Certaines personnes ont un passe-temps étrange, mais très remarquable et coloré. C'est ce qu'on appelle assembler des maquettes de bateaux en bois. De quoi as-tu besoin pour en faire un comme ça ? belle chose. Créer une maquette en bois n'est pas si simple. À partir de cet article, vous apprendrez à en créer un en bois de vos propres mains. Nous ferons également une courte excursion dans l’histoire.

Francis Drake

De nombreux passionnés d’histoire connaissent le nom du « Pirate de fer » ; sa patrie était l’Angleterre. Il devient capitaine d'un voilier à seulement 16 ans. Il fut d'abord curé de navire, puis simple marin. Mais sa renommée explosa véritablement lorsqu'il devint un pirate courageux et très redoutable. Au XVIe siècle, il effectue de nombreux voyages et participe à un nombre considérable de batailles.

Biche dorée

A l'aube du destin, plusieurs voiliers arrivèrent sur sa propriété. Son principal vaisseau amiral était le Pélican. Ce navire était un navire à cinq ponts et trois mâts. Il y avait 20 pièces d'artillerie à bord. Toutes sortes d'histoires maritimes nous disent rarement qu'un navire qui porte déjà un nom peut être renommé, mais c'est avec le Pélican que, par la volonté du destin, une telle histoire s'est produite. En 1578, Francis Drake a changé le nom de ce navire en « Golden Hind » (en russe, ce nom sonne comme « Golden Hind »). C'est sous cette seconde qu'il était inscrit en lettres d'or étincelantes en histoire du monde marins. Francis Drake y a réalisé de nombreux exploits époustouflants, qui ont ensuite été racontés dans des livres d'histoire et d'aventures.

Ce sont des navires si merveilleux qui incitent de nombreuses personnes à assembler de leurs propres mains des modèles de navires en bois. Des dessins de nombreux modèles similaires peuvent souvent être trouvés sur Internet. Alors, inspiré histoire ancienne navigation, nous apprendrons de cet article des informations sur la façon de faire quelque chose de similaire.

Maquette de bateau en bois DIY : du début aux horizons arc-en-ciel

En fait, l'histoire de la modélisation se compose de plusieurs étapes. De plus, chacune de ces étapes est associée à plusieurs caractéristiques. Un amateur de construction navale miniature doit pouvoir modifier matériaux disponibles. Il est également important d'élargir le choix des objets de modélisation. Une fois qu’il sera suffisamment développé, il pourra alors produire des modèles en série. La prochaine étape sera l'élaboration d'une modélisation d'exposition sur banc à partir des kits dont il dispose déjà. Par la suite, il peut évoluer vers la formation de segments individuels. Cela peut être n'importe quoi - des modèles de navires et en chair et en os aux copies de motos individuelles, de camions, ainsi que toutes sortes d'autres voitures.

Maquettes de bateaux en bois DIY : dessins, instructions, outils

Alors, commençons par créer un tel navire. Sculpter des maquettes de bateaux préfabriquées en bois n’est pas la tâche la plus simple. Vous aurez besoin de nombreux outils pour cela. Parmi eux se trouvent : un couteau, un ciseau, un marteau, un bloc (et, si nécessaire, une scie), un chiffon fin, de la superglue, une longue pointe en bois, une corde, une perceuse. En plus de cela, vous en aurez besoin de deux autres très paramètres importants. Premièrement, il est temps, et deuxièmement, la patience est une qualité importante de ceux qui créent des modèles préfabriqués de navires en bois.

Sculpture d'un navire en bois

Il faut d'abord travailler avec un ciseau. Vous devez tout limer et retirer les anciens boulons à tête plate. Cela ne vous prendra pas beaucoup de temps : seulement deux minutes. Durant ces deux minutes, le bloc prétraité deviendra plus tard un bateau. Vous devez maintenant nettoyer le bloc. Vous devez soigneusement gratter l'écorce. Tenez le bloc lui-même directement vers l'outil. Prenons comme exemple la conception standard pour nos maquettes de petits navires, que nous construirons selon le principe ci-dessous. Prenez un crayon et dessinez un croquis préliminaire sur un bloc. Après cela, traitez le bloc avec un couteau bien aiguisé. L'inclinaison de la lame elle-même doit être d'un angle d'environ 10 degrés. Lorsque vous planifiez, gardez à l'esprit que ce n'est pas le plus travaux légers, alors soyez patient. N'oubliez pas que si, pour une raison quelconque, vous faites une erreur, il sera assez difficile de tout corriger. Retirez les copeaux couche par couche, tandis que vous devriez essayer de traiter le bloc d'origine aussi facilement que possible. Il est important que le haut et le bas soient parallèles.

Veuillez noter que vous n'êtes pas du tout obligé de jeter les copeaux. Le fait est qu'en principe, il peut être utilisé comme matériel supplémentaire comme paillis.

Sculpture de l'avant et des côtés du navire

Eh bien, nous devons maintenant dessiner le devant, le bas et aussi le dos. Nous allons les découper exactement de la même manière que ci-dessus. Il est nécessaire de rendre ces pièces égales. Afin d'obtenir la proue du navire, vous devrez scier un morceau par l'avant. Ensuite, vous devez arrondir la coupe à l'aide d'un couteau. Lorsque vous faites le nez, essayez d'incliner la lame du couteau elle-même vers l'arrière. Il doit être dirigé vers la poupe.

Forage de trous et installation ultérieure de l'équipement

Vous devriez avoir plusieurs flèches. Par conséquent, percez un certain nombre de trous ; ils doivent être légèrement plus grands que les poutres elles-mêmes. Il est important qu’il n’y ait pas trop de trous. Sinon, vous risquez de vous retrouver avec une fissure. Et à cause d'une fissure, comme nous le savons, une grave catastrophe peut survenir : une fuite. N'utilisez pas de colle ! Si vous faites cela, alors plus loin le travail passera avec beaucoup plus de difficulté.

