Un jour j'ai eu besoin de faire plein de cartons différentes tailles du contreplaqué. Comme vous le savez, le contreplaqué n'aime pas la fixation avec des vis autotaraudeuses à l'extrémité et se fend souvent en conséquence.

J'avais un coupe-tenon pour la toupie, mais il avait une faible productivité et, de plus, lors de l'utilisation de contreplaqué de mauvaise qualité, les couteaux devenaient rapidement émoussés.

Et l'affûtage de la fraise modifie progressivement son diamètre, et il devient impossible de l'utiliser sur une fraise à tenon. Par conséquent, la tâche a été fixée de créer un nouvel outil plus puissant, capable de couper des tenons immédiatement dans une pile d'ébauches pour accélérer le travail.

Pour résoudre ce problème, j'ai utilisé une scie circulaire fixe, pour laquelle j'ai réalisé appareil spécial. Je réalise les rainures avec un bloc de disques, et la précision du mouvement est assurée par une goupille, qui a un pas de filetage fixe. Je vais vous raconter comment j'ai fabriqué cet appareil.

Base tenonneuse

1. Un ancien servait de base à un dispositif de coupe à tenons. arrêt fait maison pour la scie.

2. Installé la butée sur les côtés rayonnages verticaux en mélèze, qui a été en outre renforcé pour plus de rigidité avec des doublures latérales. J'ai pré-pressé les roulements dans les crémaillères sous la goupille d'entraînement. J'ai utilisé un goujon avec un filetage M14 et un pas de 1,75 mm.

3. Je me déplace le long de l'épingle à cheveux en utilisant bloc de bois, dans lequel est caché un long écrou. L'utilisation d'un écrou plus court peut entraîner une inclinaison du bloc pendant le mouvement.

Conseil d'assistance

Les flans de boîte dans ma conception sont fixés avec des pinces au panneau de support. Pour qu'il dure plus longtemps et ne se froisse pas à cause des pinces, j'ai utilisé planche de terrasse en mélèze, qui a été nivelé sur une raboteuse.

Au début j'avais prévu de réaliser le support en une seule planche, mais cela nécessiterait une pince en bas et, de plus, le bord inférieur serait endommagé par la scie lors de la coupe des tenons. Si je surélevais le panneau de support au-dessus du niveau des tenons, il y aurait alors un problème d'écaillage des pièces, en particulier celles en contreplaqué. Par conséquent, j’ai fabriqué le panneau de support en deux parties.

4. La partie inférieure, la plus étroite et la plus courte de la planche de support, était fixée rigidement à la butée de la base de la tenonneuse, et la partie supérieure restait mobile. Il est déplacé à l'aide d'un bloc de bois muni d'un écrou et d'une goupille le long d'une rainure au bas de la planche de support.

5. En bas, j'ai installé une doublure anti-éclats remplaçable en MDF. J'ai installé une butée latérale sur la partie mobile de la planche support - strictement perpendiculaire à la fois à la planche et à la plaque de base. Ensuite, j'ai fixé un bloc au bord de la base comme fixation supplémentaire et j'ai fait une découpe dans la base pour laisser passer le disque.

6. Par sécurité, j'ai collé un bloc de protection dans la partie avant là où sort le disque. Il reste un espace sur les côtés de ce bloc où seront installées des poignées pour faciliter le déplacement du coupe-tenon le long des glissières de la table de scie.

7. Pour contrôler la position du disque, j'ai installé deux pointeurs. Le premier indique lorsque la planche de support est réglée sur la position « zéro », c'est-à-dire lorsque le disque est en contact étroit avec la butée latérale. La seconde permet de compter les révolutions lors de la rotation de l'épingle à cheveux. Comme deuxième compteur, j'ai utilisé un « tonneau » en bois, fixé rigidement à une épingle, sur lequel j'ai marqué des repères par incréments de 1/4 de tour.

8. Pour assurer un fonctionnement plus rapide, j'ai utilisé un « sandwich » de deux disques identiques et une entretoise entre eux. Il existe des kits spéciaux pour régler la largeur exacte de la rainure, mais ils sont chers et je n'en ai pas. Pour obtenir le joint de l'épaisseur requise, j'ai découpé une rondelle en duralumin d'une épaisseur légèrement inférieure à celle requise et je l'ai amenée à tailles requisesà l'aide d'un ruban adhésif en aluminium. Je tiens à souligner qu'il est préférable d'utiliser de nouveaux disques identiques. J'en avais un neuf, et le deuxième était déjà un peu usé, du coup, lors de la coupe, un petit décrochement apparaît à la base du tenon.

9. Après de nombreux tests et ajustements, j'ai obtenu un « sandwich » avec une largeur de coupe de 5,25 mm, ce qui correspond à 3 tours de goupille (1,75 mm x 3 = 5,25 mm). Cela a permis de réaliser des tenons de 5,25 mm de large en tournant la goupille de 6 tours complets entre les coupes. S'il était nécessaire de fabriquer des pointes plus grandes, le nombre de tours était augmenté proportionnellement.

10. La tenonneuse est prête à l'emploi.

Modification supplémentaire de la tenonneuse

À ce stade, la production du coupe-tenon aurait pu être achevée. Cependant, après une courte opération, plusieurs défauts ont été découverts dans son fonctionnement.

Premièrement, compter un grand nombre de tours n'est pas pratique - vous pouvez facilement vous perdre. Deuxièmement, si une rotation incomplète de la goupille était requise, le calcul devenait alors encore plus difficile et la précision diminuait. Troisièmement, puisque l'écart entre la goupille et le mobile conseil d'assistance ne permettait pas de tourner normalement la poignée, il fallait la déplacer le plus à droite possible, et cette longue partie de la goupille qui dépassait rendait l'appareil peu pratique.

Pour corriger ces défauts, j'ai décidé d'installer une « boîte de vitesses » sur un axe composé de deux engrenages situés perpendiculairement l'un à l'autre. La taille des engrenages a été choisie de telle sorte que pour un tour de l'engrenage d'entraînement, la goupille fasse 3 tours. L'option la plus abordable pour moi était de fabriquer les engrenages en bois, j'ai donc utilisé du contreplaqué de bouleau de 13 mm comme matériau.

11. J'ai obtenu les dessins des engrenages à l'aide du générateur d'engrenages de Matthias Wandel, que l'on peut trouver sur son site Internet. Ensuite, j'ai collé les impressions sur du contreplaqué et découpé les engrenages. scie à ruban.

12. Pour garantir un bon engrènement des engrenages, leurs dents ont été taillées à un angle de 11 degrés. De plus, différents côtés de la dent ont été coupés en conséquence avec une inclinaison dans des directions différentes. Ma scie à ruban ne permet à la table de s'incliner que dans un sens, je n'ai donc pas utilisé l'inclinaison de sa table, mais j'ai réalisé une base inclinée et je l'ai fixée à la table de scie avec une pince. J'ai d'abord coupé les côtés gauches des dents en les inclinant vers la droite, puis j'ai retourné le guide et j'ai coupé les côtés droits. J'ai connecté les deux coupes à la base avec une scie sauteuse à main.

