Bazen kameranın aniden hafıza kartını görmeyi bıraktığı bir durum ortaya çıkar. Bu durumda fotoğraf çekmek imkansızdır. Bu arızanın nedeninin ne olduğunu ve nasıl düzeltileceğini bulalım.

Kameranın sürücüyü görmemesinin birkaç nedeni olabilir:

• SD kart kilitli;
• hafıza kartı kapasitesi kamera modeliyle eşleşmiyor;
• kartın veya kameranın kendisinde bir arıza.

Bu sorunu çözmek için hatanın kaynağının hafıza kartı mı yoksa kamera mı olduğunun belirlenmesi önemlidir.

Kameraya başka bir SD takın. Hata başka bir sürücüde kaybolmazsa ve sorun kameradaysa servis merkeziyle iletişime geçin. Sensörler, konektörler veya kameranın diğer elemanlarında sorunlar ortaya çıkabileceğinden, orada cihazın yüksek kalitede teşhisini yapacaklar.

Sorun hafıza kartındaysa, işlevselliği geri yüklenebilir. Bunu yapmanın birkaç yolu var.

Yöntem 1: Bellek kartını kontrol etme

Öncelikle SD'yi engelleme açısından kontrol etmeniz gerekir, bunu yapmak için şunu yapın:

1. Kartı kamera yuvasından çıkarın.
2. Sürücünün yan tarafındaki kilitleme kolunun konumunu kontrol edin.
3. Gerekirse ters konuma getirin.
4. Sürücüyü cihaza tekrar takın.
5. İşlevselliği kontrol edin.

Bu tür sıradan engellemeler kameranın ani hareketlerinden kaynaklanmış olabilir.

SD kartın kamera tarafından algılanmamasından kaynaklanan hatanın nedeni, ilgili kamera modeli için flash kartın özellikleri arasındaki uyumsuzluk olabilir. Modern kameralar yüksek çözünürlüklü görüntüler oluşturur. Bu dosyaların boyutu çok büyük olabilir ve eski SD kartlar bunları depolamak için uygun yazma hızına sahip olmayabilir. Bu durumda birkaç basit adımı izleyin:

Modern kameralar için Sınıf 6 SD kartları satın almak daha iyidir.

Bazen kamera, üzerindeki konnektör kirli olduğu için flash sürücüyü görmez. Bu sorunu çözmek için yumuşak bir bez veya pamuk alın, alkolle nemlendirin ve hafıza kartı konektörünü silin. Aşağıdaki fotoğraf hangi kişilerden bahsettiğimizi göstermektedir.

Yöntem 2: Bellek kartını biçimlendirme

SD kart arızalıysa, en iyi çözüm onun biçimlendirmesidir. Bu farklı şekillerde yapılabilir. Yani aynı kamerayı kullanarak formatlayabilirsiniz. Formatlamadan önce hafıza kartındaki bilgileri bilgisayarınıza kaydetmeyi deneyin.

Biçimlendirme başarısız olursa veya hatalar oluşursa, flash sürücüyü bilgisayarınızda biçimlendirmeyi deneyin. Standart Windows araçlarını kullanarak biçimlendirmeyi denemek en iyisidir. Bu basitçe yapılır:

Özel programlar kullanarak biçimlendirmenin daha etkili olduğu düşünülmektedir. Bu konuyu dersimizde okuyabilirsiniz.

Yöntem 3: Bellek kartını kurtarma

Bir flash karttan bilgi kurtarmak için birçok özel program vardır. Fotoğraflı bir SD kartı kurtarmanıza yardımcı olan bir yazılım var. En uygunlarından biri CardRecovery'dir. Bu, microSD kartları geri yüklemek için özel bir programdır. Onunla çalışmak için aşağıdakileri yapın:

Hafıza kartı verileri geri yüklendi.

Hafıza kartlarındaki verileri kurtarmanın diğer yollarını yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Veriler kurtarıldıktan sonra hafıza kartını tekrar formatlayabilirsiniz. Bundan sonra kamera ve diğer tüm cihazlar tarafından tanınmaya başlaması muhtemeldir. Genel olarak biçimlendirme en çok en iyi yol ele alınan problemin çözümleri.

Yöntem 4: Virüslerin tedavisi

Kamerada hafıza kartı hatası görünüyorsa, bu aynı zamanda üzerinde virüs bulunmasından da kaynaklanıyor olabilir. MicroSD karttaki dosyaları gizleyen "zararlılar" vardır. Sürücüyü virüslere karşı taramak için bilgisayarınızda bir anti-virüs programının yüklü olması gerekir. Ücretli bir sürüme sahip olmanıza gerek yoktur; ücretsiz yazılımı da kullanabilirsiniz. Bir SD kartı bağladığınızda antivirüs otomatik olarak tarama yapmıyorsa, bu manuel olarak yapılabilir.

Bu şekilde kartınızı yalnızca kontrol etmekle kalmayacak, aynı zamanda mümkünse virüslerden de iyileştireceksiniz.

Virüs taraması tamamlandıktan sonra sürücüde gizli dosyalar olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir.

Gizli dosyalar kullanıma hazır hale gelecektir.