Installation des voiles sur le modèle

Tout d’abord, décidez du nombre de panneaux que vous souhaitez avoir sur votre vaisseau final. Prenons comme condition que nous aurons quatre panneaux pour le premier mât et le deuxième, et trois pour le dernier. Ensuite, prenez quelques flèches en bois et coupez-les. Coupez le tissu en forme de trapèze. Commencez ensuite à les coller ensemble. Faites des encoches sur les branches des voiles, fixez chaque branche avec une encoche correspondante. Collez ensuite le milieu des bords sur les voiles. Répétez la même chose pour tous les mâts. Il est préférable de construire d'abord le mât arrière, puis celui du milieu, puis celui de proue.

Commençons maintenant à installer la voile volante supérieure. Découpez une forme dans du tissu sous la forme cerf-volant. Prenez le fil et attachez-le au coin opposé du panneau. Laissez les extrémités des deux côtés pour tous les coins. Collez un petit morceau de fil sur le dessus du bateau. Il doit être légèrement plus haut que la proue du bateau lui-même. Mesurez du coin opposé jusqu'au milieu de la branche inférieure de la voile sur le mât avant. Coupez ensuite le fil que vous avez mesuré et collez la pointe à l'endroit approprié.

Il faut laisser quelques fils de chaque côté. Retirez-les et collez-les directement à l'intérieur du bateau. Ensuite, vous pouvez couper l'excédent de corde. De la même manière, créez et attachez panneau arrière. Il doit être attaché à face arrière voile arrière. Mesurez, coupez et assurez-vous qu'il s'adapte aux deux languettes. Collez-les ensuite dans les coins.

Eh bien, vous avez maintenant appris à fabriquer de simples maquettes de bateaux en bois. Et bien que tout ne soit décrit dans cet article qu'en termes généraux, nous espérons qu'il vous aidera dans votre future carrière de « constructeur naval ». Si, bien sûr, cela vous intéresse. Croyez-moi, c'est une activité qui en vaut la peine !

Essayez de découper un vaisseau comme celui-ci. Vos proches apprécieront sûrement cet artisanat en le plaçant dans un endroit visible, par exemple sur une étagère. Pour réaliser ce bricolage, vous aurez besoin des éléments suivants :

Outils de sciage.

Tout d’abord, vous devez préparer votre table sur laquelle vous allez travailler. Il ne doit y avoir aucun élément inutile et tous les outils doivent être à portée de main. Tout le monde n’a pas son propre bureau et a probablement déjà pensé à en créer un. Faire une table n'est pas difficile, mais choisir une place pour celle-ci dans la maison est difficile. Option idéale- c'est un balcon isolé sur lequel vous pouvez faire du bricolage à tout moment. J'ai déjà écrit sur la préparation du tableau dans un article séparé et j'ai essayé de décrire de manière aussi détaillée que possible l'ensemble du processus de création. Si vous ne savez pas comment préparer votre lieu de travail, puis lisez l’article suivant. Après avoir terminé le processus de création d'une table, essayez de commencer à choisir votre futur métier.

Nous choisissons du matériel de qualité

Le matériau principal est le contreplaqué. Le choix est toujours difficile. Chacun de nous a probablement rencontré un problème tel que le délaminage du contreplaqué de l'extrémité et s'est posé la question : quelle est la cause de ce délaminage ? Bien sûr, cela est principalement dû au contreplaqué de mauvaise qualité. Si ce n'est pas la première fois que vous prenez une scie sauteuse, vous pouvez sélectionner du contreplaqué parmi les restes d'un artisanat précédent. Si vous débutez dans le sciage et que vous n’avez pas de contreplaqué, achetez-le dans une quincaillerie. Choisir le matériau à scier est toujours difficile. Vous devez toujours choisir le contreplaqué avec soin, examiner souvent les défauts du bois (nœuds, fissures) et tirer des conclusions. La difficulté de choisir le contreplaqué réside dans le fait que peu importe la façon dont vous devinez ses défauts et sa durée de conservation. Par exemple, vous avez acheté du contreplaqué, vous l'avez nettoyé, vous avez traduit le dessin et tout à coup il a commencé à se décoller. Bien sûr, cela est arrivé à presque tout le monde et c’est oh combien désagréable. Il vaut donc mieux faire attention lors du choix et choisir bon contreplaqué. J'ai écrit un article spécial dans lequel tous les principes de choix du contreplaqué sont décrits étape par étape.

Décapage du contreplaqué

Nous nettoyons notre contreplaqué avec du papier de verre. Comme vous le savez déjà, le papier de verre « à grain moyen » et « à grain fin » est utilisé pour nettoyer le contreplaqué lors du sciage. Vous avez probablement vu du papier de verre dans les quincailleries, et c'est ce dont nous aurons besoin. Dans votre travail, vous aurez besoin de papier de verre « à gros grain », « à grain moyen » et « à grain fin ». Chacun d'eux a ses propres propriétés, mais un revêtement complètement différent, selon lequel il est classé. Le papier de verre « à gros grains » est utilisé pour le traitement du contreplaqué brut, c'est-à-dire qui présente de nombreux défauts, éclats et fissures.
Le papier de verre « à grain moyen » est utilisé pour traiter le contreplaqué après le papier de verre « grossier » et présente un léger revêtement. « À grain fin » ou autrement « Nulevka ». Ce papier de verre sert de processus final pour décaper le contreplaqué. Cela donne de la douceur au contreplaqué et le contreplaqué sera donc agréable au toucher. Poncez le contreplaqué préparé par étapes, en commençant par du papier de verre à grain moyen et en terminant par du papier de verre fin. Le ponçage doit être effectué le long des couches et non transversalement. Une surface bien polie doit être plane, parfaitement lisse, brillante à la lumière et soyeuse au toucher. Comment préparer au mieux le contreplaqué pour le sciage et quel papier de verre est préférable de choisir Lisez ici. Après le décapage, vérifiez le contreplaqué pour déceler les bavures et les petites irrégularités. S'il n'y a aucun défaut visible, vous pouvez alors procéder au processus de traduction du dessin.

