Da bismo sastavili jednostavan krug napajan baterijom, moramo pribjeći raznim trikovima kako bismo osigurali da žice čvrsto prianjaju na polove same baterije. Neki se ljudi snalaze s električnom trakom i ljepljivom trakom, drugi smišljaju razne vrste steznih naprava. Ali kontakt će u ovom slučaju biti nesavršen, što u konačnici utječe na performanse sklopljeni sklop. Često kontakt nestane ili postane labav, a uređaj radi s prekidima. Da biste to izbjegli, najbolje je jednostavno zalemiti žice na stupove. U našem članku ćemo vam reći kako lemiti žice na bateriju tako da je kontakt savršen.

Najjednostavniji primjer uređaja

Najjednostavniji uređaj na baterije je obični elektromagnet. Na njegovom primjeru provjerit ćemo izvedbu našeg studentskog lemljenja. Uzimamo obični čavao, na primjer tkanje, i omotamo ga oko njega bakrene žice u zbijenim redovima. Zavoje na vrhu izoliramo električnom trakom. Elektromagnet je spreman. Sada ostaje samo napajanje uređaja iz baterije.

Naravno, možete jednostavno pritisnuti žice na svakom kraju baterije i uređaj će proraditi. Ali je nezgodan za korištenje. Stoga je najbolje osigurati stalni kontakt žica s izvorom struje. To se može učiniti dodavanjem običnog prekidača (prekidača) na mrežu i lemljenjem žica izravno na polove baterije. Uređaj će postati pouzdaniji, bit će praktičniji za korištenje, a ako nije potreban, uvijek ga možete isključiti otvaranjem kruga pomoću prekidača kako se baterija ne bi ispraznila. Ali kako zalemiti žice na bateriju tako da ne otpadnu nakon pet minuta korištenja uređaja?

Alat i potrošni materijal potreban za lemljenje

Kako biste pouzdano zalemili žice na polove baterije, trebate potreban set alata. Budući da je lemljenje žice na bateriju teži zadatak nego jednostavno lemljenje para bakrene žice, učinit ćemo sve točno prema uputama objavljenim u nastavku. U međuvremenu pripremimo sve što vam treba:

1. Obično ručno lemilo za kućanstvo. Koristit ćemo ga za lemljenje žica na polove baterije.
2. Brusni papir ili turpija za čišćenje vrha lemilice od troske i naslaga ugljika.
3. Oštar nož. Koristit ćemo ga za skidanje žica ako su pletene.
4. Flux ili smola. Za koji je tok za lemljenje prikladan u ovom slučaju? Nemojmo ovdje razbijati glavu, uzmimo jednostavnu kiselinu za lemljenje, prodaje se u bilo kojoj trgovini koja prodaje radio proizvode. Pa, kolofonij, iako se često razlikuje u boji i nijansi, uvijek je isti po svojstvima.
5. Kist za nanošenje fluksa.
6. Lem. Može se kupiti na istom mjestu kao i flux.

Lemite žice na običnu bateriju

Dakle, kako lemiti žice na bateriju od 1,5 V? Ovaj zadatak nije težak ako je sve što vam treba već pri ruci. Nastavljamo prema sljedećim uputama:

To je to, žice su ispravno zalemljene na bateriju.

Zalemite žice na krunu

Kako lemiti žicu na Krona bateriju? Ovdje se lemljenje provodi gotovo na isti način kao u slučaju konvencionalne baterije. Jedina razlika je u tome što su u bateriji Krona 9V plus i minus smješteni jedan pored drugog na jednoj gornjoj strani baterije. Nijanse su sljedeće:

1. U slučaju fluksa, kontakte Krone na suprotnim stranama tretiramo kiselinom. Tamo ćemo lemiti žice.
2. U slučaju kolofonije, morat ćete pokositriti kontakte Krone, također na suprotnim stranama. Zašto od suprotnih? Budući da je u ovom slučaju rizik od kratkog spoja između žica praktički sveden na nulu.
3. Baterija Krona 9V ima kontakte (polove) koji su vrlo nezgodni za lemljenje. Na vrhu se otvaraju šire, pa je za kvalitetno kalajisanje i lemljenje sa strane takvog kontakta potrebno da vrh lemilice bude uži ili šiljati.

