Пейзажната фотография е невероятно вълнуващ вид фотография, която изисква от фотографа да познава основите не само на фотографията, но и на рисуването. Пейзажната фотография винаги е била и си остава популярен и интересен жанр. Снимките на архитектурата и природата са много търсени на фотографския пазар.

Пейзажна фотография с филтри

Ниво на хоризонта в пейзажната фотография

Когато снимате пейзаж, е важно да запомните нивото на хоризонта и да поддържате линията на хоризонта равна и без препятствия. Това е особено важно при снимане на морски пейзажи. Има решетка във визьора на фотоапарата и на дисплея по време на снимане с Live View, която ще ви помогне да създадете правилния хоризонт.

Ясни пейзажни снимки

Дълбочината на полето е важен фактор при снимане на пейзажи. IN пейзажна фотографияСнимки, при които по-голямата част от рамката е ясна и остра, са добре дошли. За да увеличите дълбочината на полето, трябва да снимате с тясна бленда.

Телеобектив

За да постигнете най-широкия ъгъл на гледане, струва си да използвате подходящия обектив или фокусно разстояние, но телеобективът също ще бъде полезен при снимане на пейзажи. Телефото обективът ви позволява да компресирате елементи от сцена, приближавайки предния и задния план един към друг. по този начин планинска веригаи фонът на преден план ще изглежда по-близо един до друг, картината ще бъде по-богата. Телеобективите също помагат да се фокусира вниманието върху конкретен обект.

Пейзаж HDR

Скорост на затвора при пейзажна фотография

Дългата експозиция в пейзажната фотография ви позволява да заснемате красиви снимкидвижещи се елементи. Водопади, вълни и дървета във вятъра и много други ще изглеждат по-оживени и интересни, когато снимате със скорост на затвора от няколко секунди. Известно е, че използването на дълга скорост на затвора през деня може да доведе до преекспониране на кадъра. Трябва да зададете блендата на f16 или дори по-тясна. За най-добри резултати може да се наложи да използвате филтър с неутрална плътност. Мощни филтри като Lee Filters Big Stopper ще ви позволят да използвате изключително дълги скорости на затвора дори в най-ясния ден.

Tilt-shift в пейзажната фотография

Tilt-shift ви позволява да комбинирате снимки с дълбока и малка дълбочина на полето. Ефектът се постига чрез използване на отместване и наклон на обектива. Благодарение на Tilt-shift елементите на рамката ще приличат на миниатюрни модели. Този ефект ще изглежда красив при пейзажна фотография. Ако нямате такъв обектив, ефектът Tilt-shift може да се постигне с графичен редактор, освен това този ефект е предвиден в някои камери.

Черно-бели пейзажи

Ако никога преди не сте снимали черно-бели пейзажи, но наистина искате да се опитате в такава фотография, тогава е по-добре да започнете с цветна фотография. След като направите успешна снимка, преобразувайте я в черно-бяла с помощта на Lightroom или Photoshop. По този начин ще имате пълен контрол върху промяната на снимката и можете фина настройкасъздайте наистина красива черно-бяла снимка.

Панорама

За да създадете панорамна снимка, не снимайте в широкоъгълна позиция, тъй като това ще изкриви рамката. Снимайте на разстояние 30-50 мм. Да, ще трябва да направите повече кадри, отколкото при широкоъгълно покритие, но панорамата ще се окаже красива и естествена. Много стативи за камери имат глава за статив за панорамиране, но на практика това не винаги е необходимо, особено ако планирате да използвате софтуер. Последна версияПриложението Photomerge за Photoshop ще бъде особено ефективно в процеса на създаване на панорама. Специалистите по панорамно снимане препоръчват използването на ръчни настройки – ръчна експозиция, фокусиране и баланс на бялото, за да се осигури максимално качество на снимките и еднакъв вид на всички създадени снимки.

Инфрачервена фотография

Минималистичен пейзаж

Когато създавате пейзаж, не е необходимо да се придържате към идеята за улавяне на възможно най-много детайли, обекти и сцени в един кадър, понякога е по-добре да се съсредоточите върху един интересен момент. Телескопичният обектив най-вероятно ще ви помогне с това. Обърнете внимание на самотни дървета, облаци и изолирани скали. Мъгла, сняг и безобразно небе ще служат като празно платно за създаване на фотографски картини.

Предлагаме на вашето внимание концентрат от знания, който ще ви помогне да създавате портрети професионално качествов природата. Ние ще ви предоставим необходимата информация както за композицията на кадъра, така и за избора на оборудване, настройки на камерата, техники за използване на външни светкавици и други аспекти на снимане на открито пространство.

Ще започнем с дискусия необходимо оборудванеи техники за работа с него. Ще разгледаме ключовите аспекти на пленерната портретна фотография: контролиране на дълбочината на полето, избор на обективи, контролиране на експозицията, контролиране естествена светлинаи дори използването на външни светкавици и основни техники за снимане при условия на смесено осветление, така че да можете да реализирате почти всяка творческа визия.

А за тези фотографи, които обичат да снимат самия „пленер“ – природата – ви каним да се запознаете с другата ни статия от поредицата „Снимай професионално!“.

Лятото е най-подходящото време от годината за снимане под на открито, въпреки променливостта на времето.

Първо, през лятото продължителността на дневните часове е максимална. Можете да снимате от зори до здрач. Второ, температурата на въздуха (и водата) е достатъчно топла, за да се чувствате удобно на вас и обекта по време на снимането. Трето, топло и светло лято, за разлика от студена зима, „храни“ радостно настроениеповечето хора. В добро настроение създаването на красив портрет е малко по-лесно.

обаче слънчева светлинаи подходящ модел не гарантират качествен резултат. Затова подбрахме и добре структурирана информация, „събрахме“ ръководство, което ще ви помогне не просто да създадете, но и да „майсторите“ портрети.

Необходимо оборудване

За да снимате портрети на открито, нямате нужда от много скъпо оборудване. Списъкът с необходимото оборудване включва само три елемента:

• Обектив, доставен с камерата;
• Външна светкавица;
• Рефлектор.

Полезни допълнения

Ако искате да получите резултати на по-високо ниво на качество, обърнете внимание на списъка допълнително оборудване. Това ще разшири вашите възможности, по-специално в управлението на осветлението.

• Бърз обектив с фиксирано фокусно разстояние и бърз автофокус (например с фокусно разстояние 50 mm и минимална бленда 1,8);
• Варифокален дългофокусен обектив (варио-телеобектив);
• Комплект за радио синхронизация;
• Разсейваща дюза за външна светкавица.

Основи на пленерната портретна фотография

Преди да се задълбочим в техниките за портретна фотография чист въздух, започнете с... основите.