Traduction du dessin

Pour moi, la traduction de dessins a toujours été le processus principal de mon travail. Je vais vous expliquer quelques règles, ainsi que des conseils pour une traduction de haute qualité d'un dessin. De nombreuses personnes transfèrent le dessin sur du contreplaqué non seulement à l'aide d'un crayon et d'une copie, mais également à l'aide de « Black Tape », collent le dessin sur le contreplaqué, puis rincent le dessin avec de l'eau et les marques du dessin restent sur le contreplaqué. En général, il existe de nombreuses façons, mais je vais vous parler de la méthode la plus courante. Pour transférer le dessin sur du contreplaqué préparé, vous devez utiliser une copie, une règle, un crayon bien aiguisé et un stylo sans écriture. Fixez le dessin dans du contreplaqué à l'aide de boutons ou tenez-le simplement avec votre main gauche. Vérifiez si le dessin correspond aux dimensions. Organisez le dessin de l'horloge de manière à pouvoir utiliser une feuille de contreplaqué de la manière la plus économique possible. Traduisez le dessin à l’aide d’un stylo et d’une règle qui ne permettent pas d’écrire. Il n'est pas nécessaire de se précipiter, car votre futur métier dépend du dessin.

Percer des trous dans les pièces

Comme vous l'avez déjà remarqué, les pièces contiennent des parties des rainures qui doivent être découpées de l'intérieur. Pour découper de telles pièces, vous devez y percer des trous avec de l'aide perceuse à main ou, à l'ancienne, faites des trous avec un poinçon. D'ailleurs, le diamètre du trou doit être d'au moins 1 mm, sinon vous risquez d'endommager les éléments du dessin, qui, hélas, sont parfois difficiles à restaurer. Pour éviter d'endommager votre table de travail lors du perçage des trous, vous devez placer une planche sous la pièce afin de ne pas endommager la table de travail. Il est toujours difficile de percer des trous seul, alors demandez à un ami de vous aider dans votre tâche.

Pièces de sciage

Il existe de nombreuses règles de découpe, mais vous devez vous en tenir aux plus courantes. La première chose à faire est de découper pièces internes, alors seulement selon le modèle extérieur. Il n'est pas nécessaire de se précipiter lors de la coupe. L'essentiel est de toujours garder la scie sauteuse droite à un angle de 90 degrés lors de la coupe. Découpez les pièces le long des lignes que vous avez marquées avec précision. Les mouvements de la scie sauteuse doivent toujours être fluides de haut en bas. N’oubliez pas non plus de surveiller votre posture. Essayez d'éviter les biseaux et les irrégularités. Si vous déviez de la ligne pendant la coupe, ne vous inquiétez pas. Ces biseaux et irrégularités peuvent être éliminés à l’aide de limes plates ou de papier de verre « à gros grain ».

Repos

Lors du sciage, on se fatigue souvent. Les doigts et les yeux, toujours tendus, se fatiguent souvent. Au travail, bien sûr, tout le monde se fatigue. Afin de réduire la charge, vous devez faire quelques exercices. Vous pouvez consulter les exercices ici. Faites les exercices plusieurs fois pendant le travail.

Pièces de nettoyage

Vous devez toujours nettoyer soigneusement les pièces d’un futur embarcation. Au tout début des travaux, vous avez déjà poncé le contreplaqué avec du papier de verre. Vous devez maintenant effectuer une petite partie du décapage du contreplaqué. À l'aide de papier de verre à grain moyen, poncez les bords des pièces et le dos du contreplaqué. Le papier de verre « à grain fin » est considéré comme la dernière étape du nettoyage des pièces. Il est préférable de nettoyer avec du papier de verre fin partie avant détails. Lors du traitement du contreplaqué, prenez votre temps. Vous pouvez également utiliser une lime arrondie, pratique pour nettoyer l’intérieur des trous. Essayez de vous assurer que les pièces sont exemptes de bavures et d'irrégularités.

Assemblage de pièces

Assembler les pièces de notre navire ici n'est pas si difficile. Afin d'assembler correctement les pièces, vous devez lire l'article suivant, qui décrit en détail tous les détails de l'assemblage. Une fois que les pièces sont assemblées sans aucun problème dans un métier commun, commencez à les coller.

Collage des pièces

Les parties de l'étagère doivent être collées à l'aide de colle PVA ou titan. Vous n'avez pas besoin de verser beaucoup de colle. Il est préférable d'attacher l'engin assemblé avec de la colle avec un fil solide, de le serrer et de le laisser sécher. L'engin se colle en 10 à 15 minutes environ.

Artisanat en feu

Pour décorer notre navire avec un motif (par exemple, le long des bords du navire), vous aurez besoin d'un brûleur électrique. Il peut être très difficile de graver magnifiquement un motif. Pour graver des motifs, vous devez d’abord dessiner le motif avec un crayon. Vous pouvez lire ici comment travailler avec un brûleur électrique et ajouter des motifs sur une étagère.

