Ugradite kotao za grijanje seoske kuće, koji nisu spojeni na središnji plinovod, sasvim je moguće čak i sami. U ovom materijalu ćemo govoriti o tome kako napraviti električni kotao za grijanje vlastitim rukama. Pogledat ćemo 3 dostupne opcije električni kotlovi - grijaći elementi, elektrodni i indukcijski.

Koji alati će vam trebati?

Za sastavljanje domaće izrade grijanje na struju i suočite se s minimalnim poteškoćama, trebali biste imati na raspolaganju kvalitetne alate.

Za rad će vam trebati:

• stroj za zavarivanje - najprikladniji je za rad inverterski model;
• rezač - ako ne znate kako koristiti plinski rezač, bolje je koristiti plazma rezač;
• brusilica - trebat će vam čak 2 modela - veliki za disk s presjekom od 230 mm i mali za disk s presjekom od 125 mm;
• električna bušilica;
• čekić;
• jezgra;
• mjerač trake i šestar.

Električni bojler na grijaća tijela

Krug električnog kotla s grijačem "uradi sam" najlakši je za implementaciju i poznat je već duže vrijeme.

Načelo rada grijaćeg kotla

Uređaj svih Kućanski aparati, u koje su ugrađeni grijaći elementi (grijaći elementi), isti su. Kada je napajanje uključeno, napon se dovodi do grijaćeg elementa, koji se postupno zagrijava i prenosi Termalna energija tekućina koja se nalazi oko njega.

Prednosti takvih uređaja:

• širok raspon grijaćih elemenata raznih oblika i moć;
• mogućnost korištenja u bilo kojoj sistem grijanja s tekućim rashladnim sredstvima;
• izolacija je ugrađena na tijelo kotla, tako da se napon dovodi isključivo na grijaće tijelo;
• ne zahtijevaju složeno održavanje;
• Razinu grijanja je vrlo lako kontrolirati, čak i uz minimalan skup automatskih kontrola.

Među nedostacima domaćeg električnog kotla ove vrste su:

• "proždrljivost" u potrošnji električne energije, jer grijanje 10 m2 površine zahtijeva 1 kW snage;
• nečistoće u rashladnoj tekućini nakupljaju se na grijaćem elementu u obliku kamenca, pa ga je potrebno čistiti otprilike jednom godišnje;
• Grijaći element može raditi samo u prisutnosti tekućine, preporuča se ugradnja senzora brzine u praznom hodu.

Postupak sastavljanja kotla s grijaćim elementima s vlastitim rijekama

Prije nego što napravite električni kotao vlastitim rukama, trebali biste se uvjeriti da imate pouzdanu liniju napajanja. Na obične mreže s naponom od 220 V i frekvencijom od 50 Hz može se spojiti samo oprema snage ne veće od 6 kW. Ako je potreban jači kotao, potrebno mu je trofazno ožičenje i poseban ulaz.

Dakle, počinjemo sastavljati domaći električni kotao za grijanje od cijevi s presjekom od 159 mm i debljinom stijenke od 10 mm. Ova cijev služit će kao tijelo kotla. Za to će biti potrebna ili tvornički izrađena hemisfera s presjekom od 159 mm i debljinom od 10 mm, ili lim debljine 8 mm i sličnog presjeka.

Krov kotla, u koji će se naknadno ugraditi grijaća tijela, može se izraditi od kanalice debljine 8 mm.

Urežemo spojku od ¾ inča u kupolu kotla. Uvrnut ćemo odvodni ventil u ovu spojnicu. Osim toga, trebat će vam 2 cijevi s presjekom od 1 inča za dovod i povrat. Navoji na cijevima mogu biti unutarnji i vanjski. Sve ovisi s kojim vam je ugodnije raditi.

Da biste oslobodili višak tlaka, morate pripremiti cijev za umetanje obilaznog kanala. Trebat će vam i 3 adaptera, od kojih će svaki imati ušrafljen grijač za električni bojler. Za senzor temperature bit će potreban još jedan adapter. Osim toga, trebat će vam držači za automatizaciju.

Imajte na umu da je preporučljivo odmah rezati navoje na cijevima i adapterima.

