Objektif arızası- Bu, dijital kameraların en yaygın arızası olsa gerek. Bu soruna sahip kameraların ekranında görünebilecek bazı yaygın hata mesajları şunlardır: “E18 mercek”(Eski Canon modellerinde “E18 lens hatası”), “ERİŞİM” (erişim hatası) (Sony), “Yakınlaştırma Hatası” (Fuji), “Lens Engellendi” (lens sorunları) (Kodak), “lens>hata, kamerayı yeniden başlat” ("lens hatası, kamerayı yeniden başlatın") veya basitçe "lens hatası" ("lens hatası") (hemen hemen tüm kamera üreticileri son zamanlarda bu seçeneği kullanın). Bazı kameralar ekranda hiçbir şey göstermeyebilir, yalnızca bir bip sesi çıkarır, mercek geri çekilir ve kamera kapanır. Bazen lens uzamıyor bile.

Sorun aslında tüm dijital kamera modellerinde oldukça yaygındır. Bu genellikle lens uzatma mekanizmasına ve otomatik odaklama mekanizmasına giren kum veya diğer küçük parçacıklardır. Veya lens uzatılmış halde kamera düşürüldü. Belki kamera açıldı, ancak lensin uzaması engellendi (örneğin, bir çantada yanlışlıkla açıldı). Lens uzatıldıktan sonra piller boşalır ve lens uzatıldığında kamera kapanır. İster inanın ister inanmayın, lens arızalarının nedenlerinden biri de kılıf ve çanta kullanımıdır. Kum, kir, lifler vb. vücudun alt kısmında birikir. Bu malzemeler sürtünme sırasında elektrostatik yük nedeniyle kamera gövdesine yapışmayı severler (özellikle kasanın yumuşak ve yumuşacık olduğu durumlarda). Bu parçacıklar mercek mekanizmasının içine girdiğinde arıza mesajları ortaya çıkar. Birçok Canon fotoğraf makinem var ve tam da bu nedenle kılıfları asla kullanmıyorum.

Bu sorunu yaşayan bir kameranın sahibi için garanti atölyesine başvurmanın bir anlamı olmayabilir. Birçok kamera üreticisi bu sorunu garanti kapsamında çözmez. Onlara göre bu, kameranın darbe sonucu hasar görmesi veya lens uzatma mekanizmasına kum veya pislik girmesi nedeniyle meydana geliyor (her iki durum da garanti kapsamında değil). Onarım maliyeti genellikle kameranın gerçek değerine yakın veya bundan daha fazladır. Garanti atölyeleri çoğu durumda arızalı lensi yenisiyle değiştirdiğinden, yedek parça olarak maliyeti yüksektir.

Neyse ki bu sorunla karşılaşan kameraların yaklaşık yarısı aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılarak kolaylıkla düzeltilebilir. Bu yöntemlerin hiçbiri kameranın sökülmesini gerektirmez, ancak bazıları aşırıya kaçıldığında ve dikkatsizce başka hasarlara neden olabilir. Kameranız hala garanti kapsamındaysa, bunlardan herhangi birini uygulamadan önce lütfen kamera üreticinizin garanti mağazasını ziyaret ederek onarımın garanti kapsamında olup olmayacağını veya ücretli onarımlar için ne kadar ücret talep edeceklerini öğrenin. Kim bilir belki de şansın yaver gider. Ancak kameranızın değerinden daha yüksek bir tutar teklif ederlerse aşağıdaki yöntemleri değerlendirmek isteyebilirsiniz. Sorunu çözmeye yönelik her yöntemin video açıklamasını ve ardından bunların ayrıntılı açıklamasını burada bulabilirsiniz.

Yöntemler kameranıza zarar verme riskine göre listelenmiştir. Bu nedenle bunları listelenen sırayla denemelisiniz. Ve bu yöntemlerin (özellikle No. 6 ve 7) yalnızca garanti süresi dolmuş kameralar için dikkate alınması gerektiğini unutmayın; belirtilen onarım masrafları çok yüksek olacaktır. Bu yöntemler hatayı düzeltmezse, onarım maliyeti garanti kapsamına göre daha düşük olan ücretli bir servise başvurabilirsiniz.

Yöntem 1: Pilleri kameradan çıkarın, birkaç dakika bekleyin. Yeni bir pil seti takın (tercihen şarj edilebilir NiMH 2500 mAh veya üzeri) ve fotoğraf makinesini açın. Pilleri bir yıldan uzun süredir kullanıyorsanız, fotoğraf makinesini çalıştırmak için yeterli gücü sağlayamayabilecekleri için yeni piller satın almayı düşünün.

Yöntem 1a: Yeni piller çalışmıyorsa, fotoğraf makinesini açarken Menü, İşlev, Ayar veya Tamam düğmesini basılı tutmayı deneyin. Bu, Yöntem 1 ve Yöntem 2 ile birlikte bazen lens uzatıldığında pillerin bitmesi nedeniyle oluşan lens hatalarını gidermeye çalışır.