Artisanat de vernissage

Si vous le souhaitez, notre navire peut être transformé en le recouvrant de Vernis à Bois, de préférence incolore. Découvrez comment vernir au mieux un objet d'artisanat. Essayez de choisir un vernis de qualité. Le vernissage est réalisé à l'aide d'un pinceau spécial « Pour colle ». Prenez votre temps. Essayez de ne pas laisser de marques ou de rayures visibles sur l'engin.

Frégate Scarlet Sails

Instructions étape par étape

fabrication

ORDRE CHINOIS

ORDRE CHINOIS
Nous avons maintenant atteint la partie la plus importante du site.
je vais vous donner des dimensions approximatives,
puisque j'ai construit le navire à l'œil nu et que je n'ai pas prêté beaucoup d'attention aux dimensions. Je ne les ai pas notés exactement, mais il y en a quelques-uns. je ne te torturerai pas termes nautiques parce que je ne suis pas doué pour eux, mais j'écrirai dans une langue généralement accessible. Eh bien, vous connaissez les termes de base tels que pont, mât, vergue, quille. C'est là que nous commencerons notre travail avec la quille. Mais nous allons d'abord en faire quelques-uns. travail préparatoire. Nous prenons une feuille de placage, la plaçons sur une sorte de contreplaqué ou de planche et l'enduisons bien de colle. Nous le sécurisons avec des boutons pour que le drap ne s'enroule pas lors du séchage. Commençons par la quille, longueur 45 cm
la hauteur de la partie avant est de 12 cm, la partie arrière est de 8 cm. Si les dimensions en hauteur sont plus grandes que quelque chose de terrible, vous pouvez toujours couper l'excédent. Après avoir découpé la quille, on la ponce un peu. Nous supprimerons le brillant, et s'il y a un revêtement texturé, nous le supprimerons complètement.
Étalez de la colle sur une face et laissez sécher. Vous pouvez répartir à partir de deux, comme vous préférez. Pendant que tout sèche, on marque les côtes du navire. Nous créons un modèle vierge. La largeur de la nervure est de 16 cm, la hauteur est de 6 cm. La profondeur de la fente pour l'insertion de la quille est de 1,5 à 2 cm. La largeur de la fente est égale à l'épaisseur de la quille plaquée. Nous procédons ensuite au placage de la quille. Qui ne sait pas comment ça se fait
Je te le dis. Mode placage sur des bandes légèrement plus grandes que la largeur de la quille. Nous allumons le fer à pleine puissance pour que le placage ne brûle pas pendant le placage. Nous plaçons le placage sur la quille et le lissons avec un fer jusqu'à ce qu'il soit complètement collé. Nous coupons l'excédent de placage et le ponceons avec du papier de verre emballé sur un bloc.
Après avoir contreplaqué la quille, nous réaliserons le pont et le reste des nervures du navire. Longueur du pont 45 cm, largeur 16 cm. On mesure 15 cm d'un côté, ce sera le début de l'arrondi de l'arc. A partir du dos on mesure 11 cm, ce sera aussi le début de l'arrondi. La largeur de la partie arrière du pont est de 4,5 cm. La photo 5 montre le pont. Maintenant, nous commençons à avoir des problèmes avec le reste des côtes. Notre quille étant courbée vers l'intérieur, la hauteur des nervures va naturellement changer par rapport à l'intérieur de la quille jusqu'au pont. Je vais essayer d'expliquer la meilleure façon de procéder. Moi-même
Je ne m'en suis rendu compte que lorsque j'ai fabriqué le cinquième vaisseau. Alors commençons. On place la quille sur un morceau de panneau de fibres comme indiqué sur la photo 1. On marque à 8 cm de l'avant et également de l'arrière. Et on dessine des rayures sur la quille. Cela devrait ressembler à ceci :
la face arrière fait 8 cm, la face avant fait 5 cm. Sur le devant de la quille on fait une marche pour soutenir le pont (photo 5). Ensuite, nous essayons sur le pont, coupons l'excédent et le retournons vers le haut avec la quille. Nous trouvons le point le plus bas entre la quille et le pont et installons la première nervure. Faites immédiatement des repères sur la quille et sur le pont où vous installerez les nervures. Faisons le prochain bord. Il sera installé à l'endroit où la partie avant du tablier commence à se courber.
La largeur des nervures est de 16 cm. On mesure la hauteur du pont à la quille en tenant compte de la fente. Exemple. La largeur de la nervure est de 14 cm, la hauteur de l'intérieur de la quille au pont est de 3 cm + la profondeur de la fente est de 2 cm et également de 5 cm. Ensuite, nous prenons le premier gabarit vierge. On place la future côte sur le rectangle en combinant partie supérieure et le coin supérieur droit. Dessinez le long du contour. On fait de même avec le coin gauche. La hauteur de la pièce va changer mais la configuration de base des nervures
restera. Nous réalisons également la partie arrière et un bord entre eux. Après cela, nous réalisons les côtes de l'arc du modèle. La distance approximative entre les côtes est de 3 cm. Il en va de même pour le dos. Une fois les nervures prêtes et ajustées, nous les collons, les laissons se fixer et collons le pont.
Lorsque tout cela est fait, nous réalisons des inserts entre les nervures sur tout le périmètre. Ensuite, nous nettoyons tout et réalisons des biseaux sur les nervures de la proue et de l'arrière du navire. Après cela, nous découpons un morceau de feuille de placage à la taille de la partie centrale du navire, l'enduisons de colle, le laissons sécher un peu et le collons avec un fer à repasser. Nous commençons le travail le plus exigeant en main d'œuvre : contreplaquer le fond du navire en bandes. je les ai
la largeur est de 6 mm. Nous prenons la feuille de placage préparée et la coupons. Une fois les bandes découpées, il est nécessaire de traiter les bords, de nettoyer les bavures et les petites irrégularités. Bandes de colle dans la partie centrale