Bir kamerayla çalışırken hafıza kartındaki hataları önlemek için bazı basit ipuçlarını izleyin:

1. Cihazınızla eşleşen bir SD kart satın alın. Kameranın talimatlarını okuyun. gerekli özellikler hafıza kartları. Satın alırken ambalajı dikkatlice inceleyin.
2. Resimleri periyodik olarak silin ve hafıza kartını formatlayın. Biçimlendirmeyi yalnızca kamerada gerçekleştirin. Aksi takdirde bilgisayardaki verilerle çalıştıktan sonra klasör yapısında hatalar meydana gelebilir ve bu da SD'de daha fazla hataya yol açabilir.
3. Dosyalar yanlışlıkla silinirse veya hafıza kartından kaybolursa, karta yazmayın. yeni bilgi. Aksi takdirde veriler geri yüklenmeyecektir. Bazılarında profesyonel modeller kameraların restorasyon programları var silinen dosyalar. Onları kullanın. Veya kartı çıkartıp bilgisayarınızdaki veri kurtarma programlarını kullanın.
4. Çekimden hemen sonra kamerayı kapatmayın; bazen üzerindeki gösterge, işleme sürecinin tamamlanmadığını gösterir. Ayrıca cihaz açıkken hafıza kartını cihazdan çıkarmayın.
5. Hafıza kartını kameradan dikkatlice çıkarın ve kapalı bir kapta saklayın. Bu, üzerindeki kontakların zarar görmesini önleyecektir.
6. Kameranızın pil gücünden tasarruf edin. Çalışma sırasında gücü biterse SD kartın çökmesine neden olabilir.

SD kartın doğru kullanımı arıza riskini büyük ölçüde azaltacaktır. Ancak bu olsa bile her zaman kurtarılabilir.

Sıradan bir bas-çek kameradan daha ciddi bir kamera satın aldıysanız, büyük olasılıkla manuel ayarlarda uzmanlaşmak isteyeceksiniz (her ne kadar bunlar aynı zamanda bas-çek kameralarda da mevcut olsa da). Hatta bunu bir an önce yapmanızı tavsiye ederim, böylece otomatik modda çekim yapsanız bile neler olduğunu anlarsınız.

Kamerada kontrol edeceğiniz birkaç ana parametre vardır ancak bunların hepsi birbiriyle yakından bağlantılıdır: enstantane hızı, diyafram açıklığı, ISO, beyaz dengesi. Kendisi hiçbir şekilde ayarlanamayan ancak diğer parametreler nedeniyle elde edilen DOF (alan derinliği) gibi bir parametre de vardır. Korkarım ilk okumada tüm bunlar çok karmaşık ve korkutucu görünecek, ancak burada size yalnızca ilk başta mümkün olduğunca denemenizi tavsiye edebilirim. Aynı kareyi farklı ayarlarla çekin ve ardından ne olacağını görün, ilişkileri arayın, analiz edin. Kameraya ilişkin talimatları da unutmayın, bu ilk başta pratikte bir referans kitabıdır.

Dijital kameranın ana ayarları enstantane hızı ve diyafram açıklığıdır, bunların oranlarına pozlama adı verilir. Dolayısıyla pozlamayı seçmeniz gerektiğini söylediklerinde bu iki değeri ayarlamanız gerektiğini kastediyorlar.

Alıntı

Saniye cinsinden değişir (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 vb.) ve deklanşör bırakıldığında kamera perdesinin açılacağı süreyi ifade eder. Ne kadar uzun süre açık kalırsa o kadar mantıklıdır ışık düşecek matrise. Bu nedenle günün saatine, güneşe ve aydınlatma seviyesine bağlı olarak farklı bir enstantane hızı parametresi olacaktır. Otomatik modu kullanırsanız kameranın kendisi ışık seviyesini ölçecek ve bir değer seçecektir.

Ancak deklanşör hızından yalnızca aydınlatma etkilenmez, aynı zamanda hareket eden bir nesnenin bulanıklığı da etkilenir. Ne kadar hızlı hareket ederse, enstantane hızı o kadar kısa olmalıdır. Her ne kadar bazı durumlarda "sanatsal" bir bulanıklık elde etmek için tam tersine daha uzun hale getirebilirsiniz. Aynı şekilde, ellerinizin titremesi (hareket) nedeniyle de lekelenme meydana gelebilir, bu nedenle her zaman bu sorunu giderecek bir değer seçmeli ve ayrıca daha az titreme olacak şekilde antrenman yapmalısınız. Bu hala sana yardımcı olabilir iyi stabilizatör Lens üzerinde bulunan bu özellik, daha uzun deklanşör hızları kullanmanızı sağlar ve kameranın sarsılmasını engeller.

Enstantane hızını seçme kuralları:

• El titremesinden kaynaklanan bulanıklığı önlemek için, enstantane hızınızı her zaman 1/mm'den daha uzun olmayacak şekilde ayarlamaya çalışın; burada mm, geçerli odak uzaklığınızın milimetresidir. Çünkü odak uzaklığı ne kadar büyük olursa bulanıklık olasılığı da o kadar artar ve enstantane hızını da o kadar kısaltmanız gerekir. Örneğin, 50 mm için sınır değeri 1/50 enstantane hızı olacaktır ve emin olmak için bunu daha da kısa, 1/80 civarında bir yere ayarlamak daha da iyi olacaktır.
• Yürüyen bir insanı fotoğraflıyorsanız enstantane hızı 1/100'den uzun olmamalıdır.
• Hareket eden çocuklar için enstantane hızını 1/200'den fazla ayarlamamak daha iyidir.
• Çok hızlı nesneler (örneğin, otobüs penceresinden çekim yaparken) 1/500 veya daha düşük enstantane hızlarına ihtiyaç duyar.
• Karanlıkta, statik nesneleri çekmek için ISO'yu çok fazla yükseltmemek (özellikle çalışma değerinin üzerine), uzun enstantane hızları (1s, 2s vb.) ve bir tripod kullanmak daha iyidir.
• Güzelce akan suyu (bulanıklıkla) çekmek istiyorsanız, 2-3 saniyelik enstantane hızlarına ihtiyacınız var (sonuçlar artık hoşuma gitmiyor). Ve sıçramaya ve keskinliğe ihtiyaç varsa, o zaman 1/500 - 1/1000.