13.Après cela, j'ai meulé chaque dent et percé le trou central.

14. L'équipement ne fonctionne que parties supérieures dents, donc je n'ai pas soigneusement traité leurs parties inférieures.

15. Installation de la « boîte de vitesses ». D'abord scie à métaux à main J'ai coupé une partie du poteau droit et j'ai essayé d'installer un écrou de meuble pour fixer le mécanisme d'entraînement. Mais cette option s’est avérée un échec. En raison du roulement installé dans la jambe de force, fixez fermement l'écrou vis longues cela n'a pas fonctionné et le gros levier du mécanisme d'entraînement a provoqué de violents coups. L'idée de simplement mettre un gros engrenage sur un boulon était également mauvaise : pour que l'engrenage tourne facilement, il fallait un petit jeu, ce qui provoquait également un faux-rond.

16. J'ai dû enfoncer un roulement dans l'engrenage et, au lieu d'un écrou de meuble, mettre une plaque métallique de 3 mm d'épaisseur avec des attaches qui dépassaient le roulement dans le rack. Pour compenser l'épaisseur de la plaque métallique, j'ai fait un évidement dans l'engrenage à l'intérieur.

17. J'ai installé une poignée sur le pignon d'entraînement et numéroté les dents pour plus de commodité (un tour d'une dent équivaut à 1/4 de tour de la goupille). En bas du stand j'ai fait un contre risque pour un positionnement précis. Après cela, j'ai scié un morceau supplémentaire du montant à droite et j'ai recouvert la structure de cire pour une meilleure glisse et une meilleure protection contre l'humidité et la saleté.

18. Tourner le pignon d'entraînement vers différentes quantités tr/min, j'obtiens des pointes d'épaisseurs différentes et je peux même les rendre inégales.

Vous pouvez établir et installer avec succès cette connexion éprouvée, quels que soient les outils dont vous disposez. Choisissez simplement l’une de ces méthodes éprouvées, en utilisant une variété d’outils, depuis les outils peu coûteux que vous avez probablement sous la main jusqu’aux machines spécialisées.

Commencez par les bases : règles de base pour les joints à douille mâle

Quelle que soit la manière dont vous formez vos tenons et douilles, ces conseils vous aideront à réaliser des joints solides et parfaitement ajustés pour tout projet.

• Des connexions correctes commencent toujours par des marquages ​​minutieux. Utilisez une règle et une équerre en acier éprouvées et marquez les lignes de marquage avec un crayon bien aiguisé, une raboteuse ou un couteau de marquage.
• Une règle simple et facile à retenir : lors du marquage d'une douille sur l'extrémité ou le bord, l'épaisseur de la pièce doit être divisée en trois parties égales. Les deux tiers extérieurs deviendront les parois du nid et le tiers médian devra être retiré. Donc, dans une planche de 18 mm d'épaisseur (photo ci-dessous) Un nid de 6 mm de large est réalisé au centre du bord de la pièce. Lors de l'utilisation d'un matériau d'une épaisseur supérieure à 18 mm, la largeur de la douille peut être supérieure à un tiers de l'épaisseur de la pièce, à condition que l'épaisseur des parois de la douille soit d'au moins 6 mm - cela est dû à considérations de force.

Faites d'abord les nids

Méthode n°1. Gabarit de perçage simple pour les connexions par chevilles

Les deux premières méthodes d’élimination des nids consistent à percer une série de trous qui se chevauchent et à retirer l’excédent de matériau entre eux. Les trous doivent être perpendiculaires au bord de la planche et les gabarits pour percer des trous pour les chevilles font un excellent travail dans cette tâche. Ils sont particulièrement pratiques lorsque vous travaillez avec des matériaux d'une épaisseur d'environ 18 mm, pour lesquels conviennent des bagues d'un diamètre commun de 6 mm, correspondant exactement à la largeur de la douille. (La plupart de ces outils ont des douilles pour percer des trous de 6, 8 et 10 mm de diamètre, et certains ont une douille pour des trous de 12 mm de diamètre.) Si le gabarit de perçage n'est pas livré avec un foret, achetez un foret à bois hélicoïdal avec un point central - cela coupera plus proprement et ne donnera pas de copeaux à la surface.

Pour limiter la profondeur du trou, fixez un anneau de verrouillage à la perceuse ou fabriquez un « drapeau » avec du ruban-cache.

En tenant le ciseau perpendiculairement au bord de la planche, coupez soigneusement les aspérités sur les côtés du nid. Si le ciseau est tranchant, vous n'aurez pas besoin de maillet.

Pour réaliser un nid, fixez le gabarit à la pièce en le positionnant au bord du nid marqué de manière à ce que le bord du trou touche juste les lignes de marquage marquant le bord et les parois du nid. Percez un trou en ayant préalablement réglé la profondeur de perçage requise. Faites de même de l'autre bord de la prise comme indiqué en haut à gauche. Réorganisez maintenant le gabarit et percez quelques trous supplémentaires entre les deux trous extérieurs. Après cela, percez le matériau entre eux en centrant le foret sur les ponts entre eux.

Après avoir retiré la majeure partie de l'excédent de matériau, nettoyez et nivelez les côtés de la douille avec un ciseau. Utilisez le ciseau le plus large que la taille de la douille le permet. Si vous préférez les douilles rectangulaires, coupez les coins avec un ciseau de la même largeur que la douille.

Méthode numéro 2. Le même principe, mais en utilisant une perceuse

Si vous possédez une perceuse à colonne, pour plus de productivité et de précision, utilisez-la à la place d'une perceuse électrique et d'un gabarit de perçage. Vous aurez besoin d'une butée (au moins sous la forme d'une planche plate fixée avec des pinces à la table de la machine) pour positionner la douille et garantir qu'elle est parallèle aux bords de la pièce. A l'aide d'une équerre, vérifiez que la table est perpendiculaire à la perceuse. Installez un foret hélicoïdal pointu ou un foret Forster dans le mandrin de la machine ; le point central de ces forets empêche le foret de quitter le point prévu. Ajustez la butée de profondeur de perçage en fonction de la profondeur de la douille.

Tout comme lors de l'utilisation d'un gabarit, percez d'abord des trous aux extrémités du futur nid. Percez ensuite une série de trous entre eux en laissant des ponts d'environ 3 mm de large. Une fois le perçage terminé, coupez les murs et les coins de la douille avec un ciseau.