Yöntem 1b: Bu hatayla kamera menüsüne erişebilenler, kamerayı orijinal konumuna sıfırlamak için "sıfırla"yı aramayı ve seçmeyi deneyin. Bazı Canon kameralarda bu, güç düğmesiyle birlikte menü düğmesinin 10 saniyeye kadar basılı tutulmasını gerektirir. Ancak, bir mercek hatasının bazen sıfırlama seçeneğini engelleyebileceğini ve dolayısıyla seçeneğin görüntülenmeyebileceğini lütfen unutmayın.

Yöntem 2: Kameranın pilleri tamamen boşalmışsa ve merceği hâlâ açıksa, yeni piller takıldığında kamera bir mercek hatası gösterebilir veya düzgün şekilde başlamayabilir. Bellek kartını fotoğraf makinesinden çıkarın ve ardından yeni pilleri takın. Kamerayı kartsız açtığınızda bazı modellerde sıfırlamaya neden olduğundan tekrar canlanabilmektedir. Hata E30 (eski Canon'lar için), kartınızın takılı olmadığı anlamına gelir; bu nedenle kamerayı kapatmanız, kartı takmanız ve tekrar açmanız gerekir.

Yöntem 3: Kameranın ses/video (AV) kablosunu takın ve kamerayı açın. Kablonun bağlanması, işlem başlarken kameranın LCD ekranının kapalı kalmasını sağlar. Bu, başlatma sırasında kamera merceği motoruna ek pil gücü sağlanmasını sağlayacaktır. Bu ekstra güç, lense müdahale edebilecek toz veya kumun üstesinden gelinmesinde yardımcı olabilir. AV kablosu lens hatasını kendi başına düzeltmezse, 4, 5 ve 7 numaralı düzeltmeleri yapmaya çalışırken bu girişimlerin sürecine yardımcı olacak ek güç sağlamanın bir yolu olarak bu kabloyu takılı tutmayı düşünüyorum. Ancak Fix 6 işlemi sırasında kabloyu takılı tutmanızı önermediğimi unutmayın çünkü bu, kamerayı açmaya çalışırken AV bağlantı noktasına zarar verebilir.

Yöntem 4: Kamerayı, lensi tavana bakacak şekilde bir masanın üzerine sırtüstü yerleştirin. Deklanşör düğmesini basılı tutun ve aynı anda güç düğmesine basın. Buradaki fikir, lens uzarken kameranın otomatik odaklanmaya çalışacağıdır. Lens uzarken ve otomatik odaklama lensi hareket ederken kılavuz pimlerinin yerine oturacağını umuyoruz.

Yöntem 5: Darbe basınçlı hava mercek camları arasında boşluk oluşturmak için lastik bir ampul kullanın. Buradaki fikir, mercek mekanizmasına sıkışan kumu veya diğer kalıntıları üflemektir. Diğer üfleme seçenekleri arasında, düşük sıcaklıkta bir saç kurutma makinesi kullanmak veya mercek boşluklarından hava emmektir (buna dikkat edin!). Bazı insanlar bunun için elektrikli süpürge kullanır.

Artık bir kamerayı kurtarmak için potansiyel olarak tehlikeli yöntemler alanına giriyoruz. Elbette bazı riskler vardır; bu nedenle aşağıdakileri yaparken dikkatli olun:

Yöntem 5a: Mercek çerçevesinin etrafındaki boşlukta gerçekten kum parçacıkları fark ederseniz ve hava akışı bunların yerinden çıkmasına yardımcı olmuyorsa, bunları çıkarmaya yardımcı olması için kağıt mendil veya dikiş iğnesi kullanmayı düşünün. Lütfen öde özel ilgi Lens silindirinin iğneyle çizilmesini önlemek için. Ayrıca mercek çerçevesinin çevresini kağıtla çok derinlemesine incelemenizi önermiyorum (1 cm'den daha derine inmeyin). Bu boşluğun hemen içinde yer alan toz önleyici contayı yerinden çıkarabileceğiniz için özellikle mercek çerçevesinin en dış (en büyük) kısmı çevresinde derinlemesine araştırma yapmanızı önermiyorum.

Yöntem 6: Lensi engelleyebilecek parçacıkları yerinden çıkarmak amacıyla USB yuvasının lastik kapağına tekrar tekrar vurun. Avucunuzla kamera gövdesine dokunmanız da mümkündür. Birçok kişi bu yöntemle başarıyı bildiriyor. Bununla birlikte, bu yöntem kullanıldığında kabloların konektörlerden düşmesi veya LCD ekranın çatlaması gibi dahili bileşenlerin hasar görmesi veya yerinden çıkması gibi bazı bariz olasılıklar da vardır.

