Преди да се впуснете в изграждането на най-интересните и удобен дизайнпокриви, струва си да се оцени правилно - какви предимства и недостатъци се крият зад атрактивната външна фасада на идеята. Тазобедреният покрив не е изключение. Струва си да се отбележи какво да се направи бедрен покриве доста скъпо удоволствие, което изисква средства, знания и практически опит.

Характеристики на конструкцията на бедрен покрив

Ако се вгледате внимателно в класическия тазобедрен покрив, става ясно, че той е създаден предимно за двуетажни или триетажни къщи, за условия с голямо количествовалежи и променлива посока силни ветрове. Нищо чудно, че такива дизайни се наричат ​​още холандски или датски. Именно там са очевидни предимствата на бедрен покрив. Но красотата на дизайна понякога налага да се правят бедра точно заради външния вид на покрива и фасадата на къщата, а не за някои специални свойства.

Ако сравним размерите и разходите за материали при оформление на фронтон и четирискатен тазобедрен покрив, можем да направим следните заключения:

• Изграждането на два допълнителни покривни наклона вместо плоски фронтони е полезно поради по-ниските разходи за греда на дървена рамка, но нерентабилно по отношение на потреблението на покривни материали;
• Ако направите стените на къщата от модерни газобетонни блокове или тухли от арболитна смес, това ще намали разходите за отопление, но значително ще увеличи разходите за усилване носеща рамкабедрен покрив, с почти 25-30%;
• направи покрив ханш дизайнизгодно, ако къщата е в условия на постоянни силни ветрове и обилни валежи. В този случай загубата на топлина на двускатен покрив е с 5-10% по-висока, отколкото на конструкции с бедра;
• При същата консумация на материали, правенето на обикновен тазобедрен покрив е по-скъпо поради необходимостта да се плащат услугите на по-квалифицирани строители и специалисти;
• Дизайнът с бедра, със същото качество на конструкцията, се счита за по-издръжлив и издръжлив в сравнение със схемите на двускатен покрив.

важно! Тазобедреният покрив днес се превърна в почти класика на жанра в архитектурата. нискоетажно строителствовили и селски къщи.

Направете бедрен покрив и не правете грешка

Тазобедреният покрив днес може да изглежда много красив и оригинален. Съвременни разработкитазобедрените покривни конструкции ви позволяват да го направите на почти всяка модерна сграда, със или дори без основа. Ако сградата дори няма ивична основа с нормална дълбочина, може да се направи бедрен покрив по най-простата схема - с много малък наклон на наклона на покрива, голямо разширение висящи гредии широк надвес на покрива. Естествено, пълно подпокривно пространствои устройството за припокриване ще бъде невъзможно поради слабата стабилност на кутията у дома. Този подход ще позволи да се направи минимално аеродинамично натоварване от вятъра, добра защитастени и основи от дъждовни потоци и ще намали загубата на топлина през горните части на къщата. Чудесен вариантза малка селска къща.

Основните схеми за сглобяване на рамката на тазобедрения покрив:

1. Конструкция, базирана само на стени, без използване на подове или таванни греди;
2. Наклонената версия на монтажа на рамката ви позволява да увеличите размера четирискатен покриввъв височина;
3. Покривът на къщата с греди е най-често използваният вариант за къщи с светли стенис недостатъчна твърдост на кутията на сградата;
4. Тазобедреният покрив, поддържан от подови плочи, е най-често срещаният вариант в модерно строителстводвуетажни и триетажни къщи.

Тазобедрен покрив, поддържан от подове

За разлика от конвенционалните двускатни покриви, при които ъгълът на наклона на подовата настилка може да бъде от 30 - 65 °, тазобедрените схеми имат оптимален ъгъл от 45 °. Почти всички конструкции и изчисления се извършват въз основа на определения ъгъл на наклон на основните рамкови елементи - диагонални греди. Тази опция осигурява максимална здравина на конструкцията.

Използването на слоести схеми и опори на тавана на гредата

Най-често такъв покрив се поддържа от долната част на гредите върху мауерлат, изработен от дървен материал или дебели дъски, закрепени към горния край на тухла или бетонни стенибъдещ дом. Заедно с основата, стените образуват твърда полузатворена система, способна да издържа на вертикални и хоризонтални натоварвания от гредите. Монтирането на под от труп, греда или дъска в такива схеми е необходимо за оформяне на тавана и таванския етаж. Самото припокриване не носи опора на покрива или отделни елементи на тазобедрената конструкция.