Méthode numéro 3. Utilisation d'une toupie plongeante

Cette technique consiste à fraiser la douille avec une augmentation de profondeur de 6 mm à chaque passe. En plus de la défonceuse plongeante, vous aurez besoin d'une fraise bien aiguisée (nous recommandons une mèche en spirale avec une spirale ascendante), ainsi que d'une butée latérale ou d'un dispositif spécial qui maintient la défonceuse dans les lignes de marquage. Vous pouvez contrôler à l'œil nu les points de départ et d'arrivée du nid fraisé ou fixer des barres d'arrêt à la pièce qui limitent la course longitudinale de la toupie.

Un gabarit de fraisage de douilles fait maison ou fabriqué en usine comme celui présenté dans photo ci-dessus, sera un ajout polyvalent à tout atelier. La plaque supérieure en plexiglas transparent vous permet d'aligner facilement les lignes de centrage du luminaire avec les marquages ​​sur la pièce. La longueur et la largeur du trou de fente de l'appareil doivent être légèrement supérieures aux dimensions de la douille, en tenant compte de la différence de diamètres de la fraise et du manchon de copie se déplaçant dans le trou de fente. Les coûts supplémentaires liés à l'achat d'un appareil prêt à l'emploi sont compensés par son installation rapide et sa configuration flexible des tailles de nids. Des exemples de tels appareils sont le Mortise Pal et le Leigh Super FMT. Le Mortise Pal est doté d'une pince intégrée et est livré avec six modèles pour acheminer des douilles de différentes largeurs et longueurs (des modèles supplémentaires peuvent être achetés séparément). Le gabarit d'établi Leigh Super FMT (www.leighjigs.com) vous permet de fraiser à la fois la douille et le tenon en une seule configuration. Le kit comprend des guides et des fraises pour tenons et douilles de cinq différentes tailles. Des guides supplémentaires sont achetés séparément.

BORD DE LA COUVERTURE. Lors de l'usinage de pièces étroites, comme ce support, utilisez une pince pour maintenir une pièce de bois auxiliaire afin de stabiliser la toupie. FIN DE LA COUVERTURE. Un appareil simple crée une surface d'appui large et stable pour la toupie lors de la réalisation de trous aux extrémités des pièces.

Méthode numéro 4. Percer des trous carrés est facile

Bien entendu, d'un point de vue technique, une machine à rainurer n'effectue pas de perçage, mais de burinage. trous carrés. Une douille rectangulaire est creusée autour d'un trou rond simultanément au perçage de ce dernier, pour lequel une tarière spéciale est utilisée, située à l'intérieur d'un ciseau creux (photo plus douce gauche). Cette méthode d’échantillonnage des nids est la plus rapide, mais aussi la plus coûteuse. Les machines à sous de table couvrent presque tous vos besoins d'imbrication et coûtent environ 225-500 S, coût modèles de sol commence à partir de 900 $. (Gardez à l'esprit que certaines machines spécialisées ne sont pas livrées avec des fraises et des forets, qui coûtent entre 10 et 30 $ chacun, avec des jeux de quatre à partir de 40 $.)

Le foret a des rainures profondes qui éliminent rapidement les copeaux, et le ciseau carré externe forme des parois propres de la douille.

Le bras long d'une machine à rainurer crée la force nécessaire pour enfoncer la fraise dans la pièce.

Après avoir configuré machine à sous, vous pouvez choisir un tel nid en moins d'une minute.

C’est ainsi que fonctionne une machine à sous. Tout d’abord, installez un ciseau avec une perceuse dans la machine. Ajustez la butée de profondeur en fonction de la profondeur de la douille. Alignez le guide parallèlement au cutter afin que ce dernier se trouve exactement entre les lignes de marquage. Formez d'abord les extrémités du nid, puis retirez le matériau entre elles en faisant des trous qui se chevauchent. Si vous aimez cette méthode, mais n'êtes pas prêt à acheter machine spécialisée, pensez à acheter un accessoire de rainurage pour votre perceuse à colonne. De tels appareils sont relativement peu coûteux (65 à 125 dollars). L'accessoire est installé sur la plume de la machine (photo ci-dessous) et fonctionne exactement de la même manière qu'une machine à sous. Son inconvénient est que vous ne pouvez pas utiliser la machine pendant forage conventionnel jusqu'à ce que vous retiriez l'appareil.

En seulement 20 minutes, vous pouvez transformer une perceuse en machine à rainurer en installant un accessoire sur la plume.

Maintenant, fabriquez les pointes et installez-les sur les douilles.

Les tenons enfichables sont pratiques à utiliser avec des douilles fraisées. Sciez les tenons d'une longue pièce usinée à la section requise.

Selon la méthode choisie de sélection des douilles et les outils disponibles, vous pouvez réaliser des pointes aux extrémités des pièces, ou insérer des pointes (séparées) qui relient deux pièces aux douilles.

L'utilisation de tenons à insérer consiste à sélectionner des douilles dans les deux parties à assembler, dans lesquelles est inséré un tenon scié adapté aux deux douilles. (photo de droite). Au lieu d'acheter des ébauches pour tenons encastrés, vous pouvez les fabriquer vous-même à partir de chutes de bois dur (pour plus de sécurité, traitez des chutes d'au moins 305 mm de long). Affûtez simplement la pièce à une épaisseur qui garantit un ajustement serré du tenon dans la douille. Si les extrémités de la douille sont semi-circulaires, fraisez les arrondis correspondants sur les ébauches des tenons. Après cela, sciez les tenons de la longueur requise de la pièce.

Méthode n°1. Un disque rainuré vous aidera à gérer rapidement les pointes

Le disque à rainures empilable permet de couper des tenons de haute précision Et coûts minimes temps. Un réglage précis de l'épaisseur du disque n'est pas nécessaire car l'excès de matériau est éliminé en quelques passages. Pour couper les tenons selon cette méthode, utilisez deux disques extérieurs, entre lesquels installez trois disques broyeurs intermédiaires d'une épaisseur de 3,2 mm. Pour éviter l'écaillage à la sortie du disque de la pièce, fixez-le à une butée transversale (angulaire). machine à scier superposition de contreplaqué ou de MDF.

Après avoir installé le disque à mortaise dans la machine, ajustez son extension de manière à ce qu'il touche juste la ligne de marquage du tenon sur la pièce. A l'aide d'un morceau de matériau de même épaisseur que la pièce à usiner, effectuez un passage des deux côtés et vérifiez l'ajustement du tenon obtenu. Ajustez le décalage de la lame et effectuez à nouveau des passes de test. Le résultat devrait être un ajustement serré de la pointe dans la douille.

LE DISQUE GROOVE FORME SIMULTANÉMENT LES ÉPAULES ET LES JOUES DU TENON

Le disque à rainurer fonctionne rapidement et est facile à utiliser, mais laisse souvent des marques caractéristiques sous forme de rayures qui nécessitent un nettoyage supplémentaire.

