Nije veliki problem napraviti kompresor iz hladnjaka vlastitim rukama. Malo tko zna kako pravilno rukovati uređajem. Standardni DXM proizvodi tlak od 10 atmosfera (dovoljno za napumpavanje kotača automobila), posebne profesionalne stanice često se izrađuju za 2 atmosfere. Nije teško pogoditi - tvornički kompresor ima niz prednosti. Danas ćemo pokušati provjeriti usklađenost teza sa zdravim razumom, reći ćemo vam što je kompresor. Počnimo s 10 obilježja homebrew rješenja.

Profesionalni i domaći kompresori: 10 razlika

Kupnja pneumatskog alata je jeftinija (razlika doseže red veličine). Kao dodatnu prednost smatramo široke mogućnosti korištenja. Razmisli o tome. U sredini polja nalazi se armatura. Napravi rez električni alat? Zamislite suho šumsko drveće. Medvjedi ne znaju električni generatori, a pneumatska pila će se nositi (u rangu s benzinskom).

• Profesionalni kompresor koristi obični asinkroni elektromotor, preko remenskog pogona ili izravnog prijenosa momenta kretanja radne komore mehanizmom za pumpanje freona. Češće, obični klip služi kao aktuator. Rashladni kompresor je sastavljen u jednom kućištu sa motorom i bez remena.
• Tvornički profesionalni kompresor za tehničke potrebe isporučuje se s pravim kompletom automatizacije i jedinica: ventil za smanjenje tlaka u nuždi, sklopka za mjerač tlaka, ulazni filtar, izlazni filtar, mjerači tlaka, prijemnik (čelični cilindar). Rashladni kompresor morat će se instalirati, samostalno izračunavši mogućnosti, odabirom opreme za podešavanje.

• Tvornički kompresor često radi kontrolirano automatizacijom. Najjednostavniji modeli stalno moraju biti isključeni pomoću mjerača vremena. Vrijeme se bilježi ručno na satu. Rashladni kompresori opremljeni su zaštitnim relejima (pored startnih). Motor se isključuje kada se senzorski element pregrije, neće izgorjeti.
• Podmazivanje tvorničkog kompresora je zasebno pitanje. Industrija čak proizvodi suhe modele klipova opremljenih grafitnim prstenovima. Motorni resurs je manji, kao i trošak. Ali nije potrebno podmazivati, zrak će biti čist. Ovo je važno za one koji koriste kapriciozne pištolje za prskanje koji ne podnose nečistoće prilikom pumpanja guma u garaži (pneumatski alati, naprotiv, vole ulje, zahtijevaju ugradnju mazalica na crijevo). Rashladni kompresori okupani su uljem, baš kao i klima uređaji. Plutaju u kadi, možete izbušiti rupe na tijelu za nabijanje masti, drugih prikladnih tvari, koristiti servisnu cijev. Sintetičko ulje je antagonist prirodnog, čuvajte se bezumnog ulijevanja proizvoljnih komponenti unutra.
• Kompresor za hlađenje je proizveden prema standardima za proizvodnju kućanskih aparata, radi tiho. Ako su sve cijevi hermetički zatvorene, stanje će biti sačuvano. Nitko od susjeda garažne zadruge neće čuti da je poslušni sluga odbora odlučio napumpati kotače. Tvornički kompresor za tehničke potrebe ponaša se jadnije, jer su zahtjevi drugačiji.

• Rashladni kompresor se kupuje jeftino, agregat uklanjamo iz starih kućanskih aparata. Morat će se kupiti kontrolni ventili, cijena je unutar tisuću rubalja. Tvornička kompresorska stanica kupuje se u trgovini prema općim uvjetima. Za usporedbu, automobilska pumpa Airline Classic-2 CA-030-02 kapaciteta 30 litara u minuti s radnim tlakom od 7 atm košta 1400 rubalja, nije dopunjena prijemnikom (točnije, cilindar je mali) , stoga je od male koristi u cjelini, premašujući količinu rada na pumpanju kotača.
• Uzimanje osnove rashladni kompresor, izgradite stanicu prema svojim potrebama. Nije moguće postaviti kupljenu jedinicu. Ako je učinak nizak, ostat će pumpati kotače bicikla. Opremite domaći kompresor velikim prijemnikom. Nakon pumpanja od 8 atm unutra, bit će zadovoljstvo koristiti većinu pneumatske opreme (odvijači, bušilice, pile). Primjetan plus.
• Raspored kompresorske stanice je unaprijed određen. Autorov džentlmenski uređaj slobodan je za postavljanje bilo kakvih duhovnih potreba. Neki zatvaraju montažne dijelove unutar tijela u obliku hangara, koji je prethodno opremljen Šivaći strojevi, osigurati strukturu s ručkom, pojednostavljujući ručni transport.
• Kućište kompresora hladnjaka je crno, bolje odaje toplinu, majstori su odrezali gornji dio kućišta, poboljšavajući hlađenje. Umjesto toga preporučamo staviti ventilator koji puše izvan uređaja.

• Stiže kompresor za hlađenje izvršenje UHL, stoga je ograničen nekim radnim uvjetima. Temperaturna granica je iznad 10 ºS. Ovdje su približne vrijednosti klimatskih promjena:

1. N (normalno) - 16-32 ºS.
2. SN (subnormalno) - 10-32 ºS.
3. T (tropski) - 18-43 ºS.
4. ST (suptropski) - 18-38 ºS.

Mnogo su češći kombinirani razredi, označeni crticom, koji uključuju oba raspona dodavanjem: 16-38 ºS. Gore navedene razlike nisu jedine, autori su pokušali to pojasniti: domaća stanica iz rashladnog kompresora ponekad će dati 100 bodova kupovnog hendikepa, iako uređaj nije dizajniran za rad s atmosferom. Tijekom normalnog rada ulje, voda i zrak ulaze unutra. Rashladni kompresor čekat će još malo da se onesvijesti kada u kućištu vidi kisik razrijeđen dušikom.

Radni tlak hladnjaka doseže 25 atm (ovisno o modelu), dovoljno za kućne potrebe. Glavna stvar je opskrbiti se većim prijemnikom. Čuvajte se eksplozije. Većina opreme namjerno koristi niski tlak iz sigurnosnih razloga.

Dizajn kompresora kroz oči Kulibina

Motor kompresora često je opremljen s tri mlaznice:

• ulazni freon;
• izlazni freon;
• tehnološki majstor.

Motor je okupan u ulju, otapalu i freonu. Teško je ispravno promijeniti marku (tip) rashladnog sredstva. Prilikom usisavanja pričekajte četvrt sata: ulje će odustati od starog freona. Kompresor će morati raditi u praznom hodu 15 minuta. Proces izmjene ulja nije lak, iako je moguće pratiti proceduru. Prije punjenja gorivom provjerite: unutra nema vode, zraka, freona koji treba zamijeniti. Za što? Stari R12 smatra se najgorim neprijateljem ozonskog omotača, posvuda se zamjenjuje novim, eksplozivnim, ali ne u koncentracijama svojstvenim hladnjacima u prostorijama, ako dođe do curenja u okoliš.

Tijekom rada, ljubitelji eksperimenata primjećuju: ulje se izbacuje iz izlazne cijevi. Kao dio hladnjaka, nijansa je lišena smrtonosnih posljedica. Tekućina teče natrag u uljnu kupelj. Kada gradite domaći kompresor iz hladnjaka, opremite izlazni trakt filtrima za čišćenje. Pribor je potreban za zaustavljanje ulja, vode. Ljubitelji automobila primjenjuju filtre fino čišćenje gorivo Lada Kalina po cijeni od 100 rubalja po komadu. Uključite ga, vidjet će se kroz kutiju koja propušta svjetlost: punjenje papira je napuhano. Glavna stvar je ne slomiti se.

Bit će korisno instalirati sigurnosni ventil, kineski pištolj opremljen manometrom nije problem kupiti. Par riječi koje karakteriziraju uređaj. Glavne komponente domaće kompresorske stanice su:

• kompresor;
• prijamnik;
• regulacijski ventili;
• spojna crijeva.

Prijemnik je predstavljen spremnikom. Iskusni građani preporučuju izradu odgovarajućeg kapaciteta od aparata za gašenje požara, autori preferiraju ideju zavarivanja dijela od komada debele cijevi, čeličnog lima. Veličinu birajte prema mjestu, potrebama, armatura se reže na proizvoljnim mjestima. Trebat će vam četiri rupe:

• ulaz iz kompresora;
• izlaz za uporabu;
• kontrola za manometar;
• servis za odvod kondenzata.

Potonji se nalazi blizu dna spremnika. Prije nego što sami napravite kompresor, pronađite dokumentaciju jedinice izvađene iz hladnjaka. Mučena lijenost - grof radni tlak 8 atm. Dovoljno da napumpate kotače, popušite motor - s osvetom. Kada pušete svijeće, opskrbite se ograničenjem od 15 atm. Prilikom odabira okova izračunajte maksimalni tlak, čineći marginu.

Kontrolna cijev opremljena je manometrom, senzorom tlaka koji se automatski isključuje kada se postigne zadana vrijednost. Izvadite kompresor iz hladnjaka vlastitim rukama zajedno s relejem za pokretanje (postoje dva releja u zasebnim kućištima). Skup mehanizama napaja se mrežnim naponom od 230 V. Bilo bi bolje pronaći prenaponsku zaštitu sličnu onoj koja štiti stari perilica za rublje. Jedinica će zaštititi uređaj. Stanovnici garažne zadruge često kuhaju, stabilnost napona ostavlja mnogo željenog. Nominalna vrijednost razlikuje se od standardne, često u suprotnosti sa zahtjevima GOST-a za kvalitetu usluga opskrbe električnom energijom.

Nekoliko riječi o radu kompresora. Prijemnik je potreban za stabilizaciju tlaka, omogućujući motoru da se odmori nakon što je radio. Kompresor puni balon zrakom, kojim upravlja kontrolni ventil. Premosni ventil štiti sustav od nesreće, relej za pokretanje kontrolira normalan rad motora, štiti od pregrijavanja. Zrak pumpa prijemnik, usisava ga izlazno crijevo opremljeno filtrom. Ulaskom u kompresor čisti se vanjski zrak, uklanja prašina, a po mogućnosti i vlaga. Neki vozači pumpaju prijemnik s 8 atmosfera, pohranjuju uređaj tjednima. Ne možete to učiniti, ali možete!

Duhovita bilješka s ozbiljnim posljedicama čini korisnim reći zbogom, završavajući pododjeljak.

