Lors de la conception et de la construction d’une maison, il est important de prendre en compte les caractéristiques du sol. Cela s'applique à la fois à leur composition, à leur capacité portante et à la présence d'eaux souterraines et de surface. Un sol humide est plus susceptible au soulèvement, ce qui entraîne une déformation des fondations. En plus des eaux souterraines directes qui atteignent les fondations depuis les profondeurs du sol, l'humidité de surface qui pénètre dans le sol depuis l'atmosphère affecte également négativement les structures.

Systèmes d'évacuation des eaux

Le problème des niveaux d’eau élevés dans la région doit être abordé de manière globale. Pour commencer, il est important de réaliser des études géologiques pour déterminer le niveau de la nappe phréatique et sa présence dans le sol. Pour ce faire, disposez un certain nombre de fosses dans chacune desquelles le niveau d'humidité accumulée est mesuré. Ces données seront nécessaires à l'avenir pour la conception et le drainage.

De manière générale, deux types de drainage sont aménagés sur le chantier :

• surface, qui est un collecteur d'eaux pluviales ;
• profond - pour réduire le niveau de la nappe phréatique.

Le drainage de surface est un système d'éléments à travers lesquels l'eau atmosphérique est collectée dans des plateaux et des fossés spéciaux et évacuée vers les réservoirs, le réseau les plus proches. égout pluvial ou dans le sol. L'eau est collectée sur les toits via les gouttières et à la surface du sol lui-même.

Le drainage profond est également appelé système de drainage du site. Ils sont situés sous la surface du sol et constituent un système de canalisations dont l'eau est également évacuée à l'extérieur du territoire. Le drainage des sols argileux est particulièrement important car ce sol est incapable d’absorber l’eau.

Caractéristiques des sols argileux

Avec un sol bien structuré, l’eau qui apparaît en excès est elle-même drainée de la surface et de l’épaisseur du support. Dans le cas contraire, des mesures spéciales sont nécessaires. Les fondations en terre cuite sont dangereuses car eaux de surface incapable de les absorber. Dans certains cas, cela conduit à des zones marécageuses. Cela rend difficile son utilisation à des fins agricoles et entraîne également la menace constante que les sous-sols soient mouillés et que les fondations s'effondrent.

Des exigences particulières en matière de drainage doivent être établies dans les cas suivants :

• Pour sols argileux lourds. Ces terres sont sujettes à l’engorgement pendant de longues périodes. Ceci est particulièrement dangereux dans les régions où les précipitations sont prolongées.
• Sols de structure moyenne dans les régions à forte pluviométrie. Il s’agit d’argiles et de loams légers, généralement capables d’absorber une certaine humidité.

Comment bien réaliser un drainage dans une zone argileuse et quels matériaux sont utilisés pour cela ? Examinons cette question plus en détail.

Matériels

Quels matériaux sont nécessaires pour le travail ? L'élément principal du drainage est un tuyau. Le système utilise des tubes perforés dans lesquels l'humidité du sol s'infiltre. Les tuyaux sont posés en biais et reliés au canal principal. Par lequel l'eau est évacuée vers un puits ou un réservoir. De manière générale, la conception du drainage profond, quel que soit le domaine d'application (protection des fondations, utilisation sur des terres agricoles pour protéger les plantes de l'excès d'humidité) se compose des éléments suivants :

1. Prise d'eau. A ces fins, soit des formations naturelles (rivières, lacs, canaux) sont utilisées, soit des puits sont installés. Pour les petites superficies, les puits qui reçoivent l'eau des collecteurs sont plus souvent utilisés. Depuis les puits eux-mêmes, l'eau s'infiltre dans le sol si elle est capable d'accepter l'humidité en profondeur, ou est pompée par des pompes au fur et à mesure qu'elle se remplit dans les réservoirs naturels.
2. Chaîne principale. Il est posé du point le plus haut du site jusqu'au point le plus bas. Toute l'humidité collectée par le système s'écoule par ce canal. Il n'est pas utilisé pour les petits systèmes de drainage.
3. Collectionneurs fermés. Ce sont des pipelines qui collectent l'humidité de plusieurs tuyaux de drainage.
4. Puits d'inspection.
5. Canalisations de drainage.