Място на заснемане

Едно от хубавите неща на пленерната фотография е, че можете да снимате почти навсякъде: в собствената си градина или на известен екзотичен плаж. Важното е как използвате избраното място.

Има няколко прости и прозрачни правила.

Ако мястото на снимане позволява, включете фона в кадъра. Така ще разнообразите портрета и ще успеете да предадете атмосферата на сцената, която снимате. Ако мястото не е живописно, намалете дълбочината на полето на изобразеното пространство или изградете рамка, като ограничите съдържанието й само до изображението на модела. Ще можете да фокусирате вниманието си върху човека.

Най-изразителни портрети се получават, когато композицията е проста и ясна. Изберете прости обекти като фон, като небе, стена или зеленина. Този тип фон изпъква модела.

Правилата обаче съществуват, за да бъдат нарушавани. По-специално, когато създавате атмосферни снимки. Когато изобразяването на околната среда е по-важно от показването на модела.

Композиция и рамка

Опитайте се да позиционирате модела в кадъра в съответствие с правилото на третините, така че нейното лице (при портрети в полуръст или цял ръст) или очи (при портрети с рамо или лице) да играят ролята на семантичен център. Композицията ще бъде по-ясна за зрителя, отколкото когато важни обекти са разположени в центъра на рамката.

При снимане на тялото частично, а не навътре цял ръст, погрижете се за рамкирането. Разчитайте тук на "правилото" палец": не поставяйте части близо до краищата на рамката човешкото тяло, при които се получава сгъване на крайниците или тялото (колена, лакти, китки, глезени, таз и др.)

Естествено осветление. Възползвайте се максимално от това.

Ярка и пряка слънчева светлина изглежда на пръв поглед перфектно осветление. Всъщност при такова осветление най-често не се получават най-добрите кадри. Докато обедното слънце е високо в небето, под носа, брадичката и бръчките на веждите на модела се образуват грозни плътни сенки.

Ако поставите модела с лице към слънцето, тя ще започне да присвива. Ще бъде трудно да се получи атрактивен резултат с това положение на модела спрямо източника на светлина.

Едно просто решение е да помолите модела да се премести в сенките. Регулирайте баланса на бялото. Ако фонът е осветен от пряка слънчева светлина, кожата на модела може да придобие син оттенък на снимката. Тъй като камерата най-вероятно ще коригира баланса на бялото въз основа на по-ярката част от сниманата сцена - фона.

Ако не можете да намерите постоянна сянка в облачни дни, изберете подходящия момент за снимане. Облакът ще покрие слънцето и по този начин ще разсее пряката слънчева светлина.

Снимането при променливи условия на осветление ще изисква от вас да действате бързо и точно. Освен това не забравяйте, че интензитетът на светлината може да варира, така че следете експозицията си.

Уверете се, че преценявате експозицията въз основа на осветеността на модела, а не на осветеността на светлия или тъмен фон.

При безоблачно време можете да се справите с нежеланите сенки по тялото и лицето на модела с помощта на дифузьори. Достатъчно е да го поставите между източника на светлина - слънцето и модела. Тук ролята на облак играе дифузьорът. Това може да бъде просто парче полупрозрачен бял материал или отделно специално устройство.

Малките разсейватели, които се намират най-лесно, помагат при портрети на рамене и лица. Когато снимате портрети в полуръст и цял ръст, ще ви е необходим разсейвател с голяма площ. Намирането на такъв може да бъде трудно.

Дори когато правите лицеви портрети, ще ви бъде по-лесно, ако включите асистент. Намерете някой, който желае да държи рефлектора на място, докато снимате модела.

Вашите снимки ще придобият напълно различно настроение, ако поставите източника на светлина зад обекта. Тук трябва да избягвате недоекспонирането. Ярко осветеният фон може да заблуди светломера на вашия фотоапарат. Компенсирайте експозицията с +1 - +2 EV.

(прибл. преводач - можете да научите повече за експонирането, преекспонирането и недоекспонирането, обозначението "EV" от първата част на поредицата "Основи на фотографията", а компенсация на експозицията - от четвъртия раздел на четвъртата част.)

Портрет на лицето при задно осветяване без използване на рефлектор.

Ако върху лицето на модела има видими сенки или просто е тъмно, използвайте рефлектор. Това е един от най прости начинидопълнително осветете модела или желания фрагмент от сниманата сцена. Повърхността на рефлектора може да бъде сребриста, златиста или бяла. Всяка повърхност отразява светлината по различен начин.

Портрет на лицето при фоново осветление с помощта на бял рефлектор.

Бялата повърхност отразява светлината, което я прави по-мека, а ефектът от използването на рефлектор е по-невидим. Сребърната повърхност отразява светлината челно като огледало и в по-големи количества от бялата повърхност. Сребърната и златната повърхности са сходни, но отражението от последната „затопля“ осветлението. Жълтеникавата, „топла“ светлина е идеална за портрети.

Портрет на лицето в задно осветяване със сребърен рефлектор.

Достатъчно е да поставите рефлектора от страната, противоположна на източника на светлина, за да подчертаете тъмните зони по тялото на модела или да смекчите плътните сенки на лицето й, образувани от директна, „твърда“ светлина. Резултатът ще бъде по-качествен.

Контролирайте дълбочината на полето

Изобразяването само на определени обекти в сниманата сцена с остър фокус прави снимката по-лесна за възприемане от зрителя.

Когато дълбочината на рязкост на изобразеното пространство (наричана по-нататък DOF) е малка, можете да концентрирате вниманието на зрителя върху остротата. Какво е „замъглено“ е неясно - възприема се мимоходом, на последно място.

Когато умишлено увеличите дълбочината на полето, други детайли на сцената - например фонът - започват да привличат вниманието на зрителя, което е разпръснато върху модела.

Дълбочината на рязкост се влияе от три фактора: стойност на диафрагмата, фокусно разстояние и разстояние на снимане - разстоянието от фотографа до обекта, поставен на остър фокус. Способността да се контролира дълбочината на полето се развива с практиката. По-долу ще покажем как тези фактори влияят на дълбочината на полето.

Стойност на диафрагмата

Контролът на дълбочината на полето с помощта на блендата е лесен. За да намалите DOF, снимайте с малка бленда (отворена бленда), например 2,8 или 4.

За да запазите по-голямата част от сцената в остър фокус, задайте голяма стойностдиафрагма („затворете“ блендата), например равна на 11 или 16.

Висококачествените лещи с фиксирано фокусно разстояние, като 50mm F1:1.8 (фокусното разстояние е 50mm, апертурата е 1.8), ви позволяват да създадете много малка дълбочина на полето. Следователно те са идеални за портретна фотография.

Фокусно разстояние

Ако други условия, които влияят на дълбочината на рязкост, не се променят, тогава обектив с по-голямо фокусно разстояние ще изобрази фона по-„размазан“ от обектив с по-късо фокусно разстояние. За да „замъглите“ фона достатъчно, опитайте да снимате с фокусно разстояние 55 - 70 mm.