Découpez d'abord à l'aide d'un disque rainuré les joues avant du tenon, puis les joues latérales. Le recouvrement élevé de la butée transversale fournira un support à la pièce lors de la découpe des joues latérales.

Installez maintenant la butée longitudinale (parallèle) de la machine pour qu'elle limite la longueur du tenon. Mesurez la distance entre la butée et les dents du disque extérieur les plus éloignées de la butée - cette distance détermine la ligne des épaulements du tenon. À condition que le guide parallèle soit parallèle à la lame de scie et aux rainures du guide transversal, un passage n'entraînera pas le pincement de la lame ni le rejet de la pièce. Avec ces réglages de machine, découpez les deux faces du tenon sur toutes les pièces. Ensuite, sans changer la position de la butée longitudinale, formez les joues latérales des tenons en ajustant en conséquence le déport du disque pour obtenir la largeur de tenon souhaitée. Après avoir fini de découper les tenons, enlevez les aspérités de leurs joues à l'aide d'un zenzubel ou d'une cale à poncer.

Méthode n°2. Avec un chariot à tenonner, les tenons seront plus lisses

Un chariot à tenons comme celui présenté dans photo de droite ci-dessous, coûte à peu près le même prix qu'un bon disque à mortaise (100-150 $), mais il offre une surface plus propre sur les joues du tenon. Définir le décalage lame de scie en fonction de la largeur des cintres. Ensuite, tout en poussant la pièce avec le guide transversal, formez les quatre épaulements du tenon comme indiqué dans photo de gauche ci-dessous. Si nécessaire, lors de la découpe des épaulements des bords (côtés), ajustez le décalage du disque. Le préformage des cintres garantit qu'ils sont propres et nets.

Réalisez d’abord les coupes qui forment les épaulements du tenon. Alimentez la pièce à l'aide d'un guide angulaire (croisé), en utilisant le guide longitudinal comme limiteur de longueur de tenon.

Réglez le chariot à tenon de manière à ce qu'après avoir scié la joue du tenon, la garniture tombe librement sur le côté et ne soit pas pincée entre le disque et le chariot.

Pour couper des joues, fixez simplement la pièce debout à l'extrémité dans le chariot, ajustez le chariot en alignant la ligne de marquage avec le bord de la lame de scie, ajustez le porte-à-faux de la lame et effectuez la coupe. Retournez la pièce et limez la joue opposée du tenon. Un tenon ainsi découpé sera situé exactement au centre (si le tenon doit être décalé d'un côté de la pièce, il devra être coupé en deux différentes installations). Les chariots à tenonner permettent de former des tenons non seulement à angle droit, mais leur butée arrière peut être inclinée. Si vous souhaitez économiser de l'argent, fabriquez vous-même un chariot à tenonner.

Méthode numéro 3. Tenons sur une scie à ruban - rugueux et rapide

L'installation d'une scie à ruban pour la coupe de tenons est aussi simple que l'installation d'une scie à refendre ordinaire. Préformer les épaulements du tenon sur scie circulaire, comme décrit dans la « Méthode n°2 ». Ensuite, réglez le guide parallèle de la scie à ruban de manière à ce que l'épaisseur du tenon à couper soit supérieure d'environ 0,8 mm à celle requise et effectuez la coupe. (photo ci-dessous).

Lors de la formation des joues des tenons, avancez lentement la planche afin que la lame de scie ne se plie pas et n'entraîne pas de tenons tordus. Veillez à arrêter d'avancer la pièce après la chute de la coupe pour éviter de scier accidentellement à travers les épaulements du tenon. Les joues coupées à la scie à ruban seront légèrement rugueuses. Pour une meilleure adhérence de la colle, lissez-les à l'aide d'un bloc de ponçage ou d'une ponceuse.

Méthode numéro 4. Pourquoi scier si vous avez une table de fraisage ?

Vous pouvez fraiser des tenons lisses et soignés table de fraisageà l'aide d'une seule fraise, butées transversales et longitudinales. Tout d'abord, insérez une mèche droite du plus grand diamètre disponible dans la pince de toupie et ajustez son décalage le long des lignes de marquage des tenons. Réglez le guide parallèle de la table de toupie de manière à limiter la longueur du tenon. Dans ce cas, il doit être installé parallèlement à la rainure de la butée transversale (angulaire) - cela garantit que les épaulements du tenon seront perpendiculaires aux bords de la pièce.

L'espace entre les butées longitudinales permet d'éliminer les copeaux avec un aspirateur.

Une fois la configuration terminée, commencez le routage en effectuant d'abord un passage le long de l'extrémité. Effectuez systématiquement une passe après l'autre jusqu'à ce que l'extrémité de la pièce glisse le long de la butée longitudinale. (Si vous formez d'abord l'épaulement du tenon, il existe un risque que lors des passes ultérieures, la pièce à usiner soit arrachée de vos mains.)

Accessoires pour défonceuse manuelle

Gabarit pour réaliser des rainures et des tenons

À l’aide d’une défonceuse manuelle, vous pouvez réaliser des rainures et des tenons idéaux pour relier les côtés des boîtes et des cercueils. Pour ce faire, nous vous recommandons de réaliser un dispositif simple pour la table de fraisage.

L'avantage d'utiliser une table à toupie est qu'une fraise droite réalise un tenon (rainure) parfait avec des côtés lisses et un fond plat (contrairement à une scie circulaire) et de plus, la fraise est de taille unique, ce qui réduit le nombre de réglages de hauteur. et la largeur du tenon (rainure). Tout ce dont vous avez besoin pour réaliser des joints à tenons sur une table de toupie est un simple gabarit, présenté sur la photo ci-dessous, et suivez étape par étape nos recommandations décrites dans cet article.

Conducteur

Le gabarit se compose de trois parties, la base du coulisseau mobile, les butées principales et réglables.

GLISSIÈRE MOBILE. Les toboggans ont une base en panneaux durs ou en bois dense, d'une épaisseur de 1/4 ?, comme le montre la photo ci-dessus. Guide fixe fixe avec deux fentes uniformément espacées et un guide réglable qui vous permet de changer la taille entre le coupeur et le guide.

GUIDE. La taille du guide est égale à la taille de la fraise qui servira à réaliser les tenons (rainures) du produit. Par exemple, si la taille de la fraise est de 12 mm, le guide doit alors avoir un carré de 12 mm.

Note: Chaque taille nécessite son propre guide et donc le coulisseau possède une butée réglable.

FENTES. Vous permet de faire des ajustements mineurs lors de la configuration du luminaire. Pour ce faire, vous devez réaliser deux fentes dans la butée principale le long du diamètre des boulons ; elles maintiennent la butée réglable dans la position souhaitée.