Pripremljene cijevi s navojima, kao na grijaćim tijelima, moraju se odmah uvrnuti u adaptere. To je neophodno kako se niti ne bi oštetile tijekom zavarivanja na luk. Za označavanje točaka umetanja grijaćih elemenata, vanjski promjer cijevi mora se podijeliti na 6 jednakih sektora prema veličini radijusa. Zatim nacrtamo tri identična sektora strogo pod kutom od 120 °.

Sljedeći korak je početak rezanja. Nakon što smo završili s oznakama, pomoću plazma rezača izrezali smo rupe za cijevi za grijaće elemente. Treba ih rezati samo prema vanjska kontura. Kod svih ostalih cijevi to nije od temeljne važnosti.

Počnimo s radom zavarivanja. Prvo presrećemo cijevi na nekoliko točaka da ne vode. Zatim provjeravamo točnost lokacije, ako je potrebno, lagano udarimo čekićem, a zatim napravimo kontinuirani šav. Važno je da adapteri za grijaće elemente u električnom kotlu za grijanje vlastitim rukama strše 1 cm iznad površine krova kotla.

Počnimo izrezati svod iz kanala. U njegovom središtu napravimo rupu za cijev zračni ventil, nakon čega zavarimo samu cijev. Napravimo rupu sa strane za senzor temperature i zavarimo cijev ispod nje.

Sve izbočine, neravnine i ostaci zavarivački radovi mora se temeljito očistiti brusilicom. Unutarnja površina Platforma luka mora biti savršeno ravna. Cijevi za ugradnju grijaćih tijela stršit će samo 1 cm izvana.

Dobili smo prilično moćan električni kotao vlastitim rukama s 3 grijaća elementa. Ako vam je potrebna jednostavnija jedinica, po istom principu može se sastaviti s 1 ili 2 grijača.

Sastavljanje kotla za grijanje na elektrodama

Uređaji ove vrste počeli su se aktivno koristiti tek u posljednjih 10-15 godina. To su tehnološki napredniji uređaji u odnosu na grijaća tijela.

Oblikovati

U elektroničkim električnim kotlovima tekućina igra ulogu grijaće tijelo. Samostalni električni kotao ove vrste je metalno kućište, unutar kojeg se nalazi izolirana čelična elektroda.

0 se dovodi na kućište, a faza se dovodi na elektrodu. Kada se dovede napon, ioni vode počinju vibrirati frekvencijom od 50 herca. U ovom slučaju, tekućina se postupno zagrijava. Zbog tog svojstva takvi se kotlovi nazivaju i ionskim kotlovima.

Dimenzije elektrodnih kotlova su male. Mogu se izrađivati ​​od cijevi s presjekom do 320 mm i duljinom do 60 cm, međutim, električni kotao za grijanje kuće vlastitim rukama može se napraviti mnogo manji.

Prednosti:

• malih dimenzija, zahvaljujući kojima se ionski kotao može postaviti čak iu mali stan;
• odsutnost takozvanog "suhog rada", koji jamči ispravnost kotla, jer bez tekućine unutar njega neće raditi;
• otpornost na udare napona;
• velika brzina grijanja i hlađenja, što znači jednostavnost podešavanja;
• učinkovitost u potrošnji energije u usporedbi s uređajima koji koriste grijaće elemente.

Među nedostacima takvih kotlova su sljedeći:

• Važan uvjet za učinkovito funkcioniranje elektrodnog kotla je razina toplinske vodljivosti i kvaliteta rashladne tekućine;
• Uređaj mora biti pouzdano uzemljen jer postoji velika opasnost od oštećenja elektro šok;
• Važno je isključiti mogućnost ulaska zraka u sustav, inače će elektrode postati neupotrebljive zbog korozije.

Upute za sastavljanje domaćeg elektrodnog kotla

Kao tijelo za električni kotao za grijanje koristimo cijev s unutarnjim presjekom od oko 50 mm i duljinom od 40 cm, osim toga, trebat će vam čvrsta šipka promjera 20 mm i duljine 30 cm, kao i dva adaptera s navojem unutarnji navoj. Na kraju šipke izbušimo slijepu rupu s navojem za vijak Ø10 mm.