Općenito, cijeli proces je sličan prethodnom. Kontakte i rubove žica tretiramo kiselinom (ili kositrom u slučaju kolofonije), pritisnemo žice na kontakte, uzmemo malo lema lemilicom i lemimo ih. Proces je završen.

Quad baterije 4,5 V

Još je lakše lemiti žice na takve baterije. Imaju ravne, sklopive kontakte koji se lako mogu pokositriti. A lemljenje na njih je lakše i brže. Glavna stvar je ne pomicati žice tijekom procesa lemljenja. Inače će jednostavno otpasti.

Ovdje uopće ne možete držati žicu, već je omotati oko ravnine kontaktne trake. A zatim, sakupivši kositar lemilicom, izvedite lemljenje.

Punjive baterije

Bolje je ne lemiti baterije, već napraviti poseban spremnik za njih, u kojem će kontakti elemenata biti u bliskom kontaktu s polarnim kontaktima spremnika. Materijal baterija sastoji se od legura koje su još lošije za lemljenje od konvencionalnih litijevih. Ali ako vam je stvarno potrebno, tada se lemljenje provodi kao u slučaju obične baterije od 1,5 V, samo koristite fluks, a ne kolofonij. Osim toga, lemljenje treba obaviti što je brže moguće, držeći kontakt lemilice s polovima na minimumu, jer se takve baterije boje pregrijavanja.

Zaključak

Od dvije mogućnosti - kolofonij ili fluks - bolje je odabrati fluks. Osigurat će lemljenju veću izdržljivost i pouzdanost. Takvo lemljenje neće otpasti čak i ako se uređaj koristi vrlo često. Jedino upozorenje je da su kiselinske pare koje se oslobađaju tijekom lemljenja vrlo štetne, pa ih se ne preporučuje udisati, a nakon postupka treba temeljito oprati ruke.

Kada je u pitanju pretvaranje baterije u 18650 (za odvijač s Ni-Cd/Ni-MH ili za kućno DIY napajanje za hitne slučajeve kao što je Tesla Powerwall), mnogi priručnici i upute šute o tome kako spojiti baterije. Nisu svi prikladni za trajnost, pa čak i sigurnost.

Je li moguće lemiti 18650 baterije?

Prilikom sastavljanja nekoliko ćelija za prijenosno računalo ili kao dio velike baterije (za razne namjene, osiguravajući autonomiju do Vozilo) zadatak je spojiti baterije 18650. I mnogi ljubitelji DIY zanata razmatraju lemljenje kao jednu od opcija.

Zapamtite, litij-ionske baterije (18650 i bilo koje druge Li-Ion) kada se zagrijavaju od stanica za lemljenje(pa čak i lemilo male snage) uništavaju u svojoj strukturi i nepovratno gube dio kapaciteta!

To je lemiti 18650 baterije ne bi se smjelo raditi osim ako nije apsolutno neophodno. Ili se morate pomiriti s promjenom kemijski sastav i pogoršanje performansi. Osim toga, veza za lemljenje je nepouzdana ako se baterija pregrije. Metal je također nepraktičan za kompaktnu montažu zbog nasumičnog oblika lemljenja i osjetljivosti na vanjske utjecaje.

Sami monteri u komentarima s pravom napominju da kada je litij-ionska baterija izložena temperaturi, izlažete je i riziku od deformacije. sigurnosni ventil . Ovaj ključni sigurnosni element baterije 18650 nalazi se ispod pozitivnog pola i izrađen je od polimera koji može izdržati maksimalnu Radna temperatura ne više od 120°C.

Što profesionalci koriste za ispravno povezivanje 18650?

Pouzdanost i sigurnost možete postići sastavljanjem baterije iz nekoliko baterija profesionalne metode ili barem dokazano praktičnim i sigurnim.

Kako pravilno spojiti 18650 baterije:
kontaktno zavarivanje (točkasto);
korištenje tvorničkih držača (držača);
neodimijski magneti (snažni vječni magneti);
lijepljenje;
tekuća plastika.

Profesionalci koriste metodu točkastog zavarivanja - ova se metoda također preporučuje za industrijsku montažu proizvoda s baterijama 18650. Primjer proračunskog točkastog zavarivanja za dom nedavno je detaljno razmatran na Geektimesu.

