Halihazırda bir kameranız olduğunu varsayalım, aksi takdirde “Pazarlama Karşıtı” materyalini okumanız faydalı olacaktır. İyi ama resmi olarak modası geçmiş bir kamera seçmek” - orada iyi bir kamera satın almayı ve fazla ödeme yapmamayı öğreneceksiniz. Ve burada enstantane hızı, diyafram açıklığı, ISO'nun ne olduğundan ve bunların nasıl farklılık gösterdiğinden bahsedeceğim. farklı modlarçekim.

1. Maruz kalma nedir?

Kabaca söylemek gerekirse pozlama, kamera sensörünün aldığı ışık miktarıdır. Veya hiç kullanma olasılığınız olmayan bir film. Ve maruz kalma, bizzat maruz kalma sürecinin kendisidir. Ve ışık miktarı, enstantane hızı, diyafram açıklığı ve matris duyarlılığı tarafından düzenlenen pozlama süresine ve aydınlatma seviyesine bağlıdır. Maruziyetteki farkı anlamanızı kolaylaştırmak için "adım" kavramını hatırlayın.

2. Enstantane hızı nedir?

Fotoğrafta enstantane hızının sakinlik ve hoşgörüyle hiçbir ilgisi yoktur. Bu, deklanşörün açık olduğu ve ışığın matrise girdiği süredir. Çoğu durumda, deklanşör hızı çok kısadır ve saniyeler ve saniyenin kesirleri cinsinden ölçülür. Kamera ekranında 60 değeri saniyenin 1/60'ına karşılık gelir. Genel olarak, tek adımlı artışlarla standart bir enstantane hızı serisi vardır: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 , 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 sn. Sonraki her adım, matrise giren ışık miktarını yarı yarıya azaltır. Dört kere iki adımdır. Sekiz kez – üç adım vb.

Muhtemelen mesleğine ciddi anlamda tutku duyan her acemi fotoğrafçı, er ya da geç bir DSLR fotoğraf makinesi almayı düşünür. Ancak şaheserler yaratmaya başlamak için sadece bir “DSLR” satın almanın yeterli olduğunu düşünmemelisiniz.

Elbette çoğu SLR fotoğraf makinesi, oldukça iyi amatör fotoğraflar çekmenize olanak tanıyan iyi otomatik ayarlarla donatılmıştır - ancak kameranızın yeteneklerini maksimumda kullanmak çok daha keyifli. Ve inanın bana, çok şey yapabilir; sadece onu nasıl doğru kullanacağınızı öğrenmeniz gerekiyor.

Öyleyse bir DSLR fotoğraf makinesiyle nasıl düzgün fotoğraf çekileceği hakkında konuşmaya başlayalım.

Odaklanma ve alan derinliği

Elbette internette veya dergilerde profesyonel fotoğrafçıların çalışmalarına baktığınızda ön plan ile arka plan arasındaki keskinlik farkına dikkat etmişsinizdir. Fotoğrafın ana konusu keskin ve net görünürken arka plan bulanık görünüyor.

Amatör bir kamerayla böyle bir etki elde etmek neredeyse imkansızdır ve bu, matrisin daha küçük boyutundan kaynaklanmaktadır. Bu tür görüntülerin keskinliği ekranın tamamına eşit olarak dağıtılır, yani tüm ayrıntılar yaklaşık olarak aynı netliğe sahiptir.

Bu her zaman kötü bir şey değildir ve manzaralar veya mimari için harikadır, ancak portre çekerken iyi tasarlanmış bir arka plan dikkati ana konudan uzaklaştıracak ve fotoğrafın geneli düz görünecektir.

Büyük matris boyutuna sahip bir DSLR kamera, alan derinliğini ayarlamanıza olanak tanır.

Görüntülenen alanın alan derinliği (DOF)– fotoğraftaki keskin alanın ön ve arka kenarları arasındaki aralık, yani tam olarak fotoğrafçının resimde vurguladığı görüntü kısmı.

Alan derinliğini neler etkiler ve onu kontrol etmeyi nasıl öğrenebilirim? Bu faktörlerden biri odak uzaklığıdır. Odaklanma merceğin nesneye hedeflenerek ona maksimum keskinlik sağlanmasıdır. DSLR fotoğraf makinelerinde, belirli çekim koşulları için en uygun olanı seçmeniz gereken çeşitli odaklama modları bulunur. Her birine ayrı ayrı bakalım.

• Tek otomatik odaklama – statik koşullarda en popüler ve kullanışlı mod yukarıda belirtildiği gibi odaklamanın deklanşöre yarım basılarak gerçekleştirildiği. Onun şüphesiz avantaj– parmağınızı düğmeden kaldırmadan kameranın konumunu kendi takdirinize göre değiştirme yeteneği. Seçtiğiniz nesne odakta kalacaktır. Bu modun dezavantajı, her seferinde nesneye yeniden odaklanma ihtiyacının yarattığı gecikmedir.
• Sürekli otomatik odaklama – Hareketli nesnelerin çekimine uygun bir mod. Odaklama nesneyle birlikte hareket eder, böylece her seferinde yeniden odaklanmanıza gerek kalmaz. Elbette bu modun bir takım hataları var: Hız ve mesafedeki değişiklikler nedeniyle cihaz her zaman istenildiği gibi odaklanamıyor ve her kare başarılı sonuçlanmıyor. Ancak en azından birkaç tane yapma şansı iyi resimler da oldukça büyüktür.
• Karışık otomatik odaklama – ilk iki seçeneğin birleşimi. Etkinleştirildiğinde kamera, nesne hareket etmeye başlayana kadar tam olarak birinci modda çekim yapar ve ardından otomatik olarak ikinciye geçer. Bu çekim modu yeni başlayanlar için çok uygundur çünkü kamera odaklanma sorunlarını çözerek fotoğrafçının kompozisyon ve diğer faktörlere odaklanmasını serbest bırakır.

Kariyerinizin başlarında bundan nasıl kurtulacağınızı öğrenin ve yolunuz daha kolay olacaktır.

Her zaman gelişmeye ve gelişmeye çalışın. Pratiğe ek olarak teori de faydalı olacaktır: fotoğrafçılar için geniş bir fotoğraf sitesi yelpazesi.

Yüksek kaliteli portre çalışması için ihtiyacınız olan iyi ışık. Bu adreste kendi ellerinizle nasıl softbox yapacağınızı öğrenebilirsiniz:

Enstantane hızı ve diyafram açıklığı

Alan derinliğini etkileyen ikinci faktör diyafram değeri.

Diyafram, mercek açıklıklarını açıp kapatarak merceğe iletilen güneş ışığı miktarını düzenler. Kanat ne kadar açık olursa o kadar fazla ışık içeri girer. Onun yardımıyla resimdeki keskinliği dağıtabilir ve ihtiyacınız olan yaratıcı etkiyi elde edebilirsiniz.

Basit bir ilişkiyi hatırlamanız gerekir:

Diyafram açıklığı ne kadar küçük olursa alan derinliği de o kadar büyük olur.

Açıklık kapalıysa netlik çerçeve boyunca eşit olarak dağıtılır. Açık diyafram açıklığı, arka planı veya diğer daha az önemli nesneleri bulanıklaştırmayı mümkün kılar ve yalnızca kameranızı odaklamak istediğiniz şeyin keskin olmasını sağlar.

Alıntı– deklanşörün açık olduğu süre. Dolayısıyla içeriye geçmeyi başaran ışık ışınlarının sayısı bu aralığın süresine bağlıdır. Elbette bu doğrudan fotoğrafınızın görünümünü etkiler. Enstantane hızı ne kadar uzun olursa nesneler o kadar "bulanık" olur. Kısa deklanşör hızı ise tam tersine onları statik hale getirir.

Sabit aydınlatmada, enstantane hızı ve diyafram açıklığı birbiriyle doğru orantılıdır: diyafram açıklığı ne kadar açık olursa, enstantane hızı o kadar kısa olur ve bunun tersi de geçerlidir. Bunun neden böyle olduğunu tahmin etmek zor değil. Her ikisi de fotoğrafınız için gereken ışık miktarını etkiler. Diyafram tamamen açıksa ışık miktarı zaten yeterlidir ve uzun bir enstantane hızına gerek yoktur.

Işığa duyarlılık

Işık hassasiyeti (ISO)– açıklık açıldığında matrisin ışığa duyarlılığı.

ISO değerini kendiniz ayarlamanıza da gerek yoktur; kameranın kendisini seçeceği otomatik modu kullanabilirsiniz. Ancak ışığa duyarlılığın ne olduğunu ve neyi etkilediğini anlamak için en az birkaç çekim yapmak, ISO'yu yükseltip düşürmek ve sonuçları karşılaştırmak daha iyidir.

Yüksek veya maksimum değeri, düşük ışık koşullarında fotoğraf çekmenize olanak tanır ve bu sayede flaşa alternatif olur. Bu, örneğin konserler veya diğer resmi etkinlikler gibi flaşlı fotoğrafçılığın yasak olduğu durumlarda sizin için ideal bir çözüm olacaktır.

