Il n'y a pas si longtemps, les fenêtres en métal-plastique étaient considérées comme une sorte d'élément « d'élite » d'une maison ou d'un appartement, accessible à très peu de propriétaires fortunés. Aujourd'hui, la situation a changé : ces systèmes de fenêtres ne sont plus si chers et sont devenus largement utilisés. utilisé par presque tous les moyens familles. Ils surpassent largement ceux en bois en termes d'isolation, d'isolation phonique et Par en faisant correspondre tous les éléments, ce qui devient une barrière fiable contre les courants d'air et la poussière de la rue. Et juste en apparence, ces fenêtres sont très belles et s'intègrent facilement dans n'importe quelle conception de la maison et de ses locaux.

En un mot, tant lors de la construction de nouveaux logements que lors des rénovations, la question est presque toujours clairement résolue en faveur de l'installation de tels logements. De nombreuses entreprises, grandes et petites, s'occupent actuellement de leur assemblage dans presque toutes les régions du pays. Les grandes entreprises incluent immédiatement leur installation dans le prix de leurs fenêtres - avec de gros volumes de production, elles peuvent se le permettre. Mais vous pouvez souvent trouver de petites entreprises privées qui exigent des frais d'installation distincts - et à l'heure actuelle, cela représente environ 2,5 à 3,0 mille roubles. Il est clair que la pensée surgit immédiatement : est-il si difficile d'installer une fenêtre en plastique de vos propres mains ? Est-il possible d'économiser sur cela en effectuant l'installation vous-même ?

Il s'avère que c'est tout à fait faisable. L'essentiel est d'avoir une bonne compréhension de la technologie des procédés et de préparer immédiatement les éléments nécessaires. consommables. Et bien sûr, soyez extrêmement prudent lors de l’installation et suivez strictement les instructions d’installation.

Les principales étapes de l'installation d'une fenêtre en plastique

Doit être effectué dans un ordre clair. Cette technologie a déjà résisté à l'épreuve du temps et il serait inapproprié d'y apporter des modifications à votre propre discrétion.

• Tout d'abord, les mesures nécessaires sont prises et une commande est passée pour la structure de la fenêtre.
• Une fois la fenêtre fabriquée et livrée, les anciens cadres sont démontés, l'ouverture est nettoyée et ajustée si nécessaire.
• L'étape suivante consiste à préparer la nouvelle fenêtre pour l'installation. Cela peut varier en fonction de la méthode d'installation des fenêtres choisie, qui sera discutée ci-dessous.
• La plupart étape importante– installation correcte de la fenêtre dans l'ouverture, son alignement vertical et horizontal en laissant les jeux requis et sa fixation aux murs.
• Ensuite, les joints entre le cadre et l'ouverture sont scellés et des barrières contre l'eau et la vapeur sont fournies.
• L'étape suivante consiste à installer une marée basse à l'extérieur et un rebord de fenêtre à l'intérieur.
• Le réglage final des mécanismes de fenêtre et l'installation des ferrures nécessaires sont effectués.
• Lorsque la pièce est terminée, les pentes des fenêtres sont installées.

Parlons maintenant des principales étapes - avec tous les détails.

Deux méthodes principales de fixation des fenêtres en plastique

Avant de commencer à travailler seul, vous devez comprendre un peu de théorie.

• Premièrement, quelqu’un qui ne comprend pas exactement sa structure ne devrait pas entreprendre l’installation de fenêtres. Tout d'abord, regardons la fenêtre de l'extérieur :

1 – Cadre de fenêtre assemblé à partir de profilé PVC.

2 – Ouvrant de fenêtre, également constitué d'un profil spécial. Il peut s'ouvrir dans plusieurs plans, par exemple, il peut être oscillo-battant. Il est suspendu au dormant à l'aide de ferrures spéciales qui permettent un réglage précis de la position du vantail.

3 – Le poteau central est un impôt qui divise le plan commun de l’ensemble de la fenêtre en deux ou plusieurs parties. Le matériau utilisé est le même profil de cadre.

4 – Installé dans l’ouvrant ou directement dans le profilé de dormant (avec une partie « aveugle » de la fenêtre) unité de verre Il peut être à chambre unique (deux verres) ou à double chambre (3 verres).

5 – Éléments de montage. Dans ce cas, la poignée de l'ouvrant ouvrant est représentée.

6 – L'appui de fenêtre en PVC, qui est généralement commandé, acheté et installé en même temps que la fenêtre elle-même.

Regardons maintenant la même fenêtre en section (pour plus de commodité, une numérotation continue est utilisée, c'est-à-dire que si les positions coïncident avec l'image du haut, leurs numéros sont enregistrés) :

— Le profilé de cadre (pos. 1) comporte plusieurs chambres à air (généralement de 3 à 5 ÷ 6) - plus il y en a, plus les qualités d'isolation thermique du système de fenêtre sont élevées. Les profils sont comptés le long d'une ligne horizontale dans le sens de la rue vers la pièce. Dans ce cas, la figure montre un profil à trois chambres.

— À l'intérieur du profilé se trouve un profilé métallique de renfort (rep. 7). Cet article pr Je suppose T t la rigidité requise de la structure du cadre.

— La structure du profil de l'ouvrant (élément 2) est à peu près la même. Le nombre de chambres est généralement le même que sur le cadre ; un élément métallique de renfort est également placé à l'intérieur (rep. 8)

— Le vitrage dans le cadre ou dans le châssis de la fenêtre est maintenu en place par des parcloses (rep 9).

— Le schéma montre en outre l'appareil pente de la fenêtreà partir d'un panneau en PVC. Pos. 10 – profil de départ, pos. 11 – Panneau PVC, pos. 12 - également en PVC.

Bien entendu, les fenêtres de différents fabricants peuvent avoir leurs propres fenêtres. traits caractéristiques, la forme transversale des profilés et des renforts, le nombre de chambres à air, la conception de la fenêtre à double vitrage seront différents, mais quand même diagramme typique reste le même.

Plus de détails à ce sujet et comment aborder correctement le choix de son modèle optimal sont décrits dans une publication spéciale sur notre portail.

• Deuxièmement, vous devez décider de la méthode de fixation de la fenêtre dans l'ouverture. En pratique, deux approches principales sont utilisées : l'installation directement à travers le cadre avec des chevilles ou fixations d'ancrage, ou installation à l'aide de supports (plaques d'ancrage) pré-fixés à la fenêtre.

UN. Dans le premier cas (sur la figure de gauche), le cadre est percé et un trou est pratiqué dans le mur coaxialement au trou qu'il contient. L'élément de fixation est inséré à travers le cadre, serré, et sa tête sera ensuite cachée par la fenêtre à double vitrage ou l'ouvrant couvert installé.

Avantages de cette méthode :

• La fenêtre dans l'ouverture est installée avec beaucoup plus de précision.
• La force de fixation de l'ensemble du système de fenêtre est plus élevée, cette approche est donc la seule possible pour les grandes fenêtres (2 000 mm ou plus de chaque côté) ou lorsque des charges externes élevées sont attendues (en particulier dans les endroits venteux, à plusieurs étages, etc. .)

Défauts:

• La fenêtre nécessite un démontage obligatoire - retrait des parcloses et des fenêtres à double vitrage, ouverture des ouvrants. Pour un maître inexpérimenté c'est un problème supplémentaire, car lors du démontage des perles, il est facile de les rayer ou même de les plier, et la fenêtre à double vitrage retirée nécessite une manipulation particulièrement prudente. En raison de la nécessité de démontage, cette méthode est souvent appelée installation avec déballage de la fenêtre.
• La violation de l'intégrité du profilé (le perçage) réduit ses qualités d'isolation thermique et peut, dans certaines conditions, provoquer.
• Ce type d'installation prend plus de temps.

B. Installation sur plaques d'ancrage ou d'autres supports montés sur la partie d'extrémité du cadre de fenêtre en PVC. Après avoir placé la fenêtre dans la position souhaitée dans l'ouverture, ces plaques sont fixées au mur avec des chevilles ou des ancrages (représentés schématiquement dans la figure du haut à droite). Le rebord de la fenêtre et la finition ultérieure des pentes les masqueront à la vue.

Avantages :

• Une telle installation est plus facile et plus rapide, surtout si l'on utilise des plaques d'ancrage standards, qui s'insèrent étroitement dans les rainures qui leur sont destinées sur la partie d'extrémité du profilé.

• L'intégrité du profil n'est pas compromise : il n'est pas nécessaire de le percer.
• Il n'est pas obligatoire de démonter la fenêtre - elle peut être installée assemblée. (Pour cette raison, cette méthode est parfois appelée « sans décompression »). Certes, cet avantage peut être qualifié de très conditionnel, pour plusieurs raisons. Premièrement, le plus souvent, les fenêtres sont livrées par le fabricant sous forme démontée. Deuxièmement, installez la fenêtre assemblée, avec des fenêtres à double vitrage installées, notamment sur étage élevé– très difficile et dangereux en raison de sa masse importante. Et troisièmement, il est encore plus pratique de combler les fissures restantes de l'extérieur, d'assurer une imperméabilisation externe et d'installer le revêtement goutte à goutte avec des fenêtres à double vitrage complètement retirées.

Défaut, en principe, celui qui a déjà été mentionné - en termes de résistance d'installation, en termes de résistance d'une grande fenêtre au poids et aux charges de vent, cette méthode est nettement inférieure.

Prendre des mesures

Il convient immédiatement de faire une remarque très importante. Les propriétaires d'appartements, d'une manière ou d'une autre, devront contacter une entreprise qui fabrique des fenêtres pour passer une commande. La situation optimale serait qu’un représentant du fabricant vienne effectuer de manière indépendante toutes les mesures nécessaires. Premièrement, un spécialiste en la matière a beaucoup plus d'expérience et le risque d'erreur sera minime. En règle générale, les mesureurs connaissent déjà tous les bâtiments typiques et il leur est beaucoup plus facile de comprendre les nuances des ouvertures des fenêtres. Et deuxièmement, s'il arrive soudainement que la fenêtre fabriquée, pour une raison quelconque, ne corresponde plus à l'ouverture, alors toute la responsabilité incombera aux employés de l'entreprise et le client aura le droit d'exiger la production de la structure de fenêtre correcte. .

Très souvent, dans les entreprises sérieuses, la mesure de l'ouverture est incluse dans le prix de la commande et n'est pas payée en supplément, il ne faut donc pas se tromper.