Des produits en plastique, des tuyaux en céramique perforés ou en amiante-ciment avec coupures sont utilisés comme tuyaux. De nos jours, on utilise plus souvent des tuyaux perforés en polychlorure de vinyle (PVC) ou en polyéthylène (PE). Les tuyaux PE sont plus flexibles, ce qui élargit leur champ d'application. Les canalisations de drainage spécialisées ont des perforations fabriquées en usine. Des systèmes de filtration en fibre de coco ou en géotextile sont utilisés pour eux.

Les principaux avantages des canalisations de drainage en plastique :

• facilité;
• facilité d'installation;
• la paroi du tuyau ondulé aide à protéger la perforation de l'adhérence de la saleté ;
• flexibilité d'application.

Comment drainer une fondation sur sol argileux ? Considérons la mise en œuvre étape par étape d'un tel système dans une zone problématique.

Dispositif de drainage sur sol argileux

Avant de commencer les travaux, il est nécessaire d'effectuer quelques calculs et de sélectionner une conception et des matériaux utilisés. Pour les petites surfaces, vous pouvez le faire vous-même :

1. Tout d'abord, le relief et les pentes sont déterminés. Pour ce faire, vous devez étudier le topo plan graphique ou prendre des mesures à l'aide d'un niveau. Il est important de déterminer les points les plus hauts et les plus bas de la surface du site.
2. Un canal principal est posé sur le plan du site. Il est placé du point le plus haut vers le point le plus bas. Si la zone est sans pente, le canal est tracé arbitrairement. Dans ce cas, il est important de créer artificiellement une pente.
3. Les canalisations de drainage sont posées de manière à ce que la distance entre elles ne dépasse pas 10 mètres et elles descendent dans le canal principal.
4. Déterminez les zones de collecte d’eau. Pour ce faire, utilisez des fossés naturels et artificiels à l'extérieur du chantier ou aménagez d'autres éléments. Par exemple, les plans d'eau. Cela pourrait être bassin décoratif. Des puits préfabriqués sont également souvent utilisés. Dans ce cas, leur eau est pompée par des pompes de drainage. Il est également possible qu'il y ait un sol sableux au fond du puits, qui peut absorber l'humidité accumulée.

Après préparation et planification, ils commencent à installer de leurs propres mains le drainage du site sur des sols argileux :

1. Des travaux d'excavation sont effectués. Pour ce faire, des tranchées sont creusées pour les canalisations principales et de drainage. La profondeur de la tranchée est choisie en fonction du niveau inférieur de la fondation. En moyenne, ils sont situés à une profondeur de 1 à 1,5 m. Si vous prévoyez une maison avec un sous-sol, les tuyaux de drainage doivent être enterrés sous le niveau du sous-sol. La largeur de la tranchée est de 0,3 à 0,4 m. N'oubliez pas la pente. En plus du canal principal, il est également nécessaire de réaliser les canalisations principales de drainage à raison de 1 cm de pente pour 1 m de canal ou de canalisation.
2. Aux endroits des puits, des trous sont creusés selon les dimensions des produits.
3. Le fond de la tranchée est tapissé de géotextiles.
4. De la pierre concassée (10-20 cm) est coulée sur le géotextile.
5. Ensuite, les pipelines sont localisés directement.
6. Si nécessaire, des pompes de drainage et leurs canalisations sont installées dans des puits à l'extérieur du site.
7. Après l'installation, ne remplissez pas immédiatement le système de terre. Il faut le vérifier. Pour ce faire, attendez les précipitations ou utilisez l'eau d'un tuyau. Le débit d’eau dans toutes les canalisations doit être vérifié. Si nécessaire, modifiez la pente ou posez des tuyaux supplémentaires entre ceux conçus.

Après inspection, les tranchées sont remblayées. Le système est prêt à l'emploi ! N’oubliez pas l’entretien et le nettoyage réguliers des puits de drainage, des égouts pluviaux et des canaux. Le système est conçu pour fonctionner pendant de nombreuses années.

La nature n’arrange pas toujours tout comme nous le souhaiterions. Parfois, il peut s'agir de problèmes importants, notamment l'inondation d'un terrain sur un terrain personnel après la fonte des neiges, de fortes pluies, ou encore une caractéristique géologique de la région. Il ne peut y avoir qu'une seule solution ici : drainer le site de vos propres mains, en tenant compte des sols argileux.