Najjednostavniji kompresor starog hladnjaka

Postoji milijarda opcija, svaki put postoje ljudi koji nisu dovoljni. Kako napraviti kompresor iz hladnjaka vlastitim rukama - dilema muči tražitelje noću. Danas se predlaže da se problem počne razmatrati s minimalnim skupom dodataka koji zajedno čine uređaj dizajniran za napuhavanje kotača, puhanje površina i služe kao izvor zraka za zračne kistove. Postoji mnogo primjena za stlačeni mlaz; nemojte se nadati da ćete napajati udarni čekić sa sklopom koji je samouki. Iako smo sigurni da će biti ljudi koji će strpljivo pumpati 500 litara potrebnog pritiska, pokušavajući vidjeti rezultat. Zatim pošaljite fotografiju portalu, bit će dodatna reklama za projekt! Ne naš, naravno.

Najjednostavniji kompresor uključuje:

1. Filtar zraka za putnička vozila, dizajniran za pravi pritisak. Cijena izdanja ograničena je na 100 rubalja.
2. Vodovodni premosni ventil (restriktivni, subverzivni), u kombinaciji s povratnim ventilom na 6 atm. Cijena je 150 rubalja po komadu.
3. Sintetičko crijevo (polimer, guma), otporno na 6 atm. Zaljev od 25 metara košta 1000 rubalja. Ako postoji segment željene duljine, naravno, to će koštati manje.
4. Kineski pištolj, bez manometra. Ukusna jedinica košta 750 rubalja, obična će biti tri puta jeftinija.
5. Akumulacijski cilindar potrebnog kapaciteta. Što više, to rjeđe morate uključiti kompresor.
6. Spajanje komunikacija iz bakrenih cijevi, crijeva proizvoljne formacije. Što je pri ruci.

Balon će biti akumulator (prijemnik) koji akumulira zrak. Tlak se smanjuje dok radite (izrada grafikona hiperbole). Vozači ignoriraju promjene kada pričamo o napuhanosti guma, gdje je prag ispod 3 atmosfere. Za pneumatske alate skokovi su kritični. Međutim, prema našim razmatranjima, moramo priznati: domaći dizajn ima svoje prednosti.

Počnimo s spremnikom. Robusna, čelična, s najmanje tri mlaznice:

• ulazni;
• slobodan dan;
• odvod (uklanjanje kondenzata).

Posljednja cijev nakon ugradnje spremnika je strogo ispod, tekućina se izlijeva bez problema. Problem s kompresorom je taj što će pokušati ispljunuti ulje. Stoga savijte odvodnu cijev tako da izgleda ravno prema gore. Paralelno, crijevo treba ići prema spremniku. Savijamo usisnu cijev prema gore, opskrbljujemo je kratkim komadom gumene cijevi, na čijem je kraju montiran filtar zraka osobnog automobila. Možda će gorivo ići - Lada Kalina. Dio trakta visoki krvni tlak ne prijeti, zahtjevi su relativno niski.

Kontrolni i premosni ventil za vodu ima dvije svrhe. Postavljen je između cilindra i kompresora, sprječavajući izlazak zraka natrag, najjednostavniji je pokazatelj da je tlak dosegao zadani. Nakon što je dosegao 6 atmosfera, počinje šištati, što znači da je vrijeme za isključivanje motora kompresora. Tipična rashladna jedinica proizvodi najmanje 15 atm, nema se čega bojati za motor. Postoji želja da se postigne izvanredna dodatna sigurnost - zavrnite zaporni ventil na izlazu iz cilindra, vodoinstalaterski će to učiniti (sramite se opljačkati stambeni ured). Prilikom punjenja cilindra, ventil se može blokirati.

Sada skupljamo dijelove zajedno, ojačavamo balon. Nakon pokretanja kompresora, zrak će nastaviti teći sve dok je premosni ventil tih. Dovod zraka mora se zaustaviti gašenjem motora.

Složeni dizajni garažnih kompresora iz starih hladnjaka

U prethodnom slučaju, uznemirujuće je što se uređaj ne može ostaviti bez nadzora (ako ga ne odnesu, nešto dobro će eksplodirati). Iako se neće dogoditi ništa strašno, počnite zviždati premosnim ventilom, dobro nije dovoljno. Još jedan problem: ako se spojnice zaglave, automatizacija neće uspjeti, nešto će se slomiti, kompresor će izgorjeti. Kako biste spriječili štetne posljedice, dobro je staviti mjerač tlaka. Ljudi rade stvari drugačije. Kupite presostat koji isključuje motor kompresora. Komplet je dopunjen manometrom, ponekad opremljenim s dva izlaza. Tipični kineski set košta 1500 rubalja, omogućuje vam podešavanje pneumatike po potrebi. Odbijte povratni ventil pomoću premosnice, pričekajte, samo dopunite izlaz regulacijskim ventilima.

Ovo će automatski isključiti motor. Tlačna sklopka ima dva praga: gornji i donji. Radi prema shemi histereze. Pokreće motor zatvaranjem kontakata pri tlaku od 4 atm, gasi ga pri 6 atm. Razmak između 4 i 6 će raditi za pogon. Za kontrolu situacije potrebni su mjerači tlaka, pneumatska automatizacija se može pokvariti. Iz tog razloga preporučujemo da u sustavu ostavite nepovratni i premosni ventil, on će biti dodatna sigurnosna mreža. Postupak je sljedeći:

1. Kompresor usisava zrak kroz cijev opremljenu filtrom.
2. Odvodno crijevo do spremnika opremljeno je nepovratnim i premosnim ventilom.
3. Kontrolni ventili nalaze se na izlazu iz spremnika, odmah iza ventila za zatvaranje.
4. Na dnu spremnika nalazi se cijev za odvod kondenzata.
5. Od kontrolnog ventila, crijevo ide do pištolja.
6. Tlačna sklopka otvara, zatvara kontakte napajanja kompresora električnom strujom.

Dodamo da neki ljudi koriste pneumohidroakumulator umjesto običnog spremnika, ne obvezujemo se raspravljati o prednostima takvog tehničkog rješenja. Sudeći prema slikama, dijagramima, možemo reći da svaka vrsta navedenih uređaja ima nedostatke:

1. Klipni ekspanzijski spremnici daju konstantan tlak, to je plus. Strukture rade zahvaljujući translatornom klipu, koji pod pritiskom sabija kompresibilni volumen. Teško je osigurati nepropusnost s O-prstenovima, sam uređaj teži puno.
2. U opružnim akumulatorima opterećenje je zamijenjeno elastičnim čeličnim zavojnicama. Studenti fizike znaju da je sila pritiska proporcionalna istezanju. Prema tome, tlak pada linearno sa smanjenjem volumena. Nije tako loše, ako zaboravite da je takve uređaje teško pronaći u prodaji, s vremenom se jako troše.
3. Membranski ekspanzijski spremnici sada su najpopularniji. Postoji problem - tlak pada prema kvadratnom zakonu. Točnije, hiperbola. U takvim uvjetima ćete se umoriti od čekanja na postojanost, ali trajnost je zajamčena.

Sol Zemlje posljednje sheme nalikuje ljusci Kinder iznenađenja jajeta. Bačva prekrivena membranom. Oblik, redoslijed ugradnje su različiti, problem je u sljedećem: s druge strane je zrak, koji uz gumu stvara dodatni pad tlaka. Ispada više ili manje prihvatljiva shema. Razgovarali su o hiperboli. A što se događa ako uzmete ekspanzijski spremnik s poprečnom membranom, odsiječete vrh, stavite tlačenje? Vjerujemo da će se, ako se konstrukcija ne rastrgne pritiskom, u prvoj aproksimaciji dobiti nešto vrijedno s gledišta konstantnosti parametara.

Želimo dodati: pazite da spremnik ostane napunjen. negativno utjecati na dugovječnost sustava. Prikladna opcija- napraviti mali kompresor za napuhavanje kotača bez regulacijskih ventila. Ako je spremnik mali, napunit će se dovoljno brzo. Tlak se pumpa, dostižući 6 - 8 atm. Hidropneumatski akumulator vjerojatno produljuje razdoblje postojanja radne vrijednosti prijemnika. Tlak plina u normalnom stanju unutra može biti 3 atm. I tada traka neće pasti ispod ove vrijednosti sve dok spremnik ne bude 100% prazan. Zatim dopunite. Povoljan način rada može se osigurati regulacijskim ventilima ili samonadzorom stanja instalacije. Napokon opremite premosni ventil zviždukom metalnog kuhala za vodu!

Izrada kompresora ludim rukama uklonit će potrebu za trošenjem novca. Vrijedno je uzeti kada se kupi potrebna oprema. Sličan tvornički proizvod za napuhavanje guma košta par tisuća papuanskih banana. Možete vidjeti da su troškovi navedeni na početku kao smjernice nešto manji. Ali rashladni kompresor će dati 15, 20 atmosfera, ispasti će dosta. Dovoljno za dug kontinuirani rad.

U hladnjaku je motor kompresora zaštićen posebnim relejem. Čuli ste za njega. Štiti od pregrijavanja, pomaže pokretanju asinkronog motora. U novim progresivnim kompresorima, potonji je suvišan. Zavojnica induktora je zanykana unutra, gurajući jezgru. U svakom slučaju potrebna je zaštita od pregrijavanja: kompresor iz hladnjaka je nepretenciozan, izdržljiv uređaj koji zahtijeva pažljivo rukovanje. Lijepo je ponekad ludim rukama napraviti nešto ekstravagantno, ima li vremena, ima i puno snage.

Oni koji su izvršili potrebne navedene tehnološke operacije napominju: korištenje kompresora karakterizira niska razina buke. Činjenica je da su zahtjevi za decibelima za kućanske aparate povećani. Evo rezultata. Dodatni plus uređaja je što se može koristiti kod kuće (daleko od cvijeća života). Napajanje je jednofazna struja. Ispada isti hladnjak, minus potrošnja rasvjetnih lampi. Ponekad je hlađenje motora prisilno. Odlučite napraviti kompresor iz hladnjaka - prenesite cijeli sustav. Mjerom osigurati normalan rad motora, zaštititi ga od pregrijavanja.

Nije potrebno kupiti kompresor za lakiranje ili pumpanje kotača - možete ga sami napraviti od rabljenih dijelova i sklopova preuzetih iz stare opreme. Reći ćemo vam o dizajnu koji se sastavlja od improviziranih materijala.

Da biste napravili kompresor od rabljenih dijelova i sklopova, morate se dobro pripremiti: proučite dijagram, pronađite ga na farmi ili kupite neke dijelove. Razmotrite nekoliko mogućih opcija za samostalno projektiranje zračnog kompresora.

Zračni kompresor iz hladnjaka i dijelova aparata za gašenje požara

Ova jedinica radi gotovo nečujno. Razmotrite shemu budućeg dizajna i napravite popis potrebnih komponenti i dijelova.

