Na vizualnim primjerima pokazat ću kako popraviti "stare i daljinske" akustične zvučnike Radiotehnika S-30 s malim auto pojačalom Weconic EQB-105, koje je opremljeno indikatorom izlazne snage i 7-pojasnim grafičkim ekvilajzerom. podijelit ću zanimljive ideje o restauraciji dinamičkih glava, dijagram strujnog kruga UMZCH na HA13001 i korisna informacija za popravke.

Napomena: ako vas zanima samo popravak zvučnika S-30, koristite navigaciju sadržajem!

Umjesto uvoda

Pregledavajući staru/neispravnu elektroniku u ormaru, naišao sam na malu, ali više ne radi auto pojačalo snaga Weconic EQB-105. Prije nego što sam sastavio svoj domaći Phoenix P-400 UMZCH, ovaj mali tip je ljuljao sve moje sustave zvučnika i zadovoljio me prilično dobrim zvukom. Kasnije je to pojačalo pregorjelo jer je napajano s malo previsokim naponom i tjerano na punu snagu.

Bilo je još neispravnih akustičnih zvučnika Radiotehnika S-30, pomislio sam: “kad bi ih popravili i spojili s pojačalom, bili bi odlična akustika za kućni TV”!

Nisam želio kupiti set TV zvučnika za 150$+, ali ovdje sam imao priliku sastaviti proračunski Hi-FI audio sustav uloživši malo svog vremena i prilično novca.

Dakle, počet ću svoju priču s pojačalom...

Weconic EQB-105 recenzija pojačala snage

Ovako je izgledalo ovo pojačalo, iako sam ga ja dobio bez bočnih ušica koje služe za pričvršćivanje pojačala na unutarnju šasiju auta.

Riža. 1. Izgled Weconic EQB-105 pojačala snage sa 7-pojasnim ekvilajzerom.

Proizvođač pojačala je WECONIC Professional Carhifi, tvrtka u vlasništvu Inter-Union Techno GmbH, 76829 Landau (inter-union.de). Bavila se proizvodnjom razne automobilske audio opreme: akustični sustavi (AS), pojačala snage, ekvilajzeri.

Brend Weconic već je postao prošlost, ostavljajući za sobom niz raznih audio uređaja od kojih je jedan pao u moje ruke.

Karakteristike pojačala:

• 4 izlaza za spajanje sustava zvučnika;
• 2 signalna ulaza;
• Indikator izlazne snage od 5 raznobojnih LED dioda;
• Grafički ekvilajzer za 7 pojaseva;
• Regulator ravnoteže između svakog para zvučnika;
• Napajanje - 12-14V.

Sjećam se kad sam prvi put vidio natpis na pojačalu "100 Watt Live Sound" - jedva sam čekao da ga spojim na svoj Amphiton 100AC-022, tada sam shvatio da je ta vrijednost pretjerana. Pretpostavljalo se da pojačalo proizvodi 4x25W, ali u stvarnosti se može dobiti oko 17W po kanalu uz dobro napajanje.

Popravak pojačala

Pojačalo snage izrađeno je pomoću premosnog kruga pomoću dva mikro kruga HA13001. Pretpojačalo je sastavljeno na četiri op-pojačala, koja su sadržana u jednom čipu BA10324, filtri ekvilizatora sastavljeni su na 14 tranzistora, a indikator izlazne snage nalazi se na čipu LB1403.

Nakon što sam kompletno rastavio pojačalo, shvatio sam da posla ima malo više od očekivanog.

Riža. 2. Weconic EQB-105 pojačalo rastavljeno, samo elektronika (slika klikabilna).

Što morate učiniti:

1. Zamijenite HA13001 čip;
2. Zamijenite pregorjele žarulje pozadinskog osvjetljenja;
3. Očistite sve od krhotina.

Iako je pojačalo imalo 4 izlaza, ono zapravo ima 2 kanala pojačanja snage, a raspodjela snage između četiri kanala se vrši pomoću dvostrukog keramičkog promjenjivog otpornika. Ručka ovog otpornika kombinirana je s prekidačem koji vam omogućuje povezivanje izvora signala preko pojačala (pritisnuto, pojačalo je uključeno) ili izravno na zvučnike (pritisnuto).

Izgorio je jedan od mikro krugova HA13001 u pojačalu. Kako se ispostavilo, ovo je prilično rijedak mikro krug tvrtke Hitachi Semiconductor.

Riža. 3. Čip Hitachi HA13001 (Japan).

Potrage za ovim mikro krugom u internetskim trgovinama nisu dale rezultate, putovanje na radio točke na tržištu također je bilo neuspješno. Jedan od starih radio amatera na bazaru rekao mi je da je Hitachi ULF mikro krugove bilo vrlo teško krivotvoriti, pa su bili cijenjeni.

U jednoj od lokalnih trgovina elektroničkim komponentama ipak sam uspio pronaći dva mikro kruga HA13001, iako je jedan imao slomljenu nogu - oba sam uzeo s popustom! Zatim sam na AliExpressu pronašao čipove HA13001.

Karakteristike HA13001:

• Izlazna snaga, stereo - 2 x 5,5 W;
• Izlazna snaga, most - 17,5 W;
• Napon napajanja, min. - 8 V;
• Napon napajanja, tip. - 13,2 V;
• Napon napajanja, maks. - 18 V;
• Struja mirovanja - 80mA;
• Ponovljivi frekvencijski raspon - 20-20000Hz;
• Maksimalna izlazna struja - 4.5A;
• Dobitak - 50 dB.

Riža. 4. Shematski prikaz dvokanalnog i mostno pojačalo napajanje na HA13001.

Zamjena mikro kruga odmah je dala rezultate - oba su kanala počela pjevati, ali je iz nekog razloga jedan od njih svirao red veličine tiše. Već sam bio malo uznemiren, ali tada je u pomoć priskočio gospodin “šansa”.

U sobu su mi dolazili gosti s bebom, koju je odmah zainteresiralo što svira, pa čak i svijetli.Odmaknuvši bebu od upaljenog pojačala, malo sam podignuo ploču - oba kanala su na sekundu počela glatko svirati.