Si vous décidez de prendre les mesures vous-même, vous devez d'abord comprendre la configuration de l'ouverture de la fenêtre.

• Dans les immeubles de grande hauteur en panneaux, il y a le plus souvent des ouvertures avec un quart - un côté monolithique des deux côtés et au-dessus de l'ouverture, formant un tel chemin pente extérieure de la fenêtre (sur la figure - à gauche).
• DANS maisons en brique il n'y a généralement pas de quartier - l'ouverture est formée par des plans droits perpendiculaires au mur (sur la photo de droite).

Les mesures des différentes ouvertures ont leurs propres caractéristiques.

Mesurer une fenêtre ouvrant avec un quart

Lors de la mesure d'une fenêtre avec un quart, il est pris en compte que sur les deux côtés verticaux et sur le dessus, le cadre de la fenêtre doit être divisé en quatre de 15 ÷ 25 mm et qu'il doit encore rester un espace pour le remplir de mousse de polyuréthane.

Cela signifie que la mesure s'effectue de la manière suivante :

• A l'extérieur, à plusieurs endroits (haut, centre, bas), la distance est mesurée strictement horizontalement UN entre des pentes opposées. Considérant que la fenêtre doit les chevaucher de 15 ÷ 25 mm, ajoutez 30 ÷ 50 mm à la distance résultante. De cette façon, la largeur de fenêtre requise est obtenue à l'avance.

Désormais, les mesures sont prises à l'intérieur. La largeur de l'ouverture est déterminée AVEC à son point le plus large, au niveau du mur (également horizontalement à plusieurs endroits - pour contrôle). A ne pas confondre avec la taille DANS, qui montre la distance entre les pentes à proximité du cadre lui-même - cet indicateur dans ce cas n'a aucune valeur déterminante.

Vous pouvez maintenant comparer la largeur obtenue précédemment de la fenêtre requise avec la largeur de l'ouverture. De chaque côté, il doit rester au moins 20 mm pour le scellement avec de la mousse polyuréthane. Il est possible d'ajuster la largeur commandée, car il existe une certaine plage d'ouverture de la fenêtre jusqu'au quart.

• Parlons maintenant de la hauteur de la fenêtre. L'approche du cadre vers le quart supérieur reste la même. quart inférieur, en règle générale, cela ne se produit pas dans les ouvertures, puisqu'un rebord de fenêtre et un reflux extérieur sont installés ici. Pour les installer, il est nécessaire d'utiliser en plus un profilé d'installation sous le cadre de la fenêtre. Le plus souvent, les fabricants l'installent pendant le processus de commande, mais cela ne fait jamais de mal de le vérifier.

Alors, comment mesurer et calculer correctement la hauteur de la fenêtre :

Les mesures sont prises de l'extérieur - du quart supérieur jusqu'au point où le reflux incliné (s'il est debout) touche le coin extérieur de l'ouverture ( F).

À cette valeur s'ajoute 15 ÷ 25 mm - c'est le cadre qui s'étend jusqu'au quart supérieur. Vous devez maintenant soustraire 30 mm - c'est la hauteur du profilé d'installation. Il devrait également y avoir un espace en dessous pour le scellement - de 5 à 20 mm. Ils sont également soustraits de la valeur résultante. Le résultat devrait être la hauteur de fenêtre requise.

Pour le contrôle, les mesures sont prises à l'intérieur - du point haut de l'ouverture jusqu'au rebord de la fenêtre ( E), puis vous devez essayer de mesurer la distance de haut la surface du rebord de la fenêtre jusqu'à l'ouverture « nue » (il est parfois judicieux de retirer complètement le rebord de la fenêtre, car de toute façon, il changera bientôt). La hauteur résultante de l'ouverture vous permettra de vérifier l'exactitude des calculs - hauteur de la fenêtre + profil de substitution + non moins 20 mm en haut et 5 ÷ 20 mm en bas pour scellement avec mousse polyuréthane.

Remarque - si vous n'envisagez pas d'installer un profilé de substitution (ce qui en soi est un sérieux inconvénient), alors l'espace entre le cadre et l'ouverture par le bas est laissé pas moins de 40 mm.

Vous pouvez immédiatement prendre des mesures pour commander le rebord de la fenêtre, le flux et le reflux et les pentes.

• La longueur du reflux est égale à la distance entre les quartiers (A) plus 50 mm. Largeur – la distance entre la fenêtre et le bord de l'ouverture plus 20 ÷ 30 mm.

• Longueur du rebord de fenêtre - largeur d'ouverture maximale ( AVEC) plus 50 mm. La largeur est généralement standardisée et l'option la plus adaptée aux conditions spécifiques est sélectionnée, en tenant compte de la distance entre le cadre et l'angle entre l'ouverture et mur intérieur plus la distance souhaitée pour que le rebord de la fenêtre dépasse vers l'extérieur (généralement 30 ÷ 50 mm supplémentaires).

Mesure d'une ouverture droite, sans quart.

Avec une simple ouverture droite, les mesures et les calculs seront beaucoup plus faciles.

L'ouverture est mesurée verticalement et horizontalement en plusieurs points, aux endroits les plus larges (sur le schéma - UN).

• La largeur de la fenêtre sera ainsi égale à cette distance moins deux valeurs de l'écart de pose AVEC. Comme auparavant, nous le prenons pour 20 mm, c'est-à-dire qu'au final nous soustrayons 40 mm.
• La hauteur de la fenêtre est déterminée par la différence entre la hauteur de l'ouverture, l'espace d'installation en haut (20 mm) et l'épaisseur du profilé d'installation (30 mm) et l'espace de 10 mm en dessous. Si le profilé n'est pas installé, l'espace d'installation par le bas est de 40 mm. Au total, 60 mm sont soustraits à la hauteur totale de l'ouverture.

Sinon, les mesures restent les mêmes qu'avec un quart de fenêtre.

Si les mesures sont terminées, vous pouvez procéder à votre commande. Mais encore une fois pas superflu Je le répéterai - il est préférable d'appeler un géomètre à la maison afin qu'il prenne en compte toutes les nuances possibles, par exemple un léger désalignement de l'ouverture survenu en raison du rétrécissement du bâtiment.

Préparation des outils et consommables

Pendant la fabrication de la fenêtre, il est logique de commencer à préparer les travaux ultérieurs. Il est nécessaire de préparer les outils et consommables pour l'installation.

Outils et matériels dont vous aurez besoin :

	Marteau perforateur avec un jeu de forets (6, 8 et 10 mm) et un marteau burineur		Tournevis avec jeu d'embouts
	Foret 10,2 mm pour le métal		Jeu de tournevis
	Roulette		Niveau de construction, mieux que 300 mm de long
	Couteau de chantier		Crayon de marquage
	Marteau en caoutchouc ou en plastique spécial, pour fenêtres en PVC		Spatule, largeur 50 ÷ 60 mm
	Scie à métaux pour couper le PVC		Scie à métaux
	Plaques d'ancrage - si la méthode de fixation « sans déballage » ou combinée est utilisée		Clous à chevilles enfoncés, Ø6 mm – pour plaques d'ancrage ou Ø10 mm – pour fixation à travers le cadre.
	Chevilles de charpente métallique (ancrages) Ø 10 mm		Vis autotaraudeuses 4×16 et 4×25
	Ruban d'étanchéité auto-expansible précomprimé (PSUL)		Thermo- ruban pare-vapeur EPI, le meilleur - feuille
	Ruban diffus perméable à la vapeur		Mousse de polyuréthane et pistolet pour son application
	Mastic silicone – un petit tube devrait suffire.		Cales pour l'alignement des fenêtres. Vous pouvez utiliser des plastiques spécialisés ou vous limiter à ceux en bois.

Le tableau nécessite quelques explications :

JE.Tout d'abord, calculons le nombre de points de fixation. Cela dépend de la taille et du design de la fenêtre. Certaines normes garantissent une fixation fiable du système de fenêtre. Vous trouverez ci-dessous un schéma de l'emplacement approximatif des points de fixation. Trois des plus commun option - fenêtre avec impôt, complètement fenêtre aveugle et un bloc de balcon.

Dans les trois cas, trois quantités de base apparaissent, UN, DANS Et AVEC.

UN– distance du coin interne cadre de fenêtre aux points de fixation. Assurez-vous de placer deux points à partir du coin, à la fois verticalement et horizontalement. La valeur A est prise entre 150 et 180 mm.

DANS – distance maximale entre des points adjacents du même côté du cadre. Il est pris égal à :

— pour les fenêtres en PVC « blanches » – pas plus de 700 mm.

- pour fenêtres en profilés PVC colorés - 600 mm.

AVEC– la distance entre l'imposte et le point de fixation vers la plus grande surface du vantail (si deux larges vantails sont identiques, il est préférable d'installer les fixations des deux côtés). La valeur de cette distance est de 120 à 180 mm.

Avoir un tel projet sous les yeux et savoir dimensions linéaires fenêtre commandée, il est facile de calculer la quantité requise de fixations. Il est conseillé d'esquisser immédiatement un schéma de l'emplacement des points de fixation - ce sera d'une grande aide lors de la réalisation des travaux.

II. Quel type de fixations sera nécessaire ? Ça dépend matériau du mur et sur le mode de fixation de la fenêtre dans l'ouverture.

Si la méthode de fixation « déballage » est utilisée, c'est-à-dire à travers le cadre, des chevilles de cadre métallique (ancres) ou des clous de cheville d'un diamètre de 10 mm sont utilisés. Dans ce cas, il est conseillé d'utiliser des chevilles sur béton, brique (brique pleine ou creuse), béton d'argile expansée, murs en béton cellulaire ou murs en matériaux naturels. pierre naturelle. Les clous à cheville sont préférables sur des murs constitués de matériaux qui ne diffèrent pas haut degré résistance à la compression, par exemple à partir de béton léger ou d'autres matériaux poreux. Ils conviennent également aux blocs creux et aux briques.

Dans le cas où l'installation sur plaques d'ancrage sera utilisée, deux clous à cheville d'un diamètre de 6 ou 8 mm. De plus, vous aurez besoin des plaques elles-mêmes - et il est préférable de les acheter auprès de la même organisation qui fabrique la fenêtre - les crochets spéciaux sur la plaque doivent s'adapter exactement au profilé PVC. Pour fixer la plaque, vous aurez également besoin de vis autotaraudeuses avec une pointe de perçage de 4 × 25 mm - une pièce pour chaque point de fixation.