1 - cijev za punjenje ulja; 2 - startni relej; 3 - kompresor; 4 - bakrene cijevi; 5 - crijeva; 6 - dizelski filtar; 7 - filter za benzin; 8 - ulaz zraka; 9 - tlačna sklopka; 10 - križ; 11 - sigurnosni ventil; 12 - tee; 13 - prijemnik iz aparata za gašenje požara; 14 - reduktor tlaka s manometrom; 15 - zamka vlage i ulja; 16 - pneumoutičnica

Potrebni dijelovi, materijali i alati

Uzimaju se glavni elementi: motor-kompresor iz hladnjaka ( bolju proizvodnju SSSR) i cilindar za gašenje požara koji će se koristiti kao prijemnik. Ako nisu dostupni, tada možete potražiti kompresor iz neradnog hladnjaka u radionicama za popravak ili na mjestima za prikupljanje metala. Aparat za gašenje požara može se kupiti na sekundarnom tržištu ili možete dovesti prijatelje na potragu, na poslu koji su možda razgradili OHP, ORP, DU za 10 litara. Aparat za gašenje požara mora biti sigurno ispražnjen.

Osim toga, trebat će vam:

• manometar (kao za pumpu, bojler);
• dizel filter;
• filter za benzinski motor;
• presostat;
• električni prekidač;
• regulator tlaka (reduktor) s manometrom;
• ojačano crijevo;
• otvori za vodu, T-kolice, adapteri, spojnice + stezaljke, hardver;
• materijali za izradu okvira - metal ili drvo + kotači za namještaj;
• sigurnosni ventil (za smanjenje viška tlaka);
• samozaključavajući ulaz zraka (za spajanje, na primjer, na zračni kist).

Još jedan održiv prijemnik došao je od automobilskog kotača bez zračnica. Izuzetno proračunski, iako ne baš produktivan model.

Prijemnik kotača

O ovom iskustvu predlažemo da pogledate video autora dizajna.

Za lakiranje automobila u pravilu se koristi uređaj za raspršivanje boje. Ovo je zračni kompresor i na njega spojen pištolj za raspršivanje. Ako planirate takvu opremu za svoju garažu, možete napraviti kompresor vlastitim rukama ili kupiti tvornički model.

Prilično je očito što kupiti gotov proizvod puno lakše. To podrazumijeva manje troškove rada. Međutim nezavisna proizvodnja Ovo je značajna financijska ušteda. Osim toga, stručnjaci kažu da domaći snažni električni kompresor za automobil s relejem i prijemnikom može biti mnogo učinkovitiji i izdržljiviji od serijskog proizvoda. U nastavku ćemo govoriti o tome kako sami napraviti kompresor za farbanje automobila pod naponom od 220 V.

Očito, za rad ćemo morati prikupiti određene materijale. Dakle, da bismo sastavili domaći kompresor zraka od 220 V za farbanje automobila, potrebni su nam sljedeći dijelovi:

• manometar;
• mjenjač s filtrom za zaštitu od ulja i vlage;
• relej za kontrolu tlaka;
• filter za čišćenje benzinskih motora;
• križ za vodu s navojem iznutra;
• adapteri s navojem;
• stezaljke;
• motor;
• prijamnik;
• motorno ulje;
• sklopka napona 220V;

• mjedene cijevi;
• crijevo otporno na ulje;
• drvena daska;
• injekcija;
• sredstvo za uklanjanje hrđe;
• klinovi, matice, podloške;
• brtvilo, fum traka;
• emajl za metal;
• pila ili turpija
• kotači za namještaj;
• filter dizel motora.

Sastavljanje ovog popisa je jednostavno. Kad imamo sve što nam je potrebno, možemo krenuti s poslom.

Sastavljanje motora

Počinjemo s radom od samog početka važan element- motor koji će stvoriti željenu količinu tlaka zraka. Ovdje možemo koristiti motor iz nepotrebnog hladnjaka.

Njegov uređaj uključuje relej, koji će biti potreban za održavanje zadane količine tlaka zraka. Stručnjaci kažu da stari sovjetski modeli omogućuju postizanje većeg tlaka od novih uvezenih motora.

Izvadimo motor iz hladnjaka, pažljivo ga očistimo i tretiramo alatom kako bismo izbjegli oksidaciju kućišta. Nakon toga će biti spreman za bojanje.

Sada morate promijeniti ulje u motoru. Polusintetika je sasvim prikladna za to - nije ništa lošija od motora i ima puno korisnih aditiva.

Motor ima 3 cijevi: 1 zatvorenu i 2 otvorene, kroz koje cirkulira zrak. Da bismo odredili dovodni i odvodni kanal, uključimo motor i zapamtimo gdje zrak ulazi, a odakle izlazi. Zatvorena cijev služi samo za izmjenu ulja.Radeći s turpijom radimo turpiju na način da izbjegnemo ulazak piljevine u cijev. Odlomimo kraj, odstranimo ulje i ulijemo novo, za to špricom.

Za brtvljenje kanala nakon izmjene ulja odaberemo vijak odgovarajućeg presjeka, omotamo ga hermetičkom trakom i čvrsto zavrnemo u cijev.

Motor montiramo zajedno s relejem na debelu ploču koja će igrati ulogu temelja. Biramo poziciju u kojoj je bila u hladnjaku. Ovo je neophodno jer je startni relej izuzetno osjetljiv na to kako je postavljen. Obično je označeno na odgovarajući način - držite se na ispravnom mjestu kako bi relej radio stabilno i ispravno.

Spremnik zraka je neophodan element koji je nužno uključen u kompresorski uređaj. Mora biti dizajniran za određeni pritisak kako bi uređaj ispravno radio. Kao prijemnik možemo koristiti stare posude od aparata za gašenje požara od deset litara - one su izdržljive i nepropusne za zrak.

Umjesto početnog ventila, na prijemnik zavrtimo adapter s navojem - za nepropusnost koristimo posebnu FUM traku. Ako budući prijemnik ima džepove hrđe, neophodno ih se riješiti brušenjem i obradom posebnim alatima. Kako biste uklonili džepove korozije iznutra, ulijte proizvod i dobro protresite. Nakon što smo stavili vodeni križ uz upotrebu brtvila. Možemo pretpostaviti da je domaći prijemnik spreman.

Sastavljanje uređaja

Pričvršćujemo prijemnik iz aparata za gašenje požara zajedno s motorom na podnožje debele ploče. Kao sredstvo za pričvršćivanje koristimo matice, podloške i klinove. Prijemnik mora biti okomit. Da bismo ga pričvrstili, uzimamo tri ploče šperploče, u jednoj od njih napravimo rupu za cilindar. Preostala dva lista pričvrstimo na drvenu podlogu i list šperploče, koji drži kućni prijemnik. Na dnu drvene podloge namotavamo kotače okova namještaja za bolju upravljivost mehanizma.

Na ulaznu cijev kompresora stavljamo gumeno crijevo na koje spajamo filtar za čišćenje benzinskih motora. Neće biti potrebne dodatne stezaljke, budući da je ulazni tlak zraka relativno nizak. Kako bismo izbjegli prisustvo vlage i čestica ulja u struji zraka, na izlazu ugrađujemo filtar za sušenje ulja za dizel motore. Ovdje će vrijednost tlaka već biti prilično visoka, pa se za dodatno pričvršćivanje trebaju koristiti posebne stezaljke s vijčanim zatvaračima.

Donji dijagram prikazuje kako se sastavlja domaći autokompresor za farbanje automobila.

Zatim na ulaz mjenjača spojimo filtar za čišćenje od ulja i vlage, koji će nam trebati za odvajanje tlaka u motoru i cilindru. Spajanje izvodimo na vodenom križu s lijeve ili desne strane. Na suprotnoj strani križa stavili smo manometar za kontrolu razine tlaka u cilindru. Na gornjem kraju križa montiramo relej za podešavanje. Svi spojevi su zapečaćeni brtvilom.

Uz pomoć releja možemo dopremiti potreban tlak do prijemnika, a pritom osigurati postupni rad mehanizma. Relej je konfiguriran s dvije opruge, od kojih jedna postavlja gornju granicu tlaka, a druga - donju.Jedan kontakt je spojen na supercharger, drugi je prebačen s nultom fazom mreže. Drugi mrežni ulaz superpunjača spojen je pomoću preklopnog prekidača na mrežnu fazu. Prekidač će omogućiti uključivanje i isključivanje uređaja iz napajanja bez vađenja utikača iz utičnice. Lemimo i izoliramo sve električne kontakte. Nakon lakiranja, naš kompresor za auto domaće izrade bit će spreman za testiranje.

Testiramo i postavljamo domaći kompresor za lakiranje automobila

Za testiranje spojimo pištolj za prskanje na utičnicu. Prekidač stavljamo u položaj isključeno i uključujemo utikač električna utičnica. Postavite regulator releja na najmanju vrijednost i uključite prekidač. Za kontrolu koristimo manometar. Osiguravamo da relej pravilno otvori mrežu u pravim trenucima. S vodom iz deterdžent provjerite jesu li sva crijeva i spojevi zategnuti.

Zatim oslobađamo spremnik iz komprimiranog zraka - nakon što tlak padne na određenu razinu, relej bi trebao uključiti motor. Ako sve radi dobro, možete pokušati upotrijebiti stroj za slikanje prikladnog predmeta. Gledamo kvalitetu i osiguravamo da uređaj radi stabilno, te da se može koristiti za rad s automobilom.

Upotreba energije komprimiranog zraka odavno je prestala biti prerogativ industrijska poduzeća- široko dostupno veliki izbor zračni kompresori za gospodarsku i kućansku primjenu. Međutim, cijene (a često i kvaliteta) kupljenih proizvoda ove vrste nisu ohrabrujuće, a pitanje je sasvim legitimno: je li moguće napraviti punopravni kompresor vlastitim rukama?

Moguće je da amaterski obrtnici samostalno proizvode zračne kompresore, različitih, da tako kažemo, "težinskih kategorija", za različite tlakove i protok zraka. Ovaj članak predstavlja informacije potrebne za majstora početnika da vlastitim rukama napravi potpuno funkcionalan zračni kompresor, čiji će troškovi izgradnje biti barem upola manji od gotove tvorničke jedinice iste namjene s istom tehničkom opremom. parametri.

Primarne informacije

Ovaj pojam, kao što znate, obično se naziva informacijama, bez kojih je, kako kažu, bolje ne ići tamo. Komprimirani zrak može pohraniti mnogo iskoristive energije, ali njegovo iznenadno ispuštanje tijekom katastrofalnog kvara strukture može izazvati mnogo problema. Zato potrebno je upoznati se s primarnim podacima određene vrste o zračnom kompresoru i prije razmišljanja o njegovim parametrima, rasporedu i izboru komponenti.

Kako mjeriti tlak?