Ayrıca ISO, geniş açık diyafram açıklığının ve düşük deklanşör hızının görüntünün çok karanlık olmasına neden olduğu durumlarda size yardımcı olacaktır. Ancak ISO ile denemeler yaptığınızda, değerini artırmanın aynı zamanda çerçevedeki gürültü miktarını da artırdığını hemen fark edeceksiniz. Bu kaçınılmaz bir etkidir, ancak örneğin grafik editörleri kullanılarak düzeltilebilir.

Çekim modları

Bir DSLR fotoğraf makinesi, manuel ve otomatik olarak bölünebilen çok çeşitli çekim modlarına sahiptir. İkincisi kabaca amatör bir kameradaki benzer modlara karşılık gelir: bunlara "Spor", "Manzara", "Gece Portresi" vb. denir.

Bu modu seçtiğinizde, kamera belirli koşullar için gereken ayarları otomatik olarak seçer ve başka hiçbir şey için endişelenmenize gerek kalmaz. Bu oldukça kullanışlıdır ve bu modlarda çekilen fotoğraflar oldukça başarılı olabilir. Ancak yine de SLR fotoğraf makinenizi manuel ayarlara ayarlarsanız, yaratıcı özgürlüğe kavuşursunuz ve fotoğrafçılığı ciddiye almayı planlayan bir kişinin bunlara aşina olması gerekir.

Peki onlar nelerdir? manuel çekim modları elimizde mi?

• P (programlanmış)- AUTO'ya benzer ancak daha fazla alan bırakan bir mod bağımsız eylemler. Bunu kullanarak ISO ve beyaz dengesini bağımsız olarak değiştirebilir, ayrıca kamera tarafından otomatik olarak ayarlanan deklanşör hızını ve diyafram açıklığını düzeltebilirsiniz. Otomatik modda olduğu gibi diğer tüm ayarlar, bakım kamerasının kendisi tarafından seçilecektir.
• Av (diyafram)- diyafram değerini enstantane hızı konusunda endişelenmeden kendi takdirinize göre ayarlamanıza olanak tanıyan bir mod - kamera bunu kendi başına seçecektir. Portreler ve diğer alan derinliği deneyleri için idealdir.
• S(deklanşör)– önceki seçeneğin aksine, bu bir deklanşör öncelikli moddur. Bu durumda kameranın diyaframı otomatik olarak ayarlayacağını tahmin etmek kolaydır. Hareketli ve dinamik konuların çekimi için uygundur.
• M (manuel)- gerçekten manuel mod, kameranın artık hiçbir şekilde müdahale etmediği. Buradaki tüm ayarlar: diyafram açıklığı, enstantane hızı ve ISO sizin takdirinize bağlıdır. Bu modu kullanarak kendinize mutlak yaratıcı özgürlük verebilir ve en iyisini deneyebilirsiniz. farklı kombinasyonlar alışılmadık çekim koşulları altında. Elbette bu modu ancak kameranızın ayarlarını gerçekten anladığınızda ve konuya bilgiyle yaklaştığınızda kullanmalısınız.

Günlük, doğal çekimde en iyi ve en kolay yol Av modunu kullanmaktır. Alan derinliğini kontrol etmek için en uygun olanıdır ve en iyi kompozisyonu yaratmaya yönelik sanatsal sürece tamamen teslim olmanızı sağlar.

Flaş

Dahili flaş– düşük ışık koşullarında çekim yaparken sadık bir yardımcı. Ancak bir SLR fotoğraf makinesinin diğer özellikleri gibi bunun da akıllıca kullanılması gerekir. Yanlış kullanılırsa, çerçeveyi açığa çıkararak bozma olasılığı yüksektir. İşte bundan kaçınmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları:

• Kullanmak manuel ayar flaş gücüçok hafif çerçeveler alındığında değeri azaltılabilir.
• Deneyin kamerayı otomatik “Gece Çekimi” moduna geçirin. AUTO'dan farklı olarak, bu modda flaş hareketi "yumuşatılır" ve ışık yalnızca nesnenin üzerine sabitlenmeden nesnenin etrafına hafifçe dağılır.
• Şununla deneme yapın: ışık saçılımı(burada nasıl yapılacağını yazdık). Bunu yapmak için beyaz bir bez, kağıt veya flaştan önce düzeltilmesi gereken başka bir malzeme kullanabilirsiniz. Ancak bu amaçla başka renklerde boyanmış malzemeleri kullanmamalısınız; bunlar cilde yanlış renk tonu verebilir ve genellikle fotoğraf üzerinde kötü bir etkiye neden olabilir.
• Kameranızın yukarıda açıklanan modlarını kullanın: ISO, diyafram açıklığı ve enstantane hızı. Denedim farklı seçenekler, resimlerinizi başarılı kılacak olanı tam olarak bulabileceksiniz.

Beyaz dengesi

Kamera matrisi insan gözüne göre daha hassastır ve renk sıcaklığını hassas bir şekilde algılar. Muhtemelen tuhaf ışık efektlerine sahip fotoğraflar görmüşsünüzdür: İçlerindeki yüzler mavi, yeşil veya turuncu görünebilir. Bu genellikle akkor lambalarla aydınlatılan odalarda çekim yaparken meydana gelir. Kameranızda beyaz dengesini ayarlamak, durumu düzeltmenize yardımcı olacaktır.

Tabii ki yapabilirsin otomatik kurulumu kullan (AWB) ancak bu durumda yine de hata riski olacaktır. Yapılacak en iyi şey, kameraya beyazın ne renk olduğunu "söylemektir" ve bu, manuel mod (MWB) kullanılarak yapılabilir. Başlamak için kameranızın menüsünden seçim yapmanız gerekecek manuel kurulum beyaz dengesi.

Bundan sonra herhangi bir beyaz nesneyi (örneğin bir kağıt parçası) alıp fotoğrafını çekmek ve rengi doğru olarak kaydetmek yeterlidir. Algoritma kamera modelinize bağlı olarak farklılık gösterebilir ancak zorluklarla karşılaşırsanız talimatlar size yardımcı olacaktır.

Başlamak için bir DSLR seçin

Başlangıçta fotoğraf ekipmanı seçerken acemi bir fotoğrafçının bazı şeyleri bilmesi gerekir. önemli ayrıntılar SLR fotoğraf makineleri seçerken mutlaka dikkat etmeniz gereken konu. Pahalı ekipmanlar üzerinde çalışmaya başlamamanız gerektiği açıktır. Ve sadece çünkü değil yüksek fiyat, çünkü temel bilgileri bilmeden, "gelişmiş" bir kameranın işlevlerine hakim olmak sadece zor olmakla kalmayacak, aynı zamanda çoğu zaman imkansız olacaktır. Ucuz kameralar, başlangıçta gerekli olan birçok ipucuna ve otomatik moda sahiptir.

Matrisin çözünürlüğüne özellikle dikkat edilmelidir. Bunlar tam olarak ana özelliklerde ve kamera gövdesinde belirtilen piksellerdir. Ancak yeni başlayanlar için kırpma matrisine sahip bir DSLR seçmenin daha iyi olacağını unutmayın.

Fotoğrafçılık konusunda ciddiyseniz, manuel ayarlara sahip bir teknik seçin. Gelecekte bu teknik size bu faaliyet alanında iyi bir deneyim ve büyük fırsatlar şansı verecektir. Tanınmış dünya üreticileri tarafından üretilen, yeni başlayanlar için en çok önerilen DSLR modelleri listesinden kameranın kendisini seçmek daha iyidir. Fotoğraf ekipmanlarına uzun süredir aşina olan ve başlangıçta doğru kamerayı seçmenize yardımcı olacak kişilerle iletişime geçmeyi ihmal etmeyin.

Karmaşık terimlerin çokluğu sizi korkutmuyorsa ve hala coşku doluysanız, çalışmaya ve gelişmeye hazırsanız, devam edin! Bazı basit ipuçları yaratıcı yolunuzda size yardımcı olacaktır:

• DSLR ile profesyonel fotoğraf çekmeyi öğrenmek için; sürekli pratik yapmak gerekir. Gittiğiniz her yere fotoğraf makinenizi yanınızda götürmeye çalışın ve iyi bir çekim yapma fırsatını kaçırmayın. Sanatsal düşüncenizi geliştirin! Bir fotoğrafçı olarak zihinsel olarak istediğiniz kompozisyonu oluşturabilmeniz, ilgi çekici kareleri sıradan olanlardan ayırabilmeniz ve başka birinin dikkat etmeyeceği şeyleri fark edebilmeniz gerekir.
• Kameranızın modlarını keşfedin ve farklı kombinasyonlar deneyin. En iyi açıyı bulmak için çömelmekten ve farklı pozisyonlar almaktan korkmayın. Bu şekilde istediğiniz sonucu alma şansınızı kat kat artıracaksınız!
• Buna dayanarak sonuçlar çıkarın bitmiş malzeme. Hatalarınızı not edin, bunun için özel bir not defteri bile tutabilirsiniz ve gelecekte bunlardan kaçınmaya çalışın.
• Ünlü fotoğrafçıların çalışmalarını düşünün. Buna ne kadar çok zaman ayırırsanız o kadar çok fikir edinecek ve doğru sonuçlara varacaksınız. Açık başlangıç ​​aşamaları Profesyonellerden birini taklit edip onların çalışmalarını kopyalamakta yanlış bir şey yok. Zamanla mutlaka kendi tarzınızı geliştireceksiniz ancak ilk başta başkalarının deneyimlerini de ihmal etmemelisiniz.
• İlgili literatürü okuyun, video eğitimlerini izleyin, kurslara katılın, profesyonel fotoğrafçılarla iletişim kurun. Fotoğrafçılık sürecinin teknik tarafında akıcı olmanız gerekiyor, bu sizin avantajınıza olacaktır. Farkına bile varmadan, kamerayı kullanırken kendinize çok daha fazla güveneceksiniz.