Pripremamo cijevi. 1 ćemo zavariti na kraju cijevi, a drugi sa strane. Kako bi se osiguralo da bočna cijev savršeno pristaje uz cijev, obrezuje se brusilicom, a zatim brusi okruglom turpijom.

Izrežemo rupe za cijevi. Ako nemate rezač, možete izbušiti mnogo malih rupa po obodu. Rad je doveden do savršenstva pomoću iglene i okrugle turpije. Otvor za bočnu cijev mora se nalaziti 10-15 mm od ruba cijevi.

Sljedeći korak je zavarivanje cijevi na cijev. Kako bi ih spriječili da budu vođeni, oni to prvo učine točkasto zavarivanje na nekoliko mjesta, a zatim se nanosi kontinuirani šav.

Pripremamo platformu za električni kotao. Da biste to učinili, možete uzeti list stakloplastike debljine 2 cm i izrezati komad 120x120 mm pomoću pile za metal. Zatim u ovoj platformi morate izbušiti jednu rupu u sredini i četiri po obodu. Presjek rupa treba biti 10-12 mm.

Kroz rupe duž perimetra provući će se pričvrsnice tijela kotla, a središnja rupa je namijenjena za pričvršćivanje čelične elektrode.

Nastavljamo s pričvršćivanjem kućišta za kotao na platformu. Kako bi se osiguralo sigurno prianjanje, četiri matice Ø12 mm mogu se zavariti na tijelo s 4 strane. Vijci Ø10 mm lako će proći kroz njih.

Takve matice potrebno je zavariti s blagim udubljenjem od platforme. Da biste to osigurali, na vijke morate navrnuti matice odgovarajuće veličine, uvući ih u široke matice i ponovno ih odozdo pričvrstiti manjim. To će olakšati rad zavarivanja.

U posljednjoj fazi izvodimo završna montaža bojler Da biste to učinili, izrežite gumenu brtvu s poprečnim presjekom malo većim od vanjskog promjera kotla. U njegovom središnjem dijelu napravimo rupu i kroz nju provučemo elektrodu. Zatim ugradimo tijelo na platformu i pričvrstimo ga vijcima.

Indukcijski kotlovi

Među svim mogućnostima sastavljanja grijanja s električnim kotlom vlastitim rukama, izrada modela indukcijskog tipa je najinovativnija.

Princip rada električnog indukcijskog kotla

Ako izostavimo detalje, tada se rad indukcijskog kotla temelji na zagrijavanju rashladne tekućine kroz magnetsko polje.

Među prednostima takvih jedinica:

• visoka efikasnost;
• sigurnost;
• mogućnost korištenja bilo koje rashladne tekućine;
• nema mjerila.

• visoka cijena tvorničkih kotlova;
• složenost strukture automatske upravljačke jedinice. Bez pripreme bit će ga teško sastaviti.

Upute za sastavljanje domaćeg indukcijskog kotla

Vrijedno je napomenuti da su često upute o tome kako napraviti električni kotao indukcijskog tipa toliko složene i sadrže toliko radno intenzivne crteže da samomontaža Oprema izgleda prilično sumnjivo. Međutim, pronašli smo nestandardno rješenje.

Prije nego što sami napravite električni kotao za grijanje, morat ćete kupiti indukcijsku peć snage 2,4 kW i 3 metra profiliranih cijevi Ø25x50 mm sa zidovima debljine 2,5 mm.

Ako uzmemo u obzir kako će ovaj dizajn funkcionirati, tada prvo sastavljamo ravnu posudu iz profila - tekućina će se kretati duž nje. Zatim fiksiramo indukcijsku peć na cijev i spojimo je na mrežu. Sve skupa izgledat će nešto kao lonac na štednjaku.

Rezanje cijevi mora biti što točnije moguće. Trebat će vam nekoliko komada od 400 mm, pažljivo očišćenih od rubova na krajevima.

Budući da će se tekućina unutar takvog kotla kretati poput zmije, preporučljivo je uzeti paran broj komada cijevi tako da se ulazni i izlazni otvori nalaze na istoj strani - to olakšava njihovo spajanje na grijanje strujni krug.