Očigledno negdje nema kontakta: loše lemljenje, pokidani vodič, oštećeni dio, pukotina na ploči? - trebalo je otkriti i otkloniti uzrok.

Nakon što sam opipao sve detalje i vodiče, nisam čuo nikakve promjene u zvuku. Uključivanje stolna lampa i naoružan povećalom, započeo sam temeljit pregled tiskane pločice i elektroničkih komponenti u potrazi za vidljivim nedostacima. Svi dijelovi su netaknuti, samo sam zalemio neke spojeve, ali još uvijek nisam uspio pronaći mjesto kontakta koji nedostaje.

Stvarno nisam htio, ali sam ipak morao odlemiti pločicu s regulatorima i na njoj tražiti razlog. Getinaxaceae tiskane ploče vrlo osjetljivo - kontakt je bio malo pregrijan lemilicom i bilo koja staza je lako mogla otpasti.

Riža. 5. Zatvorena ploča ekvilizatora s regulatorima (slika se može kliknuti).

Očekivano, otpalo je nekoliko staza - nema problema, onda ćemo ih zamijeniti vodičima otpornim na toplinu i sve će biti u redu.

Zalemio sam sumnjive spojeve na regulatorskoj ploči, a kako je ploča bila zabrtvljena i bilo je lako pristupiti komponentama, odlučio sam zamijeniti sve žarulje pozadinskog osvjetljenja upravljačke ploče u isto vrijeme.

Brzo mjerenje struje koju troši jedna žarulja pokazalo mi je vrijednost od 34mA. I ako svijetle sve 4 žarulje - cca 140mA struje nigdje, 12V*0.14A=1.68W!

Riža. 6. Mjerenje struje koju troši žarulja sa žarnom niti za osvjetljavanje ploče.

Odlučio sam zamijeniti žarulje sa žarnom niti plavim LED diodama koje su se pokazale vrlo ekonomičnima. Spojio sam jednu LED diodu preko promjenjivog otpornika od 10 kOhm na +12V izvor napajanja, okretanjem gumba otpornika postigao sam prilično jak sjaj pri struji od samo 4 mA. Izmjerivši otpor otpornika u fiksnom stanju, dobio sam vrijednost od 2,5 kOhm.

Rezultat: 4x4mA=16mA (u odnosu na 140mA) + ugodan plavi sjaj.))

Kako se pokazalo, neće biti moguće jednostavno ugraditi LED diode - njihov promjer je 5 mm u odnosu na promjer žarulja od 3,5 mm. Rješenje je jednostavno - prilagodite dimenzije kućišta svake LED-ice pomoću turpije za igle.

Riža. 7. Podešavanje veličine LED dioda pomoću dijamantne datoteke (može se kliknuti).

Zalemio sam LED diode umjesto žarulja sa žarnom niti i spojio otpornike za gašenje od 2,5 kOhm u seriju na svaku LED diodu zidni S obrnuta strana ploče, nakon što ste prethodno izrezali staze na način da je svaki par LED + otpornik spojen paralelno.

Riža. 8. Lemljene LED diode s otpornicima za gašenje.

Riža. 9. Test LED sjaja za ploču s pozadinskim osvjetljenjem.

Svjetlina svjetla je izvrsna; tada ostaje samo zalemiti LED za osvjetljavanje područja kontrole glasnoće. Pozadinsko osvjetljenje smo riješili, vratimo se problemu s nepravilnošću u glasnoći kanala.

Nakon što sam zalemio ploču s kontrolama tona na glavnu i spojio pojačalo na napajanje, bio sam uvjeren da problem nije nestao, sada nikakva deformacija ploče ili njeno savijanje nije utjecalo na rad pojačala u pozitivnom smjeru.

Odlemio sam ploču prednje ploče natrag, odlučio obje ploče spojiti savitljivim vodičima i onda u ovom obliku tražiti uzrok problema. To je trebalo učiniti odmah, ali nadao sam se da problem leži u lemljenim spojevima obje ploče - kako se kasnije pokazalo - gotovo tako, ali ne sasvim.

Riža. 10. Privremeno spajanje ploča savitljivim vodičima.

Nakon malo igranja s tim šalovima, rotiranja, stiskanja i opipavanja detalja, pronađen je razlog distorzije u zvuku kanala. Bio je skriven u napuknutoj stazi u blizini utora za umetanje dijela glavne ploče.

Nije bilo moguće primijetiti ovu pukotinu vizualnim pregledom - bila je skrivena ispod tanki sloj kolofonij. Počeo sam odlemivati ​​jedan po jedan sve vodiče koji povezuju obje ploče i analizirati ih. Nakon što sam odlemio jedan od vanjskih vodiča, primijetio sam da to ni na koji način ne utječe na rad pojačala - čudno. Nakon što sam očistio stazu na koju je ovaj vodič bio zalemljen od krhotina, odmah sam primijetio kvar - URA!

Riža. 11. Razlog za izobličenje u zvuku kanala pojačala je pukotina u stazi (klikabilno).

Napukla staza je očišćena i zalemljena. Za spajanje kontakata na mjestima gdje su tragovi nestali, odlučio sam upotrijebiti žicu otpornu na toplinu s fluoroplastičnom izolacijom - MGTF.

Riža. 12. Tragove obnavljamo spajanjem kontakata MGTF žicom otpornom na toplinu.

Nakon obnavljanja staza i spajanja ploča, ostaje samo ukloniti sve ostatke na promjenjivim otpornicima, očistiti kućište i kontrole od prašine. Za to sam koristio komad vate namočen u alkohol i omotan oko očišćene šibice.

Riža. 13. Čišćenje kućišta i komponenti pojačala od prašine i krhotina.

Riža. 14. Refurbished Weconic EQB-105 pojačalo.

Akustični zvučnici Radiotehnika S-30

Skužio sam pojačalo, vrijeme je za sustave zvučnika Radiotehnika S-30. Zvučnici su stari, ali zvuče vrlo dobro ako se sve posloži.