Il s'agit d'une tâche qui demande beaucoup de main-d'œuvre, mais des calculs habilement effectués d'un tel système, prenant en compte toutes les fonctionnalités, le rendront aussi efficace que possible et à un coût minimal.

Vous devez d'abord déterminer le type de sol sur le site : si sa perméabilité est élevée, le drainage peut ne pas être nécessaire. La situation est différente avec les sols argileux. Il ne laisse presque pas passer l'humidité et met donc beaucoup de temps à sécher. L'inconfort est évident - le site est comme un marécage : il est impossible de marcher, il y a de la terre partout, et il n'y a rien à penser au jardinage.

Il existe deux types de drainage selon le mode de construction : superficiel et profond.

Comment drainer une zone d'argile

1. Drainage superficiel

Dans ce cas, vous devrez faire des tranchées peu profondes, après quoi vous devrez y installer des plateaux spéciaux et les recouvrir de treillis. À première vue, tout est simple. Mais ici, vous devez connaître quelques nuances de conception. Pour une petite surface, on peut se passer de calculs sérieux : il suffit d'imaginer le système en termes généraux. Cependant, pour les grandes parcelles, vous aurez besoin d’un plan du site à l’échelle, avec tous les bâtiments et détails indiqués.

Nous utilisons la pente naturelle (éventuellement à l'aide d'un niveau) et commençons à dessiner sur papier un plan du futur système :

Le système de drainage principal est le canal principal. Son orientation s'étend sur toute la zone, depuis la borne la plus haute jusqu'au point de collecte d'eau. Sur une surface plane, cette direction est choisie arbitrairement.

Ensuite, nous concevons des drains supplémentaires et les connectons tous au canal principal (le motif ressemble à un chevron). Nous faisons la distance entre chaque drain d'environ 10 m.

Peut être fait système combiné avec l'aménagement de points de captage d'eau intermédiaires rapides aux extrémités de chaque « branche » et au début du canal principal.

Le plus difficile sera de décider où finira l’eau. À titre d'exemple, cela pourrait être :

• un fossé au bord du chemin à proximité du chemin adjacent;
• Puits de prise d'eau souterraine avec pompe ;
• marais décoratif artificiel sur le site ;
• réservoir d'eau pour les besoins domestiques.

L'installation d'un drainage sur le site sera également utile dans la gestion future de la bastide : il est très bien d'utiliser de l'eau décantée pour arroser les plantes pendant les périodes sèches.

2. Drainage profond

Ici, vous devez creuser des tranchées de 1 à 1,3 m de profondeur et jusqu'à 0,4 m de largeur. Les matériaux suivants seront nécessaires pour l'aménagement :

• tuyaux spéciaux (drains) et plateaux;
• géotextiles;
• pierre concassée;
• éléments de liaison.

Et l'outil :

• pelles (baïonnette, pelle);
• brouettes pour enlever la terre et ajouter de la pierre concassée ;
• niveau pour déterminer le niveau ;
• scie pour couper des tuyaux.

Le schéma du drainage enterré est le même que celui du drainage superficiel. La seule différence est que les canaux de drainage sont enterrés et que la zone est nivelée.

Une fois les fossés remplis de pierre concassée, la géotissu, les plateaux et les tuyaux posés, il n'est pas nécessaire de se précipiter pour remplir toute la structure de terre. Le drainage doit être testé. Vous devez attendre un orage ou le faire artificiellement en utilisant une pompe, un tuyau et une pression d'eau suffisante. Si les threads traversent correctement l’ensemble du système du début à la fin, le test peut être considéré comme réussi. Si l'eau stagne à un endroit quelconque, le système doit alors être modifié avec des canaux supplémentaires.

Des fossés supplémentaires adjacents au canal principal doivent être creusés parallèlement à une distance de 4 à 6 m les uns des autres. Plus le sol est dense, plus l'intervalle est court. Une tranchée est creusée perpendiculairement à l'extrémité inférieure du canal principal pour évacuer l'eau vers d'autres points supplémentaires.