Jer profilne cijevi nisu savršeno glatke, prvo ih je potrebno spojiti s tupim rubovima s oštrim i numerirati kako se kasnije ne bi zbunili.

U sljedećoj fazi potrebno je zavariti spojeve između cijevi. Položimo strukturu na ravnu površinu, zategnemo je stezaljkom i zavarimo. Prvo radimo točkasto zavarivanje da se konstrukcija ne pomiče, a zatim radimo trajne šavove.

Sada moramo zatvoriti krajnji dio naše posude. Za to koristimo čeličnu traku izrezanu iz profiliranih cijevi. Zavarivanje izvodimo sličnom metodom - prvo točkastim, a zatim kompletnim zavarivanjem.

Također zavarimo traku na suprotnoj strani, ne zaboravljajući ugraditi ulazne i povratne cijevi na vanjske cijevi. Kako bi se osigurala maksimalna površina kontakta između posude i peći, svi šavovi moraju biti temeljito očišćeni.

Kako bi se naš kotao mogao objesiti na zid, potrebno mu je na poleđini zavariti 2 kuta u koje će biti postavljena indukcijska peć, kao i omče za vješanje.

Posljednja faza rada je slikanje. Može se koristiti boja otporna na toplinu. Ovo dovršava rad na montaži. Kotao možete objesiti i spojiti na grijanje i električnu mrežu.

U trenutku kupnje indukcijska peć Imajte na umu da je dizajniran za kontinuirani rad. U suprotnom, sustav će se morati ponovno pokrenuti svaka 2 sata.

Rezultati

Svaki od navedenih modela je potpuno funkcionalan i pouzdan. Svatko će napraviti svoj izbor u korist bilo kojeg od njih. Glavna stvar je obratiti pažnju na rad i, u slučaju poteškoća, posavjetovati se s upućenim ljudima.

Drugo grijaće tijelo u kućnom bojleru koje je pregorjelo u godinu dana potaknulo je na potragu za uzrocima čestih kvarova. Nakon ispuštanja vode i rastavljanja električnog kruga, odvrnuo sam matice stezne prirubnice. S mukom sam izvukao blok grijača prekriven kamencem. Nakon čišćenja bakrenih cijevi grijaćih spirala, otkrio sam uzdužnu pukotinu na grijaćem elementu mala snaga. Provjerio sam glavni - radi. Isto je bilo i prije godinu dana: puno kamenca, poderano bakrena cijev i odlazak u trgovinu po novu prikladnu.

Očigledni glavni uzrok je tvrda voda iz bunara. Ugradnja filtra za omekšavanje kalcijeve soli prošle godine nije pomogla. Prisutnost magnezijske elektrode također nije povećala vijek trajanja.

Drugi razlog su nekvalitetne spirale električnih grijača. Nakon razgovora sa susjedima i prijateljima, pokazalo se da su zamjenski grijači proizvođača naših najčešćih bojlera kao da su posebno napravljeni za brzi kvar, jer ako tvornički radi 3 godine, onda nakon zamjene traje samo 6-8 mjeseca. Pretpostavio sam da bi postavljanje dviju zavojnica, dva temperaturna senzora i magnezijske elektrode preblizu jedno drugom ubrzalo pregrijavanje i kvar.

Treći i glavni razlog- dizajn grijača vode ne uzima u obzir domaće stvarnosti. Neka se strani proizvođači ne uvrijede: uvezeni grijači vode su 90% neprikladni za tvrdu mineraliziranu vodu ruskog zaleđa. Navodno je Mendeljejev smislio tablicu kemijski elementi, istražujući piti vodu u Tobolsku.

Pregledavajući unutarnji spremnik od 30 litara, otkrio sam da se sastoji od dva cilindrična spremnika od 15 litara spojena zavarenim cijevima od 20 mm.