Tehničke karakteristike S-30:

• Nazivna električna snaga - 10 W;
• Nazivna električna snaga - 30 W;
• Nominalni električni otpor- 4 Ohma;
• Nominalni zvučni pritisak(u frekvencijskom rasponu 100 - 4000 Hz) - 1,2 Pa;
• Ponovljivi frekvencijski raspon - 50-18000 Hz;
• Dimenzije sustav zvučnika- 364x214x195 mm;
• Masa zvučnika je 6 kg.

Shematski dijagram zvučnika Radio Engineering S30 prikazan je na donjoj slici.

Riža. 15. Shematski dijagram akustični zvučnici Radiotehnika S-30.

Rastavljamo zvučnike i pregledavamo problematična područja

U jednom od zvučnika niskofrekventni (LF) zvučnik gotovo više ne svira. Sve je prekriveno prašinom, rešetke woofera su deformirane.

Riža. 16. Zvučnici Radiotehnika S-30 (stanje prije popravka).

Također je jasno uočljiv kvar na bas refleksima zvučnika - pjenasta guma se pretvorila u deformiranu i čvrstu masu, kod jednog zvučnika je potpuno začepila otvor za bas refleks.

Skinuo sam poklopac prvog zvučnika i izmjerio duljinu bas refleksne cijevi od stare pjenaste gume - 5 cm.

Riža. 17. Prvi zvučnik S-30 sa skinutim poklopcem, mjerimo duljinu cijevi djelomično očuvanog basrefleksa.

Riža. 18. Drugi stupac S-30 s uklonjenim poklopcem, pjenasta guma se pretvorila u čvrstu masu.

U drugom stupcu još je strašniji prizor. Dio pjenaste gume pretvorio se u čvrstu masu, dio se mrvi poput praha, a dio je postao ljepljiva masa koju je bolje ne dirati prstima.

Očistio sam preostalu pjenastu gumu pomoću odvijača i noža. Odvrnuo sam vijke sa zaštitnih rešetki sa woofera i tako ih oslobodio za naknadno uklanjanje.

Riža. 19. Ukloniti zaštitnu mrežicu sa woofera stupa Radiotehnika S-30.

Pažljivo sam odvijačem skinuo woofer koji je bio postavljen na smjesu nalik plastelinu. Prilikom lemljenja vodiča iz zvučnika, vrlo je važno zapamtiti njihov spoj: dva vodiča spojena u jednu točku idu na minus zvučnika, jedan vodič na plus.

Kako se ne biste zbunili u polaritetu spajanja zvučnika nakon popravka, vodič koji ide na plus zvučnika može se omotati komadom električne trake ili označiti markerom. U svakom slučaju možete kontaktirati shematski dijagram stupci

Sa zvučnika je uklonjena vrećica vate, nakon čega je uslijedila šetnja van kako bi se ispuhali ostaci pjenaste gume u prahu i drugi ostaci koji su se ondje nakupili tijekom cijelog životnog vijeka zvučnika.

Riža. 20. Uklanjanje subwoofera iz stupca Radio Engineering S30.

Riža. 21. Zvučnici 10GD-34-80 (4 Ohm) od zvučnika Radiotehnika S-30.

Popravak fleksibilnih flagela koje vode do difuzora zvučnika

Nakon što sam oslobodio prostor na radnoj površini i ostavio kućišta zvučnika na stranu, krenuo sam s popravkom zvučnika 10GD-34-80. Vrlo uobičajeni razlog neoperativnost zvučnika u zvučnicima sovjetske proizvodnje - lom fleksibilnih pletenih pojaseva koji idu od kontaktnog bloka do difuzora, što dovodi do gubitka kontakta sa zavojnicom magnetskog sustava.

Riža. 22. Razlog neispravnosti zvučnika 10GD-34-80 je fleksibilni flagellum koji se odlomio od difuzora (slika na koju se može kliknuti).

Za početak popravaka, osim lemilice s tankim vrhom, trebat će vam: rezači žice, mali odvijač, pinceta i tanki skalpel. Ako nemate skalpel, možete napraviti mali domaći rezač od metalne oštrice pile tako da je naoštrite na stroju za oštrenje.

Riža. 23. Potrebni alati za popravak fleksibilnih flagela.

Flagele koje idu do difuzora su zabrtvljene od kontaktnih blokova zvučnika, a također su uklonjene izolacijske gumene cijevi - cambrics.

Riža. 24. Odlemite flagele s kontaktnih stupova u zvučniku 10GD-34-80.

Riža. 25. Uklonite kraj kontaktnog flageluma s izolacijskom cijevi.

Vrlo pažljivo, polako, savio sam dvije antene u stranu, koje pritišću bič vodiča na difuzor. Da biste to učinili, možete koristiti skalpel ili mali odvijač s tankim vrhom.

Riža. 26. Otpustite antene koje drže električno vodljivi flagelum na difuzoru zvučnika (može se kliknuti).

Nakon ovog postupka vrlo je važno ne pomicati flagellum ili ga povlačiti jer više nije učvršćen i na njega je zalemljen vodič iz zavojnice magnetskog sustava zvučnika.

Pomoću lemilice s tankim vrhom, flagelum je zabrtvljen od vodiča zavojnice. Ako lemilo s tankim vrhom nije dostupno, tada možete napraviti privremeni tanki vrh namotavanjem debelog (s presjekom od 3-5 mm), očišćenog od cakline. bakreni vodič na debeli vrh lemilice, nakon čega slijedi oštrenje namotanog vrha pomoću turpije.

Riža. 27. Sa zvučnika je skinut oštećeni savitljivi vodič, konac je ostao, a žičana mreža je polomljena.

Nakon što sam odlemio sve četiri flagele (za 2 zvučnika), počeo sam tražiti donatora za nove flagele - fleksibilne vodiče koji idu do difuzora.

Odličan donor mogu biti provodnici kabela koji povezuju telefonske slušalice s bazom - uvijeni su u spiralu i vrlo su fleksibilni, otporni na višekratno savijanje. Pronalaženje takvog dirigenta neće biti teško na bazaru ili posjetom lokalnim telefonskim operaterima.

Riža. 28. Kabel od telefonske slušalice je donator za izradu savitljivih flagela.