Yöntem 6a: Bu, Yöntem 6'nın bir varyasyonudur ve mercek çerçeveleri düzse (darbe nedeniyle bükülmemişse) uygulanabilir. Başka bir deyişle, namlularda soruna neden olan bariz bir mekanik hasar olmadığı sürece bunu deneyin. Mercek aşağıya doğru bakarken kalem veya kurşun kalem gibi küçük bir nesneyle merceğin her tarafına "yumuşak" bir şekilde vurmayı deneyin. Buradaki fikir, mercek çerçevelerinin hareketini engelleyebilecek kum parçacıklarını yerinden çıkarmaya çalışmaktır. Aynı zamanda bunu yaparken kamerayı açıp kapatmayı deneyin.

Yöntem 7a: Bu düzeltme yönteminin yalnızca merceğin uzadığı, daha sonra yolun bir kısmında durduğu ve ardından orijinal konumuna geri döndüğü kameralar için tasarlandığını lütfen unutmayın. Lensin geri dönmesine izin vermeden en küçük ön lens kabını en uzatılmış konumunda tutup tutmaya çalışın. Lens kaplarının etrafındaki alanı toz ve kumdan inceleyin ve temizleyin. Kamerayı kapatıp tekrar açın. Lens daha fazla uzarsa, ön camı tekrar kavrayarak geri dönmesini önleyin. Temizliği tekrar tekrarlayın. Sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için kamerayı kapatıp tekrar açın.

Yöntem 7b: En uç düzeltme yöntemi. Bunun, kameranızı atmadan önce kesinlikle son çare olduğunu ve bu yöntemin kullanılmasıyla kameranın daha fazla zarar görme potansiyelinin bulunduğunu unutmayın. Mercek fark edilir ve bariz bir şekilde hasar görmüşse, bükülmüşse veya düşme nedeniyle bükülmüşse bu tekniği düşünebilirsiniz. Bu durumda merceği çıkık bir omuz gibi düşünmeye çalışın. Merceği düzleşmeye ve orijinal konumuna dönmeye zorlamaya çalışın. Bu durumda mercek kaplarının pimleri kılavuzlarına oturacaktır. Amacınız merceği düzelterek onları yeniden dikmeye çalışmaktır. Pimlerin kılavuzlara sıçradığını doğrulamak için bir "klik" sesi duyuncaya kadar bekleyin ve bu noktada daha fazla çabayı derhal durdurun. Giderek daha fazla insan, diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında bu yöntemin başarısını bildiriyor.

Yöntem 7b'nin varyasyonları: Güç düğmesine basarken mercek çerçevesini yavaşça çekin, döndürün ve/veya çevirin. Lenste herhangi bir eğim veya düzensizlik olup olmadığını kontrol edin. Yine amaç, varillerin eğrilmiş veya bükülmüş olması durumunda düzeltmeye veya düzleştirmeye çalışmaktır. Diğer bir seçenek de mercek çerçevesinin etrafındaki eşit olmayan boşlukları aramak ve ardından mercek çerçevesinin en fazla boşluğa sahip olan tarafını aşağı doğru bastırmaktır (mercek çerçevesinin orada sıkışabileceği için sonuna kadar aşağı itilmesi önerilmez). Yine yukarıdakilerin tümünde, gözlük pimlerinin kılavuz oyuklarına düştüğü anlamına gelen bir "klik" sesini dinlemelisiniz. Bu sesi duyarsanız hemen durun ve kamerayı açmayı deneyin.

Telefonlardan DSLR'lere kadar modern kameralar yüksek sınıf bizim adımıza karar vermek üzere tasarlandı. Ve çoğunlukla işi oldukça iyi yapıyorlar. Kameranızı Otomatik moda aldığınızda çoğu zaman iyi pozlamayla oldukça keskin fotoğraflar elde edersiniz. Sadece etrafınızdaki dünyayı belgelemek istiyorsanız, o zaman tam da bunu yapın, geçiş yapın. Bu tür görüntülerin dezavantajı, aynı alan derinliği ve pozlamayla birbirine benzemeleridir. Otomatik ayarların ötesine geçmek istiyorsanız kameranızı, onu nasıl kullanacağınızı ve en önemlisi değiştirilen ayarların son görüntü üzerinde ne gibi bir etki yaratacağını iyi anlamalısınız. İşte en önemli beş kamera ayarı ve bunların fotoğrafçılığı nasıl etkilediği.

ISO

Her şeyden önce ISO kısaltması berbattır, fotoğrafçılık açısından bakıldığında hiçbir anlam ifade etmez. Endüstrilerin aynı standartları kullanmasını sağlayan Avrupalı ​​bir sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Standartlar Organizasyonu anlamına gelir. Fotoğrafçılık söz konusu olduğunda Canon'daki ISO 800'ün Nikon, Sony veya Fuji ile aynı olduğunu garanti ediyorlar. Bu standart olmasaydı ayarlar her marka için geçerli olmazdı. Yani Canon kameramla 1/100 saniyede bir fotoğraf çeksem. f/2,8 ve ISO 400'de Nikon'unuzda aynı ayarları yaparsanız aynı pozlamayı elde edemeyiz. Neyse ki tüm büyük üreticiler ISO standartlarına uyuyor.

