Kada koristite mobilne kućne uređaje ili poseban alat s ugrađenim napajanjem često je potrebno lemiti žicu na bateriju.

Prije nego što se upustite u ovaj naizgled jednostavan postupak, morate se pažljivo pripremiti, što jamči pouzdanu i kvalitetnu vezu na kraju rada.

Potrebno je pripremiti i samu alkalnu ili litijevu bateriju i spojni vodič zalemljen na nju.

Ovi postupci također uključuju pripremu potrebnih potrošni materijal, uključujući one važne komponente poput mješavine lema, smole i topitelja.

Najteži i ključni trenutak nadolazećih radova je skidanje izolacije terminala akumulatora, na koji bi trebalo zalemiti spojnu žicu. Ovaj postupak može izgledati jednostavan samo onima koji to nikada nisu pokušali učiniti.

Problem u ovaj slučaj sastoji se u činjenici da su aluminijski kontakti izvora napajanja (prst ili drugi tip - nije važno) podložni oksidaciji i stalno su prekriveni plakom koji ometa lemljenje.

Za njihovo uklanjanje i naknadnu izolaciju od zraka trebat će vam:

• šmirgl papir;
• medicinski skalpel ili dobro brušen nož;
• topljivi lem i neutralni aditiv za fluks;
• ne baš "snažno" lemilo (ne više od 25 vata).

Nakon što su sve ove komponente pripremljene, potrebno je izvršiti sljedeće radnje. Prvo morate pažljivo očistiti mjesto predloženog lemljenja, prvo koristeći skalpel ili nož, a zatim finu brusnu krpu (osigurat će bolje uklanjanje oksidnog filma s područja kontakta).

Paralelno s tim, goli dio zalemljene žice treba podvrgnuti istom skidanju izolacije.

Odmah nakon pripreme, idite na zaštitni tretman terminali prstaste ili bilo koje druge baterije.

Obrada fluksa

Kako bi se spriječila naknadna oksidacija kontakta, površinu baterije očišćenu od plaka treba odmah tretirati mješavinom fluksa napravljenom na bazi obične smole.

Ako ih npr. nema masne mrlje od ulja - samo ih obrišite mekim flanelom umočenim u amonijak.

Nakon toga bit će potrebno, nakon dobrog zagrijavanja lemilice, s nekoliko brzih dodira zalemiti kontaktnu zonu. Na ovom se priprema za lemljenje može smatrati završenom.

postupak lemljenja

Nakon što je svaki spojeni dio očišćen i obrađen fluksom, pristupa se izravnom lemljenju žice s kontaktnom površinom baterije.

Za ovaj završni postupak možete koristiti isto lemilo od 25 W koje je korišteno za pripremu terminala baterije iz NI ili CD-a.

Kao lem, trebali biste odabrati topljivi sastav, a za njegovo dobro širenje koristite tok na bazi smole.

Završni postupak lemljenja ne bi trebao trajati više od 3 sekunde. Ovo se odnosi na sve vrste baterija (i NI i CD).

Najvažnije je spriječiti pregrijavanje priključnog dijela elementa, zbog čega se on može temeljito oštetiti. Nije isključena mogućnost njegovog potpunog uništenja (puknuća) tijekom procesa lemljenja.

Razmatrajući kako lemiti žicu i bateriju, treba napomenuti da je ova situacija mnogo češća nego što se čini. Prije svega, to se odnosi na poseban građevinski alat (ako je potrebno, na primjer, baterije za lemljenje odvijača).

Nerijetko je ugrađeno napajanje nekadašnjeg alata iz nekog razloga potpuno uništeno, a ovaj se odvijač nema čime zamijeniti. U ovoj situaciji, vodiči koji napajaju uređaj zalemljeni su na rezervnu bateriju dizajniranu za isti napon.

Razmatrana tehnika može se koristiti kada samo trebate lemiti dvije baterije zajedno.

Treba napomenuti da umjesto lemljenja u proizvodnji koriste točkasto zavarivanje na baterije. Ali nema svatko uređaj za ovu vrstu spajanja, dok je lemilo češći uređaj. Stoga, kod kuće, lemljenje dolazi u pomoć.