La longueur des principaux éléments de fixation doit être telle que, compte tenu de l'épaisseur du cadre et de la largeur du jeu de montage, une pénétration minimale dans l'épaisseur du mur soit assurée. Pour différents matériaux de mur, il a sa propre valeur - voir le tableau :

De petites vis 4 × 16 peuvent être nécessaires pour fixer le solin et éléments auxiliaires pour installer un rebord de fenêtre. Ils sont également nécessaires si vous envisagez d'installer une moustiquaire à l'extérieur de la fenêtre - ils fixent des supports en plastique au profilé du cadre.

• Le ruban PSUL est acheté dans l'espoir qu'il suffira pour tout le périmètre de la fenêtre. Il est installé de manière à sceller l'espace entre la fenêtre et le quartier adjacent - sur les côtés et en haut. Et il sera fixé par le bas lors de l'installation du reflux externe. Si l'ouverture de la fenêtre est sans quartiers, moins de ruban adhésif sera donc nécessaire.
• Ruban EPI avec papier d'aluminium - il sera nécessaire d'isoler complètement le périmètre de la fenêtre de l'intérieur.
• Perméable à la vapeur ruban à membrane diffuse - couvrira le côté inférieur de la fenêtre de l'extérieur lorsque porte avec un quartier, et il est conseillé de le coller sur tout le périmètre, si l'ouverture est droite, sans quartier.
• Mousse polyuréthane : meilleure option– acheter des cylindres avec mousse « pro », dont l’utilisation nécessitera un pistolet spécial. Il ne donne pas d'expansion « inadéquate », comme ceux bon marché vendus en flacons pulvérisateurs, et n'aura pas d'effet déformant sur les jambes de force du cadre. De plus, il est de bien meilleure qualité, plus durable et son application aux bons endroits est beaucoup plus facile, sans gaspillage inutile.
• Enfin, du mastic silicone. Il peut être nécessaire de sceller les espaces étroits entre le cadre et le rebord ou les pentes de la fenêtre. S'ils sont installés correctement, s'il y a des lacunes, elles seront très insignifiantes, c'est-à-dire qu'une grande quantité de mastic ne sera pas nécessaire.

Et enfin prudent le propriétaire achètera un film avec lequel il recouvrira les meubles, les murs et les sols de la pièce où sera installée la fenêtre - le travail sera assez poussiéreux au début.

Retirer une ancienne fenêtre

Une fois la fenêtre fabriquée et livrée sur le chantier, vous pouvez passer à autre chose. Il est clair qu’avant d’installer une nouvelle fenêtre PVC, il faut démonter l’ancienne et dégager l’ouverture. Ce travail est assez sale et demande beaucoup de main d’œuvre, mais on ne peut pas s’en passer. Une séquence approximative d'actions se trouve dans le tableau ci-dessous :

Miniature	Description des opérations réalisées
	Les plus grands châssis sont retirés en premier. Par exemple, s'il est démonté bloc de balcon, puis la porte est retirée. Il existe une nuance importante : vous ne pouvez retirer les châssis ou les portes ainsi que le verre que si la structure a conservé sa rigidité. Si la fenêtre « joue » ou est très pourrie, pour des raisons de sécurité fondamentale, la vitre est d'abord retirée et retirée.
	Il est recommandé de retirer immédiatement toutes les pièces démontées de la zone de travail - il existe un risque élevé de casser accidentellement l'ancienne. vitre et se blesser.
	Si le côté de la fenêtre a une fenêtre, retirez-la d'abord. Si vous ne parvenez pas à dévisser les anciennes attaches de charnière (et cela se produit le plus souvent), vous devrez appliquer une force - cela suffit généralement pour retirer la fenêtre.
	Les fenêtres sont généralement suspendues à des charnières dont elles peuvent être retirées simplement en les soulevant par le bas à l'aide d'un levier.
	Toutes les fenêtres et bouches d'aération ont été retirées - vous pouvez procéder au démontage du cadre.
	Tout d’abord, le poste central – l’impôt – est supprimé. Pour faciliter cela, l'import est scié plus près du bas du cadre. Il faut scier avec une scie à métaux - dans certaines vidéos, les artisans affichent le fait qu'ils utilisent une « meuleuse » pour cela. Vous ne devez en aucun cas répéter après eux, c'est extrêmement dangereux !
	L'impôt scié lui-même devient un levier qu'il ne sera pas difficile de sortir du cadre.
	Ensuite, le cavalier du cadre inférieur est retiré. Là encore, pour faciliter le démontage, il est conseillé de le scier à l'aide d'une scie sauteuse.
	À l'aide d'un levier ou d'un arrache-clou comme levier, l'une des moitiés est tirée vers le haut.
	S'il y a une résistance à l'endroit où il est fixé au support vertical, alors vous pouvez vous y aider avec un levier
	Ensuite, la seconde mi-temps se déroule de la même manière.
	Après avoir retiré le linteau inférieur, démontez le rebord de la fenêtre. Il peut être renversé avec un marteau depuis la rue.
	Le rebord de la fenêtre est retiré et expose le plan inférieur de l'ouverture de la fenêtre.
	Déplacez-vous vers un support vertical. Souvent, il est étroitement coincé en haut et en bas. Ensuite, il est préférable de l'éloigner un peu du mur et de le scier également avec une scie sauteuse.
	Il ne sera pas difficile de retirer les deux moitiés du rack une par une
	La partie supérieure du cadre d'un côté ne repose plus sur rien et devrait se détacher sans problème.
	Dernier support vertical Le cadre ne doit pas non plus résister s'il est soigneusement soulevé avec un levier. Parfois, pour atteindre l'espace entre les poteaux de charpente et le mur, il faut utiliser un marteau perforateur pour couper les pentes enduites.
	La dernière étape consiste à nettoyer l'ouverture de fenêtre libérée de l'ancien joint, déchets de construction etc. le nettoyage est effectué avec beaucoup de soin afin que l'ouverture reste parfaitement propre avant l'installation de la fenêtre. Ingoda a du sens d'utiliser des brosses dures et un aspirateur. Tous les déchets sont chargés dans des sacs et immédiatement évacués de la zone de travail.

Parfois, il faut recourir à un ajustement de l'ouverture - en éliminant les défauts de coulée du béton, les résidus de mortier, etc. Le moyen le plus simple de le faire est d'utiliser un marteau perforateur, en y installant un burin-spatule. Il est également conseillé de percer immédiatement de petites rainures dans le mur des deux côtés, d'environ 50 mm de largeur et de profondeur et d'environ 30 mm de hauteur, juste à l'endroit où le rebord de la fenêtre sera installé.

Après avoir enlevé la poussière, ne soyez pas paresseux et recouvrez toute l'ouverture avec une couche - cela renforcera dans une certaine mesure la surface et améliorera l'adhérence avec la mousse de polyuréthane.

Préparation d'une nouvelle fenêtre pour l'installation

UN. Si vous envisagez d'installer une fenêtre « avec déballage », alors il convient de préciser dès la commande qu'elle sera livrée démontée (et cela arrive le plus souvent). Dans le cas contraire, vous devrez le démonter vous-même.

• Tout d'abord, les parcloses sont retirées de l'ouvrant aveugle. Ils peuvent être retirés avec le côté émoussé d'un couteau ou d'une spatule, en partant du centre. Ensuite, lorsque le premier espace apparaît, il est élargi en déplaçant soigneusement l'instrument dans un sens et dans l'autre.

Le cordon doit se dégager dans la rainure et se séparer dans la partie de verrouillage. Il ne reste ensuite plus qu'à placer vos doigts en dessous et à séparer soigneusement sur toute la longueur. Il est conseillé de numéroter la parclose retirée afin d'éviter toute confusion lors de la pose. installation inversée. Mais il est préférable de faire une marque avec un crayon de l'intérieur vers l'extérieur - une marque de crayon sur une surface en PVC est très difficile à effacer.

• Récupéré. Le moyen le plus pratique de le faire est d'utiliser une ventouse spéciale, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire de cette façon. Attention - le vitrage est assez lourd et peut avoir des arêtes vives - il est préférable de travailler avec des gants.

Veuillez noter que des inserts en plastique peuvent se trouver sous le vitrage. Leur position devra être marquée d'une manière ou d'une autre afin qu'ils tiennent au même endroit lors de l'installation.

Prix ​​​​d'une gamme de fenêtres populaire

Vidéo : comment retirer le double vitrage d'une fenêtre PVC

• Il n'est pas nécessaire de retirer la vitre de l'ouvrant - il suffit de retirer l'ouvrant lui-même. Ce n'est pas difficile à faire. Pour commencer, la poignée du vantail est déplacée vers la position « fermée » - elle regarde vers le bas. Le boîtier décoratif est retiré des deux charnières, en haut et en bas - il devrait être facile de le retirer avec un tournevis fin. Ensuite, nous passons à la boucle supérieure. Il comporte une goupille verticale axiale, légèrement saillante vers l'extérieur. Il est poussé vers le bas, puis soit soigneusement retiré à l'aide d'un tournevis fin (son diamètre doit être inférieur au diamètre de la goupille), soit retiré en le ramassant avec une pince.

Après cela, la poignée du vantail est déplacée vers la position « ouverte ». La porte bascule sur elle-même puis est retirée par un mouvement de translation vers le haut depuis l'axe inférieur. L'ouvrant démonté, ainsi que les fenêtres à double vitrage démontées, sont temporairement retirés de la zone de travail afin de ne pas être accidentellement endommagés lors d'opérations ultérieures.

Vidéo : comment retirer un châssis de fenêtre en PVC

• La prochaine étape de la préparation consiste à percer des trous pour monter la fenêtre dans l'ouverture. Pour ce faire, selon le schéma de placement des points de fixation préalablement établi, les centres des trous sont repérés et légèrement repérés. Un foret à métaux Ø 10,2 mm est inséré dans le mandrin d'une perceuse, d'un marteau perforateur (passé en action sans impact) ou d'un tournevis.

Il est préférable de percer depuis l’extérieur du cadre. Dans ce cas, le foret, traversant rapidement la couche de PVC, repose immédiatement, sans déformation, sur le profilé de renfort. Après son passage, il reste un obstacle insignifiant sous la forme de la surface interne en PVC du cadre. Si vous changez la direction de perçage d'un trou, il est beaucoup plus difficile d'obtenir sa circularité et ses bords uniformes.