Дистанция на стрелба

И накрая, разстоянието от фотографа до обекта влияе върху дълбочината на полето. Колкото по-далеч сте от модела, толкова по-голяма е дълбочината на рязкост, толкова повече детайли от сцената, която снимате, които са отдалечени от модела, ще бъдат изобразени с острота. Напротив, колкото повече се приближавате до модела, толкова по-малка е дълбочината на полето, толкова повече фонът се „размазва“.

Портретът на лицето е създаден с помощта на обектив с фокусно разстояние 85 mm и стойност на диафрагмата 2. Дълбочината на рязкост на изобразеното пространство се оказва малка.

Може да ви е по-лесно да се приближите до модела, за да замъглите повече фона.

Разстоянието на снимане зависи от фокусното разстояние на вашия обектив, както и от композицията на кадъра – какво искате да покажете в последния и какво да скриете извън него.

Фокусното разстояние и стойността на блендата остават същите. Разстоянието до модела обаче намаля - доближихме се до него. След него дълбочината на полето намалява.

Постигането на малка дълбочина на рязкост е по-лесно, когато снимате портрети с глава или до раменете, отколкото когато снимате модел в цял ръст.

Освен това не забравяйте, че можете да получите малка дълбочина на полето, ако снимате с дълъг обектив. Ако обаче разстоянието на снимане е твърде малко - приближавате се до модела - тогава изображението може да се окаже изкривено.

Режими на фокусиране в пленерна портретна фотография

В повечето случаи, за да изглежда снимката привлекателна, покажете поне едното око на обекта в остър фокус. Когато дълбочината на рязкост е малка, наблюдавайте точността на фокусиране.

В статични сцени, докато моделът е неподвижен, можете да използвате както автоматични, така и ръчен режим s фокусиране. И двата режима са доста ефективни тук. Задайте режима на автофокус на Единичен или Един кадър. Можете да фокусирате окото на обекта, като натиснете бутона на затвора наполовина.

В динамични сцени, когато обектът се движи, настройте камерата на непрекъснат режим на автоматично фокусиране (Серво или Непрекъснат). Сега камерата може да „насочва“ движещ се обект. Въпреки че, когато дълбочината на рязкост е малка, е трудно да се получи най-рязкото изображение на „проведен“ обект.

Изборът на правилния сензор за фокусиране ще увеличи точността на фокусиране на желания обект. Можете да посочите сензора, срещу който се намира изображението на окото на модела. Използването на различни сензори за фокусиране може да ви спести време в сравнение с фокусирането върху централния сензор и след това повторно композиране на кадъра.

Избор на лещи

Може да сте чували слухове, че някои лещи изкривяват перспективата. Това не е съвсем вярно. Перспективата остава същата за всеки обектив, но нейното възприемане от наблюдателя се променя в зависимост от разстоянието до обекта, който се снима. Обективите подчертават само част от околното пространство, която ще бъде уловена на снимката.

Идеята, че фокусното разстояние на обектива влияе върху перспективата, се основава на интуитивен факт. За да „поставите“ обекта, който се снима в рамката, като използвате обектив с дълго фокусно разстояние (дългофокусно разстояние), е необходимо по-голямо разстояние за снимане, отколкото използването на обектив с късо фокусно разстояние (широкоъгълен).

Когато снимате сцена с дълъг обектив, можете да видите как видимото разстояние между фона и снимания обект „се свива“. Обратно, той се „увеличава“ с намаляване на фокусното разстояние.

Традиционни обективи в портретната фотография

Фокусното разстояние на обективите, използвани класически при заснемане на портрети, е в диапазона 40 – 70 mm, ако планирате да инсталирате обектива на фотоапарат с намалена матрица (APS-C формат), или в диапазона 60 – 105 mm в в комбинация с пълнокадрова камера.

С обективи с посочените фокусни разстояния е удобно да снимате лицеви и раменни портрети. Изображението на частите от тялото и лицето на модела е „изкривено“ минимално.

Предимства

• Голямото фокусно разстояние гарантира, че разстоянието на снимане е достатъчно, за да бъдат изображенията „неизкривени“;
• Ако използвате дискретен обектив - с фиксирано фокусно разстояние - тогава имате възможност да получите малка дълбочина на полето. Апертурното съотношение на дискретните обективи е по-високо от това на варифокалните обективи - с променливи фокусни разстояния;

недостатъци

• Посоченият диапазон от фокусни разстояния се използва широко. Поради това е изключително трудно да се получи оригинален портрет, разчитайки само на ъгъла на снимане и перспективното изображение: разстоянието на снимане остава почти непроменено.

Обективи с голямо фокусно разстояние в пленерната портретна фотография

Дългото разстояние на снимане и обективът с голямо фокусно разстояние са ефективен „тандем“. Фонът, както и обектите на заден план, се „приближават“ до модела. Заснеманата сцена се превръща в камерна, затворена.

Ефектът е лесен за реализиране в портрети отпред и на раменете. Но при фотографията на цялото тяло ви трябва пространство. Когато избирате място за снимане, преценете дали можете да се отдалечите от модела на необходимото разстояние.

Предимства

• Просто постигнете малка дълбочина на рязкост;
• С увеличаването на разстоянието на снимане фонът и предният план се „приближават“ до снимания обект;

недостатъци

• Когато разстоянието от вас до модела е голямо, е по-трудно да общувате с нея;
• За да снимате модел в цял ръст, до коляното, талията или гърдите, ще ви трябва много място.

Широкоъгълни обективи в пленерната портретна фотография

Обективи с фокусно разстояние от 18 mm или по-малко, монтирани на фотоапарат със сензор във формат APS-C (28 mm или по-малко във връзка с пълноформатен фотоапарат) рядко се използват в портретната фотография.

Те обаче са незаменими помощницикогато трябва да покажете фона или когато снимате портрети в цял ръст, когато не можете да увеличите разстоянието до модела: няма достатъчно място.

Пазете се от геометрични изкривявания. Когато се приближите, пропорциите на тялото на модела се променят - крайниците могат да се удължат спрямо нейната височина.

Би било добра идея вашият модел да има добро чувство за хумор и да разбира последиците от снимането с широкоъгълен обектив от близко разстояние. Не всеки обича да вижда прекалено къси или дълги крака, ръце и вратове на снимките.

Предимства

• Много по-лесно е да покажете какво се случва на заден план с широкоъгълен обектив, отколкото с дълъг обектив;
• Можете да създавате портрети в цял ръст на удобно разстояние между вас и модела;

недостатъци

• Приближавайки се твърде много до модела, ще изобразите тялото й с изкривени пропорции (но можете да използвате ефекта за артистични цели);
• С широкоъгълен обектив е трудно да се постигне малка дълбочина на полето.