В многослоен дизайн опори за фермиобикновено има и опция за таван, изработен от дървени греди. При малък размер на къщата специфичната якост на пода е достатъчна, за да поеме частично натоварването от билото и гредите. Ако дължината на гредата се увеличи с повече от 5 м, силата на такова припокриване за задържане на покрива очевидно не е достатъчна. Затова в централната част се изграждат носещи колони или дори част от стените, върху които лежи централната част на подовата греда. Натоварването от билото се предава през вертикалните опори към една мощна централна греда, наречена легло. Понякога силата от тежестта на конструкцията се предава през леглото директно към каменните опори, без участието на самия таван.

Благодарение на тази схема за преразпределение на натоварването гредите могат да бъдат по-тънки и по-леки, а натискът върху стените на къщата се намалява с 30-40%.

Използване на греди за задържане на гредите

Често при изграждането на къща способността на основните стени да издържат вертикалното натоварване от теглото на покрива и рамката не винаги е решаващ фактор. Подобна ситуация често възниква при изграждането на панелни къщи, в сгради с леки стени или при използване на блокове с ниска твърдост като основен материал за стените, например арболит.

В тези случаи дори частично разтоварване и прехвърляне на по-голямата част от налягането от тежестта на тазобедрения покрив от периметъра външни стеникъм домашните каменни стении поддръжката не решава проблема. Твърдостта и здравината на основната кутия на сградата не са достатъчни, за да задържат сигурно дори бедрен покрив, да не говорим фронтон схема. Проблемът с допълнителната твърдост може да бъде решен, ако се направи специално припокриване в основата на покрива дървена греда, със сечение 20x20 см или 20x15 см. Гредите се полагат върху готовия Mauerlat, с изпъкналост отвъд стените с 60-70 см, на стъпки от половин метър. Припокриването на гредата трябва да се поддържа от една от вътрешните стени.

Краищата на гредата, стърчащи отвъд стените, се използват за закрепване на долните части греди крака, а в централната част на тавана рамка с носещи опори хребетно бяганеи Горна частгреди. Основната част от конструкцията - диагоналните греди са монтирани в ъглите на пода и са свързани в една точка на билото.

Хидравлични покриви с опори върху подови плочи

Конструкциите с бедрени триъгълници отдавна са се превърнали в задължителен атрибут на двуетажни или триетажни тухлени и каменни къщи, построени по класическа технология с тавани от стоманобетонни плочи. Поради високата здравина на плочите и тухлени стенипроблемът с осигуряването на необходимата твърдост на опорната повърхност под рамката не си струва.

За задържане на теглото на рамката се използва същата схема, както в многослойната версия. Рамка с изправении подпори, които възприемат силата от гредата на билото и гредите, лежат върху легло, фиксирано върху бетонна плочаприпокриване.

Характеристики на изграждането на бедрен покрив

Проектиран да издържа на всякакви натоварване от вятър, но при стриктно спазване на геометрията на връзката на четирите главни диагонални греди.

Точността на връзката и геометрията на гредите

Всички усилия могат да бъдат напразни, ако бъдат нарушени оптимални ъглинаклон на тазобедрените греди към тавана и ъгъла между тях. Най-добрият вариантразгледана схема, при която ъгловият бедрени гредисвързани помежду си под ъгъл 90o.

Оптималният ъгъл между тазобедрените греди е важно, но недостатъчно условие за здравината на тазобедрената покривна рамка. Ако погледнете рамката на покрива в профил, двете бедрени равнини трябва да имат точно същия размер и същия ъгъл на наклон. В противен случай конструкцията ще бъде претоварена от едната страна и това е първата стъпка към деформация и разрушаване. Ако погледнете рамката отгоре, можете да видите, че при идеален монтаж противоположните ъглови греди трябва да са успоредни.

Методи за свързване на греди и тазобедрени покривни греди

Въпреки усилията, положени за разтоварване на част от конструкцията, е трудно да се направи рамката абсолютно идеална по отношение на подреждането на гредите и носещите елементи. Следователно, във всички главни силови греди и греди се използват метални наслагващи плочи и дървени надземни елементи при закрепване и фиксиране към стени.

