Изграждането на изба не е толкова трудно, колкото изграждането на къща. Въпреки това, за да могат продуктите да се съхраняват в него за дълго време, е необходимо да се създаде правилен микроклимат, който се постига с неговия дизайн. Помислете за видовете изби и видовете използвани материали, опциите за вентилационни устройства, както и поетапното изграждане със снимки и видеоклипове.

Прибирането на реколтата не е достатъчно, трябва да го запазите. Зеленчуци, плодове, домашно съхранение се съхраняват перфектно в мазето, което поддържа оптималната температура и влажност. За да направите това, има различни дизайнерски и технически техники, които домашният майстор лесно може да овладее, за да оборудва всесезонен хладилник с нулева консумация на енергия в страната. Строителството е правилно през лятото, при сухо време.

Видове изби

Избите се различават по използваните материали, оборудване, площ, както и нивото на задълбочаване спрямо условната нула - повърхността на земята.

Изби с различна дълбочина

Препоръчително е да изберете нивото на задълбочаване в зависимост от терена, нивото на подземните води, типа на почвата и климатичните особености на региона.

Видове изби: 1 - вдлъбнати; 2 - полу -дълбоко; 3 - земята

Преди започване на работа е препоръчително да се определи нивото на подземните води в страната. Ако наблизо няма кладенец, използвайте старомодния метод, за да видите нивото на водата. За да намерят сухо място на сайта, те използвали прост метод: при сухо лятно време, вечер, малко обезмаслена овча вълна е била поставена на земята, почистена от трева, прясно яйце и покрита с буркан или гърне. Рано сутринта провериха - дали всичко е в роса - водата е близо, вълната е в роса, а яйцето е сухо - водата е дълбока, всичко е сухо - водата е много дълбока.

Приземен мазе

Ако нивото на подпочвените води е много високо, тогава можете да построите подземна изба, но след това ще трябва да извършите сериозни хидроизолационни и дренажни работи, така че да не се окаже, че са строили изба, а се е оказал кладенец. Най -добрият дизайн за такъв случай, особено ако почвата се вдига, е приземна изба.

Изграден е за надеждност на хълм като обикновена къща, а за изолация на земята служи насип - насип, който покрива всички страни на конструкцията с дебел слой, с изключение на входа, който е изолиран с различни материали. По цялата повърхност на засипката се засажда трева, което се случва като декорация и корени, за да се предпази земята от пръскане. Оказва се нещо като могила с врата.

Надземна изба: 1 - дренажна подложка от пясък и / или отломки; 2 - стени (дърво, тухла, камък); 3 - глинен насип; 4 - припокриване (дъски или стоманобетонна плоча, покривен материал, слама + глина); 5 - хидроизолационни стени (битумна мастика + покривен филц); 6 - кирпичен под; 7 - подови настилки

Полузаровена изба

Ако подземните води са разположени по-дълбоко от 1 м, можете да построите полузаровена изба. Дизайнът му е подобен на надземна структура, но наполовина вкопан в земята. Вратата към избата се намира под нивото на почвата, затова е препоръчително да се предвиди отводняване на дъждовна и топена вода от входа, а самата врата трябва да бъде изолирана.

Полу -задълбочена изба: 1 - припокриване от дъски, плочи или стоманобетонни плочи; 2 - топлоизолация (слама + глина); 3 - глина; 4 - земно обезкостяване; 5 - покривен материал; 6 - стени (дървен материал, тухли, бетон); 7 - битумна мастика + покривен филц (покривен филц); 8 - замък - маслена глина

Вградена изба

Този проект спестява площта на обекта, но се изгражда само в случай на ниски подземни води или със сериозна хидроизолация и дренажна система. Някои сгради са просто покрити с топлоизолиран капак на пантите, но ако зоната на избата е достатъчно голяма, по -добре е да се изгради изба над нея - дървена къща с люк в пода, който е топлоизолатор за подземна конструкция и може да служи като помощен блок с достатъчна височина на тавана.

Подземна изба с помощна изба: 1 - изолация; 2 - варов слой; 3 - битумна хидроизолация; 4 - стени

Изба с изба - нисък двускатен покрив: 1 - покрив; 2 - дренаж; 3 - рафтове; 4 - склад за зеленчуци; 5 - кирпичен под

Изба от тухлена кана: 1 - натрошен камък; 2 - пясък; 3 - подово фолио; 4 - бетон; 5 - страничен филм; 6 - пясъчна почва; 7 - тухлена стена; долния капак; 9 - глина. За спускане и изкачване вътре е монтирана стълба, а над шията има капак с панти, покрит с желязо

Видео. Подземна кесонна изба с високо ниво на подземни води

Материали за изграждането на избата

Избите могат да бъдат направени от различни материали, които са по -лесни за закупуване или въз основа на вашите лични предпочитания. За глинести почви те дори подреждат малки изби за кани точно в дебелината на почвата, без по никакъв начин да укрепват пода и стените.

Няколко вдъхновяващи идеи за материали, дизайн на вход и изба са в прегледа на снимките по -долу.

Вход към каменна изба, крепост във Виборг

Бетонна изба, украсена с големи камъни

Изба от пясъчник

Оригинален вход

Изба от камък

Амбициозен вход в мазето

Тухлена винарска изба

Красиво, оригинално, трудно

Дърво и слама. Музей Пирогово (Киев)

Сламена изба. Кънтри стил

Дървена изба, построена като се вземе предвид релефа

Изграждане на изба от бар

Изба от бутилки

Вентилационно устройство в мазето

Най -често срещаната вентилационна система в сутерена е естествена, въз основа на разликата в температурите на въздуха над пода и под тавана и оборудвана с две тръби. Единият от тях работи като захранващ канал, другият отвежда въздуха от помещението. На открито тръбопроводите трябва да бъдат защитени от валежи и отломки. Ако инсталирате малък амортисьор в тях, можете да регулирате степента на тяга. През зимата входът на избата често е затворен.

За организиране на вентилация е удобно да се вземат тръби с голям диаметър - стоманени или пластмасови, канализационни, лакирани за защита срещу ултравиолетово лъчение. Най -добре е да излезете от каналите вертикално нагоре или под ъгъл не повече от 45 ° отстрани. При по -високи наклони вентилацията става по -малко ефективна. Също така е важно правилно да подравните тръбите. По -долу искаме да ви покажем пример за грешна и правилна инсталация.

Неправилен монтаж на вентилационни тръби

Правилен монтаж на вентилационни тръби (диагонално, ниво)

Можете да увеличите вентилацията и да я направите целогодишна, като просто вградите вентилатор в изпускателната тръба.

По правило естествената, добре оборудвана вентилация в мазето е достатъчна. Ако се строи голяма стая със строги изисквания за влажност и температура, например изба за производство на сирене или съхранение на вино, можете да организирате принудителна вентилация.

Важно е да запомните за електрическата проводимост на влажна земя, да поставите електрически проводници в изолационни тръби и да използвате вентилатор, работещ от напрежение 12-14 V. Същите изисквания се налагат за организацията на осветлението в мазето, плюс използването от специални нюанси.

Етапи на изграждане на изба със собствените си ръце

Помислете за основните етапи на изграждане на изба от шлакови блокове и бетон.

Изграждането на полузаровена изба започва със земни работи. Те могат да се извършват ръчно, но ако обемът на отстранената почва е значителен, по -добре е да наемете техника за изкопни работи.

По периметъра на ямата се изкопава изкоп за монтиране на лентова основа под стените. Подготовката на основата се извършва: армиращата клетка е плетена и се излива бетон. Пясък и чакъл се изсипват на мястото на бъдещия под, а отгоре - слой маслена глина. След като бетонът в лентата набере здравина (седмица при сухо време), те започват да издигат стените и да поставят вентилационна тръба по -високо от мазето. Дебелината на зидарията, когато подът се поддържа само по стените, е пълна тухла, когато се поддържа върху стени и задържаща почва, е възможно в половин тухла. Между зидарията и стените на ямата трябва незабавно да излеете и уплътните глината, която преди това беше извлечена от ямата.

Ако има възможност кран да влезе в обекта, най-лесният начин е да направите припокриването от готови стоманобетонни плочи. Такова припокриване може да се извърши локално. За да направите това, стените отгоре са покрити с покривен материал, а отгоре са монтирани греди (100x150). На гредите се полагат дъски, оставяйки квадратен отвор за входа, а отгоре се полага плътен полиетилен, чиито ръбове се простират отвъд конструкцията до 0,5 m.

Върху филма се полага армираща решетка, монтира се вентилационна тръба и се поставя ограничителен кофраж около люка. Изсипете разтвор с дебелина най -малко 5 cm.

След като бетонът се втвърди, върху люка се монтира капак и се издига двускатен покрив върху цялата площ на избата или точно над люка, като се използват материали по ваш избор. Ако покривът е само над люка, останалата част от площта е покрита с пръст - прави се насип. Предната стена е украсена, монтирана е врата, засадени са растения или се полага копка.

От древни времена хората са използвали изби (мазета, подземни и т.н.) за дългосрочно съхранение на продукти. В съвременния свят те не са загубили своята актуалност.

Но когато възникне необходимост от тях, възниква въпросът: как да направите мазе със собствените си ръце?

Видове изби

В днешно време има голям брой видове изби. Техните видове се отличават главно с вида на строителния материал, нивото на дълбочина и местоположението.

Така че има:

• глинени изби, тухлени, каменни, дървени, бетонни и метални изби;
• по ниво над земята: земя, заровени изби, полузаровени, насипни и на склон;
• балкон мазе, изба в къщата, под терасата, мазе под гаража или кухнята, или свободно стоящо складово помещение.

Но всички тези видове складове най -често е възможно да се построят само на лятна вила. Следователно снимките на изби в страната са толкова често срещани - като пример за тяхното използване.

Някои хора може да са объркани от идеята за балконска изба, но това е единственият начин тези, които нямат собствен парцел, да съхраняват евтино голямо количество храна.

Същността на такова съхранение е в дървена кутия със стегнат капак, облицована с топлоизолатор. За да има същата температура, се използва лампа с нажежаема жичка, която се включва от реле и контактен термометър.

Подземно под всяка конструкция се издига по време на изграждането на основната конструкция. Това е най -евтиният и най -качествен вариант за този тип изба. Стените му са основата на сградата, а таванът е припокриването на сутерена.

Според метода на изграждане избата под сградата е издигната като обикновено мазе.

Случва се обаче, че по различни причини хранилището трябва да бъде изградено отделно. Именно върху тези видове изби ще се спрем по -подробно.

Къде да се строи

Изборът на място за бъдещата изба е много важен. Зависи от броя на хората в семейството (колкото повече хора, толкова по -голяма е избата), от нивото на подземните води (ако ледникът е във водата, малко вероятно е нещо да остане), от достъпността (толкова повече удобен подход към него, толкова по -добре).

Като отговор на въпроса как да се изгради склад за съхранение, най-добрият вариант за семейство от 4-5 души би била стая 2 на 2 метра, дълбока до 3 метра, застанала в най-високата точка на обекта.

При такива условия избата в страната може да бъде направена бавно и ефективно, така че да стои много години.

Как да се изгради

Има точно 2 начина за изграждане на изба: фундаментна яма и спусната. При спускащата се версия мазето се изгражда върху повърхността и едва след това постепенно се вкопава в земята, като се изважда почвата.

Ямният метод е най -разпространеният. В този случай първо се създава фундаментна яма за размерите на бъдещата изба с повишен толеранс от половин метър и избата вече е сглобена в нея.

Работа в ямата

След като сте избрали фундаментната яма и изкопали самата фундаментна яма, възниква проблем - как да изградите мазето по -нататък?

За да направите това, трябва да изпълните следната работа:

Забележка!

• подгответе основата;
• изграждане на стени;
• ги измажете;
• направете хидроизолация;
• извършват интериорна декорация;
• изграждане на етаж;
• организирайте вентилация.

Базово устройство

Основата се подготвя чрез изравняване на дъното на ямата. След това се хвърля с натрошен камък, пясък и натрошена тухла със слой най -малко 20 см. Полученият слой трябва да се излее с нагрят битум.

Отгоре е необходимо да се постави армировка с диаметър 6 мм и да се излее бетонен разтвор. Дебелината на получения слой трябва да бъде 10-15 сантиметра. Освен това, когато бетонът се втвърди, върху основата се поставя кутия.

Монтаж на стени

Поставихме стените от тухли. Дебелината му е 1 тухла.

За да бъде зидарията здрава, е необходимо да се използва тел с диаметър 4 мм с интервал от 4 реда. Приложението му е особено важно в ъглите.

Измазване

Стените са измазани от 2 страни (отвън и отвътре). За да може разтворът за мазилка да се държи по -добре, трябва да поставите стената в шайба.

Забележка!

След шпакловането трябва да изчакате един месец, докато разтворът изсъхне. Този период е най -желан за по -нататъшната здравина на мазилката.