Bir DSLR fotoğraf makinesi, profesyonel fotoğrafçılık dünyasına biletinizdir. Çalışarak, deneyerek ve lensler ve flaşlar gibi ek ekipmanlar satın alarak en şaşırtıcı sonuçları elde edebilirsiniz. SLR fotoğraf makinesinin nasıl kullanılacağını öğreneceğinize dair bilgilerin sizin için yararlı olacağını umuyoruz.

Kameranızdan en iyi şekilde yararlanın ve fikirlerinizi uygulamada güvenilir arkadaşınız ve yardımcınız olmasına izin verin!

Acemi fotoğrafçılara bir SLR kameranın nasıl düzgün şekilde tutulacağını ve kameranın doğru şekilde nasıl kurulacağını anlatacak ve gösterecekler. farklı koşullar fotoğrafçılık, nesnelerin çerçeveye nasıl güzel bir şekilde yerleştirileceği ve güzel fotoğrafların nasıl çekileceğini öğrenmek için bilmeniz gereken çok daha fazlası.

Ancak şunu unutmamalısınız ücretsiz dersler yeni başlayanlar için fotoğrafçılık değil asa. Pratikten çok teoriye zaman ayırırsanız, ne fotoğrafçılık dersleri, ne ücretli bir fotoğrafçılık okulundaki öğretmenler, ne fotoğrafçılık kursu sertifikası, ne de fotoğrafçılık diploması sizi fotoğraf ustası yapmaz!

Fotoğrafçılığı öğrenmede başarıya ulaşmak çok basittir; her yerde, her yerde çok sayıda fotoğraf çekin. farklı koşullar ve yalnızca bazen, ancak düzenli olarak fotoğraf teorisini inceleyin!

Fotoğrafçılık dersi 1

Kamera nasıl doğru tutulur?

Kaç amatör fotoğrafçının kamera kullanmanın temellerini bilmediğine rağmen fotoğraflarının neden harika görünmediğini anlayamadığına şaşıracaksınız! Birçoğu zaten yetişkin, okuldan uzun zaman önce mezun olmuş ve hatta yüksek öğrenim. Herkesin anladığı şeyleri öğrenmek için zaman harcamaya değer mi?

Fotoğrafçılık dersi 2

Deklanşöre doğru şekilde nasıl basılır

Yeniden kompozisyon fotoğrafçılığı kullanıldığında, fotoğraftaki en önemli nesne her zaman en keskin olan olacaktır, profesyonel fotoğrafçılar bu şekilde çekim yapar. Ancak bazen, özellikle uzun deklanşör gecikmeli bir fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekiyorsanız, fotoğrafı çekilen olayın doruk noktasını yakalamak zor olabilir. Deklanşör gecikmesini azaltabilirsiniz...

Fotoğrafçılık dersi 3

Diyafram önceliği mi, deklanşör önceliği mi?

Diyafram önceliğini mi yoksa deklanşör önceliğini mi kullanmak daha iyidir? Cevap basit; ne fotoğrafladığınıza bağlı! Tv veya S deklanşör önceliği modunda, hareketli bir nesneyi bulanıklık olmadan çekebilme yeteneği artacaktır. Öte yandan fotoğrafın arka planının bulanık olmasını istiyorsanız Av (A) modunu - diyafram önceliğini seçin. Ancak bu durumda bir fotoğraf tripoduna ihtiyacınız olabilir.

Fotoğrafçılık dersi 4

Birinci bölüm

Alan derinliği nedir ve alan derinliği nasıl kontrol edilir?

Kamera merceğinden farklı uzaklıklarda konumlanmış nesnelerin bulunduğu bir fotoğrafa yakından baktığınızda, ana konu haricinde, ana konunun hem önünde hem de arkasında bulunan bazı nesnelerin de oldukça keskin olduğunu fark edeceksiniz. veya tam tersine bulanık.

İkinci bölüm

Objektif odak uzaklığı ve bulanık arka plan. Alan derinliğinin ilk kuralı

Bir merceğin odak uzaklığı nedir? Lensin görüş açısı nedir? Objektifin görüş açısı, odak uzaklığı ve alan derinliği (fotoğrafta arka planı bulanıklaştırma) arasındaki ilişki nedir? Lens odak uzaklığı düğmelerine basın ve lensin odak uzaklığına bağlı olarak alan derinliğinin nasıl değiştiğini izleyin

Üçüncü bölüm

Bulanık arka plan ve lens açıklığı. Alan derinliğinin ikinci kuralı

Bu Alan Derinliği eğitiminde, Alan Derinliğini değiştirmek için daha güçlü bir araç öğreneceksiniz. Bir fotoğrafın kapalı diyafram açıklığında nasıl görüneceğini görmek için diyafram tekrarlayıcıyı kullanın; bu düğmeye basarak diyaframı zorla ayarlanan bir değere kapatabilir ve fotoğraf çekmeden önce alan derinliğini değerlendirebilirsiniz. Resmin altındaki lens açıklığı değiştirme düğmeleri

Fotoğrafçılık dersi 5

Fotoğrafçılıkta kompozisyonun temelleri

Ustaca çekilmiş bir şuta baktığınızda nasıl hissettiğinizi lütfen hatırlıyor musunuz? Fotoğrafta dikkatinizi ne çekti? Bu soruya cevap vermek zor değil mi? Mesele şu ki, iyi çekilmiş bir fotoğraf bilinçaltı düzeyde dikkatinizi çeker...

Fotoğrafçılık dersi 6

Portre çekmek

Portre belki de fotoğrafçılığın en önemli türüdür. Fotoğraf başarısız olursa model rahatsız olabileceğinden veya hatta... :-) Bir portre, fotoğrafı çekilen nesnenin yalnızca dış özelliklerini yansıtmadığından değil - iyi bir portre fotoğrafı her zaman modelin ruh halini veya duygularını aktardığından değil .

Fotoğrafçılık Dersi 7

Manzara ve makro fotoğrafçılık

Çok yakın mesafeden manzara ve fotoğraf - ortak noktaları ne olabilir? Manzara fotoğrafçılığı, çerçevedeki her şeyin keskin olması gerektiği anlamında portre fotoğrafçılığının tam tersidir. Manzara ve makro fotoğrafçılık için küçük matrisli kompakt kameralar kullanmak daha iyidir...

Fotoğrafçılık Dersi 8

Panoramik fotoğrafçılık

Panoramik fotoğrafçılık, yalnızca kompakt dijital fotoğraf makinelerinde bulunan nispeten yeni ve çok etkili bir moddur. Ancak kameranızda panorama modu olmasa bile yine de harika panoramik fotoğraflar çekebilirsiniz.

Fotoğrafçılık dersi 9

Doğru pozlama

İyi bir fotoğraf çekmek için doğru pozlama çok önemlidir; en önemli bileşendir teknik kalite fotoğraflar. Fotoğraf sanatı kısmen subjektif değerlendirme fotoğraf (dedikleri gibi zevk ve renk konusunda yoldaş yoktur), ardından fotoğrafçının sınıfı, her türlü aydınlatma koşulunda doğru pozlamayla çerçeve çekme yeteneğini belirler...

Fotoğrafçılık Dersi 10

Eşdeğer pozlama çiftleri

Bir portre çektiğinizi ve minimum alan derinliğine ihtiyacınız olduğunu düşünelim; diyaframı tamamen açıyorsunuz. Seçilen diyafram açıklığında bir fotoğrafın doğru pozunu elde etmek için enstantane hızını seçmeniz gerekir. Şimdi gölgelere gittiğimizi hayal edelim. Işık azaldı, fotoğraf koşulları değişti... Kamera ayarlarını doğru mu tahmin edeceğiz, yoksa deneme çekimleri mi yapacağız?

Fotoğrafçılık Dersi 11

Fotoğraf ve kamerada ISO nedir?

Belirli bir kameranın ve merceğin özelliklerine bağlı olarak mevcut enstantane hızı ve diyafram değerlerinin değiştiğini ve bazen uygun pozlama çiftini seçemeyebileceğinizi biliyor musunuz? Doğru pozlama çiftini ayarlama imkanınız yoksa doğru pozlanmış bir kare elde edemezsiniz: o(Ne yapmalısınız? Yanlış pozlama yüzünden kare bozulur mu?