Bu gece çekimi, yangındaki ayrıntıları korumak için yüksek bir deklanşör hızı kullanmayı gerektiriyordu, bu yüzden yüksek bir perde hızı kullanmak zorunda kaldım.ISO(3200). Aşağıdaki ayrıntılı çekimde orijinal dosyadaki gürültüyü görebilirsinizÇİĞ. (Bu arada, bu fotoğraf, kuzey ormanındaki donmuş bir göletin buzundaki bir baloncuktan metan salıp sonra onu ateşe verdiğinizde ne olacağını gösteriyor.)

Evet evet ama ISO nedir? Bu, dijital kamera sensörünün ışığa duyarlılığının bir ölçüsüdür. Sayı ne kadar düşük olursa hassasiyet o kadar az olur. Sayı ne kadar yüksek olursa hassasiyet de o kadar yüksek olur. Düşük ışık koşullarında, örneğin loş bir odada veya alacakaranlıkta fotoğraf çekiyorsanız, ISO 100 şunu gerektirir: Dahaışık sanki 400, 800 veya 1600 değerini kullanıyormuş gibi sensöre nüfuz etti.

Kişinin kıyafet detaylarında ve gölgeli alanlarda gürültüye dikkat edin.

Kusurlar yüksek değerlerISO

Peki neden her zaman yüksek ISO'da çekim yapmıyorsunuz? Bunun iki nedeni vardır: 1. Yüksek ISO genellikle görüntüde dijital gürültü oluşturur (kamera sensörleri giderek daha iyi olmasına rağmen) ve 2. Bazen yavaş bir enstantane hızı kullanmanız gerekir, bu durumda ışığa daha az duyarlı olmanız gerekir. Akan su, rüzgar hareketi gibi bulanık hareketleri yakalamak veya spor fotoğrafçılığında hoş bir bulanıklık yaratmak istediğinizde bu durum geçerli olabilir.

1. Yüksek ISO'lar genellikle görüntüde dijital gürültü oluşturur (kamera sensörleri giderek daha iyi olmasına rağmen).
2. Bazen yavaş bir deklanşör hızı kullanmanız gerekir; bu durumda ışığa karşı daha az duyarlılığa ihtiyaç duyarsınız. Akan su, rüzgar hareketi gibi bulanık hareketleri yakalamak veya spor fotoğrafçılığında hoş bir bulanıklık yaratmak istediğinizde bu durum geçerli olabilir.

Kısacası ISO, maruz kalma durumunuz üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlayan, elinizin altında bulunan üç araçtan biridir.

Alıntı

Bir kameranın sensörünün ışığa maruz kaldığı sürenin uzunluğuna deklanşör hızı denir. Çoğu kamerada ışığın sensöre girmesine izin vermek için açılıp kapanan mekanik bir deklanşör bulunur, diğerleri ise sensörü belirli bir süre döndüren dijital bir deklanşör kullanır. Enstantane hızının son görüntü üzerinde büyük etkisi vardır. Yavaş bir deklanşör hızı, hareketli nesnelerde bulanıklığa neden olur. Bir manzara fotoğrafçısı olarak suyun hareketini bulanıklaştırmak, yıldız ışığını ortaya çıkarmak veya rüzgarın hareketini yakalamak için sıklıkla uzun enstantane hızları kullanıyorum.

Bu görüntü için dalgaları biraz bulanıklaştırmak ama yine de ayrıntıları korumak için 0,5 saniyelik bir deklanşör hızı kullandım.

Yüzeyin ayna gibi görünmesini sağlamak için Yukon Nehri'ni bulanıklaştırmak için 30 saniyelik pozlama.

Hızlı bir deklanşör hızı, hareketi dondurma etkisine sahiptir. Bir koşucunun veya bisikletçinin hareketini net bir şekilde yakalamak için 1/2000 saniyelik bir deklanşör hızı kullanın.

Bu bisiklet görüntüsü 1/500 saniyelik enstantane hızıyla çekildi. Tekerlek alanındaki hareket hissinin yanı sıra keskinliği de korumak yeterliydi.

İyi bir görüntü oluşturmak için enstantane hızının kullanımında bilinçli olunmalıdır. Ne tür bir fotoğraf elde etmek istediğinizi düşünün. Bulanık bileşenleri var mı yoksa açık mı olmalı? Bir hareket duygusunu yakalamak veya iletmek mi istiyorsunuz? Düşünün, deneyin ve ardından maruz kalmaya karar verin.