Riža. 29. Struktura savitljivog telefonskog kabela (kliknite na sliku za povećanje).

Telefonski kabel sastoji se od tri žile od kojih je svaka vodič u raznobojnoj izolaciji, koja se pak sastoji od šest žila, a svaka je žila elektrovodljiva folija namotana na vlaknastu podlogu (nit).

Izolacija kabela pažljivo je izrezana duž cijele potrebne duljine, sva tri vodiča su uklonjena i očišćena od izolacije. Duljina donorskih vodiča potrebnih za popravak dva zvučnika je približno 35 cm.

Riža. 30. Fleksibilni vodiči uklonjeni s kabela iz telefonske slušalice.

Prvo sam mislio jednostavno uplesti dva ili tri niza vodiča u jedan, ali mi je pala na pamet razumnija ideja - isplesti sva tri niza vodiča u pletenicu!

Riža. 31. Od savitljivih telefonskih vodiča pletemo pletenicu za popravak zvučnika Radiotehnika S30 (kliknite na sliku za povećanje).

Nekoliko minuta magije, uz pomoć spretnih prstiju, i pletenica od tri seta od šest vodiča je spremna!

Riža. 32. Gotova pletenica od 18 savitljivih vodiča (3 kompleta od 6 komada).

Flagellum se pokazao malo debljim od originalnog, a također je mnogo fleksibilniji od prethodnog, bit će izvrsna zamjena!

Duljina ispletene pletenice podijeljena je na četiri jednaka dijela, svaki dug otprilike 8 cm (s rubom). Duljina izvorne flagele je približno 6-7 cm.

Riža. 33. Mjerimo duljinu izvorne flagele iz woofera iz stupca Radiotehnika S30.

Jedan od krajeva odrezanog repa dobro je pokositren mliječnom kiselinom, tako da je svih 18 vodiča zalemljeno zajedno.

Ako nema mliječne kiseline, poslužit će kolofonij; u ovom slučaju možda ćete morati prethodno očistiti vodiče prije kalajisanja.

Riža. 34. Pokositreni kraj pletenice (svežnja) od savitljivih vodiča od telefona.

Dodatni komad pojasa (nije kalajisan, lijevo) odgrižen je rezačima žice i stavljen između vitica na difuzoru zvučnika. Radi lakšeg postavljanja, zvučnik se može malo podići stavljanjem nepotrebne knjige ili drugog predmeta visine oko 4-5 cm ispod njega.

Riža. 35. Fleksibilni bič pričvršćen je na difuzor pomoću metalnih vitica (kliknite za povećanje).

Nakon što su antene pažljivo savijene, zvučnik je malo podignut. Stavite mali komad na stražnju stranu nosača antene tvrdi materijal, dobro pritisnite mjesto na kojem je steznik bio pričvršćen kako biste ga čvrsto pričvrstili između antena. Nakon toga je pokositreni kraj flageluma zalemljen na terminal zavojnice magnetskog sustava zvučnika.

Spoj se može malo napuniti kolofonijem ili se na njega može nanijeti mala količina ljepila, npr. marke Globus.

Drugi kraj pojasa provučen je kroz rupu u kontaktnom bloku, nakon čega je odabrana dovoljna duljina, a višak je odgrizen rezačima žice.

Duljina flageluma i njegovo pričvršćivanje trebaju biti takvi da se slobodno i bez napetosti savijaju kada se difuzor pomiče u različitim smjerovima, ali ne dodiruje sam difuzor. Prilikom odabira duljine pojasa, difuzor možete pomicati malo u različitim smjerovima i vidjeti da je sve u najboljem mogućem obliku.

Na preostali kraj flageluma stavljena je izolacijska cijev i zalemljena na blok, prethodno položena cijev u poseban izrez u kućištu zvučnika.

Riža. 36. Na blok difuzora i zvučnika Radiotehnike S-30 zalemljen je fleksibilni kućni svežanj.

Kad sam skinuo jednu od tih cijevi, doslovce se smrvila od starosti, pa sam je zamijenio termoskupljajućim materijalom iste duljine, uzeo očito malo veći promjer i pomoću zagrijanog lemila skupio u snop do željenog stanja .

Riža. 37. Kod popravka zvučnika koristimo termoskupljajuće sredstvo umjesto oštećene izolacijske cijevi.

Točke za pričvršćivanje antena na difuzoru, na suprotnoj strani, učvršćene su topljivim silikonom; moglo se koristiti i ljepilo.

Riža. 38. Fiksiramo točke pričvršćivanja držača za električno vodljivi pojas.

Na taj su način zamijenjeni svi fleksibilni kabelski snopovi u svakom od zvučnika.

Zamjena cijevi za bas reflekse

Za zamjenu bas refleksnih cijevi od pjenaste gume možete birati najviše različitih materijala. Ako trebate tvrđi bas, onda možete koristiti PVC cijevi, a ako bas treba biti mekan, onda koristimo fiber materijal.

Koristio sam traku od umjetnog sintetičko vlakno, koji se pokazao prilično gustim i sasvim je moguće iz njega smotati cijev za bas refleks.

Riža. 39. Umotak umjetnog sintetičkog vlakna.

Prilikom rastavljanja akustičnih zvučnika izmjerena je približna duljina bas refleksne cijevi - 5 cm, pa sam izrezao traku točno te visine. Dužina trake bila je oko 40 cm.

Riža. 40. Izrežite traku materijala kako biste napravili bas refleksnu cijev.

Zatim je ta traka uvijena oko izbočine za bas refleks na poklopcu zvučnika tako da oblikuje cijev. Mjesta gdje traka počinje i završava su fiksirana topljivim silikonom.

Riža. 41. Namotamo sintetičku cijev za bas refleks i učvrstimo krajeve trake silikonom.

Kako bi prednji poklopac čvrsto pristajao uz drvenu kutiju zvučnika, od istog sintetičkog materijala izrezane su dvije okrugle brtve na mjestu gdje je napravljen otvor za bas refleks. U biti, dobili smo dvije krafne, svaka s vanjskim promjerom od 85 mm i unutarnja rupa- 35 mm.