Два подхода за снимане с външна светкавица

Много любители фотографи изключват фотографията със светкавица от практиката си, защото светкавицата може да създаде директно, „твърдо“ осветление. Тази тенденция не трябва да пречи на вашата практика. Научете няколко основни техники за флаш и практикувайте. Значително ще разширите възможностите си при снимане на портрети на открито.

Има два ефективни подхода. Първо, можете да разсеете светлината на светкавицата, като използвате подходящо приспособление, като чадър или софтбокс. Такива приставки увеличават площта на източника на светлина и в резултат на това „омекотяват“ светлината, създавайки полупрозрачни сенки с неясни контури.

Този подход има една особеност. Интензитетът на светлината намалява при дифузия. Когато снимате в открито пространство, имайте предвид, че импулсната мощност може да не е достатъчна, за да освети достатъчно модела.

Вторият подход е да се използва „твърдо“ осветление като изразно средство. Тук е най-добре да поставите външната светкавица отстрани на модела.

Ще можете да симулирате осветлението, създадено от слънцето на разсъмване или здрач, придавайки на вашите снимки драматичен ефект.

Използване на външна светкавица при пленерна фотография

Повечето TTL системи (съкращение от английския през обектива - „през обектива“) - автоматично измерванеекспозиция въз основа на светлина, отразена от обекта, който се снима в обектива - опитва се да регулира силата на импулса в съответствие с интензитета на запълване, околната среда, осветлението. Можете обаче сами да контролирате интензитета на светлината, произведена от светкавицата, като използвате функцията за компенсиране на мощността на светкавицата.

Ако моделът изглежда твърде тъмен на снимката, компенсирайте мощността на импулса до минус. Например, задайте стойността на компенсация на светкавицата на -1 EV. Ако моделът изглежда твърде светъл, задайте положителна стойносткомпенсация, например, равна на +1 EV.

Единственото нещо, което трябва да запомните е, че когато използвате импулсни източници на светлина, скоростта на затвора не трябва да бъде по-къса от скоростта на синхронизиране. Последното обикновено е равно на 1/200 от секундата или „близки“ стойности. С други думи, не настройвайте скоростта на затвора по-бърза от 1/200 секунда, ако снимате в режим с приоритет на затвора (S или Av) или ръчен режим (M).

Регулирайте експозицията при смесено осветление

Ръчното контролиране на експозицията и мощността на външна светкавица може да изглежда неземно. Всъщност успехът на ръчното управление се крие в настройката необходими стойностииндивидуални параметри в необходимия ред.

Превключете камерата в ръчен режим на снимане (“M”), задайте минимална стойностчувствителност (ISO). Сега регулирайте експозицията, като прецените интензитета на запълващата светлина.

Когато околната светлина е ярка, задайте скоростта на затвора на същата стойност като скоростта на синхронизиране, например 1/200 секунда. След това задайте диафрагмата така, че фонът, осветен от постоянна светлина, да е леко недоекспониран. Направете текстова снимка.

След като изберете стойността на блендата, регулирайте мощността на светкавицата. Много съвременни външни светкавици показват оптималното разстояние от светкавицата до обекта, на което той ще бъде достатъчно осветен - нормално експониран. Това разстояние зависи от текущата стойност на диафрагмата и мощността на светкавицата.

Използвайте резултатите от изчисленията, направени от електрониката на светкавицата, за да регулирате нейната мощност според действителното разстояние от светкавицата до модела. Обикновено при ярка околна светлина е необходима 1/4 пълна мощност на светкавицата до 1/1 пълна мощност.

Когато разстоянието между светкавицата и обекта съответства на изчисленото разстояние, направете пробна снимка. Ако моделът е прекалено осветен, преместете светкавицата леко встрани от модела или намалете мощността на светкавицата. Ако моделът не е добре осветен, преместете светкавицата по-близо до него или увеличете мощността на светкавицата.

Две универсални техники за използване на външна светкавица

Техника #1. Мига като запълваща светлина

Най-лесният начин е да използвате вградената светкавица на камерата или да инсталирате външна светкавица, като я свържете директно през конектора за гореща обувка.

Моля, обърнете внимание, че светкавицата, излъчваща светлина отстрани на камерата, създава неприятно осветление, ако служи като основен източник на светлина.

Тази позиция на светкавицата обаче е идеална за създаване на запълваща светлина. Същността на техниката е, че светкавицата подчертава сенките, образувани върху лицето на модела, когато е осветено от слънчева светлина. IN в този случай, слънцето играе ролята на източник на светлина за рисуване.

Техника #2. Външна светкавица като ключов източник на светлина

Използването на външна светкавица като независим източник на светлина, отдалечен от камерата, може да изглежда като привилегия за професионалисти. Опитайте да приложите въпросната техника, с нейна помощ моментално ще преобразите снимките си. На ваше разположение е възможността за незабавно проследяване на резултатите, наличието на прости и евтини начинисинхронизиране на импулса на светкавицата с момента на отваряне на затвора на фотоапарата.

Можете да "проектирате" красиво осветление, поставяне на една или повече светкавици на всяко място, независимо къде се намира камерата.

Три начина за синхронизиране с външна светкавица

Когато снимате на открито, едва ли искате да имате работа с кабели. Има три основни начина за безжично синхронизиране на външни светкавици. Избраният от вас метод зависи от вашата камера, светкавица и до известна степен от вашия бюджет.

Вградена система за управление на светкавицата на камерата

Повечето производители на камери предоставят модерни моделифункция, която ви позволява да управлявате дистанционно външни светкавици. Опциите за управление са също толкова широки, колкото когато светкавицата е прикрепена към фотоапарата с помощта на конектора за гореща обувка.

Модели фотоапарати като Canon 600D или Nikon D7000 могат да синхронизират външна светкавица дистанционно. Вградената в тях светкавица играе ролята на проводник в процеса.

Ако вашата камера не позволява дистанционно управление на външни светкавици, тогава ще трябва да прикрепите към камерата или външна светкавица, която има функцията дистанционно управлениедруги светкавици, или специално устройство– контролер за външна светкавица.

Използването на някой от изброените методи за дистанционно управление предполага съвместимост на устройството. Често това означава, че външните светкавици и камерата трябва да са от един и същ производител.

Основният недостатък на вградената система за дистанционно управление е, че обхватът й е само около 10 метра (или по-малко при ярко слънце) и трябва да има пряка видимост между синхронизираната светкавица и камерата.

Радио синхронизация

Ако ръчната настройка на експозицията не ви създава проблеми, тогава използването на обикновен комплект за радио синхронизация е най-евтиният и удобен начин за решаване на въпросния проблем.