• La présence d'un profil générique est vérifiée. Il est fixé par le bas à l'aide de la méthode habituelle connexion de verrouillage, entrant dans les rainures de la partie cadre. Si, pour une raison quelconque, il n'y est pas, il est conseillé de l'acheter et de l'installer. Le plus souvent, il ne nécessite pas de fixation supplémentaire. Des artisans expérimentés conseillent de remplir au préalable les cavités de ce profilé avec de la mousse de polyuréthane, environ un jour avant l'installation de la fenêtre, afin qu'elle ne devienne pas un « maillon faible » de l'isolation thermique de l'ensemble du système de fenêtre.

• Retiré de l'extérieur du cadre revêtement protecteur. Si cela n'est pas fait immédiatement, il sera alors très difficile de séparer ne serait-ce qu'un peu le film qui a été exposé au soleil. Et en général, il sera difficile de retirer le revêtement protecteur de l'extérieur après avoir installé la fenêtre. Ce revêtement peut être retiré ultérieurement de l’intérieur.

S'il se trouve sur la fenêtre moustiquaire, alors il est maintenant temps de monter des supports pour cela. Ils sont installés sur des vis autotaraudeuses 2 × 16 mm, vissées sur le profilé PVC.

Leur placement doit être tel qu'il ne gêne pas l'appui de la fenêtre sur le quart supérieur de l'ouverture, et assurer une fixation fiable du grillage, ainsi que son installation et son retrait en le déplaçant vers le haut jusqu'à ce qu'il s'arrête dans les supports supérieurs. .

• La dernière étape préparatoire dans ce cas consiste à coller du ruban PSUL sur trois côtés de la fenêtre, dans les zones où le cadre sera plaqué contre les quarts de l'ouverture.

Typiquement, le PSUL est placé de telle manière qu'il y ait un espace d'environ 3 ÷ 5 mm entre sa face intérieure tournée vers le centre de la fenêtre et le bord du custode.

B. Si vous envisagez d'installer la fenêtre sur des plaques d'ancrage, le processus de préparation aura ses propres caractéristiques.

— Premièrement, vous n'avez pas besoin de déglacer les ouvrants aveugles, il suffira de retirer ceux qui s'ouvrent. Certes, cela a déjà été mentionné ; l'installation sera un peu plus compliquée en raison de la masse importante de la fenêtre.

— Deuxièmement, les plaques d'ancrage sont installées aux points de fixation prévus. Ils sont dotés de crochets dentelés ou lisses qui doivent s'insérer parfaitement dans les rainures situées à l'extérieur du profilé du cadre. Il suffit d'appliquer une force modérée, par exemple en le frappant avec un marteau de montage, et ils se mettront en place.

Il y a un trou au centre à travers lequel ils sont fixés au profilé avec une vis autotaraudeuse de 4 × 25 mm - celle-ci, passant à travers le profilé métallique de renforcement, maintiendra solidement la plaque à l'endroit installé. Les plaques sont fixées perpendiculairement au cadre, puis pliées pour s'insérer dans la fenêtre une fois installées. porte.

Sur l'ouverture elle-même, sur ses pentes, aux endroits où vont tomber les plaques, vous pouvez réaliser au préalable des évidements avec un marteau perforateur. Le but est d'atteindre le matériau du mur, d'enlever la couche de plâtre peu fiable (s'il y en a une) et de vous faciliter la tâche. travaux supplémentaires pour la finition des pentes - les dalles n'interféreront pas avec cela. Cependant, une telle opération, notamment lors de l'installation d'une fenêtre dans une ouverture « nue », n'est pas obligatoire - tout cela peut ensuite être recouvert de finition.

Les étapes de préparation restantes ne diffèrent pas de celles concernant co qui ont été mentionnés ci-dessus.

Installation et fixation de fenêtres dans porte

Très soigneusement, en prenant toutes les précautions et, éventuellement, une assurance complémentaire contre le basculement du cadre vers l'extérieur, il est placé dans l'ouverture de la fenêtre. Si l'ouverture comporte des quartiers, le cadre doit s'y ajuster étroitement grâce au PSUL collé.

La tâche la plus importante suivante consiste à aligner très précisément le cadre verticalement et plans horizontaux, et l'outil principal devient le niveau du bâtiment. Puis-je en donner un bon conseil– fixer temporairement la fenêtre approximativement au centre par le haut sur la plaque d'ancrage – le degré de liberté sera préservé et le travail sera beaucoup plus facile.

Le niveau est réglé sur le plan intérieur du cavalier inférieur du cadre - c'est pourquoi un outil est préférable dl autres 300 mm. L'absence d'effondrement vertical de la charpente est vérifiée en appliquant un niveau du côté du local jusqu'à l'imposte et aux poteaux latéraux.

Pour garantir les dégagements nécessaires de tous les côtés et le bon positionnement du cadre, des cales en bois ou en plastique sont utilisées.

Ceux en plastique sont nettement préférables, et si vous avez la possibilité de les acheter, ce serait une option idéale. Ils « travaillent par paires », s'engageant les uns après les autres grâce à de petites dents. Les déplacer (les frapper) un par rapport à l'autre, vous pouvez régler la hauteur souhaitée avec une précision allant jusqu'au millimètre.

On peut bien sûr se contenter de cales ou de patins en bois, mais cela nécessite souvent de les couper, de les remplacer, d'installer plusieurs pièces selon un motif « pyramidal », etc.

Les cales doivent caler la fenêtre afin que vous puissiez procéder à sa fixation dans l'ouverture.

Lors de l'installation des fixations à l'aide de la méthode de « déballage », artisans expérimentés Il est souvent pratiqué de percer le mur directement à travers des canaux déjà percés dans le profilé du cadre. Ceci est tout à fait acceptable, mais seulement si l'installateur a confiance à 100 % dans la qualité du mur, la puissance de l'outil et la stabilité de sa main. Il arrive que le marteau perforateur rencontre un obstacle, un battement commence qui, s'il n'est pas arrêté, peut faire un trou net dans le profilé en PVC.

En cas de doute à ce sujet, il est préférable de marquer soigneusement les centres des trous avec un marteau perforateur, puis de retirer le cadre, puis de commencer à percer. Certes, dans ce cas, vous devrez remettre la fenêtre dans sa position précédente et la caler, mais avec les trous percés, cela ne sera pas difficile à faire.

L'ancre est insérée dans le trou directement à travers le cadre, martelée avec un marteau jusqu'à ce qu'elle soit complètement immergée, puis tordue, mais sans force « fanatique » pour que la tête ne déforme pas le profilé en PVC.

...suivi d'un serrage

Les têtes de fixation sont décorées de bouchons spéciaux, en les lubrifiant légèrement par le bas avec une goutte de mastic silicone pour être sûr.

Les normes précisent deux attaches par plaque, même si, à en juger par de nombreuses photographies sur Internet, de nombreux artisans se limitent à une seule. Probablement, à deux, c’est plus fiable et ils ne sont pas du tout chers. Cependant, parfois, la raideur de la courbure de la plaque ne permet tout simplement pas d'installer deux chevilles.

Étanchéité des espaces

Une fois la fenêtre solidement fixée dans l'ouverture, vous pouvez procéder au scellement des espaces entre elle et l'ouverture, en installant un rebord de fenêtre et un reflux.

Une remarque importante - dans le cas où l'installateur a décidé par souci d'économie ( absolument injustifié) pour utiliser de la mousse de polyuréthane « ménagère » bon marché, vous devez d'abord assembler la fenêtre - installer les châssis et les fenêtres à double vitrage. Le fait est qu'une telle mousse a une force d'expansion très importante, qui peut même conduire à une légère déformation - déviation dans le profilé du cadre. Et même une légère courbure peut entraîner des difficultés d'installation d'une fenêtre à double vitrage ou de fermeture de l'ouvrant, ce qui signifie qu'il faut donner à la fenêtre une rigidité « standard » avant de la mousser.

Remplir les ouvertures avec de la mousse « professionnelle » de haute qualité n'entraînera pas de telles conséquences. A l'aide d'un pistolet doté d'un embout long et facile à utiliser, le remplissage est effectué de bas en haut. En aucun cas il ne doit rester de cavités internes - la mousse doit reposer uniformément et fermement. Son expansion résiduelle est insignifiante, ce qui permet de maîtriser économiquement sa consommation. Une attention particulière doit être portée aux cavités étroites, par exemple sous le profil de scène.

Pendant le démontage de la fenêtre, rien ne vous empêche de vérifier le remplissage des ouvertures avec de la mousse depuis l'extérieur, en procédant si nécessaire à certains ajustements. Ceci est particulièrement important si ouverture n'a pas de quartiers.

Si la largeur de l'espace entre le cadre et l'ouverture est supérieure à 20 mm, il est probable que vous deviez le remplir de mousse en deux passes, avec une pause entre elles de 2 ÷ 3 heures. La qualité du remplissage n'en bénéficiera que.

Le montage est un excellent matériau isolant, mais très vulnérable. Il doit être protégé du soleil et humidité excessive. Cela doit être fait immédiatement après qu'il ait complètement durci (en une journée environ) et que l'excédent soit coupé.

Si ouverture n'a pas de quartiers, vous ne devez pas retarder l'installation de pentes extérieures, qui devraient cacher complètement la couche de mousse gelée de l'exposition directe aux rayons ultraviolets. Les solutions ici peuvent être différentes, par exemple, plâtrage ou revêtement avec des panneaux.

Mais dans tous les cas, il est recommandé de recouvrir d'abord l'extérieur de la mousse d'une membrane diffuse - il faut assurer le libre dégagement de vapeur d'eau dans l'atmosphère, tout en empêchant la pénétration de l'humidité de l'extérieur. L'humidité, si elle s'accumule dans l'épaisseur de l'isolant, est capable d'avoir des effets destructeurs en cas de gel et de dilatation.

Et à l'intérieur, un autre ruban est utilisé - l'EPI, qui possède à la fois des qualités hydroélectriques et pare-vapeur. Il ne permettra ni à l'eau directe de pénétrer dans la couche isolante de l'intérieur, ni à la pénétration de la vapeur. De plus, la couche de papier d’aluminium faisant face à la pièce constitue une autre frontière en matière d’isolation thermique fiable.

Installation de rebord de fenêtre et de reflux

UN. L'installation du rebord de fenêtre peut se faire de différentes manières. Ainsi, ils sont montés sur colle ou mousse, sur supports spéciaux ou même en utilisant fixations faites maison, réalisés par exemple à partir de cintres droits, généralement utilisés avec des profilés en plaques de plâtre galvanisés.