Хидроизолация

За да защитите избата от влага, трябва да покриете стените с гореща битумна мастика и да залепите 2-3 слоя покривен материал. Покривният материал е припокрит, първият слой вертикално, а вторият хоризонтално.

При достигане на основата е необходимо листата от покривен материал да бъдат намерени върху нея и внимателно залепени. След като извършите тази работа, пространството между стената на ямата и кутията може да се запълни.

Вътрешна декорация на избата

След цялата свършена работа е време да започнете вътрешното съдържание на ъндърграунда. Всеки сам го определя - можете да избелите стените или да ги залепите с плочки.

Препоръчително е дъното да се покрие с покривен материал, закрепен с битум, и след това да се поставят плочките отгоре.

Забележка!

Припокриване на избата

Можете да покриете получената кутия както с бетонна плоча, така и с дърво (дървен материал, трупа, дъска).

Видът на припокриването зависи изцяло от финансовите възможности и наличието на материал.

Вентилационна инсталация

Вентилацията в мазето е важен елемент от нормалното му функциониране. За създаване на вентилация се използват 2 тръби (изпускателна и въздушна). Единият от тях е поставен на нивото на пода, а другият е по -близо до тавана.

Диаметърът на тръбите зависи от обема на мазето, той трябва да позволява на въздуха да циркулира.

Материалът на тръбата може да бъде различен (метал, пластмаса, азбестоцимент). За зимата тръбите трябва да бъдат затворени с чул както отвън, така и отвътре.

Ако избата ви ще бъде отделна сграда и над нея няма да бъдат оборудвани други помещения, препоръчително е да се изгради изба - покрив, който изпълнява защитни и дизайнерски функции. Това ще спаси избата от валежи и може хармонично да се впише в пейзажа на обекта.

Снимка на избата със собствените си ръце

Избите и подземните помещения са най -подходящи за съхранение на култури. Но подземният може да се направи не във всяка къща и можете да направите изба дори на площ с високо ниво на подземни води. Важно е да знаете къде и как.

Избор на място за изба

Оптималното място за изба е на естествен или изкуствен хълм. Ако на сайта няма разлики, трябва да намерите "най -сухата" зона с ниска подпочвена вода. Можете да определите растителността - там, където тя е най -къса, водата е далеч.

Идеално, ако имате геоложко проучване на обекта (поръчано при планиране на къща). Там появата на водоносни хоризонти е посочена с достатъчна точност. Ако няма такова проучване, приблизителното ниво на подпочвените води може да се определи по това колко дълбоко е водното огледало в кладенците.

Най -доброто място за изграждане на изба е на естествен хълм.

Друг вариант е да се пробие кладенец с дълбочина около 2,5 метра на предложеното място. Ако в него няма вода, можете да направите изба, заровена на 2 метра или малко повече. Пробиването е необходимо или през пролетта, след топенето на снега, или през есента след обилни дъждове. По това време най -високото ниво на подземни води и изненади под формата на наводнения, тогава няма да се налага да се страхувате.

Въз основа на резултатите от изследванията те се определят с вида на избата:

• Ако нивото на подземните води е под 1,5 метра от повърхността, можете да направите заровена изба.
• Ако водата е на ниво от 80 см, можете да го направите полупотопен.
• Надземна изба е по -скоро магазин за зеленчуци. Това изисква много работа и рядко се извършва в частна ферма.

Има и друг тип изба - подземна, която се подрежда под къщата, ако къщата има достатъчно високо мазе (1,5 метра и по -високо). След това изкопават малка яма с размери около 2 * 2 метра, задълбочавайки не повече от метър. На дъното, с входа към стените на ямата, се полага хидроизолация, изсипва се чакъл (10-15 см), полага се дъска. Ако водата вече е близо, по -добре е да се излее бетонната плоча по стандартна технология.

Стените са изложени с тухли или блокът е направен от импрегниран дървен материал, добре изолиран отвън. Покривът на избата под къщата е направен под нивото на пода, също е изолиран. Малко по -голям капак е подреден в пода. Това завършва изграждането на метрото. Този тип изба има смисъл само в къща с постоянно пребиваване - в нея винаги ще има положителна температура. В къщи със сезонно пребиваване без отопление през зимата тя ще замръзне, така че няма смисъл да струва такава изба в страната.

Материали (редактиране)

Изборът на материал за избата също зависи от нивото на водата. На сухо място можете да изграждате от каквото искате - всеки подходящ за тази цел материал: импрегнирано дърво, тухли, бетон, строителни блокове.

Ако водата е близо до повърхността, е необходимо материалът да не се страхува от влага, да има ниска хигроскопичност (за предпочитане близо до нула) или да има способността да я намали значително. Но тези изисквания като цяло са изпълнени само от бетон и метал. Бетонът е за предпочитане - определено не се страхува да се намокри, не абсорбира много вода, въпреки че може да го проведе през капилярите. Хубавото на бетона е, че има различни начини да го направим практически непроницаем за вода под каквато и да е форма:

• Добавките са добавки, които придават свойства на бетона. Включително има добавки, които го правят практически непроводим и не абсорбира вода.
• Възможно е да се намали хигроскопичността чрез вибриране на бетона по време на полагане (има специални вибратори за бетон). Поради уплътняването на структурата, плътността й става много по -висока, хигроскопичността намалява.
• Лечение с дълбоко проникване. За бетон се използват състави на циментова основа, които включват полимери. Полимерите блокират капилярите, през които прониква водата. Двойната обработка позволява 6-8 разфасовки, за да се намали количеството влага, просмукваща се през бетона.
• Гумена боя. Използва се за басейни, но в крайни случаи може да помогне за предотвратяване на навлизането на влага в мазето.

Всички тези средства в комбинация, или един или два, от които да избирате, ще помогнат за изсушаването на избата дори в райони с високо ниво на подземни води.

Можете също така да построите изба върху високи подпочвени води от метал. Готви се запечатана кутия с необходимия размер, дистанционери се заваряват към дъното и стените. Тази метална кутия се обработва отвън с антикорозионна смес (няколко пъти) и се погребва в земята. Ако шевовете са направени с добро качество, водата няма да проникне, но има друг проблем - с голямо количество вода тази кутия може да бъде избутана на повърхността. За да се предотврати това, дистанционните елементи са заварени, но те помагат само до определено налягане, създадено от водата. Може да се случи такава изба да „изплува“.

Металната изба няма да изтече, но може да "плува"

При изграждането на изба с високо ниво на подземни води керамичните тухли са все още приемливи. Но с течение на времето той се разпада от вода, въпреки че има възможност значително да намали хигроскопичността му - да го обработи няколко пъти със същото импрегниране с дълбоко проникване. И все пак тухлите във високи води са само краен вариант.

Как да направите бетонна изба с подвижен кофраж

Стандартната технология за изграждане на бетонна изба е описана многократно. Не е много добре, защото за кофражното устройство е необходимо голямо количество материал, а изкопаването на яма не е окуражаващо - то трябва да е много по -голямо от размерите на избата, за да може да се монтира този кофраж. Има по-рационална технология-с нож за бетон и поетапно запълване на стените. Тази тактика се използва при изграждането на кладенци, но може да се приложи и при изграждането на изба.

Напълнете ножа

Всичко започва с пълнене на ножа. Профилът му е показан на фигурата. На фигурата е нарисувана кръгла - под кладенеца, но е по -добре мазето да бъде правоъгълно. Този бетонен нож се излива на място. И така, изкопаваме малка яма по периметъра на бъдещата изба. В напречно сечение ямата трябва да бъде триъгълна, с фаска, насочена към вътрешността на периметъра (както е на снимката по-горе).

Ние плетаме рамка от армировка със същата форма. В този случай е използвана армировка от фибростъкло - тя е по -евтина и по -лесна за доставка. За тавана и пода ще се използва стомана.

Изработвайки рамката, оставяме изходите за армировка с дължина 15-20 см, насочени нагоре - следващият армировъчен колан ще бъде вързан към тях. Рамката се монтира в готова яма, покрита с фолио. Това е необходимо, така че стените на ножа да са гладки и да преминават добре земята.

Ние правим бетон в бетонобъркачка - малки обеми, необходими за едно изливане, не позволяват поръчка във фабриката. Ние правим бетон от клас М 250 (1 част от цимент М 500 изисква 1,9 части пясък и 3,1 части натрошен камък, вода - 0,75). За да се увеличи якостта, се добавят полипропиленови влакна и Penetron-Admix (добавка за по-голяма здравина) се разтваря във вода.

Бетонът е направен с нисък поток, тъй като ще бъде обработен от вибратор. Страните се запълват на етапи, като незабавно се обработват с потопяем вибратор.

Ние правим стени

След това бетонът беше покрит с филм, периодично навлажнен. Докато той грабваше, кофражът се сглобяваше. Оформената дъска 40 * 150 * 6000 мм беше премината с равнина, кофражните дъски на четири дъски бяха съборени. На височина те се оказаха около 80 см. При сглобяването дъските бяха поставени плътно, така че разтворът да изтича по -малко.

Изчакахме, докато бетонът придобие своята проектна якост (измина повече от месец от момента на изливането). За да направите изба по тази технология, ножът трябва да е здрав. Рамката на следващия ред беше свързана с изходите за армировка, оставени по -рано. В същото време оставяме и освобождавания от порядъка на 15-20 см за "обвързването" на следващия колан.

За да се увеличи твърдостта на рамката, ъглите са подсилени с метален прът, огънат под формата на буквата "L" (странична дължина 40 см).

Поставяме кофражни панели. За да не се разпаднат при изливане на бетон, те се закрепват с ъгли отвътре и отвън. Вътре има 4 ъгъла (за винтове), отвън - по 2. Разстоянието между двата щита е фиксирано с щифтове (те са видими на снимката по -долу).

Така че стените на избата бяха гладки и водата не напуска бетона, вътрешната повърхност на кофража беше обшита с полиетилен. Повърхността на първия стоящ бетон трябва да се почисти от натрупания прах. Правим това с помощта на пералня с високо налягане (налична във фермата). След това монтираме кофража, изливаме бетон, обработваме го с вибратор.

Покрийте излятия бетон с полиетилен, периодично го поливайте. След два до три дни кофражът може да бъде свален. След още няколко дни можете да започнете да спускате стените. За да направите това, извадете почвата вътре в периметъра. Вкопаваме се равномерно, така че стените да седят без изкривявания.

За първи път стените са провиснали с около 60 см. Това е височината на изливането на стената (около 20 см от кофража припокрива предишното запълване.

По -нататък, по технологията "набръчкани" - връзваме армировката, подсилваме ъглите, поставяме кофража. Само този път, за да е по -удобно да поставите щитовете, вътре, под ръба с около 15 см, се пълнят парчета дъски. Вътрешният щит опира до тях.

След това се монтират външните щитове. Те „висят“ на долните фиби, пробити през двата щита. Горните шипове фиксират необходимата ширина на стената. Щитовете се изтеглят заедно в ъглите с метални ъгли.

Шпилки, върху които "виси" щитът

След това - напълнете, вибрирайте, покрийте, изчакайте. След седмица и половина можете да продължите задълбочаването. Правим това, докато стените са на проектната височина. В този случай бяха необходими 4 пломби по 60 см всяка. Общата височина се оказа 2,4 м. Изкопахме я така, че горният разрез да е точно под нивото на земята.

Тези бутилки, които се поставят върху армировката, са необходими, за да не се счупи филмът, покриващ бетона. Оказа се много полезна идея.

Подът беше разстлан върху земната пръст. Той ще компенсира неравномерните натоварвания. Той служи и като „килим - има много работа на коленете.

Тапа

Рамката за "тапата" на ножа е свързана

За да го монтираме в ножа, пробиваме дупки, в които забиваме в арматурни пръти. Свързваме свързаната рамка към тях, оставяйки изходите за армировка за връзка с армировката на пода.

Поставяме кофража, запълваме "запушалката" с бетон.

Бившият нож се превърна в "котва"

Бетонен сутерен под

След като бетонът се стегне, разглобяваме кофража, време е да направим пода. Първо се прави основата. Пясък (около 10 см) се изсипва върху геотекстила, изравнява се с лопата, след това с гребло, след това с валяк. Две кофи цимент бяха разпръснати по цялата повърхност, смесени с гребло с горния слой пясък и отново уплътнени с валяк. Разлято от лейка с вода с разтворена добавка Penetron-Admix, уплътнена с ръчен трамбовка. След уплътняване пясъкът не се натрошава под краката.

Тази операция се повтаря още два пъти. Горният слой е изравнен с ръба на запушалката. Препаратът се оставя да изсъхне под печката. След изсушаване кората е много твърда.

Основата се промива и изсушава. Беше положен готов стек от 6 мм тел с стъпка 10 мм. Мрежата беше вързана към изходите на армировката от ножа. Тя беше поставена върху парчета дъски, които бяха отстранени, докато се изливаха.