Le réglage et le réglage fin du coulisseau s'effectue de la manière suivante :

La première chose à faire lors de la configuration de l'appareil est de le soulever un peu plus haut que le coulisseau et d'ajuster le cutter à la hauteur souhaitée. Ajustez ensuite la butée de la table de toupie de manière à ce que la tige de la fraise s'insère dans l'espace entre la mèche de toupie et le guide ( étape 1). Ensuite, pour empêcher l'appareil de bouger pendant la coupe, fixez la règle avec des pinces sur la table, maintenez le parallélisme entre le support principal de la table et la règle ( étape 2). Installez un bloc d'arrêt sur la butée principale de la table de fraisage qui limite le mouvement linéaire du coulisseau ( étape 3). Ajustons maintenant les dimensions du tenon (rainure) à l'aide d'une butée réglable. Réglez la distance entre le guide et le couteau. Une fois les réglages effectués, effectuez une série de tests et vérifiez les connexions des côtés du boîtier.

Note: Pour réaliser des joints parfaits, l'épaisseur de la pièce doit correspondre au diamètre de la fraise, des conseils de dépannage sont donnés dans les images ci-dessous.

Accent. Placez une butée sur la table de toupie afin que l'espace entre la fraise et le guide corresponde à la taille de la tige de la fraise.

Souhait. Pour garantir des coupes précises, fixez la règle à la table avec des pinces, parallèlement au support principal de la table.

Arrêter le blocage. Positionnez le bloc d'arrêt sur le guide pour empêcher la fraise d'atteindre le guide principal de la glissière.

DÉPANNAGE LORS DE LA CONNEXION DE GROOTS ET TENKS

Bonne connexion. L'ajustement parfait dans le joint ne présente aucun espace et les tenons affleurent les côtés.

Pointes courtes. DANS dans ce cas Les tenons sont trop courts, le problème est que la fraise est placée trop bas sur la table de toupie.

Longues épines. Les tenons sont situés à l'extérieur de la jonction des côtés, cela est dû au fait que la fraise est placée trop haut sur la table de toupie.

Lacunes dans les rainures. Les espaces dans les fentes sont dus au fait que le guide est trop proche de la fraise.

Petites rainures. Si les tenons ne rentrent pas dans les rainures, c'est que le guide est installé trop loin de la fraise.

Côtés décalés. Un mauvais alignement peut être causé par une mauvaise installation de la pièce à usiner, du guide ou des butées.

SÉQUENCE DE CONNEXIONS DE FABRICATION

Lors du réglage de la distance entre les tenons (rainures), la tige de la fraise constitue un modèle pratique pour régler initialement la distance entre le guide et la fraise.

Premier et Dernier. Commencez par le premier et le dernier tenon (rainure) du panneau. Lors de la découpe d'un tenon (rainure), assurez-vous que la pièce est bien ajustée au guide et au coulisseau.

Guide et pièce à usiner. Pour réaliser le tenon (rainure) suivant, soulevez simplement la pièce, installez le tenon (rainure) fini sur le guide et effectuez une autre passe. Répétez cette opération jusqu'à ce que vous ayez réalisé tous les tenons (rainures) sur le produit.

Panneaux avant. Continuez à réaliser le tenon (rainure) sur l'extrémité opposée de la pièce de la manière décrite précédemment. Une fois les travaux terminés, nous passons à la réalisation des panneaux latéraux.

Accueil, barre latérale. L'étape suivante consiste à réaliser un tenon (rainure) dans les panneaux latéraux adjacents. La différence est qu'en utilisant le panneau avant (ou arrière) comme référence, vous déplacez l'emplacement du tenon (rainure). Pour cela, installez la dernière rainure (tenon) de la façade dans le guide, installez le panneau latéral à proximité de la façade et effectuez le premier passage.

Fin, barre latérale. Après avoir réalisé le premier tenon (rainure), mettez de côté le panneau avant (ou arrière). Réalisez maintenant les tenons (rainures) restants comme vous l'avez fait auparavant. Après avoir réalisé les tenons (rainures) d'un côté, retournez la pièce et répétez toutes les opérations décrites ci-dessus.

Fond de la boîte. Si vous ajoutez un fond à une boîte, vous devrez faire des rainures dans chaque panneau. Après avoir assemblé la boîte (boîte), vous devez couper la butée inférieure à la taille de la boîte (boîte) et insérer la butée inférieure en place. Une fois la colle sèche, poncez les joints avec du papier de verre fin.

Traîneau pour fabriquer des tenons

Quand vous avez besoin d'un tenon fabriqué routeur manuel avec des épaules claires et droites et des joues absolument lisses, réalisez alors une simple table de fraisage pour votre toupie et un simple appareil pour fraiser les tenons - traîneau.

Diapositives de guidage simples

Il existe plusieurs façons de réaliser des tenons - toupie, machine à tenonner, accessoires pour table de scie circulaire ou même à ruban. Mais lorsque vous avez besoin de tenons avec des épaulements et des joues absolument parfaits, cela ne peut généralement être fait que sur une table de fraisage. De tels résultats ne peuvent être comparés à aucune autre méthode de fabrication. Contrairement à une lame de scie, seule une rotation rapide de la fraise permet de créer une surface parfaitement lisse de la joue du tenon et une ligne régulière au niveau de l'épaulement. Par conséquent, lorsqu'il y a un choix sur quelle machine réaliser un tenon, alors un tenon réalisé sur une table de fraisage peut être meilleur choix. Un autre avantage est que dans de nombreux cas, l'installation et la configuration de l'équipement d'une fraiseuse sont plus rapides, et parfois un peu plus pratiques, que l'installation d'un chariot de table. scie circulaire. Lors de la fabrication d'un tenon à l'aide d'une défonceuse manuelle, vous n'avez pas besoin d'un dispositif de coupe de tenon spécial et complexe. Après avoir installé la mèche de toupie droite sur la table de toupie et réglé sa hauteur, vous êtes prêt à commencer à fabriquer le tenon.

Fabriquer un tenon à l'aide d'une défonceuse manuelle

Les réglages pour réaliser un tenon sur une défonceuse manuelle ne nécessitent pas beaucoup de temps.

Premier pas réglages, régler la fraise et la hauteur de son immersion dans la pièce. Un grand diamètre de coupe rendra le travail plus rapide, mais quand grande profondeur immersion, un cutter de plus petit diamètre fonctionne mieux. Fondamentalement, des fraises de deux diamètres sont utilisées dans le travail : 25 mm et 12 mm.

La forme de la fraise utilisée pour fabriquer les tenons est montrée sur la photo ; une telle fraise crée des tenons idéaux.

Deuxième étape en réalisant un tenon sur une défonceuse manuelle, en mettant en place la table de fraisage, en mettant la butée à distance égal à la longueurépine. La butée doit fournir une surface lisse au tenon et un bord uniforme sur tout l'épaulement. La butée ainsi que le dispositif d'immersion de la fraise sur la défonceuse fonctionnent bien.