Най-често гредите и гредите на етапа на настройка са „начертани“ заедно, най-лесният начин да направите това е с помощта на самонарезни винтове и скоби. След регулиране на размерите на всички стави е необходимо да се провери позицията на гредите и гредите, след което всички крепежни елементи са окончателно свързани, по-лесно е да направите това с пирони, като ги забиете по двойки под различни ъгли.

Лигаментите на диагоналните бедра се фиксират първо върху ръба на билото, докато изтеглянето от изчисленото място на противоположните греди задължително се проверява. Това е най-отговорният и труден етап от сглобяването на конструкцията и е важно тази процедура да се извършва бавно и много ефективно. Квалификациите на строителя на бедрени покриви се проявяват точно на този етап, цялата последваща работа е напълно способна да се извърши от обикновен дърводелец, който има обща представа за подреждането на диагоналните греди и бедрата.

Натоварването върху диагоналите на тазобедрените покриви надвишава силата върху обикновена греда с повече от един и половина пъти. Следователно регулираните и фиксирани ъглови бедра първо се избиват с подпори и ограничители. Всеки от задържащите елементи се регулира индивидуално и също се закрепва с подсилена връзка. На следващия етап е важно правилно да монтирате клоните и обикновените греди, след завършване трябва да затегнете закрепването на краката на гредите върху Mauerlat или подовите греди.

Преди полагането на пароизолацията е задължително да се третира с консервиращи разтвори. По-лесно и по-безопасно е, можете да използвате най-популярните формулировки на Tikkurila в органичен разтворител.

Заключение

Не е толкова трудно да се направи покрив с бедра, ако в екипа има истински специалист, на когото може да бъде поверено наблюдението на изпълнението на основните, особено критични кръстовища на силовите елементи. Възможно е да извършите тези работи сами, без да имате практически опит в изграждането на бедрата, но самата конструкция ще се простира за няколко месеца, а цената на повреден материал ще възлиза точно на цената на услугите на квалифициран специалист.

Припокривания различни видовеимат собствена инсталационна технология, която трябва стриктно да се спазва.

Общото правило е таванът да е подравнен с тавана на долния етаж. Тъй като именно тя придава на структурата на къщата пространствена твърдост, всички нейни части са здраво свързани помежду си и със стените (заваряване, бетониране, анкери).

Не е разрешено пробиване на дупки в подовите плочи, които не са предвидени в проекта (за да не се повредят ребрата и армировката в плочата), скъсяване (отрязване) на подовите плочи, както и претоварването им по време на монтаж в излишък от стандартното натоварване. Най-честата грешка е намаляване на опорната площ на пода върху стената(в сравнение с дизайна).

Ефекти.Деформация и срутване на тавани, пукнатини в стени и тавани (напр , допустимата деформация за куха плоча с разстояние 6 m е 15 mm).

Елиминиране.Ако деформацията е повече от приемлива, натоварването върху плочата трябва да се намали или укрепи по начина, посочен от специалиста.

Колко правилно.Необходимо е стриктно да се спазва проектът и инструкциите за технологията на монтаж на подове. Ако поради грешка по време на изграждането на стената възникне проблемът с недостатъчната опорна площ, специалистът трябва да разработи възел за този участък, който позволява да се увеличи.

Грешки при изграждането на покрива

Таванска стена не е укрепена

Ефекти.Наклонените греди действат върху таванската стена в хоризонтална посока, създавайки тласък, което води до срутване на стената.

Елиминиране.Преобразувайте система от висящи ферми в слоеста.

Как да . При издигането на таванска стена първоначално е необходимо да се предвиди слоеста система от ферми (с опорна точка в областта на билото).

Пароизолационното фолио не е запечатано

Ефекти.Има джобове за проникване на пара в изолацията, поради което се натрупва влага в подпокривното пространство.

Елиминиране.Разглобете конструкцията, проверете гредите, сменете повредените елементи. Изолацията трябва да се изсуши или смени.

Колко правилно.При монтиране на парна бариера върху стените се поставя филм около периметъра на тавана. специални широки монтажна лентавнимателно запечатайте фуги и кръстовища с конструкции. Използването на нокти е забранено.