Fotoğrafçılık Dersi 12

Flaşla fotoğraf nasıl çekilir

Zaten bu kadar çok ışık varken otomatik bir makinede dahili flaş neden sıklıkla açılıyor? Dahili flaşın neden kullanıldığını biliyor musunuz? karanlık oda- en iyisi değil en iyi fikir? Dahili flaşın ana dezavantajları nasıl ortadan kaldırılır ve kamera üstü (harici) flaş nasıl kullanılır?

Fotoğrafçılık Dersi 13

Olağandışı koşullarda fotoğrafçılık

Gün batımını düzgün bir şekilde nasıl fotoğraflayabilirsiniz? Havai fişek veya atlıkarınca nasıl fotoğraflanır? Güneşe karşı fotoğraf çekilemeyeceğiniz söylendi mi? Güneşe karşı çekim yaparken nasıl kullanılacağını öğrenirseniz harika fotoğraflar çekebilirsiniz...

Fotoğrafçılık Dersi 14

Kamera ayarları: manuel mod M veya SCN?

Birçok amatör dijital fotoğraf makinesinde manuel çekim modu M yoktur ve bu nedenle kamerayı manuel olarak ayarlamanıza izin vermez. Ancak, bu dezavantajı aşmanıza olanak tanıyan kamera ayarları var... Ancak kameranızda M harfi ile belirlenmiş bir mod olsa ve bu konuda hızlı bir şekilde ustalaşmak istiyorsanız, bu fotoğrafçılık dersi özellikle sizin için faydalı olacaktır - I Sıklıkla karşılaşılan hikayeler için pozlama ayarlarının seçilmesinin mantığını açıklayacağız.

Fotoğrafçılık Dersi 15

Beyaz dengesi nedir?

Tüm renklerin bir çeşit sarımsı veya mavimsi tonla çıktığı renkli fotoğraflar gördünüz mü? Bu kameranın yeterince iyi olmadığını ya da bir şeyin bozuk olduğunu düşünebilirsiniz... :o) Aslında çalışan herhangi bir kamera (AWB modunda çekim yapan en pahalı kamera bile bunu yapabilir) benzer fotoğraflar. Her şey, profesyonel fotoğrafçıların genellikle iki harfe kısalttığı, yeni başlayanlar için gizemli bir ortamla ilgili: BB...

Ve yine de: ilk fotoğraf şaheserinizi nasıl fotoğraflayabilirsiniz? Bunların uygulanması basit kurallar Ve pratik tavsiye fotoğrafçılık çok yakında ilk fotoğraf başyapıtınızı fotoğraflamanıza olanak tanıyacak.

Diyelim ki bir DSLR satın aldınız. Ve bir sorunuz var: SLR fotoğraf makinesiyle nasıl doğru fotoğraf çekilir? Sabunluktan farkı nedir? Bugün bu konuyu tartışalım. Bu yazı “Fotoğrafçılığı Öğrenmek” bölümünün ilk yazısı olacaktır.

“DSLR” ile “sabun kutusu” arasındaki farklar

Öncelikle “DSLR”ın “sabun kutusu”ndan nasıl farklılaştığını tartışalım. Aslında bu tür kameralar arasındaki çekim farkı da budur. Bu arada kamera türlerini ayrı bir yazımızda ele almıştık.


DSLR kameranın bir vizörü vardır. Yani, kompakt makinelerden farklı olarak DSLR'ler, nişan almak için genellikle bir beşli prizma veya beş aynalı vizör kullanır. “Pencereden bakmak” bir ekrandan nasıl daha iyi diye soruyorsunuz. Çok basit. İlk olarak, vizör çerçevelemeye yardımcı olur; bir çerçeveniz vardır ve deklanşöre basmadan önce bile çerçevenin kenarlarını görebilirsiniz. Evet, ekranın bir çerçevesi var ama tamamen farklı bir his veriyor. İkincisi, DSLR'lerde çelişkili bir şekilde ayna vizörü bulunur. Tasarımı, resmi gerçek zamanlı olarak gördüğünüzü varsayar. Ve bu resim canlı, dijitalleştirilmiş değil. Bu nedenle, kamerayı hareket ettirirken herhangi bir gecikme, titreme veya LCD ekranların veya elektronik vizörlerin kullanımından kaynaklanan diğer rahatsızlıklar yaşanmaz.

DSLR kameralar manuel ayarları destekler. Her zaman. Evet, diyafram açıklığı, enstantane hızı ve ISO üzerinde kontrolü olmayan hiçbir "DSLR" yoktur (bu parametreler hakkında daha fazla bilgi aşağıdadır). Bu, bir SLR kamerayı birçok kompakt kameradan ciddi şekilde ayırır - sonuçta, 10-15 bin rubleye mal olan bas-çek kameralar bile her zaman üç klasik parametreyi kullanarak pozlamayı manuel olarak düzeltme yeteneğine sahip değildir.


DSLR fotoğraf makineleri daha büyük bir matrise sahiptir. Fiziksel olarak daha fazla. Matrix en çok ana unsur kameralar. Bir kameradaki matris, örneğin bir arabadaki motor kadar önemlidir. Ve matris ne kadar büyük olursa, o kadar fazla ayrıntı yakalayabilir. Muhtemelen bir DSLR ile çekilen fotoğrafların ne kadar net çıktığını görmüşsünüzdür? Büyük matrisin bir diğer avantajı da düşük ışıkta çekim yaparken daha iyi sonuçlar elde edebilmesidir.

DSLR fotoğraf makineleri değiştirilebilir lenslere sahiptir. Yani karkas kameranın sadece bir kısmı. Bu, yaratıcı uygulama için muazzam fırsatlar sağlar; bu, SLR kameraların ana avantajlarından biridir.

DSLR fotoğraf makinesiyle nasıl fotoğraf çekilir? Kamera kontrolü

Bu nedenle, iki kamera sınıfı arasındaki temel farkları tartıştık. Artık SLR fotoğraf makinesiyle çekim yapmanın temel özelliklerinden bahsetmenin zamanı geldi. Öncelikle kamera kontrolünden bahsedelim, bu olmadan anlaşılması zor olacaktır.

Yakalamak. Ergonomi ve büyük boyut nedeniyle, diğer şeylerin yanı sıra, bir DSLR fotoğraf makinesini, bas-çek fotoğraf makinesinden farklı bir şekilde tutmanız gerekir. Sağ el tutamacın üzerinde durmalı ve sol el, merceği aşağıdan desteklemelidir. Elinizin mercek üzerindeki konumu, değişken odak uzaklığına sahip bir mercek kullanıyorsanız (örneğin, 18-55 mm, 18-105 mm, 18-135 mm vb. standart mercekler) yakınlaştırmayı hızlı bir şekilde değiştirmenize olanak tanır. Yani, bir kez daha SLR fotoğraf makinelerinde "yakınlaştırma düğmesi" yoktur. Yakınlaştırma, mercek üzerinde bulunan yakınlaştırma halkasının mekanik olarak döndürülmesiyle gerçekleştirilir. Ve Tanrı aşkına, elinizi merceğin üzerine koymayın - şahsen bunu gördüğüm anda kalbim kanıyor.

Solda - elinizi merceğin üzerinde nasıl tutacağınız ve sağda - nasıl TUTMAYACAĞINIZ

Görüş. Yukarıda sizinle vizörden bahsetmiştik. Elbette onu kullanarak bir çerçeve oluşturmak tercih edilir. Ancak bu her zaman uygun değildir. Bu nedenle modern SLR kameralarda ekran kullanılarak görüntüleme uygun düzeyde uygulanmaktadır. Bu moda LiveView denir. Video çekiminin yalnızca bu modda mümkün olduğunu belirtmekte fayda var. Ayrıca LiveView etkinleştirildiğinde vizörün kullanılamayacağını da unutmayın.

Kamerayı şarj etme.Çoğu bas-çek fotoğraf makinesinin aksine, bir DSLR fotoğraf makinesinin şarj olması için ağa bağlanmasına gerek yoktur; pili çıkarmanız ve özel bir yuvaya takmanız yeterlidir. şarj cihazı. Elbette bu, kameranın tamamını ağa bağlamaktan daha kullanışlıdır.

Kamera kontrolleri. Elbette farklı şirketlerin kameraları kontrol açısından farklılık gösteriyor ancak prensipleri yaklaşık olarak aynı. SLR fotoğraf makinelerini, onları bas-çek fotoğraf makinelerinden ayıran ve alışılmadık olabilecek unsurlara bakalım.