Комплектът за радио синхронизация (приемник и предавател) ви позволява да използвате почти всяка външна светкавица (не непременно от същия производител като фотоапарата). Но само ако сте готови сами да регулирате мощността на импулса.

Освен това обхватът на действие на такива комплекти е много по-висок от този на системата за дистанционно управление на светкавицата, вградена във фотоапарата. Освен това те не изискват пряка видимост между светкавицата и камерата. По този начин можете да поставите светкавицата за синхронизиране зад дърво или стена, например, за да я скриете в сцената, която снимате.

Цената на обикновените комплекти за радио синхронизация е ниска, започвайки от 850 рубли. за комплект, например, от производителя Wansen.

Радио синхронизация, поддържаща TTL

Разглежданите комплекти за радиосинхронизация допълват предимствата на своите „по-малки братя“ с възможността автоматично управлениемощността на TTL светкавицата на вашия фотоапарат. Въпреки това, за да се приложи тази функция, външната светкавица трябва да поддържа такъв контрол.

С комплекти за радио синхронизация, които поддържат TTL, настройката на осветлението може да бъде значително опростена. Въпреки това, цената на комплекта започва от 6200 рубли, например за комплект от производителя Pixel.

За мен пейзажната фотография е именно заснемане на природния пейзаж. Има много правила за правене на пейзажни снимки, много ръководства, учебници, но не можете да започнете да снимате пейзажи само след като сте ги проучили. Първо трябва да се увлечете от пейзажната фотография и след това, оценявайки, правейки изводи, намирайки нови техники и коригирайки резултатите, можете да се обърнете към опита на колеги пейзажни фотографи, не само фотографи, но и художници. Художникът създава идеална композиция, прекарвайки много време, задачата на фотографа е да не я загуби в относително кратко време, защото, увличайки се от създаването на нови и нови кадри, е много лесно да загубите смисъла на фотографията. Какво означава това? Според мен смисълът на пейзажната фотография е да предаде това, което е накарало фотографа да се съсредоточи върху тази конкретна тема – красота, хармония, които трябва да бъдат запазени дори и при добавянето на креативна нотка към снимката.

Близо до село Поповка. Саратовска област. Постобработката на цвета на снимката я прави близка по стил до творбите на художника И.И.

И този почерк може да бъде напълно различен. Спомнете си произведенията на великите Шишкин и Айвазовски. Това са съвсем различни артисти, с различни, съвсем различни стилове. Въпреки това, както Шишкин, с неговата красота, почти документирана от природата, така и Айвазовски, с неговите фантастични кехлибарено-изумрудени вълни на Черно море, успяха да вложат най-голям смисъл в своите творения, които сега могат да повлияят на настроението на зрителя и да предизвикат различни емоции . Истинският пейзажист дори не трябва да познава законите на композицията и концепцията за златното сечение. Всичко това, дори без знание, е отразено в неговите картини. По същия начин, когато вече снимах пейзажи с всички сили, дори не знаех тези понятия, но тези закони бяха вградени в снимките ми. Природата трябва да се усеща и нито един пейзажист няма да опровергае това, тъй като много се съмнявам някой да се е захванал с практиката само след изучаване на теорията. И не толкова отдавна, когато хората все още имаха интернет и видео уроци, мнозина просто не можеха да знаят тези правила, но ги прилагаха. И повече за тях по-късно...

Сега бих искал да започна с първите въпроси. А именно – кое.Не трябва да има въпроси относно камерите - почти всяка камера е подходяща за пейзажи. За тези, които се интересуват от пейзажна фотография, препоръчително е светлочувствителността на матрицата на камерата да започне от около сто единици, които в този жанр почти никога не се променят, тъй като към пейзажите се налагат най-високи технически изисквания - минимален шум, максимални детайли . Като цяло не трябва да се фокусирате върху камерата. Пейзажите ми са заснети със Sony Alpha 450

и алфа 300. Трябва да се обърне малко повече внимание на избора на обектив и не толкова на техническите му характеристики и светлосила, колкото на фокусното разстояние.Технически свойствавсеки избира според целите си - дали ще снима за колекцията си, ще печата календари или може би метрови банери, или ще показва произведения в интернет с резолюция 1,5 мегапиксела. Има няколко гледни точки по отношение на фокусното разстояние в пейзажната фотография. Някои казват, че 35 mm би било идеално (24 mm за APS-C), някои казват 24 мм (16 мм), докато други обичат да снимат на още по-широки ъгли, като например 14-18 мм (10-12 мм). В случая нямаме предвид еквивалентно фокусно разстояние, а получаване на приблизително еднакъв зрителен ъгъл. Така че, ако се нуждаем от един зрителен ъгъл на пълен кадър и изрязване, трябва да вземем 24 mm обектив за пълен кадър и 16 mm за изрязване (

Дебатът за фокусното разстояние за пейзаж е равен на дебата за избора на производител на камера. Значението е каквото ви харесва. Има такава гледна точка, че когато се възхищаваме на пейзаж и имаме желание да го снимаме, за това е отговорен някакъв детайл, вписан в пейзажа, а не цялата композиция. Така, ако искаме да предадем видяното, трябва да завършим рамката само с този детайл, изграждайки върху него композицията. Може би, но не винаги. Привържениците на тази теория са близо до фокусните разстояния от петдесет долара и 35 мм обектив.

Скала на Степан Разин. Вляво е снимка, направена с 10 мм широкоъгълен обектив, вдясно - с 75 мм телефото. В този случай е по-изгодно скалата да се покаже с помощта на телеобектив.

Има и друга теория, противоположна - композицията на пейзажа трябва да включва най-широката картина. Да, моментално можем да гледаме само точка по точка (като цяло това твърдение е вярно само за мъжете, кой не знае – женската визия има друг характер), но скоростта на възприемане е огромна и в моменти ние може да разгледа цялата картина, а не само един от нейните детайли. Аз лично съм привърженик на последната теория и широкоъгълните обективи са ми по-близо до пейзажната фотография.

Поповка. Широкият ъгъл (10 мм изрязване) ви позволява да предадете пространството и обема на естествения пейзаж.

Тези теории са противоположни, но не се изключват взаимно. Всичко зависи от нашия вкус и смисъла, който искаме да вложим във снимката. Широкият ъгъл може да предаде пространство, тесният ъгъл може да предаде мащаб. Може би всичко се крие в психологията на възприятието и нуждите. Но във всеки случай, когато снимаме планини, например, ние се опитваме да предадем техния мащаб и величие, а не пространство, и за това е по-разумно да използваме дълъг обектив, а ъгълът на ширина може да бъде запазен чрез създаване на хоризонтална панорама от няколко кадъра. Ако снимате планини от равнината, тоест не директно в планините, а там, където планините формират фона, под широк ъгъл, тогава техният размер ще стане незначителен спрямо кадъра като цяло.