Da bismo sastavili najjednostavniji strujni krug na baterije, moramo pribjeći raznim trikovima kako bi žice tijesno pristajale uz polove same baterije. Netko se snalazi s električnom trakom i ljepljivom trakom, netko dolazi s raznim vrstama steznih uređaja. Ali kontakt će u ovom slučaju biti nesavršen, što u konačnici utječe na izvedbu sklopljeni sklop. Često kontakt nestane ili se ispostavi da je labav, a uređaj radi s prekidima. Da biste to izbjegli, najbolje je samo zalemiti žice na stupove. U našem članku ćemo vam reći kako lemiti žice na bateriju tako da kontakt bude savršen.

Najjednostavniji primjer uređaja

Najjednostavniji uređaj na baterije je obični elektromagnet. Na njegovom primjeru provjerit ćemo izvedbu našeg studentskog lemljenja. Uzimamo običan čavao, na primjer, stotinu, motamo ga okolo bakrene žice zbijeni redovi. Izoliramo zavoje odozgo električnom trakom. Elektromagnet je spreman. Sada ostaje samo napajanje uređaja iz baterije.

Naravno, možete jednostavno pritisnuti žicu na svakom kraju baterije i uređaj će već proraditi. Ali je nezgodan za korištenje. Stoga je najbolje osigurati da su žice u stalnom kontaktu s izvorom napajanja. To se može učiniti dodavanjem običnog prekidača (tumbler) na mrežu i lemljenjem žica izravno na polove baterije. Uređaj će postati pouzdaniji, bit će ga praktičnije koristiti, a ako nije potreban, uvijek ga možete isključiti otvaranjem kruga prekidačem kako se baterija ne bi ispraznila. Ali kako zalemiti žice na bateriju tako da ne otpadnu nakon pet minuta korištenja uređaja?

Alat i potrošni materijal potreban za lemljenje

Da biste izvršili pouzdano lemljenje žica na polove baterije, trebate potreban set alata. Budući da je lemljenje žice na bateriju teži zadatak nego samo lemljenje para bakrene žice, sve ćemo učiniti točno prema uputama u nastavku. U međuvremenu pripremimo sve što vam treba:

1. Obični kućni ručni lemilica. Oni će zalemiti žice na polove baterije.
2. Brusni papir ili datoteka za čišćenje vrha lemilice od troske i čađe.
3. Oštar nož. Njima ćemo ogoliti žice ako su pletene.
4. Flux ili smola. Koji je tok za lemljenje prikladan u ovom slučaju? Ovdje nećemo razbijati glavu, uzmimo jednostavnu kiselinu za lemljenje, prodaje se u bilo kojoj trgovini koja prodaje radio proizvode. Pa, kolofonij, iako se često razlikuje u boji i nijansi, uvijek je isti po svojstvima.
5. Flux četka.
6. Lem. Može se kupiti na istom mjestu gdje je i fluks.

Lemite žice na običnu bateriju

Dakle, kako lemiti žice na bateriju od 1,5 V? Ovaj zadatak nije težak ako je sve što vam treba već pri ruci. Postupamo prema sljedećim uputama:

Sve, žice su kvalitativno zalemljene na bateriju.

Zalemite žice na krunu

Kako lemiti žicu na Krona bateriju? Ovdje se lemljenje provodi gotovo na isti način kao u slučaju konvencionalne baterije. Jedina razlika je u tome što se kod Krona 9V baterije plus i minus nalaze jedan pored drugog na jednoj gornjoj strani baterije. Nijanse su sljedeće:

1. U slučaju fluksa, kontakte Krone tretiramo kiselinom sa suprotnih strana. Tamo ćemo lemiti žice.
2. U slučaju kolofonije, bit će potrebno pokositriti kontakte Krone, a također i sa suprotnih strana. Zašto suprotno? Budući da je u ovom slučaju rizik od kratkog spoja između žica praktički sveden na nulu.
3. Baterija Krona 9V ima kontakte (polove) koji su vrlo nezgodni za lemljenje. Na vrhu se otvaraju u širinu, pa je za kvalitetno kalajisanje i lemljenje na strani takvog kontakta potrebno da vrh lemilice bude uži ili šiljati.

Općenito, cijeli proces je sličan prethodnom. Obrađujemo kontakte i rubove žica kiselinom (ili kositrom u slučaju kolofonije), pritišćemo žice na kontakte, uzimamo malo lema lemilicom i lemimo. Proces završen.

Baterije četvrtaste 4,5 V

Još je lakše lemiti žice na takve baterije. Imaju ravne sklopive kontakte koji se lako mogu pokositriti. A lemljenje na njih je lakše i brže. Glavna stvar je ne pomicati ožičenje tijekom procesa lemljenja. Inače će jednostavno otpasti.