В покривния "пай" няма вентилационен слой

Ефекти.Влагата може да се натрупа в изолацията, което я кара да загуби своите свойства.

Елиминиране.Разглобете конструкцията, проверете гредите, поправете повредата, монтирайте отново покривния "пай".

Колко правилно.Подпокривното пространство трябва да се вентилира през въздушната междина, която остава между изолацията и хидроизолационен филм. Без празнина върху изолацията може да се постави само супердифузионна мембрана.

При монтаж на битумни и метални покриви(шев, метална плочка), под който се образува кондензат, вентилационна междинасъщо костюм директно под покривни. Под надвеса на покрива са оставени дупки за приток на въздух, а устройствата за изтичането му са монтирани в областта на билото.

Видът на покритието е променен на по-тежък.

Ефекти.Гредите умират, в резултат на което покривът се деформира, започва да тече и може да се срути.

Елиминиране.Печалба фермова система.

Колко правилно.При смяна на вида на покрива е необходимо да се поръча преизчисляване на фермовата система за по-масивен покрив от инженер-конструктора.

Семьонович, не намерих отговор в интернет на този въпрос. Събота. в цеха за стоманобетон, цялата зона 80 на 24 метра, наклон около 5 градуса, запълнена с битум. Предлага се гредите да се завържат директно върху него с тел към подовите плочи. Но как, нямам идея. Ясно е, че трябва да пробиете дупки в плочите, но как да залепите жицата в една дупка и да я издърпате отново в следващата, за да завържете греда? Отдолу не може, няма по какво да се ходи. Може би има друг реален и прост начин за фиксиране на гредите, моля, посъветвайте. Предполага се и изолация между гредите.

Алексей, Вологда.

Здравей, Алексей от Вологда!

Много нестандартен въпрос е как да фиксирате дървените греди към участъка на работилницата. Следователно отговорът на него не се вижда в интернет.

Все повече и повече подобни просто се покриват отново с покривен материал (рубемаст, стъклоизол и други подобни) директно върху старите му слоеве, включително слоя от излят битум. Понякога тези стари слоеве на покрива са откъснати. Но това, разбира се, е трудно. Изцяло монтирани нови ел. инсталации покривен материалпо стария начин, без да го изтривате. Но те все още са рядкост за нашите големи и необятни.

Признавам, че никога не съм блокирал цеховете по вашия метод.

По-малки площи са отчетени в няколко други варианта.

В същото време положихме дървени греди (и дъски), аналог на вашите греди, и ги закрепихме към стоманобетонни плочи не с тел, а малко по-различно.

Взеха стоманен ъгъл с рафт около 63 - 75 милиметра, нарязаха го с мелница на парчета с дължина 50 - 100 милиметра. В тези остатъци бяха пробити дупки и на двата рафта. За самонарезни винтове във вертикални рафтове (около 5 милиметра в диаметър) са направени отвори /2 - 3 броя/, а в хоризонтални рафтове по един отвор с диаметър около 12 - 14 милиметра. (Като опция - те взеха стоманен лист 1,5 мм дебелина, нарязани на ленти, след това огънати в ъгъл и пробити дупки).

След това гарнитурите на ъгъла се нанасят с вертикален рафт върху повърхността на дървената греда и се закрепват към нея с самонарезни винтове.

А вторият хоризонтален рафт лежеше върху повърхността на стоманобетонна плоча.

През дупка в долния рафт на ъгъла се пробива дупка в плочата с перфоратор или през дупката(когато беше срещу клетката-кухина на плочата).

След това взеха анкерни болтове (можете да използвате анкерен клин), вкараха ги в дупката и ги забиха с чук. След това с бормашина с глава за болт анкерите се завинтват до упор. Вярно, че броят на котвите беше приличен, но не са евтини.

Получи напълно нормално прилягане. При това бяха взети предвид следните характеристики.

Първо изчислиха приблизителната стъпка на армировката, която беше в стоманобетонните подови плочи, за да не влизат в тях с перфоратор и да може да се набие анкера.

Второ, когато се гледаше отдолу, гледката не винаги беше представителна, на някои места се виждаха дупки по повърхността на плочите (където перфораторът удари голям чакъл, съставна частбетон и падна.

Трето, гредите не бяха прикрепени веднага към плочите, а надлъжните трупи. И едва тогава те поставиха греди върху тях и ги закрепиха със скоби, пирони, самонарезни винтове. Това води до по-малко точки на закрепване, съответно по-малка интензивност на труда.