du navire un à un à la proue et à l'arrière du navire avec un chevauchement. Pré-appliquez de la colle fraîche sur la zone de collage. C'est ce que nous avons obtenu. Maintenant, nettoyons tout et commençons à créer des decks supplémentaires. La partie avant du pont part du début de la courbe et dépasse de 3 cm. La largeur de la partie avant est de 9 cm. La largeur de la partie depuis la courbe est de 16,6 cm. Après collage, elle sera traitée, arrondie et. sera égale à la largeur du pont principal.
La partie arrière part également de la courbe et mesure 16,6 cm, dépassant de 4 cm. La largeur de la partie arrière est de 9,5 cm. Des planches supplémentaires ont été réalisées maintenant nous allons les coller dans le même ordre (vous pouvez également les coller à l'aide de l'outil). un fer à repasser).
Nous collons d’abord la partie avant du pont. Ensuite, nous le contreplaquons. Après cela, nous sillonnons le pont principal avant de commencer à arrondir et à installer l'arrière du pont supplémentaire. Ensuite, nous collons la partie arrière. Il n'a pas besoin d'être plaqué puisqu'il est recouvert de superstructures de pont. Les platines sont collées, arrondies et on passe à la réalisation des côtés de la partie arrière du modèle. Nous découpons deux bandes de 4 cm de large. Vous déterminez vous-même la longueur. Commencez par le point de courbure. La partie arrière de la planche est dotée d'un
angle 105 degrés. Une fois les bandes découpées, on fait des fentes dessus à l'endroit où elles seront
pliez le long du contour du pont et appliquez de la colle. Une fois la colle sèche, nous commençons le placage. Nous coupons deux bandes de placage sur la largeur et les collons avec un fer, en les pliant simultanément le long du contour du pont. Nous avons fabriqué les planches latérales, mais comme il faut les retourner, nous les affûtons soigneusement en biais et les essayons sur le pont. Ensuite, nous les collons. Faire l'envers du côté ne sera pas difficile pour vous. Ensuite, nous passons à
superstructure de pont à l'arrière du modèle. La photo montre à quoi elle ressemble. La configuration du pont de superstructure doit être intégrale. Une petite explication sur la photo. Latéral
les plates-formes doivent être plus longues de 1,5 cm vers l'arrière du modèle. Après avoir réalisé le pont, nous réalisons un insert avec des fenêtres et autres inserts dans les ouvertures pour les escaliers. Lorsque tous les inserts sont prêts et ajustés, nous les collons sur le pont et ensuite nous collons le pont lui-même. Le pont a été collé puis nous l'avons contreplaqué. Ensuite, nous réalisons les côtés suivants de la superstructure du pont et un insert avec des fenêtres. L’arrière des côtés ne sera plus déplié, mais à angle droit. Une fois le dernier tablier réalisé, collé et plaqué, nous réalisons
finition des côtés. La superstructure du pont arrière étant terminée, nous passons à la proue du modèle. Nous réalisons également des faces avant avec
à un angle de 115 degrés. Ils commencent également au début du jeu supplémentaire. Les côtés ont été réalisés, posés et collés. Nous procédons à la fabrication de l'insert avec les fenêtres et la plateforme supérieure. Dimensions de la plateforme supérieure. Longueur 15 cm, (hors balcon) largeur de la partie avant 12 cm Dépasse de 6 cm La partie arrière de la plateforme est légèrement plus large que les côtés d'environ 7 à 8 mm de chaque côté. Après avoir réalisé la plateforme et l'insert avec les fenêtres, nous les collons. Ensuite, nous parcourons la zone. Ensuite, nous réalisons les côtés de la partie centrale du modèle. Nous coupons 2 bandes, les plions à l'intérieur, les marquons
ports de canon et les traversèrent. La taille des ports est de 1,5 cm sur 1,5 cm. L'espace entre les ports est également de 1,5 cm. Les ports sont de 5 à 6 mm au-dessus du niveau du pont.
Une fois les côtés terminés, nous procédons au placage de la partie extérieure du navire. Après avoir plaqué le navire, nous fabriquons des échelles. Nous en avons fini avec les escaliers, passons aux garde-corps. Mode bande de 4 mm. Nous les contreplaquons sur trois côtés, les collons à une distance de 1 mm du bord, les scions sur une moustache. Ensuite, nous les marquons et perçons des trous pour installer les pilastres sous les garde-corps eux-mêmes. Après cela, nous fabriquons nous-mêmes la balustrade. Le même mode bande, mais nous plaquons uniquement les bords. Un petit truc. La photo montre que les pilastres d'angle sont légèrement plus hauts que les autres. C'est pour faciliter le marquage.
Nous avons percé un trou, l'avons essayé sur le pilastre et marqué les points restants pour les pilastres. Une fois que tous les garde-corps ont été installés. Nous coupons l'excédent, le nettoyons et
contre-plaqué. On fait de même à la proue du navire. Ensuite, nous sillonnons les bords des côtés du navire et nettoyons tout le navire. Passons au marquage et à l'installation des mâts. La longueur des mâts est à votre discrétion. Le diamètre du mât en bas est de 10 à 12 mm. Au sommet 4-5 mm. Ainsi, vous pourrez percer un trou pour installer un mât de drapeau fabriqué à partir d'un cure-dent. Le navire est complètement prêt et nous commençons à le naviguer. Nous cousons les pièces que vous jugez nécessaires. Nous en avons fini avec la tache. Nous réalisons 2 attaches supplémentaires pour les cordages (photo 24) et deux blocs pour relever les voiles (photo 25). Il ne reste plus qu'à vernir la maquette, réaliser les voiles, puis les installer. Pour les voiles, nous aurons besoin de matériel, d'une feuille de papier Whatman pour le patron, de brochettes rondes en bois et de l'atelier de couture et de réparation de vêtements le plus proche. J'espère que vous pourrez gérer la fabrication et l'installation des voiles.