Troisième étape, nécessaire moyen efficace pour maintenir fermement la pièce contre le guide. Au lieu d'utiliser un gabarit de coupe transversale, je suggère d'utiliser diapositives de guidage simples, qui glissent le long de la butée (montrée sur la photo).

Ce gabarit de routage vous donne beaucoup plus de contrôle et garantit que les pièces auront toujours leurs côtés perpendiculaires à la clôture.

Le fraisage des tenons commence par un réglage préalable de la hauteur et de la position de la butée. La hauteur de la fraise est réglée légèrement en dessous des repères du futur tenon et la butée n'est pas non plus réglée sur toute la longueur du tenon. N'essayez pas d'atteindre les paramètres de base du premier coup. L'idée est de laisser un peu d'espace, ce qui vous aidera ensuite à accéder aux réglages finaux.

Une fois le routage vers les paramètres initiaux terminé, l'étape suivante se concentre sur le réglage de la hauteur finale de la fraise. Avec la mèche relevée, fraisez les pointes du tenon des deux côtés. Vérifiez l'ajustement du tenon dans la rainure, puis ajustez la hauteur de coupe souhaitée. Puisque vous enlevez du bois des deux côtés du tenon, revérifiez l’ajustement du tenon et réajustez la hauteur de la fraise. Une fois la hauteur et l’épaisseur finales du tenon déterminées, l’enlèvement du bois peut commencer vers la ligne d’épaulement. La meilleure façon Pour rendre parfait un tenon sur une toupie manuelle, effectuez le travail en quelques passes faciles. Retournez ensuite la pièce et répétez le processus sur la joue opposée. Lors des coupes, maintenez fermement la pièce contre la table et le traîneau. Un serrage serré de la pièce vous aidera à obtenir un tenon parfaitement lisse et à éviter les distorsions.

Le fraisage de la longueur exacte du tenon se termine par la réalisation d'une ligne droite au niveau de l'épaulement, et pour cela il vous faut réglage fin arrêt Ce réglage garantit que le fraisage final de l'épaulement se fera sur toutes les parties du tenon de manière très facile et simple. La pose initiale de la clôture laisse généralement une petite quantité de bois avant la marque principale. Et, comme pour le réglage de la hauteur de la fraise, pour se rapprocher du repère principal de l'épaulement, il faut procéder à des réglages fins de la butée et vérifier l'ajustement du tenon après chaque coupe.

Une avance lente aidera à éviter un désalignement au bord de fuite. Mais une vitesse d'avance lente peut faire brûler le bois dans le cintre. Bonne pratique Lors de l'étape finale de fabrication du tenon, effectuez deux passes à l'aide d'une défonceuse manuelle : une pour éliminer les résidus restants et la seconde, une finition rapide. Pour fraiser le tenon sur les côtés courts de la pièce, suivez la même procédure que pour le fraisage des joues, en partant du bord du tenon jusqu'à l'épaulement. Exercez une légère pression sur la pièce à travailler et contre le guide pour effectuer la coupe finale de l'épaulement.

Dispositif pour fabriquer des pointes

Les pointes constituent la partie la plus importante de la connexion. Les tenons sont créés en retirant le bois d'un ou deux bords de la latte. Dans la plupart des cas, une connexion à rainure et languette est l'un des meilleures connexions. Vous trouverez ci-dessous la séquence de fabrication des tenons sur une toupie. Il convient de noter que dans une telle connexion, un tenon est d'abord réalisé, et en fonction de la taille du tenon fini, une rainure est réalisée puis la rainure est ajustée pour s'adapter au tenon. Le premier domaine dans lequel l'action doit être dirigée, la production de lattes avec l'épaisseur et la largeur finales exactes, est calculé longueur totale lattes, coupez les lattes à la même longueur, en vous assurant que les bords sont précis et ont un angle de 90°. Considérez la direction des fibres sur le rail ; les fibres dirigées en continu autour du cadre sont magnifiques. Pour ce faire, coupez les morceaux un par un et marquez chaque morceau dans un ordre séquentiel.

Mise en place du fabricant de montants

Fixez la base auxiliaire sur laquelle est installée la toupie, en positionnant la toupie horizontalement par rapport à la table de toupie et serrez les deux écrous de fixation de la base horizontale.

Ajustez la hauteur du coupeur à l'aide de la base avec la toupie. Desserrez les pinces et soulevez légèrement la base jusqu'à ce que le couteau soit plus haut que la table, fixez la base.

Réglez la longueur du tenon. Le dispositif d'immersion ou profondeur de coupe avec une fraise sur une fraiseuse se charge de régler la longueur du tenon ; immerger la fraise jusqu'à ce qu'elle touche l'épaulement du tenon ; Fixez la position de la fraise au routeur. (Voir photo).

Ainsi, au fur et à mesure que vous enlevez du bois sur chacun des quatre côtés du liteau, la base pour former un tenon précis réside dans les dimensions sur les bords du liteau ; seules les dimensions les plus proches de celles souhaitées donneront un bon résultat. Toute erreur de réglage de la hauteur de coupe est multipliée par deux. Si vous réglez la fraise juste un peu plus haut, vos tenons seront trop mince, si ci-dessous - épais. La meilleure façon d'obtenir la hauteur souhaitée est de fraiser séquentiellement et de reconfigurer la hauteur de coupe pour chaque tenon.

La longueur de la fraise est égale à la longueur du tenon. Utilisez un gabarit pour définir la profondeur et la longueur du tenon coupé avec la fraise.

Réglage de la hauteur. Après avoir installé le gabarit, réglez la hauteur de la fraise, qui est égale à la hauteur de l'épaulement du tenon.

Première épaule. Maintenez le bord fin de la latte à la verticale et poussez la glissière pour fraiser le premier épaulement.

Deuxième épaule. Faites pivoter la bande de 90° et fraisez la face avant.

Troisième et quatrième épaule. Après avoir fraisé le deuxième épaulement, terminez le fraisage des tenons sur les deux côtés restants de la pièce.

La pointe s'enfonça plus bas. L'épaule inférieure du tenon a été coupée beaucoup plus et l'épaule supérieure a été moins coupée, de sorte que la pièce s'est retrouvée en dessous du bord de la jambe.

Le pic s’est avéré plus élevé. L'épaule inférieure est trop peu taillée et l'épaule supérieure trop, ce qui fait que la pièce est plus haute que la jambe.

Toutes les coupes sont faites correctement. Les épaules sont fraisées au même niveau et touchent la jambe dans le même plan.

Nous testons les goujons fabriqués et vérifions l'ajustement.

Il est important que le tenon s'insère bien dans la rainure. Les tenons bien faits glissent en douceur et s'insèrent dans la rainure sans se boucher, et ne tordent pas le rail dans des directions différentes. Une fois le tenon entièrement inséré, inspectez le joint pour garantir un ajustement parfait. En poussant le tenon vers le bas, vers le haut et dans différentes directions dans la rainure, assurez-vous encore une fois qu'il ne bouge pas et qu'il est bien en place.