Popularni u DIY zajednici su neodimijski magneti rijetke zemlje koji čvrsto drže pribadače i omogućuju vam brzu izradu privremenih ili malih kućanskih predmeta. Za dugoročne, kompaktne projekte najbolja je tekuća plastika ili čak ljepilo.

Za brzo sastavljanje konfiguracije od nekoliko 18650 baterija možete kupiti držače s plastičnim kućištem i tvorničkim kontaktima za ručno lemljenje bez straha od pregrijavanja litij-ionskih baterija.

Samo u određenim slučajevima, kada druge mogućnosti nisu prikladne ili nepraktične (ovisno o uvjetima), lemljenje trebaju izvesti profesionalci. Njihova je odgovornost odabir niskotemperaturnog lema, kao i jamstvo performansi i sigurnosti baterije tijekom daljnjeg rada.

Svi znaju da se litij-polimerska baterija ne može pregrijati ili lemiti običnim lemilicom. Ali što učiniti ako još uvijek trebate spojiti dvije baterije. O tome će se raspravljati u članku.

Kad sam pravio Cessnu, korisnici stranice savjetovali su mi da kupim barem dvije baterije kako ne bih morao ići u polje letjeti nekoliko minuta.
Naručili smo dvije ove baterije Baterija Turnigy 1300mAh 3S 20C Lipo Pack
Proizvod http://www.site/product/9272/

Jedan od njih kategorički nije htio uzeti punjač. Ponekad je odmah dao burst error, ponekad tijekom punjenja. Ubrzo sam otkrio da su kontakti unutar njega kratko spojeni. Tako sam počeo letjeti sa samo jednom baterijom.

Sad sam ga stigao rastaviti. Nakon skidanja vanjskog omota, otkriveno je da je željezna ploča između prve i druge limenke potrgana i da je kontakt bio osiguran samo zbog “stegnutosti” na ovom mjestu.

Kad sam počela čeprkati i potpuno se otrgnula.


Ali svi znaju da se LiPo baterije ne mogu pregrijati iznad 60 stupnjeva Celzijusa. Obični lem se topi na oko 200 stupnjeva Celzijusa. Štoviše, lem se praktički ne lijepi za ove ploče zbog ljepljivog sloja, što znači da ćete morati dugo kalajati. Srećom, na jednoj limenci ostalo je samo nekoliko milimetara ove ploče.

Onda sam se sjetio Roseove legure. Talište mu je samo 95 stupnjeva Celzijusa. Oni. čak se može otopiti u kipućoj vodi.


Nisam imao pri ruci podesivo lemilo, pa sam morao lemiti običnim. Temperatura se regulirala "odspajanjem" lemilice iz utičnice. Kolofonij se topi na oko 70 stupnjeva, tako da deset sekundi nakon zagrijavanja dok se kolofonij ne otopi, možete sigurno isključiti lemilo.

Prvo sam stegnuo sve tri "antene" čeličnom žicom koju je trebalo zalemiti (dvije sa susjednih naljepnica, treću bijelom žicom za balans konektor) i krenuo s lemljenjem. Kasnije mi je ova žica jako dobro pomogla - kao što sam ranije napisao, matične ploče vrlo marljivo odbijaju leguru, isprva se lem zalijepio samo za ovu žicu, a zatim se polako prenio na ploče.


Ostatak žica može se stegnuti gumicom, inače jako ometaju ovaj "rad nakita".


Nakon lemljenja sam odrezao višak čelične žice, pobrinuo se za izolaciju i sve ponovno sastavio. Na kraju sam sve omotao običnom električnom trakom. Sad ga imam bijelog.


Izvršio sam 5 ciklusa punjenja/pražnjenja. Napunjenost pokazuje normalno.
Sutra ga idem isprobati na Cessni.
Također želim dodati to rastavljanje i lemljenje LiPo baterije povezani su s velikim zdravstvenim rizicima i ovaj članak ni na koji način nije vodič za djelovanje!

96

U favorite 47

Baterije i akumulatori

Kada napajate radio opremu iz baterija i akumulatora, korisno je znati uobičajene dijagrame spajanja baterija i akumulatora. Činjenica je da svaka vrsta baterije ima dopuštenu struju pražnjenja.