Riža. 42. Prstenovi za čvrsto pritiskanje cijevi na tijelo i poklopac stupca.

Prstenovi su na nekoliko suprotnih točaka impregnirani topljivim silikonom i zalijepljeni, a zatim istim silikonom zalijepljeni na prethodno pripremljenu cijev. Za pouzdanost, cijev je dodatno omotana najlonskom niti.

Riža. 43. Gotova bas refleks cijev za zvučnike Radiotehnika S-30.

Kao rezultat, proizvedene su dvije takve bas refleksne cijevi za zvučnike.

Ispravljanje deformacija zaštitnih mreža

Zaštitne rešetke oba woofera blago su ulubljene po sredini. Vrlo ih je teško jednostavno poravnati prstima - ispravljanje otklona na jednom mjestu mreže rezultirat će deformacijom na drugom.

Riža. 44. Deformirane rešetke od woofera Radiotehnika S-30.

Kao osnova za izravnavanje možete koristiti neku vrstu malog, čvrstog, sferičnog predmeta ili okruglog izbočenja stare drvene stolice.

Uzeo sam običnu vinsku koru, postavio je okomito, stavio na nju mrežicu i, oslanjajući se dlanovima o nju, lako poravnao sva deformirana mjesta na mrežici.

Riža. 45. Restaurirane rešetke za woofere Radiotehnika S-30.

Ponovno sastavljanje zvučnika

Prije ponovnog sastavljanja zvučnika, opisat ću što se još može učiniti tijekom popravka:

• onemogućite krug indikacije preopterećenja ako nije potreban;
• zamijenite sve vodiče u zvučnicima debljim od bakra, presjeka 1 mm ili više;
• Pokrijte unutrašnjost tijela mekim materijalom.

Što se mene tiče, vodiči u mojim zvučnicima su dovoljne debljine, krug zaslona ne smeta, a lijepljenje tijela iznutra će oduzeti puno dodatnog vremena.

Prije ugradnje woofera bilo je potrebno ukloniti stari plastelin koji je postao jako tvrd i više nije bio pogodan za čvrsto prianjanje dinamičke glave. Brzo sam i pažljivo izveo ovaj “medicinski zahvat” skalpelom.)

Riža. 46. ​​​​Uklanjamo stari neupotrebljivi plastelin s tijela S-30.

Imao sam sreću da sam u školskom smeću pronašao komad plastelina, pa nisam morao ništa kupovati. Iz njega su upleteni mali komadi, koji su postavljeni oko perimetra rupe za woofer i pažljivo ravnomjerno utrljani duž utora drvenog kućišta.

Riža. 47. Ravnomjerno nanesite plastelin duž utora blizu okruglog otvora za zvučnik.

Riža. 48. Platforma za ugradnju zvučnika je spremna.

Sve je spremno za postavljanje woofera na njihova mjesta. Uključio sam lemilicu i dok se grijao odlučio sam kozmetički očistiti prednje ploče zvučnika.

Za čišćenje možete koristiti pamučni štapić namočen u alkohol ili jednostavno uzeti vlažnu antibakterijsku maramicu s neutralnog mirisa. Istovremeno sam očistio rešetke zvučnika od prašine i prljavštine, kao i gumene okvire niskofrekventnih glava.

Riža. 49. Čišćenje prednje ploče zvučnika Radiotehnika S-30.

Niskofrekventni zvučnik sam zalemio i zašarafio zajedno sa zaštitnom mrežicom, a preko basrefleksne izbočine stavio sintetičku cijev.

Za ugradnju LED-a, proizvođač je osigurao sve tako da su njegovi terminali pritisnuti cijevi od pjenaste gume, au mom slučaju to se dogodilo - nisam morao ništa lijepiti.

Riža. 50. Ponovna instalacija LED-a za označavanje AC preopterećenja.

Sve je spremno, možete zavrnuti poklopce i isprobati zvuk restauriranih zvučnika Radiotehnika S-30!

Riža. 51. Zvučnici su restaurirani, ostalo je samo zašarafiti poklopce.

Spajanje zvučnika i pojačala

Za napajanje pojačala snage Weconic EQB-105 pronađeno je malo prekidačko napajanje (PS) s neke periferije računala. Na izlazu napajanje proizvodi 12V pri struji do 3A, što je sasvim dovoljno za napajanje ovog pojačala i proizvodnju cca 2x15W na izlazu.

Za spajanje napajanja na pojačalo pronašao sam stari visokofrekventni koaksijalni konektor, koji se koristio u starim računalne mreže Ethernet temeljen na koaksijalnim kabelima. Što sam našao, to sam i primijenio.)

Riža. 52. Napajanje za pojačalo.

Spojio sam držač s osiguračem od 4A na otvor u pozitivnom vodiču napajanja pojačala, za svaki slučaj.)

Riža. 53. Priključak za napajanje pojačala s osiguračem.

Razmišljao sam o tome da stavim termoskupljajući dio konektora koji ide na pojačalo, ali nije bilo odgovarajućeg promjera na zalihama, pa sam ga jednostavno izolirao i sve povezao najlonskim koncem - ispalo je prilično uredno i pouzdano.

Riža. 54. Spoj vodiča i konektora izoliramo navojem.

Budući da pojačalo ima četiri neovisna (ne pritisnuta na masu) vodiča za dovod signala na svaki od kanala, odlučio sam učiniti ovo: spojio sam po jedan vodič sa svakog ulaza zajedno i spojio ga na minus napajanja.

Kao signalni kabel našao sam komad oklopljenog kabela od nekog uređaja s USB priključkom, dužine oko 1,5 m. Kabel sadrži 4 jezgre u gustom ekranu s vezanjem vodiča.

Spojio sam dvije žice kabela jednu s drugom i spojio ih zajedno s ekranom na masu (minus) pojačala. Preostale dvije slobodne žice u kabelu iskoristio sam kao signalne žice za desni i lijevi kanal pojačanja.

Riža. 55. Spajanje ulaza pojačala na signalni kabel.