Değerlerin tümü kafadan alınmıştır ve aksiyommuş gibi davranmazlar; bunları temel alarak kendiniz seçmek en iyisidir; kişisel deneyim yani bu sadece referans amaçlıdır.

Enstantane hızı 1/80 bu tür hareketler için çok uzun, bulanık çıkıyor

Maruz kalma 3 saniye - süt gibi su

Diyafram

F22, f10, f5.6, f1.4 olarak gösterilir ve deklanşör bırakıldığında lens açıklığının ne kadar açık olduğu anlamına gelir. Üstelik daha az sayı deliğin çapı büyüdükçe, yani tam tersi gibi. Bu delik büyüdükçe matrise daha fazla ışığın düşmesi mantıklıdır. Otomatik modda, kameranın kendisi bu değeri, yerleşik programa göre seçer.

Diyafram aynı zamanda alan derinliğini de etkiler (alan derinliği):

• Gün içinde manzara çekimi yapıyorsanız her şeyin net olması için diyafram açıklığını f8-f13'e kadar (artık gerekli değil) kapatmaktan çekinmeyin. Karanlıkta tripodunuz yoksa onu açıp ISO'yu yükseltmeniz gerekir.
• Portre çekiyorsanız ve arka planın en bulanık olmasını istiyorsanız diyafram açıklığını maksimuma açabilirsiniz ancak lensiniz hızlıysa o zaman f1.2-f1.8'in çok fazla olabileceğini ve yalnızca kişinin burnunun görünebileceğini unutmayın. odakta olun ve yüzün geri kalanı bulanıklaşsın.
• Alan derinliğinin diyafram açıklığına ve odak uzaklığına bağımlılığı vardır, bu nedenle ana nesnenin keskin olması için f3-f7 değerlerini kullanmak, odak uzaklığındaki artışa bağlı olarak arttırmak mantıklıdır.

Diyafram f9 - her şey keskin

105 mm, f5,6 — arka plançok bulanık

ISO duyarlılığı

Belirlenmiş ISO 100, ISO 400, ISO 1200 vb. Filmle çekim yaptıysanız, filmlerin farklı hızlarda satıldığını, yani filmin ışığa duyarlı olduğunu hatırlayacaksınız. Aynı şey dijital kamera için de geçerlidir; matrisin hassasiyetini ayarlayabilirsiniz. Bunun aslında anlamı, aynı deklanşör hızı ve diyafram açıklığında (aynı pozlama) ISO'nuzu artırdıkça çekiminizin daha hafif olacağıdır.

İyi ve pahalı kameraların bir özelliği, 12800'e kadar ulaşan daha yüksek çalışan ISO'dur. Şimdi bu rakam size hiçbir şey söylemiyor, ama gerçekten harika. Çünkü ISO 100'de yalnızca şu hızda çekim yapabilirsiniz: gün ışığı 1200 ve üstüne ayarladığınızda alacakaranlık bile sorun olmaktan çıkıyor. Bütçeye uygun DSLR'lerin maksimum çalışma ISO'su yaklaşık 400-800'dür. Daha sonra renk gürültüsü geliyor. ISO'nuzu maksimuma yükseltin ve akşam karanlığında bir fotoğraf çekin; neden bahsettiğimizi göreceksiniz. Sabunluklar bu parametreyle çok kötü bir performansa sahiptir.

ISO 12800 - gözle görülür gürültü, ancak işlem sırasında kısmen giderilebilir

Aynı ayarlarla ISO 800, fotoğraf çok daha karanlık

Beyaz dengesi

Elbette çok fazla sarı veya mavinin olduğu fotoğrafları görmüşsünüzdür? Bu tam olarak yanlış beyaz dengesinden kaynaklanıyor. Gerçek şu ki, ışık kaynağına (güneş, akkor ampul, lamba) bağlı olarak beyaz ışık vb.) fotoğrafın renk şemasına bağlıdır. Kabaca söylemek gerekirse, bir sandalyeye özel bir mavi lamba tuttuğumuzu ve ardından bu sandalyenin tüm fotoğrafının mavimsi olacağını hayal edin. Bu özel bir sanatsal efektse, o zaman her şey yolunda demektir, ancak normal tonlara ihtiyacımız varsa beyaz dengesini ayarlamak bizi kurtaracaktır. Tüm kameraların ön ayarları vardır (otomatik, güneşli, bulutlu, akkor, manuel vb.).

Utanç verici bir şekilde, her zaman otomatik olarak ateş ettiğimi itiraf etmeliyim. Programdaki her şeyi sonradan düzeltmek benim için beyaz dengesini ayarlamaktan daha kolay. Belki birileri bunu küfür olarak değerlendirecektir ama ben her şeyden memnunum ve çoğunluğun da mutlu olacağını düşünüyorum. manuel kurulum Beyaz dengesinden bahsetmeyeceğim.