Маяците за изливане на бетон са направени от два канапа, опънати от ъгъл до ъгъл - общата височина на плочата е 10 см.

Припокриване и вентилация

Разглобяваме един кофражен панел, заковаваме доковете, отстъпвайки от горния ръб на стената 40 мм - точно това е дебелината на дъските. В единия ъгъл монтираме тръба с дължина метър, фиксираме я с една скоба, в противоположния ъгъл поставяме триметрова тръба върху три скоби.

Три кофражни панели се вписват перфектно върху прикрепените дъски. Разглобяваме останалата част, изрязваме я така, че да има люк за входа. Пукнатините между плоскостите се запечатват с полиуретанова пяна, след полимеризация излишъкът се отрязва на едно ниво с плоскостите.

Отдолу, от избата, са монтирани подпори. Най -отгоре те са фиксирани с ъгли, отдолу, под дъските, се полагат отпадъци, за да не се избутат през не напълно узрялия бетон.

Отгоре дъските и стената се измиват с шайба под налягане и се сушат. Покрит със слой покривен материал, който е бил прикрепен към дъските със скоби от строителен телбод. Входът към избата е избран с размер 1 * 1 метър, ръбовете му са ограничени от кофражни дъски.

След това кофражът се монтира по периметъра. Закрепваме дъските, затягаме ги в ъглите с дълги пирони. След това го увиваме с покривен материал, монтираме дистанционери, които опират върху чуканите колове. Необходими са мощни дистанционни елементи - теглото ще натисне значително.

Изработваме и три подсилващи греди - два долни пръта от 16 мм, два горни пръта от 14 мм, те са свързани заедно с 8 мм прът. Две греди бяха вързани, готови за полагане на място, свързани към изходите на армировката от стените. Третият е сглобен на място - прътите му преминават през вече готовите греди.

След това плетаме мрежа със стъпка 20 см от армировката 12 мм. Завързваме прътите към изходите от стената. При заминаване на вентилационните тръби възникнаха някои трудности. Трябваше да огъна армировката. Пръчките, които завършваха близо до входа, бяха огънати с 15-20 см нагоре. След това към тях ще бъде прикрепена армировъчната клетка за входа.

За да се проведе електричество към мазето, бяха пробити два отвора, през тях бяха прокарани проводници в гофрираната тръба. След това всичко беше излято с бетон.

Няколко дни по -късно, когато грабна, над входа беше монтиран кофраж. Първо вътрешната кутия, след това подсилващата рамка, после външната. Изляха и бетон.

След като бетонът получи проектната си здравина (28 дни след изливането), стената на половин метър надолу и подовата плоча бяха обшити с изолация - EPS (екструдиран пенополистирол). Той е "засаден" върху битумна мастика - заедно с хидроизолация.

Подпорите вътре се оставят за два месеца. Тогава почти всичко беше премахнато, оставяйки само няколко, за всеки случай. Първата реколта се появи в избата.

Сега знаете как да направите бетонна изба с поетапно запълване на стените. Отне много време, но разходите бяха разтегнати във времето.

Изба в селската къща от тухла (под)

За изграждането на тухлена изба нашата лятна вила е 100% подходяща - подпочвените води са под 3 метра, почвите са плътни, непорести, затова изкопахме фундаментна яма с дълбочина 2,5 метра. Размерите на избата са 2,2 * 3,5 м, ямата съответно е малко по -голяма. Входът към избата ще бъде от наблюдателна яма, а върху целия „комплекс“ ще бъде монтиран помощен блок (метален контейнер). За да се спестят пари, е взета втора ръка тухла.

Подът беше направен така, както съветваха старите мъже: натрошен камък и счупена тухла се изсипваха на дъното на пластове, всичко това беше поръсено с глина и утъпкано. Подът е изравнен чрез изсипване на пясък, също е уплътнен, предварително навлажнен. След това започнаха да полагат стените в половин тухла. Почвата не е пореста, така че няма нужда да се притеснявате за изстискване на стените.

Оставащата празнина между тухлата и стената на ямата е запълнена с глина, която също беше добре утъпкана - защита от горната вода, която ще търси къде да се просмуче.

Стените бяха изгонени точно над нивото на земята, върху тях беше положена кантирана дъска. Те положиха плътно - това ще бъде кофражът за подовата плоча на мазето. Отдолу дъските бяха подпряни с дистанционери, а отгоре беше поставен филм, така че бетонът да не прониква в съществуващите пукнатини. Те поставят дъските от дъските, ограничавайки бъдещата плоча. Дъските в ъглите бяха закрепени с ъглови скоби.

Две пластмасови тръби се вкарват в бъдещия таван, в противоположните ъгли на избата. Това е вентилационна система. Плочата ще бъде изолирана - ще бъдат положени 5 см EPS (екструдиран пенополистирол).

На върха на изолацията, изработена от армировка с диаметър 10 мм, се свързва решетка със стъпка от 20 см. Решетката се опира на парчета тухла. Той е повдигнат над EPS с 4 см, общата дебелина на плочата е около 10 см.

Бетонът е поръчан в завода - има вход към дачата. При изливането байонетът беше добре направен.

Докато бетонът „узрява“, стените на инспекционната яма и стъпалата в нея се излагат.

След отстраняване на кофража, ще бъде възможно да се постави метален помощен блок отгоре.

Мазето не е: ако последният е задължително разположен далеч от къщата, тогава мазето е под него или в непосредствена близост; най -често мазето като строителна конструкция е и основата на къщата. Мазето е задължително заровено под стандартната дълбочина на замръзване на почвата (NGP); избата може да бъде и насипна повърхност. Сутеренният етаж често се намира под нивото на подземните води (GWL). Всичко това прави мазето и къщата върху него особено чувствителни към движенията на земята и действието на подземните води. Освен това мазето може да изостри влиянието на двата фактора. Всичко това прави изграждането на мазе почти най -трудната и отговорна задача от целия цикъл строителни работи. Когато е построена по поръчка на ключ, къща със сутерен струва 30-100% повече от същото мазе. Независимо от това, мазето в къща предоставя много удобства и ползи, а изграждането на мазе със собствените си ръце и спестяването на голяма сума е напълно възможно. Нека се опитаме да разберем как.

Какво дава мазето?

Традиционното използване на мазето като склад за храна вече е по -полезно от избата: микроклиматът в него е по -стабилен, по -лесен за регулиране и вредителите са много по -трудни за проникване в мазето, отколкото в мазето. Мазето също е по -подходящо за работилница и други помощни помещения: то е електрифицирано, газифицирано и отоплявано едновременно с къщата.

Мазето в частна къща е особено полезно като център за концентрация на системи за поддържане на живота (LSS): цялото оборудване може да бъде разположено безопасно, компактно и удобно за рутинна поддръжка и ремонт, вляво на фиг. И това не е всичко: котел или отоплителна печка с воден кръг, пренесен в същата къща от котелното помещение (пещ) горе в мазето, се оказва, че консумира 3-5% по-малко гориво поради същия стабилен микроклимат на мазето. Спестяванията за отоплителния сезон в материално отношение са доста осезаеми.

Друго предимство на къща с мазе в нашия район все още е малко известно, но в страните от Южна Европа търсенето на къщи с жилищно мазе (вдясно на фигурата) постоянно надвишава предлагането. Става въпрос за оцеляване, но не и в случай на война или някакви фантастични катаклизми. Има и достатъчно истински такива: поради глобалното затопляне, Сахара ще „плюе“ горещ въздух дълго време всяко лято. Доплащания, специални или „екологични“ тарифи, санкции и др. налози за прекомерно потребление на електроенергия в страни, снабдени със собствени енергийни ресурси - мамо, не се притеснявай! Когато + (40-45) се държи в двора седмици и месеци, е невъзможно да се живее нормално, а сметките за енергия за климатизация на цялата къща идват така, че ... той мисли по-добре за демократичните ценности, те са постоянни. Преместването в жилищно мазе за лятото или намалява разходите за климатизация до приемливи, или прави възможно да се направи без тях напълно.

Хидроизолация: началото

Мазето под къщата ще бъде благословия само когато е сухо и не нарушава стабилността на цялата конструкция. И двата фактора са взаимосвързани, тъй като къща с мазе често започва да се наклонява и / или потъва точно в резултат на нарушаването на подземния отток от твърда кутия, дълбоко заровена в земята: естественото движение на подпочвените води е нарушено, виж фиг.

В резултат на това подвижността и носещите свойства на почвата също се променят. Има случаи, когато трябваше да се остави къща с мазе, построена върху суха, плътна глинеста почва - под нея, поради влиянието на неправилно изградено мазе, пълзяха пясъци.

Начините за проникване на почвената влага в мазето са разнообразни и няма 100% ефективни начини за източване на замръзнало мазе. Влагата на мазето и цялата къща ще ви направят неудобно и нездравословно. Но също така е необходимо да се мисли за влиянието на мазето върху подземния отток. Единственият начин да се предотврати връзването на такъв Гордиев възел е правилният дизайн на мазето и неговата надеждна външна хидроизолация. Изборът на дизайн е пряко свързан със свойствата на конструкционния материал. Следователно, за да се построи правилно къща с мазе, нейното развитие трябва да се извърши в следната последователност:

• Изборът на строителен материал;
• Избор на силови вериги в план и разрез;
• Изборът на метода и схемата на хидроизолация;
• Определяне на състава на мазето;
• Изборът на строителни техники.

Забележка:ако мазето се намокри, но къщата все още стои с него, тогава има начини да изсушите мазето, вижте по -долу. Такова мазе няма да е подходящо за жилищно и стационарно електрифициране, сушенето ще трябва да се повтаря на всеки 3-5 години, но ще служи за съхранение на продукти и / или местоположението на енергонезависими отоплителни устройства.

Материали (редактиране)

Възможно е да се направи мазе от материали, способни да издържат на страничното налягане на почвата от 20 bar (2 kgf / sq. Cm или 20 tf / sq. M) и налягане на пластовата вода 10 bar (1 kgf / sq.Cm или 10 tf / кв. м). Тези условия съответстват на степен на якост от M200 и степен на водоустойчивост от W10. Разбира се, колкото по -голям е маржът и по двата параметъра, толкова по -надеждно ще бъде мазето.

Независимите разработчици обикновено имат мазета, изработени от стоманобетонен монолит (позиция 1 на фигурата), сглобяем от бетонни фундаментни блокове с монолитна основа (позиция 2), тухла (позиция 3), монолитна с тухлена основа (позиция 4) или от пепел блокове, поз. 5.

Опцията "тухла върху бетон" е доста издръжлива, ако основата е от изгоряла желязна руда или тухла от клинкер: облицовъчната външна тухла не е предназначена да носи тежестта от сградата; експлоатационният му живот е до 40 години, а къща с мазе се строи за поколения. Червената работна тухла в непосредствена близост до земята в рамките на 25 години започва да се руши, а след 50-60 години тя напълно губи носещите си свойства. Желязната руда и клинкерът ще издържат в мазето един век, но не естетически. Като цяло мазето на поз. 4 не е опция. За красота е по -лесно, по -безопасно и по -евтино да попълните монолита и да го фурнирате на вкус.

Пригодността на определени материали за изграждане на мазе е показана на фигурата:

Както можете да видите, те могат да бъдат разделени на 3 групи:

1. Неподходящ.
2. Условно подходящ за структурирани почви (гъста пясъчна глинеста почва, лека глинеста почва), ако нивото на подпочвените води не се повишава по -близо от 0,2 m до долната страна на пода на мазето.
3. Подходящ.

I група

Недвусмислените "бедни" са пяна и газобетон, а ниската им носеща способност не е най -важното тук. Да кажем, че естественото износване на бетона е 0,01 мм годишно. Това е незначителна сума; тя е много по -голяма в земята. Минималният слой бетон върху армировката е 40 мм. За да може армировката да започне да се излага масово и по този начин структурата да се нуждае от основен ремонт, при липса на други разрушителни фактори, трябва да минат 4000 години. Да приемем също, че мостовете между порите от пяна и газобетон са дебели, 1 мм; те обикновено са по -тънки. При същото износване в продължение на 25 години материалът ще загуби 50% от здравината си (преградите се разрушават от 2 страни) - основен ремонт е невъзможен, конструкцията е изпаднала в неизправност. След още 10-15 години тя ще започне спонтанно да се руши без възможност за възстановяване. Поради тази причина в Южна Европа (най -вече в Испания) хиляди къщи, построени някога за сезонен наем, сега се продават „за това, което ще дадат“. Те все още изглеждат великолепно, но продължителността на живота им е към своя край и няма начин да го възстановите.

Това включва също силикатни тухли и експандиран бетон. Първият се разпада в земята буквално пред очите ни, скъп е и изисква достатъчно високи умения за работа с него. Вторият е евтин, с него е по -лесно да се работи, но, уви, той се намокря от време на време и е невъзможно надеждно да го изолира, няма такива методи и състави.