Cette classe de voiliers remonte au XVIIe siècle, avec l'avènement de l'artillerie (canons) capable de mener des combats linéaires (simultanément depuis tous les canons embarqués depuis la ligne latérale).
En abrégé, ils sont appelés « cuirassés ».

Les dessins modèles peuvent être téléchargés gratuitement à partir du site Web ou d'autres sources.

En mai 1715, le cuirassé à canon russe de 3e rang Ingermanland (64 canons) est lancé depuis le chantier naval de l'Amirauté à Saint-Pétersbourg. Pierre Ier lui-même a participé à l'élaboration de ses dessins. Le cuirassé avait des dimensions impressionnantes pour l'époque : longueur - 52 m ; largeur – 14 m; profondeur de cale - 6m. L'étalon d'or de Peter s'est élevé sur son mât. Ce navire était pendant longtemps vaisseau amiral de la flotte russe.

Rangs des navires dans la flotte à voile :

• Le premier rang est un voilier à trois ou quatre ponts, le plus grand (de soixante à cent trente canons).
• Le deuxième rang est à trois ponts (un navire à trois ponts) (de quarante à quatre-vingt-dix-huit canons).
• Le troisième rang est à deux ponts (de trente à quatre-vingt-quatre canons).
• Le quatrième rang est à deux ponts (de vingt à soixante canons).

L"Artémise

Les frégates étaient des navires militaires dotés d'un ou deux ponts et de trois mâts. Ils différaient des cuirassés par leur plus petite taille. Leur objectif est le service de croisière, la reconnaissance (à longue portée), une attaque surprise contre un objet dans le but de le capturer ou de le détruire davantage. Les plus grands modèles étaient appelés frégates linéaires. Selon les statistiques, plus de modèles de frégates sont téléchargés gratuitement que de cuirassés.

La fabrication de maquettes de bateaux est le plus ancien des « passe-temps techniques » de l'homme : depuis près de six mille ans, les gens immortalisent leurs navires en miniature. Le modèle le plus ancien découvert lors des fouilles - un bateau rituel en argent avec des rames provenant d'une tombe de Mésopotamie - est daté par les archéologues du début du quatrième millénaire avant JC.

Le modélisme naval professionnel russe est beaucoup plus jeune, mais il a déjà trois siècles. La production de modèles de navires a commencé avec la « chambre des modèles » de Petrovskaya, dans laquelle étaient stockés les modèles « Amirauté » de tous les nouveaux navires en construction. Il s'agissait de copies exactes et détaillées de la conception de la coque, avec le placage partiellement retiré, servant d'aide visuelle aux charpentiers de navires peu familiarisés avec les dessins.

En fait, Pierre Ier fut lui-même le premier modéliste russe sérieux. À l'âge de dix-sept ans, de retour de la « Grande Ambassade » en Europe, il construisit un tel modèle de frégate. Sur ordre de Pierre, tous les modèles furent conservés comme échantillons pour la postérité. La collection de notre Musée naval a commencé autrefois avec la collection de cette même « chambre », située à l'emplacement de l'actuelle fontaine devant l'Amirauté.

Probablement, de nombreuses personnes, et en particulier celles vivant à Saint-Pétersbourg, avec son histoire et ses traditions, ont eu au moins une fois le désir de construire de leurs propres mains une maquette d'un voilier. Cependant, sans les compétences et les outils nécessaires, cela peut difficilement être réalisé à la maison, guidé par une littérature spécialisée et des sites de modélisme naval. Les technologies qui y sont décrites sont souvent assez complexes, nécessitant équipement spécial, les matériaux et présupposent presque toujours la présence d'une certaine expérience, donc fabriquer un navire n'est pas une tâche simple. En conséquence, pour quelqu'un dont les compétences se limitent aux cours de travail scolaire et au pliage de bateaux en papier, les difficultés qui surviennent pendant le travail sont nombreuses. plus susceptible de décourager le désir que de susciter l’intérêt. Il peut être difficile de trouver des recommandations qui vous permettront de créer quelque chose d'important en partant de zéro. Mais néanmoins, si vous le souhaitez, il est tout à fait possible de construire un modèle assez décent, en ayant à votre disposition les outils les plus simples disponibles dans n'importe quelle maison où se trouve un homme avec des « mains » et un ensemble minimal de matériaux. Il vous suffit dans un premier temps de vous préparer au fait que tout s'arrangera, certainement (!), mais presque jamais tout de suite. Qu’une opération ratée, une pièce ratée (c’est bien s’il n’y en a qu’une !) est la norme, un acquis nécessaire, et non une urgence.
Les modélistes professionnels sérieux, dont les œuvres, coûtant parfois des dizaines de milliers de dollars, occupent la première place dans les expositions internationales, ont généralement une attitude plutôt sceptique à l'égard des modèles en papier mâché. C'est compréhensible : le papier, même bien collé, restera du papier. Mais pour quelqu'un qui s'essaye au mannequinat pour la première fois, cette technique de travail sera la plus préférable. Elle n'en a pas besoin matériaux coûteux, pas d'outils, et comme lieu de travail vous permet de vous limiter tableau simple avec un morceau de contreplaqué posé dessus et une grille pour la salle de bain, afin de ne pas créer de poussière dans la pièce. C'est génial si vous avez une perceuse électrique avec un trépied qui peut être monté dessus air frais. Mais sinon, alors les conditions décrites ci-dessus vous permettront de démarrer et surtout de terminer votre premier modèle. Tous les modèles présentés sur ces photographies - de la galère romaine au croiseur blindé - ont été construits grâce à cette technologie et précisément dans celles-ci. conditions. Il y a quinze ans, après une blessure, se retrouvant soudain isolé de environnement, j'ai dû me souvenir de mon passe-temps d'enfance et essayer d'en faire un métier. Après avoir lu pas mal de littérature, j'ai réalisé qu'aucune des techniques qui y sont présentées sous leur forme pure ne me convenait. À la suite de nombreux essais et expériences au fil des années, une technologie a émergé qui lui permet de fonctionner indépendamment de toute circonstance extérieure. Cependant, malgré toute l’accessibilité de la méthode, cela ne fera toujours pas de mal d’acquérir quelque chose avant de commencer à travailler. Le plus important, bien sûr, est de savoir quoi et comment tout cela sera construit. Donc, ce qui est nécessaire pour que cela soit possible. fabriquez un bateau en bois de vos propres mains:1.1