Tlak u polaznom vodu (crijevu) najvažniji je parametar kompresora jer o tome najviše ovisi funkcionalnost uređaj, a s povećanjem tlaka iznad određene granice, složenost njegovog dizajna naglo raste. Ali ono što se događa s mjernim jedinicama tlaka teško je nazvati drugačije nego neredom (oprostite). Osim fizički potkrijepljenih pozivanjem na Pascalovu inercijsku masu i čovjeku razumljivu standardnu ​​atmosferu na ovom području, još uvijek postoje mnoge nesustavne i/ili zastarjele metričke jedinice mjerenja tlaka, a britanski i američki inženjeri (uz svo dužno poštovanje prema njihovim profesionalnim kvalifikacijama) čini se da su spremni podnijeti mučeništvo kako ne bi odustali od svoje omiljene - i užasno nezgodne - funte-sile po kvadratnom inču.

U tablici. dolje su podaci za pretvaranje jedne jedinice tlaka u drugu, s iznimkom vrlo starinskih egzotika kao što su metri vodenog stupca. Na zelenom polju - definiranje omjera, zahvaljujući kojima se nećete zbuniti u ostatku. Za dizajn kompresora bitno je da 1 bar znači silu po kvadratnom metru. cm površine nešto više od 1 kgf. Ovo je velika vrijednost: sila koja djeluje na površinu od 100 četvornih metara. cm (cca dlan odraslog čovjeka) pod pritiskom od 5 bara iz mini kompresora za pumpanje guma, bit će pola tone. Možete li jednom rukom držati takvu težinu, čak i ako ste guru herojskih igara? A fragmenti cilindra rastrgani pritiskom od 20 bara imaju probojnu snagu fragmenata granate F-1 na udaljenosti do 3 m. Dakle, projektiranju i izradi domaćeg zračnog kompresora mora se pristupiti s svu moguću odgovornost.

Izvedba i zračni kist

Prskanje boje/laka u struji zraka ili inertnog plina - airbrushing - daje visokokvalitetni premaz uz minimalan utrošak materijala. Zračni kompresori za kućanstvo najviše se koriste upravo u zračnom kistanju. Alati, uređaji i uređaji za zračni kist nazivaju se zračnim kistovima. Ima ih dosta vrsta, ali u temi ovog članka zanimaju nas zračni kistovi-pištolji (u daljnjem tekstu pištolji za prskanje) za preim. tehničko bojanje dovoljno velikih površina, te mini zračni kistovi (u daljnjem tekstu zračni kistovi) uglavnom za manje fine ličilačke radove. umjetničko i dekorativno.

Airbrusheve pokreće komprimirani zrak iz kompresora odn. performanse, tj. osigurava specificiranu potrošnju komprimiranog zraka u l/min. Kod bojanja zračnim kistom, površina obojena u jednom prolazu značajno ovisi o učinku kompresora, tj. prije tehničke pauze za upumpavanje zraka u spremnik (vidi dolje) ili zbog iscrpljenosti zalihe boje u dovodnom spremniku.

Ako se djelomično naneseni premaz zračnim kistom osuši malo prije završetka obrade cijele površine koju treba bojati, tada će se vjerojatno stvoriti nanogarupi na granici "starog" i "novog" premaza; kod bojanja četkom ili valjkom ti se razmaci zatežu pod pritiskom alata. U budućnosti se nanogarupi mogu manifestirati kao ljuštenje boje, tvrdokorna prljavština i korozija. Stoga se učinak kompresora za boju mora odabrati prema površini površina koje se boje.

Bilješka: kod bojanja zračnim kistom posebno kritičnih proizvoda (na primjer, zrakoplova), rade s nekoliko pištolja za prskanje odjednom, s početkom rada za svaki kako bi pokrili cijelo područje u jednom prolazu bez prekida mlaza.

Brtvljenje

Kompresor ne pumpa zrak samo u cilindar s crijevom. Kompresorska jedinica nužno je opremljena prilično složenim cjevovodom (vidi dolje) iz sigurnosnih razloga i zato što je za zračno četkanje (posebno!) I većinu drugih radova "u zraku", potrebna radna tekućina (komprimirani zrak), očišćena od vlage, prašina, uljne pare i tako dalje. zagađenje.

Cjevovod kompresora i, općenito, cijeli njegov put zraka mora biti potpuno zabrtvljen: usis nepročišćenog zraka u pumpu, uz ulazne filtre (vidi dolje), uzrokuje njezino povećano trošenje, a zanemariva curenja u izlaznom dijelu uvelike smanjiti pritisak i učinak. Gumene i silikonske brtve u pneumatskim sustavima nepouzdane su: fluidnost zraka, kao što znate, stotinama je puta veća od vode, a u cjevovodu jednostavnog kompresora postoji više od 20 spojeva, pogledajte dolje. Nauljena kudlja općenito je arhaična, još manje pouzdana.

Ventilatori obično brtve spojeve svojih kompresora FUM trakom (meka fluoroplastična brtvila). Ali "fumka" se postavlja u spoj jednom, nakon čega se mora potpuno, "radno", zategnuti. Prilikom sastavljanja kompresora spojeve je potrebno ispraviti i zategnuti. Pritom FUM treba svaki put postavljati novi, a onda se pokaže da neke veze ipak teku, i - dobra nam je pjesma, počni iznova.

Potrebno je zabrtviti spojeve domaćeg kompresora ljepilom za brtvljenje (vidi sliku desno); ponekad ide u prodaju pod nazivom "liquid fum". Ljepilo-brtvilo jednostavno se kapne iz boce na navoje ili spojne površine spojeva - kada se spoj zategne, tamo će se raspršiti. U pravilu, zračni put montiran na ljepilo-brtvilo ne zahtijeva ispitivanje nepropusnosti dimom, sapunicom itd., nakon sastavljanja kompresora dovoljno je provesti samo tlačno ispitivanje pod radnim tlakom kako bi se otkrili skriveni mehanički nedostaci. Zatvoreni spojevi "tekuće pare" mogu se olabaviti, ponovno zategnuti, pa čak i potpuno riješiti. Nepropusnost nakon ponovljenih pregrada još uvijek može biti prekinuta - u ovom slučaju, propušteni spoj se rastavlja, ostaci brtvila uklanjaju se krpama i nanosi se novi.

Što je s lubrikantom?

Komprimirani zrak, naravno, nije komprimirani kisik, ali ipak kemijski prilično aktivna tvar. Stoga je neprihvatljivo podmazivanje dijelova i sklopova kompresora mineralnim uljima. Tijekom procesa montaže, brtvilo ima ulogu podmazivanja, a zatim jedinica radi na suho, osim eventualno tlačne pumpe, ako je njeno podmazivanje predviđeno specifikacijama za jedinicu. U tom slučaju treba koristiti samo maziva preporučena od strane proizvođača. Ako nema specifikacija, daju se silikonska sintetička maziva; dostupni su u tekućini i kaši.

Izgled

Općenito, kućni zračni kompresor sastoji se od:

1. Ulazni kanal (put zraka) s filtrima za pročišćavanje zraka, koji čini ulazni cjevovod. Ako je zračna pumpa automobilska klipna i daljinska za napuhavanje guma (također klipna vibracijska ili membranska pumpa), tada je dovoljan grubi filter. Ako se koristi kompresorska jedinica iz rashladne jedinice(kućanski hladnjak ili klima uređaj), tada je filtar srednjeg stupnja pročišćavanja također uključen u ulazni put;
2. Kompresorska jedinica (u daljnjem tekstu jedinica) - pumpa za dovod zraka;
3. Pogon jedinice - za klipnu jedinicu, najčešće elektromotor s remenskim pogonom. Zupčanici i lančani prijenosi se ne koriste, jer. pri radu na malim brzinama, auto-jedinica klipnog kompresora snažno se trese. Kompresorske jedinice iz hladnjaka kombiniraju se s pogonom u jednoj jedinici;
4. Uređaji za pokretanje pogona - potrebni su i za zasebne i za kombinirane elektromotore;
5. Prijemnik - zračni cilindar za tlak od najmanje 20 bara. Prijemnik izglađuje pulsacije protoka zraka koji izlazi iz jedinice i sadrži određenu količinu zraka. Prijemnici produktivnih kompresora (vidi dolje) opremljeni su ventilima za odvod kondenzata koji omogućuju njegovo uklanjanje iz cilindra bez prekida radnog procesa;
6. Odvodni cjevovod - kompleks mjernih, hitnih i regulacijskih jedinica sastavljenih zajedno na spojnim elementima - spojnicama. Izlazni cjevovod osigurava nesmetan rad uređaja, održavanje odgovarajućeg tlaka u sustavu i podešavanje parametara protoka izlaznog zraka (tlak, protok, čistoća);
7. Baza na koju su pričvršćeni svi ostali dijelovi i sklopovi. Za kompresor iz hladnjaka, ploča od debele šperploče, iverice, laminata itd. Može poslužiti kao baza. Baza visokoučinkovitog, ali bučnog i drhtavog kompresora iz auto-jedinice zavarena je od kanala od 120 mm ili čeličnih uglova od 60x60x4 mm. Mini-kompresor iz pumpe za napuhavanje guma može se sastaviti bez baze: pumpa, dijelovi ulaznog trakta i cjevovoda pričvršćeni su izravno na prijemnik.

Bilješka: jedinica automobilskog klipnog kompresora pričvršćena je na bazu na standardnim amortizerima. U slučaju odsutnosti - uz pomoć navojnih vijaka, matica s sigurnosnim maticama i širokih podložaka na domaćim amortizerima od izdržljive gume debljine 4-6 mm. U podnožju su izrezane okrugle rupe promjera 6-10 m više od promjera podložaka, ali 15-20 mm manje od promjera amortizera; potonji duž rubova pričvršćeni su na bazu vijcima i podloškama.