Ovdje uopće ne možete držati žicu, već je omotati oko ravnine kontaktne trake. I onda, nakon što ste pokupili kositar lemilicom, lemljenje.

Tip baterije "akumulator"

Bolje je ne lemiti baterije, već napraviti poseban spremnik za njih, u kojem će kontakti elemenata biti u bliskom kontaktu s kontaktima polova spremnika. Materijal baterija-akumulatora sastoji se od legura koje se mogu lemiti još gore od običnih litijevih. Ali ako ste vrlo nestrpljivi, tada se lemljenje provodi, kao u slučaju konvencionalne baterije od 1,5 V, samo koristite fluks, a ne kolofonij. Osim toga, lemljenje treba obaviti što je brže moguće, održavajući minimalno dodirivanje polova lemilice, jer se takve baterije boje pregrijavanja.

Zaključak

Od dvije mogućnosti - kolofonij ili fluks - bolje je odabrati fluks. Osigurat će veću izdržljivost i pouzdanost lemljenja. Takvo lemljenje neće otpasti čak i ako se uređaj koristi vrlo često. Jedino upozorenje je da su kiselinske pare koje se oslobađaju tijekom lemljenja vrlo štetne, pa ih se ne preporučuje udisati, a nakon postupka treba temeljito oprati ruke.

U životu svakog "radio razarača" postoji trenutak kada morate zavariti nekoliko litijske baterije- bilo kada popravljate bateriju prijenosnog računala koja je istrošena ili kada sastavljate napajanje za sljedeću letjelicu. Lemljenje "litija" s lemilicom od 60 W je nezgodno i zastrašujuće - malo se pregrijete - a u rukama imate dimnu granatu koju je beskorisno gasiti vodom.

Kolektivno iskustvo nudi dvije mogućnosti - ili otići u smeće u potragu za starom mikrovalnom pećnicom, raskomadati je i nabaviti transformator, ili potrošiti hrpu novca.

Nisam htio tražiti transformator radi nekoliko zavarivanja godišnje, piliti ga i premotavati. Želio sam pronaći ultra jeftin i ultra jednostavan način za zavarivanje baterija električnom strujom.

Snažan izvor niskog napona istosmjerna struja, dostupan svima - ovo je obični rabljeni. akumulator iz auta. Spreman sam se kladiti da ga već imate negdje u smočnici ili ga možete pronaći kod susjeda.

Predlažem - Najbolji način dobiti staru bateriju besplatno je

čekati mraz. Priđite jadniku čiji auto neće upaliti - on će uskoro otrčati u trgovinu po novu svježu bateriju, a staru će vam dati tek tako. Na hladnoći, stari olovni akumulator možda neće raditi dobro, ali će nakon punjenja kod kuće na toplom postići svoj puni kapacitet.

Problem je u tome što su konvencionalni automobilski releji od 12 volti ocijenjeni za maksimalno 100 ampera, a struje kratkog spoja tijekom zavarivanja su višestruko veće. Postoji opasnost da se armatura releja jednostavno zavari. A onda sam na otvorenim prostorima Aliexpressa naišao na releje za pokretanje motocikla. Mislio sam da ako ovi releji izdrže struju startera, i to mnogo tisuća puta, onda će poslužiti za moje potrebe. Ovaj video me konačno uvjerio, gdje autor testira sličan relej:

Moj relej je kupljen za 253 rublja i stigao je u Moskvu za manje od 20 dana. Karakteristike releja s web stranice prodavatelja:

• Dizajnirano za motocikle s motorom od 110 ili 125 cc
• Nazivna struja - 100 ampera do 30 sekundi
• Struja pobude namota - 3 ampera
• Dizajniran za 50 tisuća ciklusa
• Težina - 156 grama

Jedinica zadovoljna kvalitetom - dva bakrena navojne veze, sve žice - ispunjene masom za vodonepropusnost.