II група

От тази група е по -добре да не използвате червена тухла и лош бетон за основата под къщата: в земята те се рушат и ремонтът често е невъзможен. Клинкерната тухла е доста надеждна, издръжлива до 150 години или повече, лесно се изолира, но е скъпа. Изгорената желязна тухла е малко по -ниска от нея и е евтина, но не се продава редовно, т.к е производствен дефект. Но мазето от шлаков блок, поради своята евтиност и лекота на работа с него, е доста често срещано, вижте видеото:

Видео: изграждане на "кутия" мазе от шлаков блок

Важно предимство на мазето от шлака е, че е леко и къща с него дава нормална тяга върху доста слаби почви с носеща способност> 0,7 kgf / кв. виж Възможно е изграждането на мазе от шлакоблок не само на суха земя. Тя може да бъде доста подходяща за икономически цели, ако почвената вода е над нивото на пода в мазето за не повече от 6 месеца. годишно, а резервоарното налягане не надвишава 10 бара; в повечето случаи на самостоятелно изграждане тези условия са изпълнени. Но, първо, мерките за хидроизолация на стените на мазето трябва да се започнат още на етапа на тяхното изграждане, като постоянно се спазват всички правила за зидария от шлакоблоков блок, вижте видеото:

Видео: основите на зидарията от шлакови блокове

На второ място, хидроизолацията трябва да бъде направена по същия начин като за стени от тухли или фундаментни блокове, но подсилена: както боя с битумни състави, така и залепване, вижте по -долу. И вместо да залепвате материали на текстилна основа, използвайте покривна хартия върху целулоза (картон). В бъдеще принципът на действие на изолацията на базата на естествен битум е следният: ако след много години изолираната от него конструкция се разглоби, не се откриват следи от оригиналния изолатор. Битумът от него се пресова в бетон, върху който се е образувала водоустойчива кора. Порите на шлаковия блок са много по -широки, отколкото в бетона, а целулозните влакна от покривната основа ще се превърнат в подсилващ пълнеж за битума в тях.

Как да изолирате шлаков блок

Как работи хидроизолацията на мазето от шлакоблок е показано на фиг. на дясно. Тъй като няма гаранция за нивото на застоя на подпочвените води и не може да има, по -добре е да се замени засипването с почва с глинена брава (подчертана в цвят) с отстраняване над 0,5 m извън контура на слепата зона. Наличието му около къщата, както и петите с изпъкналост от 0,4 м под фундаментната лента, са незаменимо условие за надеждността на хидроизолацията на мазето от шлака.

В този случай залепената (листова) изолация се нанася в обратен ред на общоприетия - отгоре надолу. По -удобно е да работите по този начин, като използвате устройство под формата на трагус с пръчка или парче тръба, поставено в нея, върху което се поставя ролка катранена хартия. Трагусът се поставя върху фундаментната лента и след това:

1. Част от стената е боядисана по ширината на ролка + (15-20) cm с течна битумна мазилка (първична) върху разредител за бензин. По-добре е да нанесете мастик-грунд с широка твърда четка, притискайки в материала на стената;
2. Същата област е намазана с битумен мастик в масло от антрацен - тя е по -дебела, лепкава и изсъхва по -бавно, отколкото на бензин. Слой - 3-4 мм;
3. Парче покрив се навива от ролка до дъното с малък марж;
4. Изолаторът се търкаля върху покритието, върви нагоре и изстисква мехурчетата;
5. Разрезът се изрязва с малко поле;
6. Трагусът се пренарежда така, че припокриването на разфасовките да е 20-25 см;
7. Повторете параграфите. 1-6 върху нов участък от стената с удължение 15-20 см извън ширината на покривната лента;
8. 4, съединението на листовете се нагрява с газова горелка и се търкаля съгласно претенция 4;
9. Повторете параграфите. 1-8, докато стигнат ъгъла;
10. В ъгъла боядисвайте и покрийте съседната стена, извадете покривната хартия около ъгъла, изрязана отгоре и отдолу;
11. Крилото на изолатора не е много горещо отвън и е меко обвито зад ъгъла;
12. 4. Опаковката се затопля и се търкаля съгласно претенция 4;
13. Работният цикъл се повтаря, докато не заобиколят цялата структура;
14. По подобен начин нанесете 2 -ри слой изолационна изолация;
15. Външен предпазен слой от изолация на боята се нанася от същия мастик;
16. Запълнете или издигнете глинен замък.

За начинаещ цялата тази процедура ще изглежда много трудоемка, но всяка надеждна изолация срещу налягане не е по-лесна. Но мазето от шлаков блок ще струва 1,5-2,5 пъти по-евтино от бетонно или тухлено мазе.

В същото време за тухлата

Описаната по -горе изолация не осигурява 100% защита на тухленото мазе от влага - порите на тухлата са по -тънки от шлаковия блок, а битумът не е притиснат добре в тях. По -добре е да изолирате стените на тухлено мазе със съвременни проникващи материали с ефект на дълбоко проникване (вижте по -долу). Типична схема за изолиране на тухлена стена от тях е дадена на фиг .:

Измазването на стената върху мрежа под изолацията е задължително: прониква надеждно запълване на пукнатини до 0,4 мм, а в тухлена стена могат да се образуват по -широки пукнатини. Ролята на глинена ключалка, която не пропуска капилярна влага в бетонно-тухлената шева, се играе от корки Пенекрит в жлеба 25х50 мм и Пенекрит с Пенетрон в сондажите на бетонната пета. Недостатъкът на тази схема е, че проникването не е вечно, като естествения битум; след 10-30 години изолацията ще трябва да се смени.

Ремонт на влажна бетонна основа с дълбоко проникващи съединения

Забележка 2: ако по-рано сухият бетонен мазе е започнал да се навлажнява с падане по стените и пода (подземният дренаж е сменен), той може да бъде ремонтиран с Penekrit с Penetron за 5-20 години, вижте фиг. на дясно. Stroba - 25X25 мм. Върху изолацията те са измазани с влагоустойчива мазилка в 2 слоя по 15-20 мм всеки с подсилваща мрежа (виж по-горе), за да се избегне подуване на изолационния слой от капилярно налягане. Работите се извършват през най -сухия сезон. Мазето е предварително изсушено, вижте по-долу и непосредствено преди нанасянето на изолацията се намокря два пъти с широка мека четка.

III група

В материалите от III група има високоякостен влагоустойчив бетон с голям запас. Само от него е възможно да се изгради сухо мазе върху напоена почва, без да се прави такова сложно и технически не винаги осъществимо нещо като дрениране на обекта. Достатъчно е да нанесете евтина (и много издръжлива) битумна изолация, вижте по -нататък. фиг., а мазето няма да потисне поколения жители, независимо как подземните води „ходят“.

Голям минус на бетонното мазе е аварийната работа по изливането и техническите прекъсвания за втвърдяване с монолит; изградени самостоятелно, може просто да не сте навреме за сезона. Освен това бетонът M400 W> 10 не е евтин и камионът за бетон няма да пристигне точно в определеното от вас време. Най -вероятно той ще бъде назначен при вас и дори ще трябва да изчака.

Изходът е изграждането на мазе от готови фундаментни блокове. 2-3% обемни течни стъкла се добавят към водата за зидария. По-добре е да закупите готови блокове, те вече са M (400-600) W (20-3). Блокът 200x200x400 се хвърля от един човек. След това зидарията се извършва в 2 блока с превръзка на шевовете и редуване на редове лъжици с редове в челото, като стена в тухла. Ъгловите "полублокове" не се отрязват и не се отрязват - оставете ги да стърчат наполовина в земята, цялата конструкция ще бъде само по -стабилна. Ако има 2-3 силни помощници и поне подемник, още по -добре е да закупите блокове 400x400x800 - те са със зъб и зидарията ще бъде много здрава. В този случай той се води в един блок с обличане на шевове в редове.

Основните блокове върху бетонния блок са изпарени, което у дома не е възможно. Но нека ви бъде известно, че експозицията от 3 месеца. блокове, които са натрупали 25% здравина в купчина под филма, напълно я заменят. Редовете в купчината трябва да бъдат изместени с парчета дърво, така че да има празнини от 20-30 мм между тях; при горещо сухо време купчината се увива в мокро мехурче. А бетонът с висока якост със собствените си ръце може да се приготви чрез ръчно месене, вижте сюжета:

Видео: изработка на бетон на ръка

Изграждането на мазе, особено в съществуващ дом, обикновено може да се счита за трети бизнес, който не толерира прибързаността. След това - бавно подготвяме необходимия брой блокове за първата година; следващото лято отново строим без спешни случаи. Блоковете могат да бъдат отливани нетипично, със собствените си сили и със зъб - готовата зидария ще издържи на налягане над 30 бара. И W? При производството течното стъкло се смесва в бетонната маса в специален апарат, което отново не може да се направи у дома. Но самостроителите успешно подготвят влагоустойчив бетон при W (10-15) с добре познатия ремонтен състав Дехидрол, вижте видеото:

Видео: как да направите хидравличен бетон

Забележка:домашният хидробетон не гарантира срещу проникване на капилярна влага, поради което външната изолация срещу налягане трябва да бъде допълнена с вътрешна анти-капилярна, направена от същия дехидрол, виж фиг. Също така вътре в цялото мазе е измазано с броня изолация от цименто-пясъчна мазилка, виж по-горе.

Захранващи вериги

Схемата за хидроизолация на мазето е обвързана с нейната обща схема за захранване (носител). Той също така се разработва, в зависимост от местните условия, първо в раздела, а след това в плана.

Възможните захранващи вериги на самостоятелно направени мазета в раздела са дадени на фиг .:

Мазе на плоча е изградено върху слаби хомогенни почви: голяма опорна площ дава нисък специфичен натиск върху земята и разпределя тежестта по -равномерно върху нея. Всъщност цялата сграда тогава стои върху дълбоко заровена плоча. Премахването на плочата по контура е необходимо не по -малко от дебелината на стените на мазето (фундаментна лента), в противен случай натоварванията с тежест ще се концентрират върху ръба на плочата, тя ще се разпадне с течение на времето и цялата къща ще потъне криво и косо. Също така мазетата върху меки почви плуват по -лесно, вижте по -долу; „Странична кука“ противодейства на това. Плочата се излива с настъпване на стабилно топло време, поддържа се до 50% якост (най -малко 20 дни) и се изгражда върху нея от всеки друг подходящ материал. Ако сезонното застояване на подпочвените води е възможно над 0,6 м над нивото на мазето (не на пода!) От мазето, плочата се излива с дебелина една и половина (от 300 мм) със зъб една трета от височината, виж отдолу.

Мазето върху лента е изградено, напротив, върху плътни, добре носещи (от 1,7 кгс / кв. См) и евентуално нехомогенни почви: плоча от камък, който пада под ъгъл по време на течение, ще се наклони опасно ; лентата или ще я избута надолу, или ще я изстиска отстрани. На плътни хомогенни невдъхнали или леко вдлъбнати почви, ако къщата е създадена без смущения в продължение на поне 3-5 години, е възможно да се изгради фундамент върху лента в съществуваща къща. Типична схема е показана на фиг. вдясно, но във всеки случай строителството се извършва по индивидуален проект въз основа на проучване на място.

Ако мазето върху лентата се строи едновременно с къщата, тогава аварийните бетониращи цикли не са обвързани помежду си: изливането на постоянния под може и трябва дори да бъде отложено (виж по -долу) за следващата година. Във всеки случай отстраняването на петата на лентата отстрани трябва да бъде най -малко 0,6 м, за да се "разсеят" натоварванията от силата на устойчивостта на почвата към утаената сграда (показана с червена пунктирана линия), в противен случай подът може просто да се стисне.

Временен пол

Препоръчително е да оставите мазето върху лентата без под за една година, ако нивото на подпочвените води не се повиши над 0,2 м под основата на мазето, така че сградата да даде първоначална тяга и да не изпъкне точно постоянния под. Междувременно можете да поставите временен под, като например полагане на подове на земята.

Подовите диаграми на земята са дадени вляво на фигурата:

Поз. И е приложимо, ако почвената вода не се издига над 0,6 м до основата на мазето; поз. В - ако достигнат 0,2 м под него. В случай, че помощното помещение на лентата остава сухо за повече от 3 години, в него често се полага топъл почвен под, вдясно в ориз: по този начин зеленчуците и плодовете се съхраняват по -дълго и се влошават по -малко. Съхраняваните растителни продукти отделят етилен, който стимулира узряването им; без етилен, продуктите "спят". Етиленът е малко по -тежък от въздуха и не се отстранява напълно чрез конвенционална сутеренна вентилация (виж по -долу); има много случаи на отравяне с етилен на хора, които са били в хранителни изби дълго време. Почвеният етилен, напротив, алчно се абсорбира, просто трябва да направите контейнерите вентилирани и на стойки от 15-20 см. Освен това домашният квас, ликьори, вино, бира, медовина в мазе с мръсен под узряват по-добре и се оказват много по -вкусни.