Odak Noktası Seçme

Kural olarak, tüm iyi kameralar odak noktasını ve bunların yanı sıra odak noktasını seçme yeteneğine sahiptir. otomatik seçim(kameranın kendisi nesneleri seçip neye ve nasıl odaklanacağına karar vermek için bunları kullandığında). Otomatik modu nadiren kullanıyorum, özellikle zamanın az olduğu ve nesnelerin hareket ettiği durumlarda, örneğin bir insan kalabalığında, düşünmeye zaman olmadığında. Diğer tüm durumlarda kullanıyorum merkez noktası. Düğmeye bastım, düğmeyi bırakmadan odaklandım, yana kaydırdım ve sonuna kadar basıp çekimi yaptım.

Merkez noktası genellikle en doğru olanıdır, bu nedenle kullanılması gerekir. Ancak kameranın spesifik modeline bakmanız gerekiyor, örneğin şu anki kameramda tüm noktalar çalışıyor. Ayrıca şunu da söylemek istedim, eğer kameranız yavaşsa ve iyi odaklanamıyorsa (alacakaranlık, arka ışık), o zaman aydınlık ile karanlık arasındaki sınırı arayıp ona odaklanmanız gerekiyor.

Alan derinliği DOF

Alan derinliği, tüm nesnelerin keskin olacağı mesafe aralığıdır. Bir kişinin fotoğrafını çektiğinizi ve düz bir çizgi olduğunu düşünelim: kamera - kişi - arka plan. Odaklanma noktası kişi üzerindedir, o zaman bu kişiden size belirli sayıda metre ve bu kişiden arka plana doğru da belirli sayıda metre aralığında her şey keskin olacaktır. Bu aralık alan derinliğidir. Her özel durumda farklı olacaktır çünkü çeşitli parametrelere bağlıdır: diyafram açıklığı, odak uzaklığı, nesneye olan mesafe ve kameranızın modeli. Değerlerinizi girebileceğiniz ve ne kadar mesafe alacağınızı öğrenebileceğiniz özel alan derinliği hesaplayıcılar bulunmaktadır. İhtiyacınız olan manzaralar için büyük derinlik keskinlik, böylece her şey keskin olur ve portreler için veya arka planı bulanıklaştırarak nesneleri vurgulamak için - sığ bir alan derinliği.

Bu parametreler arasındaki ilişkiyi biraz anlamak için hesap makinesiyle oynayabilirsiniz. Ancak sahada elinizde olmayacak, bu nedenle profesyonel bir fotoğrafçı değilseniz, o zaman sizin için uygun olan bazı değerleri hatırlamanız ve ayrıca her seferinde ekrana bakmanız yeterli olacaktır (yakınlaştırma). fotoğrafı daha yakın) ne elde ettiğinizi ve yeniden fotoğraflamanın gerekli olup olmadığını öğrenin.

Öncelikle şunu hatırlamanız gerekiyor:

— Diyafram ne kadar geniş açılırsa alan derinliği de o kadar sığ olur.
— Odak uzaklığı ne kadar uzun olursa alan derinliği de o kadar sığ olur.
— Nesne ne kadar yakınsa alan derinliği de o kadar sığ olur.

Yani, yakın mesafeden çekim yaparken, örneğin bir kişinin yüzünü 100 mm'de ve diyafram açıklığı 2,8'de çekerken, yalnızca burnun keskin olması, geri kalanının bulanık olması riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

73 mm, f5,6, yalnızca parmağınız odakta olacak şekilde olabildiğince yakından çekilmiştir

Alan derinliğinin odak uzaklığına, diyafram açıklığına ve nesneye olan mesafeye olan bu "üçlü" bağımlılığını deneyimlemeniz gerekecektir. Örneğin:

• Manzaraları veya diğer nesneleri geniş açıyla fotoğraflarken her zaman f8-f13'ü kullanabilirsiniz ve her şey keskin olacaktır. Aslında hesap makinesi diyaframı çok daha geniş açabileceğinizi söylüyor ama benim beğendiğim değerler bunlar. Kural olarak, onu her zaman f10'a (gündüzleri) ayarlıyorum.
• Güzel, bulanık bir arka plan için geniş diyafram açıklığına sahip pahalı, hızlı bir merceğe ihtiyacınız yok, standart diyafram açıklığına sahip normal bir yakınlaştırma yeterlidir, yalnızca uzaklaşıp kişiyi yakınlaştırmanız gerekir (örneğin, 100 mm) ) ve ardından f5,6 bile arka planı bulanıklaştırmanız için yeterlidir.
• Fotoğraflanan nesnenin arka plana olan uzaklığı bir rol oynar. Çok yakınlarsa arka planı normal şekilde bulanıklaştırmak mümkün olmayabilir; uzun bir odak uzaklığı ve çok açık bir diyafram kullanmanız gerekecektir. Ancak arka plan çok uzaktaysa neredeyse her zaman bulanık çıkacaktır.
• Yakın mesafeden bir çiçeğin fotoğrafını çekiyorsanız ve herhangi bir nedenle ufuktaki dağları keskinleştirmeniz gerekiyorsa, diyafram açıklığını maksimum f22 veya daha fazlasına sıkıştırmanız gerekecektir. Doğru, bu durumda diğer özelliklerden dolayı hala keskin olmayan bir görüntü elde etme şansı var.

Alternatif olarak birkaç şeyi de hatırlayabilirsiniz. Manzara ve benzeri planları f10'da, insanları ve vurgulanan nesneleri f2,5 (50 mm) veya f5,6 (105 mm)'de çekiyoruz.