Na užurbano sastavio "test postolje", ručno zatvorio kontakte releja. Upotrijebljena je jednožilna žica, presjeka od 4 kvadrata, ogoljeni vrhovi fiksirani su stezaljkom. Radi sigurnosti, isporučio sam jedan od terminala na bateriju sa "sigurnosnom petljom" - ako je armatura releja odlučila spaliti i urediti kratki spoj, uspio bih skinuti terminal s akumulatora za ovaj konop:

Testovi su pokazali da stroj radi na solidnoj petici. Armatura vrlo glasno kuca, a elektrode daju jasne bljeskove; relej ne gori. Kako ne bi potrošio traku nikla i ne vježbao na opasnom litiju, mučio je oštricu klerikalnog noža. Na fotografiji možete vidjeti nekoliko visokokvalitetnih točaka i nekoliko preeksponiranih:

Preeksponirane točkice vidljive su i na donjoj strani oštrice:

Prvo nagomilano jednostavan sklop na moćnom tranzistoru, ali brzo se sjetio da solenoid u releju želi jesti čak 3 ampera. Kopao sam po ladici i pronašao MOSFET IRF3205 tranzistor umjesto njega i skicirao jednostavan krug s njim:

Prvo isprobavamo strujni krug na foliji (uz radosne klikove prožima rupe kroz nekoliko slojeva), zatim vadimo niklovanu traku iz držača plina za spajanje baterijskih sklopova. Kratko pritisnemo tipku, dobijemo glasan bljesak i pregledamo opečenu rupu. Notepad ga je također dobio - spalio je ne samo nikl, već i nekoliko listova ispod njega :)

Čak se ni traka zavarena s dvije točke ne može odvojiti rukom.

Očito je da shema funkcionira, ovisi o tome fino podešavanje"odlomci i ekspozicije". Ako vjerujete eksperimentima s osciloskopom istog prijatelja s YouTubea, od kojeg sam špijunirao ideju iz releja startera, tada je potrebno oko 21 ms da se razbije armatura - od ovog puta ćemo plesati.

YouTube korisnik AvE testira brzinu paljenja releja startera u odnosu na SSR Fotek na osciloskopu

• Sam Arduino - Nano, ProMini ili Pro Micro će poslužiti,
• Sharp PC817 optocoupler s otpornikom za ograničenje struje od 220Ω - za galvansko odvajanje Arduina i releja,
• Smanjite modul kao što je XM1584 da biste 12 volti iz baterije pretvorili u arduino sigurnih 5 volti
• trebamo i otpornike od 1K i 10K, potenciometar od 10K, nekakvu diodu i bilo kakav zujalica.
• I na kraju, trebat će nam traka od nikla, koja se koristi za zavarivanje baterija.

Ispunjavamo Arduino jednostavan kod:

Const int buttonPin = 11; // Gumb okidača const int ledPin = 12; // Pin sa signalnom LED konst int triggerPin = 10; // MOSFET s relejem const int buzzerPin = 9; // Buzzer const int analogPin = A3; // Varijabilni 10K otpornik za postavljanje duljine impulsa // Deklariranje varijabli: int WeldingNow = LOW; int buttonState; int lastButtonState = LOW; unsigned long lastDebounceTime = 0; unsigned long debounceDelay = 50; // minimalno vrijeme u ms za čekanje prije pokretanja. Napravljen za sprječavanje lažnih pozitiva kada kontakti gumba za otpuštanje odskaču int sensorValue = 0; // očitajte vrijednost postavljenu na potenciometru u ovu varijablu... int weldingTime = 0; // ...i postavite odgodu na temelju toga void setup() ( pinMode(analogPin, INPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(triggerPin, OUTPUT); pinMode(buzzerPin, OUTPUT ) ; digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); Serial.begin(9600); ) void loop() (sensorValue = analogRead(analogPin); // pročitajte vrijednost postavljenu na potenciometar weldingTime = map(sensorValue, 0, 1023, 15, 255); // pretvara u milisekunde između 15 i 255 Serial.print("Analog pot reads = "); Serial.print(sensorValue); Serial.print( "\t pa ćemo zavarivati ​​za = "); Serial.print(weldingTime); Serial.println("ms. "); // Kako biste spriječili lažne pozitivne rezultate gumba, prvo provjerite je li pritisnut najmanje 50 ms prije početak zavarivanja: int čitanje = digitalRead(buttonPin); if (čitanje != lastButtonState) ( lastDebounceTime = millis(); ) if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) ( if (čitanje != buttonState) ( buttonState = čitanje ; if (buttonState == HIGH) ( WeldingNow = !WeldingNow; ) ) ) // Ako je naredba primljena, tada pokrenite: if (WeldingNow == HIGH) ( Serial. println("== Zavarivanje počinje sada! =="); odgoda (1000); // Dajte tri kratka i jedan dugi zvučni signal zvučniku: int cnt = 1; dok (cnt<= 3) { playTone(1915, 150); // другие ноты на выбор: 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 delay(500); cnt++; } playTone(956, 300); delay(1); // И сразу после последнего писка приоткрываем MOSFET на нужное количество миллисекунд: digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(triggerPin, HIGH); delay(weldingTime); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.println("== Welding ended! =="); delay(1000); // И всё по-новой: WeldingNow = LOW; } else { digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); } lastButtonState = reading; } // В эту функцию вынесен код, обслуживающий пищалку: void playTone(int tone, int duration) { digitalWrite(ledPin, HIGH); for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) { digitalWrite(buzzerPin, HIGH); delayMicroseconds(tone); digitalWrite(buzzerPin, LOW); delayMicroseconds(tone); } digitalWrite(ledPin, LOW); }
Zatim se spajamo na Arduino pomoću serijskog monitora i okretanjem potenciometra postavljamo duljinu impulsa zavarivanja. Empirijski sam odabrao duljinu od 25 milisekundi, ali u vašem slučaju kašnjenje bi moglo biti drugačije.