Idéalement, le rebord de la fenêtre à sa base devrait s'insérer dans une rainure spéciale sur le profilé de substitution. Parfois, la conception du cadre lui-même implique la présence d'un quartier spécial, conçu spécifiquement pour s'adapter au plan du rebord de la fenêtre. S'il n'y est pas, alors le panneau peut être glissé sous le profilé du cadre, en le calant par le bas pour s'y ajuster étroitement.

Pour faciliter la compréhension, un schéma approximatif est fourni. installation correcte rebord de fenêtre et marée basse. Faites attention à l'emplacement film membrane.

Considérons l'option d'installer un rebord de fenêtre sur de la mousse de polyuréthane, comme l'une des plus commun.

• Des cales sont placées sous le panneau de rebord de la fenêtre (encore une fois, des cales en plastique mieux réglables), par incréments de 400 ÷ 500 mm. Le panneau lui-même est découpé aux dimensions exactes, en tenant souvent compte d'un léger retrait dans le mur des deux côtés. Vous pouvez couper le rebord de la fenêtre avec une scie à métaux à dents fines.
• Ensuite, en ajustant la hauteur des cales, assurez-vous que le panneau inséré dans la fente prévue sur le cadre ou le profilé de montage est dans une position exactement horizontale.
• Maintenant, le rebord de la fenêtre doit être chargé de manière à ce que lors du remplissage de l'espace situé en dessous avec de la mousse, il ne bouge pas de sa position établie. La charge peut être donnée en plaçant, par exemple, des récipients d'eau sur le rebord de la fenêtre de manière uniforme sur toute la longueur.

• L'espace sous la fenêtre entre les cales est entièrement rempli de mousse de polyuréthane. Elle le fera et isolant thermique, et fera office de colle.
• Il ne sera possible de retirer la charge qu'une fois la mousse complètement durcie.

• S'il reste un petit espace entre le cadre et le rebord de la fenêtre, celui-ci est soigneusement scellé avec du mastic silicone blanc.

B. La prochaine étape consiste à installer la marée à l'extérieur. Un diagramme approximatif est présenté sur la figure.

La zone de montage à marée basse est déjà couverte perméable à la vapeur membrane qui recouvrait entièrement la mousse de polyuréthane. Il est recommandé de coller une bande PSUL le long du plan de l'ouverture - le reflux situé en angle reposera dessus, ce qui créera une autre barrière contre la pénétration de l'humidité de la rue.

Le reflux lui-même est fixé au profilé de substitution avec 4 × 16 vis autotaraudeuses, par incréments de 100 ÷ 150 mm. Il peut être monté sur un revêtement, puis il est logique d'enduire son bord de mastic silicone. Mais c'est encore mieux si son bord incurvé s'insère par le bas dans une rainure spéciale du profilé de montage - vous n'aurez alors pas du tout à vous soucier de l'eau de pluie qui pénètre sous la marée.

Tout comme le rebord de la fenêtre, il est logique d'approfondir légèrement le plan du mur des deux côtés en creusant des rainures à cet effet. Il sera alors facile de les sceller avec du plâtre.

Assemblage final de la fenêtre

Lorsque l'installation des éléments principaux est terminée, vous devez amener la fenêtre entièrement fonctionnelÉtat.

• Les fenêtres à double vitrage sont mises en place à l'aide des patins en plastique qui étaient présents à l'origine. Selon la numérotation, les parcloses sont montées en place. Cela se fait plus facilement avec un marteau spécial en caoutchouc ou en plastique. La perle doit reposer exactement sur toute sa longueur - la rectitude, un clic audible et l'absence d'espace indiqueront qu'elle a clairement pris sa position.

• Les châssis retirés sont installés en place - la manière de procéder a déjà été décrite et illustrée ci-dessus. Après l'installation, le fonctionnement du mécanisme d'ouverture et de fermeture de l'ouvrant dans tous les modes et l'étanchéité de son ajustement au dormant sont immédiatement vérifiés.
• S'il y a un besoin, un besoin précis est réalisé (comment procéder dans un article spécial sur le portail). S'il n'y a pas besoin de réglage, les charnières sont recouvertes de caches décoratifs.

Essentiellement, l'installation de la fenêtre est terminée. Seule la question de l'installation reste en suspens - mais il s'agit d'un sujet à examiner séparément, qui fait également l'objet d'une attention particulière sur les pages de notre portail.

En conclusion - détaillé instructions vidéo pour l'installation métal fenêtres en plastique. Lisez, observez, évaluez vos points forts afin de prendre une décision : est-il possible d'installer une fenêtre en plastique de vos propres mains, ou est-il toujours judicieux de se tourner vers des spécialistes pour obtenir de l'aide ?

Vidéo : instructions pour l'auto-installation des fenêtres en PVC

L'installation de fenêtres en plastique n'est pas un travail très exigeant en main-d'œuvre. Par conséquent, chaque personne peut commencer indépendamment à installer des fenêtres en plastique. Mais quiconque décide d'installer lui-même des fenêtres est confronté au problème du choix des fixations. Après tout, il existe de nombreux types de fixations sur le marché des produits. Et tout constructeur débutant se le demande.

Quelles fixations choisir pour l'installation d'une fenêtre ? Pour répondre sans ambiguïté à cette question, examinons cette question en profondeur. Et nous examinerons les types de fixations pour fenêtres en plastique, ainsi que les règles et caractéristiques d'installation.

Types d'éléments de fixation pour fenêtres

• Cheville d'ancrage
• Plaques d'ancrage
• Nog

Faisons maintenant attention à leurs caractéristiques.

Cheville d'ancrage

Ce type de fixation pour fenêtres en plastique est très fiable. Le principe de fonctionnement est conçu de telle sorte que lorsque la vis est serrée, la douille dilate les parois du manchon et l'élément est solidement fixé.

Taille. Il existe un grand nombre de tailles de chevilles de 100 à 200 mm et leur épaisseur est de 7 à 12 mm. Pour calculer la longueur de votre cheville, vous devez mesurer l'épaisseur de la fenêtre et de l'ouverture à partir du cadre et de la pente.

En règle générale, l'épaisseur du cadre varie d'environ 4 à 6 cm et le goujon doit pénétrer dans le mur à une distance de 4 cm. Si votre distance entre le mur et la fenêtre est d'environ 3 à 4 cm, vous avez besoin d'un 110 mm. cheville, si 8-10, alors 160- 190 mm.

Défauts. L’inconvénient de tout type de fixation est qu’une fois la cheville installée, elle ne peut plus être démontée. Par conséquent, vous devez prendre l’alignement des fenêtres très au sérieux, car... corriger vos erreurs vous coûtera cher et prendra beaucoup de temps.

De plus, si vous frappez le renfort avec une perceuse, vous pouvez casser la perceuse et devoir percer un nouveau trou.

Important. Avant d'installer une fenêtre en plastique dans un immeuble à panneaux, vous devez connaître son type et sa structure murale. Parce que dans de nombreuses maisons à panneaux, les constructeurs installent une isolation à l'intérieur des murs. Par conséquent, lors de l'installation, vous risquez de vous coincer dans l'isolant et la cheville peut tomber. N'installez pas non plus la cheville dans des matériaux de construction souples.

La profondeur de perçage vers l'intérieur pour la cheville dépend du matériau à partir duquel le mur est fabriqué. Dans un mur en béton, la profondeur est de 4 cm et dans un mur de briques de 7 à 8 cm.

Nog

Une cheville est une simple vis qui se visse dans le mur pour fixer une fenêtre. Ce type de fixation est également très fiable. Contrairement à une cheville, la cheville peut être facilement dévissée dans tous les cas.

Dimensions. Il existe un grand nombre de tailles de goujons de 100 à 250 mm et d'épaisseur de 5 à 12 mm. Pour calculer la longueur du goujon, vous devez mesurer la largeur de la fenêtre et de l'ouverture à partir du cadre et de la pente. Si votre distance entre le mur et la fenêtre est d'environ 3 à 4 cm, vous avez besoin d'une cheville de 110 mm, si 8 à 10, alors 170 à 200 mm.

Défauts. Avant d'installer une fenêtre en plastique dans un immeuble à panneaux, vous devez connaître son type et sa structure murale. Parce que dans de nombreuses maisons à panneaux, les constructeurs installent une isolation à l'intérieur des murs. Par conséquent, lors de l'installation, vous risquez de vous coincer dans l'isolant et la cheville peut tomber.

Vous ne devez pas non plus installer la cheville dans des matériaux de construction souples.

Important. La profondeur du perçage vers l'intérieur sous la cheville dépend du matériau à partir duquel le mur est fabriqué. Dans un mur en béton, la profondeur est de 6 cm et dans un mur de briques de 7 à 8 cm.

Plaques d'ancrage

Ce type de fixation de fenêtre convient aux maisons à panneaux isolées et l'utilisation d'ancrages et de chevilles est impossible. Il est également parfait pour maisons en bois et les bains, où il n'est pas possible de fixer des fenêtres dans le mur. En remplissant l'espace libre de mousse de polyuréthane, cette conception sera très fiable et chaleureuse.

Dimensions. La longueur de cet élément de fixation varie de 150 à 200 cm. Un bord de la plaque est fixé avec une vis autotaraudeuse au cadre depuis l'extérieur et l'autre est fixé à n'importe quel élément de fixation. structure porteuse pour deux vis autotaraudeuses. La longueur de la deuxième partie doit être d'environ 10 cm.

Défauts. Ce type de fixation n'est pas le plus fiable.

Important. Cette méthode de fixation est la plus courante, car... c'est le plus simple. Il est principalement utilisé par les constructeurs débutants. Les plaques d'ancrage doivent être situées à une distance de 15 à 20 cm des coins de l'ouverture de la fenêtre et à une distance de 60 cm les unes des autres.

Je ne peux pas dire quel type de fixation des fenêtres en plastique est le meilleur. Chaque type a ses propres inconvénients et avantages. Vous devez choisir vous-même le type de fixation, en fonction des caractéristiques techniques de votre habitation.