La pente dans le système en profondeur est réalisée avec une profondeur d'au moins 1 cm par 1 m de longueur. Peut-être plus encore, cela dépendra de l'ensemble des cheminées supplémentaires : plus il y en a, plus il faudra un angle d'inclinaison élevé pour le canal inférieur afin que le drainage soit plus intense. La pente peut être contrôlée avec plus de précision à l'aide d'un niveau de bâtiment.

Caractéristiques de la zone argileuse

Les sols argileux sont lourds, sèchent lentement et sont assez difficiles à cultiver. Il n'y a pas assez d'air dedans. Ils sont plus froids que les autres sols et la croissance des plantes y est difficile. Après précipitation, une croûte se forme. Si le sol est trop lourd, les racines des plantes ne peuvent pas pénétrer profondément. Mais tout n'est pas si triste, il y a aussi un côté positif : ces sols sont bien plus riches que les sols sableux.

Toutes les caractéristiques du drainage sur de tels sols s'interprètent avant tout par l'utilisation rationnelle de l'eau. Afin de réussir la production agricole sur une parcelle située sur des sols limoneux, certains ajouts sont nécessaires.

Avant d'organiser le drainage, le sol doit être ameubli et ajouté de la pierre concassée, brique concassée, du sable ou du gravier fin. Posez la couche supérieure avec de la terre noire. Après ponçage, le sol devient propice au traitement. Il n’y aura désormais plus d’humidité excessive au niveau des racines des plantes. Et l’eau qui a pénétré profondément dans l’argile impénétrable ira dans les canaux de drainage.

L'excès d'eau dans une zone argileuse se produit non seulement lors des crues printanières, mais devient également important lors des orages d'été. Même en cas de pluie légère, des flaques d'eau se forment sur un sol argileux. Par conséquent, lors du drainage dans un chalet d'été, vous devez préparer à l'avance un égout pluvial avec de grands puits et des collecteurs afin que l'eau ne s'accumule pas, mais passe librement même avec un fort débit.

Quel type de drainage est le meilleur ?

Compte tenu de la complexité d’organiser un drainage en profondeur, il est moins coûteux de réaliser un drainage de surface. Cependant, les gouttières cachées rendent le paysage du site non seulement plus beau, mais aussi plus pratique.

• Si vous devez vous déplacer sur le site avec n'importe quel type de transport, les collisions avec des canaux ouverts entraîneront le fait qu'ils devront être refaits au fil du temps.
• Les zones plates facilitent la culture de légumes et le jardinage.
• Les drains cachés permettront à l’avenir de construire des bâtiments supplémentaires.

Si de telles intentions ne sont pas attendues à l'avenir, le drainage ouvert ne sera pas un obstacle et il peut être conçu dans le style original de l'aménagement paysager. Le côté pratique est également évident : un tel système est plus facile à nettoyer.

Comme vous pouvez le constater, les deux types de drainage sont bons à leur manière. Les préférences dépendront des besoins individuels, des considérations esthétiques et des fonds disponibles.

Le système de drainage, s'il est conçu correctement et construit de haute qualité, fonctionnera bien pendant de nombreuses décennies sans aucun ajustement ni réparation et offrira un confort de vie complet dans une maison de campagne. Pour plus d'informations sur la façon de drainer le site de vos propres mains, nous vous recommandons de regarder la vidéo.

zg-dom.ru

Caractéristiques des sols argileux

Après l’achat d’un terrain, il est recommandé de déterminer son type de sol. S'il y a des sols chernozem ou sableux dans une zone donnée, cela facilite grandement la tâche des jardiniers et des constructeurs passionnés qui sont occupés à construire une nouvelle maison. Mais que se passe-t-il si le sol du site est argileux ? Dans ce cas, le propriétaire sera confronté à de nombreux problèmes. Et ils commenceront par l’inconfort provoqué par la saleté collante et se termineront par de graves dommages économiques. Donc, tout d'abord, la pelouse située à proximité de la maison en souffrira. Lorsque l’argile sèche, elle se transforme en une croûte dure et difficile à détacher. Cela conduira au fait que l'herbe plantée sur la pelouse commencera à se faner et va certainement se dessécher. Eh bien, s'il y a une période d'averses prolongées, la pelouse se transformera en une sorte de marécage. Cela entraînera la pourriture du système racinaire des plantes qui s'y trouvent.