Uspio sam isprati grudice kamenca iz prvog spremnika kroz montažnu rupu grijaćeg elementa. I u drugom poluvremenu sve je ostalo po starom. Morao sam natočiti četiri pakiranja limunska kiselina i, miješajući, pričekajte dok se nakupljeni stalaktiti potpuno ne otope. Platite 1200 rubalja za novi standardni grijaći element u uvjetima ekonomska kriza i pada plaće ruka se nije dizala. Zato sam našao slobodan put restauracija - jednostavno sam odrezao cijevi spaljene spirale i začepio nastale rupe brončanim vijcima s gumenim brtvama.

Kao rezultat toga, uređaj za grijanje vode već radi. Za 30-litarski spremnik električnog titana sasvim je dovoljno 1,5 kW. Time je postignut cilj obnove uz pozitivan ekonomski učinak.

Također sam za sebe napisao plan preventivnih ispiranja kiselinom i objavio režim korištenja Vruća voda s gašenjem noću i... kasicu prasicu staviti na opskrbu čista voda iz gradske mreže.

Popravak grijaćeg elementa vlastitim rukama - napredak u radu

1. Uklonite grijaći element. Razlog kvara vidljiv je golim okom: debeli sloj kamenca uzrokovao je pregrijavanje elementa.

2. Nakon čišćenja postalo je jasno da je mali grijaći element izgorio, ali jači nije oštećen.

3. Morao sam odrezati spaljeni element i začepiti preostale rupe brončanim vijcima.

4. Sada ima više prostora između grijaćeg elementa i senzora temperature. slobodan prostor- i između njih se neće nakupljati kamenac.

5. Brončani vijci s gumenim brtvama ugrađeni su kao čepovi umjesto grijaćeg elementa.

6. Grijaći element je ponovno spreman za uporabu. Za spremnik od 30 litara dovoljna je njegova snaga od 1,5 kW.

Kako popraviti grijaći element bojlera vlastitim rukama - fotografija

POPRAVAK GRIJAČA VODE VLASTITIM RUKUMA - ZAMJENA KABELA

Kad se moj kolega selio, netko je prerezao strujni kabel s praktički novog. protočni grijač voda. Postoje sumnje da je to njezino djelo bivši muž. No, bez obzira tko je to napravio, grijač se više neće moći uključiti. Moramo to popraviti.

Radionica je tražila samo 2000 rubalja za postavljanje nove žice. No kolegici se taj iznos učinio previsokim. Prihvatio sam popravke. Sve što je potrebno nađeno je na najbližoj radio tržnici. Nakon temeljitog pregleda unutrašnjosti grijača, pokazalo se da vijci koji pričvršćuju žicu na izlazu iz kućišta imaju lukavu glavu. Ne možete ih odvrnuti običnim odvijačem - potreban vam je "rogati" bit. Ovaj je pronađen u štandu gdje sam kupio žicu. Možete početi popravljati.

Ovo mi je trebalo za popravak.

Tijelo grijača se lako otvara, poklopac je pričvršćen s dva plastična zasuna.

Ovako je iz tijela stršio komad. Moram reći, bilo mi je vrlo korisno. Nakon što sam "otpilio" komad s njega, otišao sam odabrati novu žicu. Vrlo je zgodno kada imate uzorak: sigurno ne možete pogriješiti pri kupnji!

Prije postavljanja nove žice, bolje je fotografirati ožičenje, na primjer, pametnim telefonom, tako da ne zbunite koja žica ide kamo.

Odvrnemo vijke u spojnom bloku kako bismo uklonili komad stare žice.

Izvadimo krajeve.

Odvijte vijke koji pričvršćuju žicu na izlazu.

Uklonite staru žicu.

Pomoću običnog pomoćnog noža skidamo krajeve nove žice.

Ogoljene žice umetnemo u blok i pričvrstimo ih pritezanjem vijaka.

Umetnemo novu žicu i popravimo je na izlazu.

Nova žica je spojena.

Stavili smo kućište na žicu.

Ogolimo krajeve žice.

Spajamo žice.

Da biste to učinili, morate odvrnuti i zategnuti tri vijka. Također fiksiramo žicu trakom s dva vijka.

Sada je kućište čvrsto - više ne možete izvući žicu iz utikača.

Žica je spojena - možete instalirati grijač na svoje mjesto.