MATÉRIELS

Tableau- c'est-à-dire bois ordinaire, nécessaire principalement à la fabrication des longerons. Pour les colonnes de mât, les lattes de pin de la section appropriée sont les mieux adaptées. Le bouleau est pire : il est plus difficile d'en sélectionner même des sections et plus difficile à traiter. Les parties les plus fines des mâts - mâts de hune et mâts de drapeau, vergues, le reste du longeron sont parfaitement réalisés à partir de brochettes de bouleau, que l'on peut parfois acheter dans divers super-hypermarchés. Il convient de prêter attention au fait qu'ils existent en différentes épaisseurs : 3,5, 3 et 1,8 mm sont tombés. Pour la plupart petites pièces C'est bien d'utiliser des cure-dents en bois. Autre pièces en bois; en théorie, et en théorie, ceux en bois massif sont plus faciles et meilleurs obtenus à partir de 2-3 couches de placage des essences correspondantes collées ensemble par « Moment ».

Colle. De manière optimale - meubles PVA. Éprouvé - Novgorod PVA-M "Akron". S'il n'y en a pas, un autre fera l'affaire. L'essentiel est que le but soit d'indiquer "pour coller" les produits en bois, et non "pour coller" - celui-ci est bien pire. Lors de l'achat, demandez à l'essayer - collez deux morceaux de placage ensemble en les pressant avec une pince à linge, attendez 30 minutes jusqu'à ce qu'il sèche et essayez de les déchirer. Si la colle est bonne, le placage se déchirera, mais pas la colle. De plus, appliquez un frottis sur la surface - un film transparent mat, mais absolument homogène, sans teinte laiteuse, devrait se former. Le PVA estonien est bon, mais parfois il ne colle pas à notre séché et tombe. Ceux. Après avoir commencé à travailler avec un, il vaut mieux continuer. Et bien sûr, le « Moment » ordinaire est également irremplaçable.
Vernis, peintures. Le vernis "Aqua" est le mieux adapté - c'est-à-dire sur à base d'eau. Sèche rapidement et ne laisse pas de traces sur le papier et le carton. Et, ce qui est essentiel lorsqu'on travaille en appartement, il n'y a pratiquement aucune odeur. Il est logique d'acheter à la fois des couleurs incolores et teintées. bois sombre. Peintures - après avoir essayé plusieurs options, j'ai opté pour les acryliques. Parmi ceux-ci, le plus nécessaire est l’or. Prouvé - "Inca Gold". Dans la mesure du possible, il peut être plus facile de coller sur le papier de couleur mentionné ci-dessus plutôt que de peindre. En général, dans les traditions de l’école de modélisme russe, peindre des modèles n’était pas très courant. Contrairement à l'Europe, où ils s'efforçaient d'obtenir une similitude à cent pour cent avec l'original, même dans les nuances, en Russie, ils ont essayé de faire correspondre espèces précieuses bois afin que leur couleur, bien que pas exactement, corresponde approximativement à la couleur de l'original peint.

Tissu et fil. Tout tissu en coton blanc convient aux voiles. Naturellement, plus le fil est fin et plus le tissage est serré, mieux c'est. L'essentiel est qu'il n'y ait pas de mélange synthétique, sinon il ne collera pas bien. La même chose s'applique aux fils de discussion. Cependant, le pur coton est désormais difficile à trouver, mais si le pourcentage de matières synthétiques est faible, vous pouvez les essayer. Pour le gréement dormant il faut des fils noirs, pour le gréement courant il est préférable d'utiliser des fils beige clair. En termes d'épaisseur, tous les nombres possibles sont utiles : du maximum - 10 voire 0, si vous en trouvez, à 40 - 50. Dans la littérature, il est parfois recommandé de teinter le tissu pour plus d'authenticité. solution faible thé. Je l'ai essayé et je ne l'ai pas aimé : il est peut-être plus fiable, mais les voiles d'un blanc pur sont bien plus belles. Mais si vous ne trouvez pas la bonne couleur pour les fils, il est préférable de les teinter légèrement avec de la teinture à bois.

Fil et feuille- de préférence en cuivre ou en laiton, mais n'importe lequel fera l'affaire, même à partir de tubes. Petits clous, pâte à modeler, film autocollant, etc. - n'est pas une liste exhaustive ; de nouvelles idées peuvent surgir à tout moment pendant l'ensemble du travail.