• Birçok DSLR'de geniş bir çekim modu kadranı bulunur. İçerir klasik seçenekler: “Otomatik” (A+), P, A (Av), S (Tv), M. Nikon için gösterimler parantezsiz olarak gösterilir; farklı Canon değerleri parantez içinde yazılır. Soldan sağa bu modlar şunları gösterir: tam otomatik mod, seçilebilir parametrelere sahip otomatik mod, diyafram öncelikli mod, deklanşör öncelikli mod, manuel (manuel) mod. Çarkta başka modlar da var (hikaye modları), ancak bunlar ana modlar değil.
• Kamera gövdesi üzerinde bulunan mod seçim tekerleğinin yanı sıra, firmaya ve modele bağlı olarak aşağıdakiler de bulunmaktadır: önemli unsurlar kontroller: video kayıt düğmesi (deklanşör düğmesinden farklı, genellikle kırmızı), vizör ile ekran arasında geçiş yapma kolu, ISO düğmesi, pozlama düğmesi vb.
• Modele bağlı olarak, manuel modlarda çekim yaparken ayarların değiştirilmesine yardımcı olan bir veya iki ek kontrol tekerleği bulunmaktadır. Tekerlekler genellikle büyük ve işaret parmağı sağ el(daha genç kamera serisinde yalnızca 1 tekerlek bulunur).
• Eski kameralarda ana kamera ayarlarını görüntüleyen ikinci bir ekran (üstte) bulunur.
• Otomatik ve manuel odaklama arasında geçiş, gövde üzerindeki ayrı bir kol (Nikon), lens üzerindeki bir kol (Nikon, Canon) kullanılarak veya başka yollarla yapılabilir. Bu noktayı açıklığa kavuşturmak için talimatları okumanızı tavsiye ederim, çünkü üreticiye bağlı olarak bu fonksiyon farklı şekilde uygulandı.

Sol tarafta çekim modu kontrol tekerleğini görebilirsiniz,
sağda ek bir ekran var

A+ modu (“Otomatik”) ve sahne modları. Herkesin manuel ayarlarla uğraşmak istemediğini tamamen anlıyorum. Bununla ilgilenmeyenler için, yalnızca çekim sürecinin kendisiyle ilgilenenler için "Otomatik" modu icat ettiler. Bu mod genellikle yeşil kamera veya yeşil "A+" harfiyle tasvir edildiği için "yeşil bölge" olarak da adlandırılır. Bu modda kamera ayarları kendisi seçer. Modern kameralarda bu mod oldukça iyi uygulanmaktadır. Elbette "otomatik makine" mükemmel değil - yaratıcı fikrinizi anlayabilecek kapasitede değil. Başka bir soru da sözde "hikaye modları". Amatör DSLR'lerde bulunurlar. Bunlar “portre”, “havai fişek”, “manzara” vb. modlardır. Bunlar aynı zamanda otomatik modlardır ancak duruma uyum sağlarlar. özel durum. Ayrıca teknik konuları anlamak istemeyen kişiler için de iyidir.

Mod A (Av) – diyafram öncelikli mod. Bu mod manuel olarak kabul edilir. Lens açıklığının açıklığını kontrol etmenizi sağlar. Ayrıca açıklık sayısı ne kadar küçük olursa açıklık da o kadar büyük olur. Örneğin, f/1,4 maksimum değer modern Nikon lensler için diyafram açıklığı - bu değerde diyafram maksimum düzeyde açıktır. F sayısını artırarak açıklığı daraltıyoruz. Buradaki prensibin kendisi oldukça basittir - diyafram açıklığı ne kadar büyük olursa, mercekten o kadar fazla ışık geçer. Yeni başlayan birinin bilmesi gereken tek şey, portre çekmek ve çekim yapmaktır. zayıf aydınlatma Spesifik lensiniz için en geniş diyafram açıklığını ve manzara fotoğrafçılığı için f/5,6 ila f/11 aralığındaki diyafram açıklığını kullanmak en iyisidir. Diyaframı ne kadar geniş açarsanız arka plan o kadar bulanık olur. Elbette açık diyafram açıklığı, güzel bulanıklığın (“bokeh”) bileşenlerinden yalnızca biridir, ancak bu başka bir makalenin konusu.

Mod S (Tv) – deklanşör önceliği modu. Amatörler arasında daha az popüler ama daha az önemli değil. Enstantane hızını yani fotoğrafın çekileceği hızı ayarlamanızı sağlar. Hız genellikle saniyenin kesirleriyle ölçülür. Örneğin 1/200 sn, 1/1000 sn, 1/2 sn, 1 sn. Uygulamada, kameralarda bu farklı şekilde gösterilebilir - 200 (1/200 saniye için), 2 (1/2 saniye için), 1'' (1 saniye için). Burada söylenecek çok şey var ama işin özü şu. Hızlı hareket eden nesneleri çekiyorsanız, yüksek bir deklanşör hızı (örneğin 1/1000 saniye) ayarlamak tercih edilir. Zayıf ışıkta çekim yapıyorsanız, kameranın odak uzaklığına bağlı olarak enstantane hızını daha uzun ayarlamak daha iyidir (örneğin, 18-55 mm'lik bir kamera için, 18 mm'de çekim yaparken, enstantane hızını şu şekilde ayarlayabilirsiniz: 1/30). Enstantane hızı ne kadar uzun olursa, lensten sensöre o kadar fazla ışık girer. Yine dayanıklılıktan bahsetmek ayrı bir yazı konusu. Unutulmaması gereken en önemli şey, enstantane hızı ne kadar uzun olursa fotoğrafın o kadar bulanık olacağı; enstantane hızı ne kadar kısa olursa o kadar keskin olacağıdır. Bu çok basitleştirilmiş bir açıklamadır, ancak bugünkü makale çerçevesinde mümkün olan tek açıklamadır.

Mod M – manuel, manuel çekim modu. Burada her şey basit, hem enstantane hızı hem de diyafram açıklığı manuel olarak ayarlanıyor.

ISO – matrisin ışık duyarlılığı. Bu ayar diğerlerinden farklıdır. Enstantane hızı ve diyafram açıklığıyla birlikte bu parametre fotoğrafın pozlamasını etkiler. Minimum ISO genellikle 100'dür; maksimum ISO'ya bağlıdır. modern teknolojiler. Bugüne kadar en iyi kameralar ISO 12800'e göre kabul edilebilir kalitede üretim yapabilen. "Kabul edilebilir kalite" ne anlama geliyor? Gerçek şu ki, ISO ne kadar yüksek olursa, bir yandan görüntü o kadar parlak olur, diğer yandan da o kadar "gürültülü" hale gelir. Sanırım hepiniz bas-çek fotoğraflarında dijital gürültü gördünüz.

DSLR fotoğraf makinesiyle nasıl fotoğraf çekilir? Bazı pratik örnekler

Muhtemelen zaten anladığınız gibi, bu konu sınırsızdır. Ve bunu tek bir makalede analiz etmeyeceğiz. Her şeyi bir anda anlatmaya çalışmak yerine belirli bir durumda kullanılması gereken ayar örnekleri vereceğim. Bu, materyali yeni incelemeye başlayanlar ve onunla ilgilenenler için faydalı olacaktır. Sadece fotoğraf çekmek isteyenler için yukarıda açıklanan “Otomatik” mod bulunmaktadır.

18-55mm lens ile portre çekimi yapıyoruz. Yakınlaştırmayı 55 mm'ye çevirerek nesnenizi mümkün olduğu kadar yakınlaştırmanız gerekir. A modunda (diyafram önceliği), mümkün olan en düşük değere ayarlayın (muhtemelen bu lens için 5,6 olacaktır). ISO'yu otomatik moda ayarlayın. Bir atış yap. Portre, tam uzunluktan tam uzunluğa kadar herhangi bir şey olabilir. Bu ayarlarla minimum bozulmayla mümkün olan maksimum bulanıklığı elde edersiniz. Gündüz saatlerinde açık havada portre çekmekten bahsediyoruz.

18-55mm lensle manzara çekimi yapıyoruz. Odak uzaklığını koşullara göre seçiyoruz. Maksimum alan miktarı 18 mm'lik bir çerçeveye yerleştirilebilir. A modunda diyafram f/9'a kadar durdurulabilir. ISO'yu minimuma (100) ayarlamak daha iyidir. Bu ayarlarla mümkün olan en keskin çekimi elde edeceğiz. Kesinlikle, hakkında konuşuyoruz gündüz saatlerinde manzara çekimi hakkında.

Mimariyi 18-55mm lensle çekiyoruz. Küçük şehirlerin dar sokakları için minimum odak uzaklığını (18 mm) ayarlamak en iyisidir. Diyafram öncelikli modda yine f/7,1 veya f/9'u ayarlayın. ISO en iyi şekilde ayarlanmış minimum değer(100). Gün içerisinde bu ayarlarla mimari çekimlerde önemli olan çerçevede maksimum netlik elde edeceğiz.

18-55mm lens ile makro çekim yapıyoruz. Odak uzaklığını şartlara göre, çekim konusuna göre seçiyoruz. Mümkün olduğunca çok şey elde etmek için Daha Diyafram öncelikli modda keskin bir görüntü için değeri f/11 ila f/22 arasında ayarlamanız gerekir. Bu özellikle maksimum yakınlaştırmada 55 mm'de çekim için geçerlidir. ISO'yu 400'ün üzerine ayarlamamalısınız. Yakın çekim makro fotoğrafçılık için tabi ki ışığın da çok olması gerekiyor.

Spor etkinliklerinde çekim yapıyoruz. Objektiften bağımsız olarak hareketi dondurmak için yüksek bir deklanşör hızı ayarlamanız gerekir. Ne kadar kısa olursa o kadar iyi. 1/1000 oldukça yeterli. Bu nedenle S(Tv) modunu seçip uygun değeri seçmeniz gerekmektedir. ISO otomatik olarak ayarlanabilir, gün içinde çok yüksek olmayacaktır.