Diyafram

Diyafram veya f değeri, görüntüleri beklenmedik şekillerde etkilediği için birçok fotoğrafçı için fotoğrafçılığın en kafa karıştırıcı yönü olabilir. Temel olarak diyafram, lensteki deliğin boyutunu ifade eder. Nasıl daha küçük delik, daha az ışık düşecek içeri; delik ne kadar büyük olursa içinden o kadar fazla ışık geçecektir. Numaralandırma sistemi insanların kafasını sık sık karıştırıyor: neden daha az sayı delik ne kadar büyük olursa. Yani f/2,8'de açıklık f/4, f/5,6, f/8, f/11 vb.'den daha büyüktür. Mümkün olan en geniş diyafram açıklığına sahip lensler (f/2 gibi küçük bir sayı) "hızlı" olarak kabul edilir, yani daha fazla ışık içeri alabilirler.

Diyaframlarf/11en 17 mm öyleydi yeterli, ile Yapmak Tüm görüntü itibaren kendisi kenarlar ile kayalar uzakta sert.

Ancak mesele sadece ışıkla ve merceğin ne kadar geniş açılabileceğiyle ilgili değil. Diyafram aynı zamanda görüntü keskinliğini de etkiler. Çoğu lens (hepsini söylemeye cesaret edebilir miyim?) birkaç adım daha keskindir (buna "etkili nokta" denir). Maksimum diyafram açıklığı f/2,8 olan bir lens, f/8'de f/2,8'e göre daha keskin bir görüntü üretecektir. Nasıl daha kaliteli mercek ne kadar az önemli olursa olsun, çoğu mercekte fark edilir.

Çok küçük derinlik keskinlik V Bu görüntü yapmak kuş, saklanmak V çalılar, V odak, A çevreleyen Çarşamba itibaren şubeler bulanık V pus.

Derinlik keskinlik Ve başvuru

Daha sonra diyafram açıklığı aynı zamanda alan derinliğini de kontrol eder. Bu, odakta olan görüntünün miktarıdır. Lens f/2,8 gibi tamamen açık olduğunda, görüntü f/11'e göre daha sığ alan derinliğine sahip olacaktır.

Enstantane hızında olduğu gibi diyafram açıklığı kullanımınız da bilinçli olmalıdır. Ön plandan arka plana kadar her şeyin odakta olduğu bir manzara resmi mi elde etmek istiyorsunuz? O zaman seçsen iyi olur yüksek f değeri(f/11 ile aynı). Temiz, yumuşak bir arka plan ve çok net bir görünüm istediğiniz bir portreye ne dersiniz? Ardından çok küçük bir f değeri kullanın (f/2,8 veya f/4 gibi) ve gözünüzü netleme noktasında tutun.

Diyaframın enstantane hızı üzerinde doğrudan etkisi vardır. Büyük f sayısı yeterli pozlamayı sağlamak için daha yavaş bir deklanşör hızı kullanılmasını gerektirir. Daha düşük bir f değeri, daha hızlı bir deklanşör hızı kullanmanıza olanak tanır. Bu ikisi tamamen birbiriyle ilişkilidir, bundan kaçınmanın bir yolu yoktur, bu yüzden ikisini de anlamanız GEREKİR.

Denge Beyaz

Beyaz dengesi, ISO gibi sensöre özeldir ancak bu durumdaışığın yoğunluğundan ziyade rengiyle daha fazla etkileşime girer.

Farklı ışık kaynaklarının farklı tonları vardır. Gözlerimiz çoğu zaman farkı anlayamaz ama kameranın anlayacağına bahse girebilirsiniz. Fotoğrafı hiç gördün mü ev içi, yumuşak beyaz lambalarla ve ayrıca bir pencereyle aydınlatılıyor mu? Genellikle bir odanın içi, pencereden gelen ışık yapay olarak mavi olduğunda doğal görünür. Bu beyaz dengesidir. Kamera (veya fotoğrafçı) nötr renk olarak oda ışığını (sıcak renkli lambalar) kullanır ve ardından pencereden gelen doğal ışık mavi görünür.

Beyaz Dengesi doğru şekilde ayarlanmadığında renkler bozulur. Çok sarı, mavi veya turuncu görünüyorlar. Beyaz Dengesi doğru olduğunda her şey doğal veya gözlerimizin gördüğü gibi görünür.

Bu otomatik kurulum Kamera beyaz dengesi. Kuzey ışıkları renkleri çok mor ve sarı görünüyor

Bu versiyonda, son işlemde aynı pozlama ayarlarını kullanarak Beyaz Dengesini daha mavi aralığa ayarlayarak renkleri daha doğal ve hoş hale getirdim.

Otomatik beyaz dengesine ne dersiniz?

Yapmam gereken bir itirafım var. Neredeyse her zaman Otomatik Beyaz Dengesi modunu kullanırım. Kameralar tonları ayırt etme ve uygun Beyaz Dengesini seçme konusunda oldukça iyidir. Doğru algılanmadığında ekrandaki görüntüyü kontrol edip bir sonraki çekim için değişiklik yapıyorum. İkinci olarak sadece RAW formatında çekim yapıyorum, yani bilgisayarda ayarlamalar yapabiliyorum. Bilgisayar monitöründeki görüntüye, kameranın küçük ekranından daha çok güveniyorum.