Всички парчета дърво бяха импрегнирани с KSD, "Senezh". Така че клиентът поиска в съответствие с разпоредбите. Опитните клиенти винаги упражняват авторски контрол и често изискват използването на не безцветни композиции, а с цвят. След това можете да видите дали има покритие или не. Знаете ли, ковените не винаги са скрупулни по този въпрос.

За други методи не мога да кажа нищо. Можете, разбира се, да поставите гредите, да пробиете дупки до тях с перфоратор и да карате наоколо мостов кранвътре в магазина, пъхнете жицата в тези дупки и я завъртете. Но това е донякъде трудно. Да, и може да няма кран, но не можете да скочите със стълба.

Но всичко това са спекулации на свободна тема.

И сега какво бих направил аз лично на твое място.

Във вашия случай най-вероятно се използват подови плочи. Ако не ме лъже паметта, с разстояния като вашите размерите им са около 9 метра на 1,5 (или 1,8) метра. Носещата армировка в такива плочи е разположена по периметъра. И по цялата площ има заварена мрежа с голяма клетка. Диаметър на телта от 3 до 5 милиметра. Самата плоча има усилватели. А дебелината варира около 50 милиметра.

Плочите се поддържат върху стоманобетонни фермови дъги. Съединенията на плочите по протежение на стробовете са замък или прости.

Тогава е най-препоръчително да не използвате трупи, както направихме с обикновените правоъгълни плоски стоманобетонни подови плочи, а да вземем за греди кантирана дъскасечение 40/150 милиметра. Поставете го на повърхността. Тук "40" е по-подходящ от "50", той се огъва по-добре. Полагане, съответно, от ръба до центъра му.

Тогава дъските на щайгата могат да бъдат измерени на шест метра дължина и да се поставят по тях без никакви завои.

Натиснете добре дъските на гредите към повърхността. Тоест, фиксирайте единия край на дъската, след което няколко души от бригадата трябва да застанат на другия край на дъската. Тя ще се огъне и ще пасне на наклона на покрива. След това направете крепежни елементи за следващия анкерен болт. Стъпка на закрепване - около 1,5 метра. Пробийте отвори за анкерни болтове директно в дъските в техните центрове. И след това пробиване в самите плочи.

Забийте котвата също с чук, увийте я с бормашина с глава. Най-вероятно е непрактично да използвате отвертка, мощността й може да не е достатъчна. За да предотвратите падането на главата на анкерния болт в дървото, можете да играете на сигурно и да поставите под него шайба с голям диаметър. Дължината на анкерите трябва да бъде приблизително равна на общата дебелина на дъската, битумния слой плюс дебелината на подовата плоча.

Не трябва да има много различни видове дупки по периметъра на покрива, за да се изключи така нареченият вятър, когато горният вятър навлиза в затворено пространство и е в състояние да разкъса покрива от основата му. Подобна крайност е рядкост, но се случва.

Всичко предложено не се вписва съвсем в SNiPs, те биха препоръчали да поставите гредите на ръба за по-голяма твърдост, да използвате дъска 50/150, да регулирате повърхността й по наклона и да използвате дъска с кантове с дебелина 50 милиметра като щайга. Или премахнете слоеве от стар покривен материал, направете бетонна замазка, или дори напълно да откъснете старите подови плочи и да инсталирате нови с нов слой мек покрив. Но вашите клиенти едва ли ще се насочат към такива разходи.

Още веднъж, можете да имате просто стоманобетонни плочи, и може би подови плочи, съответно, и опциите за монтаж могат да бъдат различни.

Фокусирайте се върху обстоятелствата. Опитайте, експериментирайте.

Що се отнася до изолацията, няма да има специални проблеми. Изовер, урса, минерална вата, пенополистирол, каквото ти душа иска. Ако спазвате всички декори, тогава имате нужда от въздушни междини, различни термични филми, в най-лошия случай пергамин и всичко това върху контра-решетка. Ако изолацията е мека и дебела 50 милиметра, тогава всичко е наред, дъската "40" ще премине напълно, просто трябва да я натиснете малко.

Това обаче е моето виждане. Решението все още е ваше.

Други въпроси относно покривите.