Sonuçlar

Belki burada durmak isterim. Buraya çok uzun süre yazabilirim. Ama sonunda bunun bir makale değil, bir kitap olacağından korkuyorum. Böylece, aydınlatıcı maddeler çerçevesinde incelenmemiş kalan konuları inceleyeceğiz. Bu materyale gelince, umarım SLR fotoğraf makineniz hakkında en azından biraz bilgi sahibi olmanıza ve onunla bas-çek fotoğraf makinesi arasındaki temel farkları anlamanıza yardımcı olur. Bunun için izninizle ayrılayım. Herkese iyi çekimler ve iyi seçimler!

Video “DSLR fotoğraf makinesiyle nasıl fotoğraf çekilir”

Bu makalenin konusuyla ilgili 2 video hazırlandı. İlki teoriktir ve burada mevcut modlar hakkında konuşurum. İkincisi ise pratik, şehirde dolaşıp fotoğraf çekiyorum, kamera ayarları hakkında yorum yapıyorum.

Fotoğrafçılıkla ilgili temel bilgileri, ana terim ve kavramları bilmiyorsanız, iyi fotoğraf çekmeyi öğrenmek oldukça zordur. Bu nedenle bu makalenin amacı fotoğrafçılığın ne olduğu, kameranın nasıl çalıştığı hakkında genel bir bilgi vermek ve temel fotoğrafçılık terimlerini tanımaktır.

Film fotoğrafçılığının büyük ölçüde tarihe karıştığı günümüzde artık dijital fotoğrafçılıktan bahsedeceğiz. Tüm terminolojinin %90'ı değişmese de fotoğraf elde etme ilkeleri aynıdır.

Fotoğraf nasıl yapılır?

Fotoğraf terimi ışıkla resim yapmak anlamına gelir. Aslında kamera mercekten gelen ışığı matris üzerine kaydeder ve bu ışığa göre bir görüntü oluşur. Işığa dayalı olarak bir görüntünün nasıl oluşturulduğunun mekanizması oldukça karmaşıktır ve bu konu üzerine pek çok bilimsel çalışma yazılmıştır. Genel olarak, bu süreçle ilgili ayrıntılı bilgi o kadar da gerekli değildir.

Görüntü oluşumu nasıl gerçekleşir?

Işık, mercekten geçerek onu kaydeden ışığa duyarlı elemana çarpar. Dijital kameralarda bu eleman matristir. Matris başlangıçta, deklanşöre basıldığında belirli bir süre (enstantane hızı) geri çekilen ve bu süre zarfında ışığın matris üzerinde hareket etmesine izin veren bir perde (kamera deklanşörü) tarafından ışıktan kapatılır.

Sonuç, yani fotoğrafın kendisi doğrudan matrise çarpan ışık miktarına bağlıdır.

Fotoğrafçılık, ışığın bir kamera matrisi üzerine kaydedilmesidir

Dijital kamera türleri

Genel olarak 2 ana kamera türü vardır.

Aynalı (DSLR) ve aynasız. Aralarındaki temel fark, bir DSLR fotoğraf makinesinde gövdeye yerleştirilmiş bir ayna aracılığıyla görüntüyü doğrudan vizördeki lens aracılığıyla görmenizdir.
Yani “gördüğümü fotoğraflarım”.

Aynasız modernlerde bunun için 2 teknik kullanılmaktadır.

• Vizör optiktir ve merceğin yan tarafında bulunur. Çekim yaparken vizörün merceğe göre uzaklığı için küçük bir düzeltme yapmanız gerekir. Tipik olarak bas ve çek kameralarında kullanılır
• Elektronik vizör. En basit örnek, bir görüntünün doğrudan kamera ekranına aktarılmasıdır. Tipik olarak bas-çek fotoğraf makinelerinde kullanılır, ancak DSLR fotoğraf makinelerinde bu mod genellikle optik modla birlikte kullanılır ve Canlı Görünüm olarak adlandırılır.

Kamera nasıl çalışır?

Fotoğrafçılıkta gerçekten bir şeyler başarmak isteyenler için en popüler seçenek olarak DSLR fotoğraf makinesinin çalışmasını düşünelim.

Bir DSLR fotoğraf makinesi bir gövdeden (genellikle "gövde", "gövde" - İngiliz gövdesinden) ve bir mercekten ("cam", "lens") oluşur.

Dijital kameranın gövdesinin içinde görüntüyü yakalayan bir matris bulunur.

Yukarıdaki şemaya dikkat edin. Vizörden baktığınızda ışık mercekten geçer, aynadan yansır, prizmadan geçerek vizöre girer. Bu şekilde ne çekeceğinizi objektiften görürsünüz. Deklanşöre bastığınız anda ayna kalkar, deklanşör açılır, ışık sensöre çarpar ve yakalanır. Bu şekilde fotoğraf elde edilir.

Şimdi temel terimlere geçelim.

Piksel ve megapiksel

"Yeni dijital çağ" terimiyle başlayalım. Fotoğrafçılıktan ziyade bilgisayar alanına aittir, ancak yine de önemlidir.

Herhangi dijital görüntü piksel adı verilen küçük noktalardan oluşur. Dijital fotoğrafçılıkta görüntüdeki piksel sayısı kamera matrisindeki piksel sayısına eşittir. Matrisin kendisi piksellerden oluşur.

Herhangi bir dijital görüntüyü birçok kez büyütürseniz, görüntünün küçük karelerden oluştuğunu fark edeceksiniz; bunlar piksellerdir.

Bir megapiksel 1 milyon pikseldir. Buna göre kamera matrisindeki megapiksel sayısı arttıkça görüntünün piksel sayısı da artar.

Fotoğrafı yakınlaştırırsanız pikselleri görebilirsiniz.

Çok sayıda piksel ne verir? Çok basit. Konturlarla değil noktalarla bir resim çizdiğinizi hayal edin. Sadece 10 noktanız varsa bir daire çizebilir misiniz? Bunu yapmak mümkün olabilir, ancak büyük olasılıkla daire "açısal" olacaktır. Nokta sayısı arttıkça görüntü daha ayrıntılı ve doğru olur.

Ancak burada pazarlamacıların başarılı bir şekilde yararlandığı iki tuzak var. Öncelikle yüksek kaliteli fotoğraf çekmek için megapiksel tek başına yeterli değil; bunun için de kaliteli bir lense ihtiyacınız var. İkinci olarak, fotoğrafların basılması için çok sayıda megapiksel önemlidir. büyük boy. Örneğin, tam duvar posteri için. Bir fotoğrafı monitör ekranında görüntülerken, özellikle de ekran boyutuna sığacak şekilde küçültülmüş olanı, basit bir nedenden ötürü 3 veya 10 megapiksel arasındaki farkı görmezsiniz.

Monitör ekranı genellikle fotoğrafınızda bulunandan çok daha az piksele sığar. Yani ekranda bir fotoğrafı ekran boyutuna veya daha küçük bir boyuta sıkıştırdığınızda “megapiksellerinizin” çoğunu kaybedersiniz. Ve 10 megapiksellik bir fotoğraf, 1 megapiksellik bir fotoğrafa dönüşecektir.

Enstantane ve enstantane hızı

Deklanşör, siz deklanşöre basana kadar kamera sensörünün ışık almasını engelleyen şeydir.

Enstantane hızı, enstantanenin açıldığı ve aynanın yükseldiği süredir. Enstantane hızı ne kadar kısa olursa o kadar az olur ışık düşecek matrise. Pozlama süresi ne kadar uzun olursa, o kadar fazla ışık olur.

Parlak güneşli bir günde matrisin yeterli miktarışık için çok yüksek bir deklanşör hızına ihtiyacınız olacak - örneğin saniyenin yalnızca 1/1000'i. Geceleri yeterli ışığı elde etmek birkaç saniye, hatta dakika sürebilir.

Enstantane hızı bir saniyenin kesirleri veya saniye cinsinden belirlenir. Örneğin 1/60sn.

Diyafram

Diyafram, merceğin içinde yer alan çok bıçaklı bir bölmedir. Tamamen açık veya o kadar kapalı olabilir ki, yalnızca küçük delikışık için.

Açıklık aynı zamanda sonuçta lens matrisine ulaşan ışık miktarını da sınırlamaya yarar. Yani, enstantane hızı ve diyafram açıklığı tek bir görevi yerine getirir - matrise giren ışığın akışını düzenler. Neden tam olarak iki öğe kullanıyorsunuz?

Aslına bakılırsa diyafram değil zorunlu unsur. Örneğin ucuz bas-çek kameralarda ve mobil cihazların kameralarında sınıf olarak mevcut değildir. Ancak diyafram açıklığı, daha sonra tartışılacak olan alan derinliği ile ilgili belirli efektlerin elde edilmesinde son derece önemlidir.

Açıklık, f harfi ve ardından açıklık numarasıyla belirtilir; örneğin, f/2,8. Nasıl daha az sayı Yapraklar ne kadar açık olursa delik de o kadar geniş olur.

