l'encoche sur l'adaptateur, et seul l'écrou moleté tourne avec les doigts.

SC

Tout est pareil qu'en FC, seuls l'adaptateur et le connecteur sont carrés, en plastique et le connecteur se fixe par clic, et non par vissage. Avantages - FC moins cher, plus pratique et plus rapide à changer, inconvénients - le plastique est plus facile à casser, moins de ressources de connexion-déconnexion. Parfois, il arrive que la quantité de réflexion et d'atténuation sur la connexion change sensiblement après avoir touché le connecteur connecté, ce qui est indésirable pour les lignes critiques. La couleur des connecteurs est généralement bleue.

LC et LC Duplex

Ils ont des propriétés similaires à SC, mais ont des dimensions beaucoup plus petites : un répartiteur à deux unités sur LC peut accueillir jusqu'à 64 ports, et sur SC - seulement 32. En raison de ses petites dimensions, ils sont souvent montés directement sur des cartes de multiplexeurs optiques.

FC/APC, SC/APC, LC/APC

Ces adaptateurs et connecteurs sont fabriqués Couleur verte et par rapport au polissage conventionnel UPC (ou simplement PC), la différence est visible à l'œil nu. Il s'agit de réduire la rétro-réflexion à la jonction de deux connecteurs. Pour autant que je sache, ce type de polissage a été développé pour la transmission de la télévision analogique via l'optique, afin que les images fantômes ne se produisent pas à l'écran, mais je peux me tromper.
Il est possible d'accoster entre eux des polissages "normal" et "oblique", mais seulement s'il est nécessaire de faire un tracé OTDR selon le principe "si seulement la longueur du chemin est visible" : un grand entrefer donnera fortes pertes et forte réflexion arrière.

Pour aujourd'hui, mon histoire est terminée. Posez des questions, je vais essayer d'y répondre. Si ce sujet vous intéresse, j'écrirai une suite.