Struja pražnjenja - većina optimalna vrijednost struja potrošena iz baterije. Ako trošite struju iz baterije koja premašuje struju pražnjenja, tada ova baterija neće dugo trajati, neće moći u potpunosti isporučiti svoju izračunatu snagu.

Vjerojatno ste primijetili da elektromehanički satovi koriste baterije tipa “prst” (AA format) ili “mali prst” (format AAA), a za prijenosnu svjetiljku veće baterije (format R14 ili R20), koji mogu isporučiti značajnu struju i imaju veliki kapacitet. Veličina baterije je bitna!

Ponekad je potrebno osigurati baterijsko napajanje za uređaj koji troši značajnu struju, ali standardne baterije (npr R20, R14) ne mogu osigurati potrebnu struju, za njih je veća od struje pražnjenja. Što učiniti u ovom slučaju?

Odgovor je jednostavan!

Potrebno je uzeti nekoliko baterija iste vrste i spojiti ih u bateriju.

Tako, na primjer, ako je potrebno osigurati značajnu struju za uređaj, koristite paralelna veza baterije. U tom će slučaju ukupni napon kompozitne baterije biti jednak naponu jedne baterije, a struja pražnjenja bit će onoliko puta veća koliko se baterija koristi.

Slika prikazuje kompozitnu bateriju od tri 1,5 voltne baterije G1, G2, G3. Ako uzmemo u obzir da je prosječna vrijednost struje pražnjenja za 1 AA bateriju 7-7,5 mA (s otporom opterećenja od 200 Ohma), tada će struja pražnjenja kompozitne baterije biti 3 * 7,5 = 22,5 mA. Dakle, morate uzeti u količini.

Dešava se da je potrebno osigurati napon od 4,5 - 6 volti pomoću baterija od 1,5 volti. U tom slučaju morate spojiti baterije u seriju, kao na slici.

Struja pražnjenja takve kompozitne baterije bit će vrijednost za jednu ćeliju, a ukupni napon bit će jednak zbroju napona triju baterija. Za tri elementa AA formata ("prst"), struja pražnjenja bit će 7-7,5 mA (s otporom opterećenja od 200 Ohma), a ukupni napon će biti 4,5 volti.

Dođe trenutak u životu svakog "radio ubojice" kada morate spojiti nekoliko zajedno litijske baterije- bilo kada popravljate bateriju prijenosnog računala koja je istrošena od starosti, ili kada sastavljate napajanje za neki drugi zanatski projekt. Lemljenje "litija" s lemilicom od 60 W je nezgodno i zastrašujuće - malo ćete se pregrijati - au rukama imate dimnu granatu koju je beskorisno gasiti vodom.

Kolektivno iskustvo nudi dvije opcije - ili otići na smeće u potragu za starom mikrovalnom pećnicom, raskomadati je i nabaviti transformator, ili potrošiti hrpu novca.

Zbog nekoliko varova godišnje, nisam htio tražiti transformator, vidio ga i premotao. Želio sam pronaći ultra-jeftin i ultra-jednostavan način za zavarivanje baterija pomoću električne struje.

Snažan izvor niskog napona istosmjerna struja, dostupan svima - ovo je obični rabljeni. Auto akumulator. Spreman sam se kladiti da ga već imate negdje u smočnici ili da ga ima vaš susjed.

Dat ću vam savjet - Najbolji način dobiti staru bateriju besplatno je

čekati mraz. Priđite jadniku čiji auto neće upaliti - uskoro će otrčati u trgovinu po novi novi akumulator, a stari vam dati u bescjenje. Na hladnoći, stara olovna baterija možda neće raditi dobro, ali će nakon punjenja u kući na toplom mjestu postići svoj puni kapacitet.