Забележка:мазетата върху плоча и лента са подходящи за инсталиране на котелно оборудване и електрификация на жилища само след най -малко 3 години след завършване на строителството на цялата къща, ако през това време нямаше признаци на влага на мазето и / или неравномерно населено място на сградата.

Кесонно мазе, изработено от влагоустойчив бетон с външна изолация срещу налягане, ще бъде сухо на всяка земя, дори и да плава във вода-дори морските плавателни съдове са построени от стоманобетон по време на Втората световна война. Касетното мазе също е съвместимо с всяка сграда, вижте по -долу. Но изграждането му е непрекъснат сложен прилив, вижте по -долу. А на леки, хлабави, силно напоени почви мазето-кесон може внезапно да изплува. Мазетата на плочата и лентата ви информират за влажността на подземния отток въпреки изолацията - работните и зиданите фуги са скъсани - и кесонът може да изплува и да падне настрани с къщата буквално за седмица. Следователно кесонови мазета не се препоръчват да се строят на най -високо ниво на земята на повече от 0,6 м над пода на мазето, а отстраняването на кутията трябва да се извършва от 0,6 м на средни и гъсти почви и от 0,8 м на леки.

Електрическата верига на мазето в плана е свързана не само със земята, но и със строителната конструкция. Възможните му опции за самостоятелно изграждане са показани на фиг. По-долу. Приземният етаж (поз. 1) е единственият, който ви позволява незабавно да оборудвате котелно помещение и домашно комуникационно окабеляване в мазето (вляво на фигурата в началото); в този случай тя е изградена като касетна. Важното тук е, че котелното трябва да има прозорец, а стените на кесона и мазето на сградата са единен монолит.

Непълният сутерен се изгражда по -рядко - спестяванията при земни работи са повече от изядени от излишък от бетон. Типични оправдани случаи са тежка, трудна и скъпа почва в развитие (поз. 1а), или върху тежка почва се открива леко разхлабено петно, което е подходящо по размер за мазе, поз. 1б. В този случай, напротив, по никакъв начин не е възможно да се изгради мазе-кесон или върху плоча, само върху лента! Кесонът не се препоръчва за поз. 1а, така че ще трябва да изчакате няколко години, преди да преместите котелното помещение в мазето или оборудването му за жилище.

Забележка:незавършено мазе и полусутерен са две различни неща. В сутеренния полуетаж е възможно да се монтира външна входна врата, вградена в ямата с не повече от 3-4 стъпала.

Още по -рядко те изграждат мазета в съседство с основата на съществуваща къща (т. 2 на фигурата по -горе) - съществува висок риск от ново неравномерно заселване на сградата. Ако професионалистите се строят според проекта, тогава собственикът и операторът дават абонамент, за да поемат щетите от всички възможни последици. В съществуваща къща е по -добре да се изгради „плаващо“ мазе, най -малко на 1 м от фундаментната лента на къщата, поз. 3. Електрическата му верига в секцията е възможна, но ще трябва да похарчите пари за отделно припокриване на мазето, между което и припокриването на пода на къщата се нуждаете от свободно разстояние от 0,3 м, т.е. а ямата за мазето трябва да бъде изкопана по -дълбоко. Причината е разликата в скоростта и размера на заселването на 2 отделни сгради, вложени една в друга.

Можете да се справите с по -малък общ обем земни и бетонни работи, както и общо припокриване, като изградите свързано мазе - свързано с основата на къщата с твърди стоманобетонни прегради, широки като фундаментна лента. Те са заровени, подобно на основата на къщата, но обикновено,> 0,6 м под стандартната дълбочина на замръзване (NFD), а стените на мазето - според нуждите, така че човек да може да ходи в нея на пълна височина (1,9-2,2 м + под дебелина + дебелина на възглавницата на пода). В резултат на това разликата в специфичните налягания върху основата на основата на къщата и стените на мазето се оказва стойност, която може да бъде приета от прегради с дължина до 1-1,5 м.

Т-образна схема (поз. 4) се използва върху леки гъвкави хомогенни почви; Н -образна (поз. 5) върху леки хетерогенни и средни, и клетъчна (поз. 6) - върху средна хетерогенна и тежка хомогенна. Във всеки случай свързано мазе се изгражда само и само на лента - върху плоча или кесон ще се счупят преградите и ще се разруши основата на сградата. Типичните грешки при разработването на схеми за свързване на фундамента и мазето са следните:

• Ъглите на мазето, съседни на свързаните ъгли, остават висящи (поз. 7).
• Схемата на свързване е направена асиметрична спрямо двете оси на фундаментния план (поз. 8) или централно симетрична (поз. 9).
• Ъгълът на мазето е свързан с ъгъла на основата, поз. десет.

Последното е особено опасно за целостта и стабилността на цялата конструкция. В случая, както в поз. 10, би било необходимо или да се промени оформлението на къщата с мазе на симетрия по поне една ос, поз. 11, или по -добре, без да променяте плана, завържете вътрешните ъгли на основата с преграда и изпълнете мазето с непълно мазе, поз. 12.

Хидроизолация

В процеса на разработване на сутеренна хидроизолация първо се избира нейната схема по отношение на дадена конструкция при определени специфични условия и след това се избират подходящи материали. Водата е коварен елемент и е невъзможно да се предпазите от проникването й в продължение на десетилетия с едно -единствено препятствие. Типичен случай при индивидуалното строителство се счита, когато при сезонния пик на сухота GWL пада под пода на мазето с 0,2 m или повече, а в пика на влага се издига до нивото на хумусния слой; най -плодородният почвен слой се счита за постоянно навлажнен, но не създава значителен поток и натиск на влага върху конструкцията.

При тези условия единствената надеждна е външната хидроизолация срещу налягане. Неналягането само от повърхностния отток не гарантира сухота на мазето, тъй като първо, в дъждовни години, налягането на повърхностните води може да стане значително. Второ, най -подземният отток под структурата може да се промени, виж по -горе. Вътрешна анти-капилярна изолация и нейните задържащи опаковки може да са необходими, ако нивото на земята е стабилно на нивото на пода на мазето и отгоре, вижте по-долу.

Външната хидроизолация на мазето се извършва като цяло по 2 начина: прекъсване (отрязване), отляво на фигурата и отклоняване (изпускане), отдясно:

Ако сграда с мазе е разположена върху пропусклива почва (камъчета, чакъл, хрущял, пясък, пясъчна глинеста почва, насипна почва), тогава може да се извърши изолация на отрязване без дренаж; в този случай глиненият замък продължава до ниво от ((0,25-0,3) m под основата на възглавницата на сутерена. Това е неговото голямо предимство - не е необходима скъпа и отнемаща време дренажна система. Ако мазето е изградено от хидробетон, тогава външните стени се измазват върху изолация с цименто-пясъчна мазилка и вместо глинен замък се извършва засипване с изкопана почва. Това е второто предимство на изолираната изолация-самоизкопаната глина не е подходяща за ключалката, трябва да купите строителство и много.

Недостатъците на спирателната изолация са, първо, голямо количество земни работи. Второ, те не винаги са технически осъществими - близките сгради може да не позволят избора на яма с желания профил (вижте по -долу). Трето, глината е пречка за влагата, но не и твърда бариера. Той намалява потока и налягането на водата върху стената, но не го спира напълно. Следователно, външна изолация е необходима пълноценна (грунд + покритие + настилка), а ако мазето е шлакоблок или тухла, тогава подсилено, вижте по-горе. Четвърто, прекъсващата изолация се прилага само като цяло, поне в стената, тъй като фугите на подовите листове трябва да бъдат залепени и затоплени, поради което е много проблематично да се подреди върху съществуваща къща - невъзможно е да се изкопае напълно някоя от стените му, без да се рискува стабилността на цялата конструкция.

Дренажната изолация действа само заедно с дренажа: нейната основа е мембрана с обратен капилярен ефект, която събира влагата и я отвежда в канализацията. Самата мембрана е залепена към стената вместо ламарината с отрязана изолация и е защитена от бързо запушване на почвата с геотекстил. Основното предимство на дренажната изолация е минималното или никакво въздействие върху подземния дренаж под къщата; изолационната изолация, дори с дренаж, я променя, поради което се препоръчва изолацията на сутерените на къщи върху почви със сложна нестабилна хидрология с мембрана. Допълнително, първо, е необходима яма за прекъсване на изолацията с ширина по-малка от отстраняването на слепата зона (почти 0,6-0,8 м са достатъчни, само ако работникът можеше да се вмъкне в нея). Второ, можете да изолирате с парчета с ширина около 1,5 мембранни панела. Следователно мазетата на съществуващи къщи почти винаги могат да бъдат изолирани само чрез дренажен метод.

Недостатъците на дренажната хидроизолация също са много сериозни. Първият е още по -голям обем и сложност на земни работи, само съпътстващи. Изграждането на дренаж на площадката не е шега и не винаги е възможно да се намери място под изпускателното поле на дренажния отток. Второ, най -добрите мембрани издържат до 20 години; по-често-10-12 години, а на силно напоени насипни почви в продължение на 3-7 години. Ако възнамерявате да изолирате мазето с мембрана, бъдете готови да копаете в къщата и да я сменяте на такива интервали.

Когато имате нужда от вътре

Ако GWL е повече от 3 месеца. след една година тя се изравнява с пода на мазето или се издига по-високо, външната хидроизолация срещу налягане се допълва от вътрешна антикапилярна. Бетонът, да не говорим за тухла, не е солиден монолит. Неговата микроструктура е най -малките зърна цимент, подобни на морските таралежи, чиито игли са силикатни кристали. Тези "иглени" циментови зърна са свързани помежду си, а празнините са запълнени с пясък и, в хидробетон, втвърдено течно стъкло (което също е силикатно), и с влагоустойчиви полимерни добавки. И в двата случая микропорите остават; полимерът също се разлага за 3-15 години, а под налягане бетонът е леко пропусклив за влага. В язовира на водноелектрическата централа е незабележимо, но в мазето е много.

Вариантите за вътрешна антикапилярна хидроизолация на сутерена са показани на фиг. на поз. Външната изолация C и D обикновено не е показана, но е необходима и тук. Изолация на шевовете на поз. B - най -малко 4 слоя покривен материал, залепен с течна грундирана мастика и затоплен с горелка. Невъзможно е да се изолира шева с постно решение - той ще изтече. Покривът или покривната битумна изолация (хидробутил и др.) Също е невъзможна - стената ще се прехвърли и изстиска. Фибростъкло и т.н. на базата на фибростъкло, теглото на стената, напротив, ще бъде подтиснато - основата ще остане ненатрошена и капилярната влага ще премине през нея, така че това също е невъзможно. Стената под налягане в поз. B - измазване на окото с цименто -пясъчен разтвор, виж по -горе.

Изолационни материали

Покривните и стенните хидроизолатори не са подходящи за мазе - те не са проектирани да издържат на налягането на почвата и налягането на пластовата вода. Според метода на приложение и предназначение, материалите за хидроизолация на сутерен са разделени на:

• Основни, или грундове, или импрегниране - течни мастици, нанесени върху подготвена повърхност (виж по -долу), за да се създаде основа за покритие с други материали.
• Боя или покритие - по -вискозни лепила, използвани самостоятелно или като основа, задържаща нанесената изолация на листа, или, отново заедно с грунд, за антикапилярно покритие вътре. Във втория случай след шпакловане стените се измазват върху мрежа с всяка влагоустойчива мазилка в един слой.
• Дебелослойни мастила, пълни с цимент-предназначени за покриване с дебелина до 20 мм само от страните, обърнати към напорната глава. Те се използват вместо надземни материали в случаите, когато нивото на подземните води не достига до пода на мазето повече от 9 месеца. годишно.
• Надземни или залепващи - листови гъвкави или меки материали върху тъкана или влакнеста основа, импрегнирани със самия изолатор. Най -универсалният и най -надежден изолатор. Те също се прилагат само от страните, обърнати към пресоващата вода.
• Капилярни мембрани - Водоустойчивата пластмасова подложка е специално покрита с обратен капилярен ефект, вижте по -горе.