OUTILS

En plus de l'ensemble standard d'outils qui ne nécessitent pas de commentaires, comme un rabot, des pinces, des coupe-fils, un tournevis, des pinces par paires - de plus en plus petites, un marteau, une scie à métaux, des burins, etc., il existe plusieurs outils spécifiques choses qui méritent d'être mentionnées séparément. Perceuse électrique. Si vous avez une idée pour vous mettre au travail sérieusement et ne pas vous limiter à une seule copie de test, vous devriez absolument vous lancer dans un exercice. Il est conseillé d'en choisir un plus puissant - 500 watts, rien de moins. Très bien si avec un trépied et une vitesse de rotation réglable extrêmement. chose utile - disque de meulage. Ceux. pas un affûtage (cela ne ferait pas de mal non plus), mais un affûtage - sur la surface duquel vous pouvez fixer du papier de verre. Une scie sauteuse est une chose utile, bien que non essentielle. Une scie à métaux pour le métal sera utile plus rapidement (bien que pour travailler le bois). C'est bien d'avoir deux lames pour cela : les petits et les grands fichiers. Quatre ou cinq pièces différentes formes et ça vaut la peine d'avoir des encoches, mais, d'après mon expérience, les principales et presque irremplaçables sont plates, petites, les plus grandes que l'on puisse trouver. C'est aussi une bonne idée d'avoir un jeu de limes à aiguilles. J'ai fabriqué mon couteau le plus apprécié et le plus nécessaire (sur la photo) il y a environ 25 ans à partir de tissu pour métal. Il n'y a pas de telles choses en vente. Il n'y a pas de travail sans lui - il est le seul à pouvoir couper le placage en bandes de haute qualité. Il était environ cinq (!) centimètres plus long - il était usé... Donc, si vous en faites un similaire, alors avec une marge de longueur. Lorsque vous choisissez une lame pour une lame, essayez de la plier : si elle reste pliée, elle est trop molle. Si ça casse, ça rentrera. Vous pouvez le sortir des débris. Prenez une lame plus longue pour qu'elle traverse presque tout le manche. L'arrondi au bout du manche n'est pas non plus accidentel : il leur est pratique de frotter les pièces à coller (notamment sur le « Moment »), et de simplement lisser les irrégularités.
Faites attention à l'affûtage - il est unilatéral, tandis que le côté droit de la lame est meulé - c'est-à-dire que si vous la coupez le long d'une règle, menant comme un crayon, le côté plat est pressé contre la règle, et le chanfrein rectifié est orienté à l'opposé de la règle. Angle de la lame - environ 30, affûtage - 15-20. À partir du même tissu, il vaut la peine de fabriquer de petits couteaux fins, comme des ciseaux, de différentes largeurs : 4, 6, 8, 12 mm - bien que pas immédiatement, mais progressivement, ils seront tous utiles quelque part. Vous pouvez trouver en vente des kits de sculpture sur bois avec des couteaux semi-circulaires. Eux aussi, tôt ou tard, seront certainement nécessaires. Fabrication de chaussures ordinaires. Mais vous devrez faire encore une chose vous-même - à partir d'un long clou fin ou d'une aiguille à coudre épaisse (idéalement celle d'une machine) sur un long manche (15-20 cm). Eh bien, pendant qu'on y est, un jeu d'aiguilles à coudre différentes tailles sera également nécessaire. Brosses. Cela vaut la peine d'en acheter une douzaine et demie à la fois - toutes tailles : de 2 à 20 mm, dureté différente pour différents besoins. Parfois, au lieu d'un pinceau à colle, pour les petits travaux, il est pratique d'utiliser un fil fin enroulé sur un bâton.
Ciseaux. Il vaut la peine d'en avoir au moins deux, et de préférence trois paires : une séparée pour le tissu, pour le papier d'aluminium et pour le papier, le placage et le carton. Un minimum de trois chiffres est requis : du plus grand pour le nivellement de l'ébauche de carrosserie pour le placage au plus petit pour le ponçage pour la finition. Eh bien, la moyenne concerne les travaux intermédiaires. Pierres à aiguiser pour couteaux - cela vaut la peine d'en acheter trois, y compris la plus petite pierre à aiguiser pour la finition finale.
Des petites choses - nécessaires, et tout simplement pratiques à utiliser : du matériel de dessin, une grosse pince à épiler, une petite pince à becs longs et fins, des pinces à linge, des élastiques "pour l'argent", un crochet, un étau de table, une règle en plexiglas transparent de 50 cm de long, indélébile feutres noir et marron, lasure pour bois. Oui, on ne sait jamais quoi d'autre on peut trouver approche créative au point !
Et en avant. Ainsi, après avoir acquis tout ce qui précède, ou étant sûr d'obtenir ce dont vous avez besoin au bon moment, vous pouvez, inspiré, vous lancer ! Je ne vous conseillerai pas où trouver les dessins - il y a beaucoup de littérature, Internet est immense et dynamique - les sites naissent et meurent. Et moi-même dernièrement Cette direction ne m'intéressait pas... En tout cas, puisque vous êtes arrivé ici, vous pouvez accéder aux dessins. Étudiez plusieurs projets de différents navires, en comparant leurs conceptions et leurs détails. Souvent, les détails manqués dans un ensemble sont parfaitement présentés dans un autre - pour un navire similaire de la même classe, et vice versa. Leurs histoires valent également la peine d’être lues. C'est bien quand les débuts ne sont pas la première chose qui attire votre attention, mais le fait qu'en raison de la sélection que vous aimez plus que tout le monde, ce sera beaucoup plus intéressant de travailler. Un tel modèle a bien plus de chances d'être terminé - il serait dommage de le laisser inachevé... Eh bien, commençons bien sûr par la carrosserie.
Auteur - Dmitri Kopilov
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