Le deuxième point important lors du montage est de s’assurer que le support de cale s’adapte parfaitement à la jambe. Essentiellement, les cintres ne doivent pas être coupés droits, trop profonds ou en contre-dépouille. Dans tous les cas, la dernière étape consiste toujours à tester l’ajustement du tenon dans la rainure et à ajuster le joint avec un ciseau.

Assurez-vous que la longueur du tenon correspond à la profondeur de la rainure. Le tenon ne doit pas être plus long que la rainure. En fait, idéalement, il pourrait être un peu plus court, laissant ainsi la place à un excès de colle lors de l'assemblage (Voir photo).

Les tenons bien ajustés doivent être bien ajustés, la colle servant de lubrifiant lors de l'assemblage mais pas de remplissage d'espace.

Les tenons réalisés ont des bords carrés ; ils sont arrondis au ciseau pour que les bords du tenon soient ovales et s'insèrent bien dans la rainure.

Les cartes ajustent la hauteur. Utilisez des cartes à jouer pour vous aider à régler la hauteur du fraisage du tenon.

Lorsque vous fabriquez des tenons sur une toupie, vous êtes susceptible de rencontrer cinq situations. Lors du réglage du routeur, procédez à partir des paramètres, en fonction de la situation spécifique.

Si les épines sont trop fines, cela signifie que la base du routeur est surélevée très haut au-dessus de la table. Ne reconfigurez pas et ne réalisez pas un tenon ; la rainure d'un tel tenon sera individuelle. Desserrez ensuite les boutons de verrouillage et réduisez un peu, très peu la hauteur.

Si les pointes sont trop épaisses, cela signifie que la profondeur d'immersion de la fraise est trop faible. Mesurez l'épaisseur du tenon et de la mortaise à l'aide d'un pied à coulisse. Soustrayez l'épaisseur de la rainure de l'épaisseur du tenon, divisez le résultat par 10 et arrondissez à l'entier le plus proche. Calculer la quantité jouer aux cartes représentant ce numéro, plus une carte supplémentaire. Desserrez le bouton de verrouillage et positionnez les cartes sous la pince comme indiqué sur la photo ci-dessus. Serrez la poignée.

Si le bord de la pièce est plus bas que le bord de la jambe, inspectez soigneusement le tenon assemblé à sec et déterminez quel côté doit être relevé ou abaissé par fraisage. Une autre option consiste à réduire la largeur du tenon à l'aide d'une scie à ruban ou d'une scie à métaux. En règle générale, le haut du tenon est rogné.

Si le bord de la pièce est plus haut que le bord du pied, inspectez soigneusement le tenon assemblé à sec et déterminez quel côté doit être relevé ou abaissé par fraisage. Une autre option consiste à réduire la largeur du tenon à l'aide d'une scie à ruban ou d'une scie à métaux. En règle générale, le bas du tenon est rogné.

Si la pointe est trop longue, n'ajustez pas la longueur du tenon sur la machine ni la profondeur de la fraise à défoncer, car ces actions modifieraient les dimensions entre les pattes. Une autre option consiste à réduire soigneusement la longueur du tenon à l'aide d'une scie à ruban, d'un burin ou d'une scie à métaux.

Dispositif pour réaliser des assemblages à tenons droits et queue d'aronde

Appareils à tenonner utilisé pour fraiser le profil des tenons. La fabrication de ces derniers nécessite une grande précision, quasiment impossible à réaliser manuellement. Les gabarits de tenonnage vous permettent de profiler rapidement et facilement même des joints complexes tels que des queues d'aronde.

Tenons

La figure ci-dessous montre dessin industriel dispositif de tenonnage permettant de réaliser trois types d'assemblages - queue d'aronde (version borgne et traversante) et assemblage traversant avec tenon droit. Les deux pièces d'accouplement sont installées dans le luminaire avec un certain décalage l'une par rapport à l'autre, contrôlé par des broches 1 Et 2 , puis ils sont traités. La trajectoire exacte de la fraise est déterminée par la forme de la rainure du gabarit et par l'anneau de copie de la toupie, qui glisse le long du bord du gabarit, répétant sa forme.

Fraiseuse à tenons

Tenons de fraisage

Tenons de fraisage

Tenons de fraisage

Dispositif pour réaliser des tenons rapportés

Les tenons et rainures de menuiserie constituent la base des liaisons. Si vous souhaitez trouver une alternative à ce type de connexion, vous pouvez envisager une connexion à tenon, qui utilise une approche de fabrication légèrement différente. Voici comment procéder. Manière traditionnelle avec une mortaise et un tenon peut être remplacé d'une manière telle qu'un tenon à mortaise. L'essentiel est qu'au lieu d'une rainure dans une partie et d'un tenon conjugué dans l'autre partie, il y a des rainures en deux parties, et le tenon d'insertion est un bloc de bois traité séparément en conséquence (voir photo).

Cette différence de connexion offre plusieurs avantages. D'une part, cette méthode simplifie le travail avec des pièces en termes de dimensions. De plus, une telle connexion sera toujours plus précise. Un tenon à mortaise traditionnel nécessite des opérations distinctes et divers dispositifs dans sa fabrication. La méthode de connexion proposée propose de réaliser toutes les rainures et le tenon d'insert en utilisant les mêmes réglages. Au lieu de faire toutes les rainures perceuse puis on les nettoiera avec un burin ; on utilisera une fraiseuse commandée à l'aide d'un appareil simple.

Marquage des lattes pour le tenon d'insertion

Pour garantir que les rainures appariées dans les lattes sont placées avec précision, l'étape la plus importante consiste à trouver la ligne médiane de la largeur des lattes transversales et longitudinales. Vous pouvez retrouver une telle ligne sur chaque latte à l'aide d'une règle métallique et la marquer avec un crayon (étape 1).

Ensuite, vous devez transférer les lignes centrales vers chaque connexion appariée. Enfin, transférez-les aux extrémités des lattes (étape 2).

Cette ligne centrale sera ensuite alignée avec la ligne centrale du gabarit de toupie pour garantir un ajustement précis afin de produire des rainures identiques (étape 3).

Pour assurer un alignement précis des rainures des pièces, l’étape la plus importante consiste à trouver la ligne médiane de la largeur du rail. Cela peut être facilement fait sur le rail longitudinal à l'aide d'une règle métallique.

Enfin, nous transférons la ligne médiane sur les bords des lignes connectées. Ces lignes seront utilisées pour positionner le luminaire du routeur.