Принципът на изолация на тези материали, в допълнение към мембранните, може да бъде както следва:

1. Битумът все още не е надминат по издръжливост, но е трудно да се работи с него. Вижте по -горе за това как работи битумната хидроизолация. Произвежда се под формата на първични масти върху бензинови разредители (грундове), покривни мастики, дебелослойни мастила и материали отгоре. Бронеизолацията почти никога не се изисква; ако да - тогава цименто -пясъчна мазилка. Прилепва към всяка стена (бетон, тухла). Проникването в бетон е до 30 мм (по -често - 7-15 мм), поради което третираната повърхност губи водоустойчивостта си в случай на механични повреди.
2. Битумно-наиритните мастици са устойчиви на замръзване и могат да се нанасят при температури до-(15-25) градуса. Слой - до 6 мм. Затегнете пукнатините с ширина до 30-50 мм, т.к разпенване във въздуха, поради което отворената опаковка трябва да бъде изработена в рамките на посочения върху нея период (или в инструкциите). Покритието запазва пластичността си до - (45-60) градуса. Срок на експлоатация - 10-25 години. Специфичен материал за северно строителство или сложни ремонти на напълно овехтели сгради.
3. Епоксидните, епоксидно-катранните и епокси-фурановите мастила са още по-специфичен материал за хидроизолация на строителни конструкции, които редовно се заливат до пълно потапяне във вода, замръзване и заледяване без нагряване. Чупливи, след 3-5 години те изискват пълна подмяна. В работата те са трудни, токсични, канцерогенни.
4. Естествени еластомери (течен каучук) - с тях е лесно да се работи, но те са приложими само като ремонт за вътрешна изолация. Само тухла и шлака блок се вписват добре. Периодът на обновяване на хидроизолацията с естествени еластомери е 1-5 години в зависимост от местните условия. Задължителна бронирана изолация от поне 2 слоя цименто-пясъчна мазилка върху решетката, т.к лесно набъбва и се лющи от капилярно налягане. Като цяло линейка за влажно мазе, докато ръцете и портфейлът достигнат по -сериозен ремонт.
5. Синтетични еластомери - полиуретан, силикон, MS пластмаси. Те действат подобно на битума, но проникват по -дълбоко в бетона, до 100 мм. След 7-20 години трябва да се поднови изолацията. За ремонт отвътре те се нанасят върху изсушена и обилно навлажнена повърхност непосредствено преди обработката, вижте по -долу.
6. Проникващи (дълбоко проникващи) съединения - синтетични еластомери + цимент + полимерни добавки. Произвеждат се под формата на мастила за боядисване с дебел слой. Работата е проста. Те се използват само за външна изолация. Те се пресоват в пролуки до 0,4 мм (полиуретан) или до 10 мм (върху силикон или MS) на дълбочина 100 мм и се запушват с прекристализация на цимент под въздействието на влага. Повърхността, която ще се нанася, трябва да бъде изравнена до +/– (2 мм) и напълно почистена от прах. Битумните лепилни материали не се задържат. Бронеизолация, ако е необходимо - цименто -пясъчна мазилка върху решетката. Срок на експлоатация - 10-30 години. Капилярната влага не се прекъсва със 100%, поради което почти винаги е необходима битумна антикапилярна изолация вътре.

И ако е влажно?

Тъй като говорим за ремонт на съществуващо влажно мазе, би било уместно да споменем комплектите композиции за него. Техните компоненти се приготвят, като правило, на различна основа, но са съгласувани помежду си по отношение на физичните и химичните свойства. Следователно ремонтът на влажно мазе отвътре трябва да се извършва със състави от един реномиран производител.

Например, на фиг. показано е как мазета с различен дизайн са изолирани отвътре със съединения от добре познатия комплект за дехидрол. Стробоскоп, където е необходимо - 25x25 мм. Подготовка на повърхността - съгласно инструкциите за съгл. композиция. Дехидрол 10-2 също се използва успешно за производство на домашен водоустойчив бетон, вижте по-горе.

Как да изсуша мазето

Битумни хидроизолационни мастици се нанасят върху суха повърхност. Когато пишат, че проникващите съединения трябва да се прилагат върху мокро, това е правилно. Но когато добавят кое е по -добре за току -що излятия бетон, това е грешно в корена. Капилярната влага в стената, подготвена за третиране с прониквания, трябва да навлезе дълбоко в сухия масив и така или иначе да издърпа изолатора заедно с него. Ако бетонната маса е наситена с вода, тя ще започне да изтича през капилярите и обратно, ще изстиска изолатора. Дълбочината на проникването му в стената ще се окаже в най -добрия случай много по -малка от изчислената; съгл. експлоатационният живот също ще намалее, т.к разрушаването на състава е отвън под въздействието на въздух.

Влажното мазе трябва да се изсуши старателно преди ремонт, а непосредствено преди обработката намокрете стените и пода няколко пъти с вода с помощта на мека четка за мазилка. Овлажняването с валяк дава най -лошия ефект, а пръскането е още по -лошо, т.к въздухът е прекалено овлажнен и капилярната влага вече не се стреми толкова активно да избяга в бетонната маса.

Излишно е да изсушавате мазето със струя топъл въздух - няма да изсъхне, докато не започне да се „поти“ отново през есента. Трябва да го изсушите с топлинна (инфрачервена, инфрачервена) радиация. Но не "далеч" от електрическата камина или нихромова "коза" (което е опасно), а "близо" - тя се дава в излишък от лампи с нажежаема жичка, поради което те са извън употреба. Близо инфрачервеното прониква дълбоко в бетон и тухли, почти не се абсорбира във въздуха. Електрическите крушки трябва да бъдат окачени с повече гирлянди със скорост 60-100 W на 1 кубичен метър. m от обема на мазето. Ако контролен отвор е забит в стената му, тогава най-често след 10-12 дни непрекъснато изсушаване на IC се оказва, че почвата около него вече е започнала да изсъхва. Във всеки случай след седмица вече е възможно да се нанесат прониквания или да се намаже с битум. Изсушаването му по -дълго не боли по никакъв начин - колко търпение е достатъчно, за да гледате как се люлее електромера.

Ремонтът не е за вашите ръце

Понякога е възможно да се изсуши влажно мазе само чрез инжектиране на специални съединения в околната почва, виж фиг. на дясно. Например, ако плувни пясъци пропълзяха под къщата, тогава цялата конструкция трябва да бъде запазена. Но в този случай в почвата се образува тяло с неправилна форма и определено е невъзможно да се предвиди по -нататъшното утаяване на конструкцията. Следователно само специализирани организации се занимават с инжектиране в почвата въз основа на резултатите от проучване на място и те вземат от клиента и собственика на сградата абонамент, че поемат каквито и да е последствия върху себе си.

Подреждане

Този раздел не е за 3D тапети, бар, HD телевизор, джакузи или 3 легла под огледалото на тавана. Това и всичко това - по ваша преценка. Задължителното и, за жилищни и технически, желаното мазе се състои от:

• Необходима е вентилация.
• Изисква се вход със стълбище.
• Входен люк - ако стълбището е стръмно наклонено.
• Изолация - за жилищни и технически мазета.
• Повърхностен дренаж - в райони с обилни валежи през топлия сезон.

Вентилация

Вентилацията е жизненоважна за всяко мазе, защото почти всички вредни, отровни и много експлозивни газове са по -тежки от въздуха и текат надолу. По същата причина мазетата се изграждат с нелетлива естествена захранваща и изпускателна вентилация.

Устройството за вентилация на мазето под къщата е съвсем просто, поз. 1 и 2 на фигурата:

Площта на напречното сечение на лумена на дюзите е 5 кв. см за всеки кубичен метър сутерен, но диаметърът му във всеки случай е от 60 мм. По -добре е да поставите филтър на входящата тръба вместо мрежа за гризачи, вдясно на фиг. Протичането с филтърна пълнител (поз. 3) предпазва освен прах и насекоми, но изисква редовна проверка и подмяна на пълнителя. Аеродинамичният (поз. 4) се почиства според нуждите, необходимо е само да се прикрепи лента от вестникарска хартия и т.н. към устието на входа в мазето. индикатор за потока: когато въздушният филтър е запушен, въздушният поток спира рязко. Но особено вредни и хитри комари с мухи си пробиват път през него.

Ако мазето е до къщата, тогава направата на висок комин е трудна и не винаги е възможна. В този случай сутеренната вентилация се изгражда съгласно схемата на фиг. на дясно. Минималният диаметър на дюзите е 100 мм; за мазе с повече от 10 кубчета, площ на напречното сечение 10 кв. вижте на кубичен метър обем. В мазето не трябва да има пречки за движението на въздуха между подаващите и изпускателните тръби. Горните краища на тръбите са огънати от гъска от дъжд и сняг.

Стълба

Стълбището към мазето е една от най -честите причини за домашни наранявания, затова трябва да се обърне специално внимание на неговия дизайн. От тази гледна точка стълбите са разделени на жизнеспособни и стръмно наклонени. На първия можете да се изкачвате / падате с товар в ръцете си, без да се държите за парапета и като цяло е нежелателно да ходите по стръмно наклонени - стъпвайки неудобно или люлеейки се, можете да се разбиете, да се наведете назад. С товар в едната ръка те обикновено се изкачват по стръмните наклонени стълби, като прихващат парапетите или горните стъпала с другата.

Стълбищният дизайн може да бъде всеки от тези, показани вляво на фиг. Най -удобните от гледна точка на спестяване на използваемо пространство са подчертани в цвят:

Вдясно на фиг. са дадени изчислените съотношения за тях и тук има един нюанс: тъй като височината на изкачването и спускането в мазето е малка, стълбище с наклон до 50 градуса ще бъде доста удобно жизнеспособно. tg 50 е почти точно равно на 1,2, което улеснява изчисляването, въз основа на факта, че минималната ширина на протектора на стъпка на изгряваща стълба е 180 мм, а максималната му допустима височина е 230 мм. Да речем, че височината на спускането в мазето е 2,2 м от горната част на пода (вижте по -долу). Цял брой стъпала трябва да се поберат по тази височина, вземете 10. Тогава височината на стъпалото е 220 мм. Разделете на 1,2, получаваме 183 мм - добре. Премахването на стълбите в плана ще бъде 183х10 = 1,83 м, което също не е лошо. Площта под стълбите, с минималната допустима ширина 0,8 м, е 1,83X0,8 = 1,464 кв. м.

На погрешни стълби

Това, което не е нужно, за да бъдете умни със стълбището на мазето, е, първо, да го направите на низ (една струна) с висящи стъпала, поз. 1 на фигурата, такива стълби са изключително травматични:

Второ, излейте бетонното стълбище на място, поз. 2. Готови бетонни стълби - истински монолит, те се изливат изцяло в разцепена форма. В тях няма работещи шевове на бетониране, а при изливане с „саморък“ те са неизбежни: горната стъпка не трябва да се излива, докато долната не се хване. Шевовете са слаби, при сутеренни условия те скоро се напукват и в резултат на това домашно бетонно стълбище към мазето служи по -малко от дървено.

Сутеренни стълби

В сухо мазе, дървено стълбище служи не по -малко от него. Правилно изработеното дървено стълбище не се срутва внезапно и преди стъпките да започнат да гният, той ви уведомява за нарушение на конструкцията със скърцане.

Устройството на дървена стълба за мазето е показано на фиг .:

Вместо изрези във вътрешната струна, можете да натъпчете косъм от дъска или по -добре дебел шперплат под протектора на стъпалата, поз. а. Срутването на разрушени дървени стълби в мазето във влажно мазе също е често срещано нещо при битови наранявания, така че е по -добре да се прикрепят стъпалата към стоманени или бетонни греди от косоура. Размерите на напречното сечение на бетоновия стрингер са от 100 мм на ширина и от 150 мм на височина. Стомана - канал от 100 мм или I -лъч от 80 мм.

Методите за закрепване на дървени протектори от стоманена и бетонна косура са показани на фигурата:

Дюбелите за закрепване към бетон са изработени от гофрирани арматурни пръти от 8-18 мм. Вграждане в бетон от 60 мм; в дърво от 30 мм. Отворите в косъмчетата за кацане върху дюбели се пробиват с 2-2,5 мм по-тесни; жребиците се набиват с ударите на чука. Закрепването на протекторите към краката ви позволява просто да подредите парапетите: арматурните пръти се освобождават нагоре до височината на парапетите, а върху тях се поставят сегменти от тръби за опорите на протекторите и балюстрадите; може да бъде пластмасова. Най -добре е протекторите да се фиксират върху лентата - те няма да изгният дори във влажно мазе.

В случая, когато под стълбите няма дори квадрат и половина, тук на фиг. Са дадени чертежи на дървено стръмно наклонено стълбище за мазето. Определено ще ви е необходим люк, вижте по -долу.

Забележка:Преди да бъдат сглобени в продукт, всички части на дървено стълбище към мазето трябва да бъдат импрегнирани с маслоотблъскваща смес (може да се обработва), а завършеното стълбище трябва да бъде лакирано с акрилен лак за външна употреба или боядисано с влага- устойчива боя. Най -доброто от всичко - акрилен емайл за баня.

Вход и люк

Често няма място за излизащо стълбище към мазето под частна къща, а след това входът към него се прави отвън. Това обикновено е необходимо, ако за мазето е закупено готово бетонно стълбище - те не са направени с наклон над 40 градуса. След това, първо, входът към мазето трябва да бъде защитен от валежи с навес, виж фиг. на дясно. Надвесът на покрива на навеса трябва да излиза напред над ръба на горната стъпка с по -малко от 30 см, а отстрани и отзад - от 15 см. Второ, горната стъпка трябва да стърчи над земята или сляпата зона най -малко с 70 мм, а отворът на мазето трябва да бъде с праг от 90 мм. И двете са необходими, така че дъждовната и стопената вода да не проникне в мазето. По-добре е да направите праг с височина 120-130 мм, като към него прикрепите рампи с ширина 400 мм или повече от двете страни.