Izrada specifikacija i izbor jedinice

Sve gore navedene komponente biraju se prema odabranoj kompresorskoj jedinici. Potonji se odabire prema parametrima izlaznog protoka zraka, a odabiru se prema vrsti posla. Na sljedećem popisu, gornji kompresori na popisu također su prikladni za rad naveden u nastavku, ali ne obrnuto ("niži" kompresori neće se nositi sa zadacima "gornjih"); posvuda su naznačeni minimalni mogući parametri:

• Slikanje zračnim kistom u jednom prolazu zidova privatne kuće, tijela putnički automobil i tako dalje. površine preko 10 m2 m; pjeskarenje ljuštenje kamenca, bljesak, čvrsta stara onečišćenja, pogon bilo kojeg pneumatskog alata, uklj. rezanje metala i udar - izlazni tlak 18-20 bara, protok od 200 l / min. Kompresorska jedinica - klip s koljenastim mehanizmom. Snaga pogonske osovine kompresora (vidi dolje) - od 3 kW. Prijemnik - od 50-60 litara. Moguće je napraviti takav kompresor vlastitim rukama samo ako u radionici (garaža) postoji 3-fazno napajanje 380V 50 Hz, jer. nema jednofaznih izmjeničnih elektromotora za takvu snagu, a pokretanje 3-faznog 1,5-2 kW ili više iz jednofazne mreže od 220 V vrlo je, vrlo problematično (vidi dolje).
• Bojenje u jednom prolazu površine do 10 m2. m; pjeskarenje stare boje i hrđe; pogon abraziva pneumatskog alata i na stablo. Pritisak 15-16 bara, protok do 150 l/min. Jedinica je klipna poluga s pogonskom osovinom snage 1-1,2 kW. Prijemnik - 30-50 l.
• Za bojanje u jednom prolazu površine do 3-5 m2. m; puhanje od prašine i labave prljavštine šupljina, praznina, praznina i utora; pogon za lake abrazivne pneumatske alate. Jedinica za kompresiju iz hladnjaka ili klima uređaja. Tlak 12-16 bara, protok 70-120 l/min. Prijemnik od 20 l. Potrebno je dvostruko (grubo i srednje) čišćenje dolazne struje zraka od prašine.
• Bojenje u jednom prolazu površina do 1,5-2,5 m2. m; napuhavanje guma; ispuhivanje prljavštine iz praznina na popločanom podu, utora za vođenje garažnih vrata itd.; ispuhivanje prašine s asfalta i asfaltiranih površina; čišćenje autosjedalica, tapecirani namještaj i odjeću (pomoću četke za difuzor); pumpanje rezervoara leđne prskalice bez električnog pogona. Jedinica za kompresiju iz mini hladnjaka ili automobila s daljinskim pogonom istosmjerna struja 12V. Tlak 5-10 bara, protok do 50 l/min. Prijemnik od 5 l. Cjevovodi (vidi dolje) ne zahtijevaju sigurnosni ventil ili primarni manometar.
• Dekorativno i umjetničko slikanje zračnim kistom; napuhavanje guma skutera, mopeda i bicikala; napuhavanje namještaja i madraca na napuhavanje; čišćenje od prašine plastični prozori i vrata. Jedinica je mini-kompresor za airbrush ili akvarijski kompresor za velike spremnike (više od 200 litara). Pritisak do 2,5-3 bara. Protok 15-40 l/min. Prijemnik od 2 l. Nisu potrebni cjeloviti cjevovod, podmazivanje i redovito održavanje.

Što je hladnjak sposoban - kompresor iz njega

Domaći zračni kompresor najbolje je napraviti na temelju jedinice rashladnog kompresora; barem prvi među njegovim nacrtima ove vrste. S jedne strane, obrtnici koji imaju stalan protok narudžbi za slikanje velike površine zaradite dovoljno da dobijete dobar tvornički kompresor. S druge strane, jednostavno se nemaju vremena zafrkavati s domaćim proizvodima. Na trećem - "nova, dobra" rashladna jedinica s dodacima i cjevovodima za nju koštat će nekoliko puta jeftinije od zračne pumpe s klipnom radilicom s električnim pogonom, prijenosom i pouzdanom bazom (iako ćemo takve dizajne razmotriti kasnije). I četvrto, kompresor na bazi hladnjaka omogućit će vam obavljanje većine poslova na komprimiranom zraku s kojima se domaći obrtnik i / ili vozač mora suočiti.

Sastav vezivanja

Dizajneri amateri najčešće ograđuju svoje kompresore kako je potrebno od onoga što im je pri ruci. Što se tiče uštede novca, ovaj je pristup donekle opravdan, ali na kraju se često ispostavlja da parametri, pouzdanost i trajnost gotove konstrukcije ostavljaju mnogo željenog. U međuvremenu, cjevovod kompresora može se i treba optimizirati, vodeći se sljedećim. principi dobro poznati tehnički stručnjaci a posebno za avijatičare:

1. Smanjite na najmanju moguću mjeru broj rastavljivih priključaka - uostalom, svaki od njih je moguće curenje radne tekućine i žarište nesreća;
2. To izravno proizlazi iz stavka 1 - broj futorok (adapterske čahure u navojima na navojima) treba smanjiti na 0 (nula), jer svaki od njih je dodatna veza i trošak kupnje komponenti koje smanjuju pouzdanost proizvoda (u zrakoplovstvu je to također dodatna težina);
3. Vezni elementi trake trebaju biti odabrani iste vrste s navojem iste veličine;
4. Također, minimizirati količinu neovisnih modifikacija komponenti uz mogućnost njihove implementacije kod kuće bez strojnog parka;
5. Ukupni volumen i težina komponenti vezivanja moraju odgovarati težini i dimenzijama paketa (na primjer, s Ali Expressom) za isporuku u pustinju;
6. I potrebno je da se sve to savršenstvo može sklopiti "u hardveru" tako da "komadi željeza" ne počivaju beznadno jedan na drugom.

Bilješka: zanimljivo je da stavka 2 ima potpuni analog u programiranju. kompjuterski program u jeziku visoka razinašto je učinkovitiji, stabilniji i lakši za korištenje ima manje GOTO naredbi. Istina, još nitko nije uspio napisati program koliko-toliko prikladan za praktične svrhe bez GOTO-a. I je li uopće moguće napraviti domaći kompresor bez futona - vidjet ćemo odmah.

Kompresor iz hladnjaka isporučuje se s optimiziranim cjevovodom (ulaz i izlaz) prikazanim na slici:

Desno su prikazani veći dijelovi i sklopovi koji se obično ne nalaze u malim prodavaonicama alata i željezarije. Mogućnost sastavljanja "u željezu" osigurana je činjenicom da se tees u svom procesu mogu okretati oko osi. Odabir veličine navoja od 1/2″ je zbog činjenice da je manje adaptere s bakrenim navojem od zavarenih nazuvica sa spojnim maticama teško napraviti kod kuće "na koljeno", vidi dolje. Stoga se uređaji i automatizacija (poz. 12, 13 i 14 na slici) moraju odabrati i naručiti s priključnim navojima iste veličine. Mjerač i reduktor lakše je pronaći s priključcima od 1/4″. Moguća opcija za takav slučaj je kupnja čajnika za 1/4 ″ i uzimanje nepovratnog ventila s B1/2 ″ ulazom i B1/4 ″ izlazom (postoje takvi na Aliju), ali tada unutarnji gubici tlaka u kompresor će biti veći.

Ventil za odvod kondenzata mnogo je praktičniji od ventila: postavio sam zdjelicu, pritisnuo je, teklo je, malo je cvrčalo - pusti, radimo dalje. provjeriti ventil, koji ne dopušta ispuštanje zraka kroz de-energiziranu jedinicu, bolje je koristiti kutni čep, jer. pod tlakom iznad 8-10 bara, izravni reed ventili i dalje truju, a dobar "kutak" održava tlak u prijemniku do mjesec dana.

Filtri ulaznog zraka (grubo i srednje čišćenje) za protok od 100-150 l/min. U prodaji su filtri za kompresore različitih kapaciteta, ali u ovom slučaju su primjenjivi jeftiniji suhi filtri za motocikle i skutere (koji ne zahtijevaju punjenje uljem). Sklopivi grubi filtar (za zamjenu filterskog elementa); zamjenjuje se prosječni resurs. Ako se mini-zračna četka napaja iz kompresora, tada je fini filtar zraka također uključen u prekid dovodnog crijeva (vidi sliku desno). Za ostale radove nije ga potrebno ugraditi - propusnost "tankih" filtara je mala, a gubici tlaka bit će vidljivi.

Ako se kao prijemnik koristi cilindar iz aparata za gašenje požara tipa OU, nema potrebe za zavarenom nastavkom H1 / 2” - cilindar već ima redoviti priključak s takvim navojem. Sigurnosni ventil je apsolutno neophodan - ne zaboravite da se čak iu tako slabom kompresoru akumulira gotovo onoliko energije koliko je u granati ispod cijevi AK-74!

Iz istog razloga, tlačna sklopka (senzor tlaka s otvorenim kontaktima) mora se uzeti za tlak odziva ne veći od 16 bara. Tipične vrijednosti za postavljene/povratne tlakove (OFF/ON) tlačnih sklopki za kućne kompresore su 110/90 psi (16/13 bara, pogledajte sliku lijevo). Dopuštena struja kroz kontakte za kompresor s jedinicom do 500 W - 5 A. inače, zbog osobitosti pokretanja jedinice (vidi dolje), kontakti će uskoro izgorjeti - tlačna sklopka u ovoj instalaciji radi kao termostat hladnjaka. Reduktor postavlja izlazni tlak potreban za uključivanje radnog alata. Zamjena posebnog mjenjača za kompresor s domaćim plinskim nikako nije moguća - mjenjači plinskih peći i kotlova predviđeni su za milibare tlaka (vidi sljedeću sliku).

Kako hermetički dovesti bakar do navoja

Ako imate pribor za obradu cijevi klime (rezač cijevi za pilane, savijač cijevi, strugač (razvrtač), razvrtača za krajeve) - ne mutite ga uzalud. Prvo, cijevi rashladne jedinice su pretanke. Drugo, radit ćemo prema tehnologiji koja je donekle naporna, ali potpuno isključuje ulazak metalnih strugotina u pumpu (što je za nju gotovo uvijek kobno).

Uređaj zavarene nazuvice s spojnom maticom prikazan je na poz. 1 slika:

Najprije morate ukloniti maticu s nje i izbušiti kanal mlaznice do promjera 0,2-0,3 mm većeg od vanjskog promjera cijevi i upustiti ga, kao što je prikazano na poz. 2. Bušenje se može izvesti ručnom bušilicom čak iu zraku, držeći spojnicu kliještima. Zatim prvo buše nešto manjim svrdlom naizmjenično s oba kraja dok ne “probije”. Zatim se bušilicom prolazi kanal željeni promjer i završite pomicanjem priključka naprijed-natrag duž rotirajućeg svrdla; u neformalnom tehničkom žargonu ova se operacija zove, oprostite, "željezna masturbacija". Začudo, točnost takve, oprostite opet, opscene obrade dovoljna je da se dobije plinonepropusna veza.

Sada trebate pronaći zračne cijevi na jedinici (vidi dolje). Njihovi krajevi su pažljivo i duž dovoljno velikog radijusa da se ne zgužvaju, savijeni okomito prema gore. Matice se stavljaju na cijevi, zatim spojnice (nemojte brkati - nemojte zavrnuti!) I razvijte krajeve cijevi s kuglicama iz ležajeva, kao što je prikazano na poz. 3 i 4. Kako se cijev ne bi naborala prilikom odvijanja, spojnica s maticom pomaknuta je duž nje od kraja. Cijev ispod nje omotana je s 3-5 zavoja tankog aluminija (0,25-0,35 mm) i držana kliještima. Da biste dobili skeniranje željene širine, možda ćete morati raditi s 2 kuglice uzastopno: prvo manjom, a zatim većom, jer. "Ploč" na cijevi trebao bi biti približno simetričan i nemoguće je udariti loptu čekićem.