Photos de fixations pour fenêtres en plastique

Les fenêtres en PVC ont fait leurs preuves depuis longtemps le meilleur côté. Ils sont multifonctionnels, fiables et durables. Cependant, ces indicateurs dépendent directement de la qualité de l'installation du système de fenêtres. Il n'existe que deux méthodes : l'installation des fenêtres sur plaques et la méthode du déballage. Avec la première méthode, vous n'avez pas besoin de retirer la parclose ni de retirer le vitrage du cadre. La structure de la fenêtre est sécurisée à l'aide de plaques d'ancrage, ce qui vous permet d'installer la fenêtre sans compétences particulières.

Méthodes d'installation des fenêtres

Les deux méthodes ont leurs propres nuances, qualités positives et négatives.

Déballage ou fixation à travers le cadre à l'aide de vis autotaraudeuses

Cette méthode de fixation se caractérise par le fait qu'avant l'installation, le cadre doit être complètement démonté : les portes aveugles et ouvrantes sont retirées, et ensuite seulement l'installation est effectuée à travers le profilé avec des vis autotaraudeuses.

La méthode de déballage est principalement utilisée lors de l'installation de grandes fenêtres

Après avoir installé le profilé, le système devra être à nouveau assemblé et ajusté. Cette option est utilisée pour grandes fenêtres d'une superficie de 4 mètres carrés pour une fixation fiable de tels conception globale.

Il conviendrait ici de mentionner les plaques de redressement, qui sont installées pour éviter tout contact entre le bord du vitrage et le profilé de la fenêtre. Leur présence assurera répartition uniforme poids du vitrage et ventilation de l'espace feuillu. Les plaques sont en plastique, la largeur de l'élément correspond à la largeur du vitrage.

Installation à l'aide de plaques

La pose des fenêtres sur dalles débute par l'acquisition de ces mêmes dalles. Il existe des modèles à usage universel et ceux conçus pour être utilisés avec un système de profil spécifique. Ils sont généralement fournis avec des structures de formes complexes. Leur particularité est qu'ils ont des « oreilles » spéciales et peuvent être insérés dans les rainures existantes sur la surface du cadre.

Les plaques sans oreilles sont fixées avec des boulons et avec des oreilles - avec des vis autotaraudeuses. Exigences pour les boulons : 4,5*25 et la présence d'une perceuse à métal.

Règles d'installation

Une fenêtre standard nécessite au moins cinq plaques. Une plaque est fixée dans la partie centrale du cadre, et deux des deux côtés : une en haut et une en bas. Dans ce cas, vous devez reculer de 20 cm du bord du cadre.

L'installation de fenêtres sans déballage implique la fixation du cadre avec des plaques d'ancrage depuis l'extérieur de l'ouverture de la fenêtre. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de retirer la parclose et le vitrage. Au déballage, les fixations sont prévues à travers le dormant avec démontage préalable du système de fenêtre en ses éléments constitutifs : ouvrants, fenêtres à double vitrage.

La fixation avec des plaques convient pour une utilisation sur des fenêtres de moyennes et petites dimensions, il s'agit le plus souvent de fenêtres standards bâtiments résidentiels et appartements. Les grands systèmes de fenêtres (plus de 4 mètres carrés) sont fixés à des chevilles d'ancrage à travers le cadre, car le poids d'une telle structure est important et les plaques ne la supporteront pas.

À l'aide de chevilles d'ancrage, ils sécurisent également cadres de portes. Dans les milieux professionnels parmi les installateurs de structures métal-plastique, cette méthode d'installation est considérée comme la plus fiable, mais elle présente certains inconvénients :

• Ce type d'installation est difficile même pour les professionnels. Il existe un risque élevé d'endommagement du vitrage lorsqu'il est retiré du cadre ;
• Ce type de fixation par une seule personne n'est souvent pas possible ;
• Il s'agit d'une méthode à forte intensité de main-d'œuvre qui prend beaucoup de temps et nécessite des compétences appropriées.

Si vous souhaitez installer la fenêtre vous-même en utilisant cette méthode, vous devrez acheter des chevilles de 10*132 mm. Parmi les outils, vous aurez besoin d'un marteau perforateur puissant - cet appareil est un équipement professionnel et coûteux rarement utilisé à la ferme, il est donc déconseillé de l'acheter pour l'installation d'une ou deux fenêtres. Vous pouvez rechercher une entreprise qui loue du matériel de construction ; les marteaux perforateurs sont généralement le produit le plus populaire.

En installant la fenêtre sur des dalles, tous ces problèmes ne devront pas être résolus. Il vous suffit d'acheter les assiettes vous-même.

Difficultés associées à l'installation boulonnée

Quelques raisons supplémentaires pour lesquelles vous ne devriez pas vous embêter avec un montage boulonné lors de l'installation vous-même, mais préférez les plaques. Afin de fixer le boulon d'ancrage, il sera nécessaire dans le cadre fenêtres en PVC percer un trou. En conséquence, une dépressurisation de la chambre du vitrage est possible.

Du fait que lors du perçage, le renforcement du système peut être perturbé, des problèmes sont observés à l'avenir lorsque le système de fenêtre gèle.. En conséquence, une formation excessive d'humidité se produit à l'intérieur de la pièce et de la moisissure apparaît à la surface des pentes.

Si vous manquez d'expérience et ne connaissez pas les propriétés du matériau à partir duquel la structure est fabriquée, il peut arriver qu'elle s'étire si elle est mal installée. Il sera presque impossible de corriger la géométrie du cadre de la fenêtre.

Il y a encore des qualités positives à fixer les fenêtres en plastique aux boulons d'ancrage :

• fiabilité de la fixation de la structure - pour la démonter, il faudra ordre inverse le travail effectué lors de l'installation ;
• après la fixation du système de fenêtre, il n'est pas nécessaire d'effectuer des travaux supplémentaires, comme c'est le cas pour la fixation avec de la mousse polyuréthane : temps de durcissement, de nivellement, de découpe, de finition ;
• la structure peut commencer à être pleinement exploitée immédiatement après son installation ;
• Cette méthode de connexion est fiable et durable, et les matériaux de fixation sous forme de boulons sont largement disponibles et ont un prix abordable.

Caractéristiques de fixation aux plaques d'ancrage

Cette méthode de fixation d'un système de fenêtre est la plus simple possible et accessible à tous.

Par rapport à la méthode de déballage, la méthode est considérée comme absolument sûre pour le système de fenêtre, mais le seul inconvénient est que certains éléments de fixation (plaques) resteront visibles après l'installation. Cependant, ils peuvent aussi être correctement camouflés en les cachant sous les pentes une fois terminés.

Il existe une autre recommandation des experts : si la fenêtre a un châssis ouvrant qui sera utilisé très souvent, la fenêtre peut alors échouer. Ce type de fixation est recommandé pour une ouverture modérée ou pour des fenêtres fixes.

Une méthode alternative de fixation est envisagée : la partie supérieure de la structure est montée sur des plaques et la partie inférieure est fixée avec des boulons d'ancrage.

Règles de fixation des fenêtres aux plaques

Des vis autotaraudeuses doivent être utilisées comme élément de fixation. La colle ou la mousse ne conviennent pas. L'utilisation d'un mécanisme à percussion pour créer des trous n'est possible que pour les surfaces en béton.

Pour éviter d'endommager le cadre de la fenêtre avec la perceuse, celui-ci doit être d'une longueur suffisante. De plus, vous pouvez protéger la surface du cadre en installant un morceau de PVC près du trou à percer..

Lors de l'installation d'une fenêtre dans une ouverture en brique comportant des vides verticaux, des trous pour les fixations sont formés dans les joints interblocs. Pour contrôler l'immersion de la vis autotaraudeuse dans le corps du cadre, il est nécessaire d'utiliser un tournevis doté d'une fonction appropriée qui limite le couple.

Le processus de fixation d'une fenêtre aux plaques

La première étape consiste à fixer les plaques d'ancrage par incréments ne dépassant pas 1 mètre. Pour que le cadre conserve une position stable, les éléments de fixation par rapport aux coins du cadre doivent être situés à une distance ne dépassant pas 25 cm.

Il est important de se rappeler que la distance entre le bord de la structure de la fenêtre et l'ouverture doit être d'au moins 2 cm.. Si cette condition n'est pas remplie, il est nécessaire de réaliser des évidements dans la surface de l'ouverture pour accueillir les fixations. Pour ce faire, les plaques sont installées sur le cadre, puis celui-ci est installé dans l'ouverture.

Sur la surface du mur, utilisez un crayon ou une craie pour marquer l'emplacement futur des fixations. Ensuite, le cadre est retiré et à la place des marques, à l'aide d'un ciseau, un évidement est réalisé dans lequel la plaque doit s'insérer et être solidement fixée. Cela vous permettra par la suite de masquer efficacement les dalles lors de la finition des pentes.

A l'étape suivante, une structure de fenêtre est placée dans l'ouverture et sa position est nivelée à l'aide de blocs de bois préparés à l'avance. Leur épaisseur ne doit pas dépasser 3 cm et leur installation s'effectue uniquement horizontalement, tandis que l'alignement vertical se fait, qui est contrôlé à l'aide d'un niveau.

Lorsque la position du cadre est nivelée, vous pouvez commencer à fixer les plaques à l'aide de chevilles 6*40 sur un socle en béton ou avec des vis autotaraudeuses dans les autres cas.

Pour éviter la déformation du cadre, les plaques sont fixées dans l'ordre. Fixez d’abord le coin inférieur gauche, puis le droit en surveillant à l’aide d’un niveau. Les plaques supérieures sont fixées en dernier. Au stade final, les coutures sont scellées avec de la mousse de polyuréthane.

Décision de remplacement fenêtres en bois sur le plastique présente tous les avantages, car les fenêtres modernes à double vitrage sont beaucoup plus fonctionnelles et fiables. Leur installation correcte est d'une importance considérable, pour laquelle plusieurs méthodes sont utilisées. Le plus populaire d'entre eux est l'installation sur des plaques d'ancrage.

Le plus souvent, l'une des deux méthodes suivantes est choisie pour l'installation des fenêtres en plastique :

1. Vissage direct du dormant dans l'ouvrant à l'aide de vis.
2. Utilisation de plaques d'ancrage.

La première option est considérée comme plus complexe, car implique le démontage complet de la structure, y compris le retrait des ouvrants (fixes et mobiles). Cela permet de percer le profilé sans interférence, en le fixant aux parois de l'ouverture avec des vis autotaraudeuses. Après avoir installé le dormant, la fenêtre est remontée : cette procédure comprend le réglage des ouvrants, l'installation des ferrures et des fenêtres à double vitrage.