Saratovska tvornica teških strojeva za rezanje zupčanika, SZTZS

SZTZS je jedino poduzeće u Rusiji i zemljama ZND-a koje proizvodi opremu za preciznu obradu koničnih i hipoidnih zupčanici imajući ne samo modernu proizvodnu bazu i jedinstvenu tehnološka oprema, ali i veliki intelektualni potencijal.

U listopada 1934 Vijeće rada i obrane razmatralo je pitanje izgradnje pogona za teške zupčanike.

Isprva 1936 Godine 2009. komisija GLAVSTANKOINSTRUMENT-a stigla je u Saratov i založila se za izgradnju tvornice alatnih strojeva u gradu Saratovu. Glavni argumenti bili su: prisutnost metaloprerađivačke industrije u Saratovu, postojeća željeznica i vodeni putovi koji povezuju Saratov s nizom najvažnijih centara strojarstva, prisutnost dviju elektrana u gradu, što je omogućilo potpuno opskrbu postrojenje sa strujom.

U 1939 godine započela je izgradnja pogona, ali je obustavljena zbog početka Velike Domovinski rat i ponovno je nastavljen 1946.

U 1947 godine, u prostoru maketarske i ljevaonice pogona u izgradnji, privremeno adaptiranoj za strojarsku montažu, proizveden je prvi domaći poluautomatski zupčanik - model 5A26 za rezanje čeličnih koničnih zupčanika maksimalnog promjera do 500 mm i maksimalnog modula do 8 mm. Ovaj događaj označio je rođenje Saratovske tvornice strojeva za rezanje teških zupčanika, koja je trenutno najveće poduzeće na svijetu za proizvodnju opreme za obradu zupčanika za konusne zupčanike.

U roku od 3 godine, biljka je stekla dostojno mjesto na tržištu, postavši konkurent Američka tvrtka Gleason, koji je do 1950. imao monopol na ovom području. Strojevi s markom tvornice isporučeni su u 65 zemalja svijeta.

5. travnja 1949. godine godine na bazi pogona organiziran je Posebni projektni biro strojeva za obradu zupčanika (SKBZS). Od svog ustroja izrastao je u veliki projektantski istraživački centar za projektiranje, razvoj i uvođenje u narodno gospodarstvo strojeva i alata za obradu koničnih i hipoidnih zupčanika. SKBZS je završio preko 70 istraživačkih projekata i dizajnirao više od 250 modela strojeva. Izumi radnika SKBZS ugrađeni u konstrukciju alatnih strojeva patentirani su u šest industrijaliziranih zemalja.

S 1971 godine tvrtka je počela svladavati alatne strojeve za više od složen dizajn. Od trenutka puštanja u pogon do danas, poduzeće je ovladalo proizvodnjom više od 60 modela strojeva za obradu zupčanika.

S 2003 godine tvrtka prelazi na proizvodnju CNC strojeva za obradu zupčanika. Ovi strojevi omogućuju proizvodnju visokopreciznih koničnih i hipoidnih zupčanika s kružnim zubom 5. stupnja točnosti i čeličnih konusnih zupčanika 6. stupnja točnosti prema GOST 1758-81.

Tvornica je savladala novi smjer - proizvodnju CNC strojeva za proizvodnju cilindričnih zupčanika promjera do 1250 mm, modul 16 mm.

Isporuku svake jedinice opreme za obradu zupčanika prati prijenos tehnologije za obradu dijelova prema tehničkim zahtjevima kupaca.

Uz isporuku gotove opreme, Saratovska tvornica strojeva za rezanje teških zupčanika nudi usluge za proizvodnju širokog spektra zupčanika za automobilsku industriju, brodogradnju, izradu alatnih strojeva i druge industrije u skladu s tehnički zahtjevi kupac.