Zatim se cijela bradavica gura na kraj cijevi dok se ne zaustavi. Široka čelična podloška s rupom jednakom ili malo većom od lumena cijevi postavlja se u maticu, poz. 5. Pretposljednja operacija je stezanje: u maticu se uvrne T-komada i čvrsto zategne. U isto vrijeme, matice se drže otvorenim ili podesivim ključem, a T-račnica s "rasipačem" ili plinom.

I na kraju, brtvljenje. T-kratnik je okrenut prema van, bradavica je pomaknuta natrag duž cijevi. Ljepilo-brtvilo se nanosi na njegov kraj s vanjske strane do duljine priključka bradavice (vidi gore). Bradavica se pomiče naprijed dok se ne zaustavi, matica je razmazana brtvilom. Vraćaju podlošku natrag, kapaju brtvilo na nju - adapter je spreman prihvatiti sljedeću kariku na putu.

Priprema jedinice

Da biste pripremili kompresorsku jedinicu hladnjaka, morate ga pokrenuti i pronaći plinske cijevi - usis i izlaz. Za početak morate pronaći ili kupiti startni relej za nazivnu radnu struju jedinice plus ili minus 10%, jer. s većim širenjem, jedinica se ili neće pokrenuti, ili će pumpati vrlo slabo i uskoro će otkazati.

Da biste razumjeli zašto je to tako, pomoći će dijagram pokretanja hladnjaka s lijeve strane na slici:

Namotaj toplinskog releja (termički) nije snaga (povlačenje), zagrijava bimetalnu ploču. Iz više razloga asinkroni motori s induktivnim pokretanjem ugrađuju se u kućanske rashladne jedinice. Djelovanje pokretačkog uređaja za njih (u širokoj uporabi - startni relej) temelji se na 2 fenomena. Prvo, struja oslobađanja konvencionalnog elektromagnetskog releja je nekoliko puta manja od struje oslobađanja. Drugi je startna struja motora s induktivnim startom (dok se rotor ne ubrza) 2-2,5 puta veća od radne struje. Recimo da je hladnjak nov ili da se potpuno zagrijao tijekom odmrzavanja. Zatim:

• Kada se napon primijeni iz početne struje motora, elektromagnetski relej (ili samo relej) se aktivira i daje napon na početni namot.
• Motor se okreće, potrošnja struje opada; jedinica je primjetno bučna, jer. magnetsko polje u statoru motora je visoko eliptično.
• Motor je postigao nazivnu brzinu; potrošnja struje se smanjila skoro na radnu.
• Relej se oslobađa, ali motor se okreće - gotovo kružno magnetsko polje s rotirajućim rotorom osigurava samo radni namot.
• Relej se oslobađa, trenutna potrošnja se smanjuje na radnu; Jedinica radi gotovo nečujno.
• Termo se zagrijava. Nakon 5-20 minuta, bimetalna ploča se savija i otvara strujni krug.
• Ciklus pokretanja se ponavlja sve dok se hladnjak iznutra ne ohladi na temperaturu koju je postavio termostat. U tom slučaju, toplina neće imati vremena za zagrijavanje tijekom pumpanja rashladnog sredstva, a motor jedinice će ići pod kontrolu termostata.

Kao što vidite, za normalan rad kompresora hladnjaka potrebna je prilično točna koordinacija parametara njegove jedinice i releja za pokretanje, od kojih je odlučujuća radna struja motora. Zbog toga je nemoguće pokrenuti prvi kompresor koji naiđe s bilo kojeg startnog releja.

Preklopna shema

Kako uključiti kompresorsku jedinicu iz hladnjaka za rad u zračnom kompresoru. Mrežne stezaljke startnog releja L i N mogu se prepoznati po vijčanim stezaljkama (njihova promjena ne utječe na rad jedinice); priključke na rezu motornog noža. Stezaljka radnog namota obično se označava W, početna (početna) S, a zajednička od točke njihovog spajanja C ili G. Ako nema oznaka ili nisu jasne, respektivno. zaključci se mogu prozvati digitalnim multitesterom na granici od 200 Ω ili prekidačem na granici od 1x ili 0,1x:

• U startnom releju, N (ulaz) i W (izlaz) stezaljke su u kratkom spoju.
• Iz terminala L, izlaz C zvoni s malim otporom namota releja (nekoliko ohma).
• Izlazni terminal S bez napona startera nigdje ne zvoni.
• U motoru između priključaka S i W bit će najveći otpor (također ohmi, pa je bolje zvati digitalnim testerom, tako mali otpori loše "hvataju").
• Najmanji otpor s preostalog izlaza C pokazat će početni namot, a srednji između njih pokazat će radni namot.

Tražim cijevi

Dok napajate jedinicu, nemojte još uklanjati utikače iz njezinih cijevi. Nakon što ste se pozabavili uređajem za pokretanje, uključite jedinicu na nekoliko sekundi (dok nemate presostat) kako biste bili sigurni da se pokreće kako treba. Ako stoji ili stvara veliku buku i trese se, pokušajte zamijeniti žice S i W (za "Kineze", otpor početnog namota može se pokazati većim od radnog).

Sada se gasimo i pregledavamo jedinicu - moramo pronaći i identificirati zračne cijevi. Ima ih 3 na "kuglaču" (vidi sliku desno). Ona koja je niža od ostalih najvjerojatnije je punionica za podmazivanje. Još ga ne otvaramo i ponovno na kratko uključimo pumpu. Trese se? Tanka, lagana, kruta ploča zalijepi se za rez jedne gornje cijevi, a od druge se odbija - označavamo ih kao ulaz i izlaz. Ne? Preuređujemo utikač u bilo kojoj od cijevi i ponovno ga uključujemo. Uz najviše 2 uzorka, pronaći će se željene epruvete.

Bilješka: nemojte prstom tražiti vakum u cjevčici - jako vuče, može povući krv!

Koliko je ulja potrebno?

Kompresorske jedinice kućanskih hladnjaka proizvode se napunjene mašću; dovoljno za nekoliko godina. Ako se kompresor pokrene i pumpa normalno, ali zvecka i/ili lupka, vrijeme je da promijenite mazivo. Da biste to učinili, odspojite izlazne cijevi (nemojte isključivati ​​ulaz s filtrima!) i pustite jedinicu da radi do 2-3 minute ili dok ne prestane prskati ulje. Zatim se ugasi i napuni cca. 20 ml tekuće silikonske masti za svakih 100 W nazivne snage. Spojite kabelski svežanj, uključite kompresor. Čujete li škripanje? Ima previše maziva - cjevovod se isključuje i jedinica se pusti da radi sve dok se masno "pljuvanje" iz ispušne cijevi ne zamijeni malim prskanjem. Cjevovod je spojen - kompresor je ponovno spreman za rad.

Video primjeri kompresora iz hladnjaka

Na kraju ovog odjeljka predlažemo da pogledate izbor videozapisa o proizvodnji domaćih zračnih kompresora iz rashladnih jedinica:

Sa prijemnikom iz cilindra aparata za gašenje požara:

Za pumpanje kotača:

Mini kompresor s jedinicom iz malog hladnjaka:

samonapajan

Za vozače bi mogao biti zanimljiv mini-kompresor s napajanjem od DC 12 V. Daljinski auto-kompresori za napuhavanje guma napajaju se iz mreže automobila preko utičnice upaljača za cigarete, ali je neisplativo voziti ovo iz baterije vrijeme ili upaliti motor i potrošiti sav skuplji benzin na njemu.

Vanjski autokompresor ne zahtijeva stabilizirano napajanje, ali njegova trenutna potrošnja nije mala, veća od 16 A. Ako imate priliku i potrebne vještine, možete napraviti jednostavnu jedinicu napajanja (PSU) od AC 220V / Transformator od 12 V za 200-270 W i ispravljački diodni most od 30 A. Lakše je s mostom - a pokrajinske radio trgovine nude mostove i sklopove dioda do 50 A. Ovdje je glavna stvar obratiti pozornost na maksimalnu obrnutu napon; mora iznositi najmanje 40 V. Znatan dio jakostrujnih diodnih mostova i sklopova izrađen je na Schottky diodama. Njihov obrnuti napon je ispod 25 V, au punovalnom ispravljaču obrnuti napon primijenjen na jedan ventil može doseći 2,7 radnog napona sekundarnog namota.

S transformatorom su stvari još gore: nove vrste TP, CCI itd. su skupe, a stari iz televizora "lijes", čini se, svi su već u poslu ili su odloženi - sadrže više od 2 kg bakra sama. Tada bi moglo biti prikladnije napajati kompresor iz računalnog UPS-a; u ovom slučaju nije riječ o UPS-u, već o prekidačkom napajanju.

Morate odabrati UPS za napajanje autokompresora prema maksimalnoj struji u +12 V kanalu (vidi sliku). Kompresor treba, u pravilu, najmanje 16 A, a najčešće 20-24 A; UPS s takvim +12 V kanalom imat će ukupnu snagu od najmanje 450 vata. 12 V na 25 A daje snagu od 300 W, ali ne možete koristiti njegovu rezervu - +12 V ispravljač i stabilizator neće izdržati, dok će kanali +5 V i +3,3 V (procesor) biti u stanju mirovanja.

Ako se pronađe ispravan UPS, na njega se spaja utičnica upaljača za cigarete, kao što je prikazano na istoj slici. Žute žice +12 V iz UPS-a spojene su najmanje 3-4 u snop, kao crna GND (-12 V). Još jedna crna žica i zeleno PC ON vode do radne sklopke, a sve ostale žice su izolirane. Uklanjaju se "izvorne" žice upaljača za cigarete - nisu dizajnirane za struje od cca. 20 A dosta dugo.

Sljedeći korak je postupak pokretanja. Računalni UPS-ovi "ne vole" prazan hod. Iako imaju invertersku zaštitu od prenapona, rad u nuždi umjesto redovnog neće povećati pouzdanost PSU-a. Stoga pokreću / zaustavljaju 12 V kompresor iz UPS-a na sljedeći način: spojite ga na konektor sa standardnim konektorom. Zatim provjerite je li prekidač napajanja na UPS-u isključen. Ako ne, isključite. Zatim uključite kabel od UPS-a do utičnice, uključite prekidač i odmah krenite u rad. Isključite instalaciju glavnim prekidačem, jer. PC ON signal je logičan.