Ce type de travail demande beaucoup de main-d'œuvre, c'est pourquoi la plupart des artisans débutants préfèrent la deuxième méthode, plus rapide. En même temps, il est important de rappeler que il est recommandé d'installer les structures d'une superficie supérieure à 2 m² uniquement directement (cette option est plus fiable).

Le matériau utilisé pour fabriquer les plaques d'ancrage pour fenêtres en plastique est de l'acier galvanisé d'une épaisseur de 1,5 mm, pour lequel la méthode d'emboutissage est utilisée. Les produits sont équipés d'une série de trous ronds pour les vis de montage. Pour permettre le pliage avant montage, les plaques sont équipées dans certaines zones d'une encoche de guidage. La profondeur du coude dépend directement de l'épaisseur de l'espace d'installation : elle est choisie en fonction du site d'installation.

Le moyen le plus pratique de fixer les plaques d'ancrage consiste à utiliser des vis de montage de 40x5 mm sur les fenêtres. Pour fixer les plaques flexibles dans l'ouverture, vous aurez besoin de chevilles en plastique et de vis de verrouillage. Chaque ancrage doit avoir au moins deux points d'attache. Ici, vous aurez besoin de vis de 50x6 mm.

Il existe trois principaux types de plaques d'ancrage pour fenêtres :

• Rotatif.
• Fixé.
• Pour fenêtres en bois.

Produits rotatifs utilisé dans les situations où la fixation d'un bloc de fenêtre dans une ouverture est difficile pour une raison ou une autre. Grâce au mécanisme de rotation, la plaque est positionnée sur la partie du mur qui offre l'ajustement le plus durable.

Si tout est fait correctement (alignez avec précision le clignotant et les dents extérieures pliées), le produit sera fixé de la manière la plus solide possible. Dans ce cas, il n'y a aucun risque de déformation du profil. La présence d'un élément rotatif et la possibilité de plier l'élément permettent d'utiliser différents angles de montage. Le plus souvent, les systèmes arqués, trapézoïdaux et polygonaux sont installés de cette manière.

En utilisant un simple plaque d'ancrage fixe l'installation de fenêtres en plastique à l'intérieur de l'ouverture est réalisée, avec possibilité de sélectionner angle optimal fixations Pour améliorer la solidité de la fixation, certains modèles disposent en plus d'un crochet à griffes.

Concernant ancrages pour fenêtres en bois, puis installer systèmes en plastique ils ne sont pas utilisés.

La capacité des plaques d'ancrage à fournir rapidement une connexion fiable entre bloc de fenêtre et le mur est leur principal avantage. De ce fait, il est possible non seulement d'économiser du temps et des efforts, mais également de résister aux fluctuations de température saisonnières et quotidiennes (cela entraîne une déformation de la structure).

Ce type de fixation a d'autres dignité :

• Facile à installer. Contrairement à la fixation à travers le cadre, les plaques éliminent le besoin de démonter complètement le système de fenêtre. Cela accélère le travail d'installation d'au moins la moitié.

• Sélection du site de fixation optimal. Mécanismes mobiles vous permettent de fixer la fenêtre à l'angle le plus pratique.

• Possibilité d'installer le bloc exactement au niveau. En ajustant la tension des vis latérales, vous pouvez obtenir un positionnement précis du cadre dans l'espace. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’ajouter des piquets ni d’ajuster les ouvertures.

• Rapidité des travaux de démontage. Si nécessaire, les plaques sont dévissées et la fenêtre est retirée. Cela se produit beaucoup plus rapidement qu'avec des boulons traversants.

• Possibilité de réinstaller le bloc. Le profilé n'étant pas percé, le système de fenêtre sur platines peut être réinstallé à un autre endroit.

• Utilisation sur des murs constitués de différents matériaux. En plus du béton et surfaces en brique, les plaques d'ancrage adhèrent bien au bois, au béton cellulaire, blocs de silicate de gaz etc. Ils sont particulièrement pratiques dans les cas où la maison utilise des murs multicouches : les fixations à tiges (vis, boulons d'ancrage) sont impuissantes dans de telles situations.

• Possibilité de camouflage. Les dispositifs d'ancrage ouvrent la possibilité d'utiliser des plateaux, des appuis de fenêtre et des pentes aériennes qui masquent bien les espaces d'installation. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'encastrer les plaques dans la surface de la pente, puis de sceller les dépressions résultantes avec du plâtre ou du mastic.

• Fiabilité de la fixation. Les plaques résistent bien à des charges de fonctionnement importantes, notamment vent fort et reculent lors de l'ouverture des portes.

• Attaches bon marché.

Les plaques d'ancrage ont faiblesses :

• Restrictions sur le poids de la structure de la fenêtre. La fiabilité de la fixation aux plaques n'est garantie que pour les blocs-fenêtres de petite et moyenne taille. Il est préférable d'installer des structures lourdes (le plus souvent de type balcon) en les vissant à travers les charpentes. Cela s'applique également aux cas où plusieurs rangées de fenêtres sont superposées.

• Danger dû à l'ouverture fréquente des portes. Dans ce cas, le cadre de la fenêtre subit des charges supplémentaires, ce qui peut nuire à son intégrité. Il est recommandé de renforcer en outre les portes qui s'ouvrent très souvent avec des fixations boulonnées.

• Violation du caractère décoratif. Il n'est pas toujours possible de dissimuler la plaque d'ancrage. Tout d'abord, cela s'applique aux cas d'utilisation de plâtre ou de mastic comme finition finale des pentes. Il n'est pas toujours possible d'intégrer des fixations dans la surface de la pente, surtout lorsqu'il s'agit de murs en béton.

Avant de commencer, vous devez acquérir les outils suivants :

• Perceuse à percussion ou marteau perforateur.
• Une scie sauteuse électrique ou une scie à métaux pour le métal.
• Clé hexagonale pour régler les raccords.
• Plaques d'ancrage.
• Appareils de mesure (niveau, ruban à mesurer).
• Matériel de fixation (vis, vis autotaraudeuses).
• Mastic silicone.

• Il est interdit de fixer les fenêtres avec de la colle de montage, de la mousse, etc. Seules les vis autotaraudeuses peuvent être utilisées comme matériel de fixation.

• Le perçage doit être effectué avec beaucoup de soin, en évitant tout contact entre le mandrin et cadre en plastique. Pour éviter tout dommage, il est recommandé d'utiliser un foret long et un support en plastique spécial.

• Il est conseillé d'utiliser l'activation du mécanisme d'impact uniquement sur des murs en béton.

• Un mur de briques avec des vides verticaux est percé au niveau des sections de joint interbloc.

• Les vis peuvent être vissées à l'aide d'un tournevis. Les modèles dotés d'un limiteur de mouvement intégré sont particulièrement pratiques, ce qui vous permet de contrôler la profondeur d'immersion de la vis autotaraudeuse dans le cadre.

Installation de plaques d'ancrage

La première étape consiste à installer les plaques d'ancrage. La distance optimale entre les fixations individuelles sur le cadre ne dépasse pas 100 cm. Il est recommandé d'équiper les fenêtres de hauteur considérable d'une unité de fixation supplémentaire. La distance entre la plaque extérieure et le coin de la fenêtre ne doit pas dépasser 25 cm, sinon cela pourrait entraîner une perte de stabilité du bloc. Avant marquage, le plan extérieur du cadre est débarrassé du film protecteur. Le profil comporte des saillies spéciales pour l'installation des éléments dentés de la plaque.

Pour fiabiliser la fixation, elle est renforcée par une vis à fenêtre. Ensuite, les plaques sont installées de la même manière sur tout le profil, en respectant les recommandations ci-dessus concernant la distance entre les éléments individuels. Lorsque vous pliez la plaque aux endroits encochés, vous devez vous assurer que le premier pli est adjacent au cadre et que le second est au-dessus du point de montage mural.

Pose du cadre

L'installation du cadre de fenêtre doit s'accompagner du respect de toutes les proportions et distances. La distance du cadre à l'ouverture varie de 20 à 35 mm. Les ouvertures étroites doivent être équipées d'espaces de montage supplémentaires pour les fixations.

Après avoir préparé l'ouverture, le cadre y est inséré. La correction de sa position verticale est réalisée en enfonçant des plots en bois ou en polymère jusqu'à 30 mm d'épaisseur sous les profilés horizontaux.

Après avoir exposé la structure, vous pouvez la fixer à l'ouverture. Les chevilles de 6x40 mm sont généralement utilisées sur les murs en brique et en béton, et de 42x45 mm sur les murs en bois. Pour éviter les distorsions, il est recommandé de suivre la séquence lors de la fixation. Il est préférable de fixer d'abord les coins inférieurs, ce qui permettra au cadre d'être de niveau. La fixation supérieure est réalisée au stade final. Il est recommandé de fixer chaque plaque d'ancrage avec deux boulons.

Pose de mousse

Après avoir terminé les principaux travaux d'installation, vous devez combler les espaces entre le cadre et les parois de l'ouverture avec de la mousse. Il est préférable de combler les grandes lacunes en deux passes, avec une pause de 1,5 à 2 heures. Il existe plusieurs types de mousse polyuréthane disponibles à la vente : différentes caractéristiques. Au moment de choisir option appropriée Ils se concentrent principalement sur les caractéristiques météorologiques de la région. Le plus souvent, des instructions à ce sujet figurent sur l'emballage.

Il est préférable d'isoler l'intérieur du joint d'installation avec de la mousse de polyuréthane, un scellant de construction ou un ruban isolant pare-vapeur à base de butyle. Il est recommandé de poser la mousse avec beaucoup de précautions : un manque de matériau ne permettra pas d'obtenir une bonne étanchéité de la pièce, et une quantité excessive menace de déformer le profil de la fenêtre. Après durcissement, la mousse dépassant des fissures est découpée à l'aide d'un couteau bien aiguisé. Il est préférable de le faire après 48 à 36 heures.

Installation de rebord de fenêtre et de reflux

Selon les règles, le rebord de la fenêtre peut être posé 24 heures après le moussage des fissures : cela laisse le temps au matériau de bien sécher et de prendre. En pratique, cette recommandation est souvent ignorée (surtout si l'équipe d'installation est en activité). Lors du choix d'un rebord de fenêtre approprié, vous devez considérer uniquement les options dont la largeur dépasse l'épaisseur. mur extérieur. Un produit en plastique peut être facilement coupé à longueur avec une scie sauteuse électrique ou une scie à métaux pour le métal.