Enstantane hızı, diyafram açıklığı, ISO ve yarı otomatik modlar arasındaki ilişki

En zor kısma, tüm bu parametrelerin birbirine bağlanmasına ulaştık. Neyin ne olduğunu açıklamaya çalışacağım ama yine de örnekler olmadan yapamazsınız. Öncelikle size en başta tam manuel modu (M olarak adlandırılır) değil, yarı otomatik modu (Canon için Av ve Tv veya Nikon için A ve S) kullanmanızı tavsiye ederim. Aynı anda iki parametre yerine tek bir parametreyi düşünmek çok daha kolaydır.

Yukarıda zaten bazı bağlantıları verdim. Ve eğer alan derinliğini anlamak ilk başta oldukça zorsa, o zaman alan derinliğine bakılmaksızın enstantane hızını ve diyafram açıklığını seçmek daha kolay olacaktır. Önemli olan çerçevenizin orta derecede açık/koyu olmasını sağlamaktır, çünkü RAW formatında çekim yapsanız bile çok hatalı değerlere sahip bir fotoğraf çekebileceğiniz bir gerçek değil. İşte bu yüzden tamamen yarı otomatik modlardan yanayım.

Diyafram önceliği (Av veya A)

Diyelim ki Av modunda bir manzara fotoğrafı çekiyorsunuz ve odak uzaklığınız 24 mm. Bunu f10 olarak ayarladığınızda kamera sizin için deklanşör hızını seçecektir. Ve yapmanız gereken tek şey, kritik değer olan 1/mm'den daha uzun olmadığından emin olmanızdır (bu konuyu yukarıda Pozlama bölümünde yazmıştım). Bundan sonra ne yapmalı?

• Enstantane hızı 1/30 veya 1/50 gibi 1/24'ten hızlıysa her şey yolunda demektir.
• Enstantane hızı 1/24'ten uzunsa daha fazla ISO ayarlamanız gerekecektir.
• Daha sonra ISO yeterli değilse diyaframı açmaya başlayabilirsiniz. Prensip olarak, başlangıçta hemen f5.6-f8'de açabilir ve ardından ISO'yu artırabilirsiniz.
• Maksimum çalışma ISO'su zaten ayarlanmışsa ve açıklığı açacak hiçbir yer yoksa, o zaman ya sarsıntıyı bir şekilde azaltmak için "ellerinizi kalçalarınıza koyun" ya da karkası yerleştirebileceğiniz veya bastırabileceğiniz bir yüzey arayın veya bir tripod çıkardı. Alternatif olarak ISO'yu daha da yükseğe yükseltebilirsiniz ancak bu durumda fotoğraf çok gürültülü olacaktır.

Enstantane önceliği (Tv veya S)

Nesnenin bulanıklaşmasını önlemek için hareketli nesneleri veya insanları TV modunda çekmek daha iyidir. Doğal olarak enstantane hızı ne kadar kısa olursa o kadar iyidir ancak çok fazla ışık yoksa o zaman enstantane hızı ile ilgili paragrafta verdiğim değerlere güvenebilirsiniz. Yani enstantane hızını ayarlıyoruz ve kameranın hangi diyafram açıklığını seçeceğini kontrol ediyoruz. Özellikle hızlı lenslerde tamamen açık olmaması daha iyidir. Yeterli ışık yoksa ISO'yu da artırırız; hala yeterli ışık yoksa enstantane hızını uzatmaya çalışırız.

ISO 1600 f2,8 1/50 sn - hava karanlık ve hareket ettiğimiz için parametreler sınırda

Pozlama telafisi

Av ve Tv de bu nedenle uygundur. Fotoğraf makinesi pozlamayı netleme noktasına göre ölçtüğünden ve gölgede olabileceğinden veya tam tersine çok aydınlık olabileceğinden, seçtiği diyafram açıklığı veya enstantane hızı gerekenlere karşılık gelmeyebilir. Ve bunları düzeltmenin en kolay yolu pozlama düzeltmenin yardımıyla, tekerleği istediğiniz yöne 1-3 adım çevirmeniz yeterlidir ve işte bu, yani tüm çerçeveyi daha koyu hale getirmeniz gerekiyorsa, o zaman eksi, daha açıksa, sonra artı. Işık yetersiz olduğunda ayarlarda daha fazla kenar boşluğu olması için her zaman hemen -2/3 eksi ile çekim yapıyorum.

Not: Umarım makale çok karmaşık ve okunabilir değildir. Pek çok nüans var, ancak benim de pek çok şeyi bilmediğim için bunları buraya yerleştirmek zor. Bir hata bulursanız yorumlara yazın.

Hem amatör hem de profesyonel fotoğrafçılar, DSLR'nin hata vermesi veya eskisi kadar iyi fotoğraf çekmemesi gerçeğiyle karşı karşıyadır. Kullanıcı fotoğraf ekipmanını düşürmediyse veya "boğulmadıysa" nedenini "yerinde" belirlemek zordur. Buna yardımcı olmak için bu yazımızda SLR fotoğraf makinelerinde meydana gelen klasik arızaları ele aldık. Nedenini nasıl belirleyeceğinizi, sorunu ne zaman kendiniz çözebileceğinizi ve ne zaman bir atölyeye "uçmanız" gerektiğini öğrenmek için okumaya devam edin.

Tipik kamera sorunları: nedenleri, tanı ve sorun giderme

Sorunun türüne bağlı olarak kamerayı kontrol etme yöntemi belirlenir: teşhis, kameranın neden çalışmadığını belirlemeye yardımcı olacaktır.

Kameraların doğasında olan klasik arızalar ya montaj özelliklerinden dolayı ya da zaman, toz ve su girişinden kaynaklanmaktadır. Standarda göre en sık karşılaşılan sorunlar kullanıcının kamerayı açamaması, görüntü kalitesinin düşmesi, flaşın veya deklanşörün çalışmamasıdır.