Люкът на мазето също не е толкова прост. Сега вероятно никой не прави "ляда" от дъски с въже - в продажба има широка гама от готови мазета. В припокриването (виж по-долу) те са зазидани с цименто-пясъчен разтвор, а цената е последвана от следа. начин:

• Неавтоматично с механично спиране, както при стари разтегателни дивани: издърпано, повдигнато - щракнато на място. Трябва да го затворите - издърпайте го, откъснете го, спуснете го.
• Полуавтоматичен в пружинен лостов механизъм-издърпан до ограничителя, държи отворен. Необходимо е затваряне - натиснато надолу, надолу.
• Полуавтоматичен с пневматично повдигане - леко повдигнат нагоре, отворен. Необходимо е да го затворите - натисна го надолу, той се затвори плавно.
• Автоматичните с пневматично повдигане - той стъпи по -силно на ръба на капака, свали крака си - отвориха. За да затворите, леко натиснете капака надолу, той се затваря.

По отношение на лекотата на използване и двете полуавтоматични устройства са еквивалентни, но автоматичните не са нищо повече от маркетингов трик без оглед на безопасността. Нека си представим - мебелите се внасят в къщата. Монтажниците (или вие и вашият помощник) носят шкафа. Предната стъпва на люка мимоходом, тя се отваря. Задният не може да види какво има под краката му, а той не му е до това - пада през, осакатен е. Ако наистина искате да се разклоните за стръмността на мазето, вземете люк за кола с дистанционно управление от дистанционното, те също се продават.

Затопляне

Изолацията е необходима за жилищно и техническо мазе. Последното - така че водата в тръбите да не замръзва, а икономиите на гориво се отбелязват само в изолирани насипни котелни. Препоръчително е също така да се изолира мазето до къщата: строителните конструкции са добри студени мостове през зимата и топли през лятото.

Мазето трябва да бъде изолирано с пясъчен пълнеж, виж фиг., Така че сезонните движения на земята да не нарушават изолацията.

Минералната вата и целулозната изолация, отлични във всички останали аспекти, не са подходящи за стени на мазето: те се залепват и разрушават под земята. Зърнестата пяна също е лоша: под натиска на почвата и пластовата вода тя бързо се разпада на гранули. Екструдираната полиетиленова пяна (EPS) е повече или по -малко устойчива в земята; разпръснатото полиуретаново покритие издържа повече от 10-15 години. Те са изолирани по двата конвенционални начина и преди засипване на пясъчната възглавница, те са защитени с цименто-пясъчна мазилка.

Отводняване

На места с обилни валежи през топлия сезон нито едно мазе без повърхностен дренаж на къщата винаги ще бъде сухо. В други случаи дренажът също е полезен: намалява люлеенето на нивото на подпочвените води, което прави възможно опростяването на хидроизолацията на мазето и / или повишаването на нейната ефективност. Също толкова важно е, че въздействието на източена къща с мазе върху подземния отток е значително намалено. Неправилното уреждане на такива конструкции е изключително рядко в резултат на груби нарушения на строителството. Диаграма на устройството за контурен повърхностен дренаж на жилищна сграда е показана на фиг. на дясно. Разтоварващото поле може да бъде разположено под зеленчукова градина или, по -добре, градина: практически същите атмосферни валежи се събират в каналите, които са доста подходящи за напояване.

Мазе под гаража

Мазето в гаража е атрактивно с това, че не изисква отнемане на земя или усложняване на структурата на новопостроена къща. Мазето под съществуващия гараж се строи без разрушаване на жилища. Но към оборудването на мазето под гаража се налагат специални изисквания. експлозивните пари на горива и масла са по -тежки от въздуха; много по -трудно - в студа, когато се сгъстяват.

Първо, качулката на гаражното мазе трябва да е висока, да се издига над покрива с поне 1,5 м, отляво на фигурата:

Недопустимо е да се показват "гъски" един до друг над земята! На второ място, каналът за отработен въздух се нуждае от увеличено сечение от 15 кв. cm на куб с мазен обем или поне 120 mm в диаметър. Трето, качулката трябва да има аеродинамично затворен тип дефлектор, осигуряващ някаква „студена“ тяга и при пълно спокойствие, например. дефлектор ЦАГИ или Хонженков. Четвърто, през зимата мазето трябва да е по -топло от неотопляем гараж, така че въздухът да се вкарва във вентилацията само отвън. Следователно мазето под гаража е изолирано отгоре, подобно на таванския етаж на къща, вдясно на фиг.

Шофьорите, разбира се, ще попитат: няма ли машината да прокара това легло с пера? И как. Следователно, в изолацията е необходимо да се предвидят празнини по дължината и да се поставят коловозите в тях в нивото на пода. Ще бъде необходимо да карате в гаража внимателно, за да не ги напуснете. Като цяло мазето в гараж не е чак толкова привлекателно; има място за ремонтна яма.

Строителство

• Разкопки на ямата;
• Изливане на основата - плочи или подметки от лента;
• Инсталиране на комуникационни входни канали;
• Стени;
• Подово разположение - на гъста почва, когато нивото на подпочвените води е над нивото си за не повече от 3 месеца. след поне 6 месеца. в края на годишния цикъл на работа;
• Подова инсталация;
• Мазе оборудване, вижте по -горе.

Яма

Изграждането на мазе в яма с вертикални стени е груба грешка - невъзможно е да се направи висококачествена хидроизолация. Когато изолирате съществуващо мазе, къщата се изкопава на части, а готовото място се покрива, преди да изберете следващото. Типичен профил на яма за изграждане на мазе е показан на фиг. на дясно. Ширината на прохода извън бъдещата стена е най -малко 75 см по дъното. Ъгълът на наклона е приемлив за дадената почва.

База

На този етап трябва да поръчате камион за бетон със стоманобетонни конструкции. Не става въпрос за качеството на самосмесването, може да е по-добро от фабричното, но в обема си. Бетонирането на работни фуги в сутерена на мазето е силно нежелателно, поради което е необходимо да се запълни едно запълване. Също така е погрешно да се постави армировъчната клетка директно върху възглавницата от трошен камък - необходима е постна подготовка за натрошен камък, вижте по -долу. Преди изливане се нанася изолация върху препарата с маншети по страните на ямата 150-200 мм по-високи от дебелината на плочата / подметката. В получения съд се излива бетон. По този начин се изключва директният контакт на бетона със земята, което от своя страна изключва образуването на фистули в монолита. Фистулата може би няма да доведе до влага на мазето, но ще позволи на влагата да достигне до фитингите, а мазето на мазето ще държи цялата къща върху себе си. След изливане на бетонната маса, тя се обезвъздушава (обезвъздушава) чрез пробиване на всяка клетка от армиращата клетка в средата с пръчка. След като монолитът се втвърди, той се покрива с влажна чул, която се поддържа влажна, докато основата набере 25% здравина; през обичайното лято в Руската федерация е прибл. седмица.

Стени

Сутеренните стени се издигат съгласно обичайната строителна технология за този материал. Ако се изгражда кесоново мазе (виж по -долу), стените се издигат едновременно с основата. Отворите на врати и прозорци са подсилени с бетонни прегради с височина 80 мм и повече с полагане от 120 мм в бетонни стени и от 200 мм в тухли и шлакоблок. Не подсилвайте отворите на мазето със стоманени или дървени ипотеки! Запомнете отново: мазето държи цялата къща върху него! Когато светлите сухи петна се появят върху застилащия бетон на стените, може да се приложи антикапилярна изолация. На тухлени и блокови стени - 3-4 дни след издигането до върха.

Постоянен под

Постоянният под в мазето върху лентата веднага по време на строителния процес се излива, след като стените са поставили поне 25% якост. Под постоянния под, върху пясъка се изсипва засипване от развалини с постна течна циментова замазка: цимент от М400: пясък 1: 3 - 1: 4. Изсипва се до ниво 40-50 мм над върховете на камъчетата. Когато изливането е втвърдено, се нанася изолация и замазката се излива с цимент: пясък: натрошен камък 1: 3: 2 със слой 70-80 мм. Можете да поставите чист под и да завършите стените за 2 седмици - месец.

Припокриващи се

Таваните от кухи или завършени плочи с форма на кутия са скъпи и изискват инсталирането на подемно оборудване с квалифицирани оператори. Самостоятелно изработената монолитна настилка е трудоемка и технологично трудна. Той има, подобно на кухите плочи, явно излишна носеща способност за частна къща. Възможно ли е, като го пожертвахме в разумни граници, да блокирам мазето с нещо умерено на цена и по -лесно за работа?

В съвременното индивидуално строителство сглобяемите блокови подове, предназначени точно за такъв случай, стават все по -разпространени. Можете да сравните монолит със сглобяема блокова структура на фиг .:

Изолацията на пода на къщата над мазето под припокриването на сглобяемия блок при нормални климатични условия не се изисква или се изисква опростен. Носещите греди се изсипват заедно с носещия колан (виж по-долу) в набразден кофраж върху опори, които са много по-лесни и по-лесни за изработка от плътна, висяща под монолит.

Полагане и колан

Невъзможно е да се построи къща с мазе с кутия на кутия: най-отгоре, в стените на мазето, се нуждаете от голям жлеб, в който влиза монолитен под, полагат се плочи или лагерният колан на сглобяем блоков под се излива. Във всички случаи минималната дебелина на стената и поставянето на припокриването в нея са различни за стени, изработени от различни материали.

Колко таван е положен в стена от бетон или тухла е показано на фигурата:

Хидроизолацията е показана условно, в случай, когато мазето завършва с мазето на сградата със собствени тавани. За стената от шлака полагането е същото като за тухлената, но разстоянието й от върха е най -малко 2 реда зидария.

Как да изградим кесон

Подсилващата рамка на сутеренния кесон се сглобява отгоре като цяло и се монтира в подготвената фундаментна яма (виж по -долу) с кран. По време на заваряването е невъзможно да се сглоби цялата рамка - армировката ще отслабне поради закаляването на метала. Следователно рамката първо се плете с тел както обикновено, а след това се заваряват отделни фуги: в долната част, в ъглите на клетките, 3x3 или 4x4 клетки на рамката, и по стените във всеки 3 -ти или 4 -ти колан.

Ямата за кесона се приготвя както за другите изби, вижте по -горе. По -нататъшното строителство протича в следната последователност (вижте също фиг.):

Забележка:бетонни стени на мазета върху плоча и лента също се изливат съгласно параграфи. 7 и 8. Изливането между дъските и земята е грешка - каква надеждна изолация срещу налягане тук.

Не може ли да е по -просто?

Това е много правилен въпрос. Изграждането на вечно сухо, надеждно мазе за неопитни е ужасно трудно в коленете и дори опитни имат главоболие. Отговорът е положителен: можете да си купите готово мазе-кесон, да го поставите в яма върху възглавница от натрошен камък и да напълните глинен замък (задължително, в противен случай ще изплува). Ако тя (мазето) е необходима не под къщата, не е жилищна и не е техническа. Зеленчуците в контейнерите ще трябва да се сортират от време на време, но доставчиците по избор предлагат доставка до мястото и инсталиране в готовата яма.

Кесоните за мазета се произвеждат стоманено заварени, изолирани с люк, стълби, вентилация и армировка за бетониране (по избор), вляво на фиг. В продажба има и пластмасови, но не ги вземайте - те плуват 100%. Хората от стомана от 8 мм също готвят кесони за мазета. За да се хване на земята от изплуване нагоре, скобите са заварени от лента от 12 мм или повече (вдясно на фигурата), но това е по -малко надеждно и трябва сами да изолирате кесона от корозия.

Възможно е, между другото, да мине още по -евтино - да се направи мазе -кесон от използван транспортен контейнер. Ако го покриете с дебел слой битумно-циментова мастика, той ще издържи не по-малко от 100 години в земята. За закачане на земята тръбите се вкарват в очите на повдигащите лапи отдолу и към тях се заварява анкерна рамка. Ширина на контейнера - автоматичен размер 9 фута (2,7 м). Дължина-12,60 фута (3,6-21 м); най -популярните 20 и 40 фута (6 и 12 м). Това е напълно достатъчно за мазе, но как умелите аматьори правят мазета от контейнери за транспортиране, вижте видеото.

Избата е задължително разширение в страната или близо до частна къща. Тази стая поддържа оптималната температура през цялата година, за да се запазят зеленчуците, плодовете, консервирането и прибирането на реколтата. Напълно възможно е да построите изба сами. За да направите това, е необходимо да оцените състоянието на почвата, да определите оптималния тип структура, да изберете материали и да се придържате към избраната технология.