Iz neradnih slušalica uklonjen je konektor "Mini-Jack 3.5". Lemljenje na signalni kabel nije bilo teško; zajednički vodič spojen na ekran bio je prekriven termoskupljajućim materijalom. Spojnica na spoju bila je čvrsto i pod napetošću omotana koncem.

Riža. 56. Spajanje konektora Mini-Jack 3.5.

Za spajanje zvučnika na pojačalo koristio sam dvožilni audio kabel. Krajeve kabela koji će ići na stezaljke zvučničkih sustava očistio sam za cca 15 mm i potpuno ih pokositrio, a krajeve koji će ići za spajanje na pojačalo ostavio sam duže - oko 40 mm i pokositrio ih samo na kraju tako da provodnici se ne raspliću.

Riža. 57. Priprema vodiča za spajanje zvučnika na pojačalo.

Rezultat obavljenog rada možete vidjeti i poslušati u kratkom videu ispod:

Kompozicija koja svira u demo snimku: John Petrucci - Glasgow Kiss.

U zaključku

Meni i mojoj obitelji jako se svidio rezultat rada. Pojačalo sa zvučnicima Radiotehnika S-30 sasvim je dovoljno da gledate film/koncert s kvalitetnim i detaljnim zvukom, slušate glazbu, zabavite dijete crtićem s raznim zvučnim efektima, igrate igračke na laptopu ili Raspberry Piju, koji je spojen na TV. Općenito, proračunski Hi-Fi pokazao se prilično uspješnim!

Dobar i jasan zvuk!

Proizvođač: PO "Radiotehnika", 1983

Svrha: za visokokvalitetnu reprodukciju glazbenih ili govornih programa, kao dio kućnog pojačala radijskog kompleksa.

Karakteristično

Frekvencijski raspon: 50 (-8 dB) - 18000 Hz

Osjetljivost: 8 4 dB

Karakteristična osjetljivost: 0,317 Pa/√W

Neravnomjeran frekvencijski odziv zvučnog tlaka u frekvencijskom području 100 - 8000 Hz u odnosu na prosječnu razinu zvučnog tlaka: ± 6 dB

Usmjerenost pod kutovima u odnosu na akustičnu os:

u vertikalnoj ravnini ± 7°: ± 6 dB

V horizontalna ravnina±25°: ± 6 dB

Harmonijsko izobličenje zvučnika, određeno ukupnim karakterističnim harmoničnim izobličenjem u frekvencijskom području:

250 - 1000 Hz: 2%

1000 - 2000 Hz: 2%

2000 - 63 00 Hz: 1%

Otpor: 4 ohma

Minimalne vrijednosti impedancije: 3,2 ohma

Snaga na natpisnoj pločici: 30 W

Kratkotrajna snaga: 300 W

Korišteni zvučnici:

LF/MF:

HF:

Granična frekvencija filtra: 5000 ±500 Hz

Težina: 6 kg

Dimenzije (VxŠxD): 364x214x195 mm

Opis

Tijelo je izrađeno u obliku pravokutne nerastavljive kutije od iverala, furniranog vrijedne vrste drvo. Prednja ploča je obložena filmom ili furnirom i prekrivena plastikom ukrasne ploče Crna boja. Na spojevima stijenki kućišta s unutrašnje strane ugrađeni su elementi koji povećavaju čvrstoću i krutost kućišta.

Zvučnici se nalaze na prednjoj ploči simetrično u odnosu na okomita os simetrija AC. Na dnu prednje ploče nalazi se natpisna pločica sa slikom krivulje frekvencijskog odziva. Na njemu se nalazi i indikator preopterećenja.

Na dnu prednje ploče nalazi se otvor za bas refleks promjera 30 mm, koji je podešen na frekvenciju od 50 Hz. Na stražnji zid Tu su priključne stezaljke, au gornjem dijelu je nosač za pričvršćivanje na zid.

Dizajn filtara i jedinice za indikaciju preopterećenja koristi otpornike kao što su BC, MLT, SP3-38b, SP5-28b i kondenzatore kao što su MBGO-2, K50-6, K 73-11 i prigušnice na plastičnim lijevanim okvirima.

Neko vrijeme nakon preseljenja u novi Grad, pronašao sam par zvučnika S-30 blizu vrata svoje kuće. Prema njima izgled odmah se primijetilo da su imali vremena poraditi na njima. No, na žalost, jedan od njih nije imao zvučnik. Bez imalo razmišljanja sam uzeo radni stup - možda bi dobro došao, ali za sada će služiti kao noćni ormarić. Zamislite moje iznenađenje kada sam nekoliko dana kasnije našao još jedan komplet S-30 na ulazu. Ovaj put sam dobio potpuno netaknute zvučnike iz sovjetskog doba. Tada sam već počeo shvaćati da bez normalnog pojačala ne mogu nastaviti.

Nije prošlo ni nekoliko tjedana prije nego što sam postao ponosni vlasnik Lyubava-85-stereo pojačala, analognog Radiotehnika-101. Prva audicija prošla je u malodušnosti i beznađu... Sovjetski zvučnici su hripali, frktali iz svih pukotina, zveckali pločama, pljuvali poluraspadnuti paralon i smrdjeli. Kako sam već radio na finalizaciji Svenovog sub-a, od samog početka bilo mi je jasno što da radim sa zvučnicima. Bacite? Ne! Remake!

Prije svega, otišao sam u trgovinu hardverom i tamo kupio:

· Silikonsko brtvilo (naše je sve dotjerano) :)

· Filc (izolacijski, skup, u vrtnom odjelu)

· Nekoliko pjenasto-plastičnih cijevi za izolaciju vodovodne cijevi

· PVA ljepilo

· vata

· 4m 1.0 audio kabel itd. za lemljenje

· 20 crnih samoreznih vijaka od 2 cm

Onda je došlo vrijeme za rastavljanje zvučnika. Tu sam stvarno požalio što nisam uzeo drugu kolonu bez zvučnika. Ispostavilo se da su bili prilično dobro modificirani i bilo bi dovoljno nabaviti nedostajući rezervni dio iz sovjetskog analoga. Pa, nema veze, pomislio sam, možemo mi bolje!