Pritiskom na tipku za otpuštanje Arduino će nekoliko puta zaškripati, nakon čega će na trenutak uključiti relej. Prije nego što odaberete optimalnu duljinu impulsa, morat ćete namazati malu količinu vrpce - tako da zavari i ne progori rupe.

Kao rezultat toga, imamo jednostavnu nesofisticiranu instalaciju za zavarivanje, koju je lako rastaviti:

Nekoliko važnih riječi o sigurnosti:

• Prilikom zavarivanja, mikroskopsko prskanje metala može se raspršiti na strane. Ne razmeću se, nosi zaštitne naočale, koštaju tri kopejke.
• Unatoč snazi, relej teoretski može "izgorjeti" - armatura releja će se rastopiti do kontaktne točke i neće se moći vratiti natrag. Dobit ćete kratki spoj i brzo zagrijavanje žica. Razmislite unaprijed kako ćete u takvoj situaciji skinuti terminal s baterije.
• Možete dobiti različite stupnjeve zavarivanja ovisno o napunjenosti baterije. Kako biste izbjegli iznenađenja, podesite duljinu impulsa zavarivanja na potpuno napunjenu bateriju.
• Razmislite unaprijed što ćete učiniti ako napravite rupu u 18650 litij bateriji - kako ćete zgrabiti vrući element i gdje ćete ga baciti da izgori. Najvjerojatnije se to neće dogoditi vama, već sa video posljedice spontanog sagorijevanja 18650 bolje se upoznati unaprijed. Pripremite barem metalnu kantu s poklopcem.
• Kontrolirajte napunjenost akumulatora automobila, nemojte dopustiti da se jako isprazni (ispod 11 volti). Ovo nije korisno za bateriju, a ne pomaže ni susjedu koji zimi hitno mora "upaliti" auto.

Kada je u pitanju pretvaranje 18650 baterije (za Ni-Cd/Ni-MH odvijač ili kućno DIY kućno napajanje za hitne slučajeve kao što je Tesla Powerwall), mnogi priručnici i upute šute o tome kako spojiti baterije. Nisu svi prikladni za trajnost, pa čak i sigurnost.

Mogu li se baterije 18650 lemiti?

Prilikom sastavljanja nekoliko ćelija za prijenosno računalo ili kao dio velike baterije (za razne svrhe osiguravanja autonomije do vozila), zadatak je spojiti baterije 18650. A mnogi DIY entuzijasti razmatraju lemljenje kao jednu od opcija.

Zapamtite, litij-ionske baterije (18650 i bilo koje druge Li-Ion) kada se zagrijavaju iz stanice za lemljenje (pa čak i lemilice male snage) uništavaju se u svojoj strukturi i nepovratno gube dio svog kapaciteta!

To je lemiti 18650 baterije ne bi se smjelo raditi osim ako nije apsolutno neophodno. Ili ćete se morati pomiriti s promjenom kemijskog sastava i pogoršanjem performansi. Osim toga, spoj lemljenjem je nepouzdan u slučaju pregrijavanja baterije. Metol je također nepraktičan za kompaktnu montažu zbog nasumičnog oblika lemljenja i osjetljivosti na vanjske utjecaje.