Bilješka: za korištenje u druge svrhe dovoljno je opskrbiti niskonaponski autokompresor s prijemnikom, tlačnom sklopkom i reduktorom tlaka. O usavršavanju autokompresora Calibre 1100 za druge potrebe, osim za napuhavanje guma, pogledajte video ispod:

stvarno moćan

Ugrađeni klipni kompresori kamioni zahtijevaju prilično radno intenzivnu pretvorbu za zasebnu uporabu i redovito održavanje u budućnosti, ali su mnogo produktivniji od "rashladnih", a njihov izlazni tlak praktički ne ovisi o brzini vrtnje, jer određen stupnjem kompresije u cilindrima. To omogućuje odabir električnog pogona koji se napaja kućnom mrežom od 220 V, vidi dolje. Brzina kompresora u ovom je slučaju ograničena odabirom promjera prijenosne remenice od 400-500 o/min, a učinak je dovoljan za gotovo sve gore navedene radove, osim za snažno pjeskarenje i bojanje zidova zgrada. Cjevovod, ulaz i izlaz, ostaje isti kao kod kompresora iz hladnjaka, uz mali dodatak, vidi dolje

Kompresor iz ZIL-130 najprikladniji je za amaterske svrhe; da ga vrti, dovoljno je snage na osovini pogonskog motora od 700-800 vata. Kompresori Urala, vojni kamioni KAMAZ, ZIL-131 i neuništivi, poput samog stroja, iz Zakhar ZIL-157 još su produktivniji, ali za njihov pogon potrebna vam je snaga na pogonskom vratilu od cca. 2,5 kW. Uopće nema jednofaznih elektromotora takve snage, a nerealno je pokrenuti 3-faznu potrebnu snagu iz kućne mreže - komercijalno dostupni startni kondenzatori neće izdržati reaktivnu snagu koja cirkulira u krugu. Da, i mora se dati izbor motora za pogon kompresora ZIL Posebna pažnja– učinak cijele instalacije ne ovisi samo o njenoj električnoj snazi.

električni pogon

Čitatelj, naravno, zna značenje cos φ, temeljne veličine u elektrotehnici. Za svaki slučaj, za električni strojevi izmjenična struja je analog mehaničke učinkovitosti. Što je snažniji motor, veći je, općenito, njegov cos φ, ali ne više od 1. Učinkovitost elektromotora male snage i mikro snage više je određena mehaničkim gubicima, a cos φ za njih nije naznačen. Vrijednost cos φ elektromotora srednje i veće snage navedena je na njihovim natpisnim pločicama, a množenjem električne snage s natpisne pločice s njom dobiva se mehanička snaga na vratilu motora. Ako je, na primjer, cos φ elektromotora po 1 kW 0,86, tada će snaga na njegovoj osovini biti 860 vata. Za elektromotore iste električne snage, ali različitih električnih tipova, cos φ (za motore od 1 kW) može varirati unutar cca. 0,6-0,92. Odg. rad kompresora će se također promijeniti: u ovom slučaju, do 30% je puno.

Još jedan važan parametar u ovom slučaju može se naznačiti na natpisnim pločicama asinkronih motora slovima B (visoko) ili H (nisko). To je vrijednost tzv. proklizavanje rotora (kašnjenje njegove vrtnje nakon vrtnje magnetskog polja statora). Za sinkroni motor s frekvencijom od 50 Hz (npr. s faznim ili magnetiziranim rotorom) brzina će biti 3000, 1500, 750 ili 375 okretaja u minuti, ovisno o broju pari / trojki polova statora (1, 2, 3 ili 4). Na indukcijski motor ona odn. manje. Prema zadanim postavkama (bez posebne oznake na natpisnoj pločici), proklizavanje rotora je visoko; možete ga procijeniti na oko prema broju okretaja u praznom hodu: za motore s malim proklizavanjem, obično je veći od cca. 2900 ili 1420 okretaja u minuti; višepolni motori s niskim klizanjem nisu dostupni. Za motore s velikim proklizavanjem brzina je manja od cca. 2700, 1400, 700 ili 350 okretaja u minuti.

Motori s visokim klizanjem imaju prilično meku vanjsku karakteristiku, tj. rade u prilično širokom rasponu mehaničkih opterećenja i podnose preopterećenje, smanjujući brzinu rotacije. Stoga su asinkroni motori s velikim klizanjem najčešći, iako je njihov cos φ s električnom snagom od 1 kW rijetko veći od 0,72-0,75. cos φ motora s niskim klizanjem je veći, do 0,9-0,92 pri snazi ​​od 1 kW, ali njihova vanjska karakteristika je kruta - motor se zaustavlja od laganog preopterećenja, a ako poništite njegov višak, onda s jednofaznom snagom ponovno se ne okrene, morate ponoviti postupak pokretanja. Međutim, u našem slučaju (pogon kompresora) ti se nedostaci pretvaraju u prednosti: ako automatizacija zakaže, motor neće vrtjeti pumpu do opasnog izlaznog tlaka, ona će se isključiti. To, naravno, nije razlog za odbijanje sigurnosnog ventila, a još više tlačne sklopke.

Konačno, postoje i asinkroni jednofazni motori s kondenzatorskim startom za snagu do 1-1,2 kW. Njihov cos φ obično nije veći od 0,6-0,65, ali iz više razloga (vidi dolje) ovo je optimalan pogon za domaći klipni kompresor.

Dijagrami za spajanje asinkronih elektromotora različitih tipova na jednofaznu mrežu 220 V 50/60 Hz prikazani su na slici:

Ako ste pronašli jednofazni (s lijeve strane) - imate sreće: uštedjet ćete puno na kondenzatorskoj banci i sklopnim uređajima. Zbog napajanja s nazivnim naponom i snaga na osovini neće biti manja od one kod prerađenih 3-faznih, a paljenje/gašenje kompresora neće biti ništa teže i opasnije od stolne lampe. Glavni I/O prekidač i gumb Stop u ovom slučaju mogu biti uobičajeni prekidač ili glavni prekidač bez aparata za gašenje luka. Normalno uključivanje / isključivanje - glavnim prekidačem, a gumb Stop proizvodi hitno (manje od 1 okretaja) hitno zaustavljanje motora; pritisnite ga kratko, 1-2 sekunde. Zaključci radnog Wp i pokretanja (točnije faznog pomicanja) Wp namota jednofaznih asinkronih elektromotora često nisu naznačeni, ali ih je lako prepoznati na prvi pogled: zaključci faznog pomicanja namota su tanji . Zamjenom krajeva bilo kojeg namota (sa snagom do 1 kW moguće je u pokretu), mijenja se smjer vrtnje.

Bilješka: zaustavljanje asinkronog elektromotora jednostavnim isključivanjem radnih kondenzatora je iracionalno, au hitnim slučajevima opasno je - rotor se rotira prilično dugo, dajući takozvanu mrežu. vratiti snagu. Radni električari je baš ne vole, i to s dobrim razlogom. Da, iu kući "povratak" je beskoristan, jer. daje val mrežnog napona, a brojač iz njega se previše navija. Zaustavljanje motora kratkim kratkim spojem namota koji nije izravno spojen na električnu mrežu nema te nedostatke.

Prema shemi trokuta (u sredini na slici), motori se pokreću i s malim i s visokim klizanjem. Uključivanje zvijezdom (desno) daje značajne uštede na kondenzatorima, ali manje snage na osovini s istom električnom snagom, a motori s niskim klizanjem za više od 0,5-0,7 kW u zvijezdi često "ne pokreću".

Tu i tamo su počeci namota označeni s "n", a njihovi krajevi s "k". U stvarnosti su zaključci namota označeni brojevima: neparni početak, a sljedeći parni završavaju na njima. Dakle, zaključci prvog dijela namota (namoti u odjeljku mogu biti više od jednog, povezani u fazi) bit će 1-2, drugi 3-4, treći 5-6.

Glavni prekidač u obje sheme uvijek je automatski stroj ili vrećica s ugrađenim aparatima za gašenje luka. I / O i tamo i tamo samo uključuje motor i zaustavlja ga na kratko (ne više od 3-5 sekundi) pritiskom na gumb Stop, inače I / O kontakti brzo izgore. Ali kada je glavni prekidač zatvoren, motor se neće pokrenuti: nakon što ga uključite, također morate odmah i također kratko pritisnuti Start. Zaustavite se, kao što je rečeno, tipkom Stop, nakon čega se, opet, I/O isključuje bez odgode. Ako prekršite postupke pokretanja / zaustavljanja, a još više ostavite motor priključen i ne radi, tada izolacija namota može lupiti ili se čak zapaliti. Pa se strujomjer u takvoj situaciji "glavoglavo" vrti; moderni čipirani može i “predati” RES-u: “Ali ovdje voze bijesni mlažnjak, požurite s globom!”

Bilješka: ne pokušavajte isključiti 3-fazni motor koji radi iz jednofazne mreže izvlačenjem utikača iz utičnice - lučna plazma će ozbiljno opeći ruku, a nepopravljivo oštećenje vida pulsom ultraljubičastog i rendgenskog zračenja moguće je zračenje.

Kondenzatori

Radne i startne baterije asinkronih elektromotora regrutiraju se iz uljno-papirnih kondenzatora tipa MBGO ili MBGCH (vidi sliku). Pokušaji da se zamijene mnogo jeftinijim i kompaktnijim filmskim kondenzatorima su beskorisni - samo uljni papirni kondenzatori mogu izdržati cirkulirajuće acc. krugovi jalove snage. I ne daj Bože, uključite elektrolitske kondenzatore u suprotnim parovima za istu svrhu: cijela baterija se može odmah srušiti.

Mehanika

Najviše klipna kompresorska jedinica također će zahtijevati ozbiljno usavršavanje. Činjenica je da se elektromotor iz jednofazne mreže neće vrtjeti dok se u kućištu radilice ne stvori uljna magla i cirkulira u uljnom vodu s filtrom. Dakle, tijekom rada kompresora morat ćete redovito provjeravati stanje ulja i mijenjati onečišćeno (ili dodati svježe ulje kako biste zamijenili istrošeno kada je rezervni spremnik prazan).

Glavne točke usavršavanja ZIL kompresora za autonomnu upotrebu prikazane su na slici:

S lijeve strane - opći dijagram: izlaz iz kućišta radilice u uljni vod začepljen je čepom s gumenom brtvom, a ekspanzijski spremnik za odzračivanje spojen je na njegov ulaz u kućište radilice; također je i naftno ležište. Nepovratni ventil vodova (poz. 6 i 7 u sredini) mora se ukloniti, au donjim školjkama klipnjača (desno) potrebno je izbušiti dodatne rupe kako bi se ulje crpilo ​​bez magle. Također je preporučljivo zamijeniti babitne obloge s fino mljevenim brončanim, što će značajno povećati rad kompresora. Na rashladni plašt cilindra (opet lijevo na slici) potrebno je spojiti zavojnicu bakrene cijevi tako da dobijete termosifon CO (rashladni sustav) i napuniti ga vodom ili autoantifrizom. Kompresor ZIL može dugo raditi bez hlađenja, ali tada će gubitak tlaka zbog hlađenja zraka u prijemniku biti velik. O usavršavanju kompresora ZIL-130 za izvanmrežni rad pogledajte detaljan video tutorial:

Video: sklop kompresora iz ZIL-130

i o drugoj verziji domaćeg zračnog kompresora na temelju zapleta automobila:

Mini za umjetničko zračenje

Dekorativni i umjetnički zračni kist izvodi se mini zračnim kistom. Ovaj alat izgleda kao veliko nalivpero s tintom sa zračnim priključkom za brzo otpuštanje i spremnikom za tintu.