ISO duyarlılığı

Kabaca söylemek gerekirse, bu matrisin ışığa duyarlılığıdır. ISO ne kadar yüksek olursa matris ışığa o kadar duyarlı olur. Örneğin ISO 100'de iyi bir çekim elde etmek için belirli miktarda ışığa ihtiyacınız olacaktır. Ancak yeterli ışık yoksa ISO 1600'ü ayarlayabilirsiniz, matris daha hassas hale gelecektir ve iyi bir sonuç için birkaç kat daha az ışığa ihtiyacınız olacaktır.

Görünüşe göre sorun ne? Maksimumu yapabiliyorsanız neden farklı ISO'lar yapasınız ki? Bunun birkaç nedeni var. İlk olarak - çok fazla ışık varsa. Örneğin, kışın parlak güneşli bir günde, her yerde yalnızca kar olduğunda, muazzam miktarda ışığı sınırlama göreviyle karşı karşıya kalacağız ve yüksek ISO yalnızca yolumuza çıkacak. İkincisi (ve bu ana sebep) - “dijital gürültünün” ortaya çıkışı.

Gürültü, fotoğrafta "gren" görünümüyle kendini gösteren dijital matrisin belasıdır. ISO ne kadar yüksek olursa, gürültü de o kadar fazla olur. daha kötü kalite fotoğraf.

Bu nedenle, yüksek ISO değerindeki gürültü miktarı aşağıdakilerden biridir: en önemli göstergeler matris kalitesi ve sürekli iyileştirmeye tabidir.

Prensip olarak, modern DSLR'lerin, özellikle de üst düzey olanların yüksek ISO'larındaki gürültü göstergeleri oldukça iyi bir seviyede, ancak yine de ideal olmaktan uzak.

yüzünden teknolojik özellikler, gürültü miktarı matrisin gerçek, fiziksel boyutlarına ve matrisin piksellerinin boyutlarına bağlıdır. Matris ne kadar küçükse ve megapiksel ne kadar fazla olursa gürültü de o kadar yüksek olur.

Bu nedenle, mobil cihazların kameralarının ve kompakt bas-çek kameralarının "kırpılmış" matrisleri, profesyonel DSLR'lerinkinden her zaman çok daha fazla gürültü çıkaracaktır.

Pozlama ve pozlama çifti

Enstantane hızı, diyafram açıklığı ve hassasiyet kavramlarına aşina olduktan sonra en önemli şeye geçelim.

Sergi anahtar kavram fotoğrafçılıkta. Pozlamanın ne olduğunu anlamadan iyi fotoğraf çekmeyi öğrenmeniz pek mümkün değildir.

Resmi olarak pozlama, ışığa duyarlı sensörün aydınlatma miktarıdır. Kabaca söylemek gerekirse, matrise düşen ışık miktarı.

Fotoğrafınız buna bağlı olacaktır:

• Çok açık çıkarsa, görüntü aşırı pozlanmış demektir, matrise çok fazla ışık çarpmıştır ve çerçeveyi "açıkta bırakmışsınızdır".
• Fotoğraf çok karanlıksa görüntü az pozlanmıştır; sensöre daha fazla ışığın çarpması gerekir.
• Çok açık veya çok karanlık olmaması, pozlamanın doğru seçildiği anlamına gelir.

Soldan sağa - aşırı pozlanmış, az pozlanmış ve doğru pozlanmış

Pozlama, "pozlama çifti" olarak da adlandırılan enstantane hızı ve diyafram açıklığının bir kombinasyonu seçilerek oluşturulur. Fotoğrafçının görevi, matris üzerinde bir görüntü oluşturmak için gerekli miktarda ışık sağlayacak bir kombinasyon seçmektir.

Bu durumda matrisin hassasiyetini hesaba katmak gerekir - ISO ne kadar yüksek olursa pozlama o kadar düşük olmalıdır.

Odak noktası

Odak noktası veya kısaca odak, "odaklandığınız" noktadır. Merceği bir nesneye odaklamak, odağı bu nesnenin mümkün olduğu kadar keskin olacağı şekilde seçmek anlamına gelir.

Modern kameralar genellikle otomatik odaklamayı kullanır. karmaşık sistem seçilen bir noktaya otomatik olarak odaklanmanızı sağlar. Ancak otomatik odaklamanın nasıl çalıştığı, aydınlatma gibi birçok parametreye bağlıdır. Zayıf ışık koşullarında otomatik odaklama işini kaçırabilir veya hiç yapamayabilir. O zaman manuel odaklamaya geçmeniz ve kendi gözünüze güvenmeniz gerekecek.

Gözlerle odaklanma

Otomatik odaklamanın odaklanacağı nokta vizörde görünür. Bu genellikle küçük bir kırmızı noktadır. Başlangıçta ortalanmıştır ancak DSLR fotoğraf makinelerinde daha iyi çerçeve kompozisyonu için farklı bir nokta seçebilirsiniz.

Odak uzaklığı

Odak uzaklığı merceğin özelliklerinden biridir. Resmi olarak bu özellik, merceğin optik merkezinden nesnenin keskin bir görüntüsünün oluşturulduğu matrise olan mesafeyi gösterir. Odak uzaklığı milimetre cinsinden ölçülür.

Daha da önemlisi odak uzunluğunun fiziksel olarak belirlenmesi ve pratik etkisinin ne olduğudur. Burada her şey basit. Odak uzaklığı ne kadar uzun olursa lens nesneye o kadar "yaklaşır". Ve merceğin "görüş açısı" ne kadar küçük olursa.

• Kısa odak uzaklığına sahip lenslere geniş açılı ("shiriki") denir - "hiçbir şeyi yakınlaştırmazlar" ancak yakalarlar yüksek açı görüş.
• Odak uzaklığı uzun olan lenslere uzun odaklı veya telefoto lensler denir.
• "düzeltmeler" denir. Odak uzaklığını değiştirebiliyorsanız, bu bir "yakınlaştırma merceği" veya daha basit bir ifadeyle bir yakınlaştırma merceğidir.

Yakınlaştırma işlemi, bir merceğin odak uzunluğunu değiştirme işlemidir.

Alan derinliği veya alan derinliği

Bir tane daha önemli kavram Fotoğrafçılıkta alan derinliği, keskin bir şekilde tasvir edilen alanın derinliğidir. Bu, çerçevedeki nesnelerin keskin göründüğü netleme noktasının arkasındaki ve önündeki alandır.

Sığ alan derinliği ile nesneler, odaklama noktasından yalnızca birkaç santimetre, hatta milimetre uzakta bulanıklaşacaktır.
Geniş alan derinliği ile odaklama noktasından onlarca ve yüzlerce metre uzaklıktaki nesneler keskin olabilir.

Alan derinliği açıklık değerine, odak uzaklığına ve odaklama noktasına olan mesafeye bağlıdır.

Alan derinliğinin neye bağlı olduğu hakkında daha fazla bilgiyi “” makalesinde okuyabilirsiniz.

Diyafram

Diyafram: verim mercek. Başka bir deyişle bu, merceğin matrise iletebildiği maksimum ışık miktarıdır. Diyafram ne kadar yüksek olursa lens o kadar iyi ve pahalı olur.

Diyafram üç bileşene bağlıdır: mümkün olan minimum diyafram açıklığı, odak uzaklığı, ayrıca optiğin kalitesi ve merceğin optik tasarımı. Aslında optiklerin kalitesi ve optik tasarım fiyatı etkiliyor.

Fiziğin derinliklerine inmeyelim. Bir merceğin açıklığının maksimum açık açıklığın odak uzaklığına oranıyla ifade edildiğini söyleyebiliriz. Tipik olarak üreticiler lenslerdeki açıklık oranını 1:1,2, 1:1,4, 1:1,8, 1:2,8, 1:5,6 vb. sayılar biçiminde belirtir.

Oran ne kadar yüksek olursa açıklık oranı da o kadar büyük olur. Buna göre, bu durumda, en hızlı lens 1: 1,2 olacak

Carl Zeiss Planar 50mm f/0,7 dünyadaki en hızlı lenslerden biridir

Açıklık oranına dayalı lens seçimine akıllıca yaklaşılmalıdır. Diyafram açıklığa bağlı olduğundan, minimum diyafram açıklığında hızlı bir lens çok sığ bir alan derinliğine sahip olacaktır. Bu nedenle f/1.2'yi hiçbir zaman kullanmama ihtimaliniz var çünkü gerçekten odaklanamayacaksınız.

Dinamik aralık

Her ne kadar çok sık duyulmasa da dinamik aralık kavramı da oldukça önemlidir. Dinamik aralık, bir matrisin bir görüntünün parlak ve karanlık alanlarını aynı anda kayıpsız olarak iletme yeteneğidir.