Когато снимате директно в планините, можете също да използвате широки ъгли, за да покажете огромните пространства между върховете.

Скала на Степан Разин. Планина Datura. Когато снимаме планина под широк ъгъл (20 мм), лесно можем да загубим размера й на широкия фон на околността.

Когато снимате степ, полета, ливади, напротив, по-добре е да снимате с ширина, която предава пространството. Телеобективът ще направи равнината плосък, той не само ще приближи всеки обект, но и ще намали пространството. В ширина рамката може да улови най-малкото пространство, а в дълбочина всичко, което съществува чак до хоризонта, и десетки километри реално пространство ще бъдат компресирани в безвъздушни слоеве на снимката, а предният план най-вероятно ще бъде напълно изгубен.

Поповка. Пейзаж, заснет с телеобектив, най-вероятно ще бъде много плосък, с много слоеве до хоризонта, плътно компресирани и образуващи ивици.

Хоризонталното разстояние в селото ще бъде само няколкостотин метра, а разстоянието до хоризонта ще е десетки километри.

Композицията зависи само от авторското виждане и във всеки случай тя може да бъде пълна. Не мислете в шаблони.

Линиите в рамката играят важна роля. С тяхна помощ се предава пространството. Линиите във фотографията могат да бъдат пътища, електропроводи, горски насаждения, ръбове на дерета или хълмове. Погледът се вкопчва в линиите и с тях се насочва или към смислови центрове, или в пространството. Така че, ако в кадъра има път, водещ в далечината, окото със сигурност ще го проследи и колкото повече се извива пътят, толкова по-интересен е сюжетът.

Волск. Осиновка. Много е лесно да намерите центъра на вниманието на снимката. Погледът ви веднага ще проследи пътя в далечината. Линии от облаци и линии от електрически стълбове ще се появят на същото това място. Пътят тук има много линии - коловози, коловози, трева отстрани на пътя и всички линии гравитират към центъра. Влиянието на линиите се засилва от широк ъгъл на заснемане (10 mm).

Да си представим, че пътят минава хоризонтално през рамката, какво ще се случи в този случай. Но нищо, само като погледнете изображението, съзнанието започва да следва пътя и моментално излиза извън границите на рамката. Затова пейзажистите инстинктивно изобразяват път, отиващ в далечината, вместо да водят окото извън рамката. Колкото повече линии следват в една посока, толкова по-добре се вижда ритъмът. Съставът трябва не само да привлича окото, но и да го задържа. За целта е най-добре да поставите завършени геометрични фигури в рамката.

Поповка. Язовирът има вид на завършена геометрична фигура, която ще ви помогне да запазите окото в своята рамка. Сега за златното сечение.За дълго време Това създава усещане за свобода, но ако оставите 1/3 към небето, то веднага ще започне да оказва натиск върху композицията. Телевизионерите дори имат приложение за тази наука – западните телевизионни канали снимат репортажи в Русия, използвайки активно правилото на третините – златното сечение. Оставяйки 1/3 към небето, те създават натиск върху подсъзнанието, като същевременно включват в кадъра мръсотия, боклук, кучета и др. А ако освен това стреляте приблизително от височината на кръста, можете да създадете такова чувство на отчуждение, че веднага да ви се прииска да избягате оттук. Ако не ми вярвате, пуснете им канала и изчакайте репортажа.

Въпреки че ако небето заема 1/3 от картината, долната трета е заета от земята, а централната трета е заета от гори или планини, композицията ще се окаже съвсем нормална. Научете се да влияете на зрителя. Истинският пейзажист вижда композицията. Освен това придава тежест на картината, така че е важно композицията да бъде балансирана.Да кажем, че снимаме поле и дърво, стоящо само в него. Как изграждаме композицията. Небето, разбира се, ще заема 2/3 от пространството. Полето е долната трета и ако има хълмове или планини, или гора в далечината, ние ще ги изпратим на небето. Къде да поставим дървото? Нека опитаме в центъра и снимката ще стане твърде тежка. И ако го поставите една трета отдясно или отляво, композицията ще придобие баланс; преместете я малко по-близо до ръба и композицията започва да гравитира настрани, създавайки незабавно усещане, сякаш хоризонтът е блокиран. Ако в същото време духа отляво

силен вятър

и извива клоните надясно, тогава можем да поставим дървото само една трета вляво, за да има място в рамката за движение, в случая вятъра. Или ако стволът на дървото е наклонен наляво, тогава е по-правилно да поставите дървото една трета надясно. Наклонът на стволовете на снимката символизира динамика, тъй като в съзнанието си ние завършваме движението в кадъра.

Нека да разгледаме пример с помощта на проста композиция:

Преместваме земята нагоре с една трета и изображението става по-„удобно“ за нас. Въпреки това, дървото, разположено в центъра, все още тежи на възприятието.

Като преместим дървото в лявата трета, получаваме изображение, което просто иска да падне вляво. Не може да има удобно гледане.

И в този случай композицията изглежда още по-хармонична. Отляво остава място - въздух. Свикнали сме да четем отляво надясно и четем изображенията по същия начин. Затова в движение стигаме до центъра на вниманието – дървото. При нормални условия стволът, огънат надясно, би могъл да работи срещу тази композиция, но в нашия случай цялото дърво има очертанията на числото „9“, а позицията на короната компенсира препятствието на ствола.

Има правила за изграждане на композиция, но не е необходимо да ги наизустявате. Важно е само това да се знае добър състав, е тази, която прави гледането на изображението удобно и държи окото на зрителя в рамката на снимката.

Сега по отношение на техническата страна на въпроса. Както вече споменах, широкоъгълният обектив, който най-често използвам при снимане на пейзажи е 10-20 мм сигма. Оптимална стойностдиафрагми за пейзажна фотография -Е 8. Кога по-висока стойностРазделителната способност на обектива намалява; с по-малко се губи острота по краищата. За почти всички системи F 8 е оптимално.

Често атрибут за пейзажна фотография е статив - за избягване на движение, което е особено забележимо при високи резолюции. При облачно време, когато трябва значително да увеличите скоростта на затвора, стативът ще стане необходим инструмент. И със сигурност не можете без него, ако трябва да направите няколко снимки на едно и също място с различна експозиция, за да създадете HDR изображения.

Помощни инструменти за пейзажна фотография са филтрите. Най-често това са поляризационни, градиентни и неутрални филтри. Кога и за какво се използват.