Skupi zračni kistovi opremljeni su mikrokompresorima s strujnim adapterom (lijevo i sredina na slici), ali nisu ništa lošiji u kvaliteti rada, ali dva do tri puta jeftiniji prodaju se bez njega (desno). Zahtjevi dekorativnog zračnog kista za tlak i protok zraka su više nego skromni (vidi gore), tako da je u načelu moguće napajati mini-airbrush iz bilo kojeg zračnog kompresora s reduktorom tlaka. Ali s druge strane, potrebno im je duboko pročišćavanje zraka od prašine i potpuno odsustvo para maziva u njemu, pa je bolje kupiti poseban (skup) zračni kompresor za zračni kist ili ga napraviti sami.

Najproračunskije rješenje u ovom slučaju je akvarijski kompresor za spremnike s kapacitetom od 200 litara i dubinom od 60 cm; Svaki dućan za kućne ljubimce ima izbor takvih. Cjevovodi nisu potrebni - parametri komprimiranog zraka prilično su sigurni, ali tamo ne morate kupovati trne i crijeva - akvarijska su nepouzdana u ovoj primjeni. Dobra čvrsta spojna crijeva dobivaju se od cijevi iz kompleta za transfuziju krvi (također ima izvrstan filtar), a cijeli sustav je sastavljen na paru tri oblika riblje kosti (vidi sliku desno) za crijeva s razmakom od 4. -5 mm. Oba izlaza kompresora svode se na jednu t-č, a prijemnik iz plastična boca kao npr. u dizajnu prikazanom ovdje:

Nije potrebno kupiti kompresor za lakiranje ili pumpanje kotača - možete ga sami napraviti od rabljenih dijelova i sklopova preuzetih iz stare opreme. Reći ćemo vam o dizajnu koji se sastavlja od improviziranih materijala.

Da biste napravili kompresor od rabljenih dijelova i sklopova, morate se dobro pripremiti: proučite dijagram, pronađite ga na farmi ili kupite neke dijelove. Razmotrite nekoliko mogućih opcija za samostalno projektiranje zračnog kompresora.

Zračni kompresor iz hladnjaka i dijelova aparata za gašenje požara

Ova jedinica radi gotovo nečujno. Razmotrite shemu budućeg dizajna i napravite popis potrebnih komponenti i dijelova.

1 - cijev za punjenje ulja; 2 - startni relej; 3 - kompresor; 4 - bakrene cijevi; 5 - crijeva; 6 - dizelski filtar; 7 - filter za benzin; 8 - ulaz zraka; 9 - tlačna sklopka; 10 - križ; 11 - sigurnosni ventil; 12 - tee; 13 - prijemnik iz aparata za gašenje požara; 14 - reduktor tlaka s manometrom; 15 - zamka vlage i ulja; 16 - pneumoutičnica

Potrebni dijelovi, materijali i alati

Uzimaju se glavni elementi: motorni kompresor iz hladnjaka (po mogućnosti napravljen u SSSR-u) i cilindar za gašenje požara, koji će se koristiti kao prijemnik. Ako nisu dostupni, tada možete potražiti kompresor iz neradnog hladnjaka u radionicama za popravak ili na mjestima za prikupljanje metala. Aparat za gašenje požara može se kupiti na sekundarnom tržištu ili možete dovesti prijatelje na potragu, na poslu koji su možda razgradili OHP, ORP, DU za 10 litara. Aparat za gašenje požara mora biti sigurno ispražnjen.

Osim toga, trebat će vam:

• manometar (kao za pumpu, bojler);
• dizel filter;
• filter za benzinski motor;
• presostat;
• električni prekidač;
• regulator tlaka (reduktor) s manometrom;
• ojačano crijevo;
• otvori za vodu, T-kolice, adapteri, spojnice + stezaljke, hardver;
• materijali za izradu okvira - metal ili drvo + kotači za namještaj;
• sigurnosni ventil (za smanjenje viška tlaka);
• samozaključavajući ulaz zraka (za spajanje, na primjer, na zračni kist).

Osim toga, trebat će vam alati: pila za metal, ključ, šprica, kao i FUM-let, "protiv hrđe", sintetičko motorno ulje, boja ili emajl za metal.

Montažni koraci

Prije početka montaže potrebno je pripremiti motor-kompresor i cilindar za gašenje požara.

1. Priprema motor-kompresora

Iz motor-kompresora izlaze tri cijevi od kojih su dvije otvorene (ulaz i izlaz zraka), a treća, sa zabrtvljenim krajem, služi za promjenu ulja. Da biste pronašli ulaz i izlaz zraka, potrebno je nakratko pustiti struju u kompresor i staviti odgovarajuće oznake na cijevi.

Zatim morate pažljivo turpijati ili odrezati zalemljeni kraj, pazeći da bakrene strugotine ne uđu u cijev. Zatim ispustite ulje iznutra i špricom ulijte motorno, sintetičko ili polusintetičko. Cijev možete zatvoriti odabirom vijka odgovarajućeg promjera, koji mora biti omotan FUM trakom i uvrnuti u rupu. Preko spoja se može nanijeti brtvilo. Ako je potrebno, obojite površinu emajlom.

2. Priprema prijemnika

Iz praznog cilindra aparata za gašenje požara potrebno je skinuti zaporni ventil (ZPK). Očistite spremnik izvana od hrđe i prljavštine, a unutra ulijte i držite “protiv hrđe” - onoliko koliko je naznačeno na etiketi proizvoda. Pustite da se osuši i zavrnite poklopac s rupom iz ZPK. Uvrnemo adapter u rupu (ako je potrebno) i pričvrstimo križnicu.

Na gornju cijev pričvrstimo tlačni prekidač, s jedne strane uvrnemo T-komadu i spojimo manometar, s druge strane ručno montiramo sigurnosni ventil ili ventil za ispuštanje zraka (opcija). Gdje je potrebno, koristimo adaptere. Ako je potrebno, obojite balon.

3. Sklop strujnog kruga

Na sastavljeni okvir (na primjer, čvrsta ploča na kotačima ili konstrukcija izrađena od izdržljivih uglova, cijevi) pričvršćujemo cilindar, a na njega ili pored njega motorni kompresor, postavljajući gumenu brtvu. Prvo spojimo benzinski, a zatim dizelski filter na ulaznu cijev za zrak kompresora. To se mora učiniti ako je kompresor dizajniran za rad zračnog kista kako bi se isključilo i najmanje onečišćenje zraka. A budući da je filter za dizel "tanak", postavlja se nakon benzina. Ako su bakrene cijevi izgubile svoj oblik tijekom rastavljanja, potrebno ih je raširiti.

Napajanje je spojeno preko prekidača, tlačne sklopke i startnog releja. Sve spojeve štitimo selotejpom ili termoskupljajućom trakom. Važno je postaviti startni relej u pravilan položaj - prema strelici na njegovom poklopcu, inače uređaj neće raditi ispravno.

1 - preklopni prekidač; 2 - tlačna sklopka; 3 - startni relej kompresora; 4 - strelica položaja releja; 5 - priključak releja na namote kompresora; 6 - kompresor

Spojimo izlaznu cijev za zrak iz kompresora preko adaptera na ulaz u prijemnik. Nakon manometra montiramo mjenjač s vanjskim hvatačem vlage i ulja, a iza njega crijevo sa samoblokirajućim ulazom zraka.

Krajnji rezultat, s dužnom pažnjom, dobro funkcionira i izgleda estetski ugodno.

Zračni kompresor iz auto dijelova

Zračni kompresor ima bitno drugačiji dizajn, koji je sastavljen na temelju kompresora ZIL i zasebnog motora. Ovo je snažnija oprema koja se također može koristiti za spajanje pneumatskih alata. Vrlo bučna jedinica.

Crtež rasporeda kompresorske jedinice: 1 - kompresor iz ZIL-130; 2 - okvir iz kuta; 3 - sigurnosni ventil; 4 - standardni manometar; 5 - prijenosna kutija; 6 - trofazni elektromotor (1 kW, 1380 o / min); 7 - startna kutija (iz perilice); 8 - baterija kondenzatora (radni kapacitet - 25-30 mikrofarada, počevši - 70-100 mikrofarada); 9 - prijemnik (iz boce kisika ili prigušivača KrAZ); 10 - prijenos klinastim remenom (smanjenje broja okretaja 1:3); 11 - gumb "Stop"; 12 - tipka "Pokreni motor"; 13 - tipka za kratkotrajno uključivanje startne kondenzatorske banke; 14 - priključak potrošnog (izlaznog) ventila; 15 - aluminijske cijevi Ø 6 mm; 16 - ispušni ventili; 17 - ulazni ventili; 18 — kotači (4 komada); 19 - poprečno ukrućenje; 20 - spona (M10 - 4 kom.); 21 - odvodni otvor s čepom

Spajanje trofaznog motora na jednofaznu mrežu: a - "trokut"; b - "zvijezda"

Primjer samostalne montaže zračnog kompresora od novih dijelova i sklopova možete pogledati u videu.

Kompresori koji koriste razne nepotrebne stvari kao prijemnike

Ako su se majstori pri odabiru kompresora i motora odlučili na komponente iz hladnjaka i automobila, tada ne koriste ništa kao prijemnike - čak ni boce šampanjca i Coca-Cole (pri tlaku do 2 atm). Nabrojimo nekoliko vrijednih ideja.

Ako imate pri ruci prijemnik iz KrAZ-a, možete dobiti jedinicu s minimalnim troškovima rada: sve cijevi su već uvrnute u njega.

Ukoliko imate nepotrebnu ronilačku opremu, možete je koristiti u svom radu.

Prijemnik iz cilindara za ronjenje (faza ugradnje - bez baterije kondenzatora)

Gotovo svaki ljetni stanovnik s uključenom peći plinske boce postoje ti nepotrebni kontejneri.

Kompresori sa spremnicima plinskih boca

Ako je "kruška" iscurila iz akumulatora u vodoopskrbnom sustavu, ne morate je baciti. Koristite ga kao prijemnik uklanjanjem gumene membrane.

Ekspanzijski spremnik iz VAZ-a je jeftina kupnja, čak i ako je nov.

Prijemnik - ekspanzijski spremnik iz automobila VAZ

Sljedeća ideja je za instalatere klima uređaja koji još uvijek imaju freonske boce i dijelove split sustava.

Još jedan održiv prijemnik došao je od automobilskog kotača bez zračnica. Izuzetno proračunski, iako ne baš produktivan model.

Prijemnik kotača

O ovom iskustvu predlažemo da pogledate video autora dizajna.