Prije raspada SSSR-a, distribucija proizvodnih poduzeća prema asortimanu proizvedene opreme za obradu zupčanika bila je sljedeća:

1. Vitebsk tvornica alatnih strojeva "VISTAN"» proizvedeni strojevi za glodanje zupčanika u rasponu od 200 do 400 mm;
2. Yegoryevsk tvornica alatnih strojeva "Komsomolets"- proizvedeni strojevi za zupčarenje i zupčarenje u rasponu od 250 do 1250 mm;
3. Tvornica alatnih strojeva Klin proizvedeni strojevi za oblikovanje zupčanika u rasponu od 800 do 2240 mm;
4. Tvornica teških alatnih strojeva u Kolomni- strojevi za glodanje zupčanika u rasponu od 2000 do 12500 mm.
5. Saratovska tvornica teških strojeva za rezanje zupčanika- strojevi za izradu koničnih zupčanika u rasponu od 320 do 1600 mm;
6. Tvornica alatnih strojeva Korsun-Shevchenkovsky nazvana po. B. Hmjelnicki- specijalizirana za proizvodnju strojeva za oblikovanje zupčanika veličine obradaka do 250 mm;

20.05.2009 osnovano poduzeće CJSC Teški strojevi za rezanje zupčanika, CJSC TZS u vezi s potpunom obustavom aktivnosti i zatvaranjem Saratovske tvornice teških strojeva za rezanje zupčanika.

Struktura ZAO Heavy Gear Cutting Machines uključuje sljedeća poduzeća:

• CJSC "Saratovska tvornica teških strojeva za rezanje zupčanika"- proizvodnja strojeva za obradu zupčanika
• JSC "Saratov Machines"- proizvodnja cilindričnih i koničnih zupčanika
• JSC "Stankoshlif"- proizvodnja strojeva za brušenje

Strojevi koje proizvodi Saratov Heavy Gear Cutting Machine Plant, SZTZS:

• 2SS1M- stolna bušilica Ø 6
• 5A250P stroj za rezanje zupčanika za konusne kotače, poluautomatski, visoke preciznosti, Ø 500
• 5S280P poluautomatski zupčanik za rezanje koničnih zupčanika s kružnim zubima povećane preciznosti Ø 800
• 528s- poluautomatski zupčanik za rezanje konusnih kotača s kružnim zubima Ø 800

Oprema za zupčanike za kotače s kružnim zubima

• 527VF3 500 mm, Maks. modul - 12 mm
• 528SF3- Poluautomatski stroj za rezanje zupčanika sa CNC sustavom. Max Ø - 800 mm, Maks. modul - 12 mm
• 5S280VF3- Poluautomatski stroj za rezanje zupčanika sa CNC sustavom. Max Ø - 800 mm, Maks. modul - 16 mm
• 5A26VF3- Poluautomatski stroj za rezanje zupčanika sa CNC sustavom. Max Ø - 320 (415) mm, Maks. modul - 10 mm
• 5A270VF3- Poluautomatski stroj za rezanje zupčanika sa CNC sustavom. Max Ø - 500 (650) mm, Maks. modul - 12 mm
• 58K70VF3 320 mm, Maks. modul - 8 mm
• 5A872VF3- Poluautomatski stroj za brušenje zupčanika sa CNC sustavom. Max Ø - 800 mm, Maks. modul - 16 mm
• 5A284F3- Poluautomatski stroj za rezanje zupčanika sa CNC sustavom. Max Ø - 1600 mm, Maks. modul - 30 mm

Oprema za zupčanike za kotače s ravnim zubima

• 5S277F3 500 mm, Maks. modul - 12 mm
• 5S286F3 800 mm, Maks. modul - 16 mm
• 5S268 320 mm, Maks. modul - 8 mm
• 5S269- Poluautomatsko izvlačenje zupčanika (gruba obrada). Max Ø - 320 mm, Maks. modul - 8 mm
• 5S267F3- Poluautomatsko glodanje zupčanika sa CNC sustavom. Max Ø - 320 mm, Maks. modul - 8 mm
• 5S276F3- Poluautomatski zupčanik sa CNC sustavom. Max Ø - 500 mm, Maks. modul - 10 mm