Ancak Beyaz Dengesinin ayarlanması gereken zamanlar vardır. Öncelikle JPEG formatında çekim yapıyorsanız. Bu format size Beyaz Dengesini daha sonra ayarlama fırsatı vermeyecektir, bu nedenle başlangıçta doğru olması gerekir. İkinci olarak, yüksek kontrastlı sahneler veya panoramalar için görüntülerin birleştirilmesi durumunda. HDR veya panorama çekimleri birleştirirken renk tonundaki hafif bir değişiklik bunu daha da zorlaştıracak veya imkansız hale getirecektir. Soğukta veya soğukta kasıtlı olarak fotoğraf çekmek istiyorsanız Beyaz Dengesini kullanabilirsiniz. sıcak tonlar veya kullanırken yapay aydınlatma. (Artık BU konu ayrı bir makaleyi hak ediyor...)

Beyaz dengesinin farkında olun, ne anlama geldiğini ve görüntülerinizi nasıl etkilediğini öğrenin ve ardından onu nasıl kullanacağınıza karar verin.

Tazminat sergi

Burada, arka plandaki parlak gün batımını söndürmeden görüntünün ön plandaki ayrıntıları gösterecek kadar parlak olduğundan emin olmak için Pozlama Telafisi'ni kullandım.

Bu iki resim Pozlama Telafisi'nin ne kadar kullanışlı olabileceğini gösteriyor. Aşağıdaki resim parlak olarak çekilmiştir güneş ışığı, ancak üç durakla kasıtlı olarak az pozlanmış, dağlar siyaha dönmüş ancak gökyüzündeki ayrıntılar korunmuş, böylece gerçeküstü bir görüntü yaratılmıştır.

Kameranızı iyi tanıyın

Pozlama telafisi, kameraya bakmadan bile ayarlayabilmeniz gereken bir araçtır. Pozlama telafisi, bir görüntüdeki ışık miktarını çok hızlı bir şekilde eklemenize veya azaltmanıza olanak tanır. Çok mu karanlık? Işık eklemek için Pozlama Telafisi'ni kullanın. Çok mu hafif? Pozlama telafisi pozlamayı hızlı bir şekilde azaltacaktır. Ayarı kameranıza bağlıdır.

Genellikle Diyafram Önceliği modunu kullanırım. Bu, diyafram açıklığını benim seçtiğim ve enstantane hızını kameranın belirlediği anlamına gelir. Pozlama Telafisi'ni ayarlarsam, kamera seçilen diyafram açıklığını koruyacak ve yalnızca deklanşör hızını yeniden hesaplayacaktır. Bazen yaptığım gibi Enstantane Önceliği modunu kullanacak olsaydım, kamera diyaframı ayarlayacaktır. Otomatik modda kamera bu kararları benim adıma veriyor.

Pozlama Telafisi'ni her zaman kullanıyorum. Bu benim her zamanki yolum ince ayarçekim sırasında pozlama. Canon DSLR makinemde bunu sadece tekerleği çevirerek yapabilirim. Diğer kameralarda pozlama telafisi ön panelden, deklanşör düğmesinin yanındaki bir tekerlekten veya arka paneldeki aynı düğme sisteminden ayarlanır. Kameranızın nasıl çalıştığını öğrenin ve onu hızlı ve verimli bir şekilde nasıl kuracağınızı öğrenin. Bu önemli araçları anlamak, hiçbir fırsatı kaçırmayacağınız anlamına gelir Güzel atış, açık havada veya stüdyoda çalışmak.

Çözüm

Bu beş ayar kamerayı anlamak için en önemli ayarlardır. Nihai görüntüyü nasıl etkilediklerini ve bunları hızlı ve fazla uğraşmadan nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için onlarla denemeler yapın. Bunu yaptığınızda, düşünceli görüntüler yaratma yolunda ilerleyeceksiniz.

Kamera açılmıyor: yaygın bir durum

Bu sorun Samsung kameranız kullanıldığında ortaya çıkarsa d760, wb100, es65, s860 açılmıyorsa, minimum düzeyde tanılama işlemini kendiniz yapmanız mantıklıdır. Bu, zamandan, paradan ve emekten tasarruf etmenizi sağlayacaktır.

Elbette bunun için minimum araç setine ve arzuya sahip olmanız gerekir. Cihazınızın açılmaya yanıt vermemesinin çok sayıda nedeni olabilir. En basit ve en belirgin olanlardan birkaçına bakmayı öneriyoruz.

Pil sorunu

Pili yeniden şarj etmeye çalıştığınızda Samsung kameranız açılmıyorsa, enerji kapasitesini pilin üzerinde belirtilen nominal voltaja döndürmeniz gerekir. Tamamen boşalma meydana geldiğinde, ne cihazın kendisi ne de şarj cihazı bunu tanıyamaz.

Öncelikle terminallerine bir multimetre bağlayarak akü voltajını ölçmeniz gerekir. Gerilim beyan edilen nominal değerden az olmamalıdır.