Fotoğrafçılar aynı zamanda kırık ekran gibi tipik bir sorunla da karşı karşıyadır. Bu, dokunmatik girişi destekleyen ekranlarda daha sık görülür: kamerayı kontrol etmek imkansız hale gelir.

Kamera açılmıyor

Fotoğrafçılar genellikle kameranın açılmasıyla ilgili bir sorunla ilgili olarak bir servis merkezine veya özel forumlara başvururlar. Cihazın açılamamasının birkaç nedeni vardır: cihazın yere düşmesi, çarpması, suda boğulması, pilde sorun olması veya.

Sorunun nerede olduğu nasıl bulunur?

Kullanıcının kamerayı neden açamayacağını öğrenmek için pili kontrol etmelisiniz. Sorunun aküde olduğundan emin olmak için kesinlikle çalışan bir yedek parça sağlanması tavsiye edilir.

Yedek yoksa bir test cihazı kullanmanız gerekir: kullanıcı şarj seviyesini ölçer. Belirtilen değer test cihazının okumalarından yüksekse, pil bozulmuştur ve değiştirilmesi gerekecektir.

Arızalı bir flash sürücünün kameranın düzgün çalışmasını ve hatta açılmasını engellediği görülür. Kullanıcı sorunun flash kartta olduğunu ancak çalışan bir kartla değiştirerek öğrenebilir.

Önemli: Tıpkı bir flash kart gibi, lens de kameranın açılma yeteneğini etkiler. Sorunun optikte olduğundan emin olmak için yeni bir sürüm yükleyin.

Kullanıcı manipülasyonlarından sonra kamera hala açılmıyorsa, tüm kapakların yeterince sıkı kapatılıp kapatılmadığını kontrol etmeniz gerekir: gevşek veya kırık bir mandal, mikro anahtarlara basılmasını önler.

Burada, teşhisi fotoğrafçının kamerayı sökmesini gerektirmeyen mini sorunları ele alıyoruz. Kameranın yukarıdaki bileşenlerinin tümü çalışıyorsa, cihazın sökülmesi gerekecektir.

Dahil olmayan kameraların teşhis ve onarım özellikleri

Mikro anahtarların kendi arızalarından dolayı da anahtarlama sorunları ortaya çıkar. Sensörlerin servis kolaylığı açısından kontrol edilmesi yalnızca kameranın sökülmesi sırasında mümkündür. Kamerayı söktükten sonra, bir tamirci veya sıradan bir kullanıcı, kameranın ana işlevlerini kendi aralarında değiştirmek için kullanılan sensörleri bulur ve bir test cihazı kullanarak bunları "çaldırır".

Mikro tip anahtarlar çalışıyor mu? - Bu bir ödeme meselesi.

Kullanıcının ancak söktükten sonra tespit edip düzeltebileceği en yaygın arıza, kartta yatmaktadır. Ana kartı kendi başınıza onarmak kolay değildir, ancak her şey arızaya bağlıdır. Kartta zamanla arızalanan sigortalar bulunur: bunlar tamir edilmez, yenileriyle değiştirilir.

Onarım ve teşhis sırasında servis merkezi usta, kamera elemanları tarafından yayılan darbelerin doğruluğunu kontrol ettiği bir osiloskop kullanır. Teknisyen, bileşenleri kontrol ettikten ve kameranın neden çalışmadığını belirledikten sonra, parçanın maliyetine ve işin karmaşıklık düzeyine bağlı olarak onarım için zaman çerçevesini ve fiyatını belirler.

Deklanşör çalışmıyor

Bir tür SLR olan kameranın hatalı çalışması deklanşörün bozulmasından kaynaklanmaktadır. Durumun böyle olduğunu belirlemek zor değil: hatalı bir deklanşör "siyah görüntüye" yol açar (görüntüler izlenmez - yalnızca arka plan siyahtır) - matris aydınlatılmaz.

Önemli: deklanşöre basıldığında, ekran renkli olsa bile ekranda yalnızca sistem tipi veriler siyah bir arka planda görüntülenir. Flaş şu anda çalışıyor.

Sorunun deklanşörde olduğu nasıl belirlenir

Sonunda deklanşörün takılı kalması nedeniyle kameranın arızalı olduğundan emin olmak için yalnızca iki adıma ihtiyacınız var.

1. Flaşı elektrik bandı veya renkli bantla kapatın (apartman tadilatı için kullanılan sınırlayıcı seçeneği uygundur).
2. Kamera merceğine bakarken fotoğraf çekmeyi deneyin.

Deklanşör normal çalışıyorsa kullanıcı perdenin mercek içinde hareket ettiğini görecektir. Ancak merceğin ortasında bulunan delik kapalıysa ve fotoğraf sırasında herhangi bir hareket gözlenmiyorsa deklanşör sıkışmış demektir.

Bir SLR fotoğraf makinesinin deklanşörünü onarmanın özellikleri

Başlangıç ​​olarak bir fotoğrafçı, bir DSLR'nin deklanşörünü, kamerayı sökmeden onarmaya çalışmalıdır. Sorunu kendiniz çözmek için kullanıcının kauçuk kaplamalı bir nesne alması gerekecektir: kauçuk kaplamalı bir tornavida sapı iş görecektir.

Kullanıcının deklanşöre basması ve kamera muhafazasının yan veya alt kısmındaki tutamağa dokunması gerekir. Bu eylemlerle fotoğrafçı yapışmayı ortadan kaldıracaktır.