Има смисъл да се използва поляризационен филтър при пейзажна фотография слънчево време. Същността на неговата работа е премахването на отражения от неметални повърхности - от зеленина, което я прави по-наситена и ярка, от повърхността на водата, което я прави абсолютно прозрачна, и други повърхности. Когато използвате поляризатор, небето също става по-наситено и потъмнява, което ви позволява ясно да идентифицирате линията на облаците, които в същото време стават по-светли и придобиват обем. Много автори настояват, че правилното време за използване на поляризационен филтър е сутринта след зазоряване и вечерта преди залеза, когато слънцето е ниско над хоризонта, а използването му по обяд е вредно за картината, тъй като потъмняването на небето е неравномерно. Тук пак не съм много съгласен. Често използвам поляризатора през деня, но не когато небето е ясно, а когато върху него се появят купести облаци. Те ви позволяват да разделите синьото небе на части - правейки неравномерната поляризация почти невидима. В същото време цветовете стават ярки и наситени, което помага да се направи пейзажът необикновен.

Снимка без поляризационен филтър (вляво) и с филтър (вдясно). Разликата се вижда веднага, поляризаторът добавя наситеност към снимката. Синьото небе е потъмняло, което му придава дълбочина, като изтегля облаците. Снимането се извършваше половин ден, под ъгъл 45 градуса спрямо Слънцето - в тази позиция поляризационният филтър работи максимално.

Но вечерта и сутринта не чувствам нужда от поляризатор, тъй като тук е важно да предам естествено красиви цветовеизгрев и залез, а силата на поляризацията при такава светлина е много съмнителна.

Поляризационният филтър е първото нещо, което купувам след закупуване на пейзажен обектив. Смятам го за незаменим инструмент за пейзажен фотограф.

При други условия се използват градиентни филтри. Преливките могат да бъдат различни - в плътността на изсветляване на тъмната част, в остротата на прехода от светлата към тъмната част, във формата. Най-често използвам градиент в облачно време, за да заглуша прекалено яркото небе и да запазя детайлите му, като ги предпазя от преекспониране и изпадане извън обхват. Недостатъкът е, че градиентът не може да следва формата на пейзажа, а потъмняването се оказва линейно, тоест в неговата зона могат да попаднат дървета, планини и др. Или трябва да пожертвате част от небето над хоризонта.

Използват се тъмни ND филтри с неутрална плътност, за да се използват по-дълги скорости на затвора при равни условия, без затваряне на блендата и без изчакване на по-тъмно време от деня. ND Филтърът намалява количеството светлина, преминаващо през обектива. Тези филтри също се предлагат в различни видове - с различна степен на здравина и дизайн. Филтър с променлива сила ще бъде много удобен за пейзажист. Тези филтри се използват предимно за експерименти с вода - снимане на водопади и сърф. В този случай потоците, които се движат с течение на времето, стават по-подобни на потоци мъгла, отколкото на потоци вода.

от Софи Оуч

За много начинаещи, научаването да снимат започва с овладяването на пейзажната фотография. Може би това се дължи на мълчанието и мудността, което е благоприятно за по-добро овладяване на технологиите, разбиране на експозицията във фотографията и усвояване на уроците по фотография как да снимате правилно - един и същ пейзаж.

Уроците по фотография са разнообразни, могат да се намерят съвети за всеки вкус и подготовка. Но отдавна се знае, че информацията никога не стига, тя никога не се оказва излишна за неофитите, а „повторението е майка на ученето“, така че нека си припомним кое е важното!

Съвети за пейзажна фотография, или Как да снимаме природата правилно

1. Максимално използване на дълбочината на полето

Марк Адамус

Въпреки че фотографите понякога искат да изпитат повече творчески подходии експериментирайте с малка дълбочина на полето, но класическата техника в пейзажната фотография е, когато по-голямата част от изображението е на фокус. Най-лесният начин да получите голям DOF е да използвате възможно най-малката бленда, налична за вашия компактен фотоапарат или обектив. Колкото по-малък е отворът, толкова повече дълбочинаострота на изображението.

Имайте предвид обаче, че по-малката бленда изисква повече време или по-високо ISO. А понякога и двете едновременно.

2. Използвайте статив

Лейф Ерик Смит

Задължителен атрибут в арсенала на пейзажния фотограф е. Може да се нуждаете от бавни скорости на затвора, за да компенсирате малката бленда, която сте избрали, което означава допълнителна стабилизация на камерата. Не всяка скорост на затвора ви позволява да правите технически перфектни снимки, когато снимате от ръка. Освен това стативът ще бъде полезен в случаите, когато фотографът използва дистанционно управление, за да освободи затвора, за да стабилизира допълнително камерата.

3. Потърсете семантичния център на композицията

Мичъл Крог

Всяка снимка има нужда от визуален център на композицията. Пейзажните снимки не правят изключение, защото при снимане на природата липсата на значима точка води до скучна и доста празна снимка, в която, както се казва, „няма за какво да се хване окото“.

пкарвски

Фокусът може да бъде всичко – сграда или постройка, дърво с интересна форма, камък или планински връх. Само не забравяйте да обърнете внимание не само на фокуса, но и на това къде се намира вашият значим обект. Въпреки че стандартното правило за третините се нарушава периодично, никой все още не го е отменил!

4. Мислете през предния план

Даниел Ержиха

Един от елементите, който помага на вашия пейзаж да се обедини, е оформеният преден план. Поставете вашите точки на значение в предната част на снимката и ще можете да предадете дълбочината на изображението.

5. Не забравяйте да включите небето

Тревър Коул

Друг почти неделим елемент от отговора на въпроса как се снима пейзаж е небето и отражението му във водата. Тайната на пейзажната фотография в повечето случаи е, че небето или предният план доминират в изображението. Погледнете вашите изображения, ако това не е така, тогава най-вероятно те се считат за скучни и малко интересни.

Райън Дайър

Ако по време на вашата фотосесия небето се оказа безинтересно, не го оставяйте да преобладава - преместете линията на хоризонта в горната третина на снимката, просто се уверете, че снимката не губи още повече от това.

Андрей Бачу

Но когато небето е пълно с драматични облаци или нехарактерно оцветено, въздушното пространство може да бъде ваш съюзник. Дайте му повече място във вашата снимка и вижте колко полезно може да бъде това отклонение от правилата.

Запомнете филтрите. Използването на поляризатори може да добави цвят и контраст към снимката.

6. Работете с линиите!

myredcar

Най-важният въпрос, който пейзажните фотографи обикновено си задават, е следният: „Зрителят ще види ли снимката изцяло, както я виждам аз?“

Има много начини да предадете естествената красота на природата с помощта на статично изображение. За да направите това, има техника, чрез която активните линии се включват в композицията на изображението. Благодарение на тях фотографът може да пренасочва погледа на зрителя от една точка в кадъра към друга, като по този начин създава вид затворено пространство, „лупинг“.

Използването на линии дава определен алгоритъм и придава мащаб и обем на фотографското изображение. Самите линии могат да бъдат обект на интерес и да създават свои собствени „модели“ в една снимка.

Danskie Dijamco

7. Уловете движението!