Odvrnuo sam strašne sjajne vijke s prednje ploče, da, naravno, već su bili otkinuti! Morao sam patiti. Skinuo sam rešetke, zvučnike, hmm, plastelin se još držao, ali znali su to raditi na lopatice... U prvom poboljšanom zvučniku novi se plastelin već počeo pretvarati u nekakve balave, ali po svemu sudeći nije prošlo više od 5 godina. Primijetio sam položaje plusa i minusa na zvučnicima i visokotoncima i označio ih markerom, budući da na zvučnicima nisu pronađene oznake “+” i “-”. Prerezao sam žice koje vode unutar kućišta i skinuo stražnje krovove s filter pločama. Čarape s vatom idu direktno u ložište, a možete i dimiti :).

Nažalost, počela sam fotografirati tek u fazi lijepljenja filcom =\.

Šrafciger nož u zube, i nakon sat vremena petljanja drvena kutija zvučnici su očišćeni od crnog plastelina, koji nakon duge godine, stekao je zanimljivo svojstvo da sve mrlja, poput laka. Bolje je ne čistiti stražnje korice od plastelina, već ih jednostavno poravnati i ispuniti utor na poklopcu viškom uklonjenim s tijela, tako ćete kasnije lakše postići čvrsto pristajanje.

Zatim sam uzeo čarobnu silikonsku masu i premazao sve zidne spojeve iznutra. Izmjereno unutarnje dimenzije tijela (ako me sjećanje ne vara, visine su 325, 180 i 145 dubine), iz filca sam izrezala potrebne dijelove i izrezala odgovarajuće rupe u njima. Po mom mišljenju, jedan sloj filca od 5 mm je dovoljan da priguši bočne stijenke, jer imaju dobra debljina. Ali na prednjim i stražnjim tankim stijenkama trebate barem 2 sloja filca. I jesam. Sve sam zalijepio PVA.

Zatim se morate pozabaviti bas refleks tunelima. Originalni su izrađeni od istrunulog i osušenog paralona, ​​dužine su 80 mm i promjera 30 mm. Plus, na prednjem plastičnom poklopcu postoji izbočina koja ide u bas refleks i služi kao izvrstan provodnik vibracija. Parallon pornografija je izbačena, a umjesto nje korištene su izolacijske cijevi za vodovodne cijevi. Zadatak je bio napraviti sustav prstenova vanjskog promjera 65 mm, unutarnjeg promjera 30 mm i unutarnjeg kanala dužine 100 mm (ne znam zašto, intuitivno sam odlučio napraviti faznike dužine 10 cm). Trebala su mi samo dva prstena da postignem željene parametre. Zalijepljeno je zajedno, sve je zapečaćeno silikonskim brtvilom, električna traka je namotana na vrh, tako da je bilo :). Kasnije se pokazalo da je zračnicu trebalo napraviti tako da viri 5 mm iz karoserije, radi čvršćeg prijanjanja na prednju stranu plastična ploča.

Uklonio sam elemente koji su odgovorni za indikaciju preopterećenja - VD 1, VD 2, C 1, C 2, R 3, R 4, R 5. Svih sedam elemenata kompaktno je smješteno u gornjem desnom kutu ploče, ako pogledate fotografija iznad. Samo, na njemu se jedva vidi VD 1, koji se nalazi malo lijevo od C 1. Ako ste previše lijeni odlemiti sve ovo, elemente možete pažljivo ukloniti rezačima žice, samo pazite da nema kratki spoj.

Naravno, originalne tanke metalne žice ovdje nisu prikladne, pa sam ih zamijenio akustičnim od bakra bez kisika. Proveo sam žice koje bi išle do zvučnika izravno na ploču, zaobilazeći signalne staze ako je moguće. Evo što se dogodilo.

U ovoj fazi svakako spojite zvučnike na filter i provjerite radi li sve kako treba. U mom slučaju, u zadnjem trenutku montaže pokazalo se da je jedan od visokotonaca šutio. Brzom provjerom pokazalo se da je filter hirovit... Nešto manje letimičan pregled u sljedeća dva sata otkrio je obrazac rada i nerada filtra s visokotoncem u odnosu na njihov položaj u odnosu na konstelaciju malih i velika pojačala. Općenito, ova je glupost ispravljena samo ponovnim lemljenjem treće ploče iz rezervnog stupca.

Dalje, trebalo je nekako najviše ojačati slabost u kućištu zvučnika - Plastični omot, na kojem se nalazi filter. Skinuo sam s njega sve elemente, zalijepio umetke od filca i odozgo ih prekrio slojem vate. Vratio sam filter na sve to, a zatim cijelu konstrukciju još jednom učvrstio vatom, stavljajući je u nastale praznine i šupljine. Ispalo je vrlo impresivno, pouzdano i dosadno :) .

Jasno je da ne možete instalirati zvučnike izravno na drvo. Čitao sam savjete da možete napraviti gumene brtve, ali nisam ih imao pri ruci i malo sam varao ispunivši udubljenja napravljena u kućištu za zvučnike silikonskim brtvilom. Nakon što sam ga izravnala i pustila da se osuši, dobila sam savršene jastučiće :) . I ne zaboravite na rupe za vijke.

Sada su na redu prednji paneli koji prilično loše pristaju u kućište pojačala. Sljedeći zločini su počinjeni na plastici - cijevi koje idu unutar phasics su prepilene, a svi... ovaj... polukružni klinovi su odlomljeni, osiguravajući čvrsto prianjanje uz tijelo i prepoznatljiv zveckajući zvuk :) .

U prethodno pročitanim uputama za preradu S-30, prigušivanje plastike je napravljeno lijepljenjem prigušivača na tijelo zvučnika, na koje je pričvršćena sama ploča. Nije mi se svidjela ova opcija, jer ne eliminira zveckanje plastike, a prednja stijenka tijela zvučnika već je bila prilično dobro ojačana. Stoga su zlosretne ploče podvrgnute pažljivoj zvučnoj izolaciji lijepljenjem filca (mjestimično do 3 sloja)... Ne zaboravite postaviti LED indikatore preopterećenja, radi ljepote, ili za ovu indikaciju, ovisno na kome... Meni, tako da je oku ugodno.