Réaliser des rainures à l'aide d'un tenon

Désormais, aux emplacements des rainures, la toupie effectuera le travail de création de rainures pour le tenon d'insertion. Mais pour ce faire, vous devez créer une base stable pour empêcher la toupie de basculer et pour guider la fraise pendant la coupe avec un trou au centre. Il s’agit d’un appareil en forme de T qui remplit ces deux fonctions. Cet appareil est assez simple à réaliser. Il comporte une base avec un trou au centre pour la fraise et le manchon suiveur, ainsi qu'un bloc de serrage utilisé pour fixer le dispositif à la pièce. Facteur clé dans l'outil pour réaliser des tenons encastrés, la bonne taille du trou dans l'embase. Vous devez tenir compte non seulement de la taille du foret que vous utilisez, mais également de la taille de la douille de guidage qui entoure le trou. La figure ci-dessous montre comment déterminer la taille de la fenêtre en fonction de la taille du manchon utilisé. De plus, il existe une autre condition : le bloc de serrage est positionné de manière à ce que le centre du trou coïncide avec le centre de chaque partie de la pièce. Enfin, marquez une ligne centrale dans le trou du gabarit, ce qui vous aidera facilement à aligner la pièce avec le gabarit avant d'acheminer la fente.

Une fois le fabricant de tenons assemblé, le routage des mortaises est une tâche assez simple. Après avoir aligné les lignes centrales, fixez le luminaire sur la pièce (étape 4).

En immergeant le cutter de plus en plus profondément, réalisez une rainure. Après avoir réalisé la rainure, vous pouvez répéter le processus de fabrication sur d'autres parties du produit (étape 6).

Tout d’abord, alignez la marque centrale du trou de base avec la ligne centrale du rail longitudinal. Utilisez ensuite une pince pour appuyer fermement le luminaire sur le rail.

Fraiseuse, équipé d'une fraise en spirale et d'une douille de guidage, aidera à réaliser la rainure en effectuant une série de passes avec la fraise non immergée profondément.

Des actions identiques sont réalisées sur les bords des lattes d'extrémité pour fraiser la rainure. Alignez les marques comme avant et fixez le luminaire au rail. Fraisez ensuite la rainure sur toute la profondeur.

Comment faire un tenon

Une fois que toutes les rainures sont prêtes, vous pouvez vous concentrer sur la réalisation des tenons. Il faut préparer lattes en bois selon la taille des rainures. Leur création nécessite plusieurs étapes, que nous allons maintenant considérer. L'aspect le plus important du tenon est son épaisseur, qui correspond à la largeur de la mortaise.

Avant chaque découpe ou rabotage d'un tenon, vérifier son ajustement dans la rainure. De cette façon, vous pouvez obtenir une bonne connexion. Une fois que vous avez atteint l’épaisseur de tenon souhaitée, l’étape suivante consiste à ajuster la largeur du tenon. Tu n'as pas besoin de faire grand chose connexion étroite. Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, cela vous donne un espace supplémentaire dans le joint pour que la colle agisse. Il vous donne également la possibilité d'ajuster la connexion pour un alignement parfait lorsque vous assemblez le produit final. Créer des rainures avec une fraiseuse supprime certainement le travail du ciseau pour réaliser la rainure. Mais le couteau dans la rainure crée des bords ovales.

Lors de la formation d'un tenon rapporté, il est nécessaire de réaliser des ovales le long des bords du tenon afin qu'il s'insère librement dans la rainure. Ceci est réalisé avec une fraise ovale sur une table de toupie. Après avoir fraisé les quatre côtés du tenon, vérifier son ajustement dans la rainure et procéder si nécessaire aux réglages nécessaires. Il ne reste plus qu'à couper les tenons à longueur avec une scie à onglet.

Un tenon à mortaise est bien sûr légèrement différent d'un tenon à mortaise, mais il présente également de nombreux avantages, notamment dans les projets avec un grand nombre les rainures éliminent un certain nombre d'opérations associées au montage des joints.

Dispositif pour réaliser des tenons ronds

Les tenons ronds sont généralement fabriqués sur un tour. Mais si tu n'as pas tour... La photo montre un appareil simple pour réaliser des tenons ronds à l'aide d'une défonceuse manuelle.

Il n'est pas difficile de le réaliser à partir d'un flan en forme de U, qui est fixé à un dispositif de découpe. Le dispositif en forme de U se compose d'une partie arrière et de deux blocs de support. Les blocs de support sont percés de grands trous pour faciliter l'usinage de la pièce avec une toupie droite. Le gabarit fonctionne mieux si les trous mesurent environ 1/32 de pouce.

Mise en place du luminaire

Pour installer l'appareil, insérez une pièce à usiner dans les trous des blocs de support. Ensuite, déterminez la longueur du tenon et installez le guide derrière la fraise (Fig. B).

Réaliser un tenon rond

Comment utiliser l'appareil pour réaliser un tenon, voir en détail sur la Fig. A. Soulevez la pièce légèrement au-dessus de la fraise et effectuez de petits mouvements circulaires avec la pièce pour former un tenon. Faites ensuite pivoter la pièce dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et déplacez-la d'avant en arrière jusqu'à ce que le tenon soit complètement formé. Relevez un peu la fraise et répétez l'opération jusqu'à obtenir le tenon du diamètre souhaité.

Dispositif pour réaliser des tenons sur des pièces longues

Dans la plupart des cas, les tenons sont réalisés sur une table de fraisage. Mais il y a des moments où ce n'est pas le plus meilleure option. Il est difficile de former un tenon sur une fraise ou table circulaire, lorsque la longueur de la pièce peut être comprise entre 1,5 et 3,0 m. coupe précise Il est difficile de maintenir une longue pièce dans la position souhaitée et toutes les tentatives se soldent généralement par un échec. Ainsi, lorsque vous aurez besoin de couper un tenon sur une pièce longue, l'appareil présenté sur la photo ci-dessus vous aidera.

FABRICATION DE L'APPAREIL

Il s'agit d'une simple butée en contreplaqué. Le gabarit est assemblé séparément pour chaque pièce afin de rendre le fraisage des tenons plus précis.

Détermination des dimensions de l'appareil. Il y a des points auxquels vous devez faire attention lors de la fabrication d'un appareil. Le facteur clé est la longueur du tenon, sur cet appareil elle est déterminée par la distance entre le bloc d'arrêt et la butée.

Accent. Mesurez du bord extérieur de la fraise jusqu'au bord de la base de la toupie, puis ajoutez la longueur du tenon. Ce sera l'épaule du tenon.

UTILISATION DE L'APPAREIL

Une fois l’appareil prêt, la réalisation du tenon n’est pas difficile. Fixez l'appareil à l'emplacement du tenon, comme indiqué sur la photo ci-dessous. Installez la toupie et vérifiez les dimensions du futur tenon avant de commencer le fraisage. Les meilleurs résultats sont obtenus avec un coupe-spirale ; il coupe les cintres proprement sur un tenon sans les écailler.