Изисквания за подреждането на избата

Избата ще служи като оптимално място за прибраната консервация и отглежданата реколта. В тази стая се поддържат естествени условия и температурен режим от около + 4 ° C. Благоприятен микроклимат е необходим за запазване на представянето и вкусовите характеристики на плодовете и зеленчуците.

Някои хора бъркат понятията мазе и мазе. Това обаче са напълно различни структури. Мазето се намира в сутерена на сградата. Избата е изградена отделно - отделно на личния парцел. Дизайнът е направен невидим или обратно, той действа като забележителен елемент на ландшафтен дизайн.

Практическото използване на зеленчуков магазин е възможно при определени условия:

• наличието на ниска температура - мазето се изгражда под земята или се настанява в мазе в контакт с външната стена на къщата;
• затъмнение - прозорците са изключени в дизайна на избата;
• постоянно зареждане с чист и свеж въздух поради естествената и захранващата и изпускателната вентилация;
• влажност на въздуха - около 80-90%.

Избор на оптимален дизайн и материали

В зависимост от дълбочината на възникване се разграничават следните видове изби.

Структура на земятасе издига над повърхността, дълбочината на конструкцията е не повече от един метър. По същество това е малка кошница за зеленчуци. Склад може да бъде издигнат навсякъде, дори в малки низини.

Изграждането на "градински" навес за съхранение е оптимално решение за наводнени площи и низини. Отличителна черта на горната надземна изба е липсата на припокриване. По правило двускатният покрив е оборудван с дъски. Благодарение на това се намаляват сроковете и крайната цена за изграждането на зеленчуков магазин. Допълнителен плюс е лекотата на изграждане на такава изба със собствените си ръце.

По -просторна приземна изба - външно сградата прилича на малка къща. Върху плочата се изсипва пръст, покривайки плочата с дебел слой. Крайната страна с вратата остава незащитена. Върху засипката се засажда тревна трева, която украсява територията и предпазва почвата от поръсване с корени.

Полузаровена изба- най -търсеният тип структура. Структурата прилича на наземна конструкция, но част от помещението (около 1,5 м) е под земята. Входната врата на кофите е разположена под повърхността на земята, следователно трябва да се осигури система за отводняване на стопена / дъждовна вода. Конструкцията на вратата е добре изолирана.

Вградена избаподходящ за компактни зони. Изграждането му обаче е възможно само при ниски подземни води или при подреждане на солиден дренаж и хидроизолация. Входът може да бъде покрит с подвижен топлоизолационен капак или да бъде направен със специална изба - малка къща с люк в тавана. Избата може да се използва като помощно помещение за поставяне на градински инструменти, различни домакински предмети или зеленчуци.

Стените на мазето са изградени от различни материали: камък, тухли, бетон или азбесто-циментови листове. Не е препоръчително да се строи сграда от метал, тъй като е трудно да се постигне подходящ температурен режим.

Когато използвате земята като основен материал за стените, кофата е обшита с дърво отвътре. Дървените ламели трябва да бъдат добре изсушени, шлифовани, обработени с антисептик и повторно изсушени.

Изработване на изба със собствените си ръце: видео за подбора на материали

Как да направите изба със собствените си ръце: вдлъбнатина

Оценка на терена и почвените условия

Най -доброто място за избата е хълм, подгорк или хълм. В такива случаи подземните води текат далеч от повърхността на земята. Когато се постави на повдигнато положение, проникването на дъждовна вода се намалява. Освен това ще бъде възможно да се спести от хидроизолационни материали.

Много хора предпочитат да построят изба до жилищна сграда, за да стигнат бързо и да вземат необходимите продукти през студения сезон, при дъжд и т.н.

Преди да започнете строителството, трябва да разберете вида на почвата и възможността за изграждане на заровен / полузаровен зеленчуков магазин. За да направите това, трябва да направите малък тест:

1. Поставете парче естествена вълна на строителната площадка на кошчето и отгоре сурово яйце.
2. Покрийте "структурата" с буркан и го оставете за една нощ.
3. Оценете резултата от експеримента:
   • ако вълната има капчици роса, тогава подземните води се намират наблизо;
   • ако яйцето и вълната са сухи, значи водата е дълбока и смело можете да започнете работа.

Преди да изградите изба със собствените си ръце, препоръчително е да оцените вида на почвата:

1. Торфът е най -добрият вид за насипване. Тази почва свежда до минимум развалянето на храната, което е особено важно при съхранението на кореноплодни култури.
2. Пясъчни пясъци - възвишена почва, която не е подходяща за изграждане на "вътрешна" изба. Тази почва съдържа глинеста, пясъчна и пясъчна глинеста почва. За да можете да построите зеленчуков магазин, ще трябва да смените почвата и да добавите пясък.
3. Пясъчната почва е подходяща за подреждане на основата. Този естествен материал често се добавя, за да се намали надигането и съдържанието на влага.

Материали и инструменти

За да оборудвате изба в страната със собствените си ръце, ще ви трябва:

• натрошен камък и чакъл;
• стелаж пясък;
• глинен разтвор;
• ролки от покривен материал;
• тухла;
• цимент;
• дъски за подреждане на подовата рамка;
• бетон клас 100;
• разтопен битум;
• решетка за армиране.

От инструментите, които трябва да подготвите:

• бетонобъркачка;
• ръчно трамбоване;
• лопати;
• винтове, отвертка, пирони, чукове;
• заваръчна машина;
• мелница;
• грунд;
• четка;
• ножовка.

Подготовка на ямата

Изграждането на заровено хранилище започва с изкопаване на яма. Работата се извършва в следната последователност:

1. Мястото трябва да бъде почистено от камъни, пръчки и растителност.
2. Маркирайте и изкопайте дупка. Традиционните размери на избата: дължина / ширина - 2,5 м, дълбочина - 2,3 м. За да изкопаете яма, е по -добре да използвате услугите на багер.
3. Изравнете стените на ямата с лопата, като изстържете излишната почва и им придадете равна повърхност.
4. Дълбочината на ямата зависи от типа оборудвана изба. При определяне на тази стойност трябва да се има предвид, че пространството ще бъде частично заето от люк или вход, стелажи, стълби. С оглед на това ямата трябва да бъде извадена с определен марж.
5. Набийте дъното на ямата, изсипете пясък и чакъл в ямата. Дебелината на пясъчната възглавница е 20 см, чакълената възглавница е 10 см.

Подреждане на подовия под

Подовата замазка е най -добре да се направи с глинен разтвор. За да го приготвите, трябва да комбинирате глина и кварцов пясък в съотношение 90% / 10%. Разрежда се с вода, довеждайки до състояние на гъста заквасена сметана. Изсипете чакъл с приготвен разтвор до дебелина 3-4 cm.

За да се повишат якостните характеристики на основата и да се осигури по -добра изолация срещу проникване на подземни води, се препоръчва допълнително да се подсили кофата с бетон. Процедура:

1. Подгответе маса от летва пясък и бетон в съотношение 5: 1, съответно.
2. След изсушаване излейте глинената основа с 5 см дебел хоросан.
3. Изгладете повърхността и оставете да се втвърди напълно.

Изграждане и хидроизолация на стени

Технологията за издигане на тухлени стени е следната:

1. Оборудвайте основа за зидария с ширина 1 тухла, височина около 15 см.
2. Оставете основата да изсъхне.
3. Зидането се извършва от ъгъла на стената, където е предвидена вратата.
4. Тухлите са подредени.
5. При полагане на тухла е необходимо да я почукате с дръжката на мистрия - това ще ви помогне да се отървете от излишния разтвор и да подобрите адхезията на материалите.
6. След изграждането на всеки ред, неговата равномерност трябва да се провери с ниво на сградата.
7. Работният разтвор се приготвя съответно от пясък и цимент в съотношение 4: 1.
8. Паралелно с зидарията, празнините и пространствата между тухлата и земната стена се запълват с глинен разтвор. Тази технология осигурява допълнителна хидроизолация на зеленчуковия магазин.
9. След като стените са издигнати, оставете конструкцията за 1 седмица, докато разтворът се втвърди.

Тухлените стени се нуждаят от хидроизолация. За тази цел обикновено се използват изолатори от хидростъкло, ролкови изолатори или битумна мастика. Последователността на извършване на изолационни работи:

1. Третирайте всички повърхности с водоотблъскваща смес.
2. Прикрепете листове покривен материал към стените - материалът се фиксира с помощта на нагрята битумна мастика. За да се осигури висококачествена изолация, са необходими 2-3 слоя.
3. Измажете стените с цимент.

Подова конструкция

Подреждането на пода е отговорно събитие. Носещата конструкция трябва да издържа на големи натоварвания. Често припокриването е направено от монолитен блок, изработен от бетон и армираща клетка. Важно е покривът на мазето да надвишава размера на помещението в района, тъй като стените ще действат като носещи опори.

Алгоритъм за изпълнение на работата:

1. Инсталирайте опори, върху които впоследствие ще се поддържа дървеният кофраж.
2. Преди изливането кофражът трябва да бъде внимателно запечатан, така че разтворът да не изтича през пукнатините.
3. След като подготвите кофража, направете рамката на бетонната плоча от армировката. Разстоянието между арматурните пръти е около 25 см, височината на рамката е до 30 см.
4. При голяма изба се препоръчва укрепване с двойна плоча.
5. Армировъчната мрежа трябва да излиза 5-10 см от стените на мазето от различни страни.
6. Получената рамка се излива равномерно с бетон.

След като излеете чинията, трябва да изчакате 3-4 седмици. Припокриването напълно ще се втвърди и ще придобие окончателния си вид.

Вентилационна система и електрозахранване

Добрият въздушен обмен е важно условие за запазването на храната в избата. Липсата на подходяща вентилация ще доведе до загниване на зеленчуците, а твърде бързата циркулация на въздушните потоци ще доведе до изсушаване на кореноплодите.

За предпочитане е да се създаде естествена вентилация в техническото помещение - това е по -евтино и правилната му организация ще осигури достатъчен въздушен обмен. За изпълнението ще трябва да оборудвате канала за подаване и изпускане на въздух. Изпускателният елемент е разположен отгоре близо до тавана, а входът е разположен на отсрещната стена на разстояние половин метър от пода.

Процедурата за създаване на естествена вентилация в мазето със собствените си ръце:

1. Изберете въздуховод на база 1 кв. m площ на кофите - 26 кв. вижте тръбите.
2. Монтажът на тръбата се извършва от ъгъла на стаята, а долният й край трябва да бъде разположен под тавана. Въздуховодът преминава през цялата стая, покрива, издигайки се на половин метър над гредите.
3. За да се предотврати събирането на кондензат в тръбопровода, е необходимо коминът да се изолира според принципа на сандвич. Една тръба е монтирана в друга, а пространството между тях е запълнено с минерална вата.
4. Отвореният край на въздушната тръба е разположен на 50 см от нивото на долния под. Изпускателният канал прониква в тавана и завършва на 80 см над основата.
5. Покрийте външния отвор на тръбата с мрежа.
6. Препоръчително е да се поставят клапани, които регулират въздушния поток по тръбите.

Избата е електрифицирана с помощта на меден кабел с двойна или тройна изолация.

Вътрешна декорация на избата

В края на монтажните работи можете да продължите към подобряването на избата. Има няколко възможности за дизайн:

• насилвайте стените в рафтове с просторни рафтове;
• окачете метални рафтове;
• показване на сглобяеми стелажи.

Важно! Всички дървени конструкции трябва да бъдат покрити с репелент против насекоми и защитна импрегнация срещу влага.

Наземна изба „направи си сам“: инструкции стъпка по стъпка

На вилата можете да оборудвате обикновена изба със собствените си ръце с високо ниво на подземни води. Температурата на въздуха от 2-3 ° C може да се поддържа в кофата. Нека разгледаме пример за изграждане на зеленчуков магазин като навес за съхранение с размери:

• височина в центъра на конструкцията - 2 м;
• ширина - 3,3 м, дължина - 3 м;
• ширина на прохода - 0,6 m.

Последователност на работа:

1. Покрийте трупи, залегнали върху почвата, с гореща битумна мастика.
2. Припокриването е от дъски, а елементите на щайгата са от дялана плоча, обапол, глинена слама, борови отпадъци от дъскорезницата.
3. Надвесите на покрива трябва да лежат на земята. Такава инсталация осигурява допълнителна топлоизолация под формата на снежни преспи през студения сезон. Резултатът е структура като палатка.
4. От едната страна навесът за съхранение е зашит с два реда дъски, между които се полага изолация. Изолираната врата е разположена в другия край.
5. Изкопайте дренажна изкопа от външната част на лобаза по целия периметър, предотвратявайки навлизането на естествени води.
6. Направете качулка близо до билото - дървена кутия с регулираща плоча.

Изграждане на изба „направи си сам“: видео