Zupčanici za cilindrične kotače

• 5S833- Poluautomatsko brušenje zupčanika s kontinuiranim radom. Max Ø - 320 mm, Maks. modul - 6 mm
• 5S841 400 mm, Maks. modul - 10 mm
• 5S843- Poluautomatski stroj za brušenje zupčanika s jednom podjelom. Max Ø - 900 mm, Maks. modul - 16 mm
• 5S140F3 500 mm, Maks. modul - 8 mm
• 5S150F3- Poluautomatsko oblikovanje zupčanika kotača s vanjskim i unutarnjim ozubljenjem uz CNC sustav. Max Ø - 800 mm, Maks. modul - 12 mm
• 53S11F4- Poluautomatsko glodanje zupčanika sa CNC sustavom. Max Ø - 1250 mm, Maks. modul - 16 mm
• 53S80F4- Poluautomatsko glodanje zupčanika sa CNC sustavom. Max Ø - 800 mm, Maks. modul - 10 mm
• 53S50F4- Poluautomatsko glodanje zupčanika sa CNC sustavom. Max Ø - 500 mm, Maks. modul - 10 mm
• 53S42F4- Poluautomatsko glodanje zupčanika sa CNC sustavom. Max Ø - 2000 mm, Maks. modul - 25 mm

Strojevi za brušenje i probni rad zupčanika

• SZ-14- Stroj za brušenje konusnih zupčanika (ortogonalno). Max Ø - 500 mm, Maks. modul - 10 mm
• 5A727 1600 mm, Maks. modul - 30 mm
• 5B726- Stroj za brušenje konusnih i cilindričnih zupčanika. Max Ø - 800 mm, Maks. modul - 16 mm
• 5A725- Stroj za brušenje konusnih i cilindričnih zupčanika. Max Ø - 500 mm, Maks. modul - 10 mm
• 5P725EF3- Poluautomatska brusilica zupčanika za konusne ploče s ravnim i kružnim zubima sa CNC sustavom. Max Ø - 500 mm, Maks. modul - 10 mm
• 3S666VF3- Stroj za oštrenje reznih glava zupčanika. Max Ø 630 mm
• 5778S- Stroj za nadzor reznih glava zupčanika. Max Ø 500 mm

Preše za kaljenje

• ST-166 100 mm
• ST-140- Preša za kaljenje ravnih konusnih i cilindrični kotači. Maksimalna visina 150 mm
• ST-156- Preša za kaljenje ravnih konusnih i cilindričnih kotača. Maksimalna visina 150 mm

Specijalizirana oprema za obradu zupčanika isporučuje se po dogovorenim cijenama

• 5S272E- Poluautomatski stroj za rezanje zupčanika (gruba/završna obrada). Max Ø - 800 mm, Maks. modul - 12 mm
• 5S262E- Poluautomatski stroj za rezanje zupčanika (grubo). Max Ø - 320 mm, Maks. modul - 6 mm
• 5S261MP- Poluautomatsko izvlačenje (finiširanje) zupčanika. Max Ø - 320 mm, Maks. modul - 6 mm
• 5T23V 125 mm, Maks. modul - 1,5 mm
• 5S23P 125 mm, Maks. modul - 2,5 mm
• 5E283- Poluautomatski stroj za rezanje zuba. Max Ø - 1600 mm, Maks. modul - 30 mm

Popravljena i modernizirana oprema za obradu zupčanika

• 527V- Poluautomatski stroj za rezanje zupčanika. Max Ø - 500 mm, Maks. modul - 12 mm
• 5S280P- Poluautomatski stroj za rezanje zupčanika. Max Ø - 800 mm, Maks. modul - 16 mm
• 5A26V- Poluautomatski stroj za rezanje zupčanika. Max Ø - 320 (415) mm, Maks. modul - 10 mm
• 5A270V- Poluautomatski stroj za rezanje zupčanika. Max Ø - 500 (650) mm, Maks. modul - 12 mm
• 5S270P- Poluautomatski stroj za rezanje zupčanika. Max Ø - 500 mm, Maks. modul - 10 mm
• 5S26V- Poluautomatski stroj za rezanje zupčanika. Max Ø - 320 mm, Maks. modul - 8 mm
• 5A284- Poluautomatski stroj za rezanje zupčanika. Max Ø - 1600 mm, Maks. modul - 30 mm
• 5A872M- Poluautomatski stroj za brušenje zupčanika. Max Ø - 800 mm, Maks. modul - 16 mm