Ve pilin tamamen boşaldığını fark ettiyseniz, laboratuvar güç kaynağı aracılığıyla pili yeniden yüklemeniz gerekir. Ayrıca, pakette bulunan şarj cihazını bağlayıp uzun bir süre (birkaç saat) bırakarak da sorunu çözmeye çalışabilirsiniz.

Güç düğmesi sorunu

Modern bir dijital kamera, cihazda bulunan fotoğrafların görüntülenmesine erişim sağlayan özel bir düğmeye sahiptir. Ve kullanım kolaylığı açısından, bastığınızda kameranın otomatik olarak açılması gerekir.

Bu nedenle, cihaz güç düğmesine yanıt vermiyorsa fotoğraf görüntüleme düğmesine basmayı deneyin. Eylem kameranın çalışmasına yol açmadıysa, güç düğmesi normaldir ve kusurun nedenini aramaya devam edebilirsiniz.

Döngü sorunu

Samsung kameralarda “açılmıyor” gibi bir kusur d760, wb100, es65, s860 ve diğer modeller çok farklı şekillerde kendini gösterebilir. Örneğin ekranın kendisi arızalanabilir veya ekranın arka ışığı çalışmayabilir. Açmaya çalıştığınızda ekipmanınızın çıkardığı sesleri dinleyin. Açma sinyali mevcutsa ancak görüntü yoksa, büyük olasılıkla kabloyu yerine geri koymanız yeterlidir.

Arızanın daha ciddi nedenleri için bir kamera tamir atölyesine başvurmalısınız. SAMSUNG Nitelikli onarımlar için.

Bu, yoğun bir sarsıntı veya düşme olduğunda meydana gelir. Gerekli tornavidaları seçtikten sonra cihazı kendiniz kolayca sökebilir ve cımbız kullanarak kabloyu düzeltebilirsiniz.

Ayrıca nem girişi varsa korozyon sürecinden dolayı temas kaybolabilir ve ardından temizlik yapılması gerekebilir.

Mercek sorunu

Çoğu zaman, kamerayı açmayla ilgili sorun, merceğin deformasyonundan veya büyük toz, kum parçacıklarının veya diğer kirletici maddelerin panjurlarına girmesinden kaynaklanır. Açmaya çalıştığınızda lens ya uzamıyor (açılıyor) ya da tamamen açılmıyor. Buna göre cihaz koruma moduna girer ve onunla daha fazla manipülasyon yapılması imkansızdır.

Kirlenirse temizlemeniz gerekir ve bu konuda profesyonellere güvenmek en iyisidir çünkü bu çok hassas ve pahalı bir yedek parçadır ve ona zarar vermesi çok kolaydır.

Deformasyon varsa, belirgin değilse elinizle geçiş döngüsünü tamamlamaya yardımcı olmaya çalışın, ancak aşırıya kaçmayın. Cihazı sökerken, tüm sensörlerin, yakınlaştırma motorunun ve odaklama motorunun bağlantısını keserek, merceğin uzantısını simüle edin ve nerede bir kusur olduğunu ve otomatik harekete neyin müdahale ettiğini kontrol edin.

Böylece, bilgi seviyenize ve becerilerinizin mevcudiyetine bağlı olarak, Samsung kameranızın arızalanmasına neden olan bazı arıza nedenlerini tespit edebilir ve düzeltebilirsiniz. d760, wb100, es65, s860 ve diğer modeller açılmıyor.

Aşağıda materyali yayınlıyoruz: Arızalar Sony kameralar, kullanıcıların sıklıkla kaybettiği neden ve sorun giderme.

Bizim görüşümüze göre özellikle "aptalca" olan öğeleri materyalden hariç tuttuk, örneğin: Arıza - kameradaki gösterge pil şarjını göstermiyor. Sebep - çatal şarj cihazı bağlı değil güç soketi klima. Sorun giderme yöntemi, şarj cihazının fişini elektrik prizine vb. takmaktır.

Talimatları da düzgün bir şekilde tercüme ettik.

Yukarıda yayınlanan materyale ilişkin yorum ve önerileriniz sitemizin yönetimi tarafından memnuniyetle karşılanacak ve gerekirse materyal düzeltilecek ve tamamlanacaktır.

Bir makalenin kısmen veya tamamen kopyalanması durumunda siteye bağlantı verilmesi gerekmektedir.

Nikon p500 kamera fotoğraf çekmiyor

Soru: Merhaba.

Nikon p500 fotoğraf makinem fotoğraf çekmiyor. Birkaç ay boyunca hiç açmadım ve sonra okul partisinde bir çocuğun fotoğrafını çekmem gerektiğinde, onun hiç fotoğraf çekmediği ortaya çıktı. Ama tatilden önce uzun süre pilleri şarj ettim ve onlar olmadığından eminim. Söyleyin bana, böyle bir arızayla bunu başarabilir misiniz ve kamerayı tamir etmenin maliyeti ne kadar olur?