Önemli: yukarıda açıklanan manipülasyonlar yardımcı olmazsa, deklanşörün temizlenmesi gerekir. Bunu yapmak için lensi sökmeniz gerekecek. Bu prosedürü bir profesyonele emanet edin.

Lens arızası

Boşluklara kum girerse mercek sıkışır: söküp temizleyerek sorun çözülebilir. Fotoğraf makinesi çatırdıyor ve motoru ses çıkarıyor; fotoğrafçının odaklanma sorunu varsa bu bir sorundur.

Kamerayı açan kullanıcı, dişlilerin çatırtısını veya vızıltı sesini duyar, ancak mercek hareket etmez; bu, kameranın düşürüldüğü/çarpıldığı anlamına gelir, bu da tahrik dişli kutusuna (mekanik dişlinin göreceli konumları) zarar verir. parçalar bozuldu) veya şanzımanla ilgili dişliler basitçe aşındı.

Önemli:Kullanıcı, dişli kutusu muhafazasının bağlantılarını manuel olarak onarma olanağına sahiptir, ancak mekanik parçaları (dişliler) onaramaz.

Lens hareketsiz kalır, ancak kullanıcı herhangi bir yabancı ses duymaz - tahrik motorunda bir arıza. Korumasız ve kar veya yağmura maruz kalan mercek, korozyona dayanıklı olmayan bir parça olan suyun motora girmesine izin verdi.

Bu nedenle rotor ve komütatör oksitlenip sıkışmakta ve cihazın fırçaları ile temas kesilmektedir. Bu durumda oksitlenen bileşenler temizlenir, ancak arıza giderilmezse parçaların, hatta tüm optiklerin değiştirilmesi gerekecektir.

Bilmeniz gerekenler: kamera açılıyor ve lens sonuna kadar uzanıyor, ancak ekranda bir hata olduğunu belirten bir mesaj beliriyor - sorun sensörde. Sorun şu şekilde düzeltilir: Lens sökülür ve kırılan sensör yenisiyle değiştirilir.

Bir DSLR fotoğraf makinesi yavaş yavaş odaklanır ve fotoğraf çeker ve fotoğraflarda netlik yoktur; bu sorunlara "kurumuş" odaklama motoru neden olur. Böylece odaklama mekanizmasındaki yağlayıcı madde sertleştiğinden merceğin hareket etmesine yetecek kadar yağ kalmaz. Bunu düzeltmek için fotoğraf merceğini sökmeniz, odaklanma ile ilgili mekanizmayı kalınlaşmış yağdan temizlemeniz ve tekrar yağlamanız gerekecektir.

Kamera merceğinin nesneye odaklanmamasının bir sonucu su girişidir.

Bütün hayatımız anılardan ibarettir. Bunları dikkatlice hafızamızda saklıyor, periyodik olarak en keyifli ve olumlu anları yakalıyoruz. Uzun süredir kameralar bu konuda bize yardımcı oluyor. İyi çekilmiş bir fotoğraf bize çok çeşitli hisler aktarabilir: incelikli insani duygular, doğanın güzelliği veya elementlerin şiddeti. Bu konuda önemli bir yardım, fotoğraf ekipmanının odaklanma yeteneğidir; Belirli bir bölgenin veya nesnenin keskinliğini vurgulamak için. Ancak kameranız aniden "odaklanmayı" bırakırsa ve görüntünün tamamı bulanık ve bulanık görünüyorsa ne yapmalısınız?

Kamera odaklama sorunlarının belirtileri nelerdir?

Bununla ilgili semptomlar herhangi bir amatör fotoğrafçı tarafından bilinmektedir. Bu başarısızlığa aşağıdakiler eşlik eder:

• Resimlerde netlik eksikliği;
• Hem otomatik hem de manuel modda "odaklanamama";
• Bazı durumlarda, cihaz kapatıldığında lens tamamen geri çekilmez.

Yukarıdaki işaretlerden herhangi biri alarmın çalması için bir nedendir. Bu işlev- Herhangi bir kameranın en önemli özelliği, onsuz yüksek kaliteli bir fotoğraf elde etmenin mümkün olmamasıdır.

Başarısızlığın ana nedenleri

Bu işlevin başarısızlığı iki ana nedenden dolayı mümkündür: yazılım ve donanım. Birincisi, cihaz ayarlarının değiştirilmesini ve ikincisi - bütünlüğün veya performansın ihlalidir bireysel parçalar kamera Her şeyden önce, yanlışlıkla gitmediğinizden emin olun. manuel mod Odak ayarları ve tüm cihaz ayarları arızadan önceki ayarlarla aynıdır. Odaklanmanın işe yaramamasının bir başka nedeni de çeşitli parçalar aparat. Başlıcaları şunları içerir:

• Merceğe kum veya diğer küçük parçacıkların girmesi;
• Odaklama motoru arızası (yağlayıcı kalınlaşması, su girişi vb.);
• Odaklama merceği konum sensörü veya mercek konum sensörü çalışmıyor.

Bu arızaların giderilmesi daha fazla emek gerektirir ve özel uzmanlık eğitimi gerektirir. Odaklama motoru ve odaklama merceği bir parçadır karmaşık sistem. Son derece küçüktürler ve böyle bir arızayı bir profesyonelin yardımı olmadan kendi başınıza düzeltmek çok zordur. Çalışma prensibi şu şekildedir: Lens, motora bağlı dişliler kullanılarak ayarlanan dönen bir şaft üzerinde bulunur. Bu bileşenlerin konumuna bağlı olarak nesneye olan odak mesafesi de değişir.