Eto, stigao je trepetljivi trenutak sklapanja svih komponenti u jedinstvenu cjelinu - čudo zvučne tehnike zvano S-30 :) . Postavio sam stražnje ploče s filtrima na njihovo mjesto, koristeći brtvilo i, naravno, ispunio nastale šupljine oko filtarskih elemenata vatom.

Zalemio sam žice na zvučnike i stavio ih u rupe predviđene za njih u kućištu, opet koristeći magiju silikonsko brtvilo. U ovoj fazi je neophodno provjeriti nepropusnost kućišta. Koristeći usta kroz otvor za bas refleks, tjeramo zrak u unutrašnjost zvučnika i slušamo izlazi li iz pukotina. Imao sam sifon, nanosio sam brtvilo na vanjske spojeve između prednje strane drvena ploča i bočne stijenke. To je to, nepropusnost je postala savršena. Sada možete postaviti prednje ploče ojačane filcom sa sada već poznatim natpisom S-30, i to samo sa crnim samoreznim vijcima!!... Na kraju je ispalo tako nešto...

Zvuk... Predivan je... Možda samo malo zamućeni mekani niski tonovi, ali upravo sam to želio ugradnjom grubih bas refleksnih cijevi. Općenito, ovi zvučnici do sada zvuče najbolje što sam ikada imao i ne prestajem im se diviti. Definitivno sviraju bolje od Solo -2 iz microlaba, a gotovo kao i Royal -2 iz Svena... Ali još moram učiti i učiti, slušati i slušati, i nema granice za napredak.

Možda je sve to vrijedilo četiri večeri rada i potrošenih 400 rubalja.

Nekako sam nabavio sovjetske zvučnike S-30. Njihovo je stanje bilo žalosno: zvučnici im nisu radili (ožičenje je puklo zbog starosti). Kasnije sam ih napravio, privremeno ih spojio malim žicama.

Radili su mi 2-3 tjedna u sklopu kuće. kino, i jednog sam lijepog dana bio inspiriran da ih prepravim ("moding").

Osnovni, temeljni tehnički podaci Radio oprema S30:

Što nam treba: lemilica, ravne ruke, kolofonij, lem, ljepilo, crni "šrafovi", žice, puno slobodnog vremena, zračnica za automobil (bicikl), plastična cijev, to je sve.

Prvo, rastavimo sve u potpunosti:

Prvo sam promijenio žice od filtera do zvučnika:

PRIJE (slažem se, ove žice su gore):

Nakon (zvuči bolje s njima):

Jeste li postavili žice? Sada trebate zalijepiti tijelo zvučnika bilo kojim ljepilom tako da nema praznina, koristio sam "silikon".
Postavio sam kameru na viskoznu masu (izrezao odgovarajuće dimenzije) i čvrsto je pritisnuo (tako će se kamera “zalijepiti” za tijelo zvučnika)

Sada su na redu filteri, na njima sam promijenio žice.

u razvoju:

Nekoliko riječi o filteru:
Ako želimo: isključimo jedinicu za indikaciju preopterećenja (ako pojačalo nije jače od 25-30 W - u suprotnom slušamo s oprezom) - prema dijagramu, izrezali smo stazu od ulaza (crvena žica +) do VD KA522B (vidi dijagram) i odlemiti kondenzator C2 10 μF i tranzistor VT2 KT315b .

Odspojimo utičnicu i lemimo žice koje idu do zvučnika, izbacimo stare! Na njihovo mjesto postavljamo audio žice presjeka najmanje 2,5 mm 2, direktno na ploču, sa stražnje strane konektora. Od zvučnika woofera “+” do priključka br. 2 i “-” do priključka br. 3. “Tweeter” (HF), odnosno, “+” na broj 5 i “-” na broj 2 (ovo je neophodno - u protufazi je).

Ovdje je dijagram filtera.

Ako onemogućite neke elemente (koji vam nisu potrebni)

Možete pažljivo eksperimentirati: dodajte anti-magnete pravu veličinu na 10GD34 i smanjite koeficijent rezistivnog razdjelnika na HF s podniznim otpornikom, prethodno označivši početni položaj otpornikom za oduzimanje tako da se možete vratiti u izvorno stanje filtara. Sve ovo će povećati izlaz srednje-visoke frekvencije i ukupni dinamički raspon. Anti-magneti u jednom paru zalijepljeni su malo drugačije - odabrao sam ih da izjednače izlaz oba zvučnika u srednjetonskom području.

Kasnije su razvijeni Radiotehnika S-30B Sg3.843.055TU-86 i Radiotehnika S-30A IŠch3.843.060TU-87 (pogon OGK). Koriste dinamičke glave zvučnika 25GDN-1-8-80 (25GDN-1-4-80 u S-30A) i 6GDV-1-16 (isti zvučnici, oznaka prema OST4.383.001-85).

Za posao AC mora biti priključen na pojačalo koje ima maksimalnu izlaznu snagu od 20...50 W na izlazu svakog kanala. Zvučnici S-30 i S-30B imaju indikaciju preopterećenja glava zvučnika, koja se aktivira kada im se dovede signal čija je razina veća od nazivne snage zvučnika. Ako indikator OVERLOAD počne dugo svijetliti tijekom rada zvučnika, trebali biste smanjiti razinu signala koji mu se isporučuje.

Glavne tehničke karakteristike:

Nazivna električna snaga - 10 W.
Nazivna električna snaga je najmanje 30 W.
Nazivni električni otpor S-30 - 4 Ohma, S-30A - 4 Ohma, S-30B - 8 Ohma.
Raspon reproduciranih frekvencija više nije 50...18000 Hz.
Nazivni prosječni zvučni tlak u rasponu 100...4000 Hz za S-30 - 1,2 Pa.
Karakteristična osjetljivost u rasponu od 100...8000 Hz, pri snazi ​​od 1 W, za S-30B ne manje od 84 dB.

Ukupne dimenzije zvučnika: 364 - 214 - 195 mm, težina ne više od 6 kg.

Električna shema akustičkih sustava Radiotehnika S-30 (10AC-221 - 10AC - 222)