Odanın ortasındayken bir pencereyi kaldırmaya çalışırsanız resimde iki seçeneğin karşınıza çıkacağını muhtemelen fark etmişsinizdir:

• Pencerenin bulunduğu duvar iyi görünecek, ancak pencerenin kendisi sadece beyaz bir nokta olacak
• Pencereden manzara net bir şekilde görülebilecek, ancak pencerenin etrafındaki duvar siyah bir noktaya dönüşecek

Bunun nedeni böyle bir sahnenin çok geniş dinamik aralığıdır. Odanın içindeki ve pencerenin dışındaki parlaklık farkı, bir dijital kameranın bütünüyle algılayamayacağı kadar büyüktür.

Yüksek dinamik aralığın bir başka örneği de manzaradır. Gökyüzü parlak ve alt kısım yeterince karanlıksa, fotoğraftaki gökyüzü ya beyaz olacak ya da alt kısım siyah olacaktır.

Yüksek dinamik aralıklı sahnenin tipik örneği

Her şeyi normal görüyoruz çünkü insan gözünün algıladığı dinamik aralık, kamera matrislerinin algıladığından çok daha geniş.

Basamaklama ve pozlama telafisi

Sergiyle ilgili bir diğer kavram ise parantezleme. Basamaklama, farklı pozlamalara sahip birkaç karenin sıralı çekimidir.

Tipik olarak, otomatik basamaklama adı verilen yöntem kullanılır. Kameraya kare sayısını ve pozlama sapmasını adımlarla (duraklamalarla) verirsiniz.

En sık üç çerçeve kullanılır. Diyelim ki 0,3 duraklık (EV) ofsetle 3 kare çekmek istiyoruz. Bu durumda, kamera önce verilen pozlama değerinde bir kare, ardından -0,3 duraklık pozlama ofseti ve +0,3 duraklık ofsetle bir kare çekecektir.

Sonuç olarak, az pozlanmış, aşırı pozlanmış ve normal pozlanmış olmak üzere üç kare elde edeceksiniz.

Pozlama parametrelerini daha doğru seçmek için basamaklama kullanılabilir. Örneğin doğru pozlamayı seçtiğinizden emin değilsiniz, basamaklamalı bir seri çekiyorsunuz, sonuca bakıyorsunuz ve pozlamayı ne yönde değiştirmeniz gerektiğini az çok anlıyorsunuz.

-2EV ve +2EV'de pozlama telafisi ile örnek çekim

Bundan sonra pozlama telafisini kullanabilirsiniz. Yani, bunu kamerada tamamen aynı şekilde ayarlarsınız - +0,3 durak pozlama telafisine sahip bir kare çekin ve deklanşöre basın.

Kamera mevcut poz değerini alır, buna 0,3 durak ekler ve fotoğrafı çeker.

Pozlama telafisi, doğru pozlamayı elde etmek ve fotoğrafı daha açık veya daha koyu yapmak için neyin değiştirilmesi gerektiğini (enstantane hızı, diyafram açıklığı veya hassasiyet) düşünmek için zamanınız olmadığında hızlı ayarlamalar yapmak için çok kullanışlı olabilir.

Kırpma faktörü ve tam kare sensör

Bu konsept dijital fotoğrafçılıkla birlikte hayat buldu.

Tam çerçeve, matrisin fiziksel boyutu olarak kabul edilir; filmdeki 35 mm'lik çerçevenin boyutuna eşittir. Kompaktlık isteği ve matrisin imalat maliyeti nedeniyle mobil cihazlar, bas-çek kameralar ve profesyonel olmayan DSLR'ler "kırpılmış" matrisler kurar, yani tam çerçeveye göre boyutu küçültülür.

Buna dayanarak, tam çerçeve sensörün kırpma faktörü 1'e eşittir. Kırpma faktörü ne kadar büyük olursa, o kadar büyük olur. daha küçük alan tam çerçeveye göre matrisler. Örneğin, kırpma faktörü 2 olduğunda matris yarı boyutta olacaktır.

Tam çerçeve için tasarlanmış bir lens, kırpılmış bir sensördeki görüntünün yalnızca bir kısmını yakalayacaktır

Kırpılmış bir matrisin dezavantajı nedir? İlk olarak - ne daha küçük boyut matrisler - gürültü ne kadar yüksek olursa. İkincisi, onlarca yıllık fotoğrafçılık deneyimi boyunca üretilen lenslerin %90'ı tam çerçeve boyutu için tasarlanmıştır. Böylece lens görüntüyü temel alarak “iletir”. tam boyçerçevedir, ancak kırpılmış küçük matris bu görüntünün yalnızca bir kısmını algılar.

Beyaz dengesi

Dijital fotoğrafçılığın gelişiyle ortaya çıkan bir başka özellik. Beyaz dengesi, bir fotoğrafın renklerini doğal tonlar üretecek şekilde ayarlama işlemidir. Bu durumda başlangıç ​​noktası saftır. beyaz.

Doğru beyaz dengesiyle fotoğraftaki beyaz renk (örneğin kağıt) mavimsi veya sarımsı değil, gerçekten beyaz görünür.

Beyaz dengesi ışık kaynağının türüne bağlıdır. Güneş için bir tane, bulutlu havalar için bir tane, elektrikli aydınlatma için bir tane var.
Tipik olarak yeni başlayanlar otomatik beyaz dengesiyle çekim yapar. Bu kullanışlıdır çünkü kamera istenen değeri kendisi seçer.

Ancak ne yazık ki otomasyon her zaman bu kadar akıllı değildir. Bu nedenle, profesyoneller genellikle beyaz dengesini bir sayfa beyaz kağıt veya beyaz renge veya ona mümkün olduğunca yakın bir gölgeye sahip başka bir nesne kullanarak manuel olarak ayarlar.

Diğer bir yöntem ise fotoğraf çekildikten sonra bilgisayardaki beyaz dengesini düzeltmektir. Ancak bunun için RAW formatında çekim yapılması şiddetle tavsiye edilir.

RAW ve JPEG

Dijital fotoğraf, bir görüntünün oluşturulduğu bir dizi veriyi içeren bir bilgisayar dosyasıdır. Dijital fotoğrafları görüntülemek için en yaygın dosya formatı JPEG'dir.

Sorun, JPEG'in sözde kayıplı sıkıştırma formatı olmasıdır.

Diyelim ki, içinde çeşitli renklerde binlerce yarı ton bulunan güzel bir gün batımı gökyüzüne sahibiz. Tüm renk tonlarını kaydetmeye çalışırsak, dosya boyutu çok büyük olacaktır.

Bu nedenle JPEG, kaydederken "ekstra" gölgeler atar. Kabaca konuşursak, eğer çerçevede varsa mavi, biraz daha fazla mavi ve biraz daha az mavi, o zaman JPEG bunlardan yalnızca birini bırakacaktır. Jpeg ne kadar "sıkıştırılırsa" boyutu o kadar küçük olur, ancak o kadar fazla olur daha az çiçek ve aktardığı görüntünün ayrıntıları.

RAW, kameranın matrisi tarafından yakalanan "ham" bir veri kümesidir. Resmi olarak bu veriler henüz bir görüntü değil. Bu bir görüntü yaratmanın hammaddesidir. RAW'ın eksiksiz bir veri kümesini saklaması nedeniyle, fotoğrafçının bu görüntüyü işlemek için çok daha fazla seçeneği vardır, özellikle de çekim aşamasında bir tür "hata düzeltmesi" gerekiyorsa.

Aslında JPEG formatında çekim yaparken şunlar olur: Kamera, kameranın mikroişlemcisine "ham verileri" iletir, onu "güzel görünmesi için" içine yerleştirilmiş algoritmalara göre işler, gereksiz her şeyi bulunduğu noktadan dışarı atar. bilgisayarda son görüntü olarak gördüğünüz verileri JPEG biçiminde görüntüler ve kaydeder.

Her şey yoluna girecek, ancak bir şeyi değiştirmek istiyorsanız, işlemcinin ihtiyacınız olan verileri gereksiz olarak zaten atmış olduğu ortaya çıkabilir. RAW'ın kurtarmaya geldiği yer burasıdır. RAW formatında çekim yaptığınızda, kamera size yalnızca bir dizi veri verir ve ardından bununla istediğinizi yapar.

Yeni başlayanlar, RAW'ın daha iyi kalite sağladığını okuduktan sonra sıklıkla bununla karşılaşırlar. RAW tek başına daha iyi kalite sağlamaz; fotoğraf işleme sırasında bu daha iyi kaliteyi elde etmek için çok daha fazla fırsat sunar.

RAW ham maddedir, JPEG ise bitmiş sonuçtur

Örneğin Lightroom'a yükleyin ve görselinizi manuel olarak oluşturun.

Popüler bir uygulama, kameranın her ikisini de sakladığı RAW+Jpeg'i aynı anda çekmektir. JPEG, materyali hızlı bir şekilde görüntülemek için kullanılabilir ve bir şeyler ters giderse ve ciddi bir düzeltme gerekirse, orijinal verilere RAW biçiminde sahip olursunuz.

Çözüm

Bu makalenin fotoğrafçılığa daha ciddi bir düzeyde başlamak isteyenlere yardımcı olacağını umuyorum. Bazı terim ve kavramlar size çok karmaşık gelebilir ama korkmayın. Aslında çok basit.

Makaleye önerileriniz veya eklemeleriniz varsa yorumlara yazın.