Sami instalateri u komentarima s pravom ističu da pri izlaganju temperaturi na litij-ionskoj bateriji također riskirate deformaciju sigurnosni ventil. Ključni sigurnosni element ove baterije 18650 nalazi se ispod pozitivnog pola i izrađen je od polimera koji podnosi maksimalne radne temperature. max 120°C.

Što profesionalci koriste za ispravno povezivanje 18650?

Da biste postigli pouzdanost i sigurnost pri sastavljanju baterije iz nekoliko baterija, možete koristiti profesionalne metode ili barem one koje su dokazale svoju praktičnost i sigurnost.

Kako pravilno spojiti 18650 baterije:
kontaktno zavarivanje (točkasto);
korištenje tvorničkih držača (držača);
neodimijski magneti (snažni vječni magneti);
lijepljenje;
tekuća plastika.

Profesionalci koriste metodu točkastog zavarivanja - ova se metoda također preporučuje za industrijsku montažu proizvoda s baterijama 18650. Primjer proračunskog točkastog zavarivanja za dom detaljno je ispitan ne tako davno na Geektimesu.

Magneti od legure neodimija rijetke zemlje popularni su u DIY zajednici jer čvrsto drže kontakte i omogućuju brzu izradu privremenih ili malih kućanskih predmeta. Za dugotrajne i kompaktne projekte najbolja je tekuća plastika ili čak ljepilo.

Za brzo sastavljanje konfiguracije od nekoliko 18650 baterija možete kupiti držače s plastičnim kućištem i tvorničkim kontaktima za ručno lemljenje bez straha od pregrijavanja litij-ionskih baterija.

Samo u nekim slučajevima, kada druge mogućnosti nisu prikladne ili nepraktične (ovisno o uvjetima), lemljenje trebaju obaviti stručnjaci. Izbor niskotemperaturnog lemljenja pada na njihovu odgovornost, kao i jamstvo performansi i sigurnosti baterije tijekom daljnjeg rada.

Baterije i akumulatori

Pri napajanju radio opreme iz baterija i akumulatora korisno je znati uobičajene sheme povezivanja baterija i akumulatora. Činjenica je da svaka vrsta baterije ima dopuštenu struju pražnjenja.

Struja pražnjenja - najoptimalnija vrijednost struje koja se troši iz baterije. Ako trošite struju iz baterije koja premašuje struju pražnjenja, tada ova baterija neće trajati dugo, neće se moći u potpunosti odreći svoje nazivne snage.

Vjerojatno ste primijetili da se za elektromehaničke satove koriste “prst” (AA format) ili “mali prst” (AAA format) baterije, a za prijenosnu svjetiljku veće baterije (format R14 ili R20), koji mogu isporučiti značajnu struju i imaju veliki kapacitet. Veličina baterije je bitna!

Ponekad je potrebno osigurati baterijsko napajanje za instrument koji troši značajnu struju, ali standardne baterije (npr. R20, R14) ne mogu osigurati potrebnu struju, veća je od struje pražnjenja za njih. Što učiniti u ovom slučaju?

Odgovor je jednostavan!

Potrebno je uzeti nekoliko baterija istog tipa i spojiti ih na bateriju.

Tako, na primjer, ako je potrebno osigurati značajnu struju za uređaj, koristi se paralelna veza baterija. U tom će slučaju ukupni napon kompozitne baterije biti jednak naponu jedne baterije, a struja pražnjenja bit će isto toliko puta veća od broja korištenih baterija.

Slika prikazuje kompozitnu bateriju od tri 1,5 voltne baterije G1, G2, G3. Ako uzmemo u obzir da je prosječna vrijednost struje pražnjenja za 1 AA bateriju 7-7,5 mA (s otporom opterećenja od 200 Ohma), tada će struja pražnjenja kompozitne baterije biti 3 * 7,5 = 22,5 mA. Dakle, morate uzeti količinu.

Dešava se da je potrebno osigurati napon od 4,5 - 6 volti pomoću baterija od 1,5 volti. U tom slučaju morate spojiti baterije u seriju, kao na slici.

Struja pražnjenja takve kompozitne baterije bit će vrijednost za jednu ćeliju, a ukupni napon bit će jednak zbroju napona triju baterija. Za tri elementa AA formata ("tip prsta") struja pražnjenja bit će 7-7,5 mA (s otporom opterećenja od 200 Ohma), a ukupni napon će biti 4,5 volta.