Problem je u tome što su konvencionalni 12-voltni automobilski releji predviđeni za maksimalno 100 ampera, a struje kratkog spoja tijekom zavarivanja višestruko su veće. Postoji rizik da se armatura releja jednostavno zavari. A onda sam u prostranstvima Aliexpressa naišao na releje za pokretanje motocikla. Mislio sam da ako ovi releji mogu izdržati struju startera, mnogo tisuća puta, tada će biti prikladni za moje potrebe. Ono što me konačno uvjerilo je ovaj video, gdje autor testira sličan relej:

Moj relej je kupljen za 253 rublja i stigao je u Moskvu za manje od 20 dana. Karakteristike releja s web stranice prodavatelja:

• Dizajnirano za motocikle s motorom od 110 ili 125 cc
• Nazivna struja - 100 ampera do 30 sekundi
• Struja pobude namota - 3 ampera
• Ocijenjeno za 50 tisuća ciklusa
• Težina - 156 grama

Bio sam zadovoljan kvalitetom jedinice - ugrađena su dva bakrena kontakta navojne veze, sve žice su napunjene smjesom za otpornost na vodu.

Na brzo rješenje Sastavio sam "test postolje" i ručno zatvorio kontakte releja. Žica je bila jednožilna, poprečnog presjeka od 4 kvadrata, a ogoljeni krajevi učvršćeni su stezaljkom. Da budem na sigurnoj strani, opremio sam jedan od terminala baterije "sigurnosnom petljom" - ako armatura releja odluči pregorjeti i uzrokovati kratki spoj, imao bih vremena skinuti terminal s baterije pomoću ovog užeta:

Ispitivanja su pokazala da stroj radi dobro. Sidro kuca vrlo glasno, a elektrode daju jasne bljeskove; relej ne izgori. Kako ne bih trošio traku od nikla i ne bih vježbao na opasnom litiju, mučio sam oštricu papirničkog noža. Na fotografiji vidite nekoliko visokokvalitetnih točaka i nekoliko preeksponiranih:

Preeksponirane točkice vidljive su i na donjoj strani oštrice:

Prvo se nakupio jednostavan dijagram na jakom tranzistoru, ali se brzo sjetio da solenoid u releju želi trošiti čak 3 ampera. Preturao sam po kutiji i pronašao zamjenski tranzistor MOSFET IRF3205 i skicirao jednostavan krug s njim:

Prvo isprobavamo strujni krug na foliji (uz radosno škljocanje probuši rupe kroz nekoliko slojeva), zatim iz zalihe vadimo traku od nikla za spajanje baterijskih sklopova. Kratko pritisnemo tipku, dobijemo glasan bljesak i pregledamo izgorjelu rupu. Oštećena je i bilježnica - nije izgorio samo nikl, nego i par listova ispod njega :)

Čak se ni traka zavarena na dvije točke ne može odvojiti rukom.

Očito je da shema funkcionira, na vama je fino podešavanje"odlomci i ekspozicije". Ako vjerujete eksperimentima s osciloskopom istog prijatelja s YouTubea, od kojeg sam špijunirao ideju s relejem startera, tada je potrebno oko 21 ms da se armatura prekine - od ovog puta ćemo plesati.

YouTube korisnik AvE testira brzinu paljenja releja startera u usporedbi sa SSR Fotek na osciloskopu

• Sam Arduino - Nano, ProMini ili Pro Micro će poslužiti,
• Sharp PC817 optocoupler s otpornikom za ograničenje struje od 220 Ohma - za galvansku izolaciju Arduina i releja,
• Modul za smanjenje napona, na primjer XM1584, za pretvaranje 12 volti iz baterije u 5 volti sigurnih za Arduino
• Trebat će nam i otpornici od 1K i 10K, potenciometar od 10K, neka vrsta diode i bilo koji zujalica.
• I na kraju, trebat će nam traka od nikla, koja se koristi za zavarivanje baterija.

Uploadujemo neki jednostavan kod na Arduino:

Const int buttonPin = 11; // Gumb okidača const int ledPin = 12; // Pin sa signalnom LED konst int triggerPin = 10; // MOSFET s relejem const int buzzerPin = 9; // Visokotonac const int analogPin = A3; // Varijabilni 10K otpornik za podešavanje duljine impulsa // Deklarirajte varijable: int WeldingNow = LOW; int buttonState; int lastButtonState = LOW; unsigned long lastDebounceTime = 0; unsigned long debounceDelay = 50; // minimalno vrijeme u ms koje se mora čekati prije okidanja. Napravljen za sprječavanje lažnih alarma kada kontakti gumba za otpuštanje odskaču int sensorValue = 0; // očitajte vrijednost postavljenu na potenciometru u ovu varijablu... int weldingTime = 0; // ...i na temelju njega postavljamo kašnjenje void setup() ( pinMode(analogPin, INPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(triggerPin, OUTPUT); pinMode(buzzerPin, OUTPUT) ; digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); Serial.begin(9600); ) void loop() (sensorValue = analogRead(analogPin); // čitanje skupa vrijednosti na potenciometru weldingTime = map(sensorValue, 0, 1023, 15, 255); // pretvorite ga u milisekunde u rasponu od 15 do 255 Serial.print("Analog pot reads = "); Serial.print(sensorValue); Serial.print( "\t tako ćemo zavarivati ​​za = "); Serial.print(weldingTime); Serial.println("ms. "); // Da biste spriječili lažne pozitivne rezultate gumba, prvo provjerite je li pritisnut najmanje 50 ms prije početka zavarivanja: int čitanje = digitalRead(buttonPin); if (čitanje != lastButtonState) ( lastDebounceTime = millis(); ) if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) ( if (čitanje != buttonState ) ( buttonState = čitanje; if (buttonState == HIGH) ( WeldingNow = !WeldingNow; ) ) ) // Ako je naredba primljena, tada počinjemo: if (WeldingNow == HIGH) ( Serial.println("== Zavarivanje počinje sada! ==" ); kašnjenje (1000); // Izdajemo tri kratka i jedno dugo squeak zvučniku: int cnt = 1; while (cnt<= 3) { playTone(1915, 150); // другие ноты на выбор: 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 delay(500); cnt++; } playTone(956, 300); delay(1); // И сразу после последнего писка приоткрываем MOSFET на нужное количество миллисекунд: digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(triggerPin, HIGH); delay(weldingTime); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.println("== Welding ended! =="); delay(1000); // И всё по-новой: WeldingNow = LOW; } else { digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); } lastButtonState = reading; } // В эту функцию вынесен код, обслуживающий пищалку: void playTone(int tone, int duration) { digitalWrite(ledPin, HIGH); for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) { digitalWrite(buzzerPin, HIGH); delayMicroseconds(tone); digitalWrite(buzzerPin, LOW); delayMicroseconds(tone); } digitalWrite(ledPin, LOW); }
Zatim se spajamo na Arduino pomoću serijskog monitora i okretanjem potenciometra postavljamo duljinu impulsa zavarivanja. Empirijski sam odabrao duljinu od 25 milisekundi, ali u vašem slučaju kašnjenje može biti drugačije.

Kada pritisnete tipku za otpuštanje, Arduino će se oglasiti nekoliko zvučnih signala i zatim na trenutak uključiti relej. Prije odabira optimalne duljine impulsa morat ćete namazati malu količinu trake - tako da i zavari i ne progori rupe.

Kao rezultat toga, imamo jednostavnu, nesofisticiranu instalaciju za zavarivanje koju je lako rastaviti:

Nekoliko važnih riječi o mjerama opreza:

• Prilikom zavarivanja, mikroskopske kapljice metala mogu letjeti u stranu. Nemojte se razmetati, nosite zaštitne naočale, koštaju tri kopejke.
• Unatoč snazi, relej teoretski može "izgorjeti" - armatura releja će se rastopiti do točke kontakta i neće se moći vratiti natrag. Dobit ćete kratki spoj i brzo zagrijavanje žica. Unaprijed razmislite kako ćete u takvoj situaciji skinuti terminal s baterije.
• Možete dobiti različite stupnjeve zavarivanja ovisno o napunjenosti baterije. Kako biste izbjegli iznenađenja, podesite duljinu impulsa zavarivanja na potpuno napunjenu bateriju.
• Razmislite unaprijed što ćete učiniti ako napravite rupu u 18650 litij bateriji - kako ćete zgrabiti vrući element i gdje ćete ga baciti da izgori. Najvjerojatnije se to neće dogoditi vama, već sa video Bolje je unaprijed se upoznati s posljedicama spontanog sagorijevanja 18650. Pripremite barem metalnu kantu s poklopcem.
• Pratite napunjenost akumulatora automobila, nemojte dopustiti da se jako isprazni (ispod 11 volti). To nije dobro za akumulator, a neće pomoći ni susjedu koji zimi hitno mora “upaliti” auto.