Sorun giderme

Bu durumda ne yapmalı? Yazılım ihlallerinden bahsedersek, yapmanız gereken tek şey odak ayarlarına iyice bakıp normale döndürmek olacaktır. Donanım sorunlarını gidermek çok çaba gerektirir. Odaklama motoru arızalanırsa mekanizmayı tamamen sökmeniz, yıkamanız ve yağı değiştirmeniz gerekir. Çalışmayan odaklama merceği ve mercek konumu sensörleri değiştirilmelidir. Merceğin altına kum girerse mekanizmayı çözmeniz ve ardından temizlemeniz gerekecektir.

Bütün bu manipülasyonlar evde yapılamaz - bir uzmanın müdahalesini gerektirir. Hızlı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirecek yüksek vasıflı uzmanlar çalıştırıyoruz. yüksek kaliteli onarımlar cihazınız.

Kamera açılmıyor: yaygın bir durum

Bu sorun Samsung kameranız kullanıldığında ortaya çıkarsa d760, wb100, es65, s860 açılmıyorsa, minimum düzeyde tanılama işlemini kendiniz yapmanız mantıklıdır. Bu, zamandan, paradan ve emekten tasarruf etmenizi sağlayacaktır.

Elbette bunun için minimum araç setine ve arzuya sahip olmanız gerekir. Cihazınızın açılmaya yanıt vermemesinin çok sayıda nedeni olabilir. En basit ve en belirgin olanlardan birkaçına bakmayı öneriyoruz.

Pil sorunu

Pili yeniden şarj etmeye çalıştığınızda Samsung kameranız açılmıyorsa, enerji kapasitesini pilin üzerinde belirtilen nominal voltaja döndürmeniz gerekir. Tam bir deşarj meydana geldiğinde, ne cihazın kendisi ne de şarj cihazı onu tanıyamıyorum.

Öncelikle terminallerine bir multimetre bağlayarak akü voltajını ölçmeniz gerekir. Gerilim beyan edilen nominal değerden az olmamalıdır.

Ve pilin tamamen boşaldığını fark ettiyseniz, laboratuvar güç kaynağı aracılığıyla pili yeniden yüklemeniz gerekir. Ayrıca, pakette bulunan şarj cihazını bağlayıp uzun bir süre (birkaç saat) bırakarak da sorunu çözmeye çalışabilirsiniz.

Güç düğmesi sorunu

Modern bir dijital kamera, cihazda bulunan fotoğrafların görüntülenmesine erişim sağlayan özel bir düğmeye sahiptir. Ve kullanım kolaylığı açısından, bastığınızda kameranın otomatik olarak açılması gerekir.

Bu nedenle, cihaz güç düğmesine yanıt vermiyorsa fotoğraf görüntüleme düğmesine basmayı deneyin. Eylem kameranın çalışmasına yol açmadıysa, güç düğmesi normaldir ve kusurun nedenini daha fazla aramaya devam edebilirsiniz.

Döngü sorunu

Samsung kameralarda “açılmıyor” gibi bir kusur d760, wb100, es65, s860 ve diğer modeller çok farklı şekillerde kendini gösterebilir. Örneğin ekranın kendisi arızalanabilir veya ekranın arka ışığı çalışmayabilir. Açmaya çalıştığınızda ekipmanınızın çıkardığı sesleri dinleyin. Açma sinyali mevcutsa ancak görüntü yoksa, büyük olasılıkla kabloyu yerine geri koymanız yeterlidir.

Arızanın daha ciddi nedenleri için bir kamera tamir atölyesine başvurmalısınız. SAMSUNG Nitelikli onarımlar için.

Bu, yoğun bir sarsıntı veya düşme olduğunda meydana gelir. Gerekli tornavidaları seçtikten sonra cihazı kendiniz kolayca sökebilir ve cımbız kullanarak kabloyu düzeltebilirsiniz.

Ayrıca nem girişi varsa korozyon sürecinden dolayı temas kaybolabilir ve ardından temizlik yapılması gerekebilir.

Mercek sorunu

Çoğu zaman, kamerayı açmayla ilgili sorun, merceğin deformasyonundan veya büyük toz, kum parçacıklarının veya diğer kirletici maddelerin panjurlarına girmesinden kaynaklanır. Açmaya çalıştığınızda lens ya uzamıyor (açılıyor) ya da tamamen açılmıyor. Buna göre cihaz koruma moduna girer ve onunla daha fazla manipülasyon yapılması imkansızdır.

Kirlenirse temizlemeniz gerekir ve bu konuda profesyonellere güvenmek en iyisidir çünkü bu çok hassas ve pahalı bir yedek parçadır ve ona zarar vermesi çok kolaydır.

Deformasyon varsa, belirgin değilse elinizle geçiş döngüsünü tamamlamaya yardımcı olmaya çalışın, ancak aşırıya kaçmayın. Cihazı sökerken, tüm sensörlerin, yakınlaştırma motorunun ve odaklama motorunun bağlantısını keserek, merceğin uzantısını simüle edin ve nerede bir kusur olduğunu ve otomatik harekete neyin müdahale ettiğini kontrol edin.

Böylece, bilgi seviyenize ve becerilerinizin mevcudiyetine bağlı olarak, Samsung kameranızın arızalanmasına neden olan bazı arıza nedenlerini tespit edebilir ve düzeltebilirsiniz. d760, wb100, es65, s860 ve diğer modeller açılmıyor.