Повечето хора, когато мислят за пейзажна фотография, често си представят спокоен и пасивен образ. Пейзажът обаче е различен от пейзажа и можете да предадете движение (на същата вода, например), което ще изпълни снимката с динамика и ще създаде настроение, което ще бъде интересно за много зрители, които ще се радват да се възхищават на не само релаксиращи пейзажи, но също така помислете за бунта на елементите и яростта на природата.

Андреа Поци

Например, опитайте се да „хванете“ удара на вятъра в дърветата, движението на вълните на плажа, движението на водата, течаща под водопад, и уловете динамиката на летящи птици и плаващи облаци над главата.

Карол Дорион

„Заключено“ означава, че фотографът трябва да използва по-дълги скорости на затвора (понякога от порядъка на няколко секунди). Разбира се, високите скорости на затвора ще провокират повечесветлина върху фоточувствителния елемент на камерата, но за правилна употребаКато се има предвид този факт, имате възможности: да изберете стойността на блендата или да правите снимки в началото на деня или вечер, когато по принцип навън има по-малко светлина.

8. Работете в тандем с времето и времето

Златното правило на пейзажната фотография е: "Сцената може да се промени драстично във всеки един момент, в зависимост от метеорологичните условия."

Андрей Бачу

Много начинаещи фотографи са склонни да излязат на фото разходка в слънчев ден, защото смятат, че е така най-доброто времеза създаване на фото шедьоври. Всъщност облачен ден или дори дъждовен и бурен ден, в допълнение към вероятността да намокрите фотоапарата и краката си, предоставя най-добрата възможност да получите красиви снимки, изпълнени с настроение и зловещи нюанси.

Бил Чърч

Как се снима пейзаж при такова време? Търсете бури, вятър, мъгла, драматични облаци, слънце през облаци в тъмно, тъмно небе, дъги, залези и изгреви и работете с тези промени във времето и тези условия, вместо да чакате следващия слънчев ден със скучно синьо небе.

Грег Гибс

И още един чудесен съвет от професионален пейзажен фотограф: „Никога не можете да снимате по-скучно през деня.“ Няма по-добра светлина, за да оживите.

9. Хвали на хоризонта

Крисчън Ботнер

Повечето стар съвет, но е добре, защото не губи своята актуалност днес. Преди най-накрая да натиснете спусъка на камерата, проверете линията на хоризонта си.

Тя не трябва ясно да разделя рамката наполовина, не трябва да е наклонена, не трябва да отсъства напълно от пейзажната снимка. Разбира се, правилата са предназначени да бъдат нарушавани, но в случая с хоризонта правилото на третините работи по-ясно от всякога.

Трамонт_ана

10. Променете гледната си точка!

Дори когато се разстилат пред очите ти невиждана красотаима огромни пространства и изглежда, че всичко, което трябва да направите, е да вдигнете камерата и красиво изображение ще се появи в нея от само себе си... спрете. И помислете за това. Погледнете района през обектива, завъртете се насам-натам, променете ъгъла, преместете линията на хоризонта или се опитайте да включите допълнителни елементи в композицията.

Outtapon Nunti

Не бързайте да натискате бутона на затвора; винаги имате време да направите това, когато снимате пейзаж!

Може би, гледайки пейзажите на известни майстори, сте се чудили как могат да постигнат дори най-много прости типовепредават изразително и необичайно. Вече получихте част от отговора на този въпрос в предишни уроци, където се запознахте с основните композиционни техники (ритъм, линии, симетрия), научихте как да работите с цвят и светлина, а също така разбрахте принципите за изграждане на хармонични и наративна фотография. Цялата тази информация ще ви бъде полезна и в този урок ще разгледаме конкретни пейзажни техники, които ще издигнат вашите снимки на по-високо ниво.

Пейзажна фотография и динамичен обхват

Камерата в много отношения е подобна на човешкото око, но, за съжаление, не е в състояние да предаде абсолютно идентично това, което виждате. Например, често се случва да искате да направите снимка на красива гледка, но вместо синьо небе, снимката се оказва преекспонирана, бяло петно. Или сенките изчезват в чернота и детайлите там не се четат. Това се обяснява с факта, че матрицата на камерата има ограничен динамичен обхват. Казано по-просто, ако сцената е контрастна на светлина, тогава камерата няма да може да предаде еднакво добре както светлите, така и тъмните зони, нещо определено ще се загуби.

Както можете да видите, сенките потънаха в чернота, а небето стана бяло, тоест премина в преекспониране.

По принцип пропуските в сенките и преекспонирането не са дефект. Те просто не винаги изглеждат подходящи и красиви. Ето защо, за да улесните живота на себе си и на камерата, трябва да потърсите условия, при които светлината ще бъде по-малко контрастна и ще бъде възможно да се постигне някакъв компромис между детайлите в сенките и светли цветове. Най-лесният начин е да правите снимки през редовното работно време.

Снимане на природата в определени часове

Скоростта на затвора на камерата във всички режими е ограничена до тридесет секунди, но често е необходима много по-дълга стойност. Можете да използвате режима bulb, но тогава трябва да задържите бутона на затвора с пръст, което може да причини трепване на камерата и в резултат на това замъгляване. Тук на помощ идва дистанционното управление. Има прости версии на дистанционни управления с един бутон (той е заключен, тоест не е необходимо да го държите), а има и допълнителен с таймер, който ви позволява да проследявате стойността на скоростта на затвора. Освен това има по-усъвършенствани модели, които ви позволяват да зададете времето на експозиция, броя на кадрите и дори интервала между тях. Всички параметри се контролират на монитора, след настройката е достатъчно да натиснете бутон и да изчакате снимката да е готова.

Още един не по-малко полезен филтър- неутрално сиво. Има оцветено стъкло, което ви позволява да ограничите потока от светлина, навлизащ в матрицата, и в резултат на това да използвате по-дълги скорости на затвора, за да замъглите, например, вода. Подробности за този филтър са в тази статия.

Има и друг филтър, който е подвид на неутралното сиво - градиент. Част от стъклото е затъмнено, а останалото е прозрачно. Това е необходимо, за да се изравни експозицията, ако сцената има голям динамичен диапазон. Тук е по-добре да използвате правоъгълни филтри, а не кръгли, тъй като те имат способността, като преместват стъклото, да изместват границата на затъмняване нагоре и надолу (в края на краищата хоризонтът може да не е разположен в центъра на картината).

По-добре е да поставите потъмняващата граница в някаква тъмна зона, така че да не се вижда толкова много. По-трудно или по-скоро почти невъзможно е да се използват наклони, ако теренът е с неравни терени. В този случай на снимката ще се появи ивица.

Настройките са всичко. Основи на фотографията. Етап 2: Урок 1 ( 12 гласове, рейтинг: 5,00 от 5)