Après avoir ajusté le rebord de la fenêtre, celui-ci est nivelé et sécurisé. Le vide qui se forme en dessous doit être rempli de mousse en plaçant plusieurs poids (bidons d'eau, briques) sur la surface. Le produit est laissé dans cette position jusqu'au lendemain.

Parallèlement au rebord de la fenêtre, l'installation de la marée basse est réalisée. Il est inséré dans une niche sous le cadre principal et vissé sur la baguette du rebord de la fenêtre. En conséquence, une protection supplémentaire est créée contre l’entrée d’humidité extérieure dans la pièce.

Finition extérieure

Lors de l'installation d'une fenêtre en plastique sur des plaques d'ancrage, vous devez formaliser pente extérieure. Dans ce cas, des objectifs à la fois décoratifs et pratiques sont poursuivis, car la mousse découverte a tendance à se détériorer progressivement lorsqu’elle est exposée aux intempéries. L'option la plus simple consiste à utiliser du plâtre ou mastic de départ. Lors de l'application de la solution, il est important d'assurer une couverture complète des joints d'installation. Concernant décoration intérieure pente, elle est généralement réalisée en même temps que la réfection générale des locaux.

Conclusion

Lors du choix d'une option de fixation d'une fenêtre en plastique, il est recommandé de choisir des plaques d'ancrage. Cela est particulièrement vrai dans les cas où les travaux d'installation sont effectués par des débutants. Pendant que vous travaillez, il est important de ne pas vous précipiter et de suivre attentivement les recommandations décrites ci-dessus.

Vous pouvez également regarder quelques vidéos

Aujourd'hui, je vais parler de attaches spéciales pour fenêtre et conceptions de portes, que les constructeurs appellent une ancre de fenêtre ou de cadre. Ce type de produit diffère des autres options à plusieurs égards, et afin de choisir la meilleure option, vous devez comprendre certaines nuances.

Je vais vous expliquer quels types de produits il existe, comment ils sont conçus et à quoi vous devez faire attention lors du choix. Nous verrons également comment effectuer correctement l'installation.

Types de produits et leurs caractéristiques

Pour une raison quelconque, tous les avis sur le réseau ne concernent qu'une seule option de montage. Parallèlement, deux types de structures sont utilisés, qui diffèrent sensiblement par leur principe de fonctionnement et leur conception. Abordons d'abord cet aspect.

Type 1 – ancrages de fenêtre classiques

Tout d'abord, regardons leur conception ; sous la photo et le dessin, tous les composants du produit sont décrits :

• La douille en acier découpé est en acier galvanisé ; elle présente des saillies dans la partie supérieure qui empêchent l'élément de tourner lors de sa fixation, et dans la partie inférieure se trouve une rainure dans laquelle s'insère un écrou spécial. Une fois serré, le manchon se dilate et permet ainsi une fixation solide de l'ancre dans la surface ;
• La vis filetée est insérée dans la douille, grâce à laquelle la fixation est réalisée. La tête est conçue pour un emplacement PZ3, ce qui vous permet de travailler avec un outil électrique puissant. La longueur peut varier en fonction de la taille de l'attache que vous utilisez ;
• Un écrou spécial en forme de cône est vissé sur la vis ; il présente des saillies spéciales qui sont insérées dans la fente du manchon. Une fois serré, l'écrou est tiré vers la tête et coince le manchon jusqu'à ce qu'il fixe solidement l'ancre.

Type 2 – ancrages de fenêtre pour structures creuses

S'il est nécessaire de réparer les fenêtres dans des structures comportant des vides, alors version classique peut ne pas convenir, une solution améliorée est nécessaire pour assurer une fixation solide dans les substrats creux et solides. Regardons les caractéristiques de conception :

• Le manchon diffère en ce que les découpes dans la partie inférieure ne sont pas situées à l'extrême extrémité, mais en retrait par rapport à celle-ci. Le résultat est un système similaire aux chevilles papillon, lorsque lors de la fixation les saillies s'écartent, ce qui permet de fixer parfaitement la fixation dans un matériau creux. La photo montre et comprend clairement le principe de fonctionnement de cette version d'ancres ;
• Le goujon utilisé est le même que dans la version ci-dessus à la seule différence qu'il peut avoir une partie filetée plus longue. Ceci est nécessaire pour que l'ancrage puisse être serré jusqu'à ce que les attaches soient fermement fixées dans le vide ;
• L'écrou dans ce cas n'est pas en forme de cône, mais plat, car il ne doit pas coincer la bague, mais la serrer.

Une fois que vous avez décidé quel type de produit est le mieux adapté à votre situation, vous pouvez procéder directement au choix d’une option spécifique. C'est par cet aspect que nous commencerons notre réflexion.

Critères de choix d'un ancrage de fenêtre

Tout d’abord, nous devons comprendre les tailles standard des produits ; il existe deux options principales :

• Les ancrages d'un diamètre de 8 mm conviennent aux structures légères et sont disponibles dans les longueurs suivantes : 72, 92, 112, 132, 152 et 172 mm. La longueur est choisie en fonction de l'épaisseur du cadre et de la distance à la base. N'oubliez pas une règle simple : la profondeur minimale de fixation dans la pente ne doit pas être inférieure à 30 mm, c'est le seul moyen de garantir une installation fiable ;
• Les produits d'un diamètre de 10 mm sont plus demandés en raison de leur résistance et de leur fiabilité. Dans ce cas, la gamme de tailles est beaucoup plus large, la longueur peut aller de 52 à 202 mm. Afin de ne pas décrire toutes les caractéristiques et options, vous trouverez ci-dessous un tableau qui présente toutes les données pouvant être nécessaires lors des calculs.

Lorsque vous avez décidé de la taille, vous pouvez acheter la bonne option, mais il existe de nombreux produits sur le marché, et tous ne répondent pas aux exigences de fiabilité et de durabilité. Par conséquent, vous devez choisir les ancrages avec beaucoup de soin ; la qualité de l'installation des fenêtres en dépend en grande partie. Le tableau ci-dessous présente les principaux critères, en tenant compte desquels vous choisirez certainement une option de qualité.

Personnellement, je détermine toujours la fiabilité d'un produit par la qualité de sa fabrication : un bon revêtement, une fente dégagée pour un tournevis et un écrou d'espacement bien placé sont le signe d'une bonne ancre. Alternativement, vous pouvez saisir le milieu de la bague et appuyer fort avec vos doigts ; si elle cède, elle est trop fine.

Le prix des produits varie en fonction de la taille, donc les ancres d'un diamètre de 8 mm vous coûteront de 6 à 12 roubles et les éléments d'un diamètre de 10 mm coûteront de 5 à 14 roubles. Ce sont des moyennes et peuvent varier dans certaines régions.

Comment se fait l’installation ?

Je vais vous expliquer brièvement comment sécuriser une fenêtre à l'aide d'ancres ; le processus est simple une fois que vous l'avez compris. Les instructions pour effectuer le travail vous-même ressemblent à ceci :

• Vous devez d’abord préparer l’ouverture. S'il y avait d'anciennes structures, elles devraient naturellement être enlevées, puis les surfaces devraient être nettoyées et, si nécessaire, les irrégularités importantes pouvant se former lors du démontage devraient être réparées ;
• Vous devez retirer les châssis du cadre de la fenêtre ; s'il est solide, vous devez alors retirer les fenêtres à double vitrage. Ceci, d'une part, simplifiera notre travail grâce à la réduction du poids du produit, et d'autre part, sans retirer les éléments, nous ne pourrons pas fixer la fenêtre, nous devons donc dans tous les cas libérer les montants latéraux à l'intérieur de la fenêtre. Le cadre est nivelé si nécessaire, des cales ou des barres sont placées en dessous ;

• Ensuite, vous devez marquer les points de fixation ; ils sont généralement situés sur le côté à une distance de 30 cm des coins supérieur et inférieur, c'est-à-dire que quatre attaches suffisent pour la fenêtre du milieu. Pour grandes structures le nombre d'ancres doit être augmenté. Le cadre est percé avec une perceuse à métaux d'un diamètre de 8 ou 10 mm, selon les ancrages choisis ; un trou fraisé est réalisé sous la tête avec une perceuse d'un diamètre de 16 mm afin que les fixations soient encastrées et ne dépassent pas. du côté;

• La base doit également être percée à travers les trous du cadre ; il n'est pas nécessaire de retirer la fenêtre, car elle est déjà exposée, et il ne sert à rien de refaire le travail deux fois. Insérez soigneusement le foret dans le béton jusqu'à ce qu'il s'arrête dans la pente, puis percez jusqu'à la profondeur souhaitée, qui doit être d'au moins 30 mm, bien qu'il soit préférable que l'ancre pénètre à 40 mm ou plus. Pour les fondations meubles, la profondeur peut aller jusqu'à 100 mm ;

• Avant l'installation, tirez l'ancrage jusqu'au bout, c'est-à-dire vissez la vis dans l'écrou jusqu'à ce qu'elle repose contre la douille (elle ne doit pas la séparer). Ensuite, vous devez insérer l'attache dans le trou ; le plus souvent, elle est très serrée et il est peu probable qu'il soit possible de l'enfoncer manuellement. Par conséquent, vous devez prendre un marteau et enfoncer soigneusement la fixation jusqu'à ce qu'elle s'arrête ou jusqu'à ce que la tête repose contre le cadre, n'en faites pas trop et ne déplacez pas la structure ;

• Enfin, les ancrages des fenêtres PVC sont serrés à l'aide d'un tournevis muni d'une lame PZ3 ou d'un tournevis muni d'un embout approprié. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être très zélé, travaillez uniformément sur tout le périmètre, sinon la structure pourrait devenir de travers et vous devrez desserrer les attaches à un endroit et les serrer à un autre pour l'alignement.

Pour masquer les points de fixation lors de l'achat d'ancrages pour fenêtres, achetez des bouchons spéciaux assortis à la couleur des cadres.

Conclusion

Les ancrages sont idéaux pour toute fondation solide, ils sont particulièrement efficaces sur les pentes étroites où d'autres fixations ne fonctionneront tout simplement pas. La vidéo de cet article montrera clairement le processus d'installation à l'aide d'ancres de cadre, et si vous avez encore des questions sur le sujet, écrivez-les dans les commentaires en bas de la page.

Si vous souhaitez exprimer votre gratitude, ajouter une clarification ou une objection, ou demander quelque chose à l'auteur, ajoutez un commentaire ou dites merci !