Cevap: Merhaba Zhanna.

Okul partisinde çocuğunuzun fotoğrafını çekemediğiniz için çok üzgünüz.

Kameranıza bakıp tamir etmekten mutluluk duyarız. Sorunun pillerde olmadığından emin olmanız çok iyi. (Her ne kadar bırakın pilleri şarj etmek, şarj etmek bile uzun zaman alsa da pillerin değiştirilmesi gerekiyor.) Ancak arıza konusunda bir şeyler yapıp yapamayacağımıza doğru bir şekilde cevap verebilmek için öncelikle ne olacağını bir şekilde daha net bir şekilde belirlememiz gerekiyor. kameranızda tam olarak arızalı değil. Bunu yapmak için, onu teşhis etmemiz veya en azından kamerada ona tam olarak ne olduğunu sizden açıkça anlamamız gerekiyor.

Fotoğraf çekmiyor, filme çekmiyor; bunlar çok soyut kavramlar. Kamera açılabilir, merceği uzatabilir, ekranı aydınlatabilir ve fotoğraf çekemez. Açılabilir, merceği uzatmayabilir ve ekrana hata mesajı yazıp fotoğraf çekmeyebilir. Açılmayabilir ve bu nedenle fotoğraf çekemeyebilir. Artık Nikon fotoğraf makinenizin nasıl davrandığına bağlı olarak hangi kısmının arızalı olduğunu tahmin edebileceğiz ve ancak bundan sonra bu arızayı gidermenin ne kadara mal olacağını belirleyeceğiz. Çevrimiçi servis merkezleri Kamera onarımları için “Opora-Servis” ortalama maliyet aralığı 800 ila 3000 ruble..

Onarım istatistiklerimize göre çok sayıda Nikon P500 fotoğraf makinesi deklanşör arızasıyla bize geliyor. Nikon P500 kameranın deklanşörünü onarmak sahiplerine 2.500 rubleye mal oluyor. Ancak daha önce yazdığım gibi, kameranızdaki deklanşörün arızalı mı yoksa başka bir şey mi olduğunu ancak arızanın tezahürünün kesin doğasını bilerek belirleyebiliriz.

Canon 1000D kamera otomatik modda fotoğraf çekmiyor

Soru: Canon 1000d “DSLR” fotoğraf makinesi hiçbir otomatik modda fotoğraf çekmiyor. Manuel modda her şey iyi çalışıyor. Böyle bir arızayla tamire götürür müsünüz? Tozdan temizleyebilir misiniz ve vizör için lastik bir kapağınız var mı?

Cevap: Canon dijital fotoğraf makinelerinde garanti onarımları gerçekleştiğinde, makine halen garanti kapsamındaysa ve otomatik modda fotoğraf çekmiyorsa, ana elektronik kart sipariş edilerek değiştirilir.

Bileşen düzeyinde onarmak mümkün mü? komple değiştirme, izlemelisin. Ana elektronik kartın tamamen değiştirilmesi durumunda bile onarım maliyeti SLR kamera Opora-Service servis merkezleri ağındaki Canon, uygun ve uygun maliyetli olacaktır 4000 - 5000 ruble aralığında. Bu fiyata kameranın önleyici temizliği dahildir.

Vizör için kauçuk kapakla ilgili olarak bir adet kapak stoklarımızda mevcuttur. Onu verebiliriz.

Olympus FE-270 fotoğraf makinesi fotoğraf çekmiyor

Soru: Olimpus FE-270 kameram sırasıyla çekim yapmıyor veya fotoğraf çekmiyor. Çalıştırdığınızda çatırdamaya başlar. Tamir için mi alacaksınız, yaklaşık olarak ne kadara mal olacak ve St. Petersburg'un güneyinde bir yerde bir servis merkeziniz var mı? Teşekkür ederim.

Cevap: Kamera merceği çatlıyor. Opora-Service servis merkezleri ağındaki Olympus fotoğraf makinenizin lens onarımı bu aralıkta maliyete mal olabilir 1200 ila 2000 ruble.. St.Petersburg'un güneyinde Kotina Caddesi'nde (Leninsky Prospekt, Avtovo metro istasyonu, Veteranov Bulvarı yakınında) kameranızı tamire götürebileceğiniz bir servis merkezimiz var.

Samsung st65 dijital kamera fotoğraf çekmiyor

Soru: Samsung st65 dijital kamera fotoğraf çekmiyor. Lens uzuyor, ekranda her şeyi gösteriyor ancak düğmeye yanıt vermiyor ve fotoğraf çekmiyor.

Cevap: Teşhis için kamerayı getirin ve ona ne olduğunu görün. Elektronik kartta bir sorun olabilir, sadece güç düğmesinde bir sorun olabilir, olası seçenekler vardır. Bu kameranın Opora-Service servis merkezleri ağında onarılmasının maliyeti şu şekilde olabilir: 1200 ila 2000 ruble.