« >Ce problème est encore plus aggravé si les eaux souterraines s'écoulent près de la surface d'un tel sol. Dans ce cas, l'argile retient presque constamment son humidité et ne sèche que pendant les jours les plus chauds de l'été. Un sol humide est dangereux et période hivernale. Après tout, cela conduit au gel du sol plus grande profondeur, ce qui contribue à la destruction des fondations humides et à la destruction des champs de baies et des vergers. Quiconque souhaite protéger son site contre de tels problèmes doit effectuer le drainage du site de ses propres mains sur des sols argileux.

Travaux préparatoires

Par où commencer à drainer un site de vos propres mains sur des sols argileux ? Tout d’abord, vous devez examiner attentivement la zone. En même temps, il est important de faire attention attention particulière sur quelques points importants :

• la qualité et la structure du sol, c'est-à-dire la présence et la profondeur des couches d'argile ;
• la présence d'une source qui augmente le degré d'humidité, qui peut être soit des eaux souterraines, soit des précipitations fréquentes ;
• sélection du type adapté aux conditions existantes système de drainage ou prendre des mesures globales ;
• préparation d'un schéma ou d'un plan de drainage, qui reflète l'ordre de localisation des tranchées et des puits nécessaires (le schéma doit indiquer des paramètres tels que les dimensions de tous les éléments du système, la profondeur de drainage du sol, ainsi que la pente relative de la structure).

Comment déterminer la qualité et la structure du sol ? Pour ce faire, il suffit d'utiliser un test de perméabilité. C'est très simple, et sa mise en œuvre ne posera pas de difficultés particulières. Il suffit de creuser un petit trou d'environ 60 cm de profondeur, puis de le remplir d'eau. Le résultat de ce test ne peut être obtenu qu'après une journée. Si pendant ce temps l'eau est complètement absorbée par le sol, son drainage sur le site ne pose aucun problème. Vous pouvez l'utiliser en toute sécurité activité économique et construire une maison sans installer de système de drainage. Mais si l'eau dans la fosse est retenue au moins partiellement, alors dans ce cas, un système d'élimination de l'humidité doit certainement être construit.

Une fois la phase de travail préliminaire terminée, il est nécessaire de commencer des actions concrètes, qui sont nécessaires pour réaliser le drainage du site de vos propres mains sur des sols argileux. Cependant, avant de mettre en œuvre vos plans, vous devez étudier attentivement les types existants de tels systèmes. Cela permettra de réaliser le projet avec une efficacité maximale.

Types de systèmes de drainage de l'eau

Comment bien drainer une zone au sol argileux ? Pour ce faire, vous devez décider de son type. Ces systèmes de drainage sont classés en surface, profond et réservoir. Parfois, pour augmenter l'efficacité du drainage des eaux des zones argileuses, une méthode complexe est utilisée. Cela implique l'utilisation simultanée de plusieurs systèmes de drainage. Examinons chacun d'eux plus en détail.

Drainage superficiel

Ce système de drainage des eaux ne nécessite que de petites pénétrations dans le sol. Le drainage de surface est généralement utilisé dans les zones présentant une légère pente naturelle. D’un vaste réseau de canaux aussi peu profonds, l’eau est évacuée presque par gravité.

«>

Comment bien réaliser le drainage d'un chantier si cela suffit à réaliser un aménagement de surface ? Dans de tels cas, des tranchées sont posées le long des sentiers piétonniers, autour des pelouses, le long du périmètre des fondations des bâtiments, à proximité des zones de loisirs ainsi que dans d'autres endroits similaires.

Le schéma de drainage de surface d'un site sur sols argileux est dans certains cas constitué de réseaux ramifiés de plateaux de drainage. Dans ce cas, l'humidité est évacuée par des gouttières en plastique ou en béton et collectée dans des puits spéciaux conçus à cet effet. L’eau peut ensuite être utilisée à des fins domestiques ou acheminée vers une décharge.

Le drainage de surface ou à ciel ouvert est le dispositif le moins cher.

Systèmes profonds

Comment drainer un site sur sol argileux si un grand volume d'eau est nécessaire ? Dans de tels cas, il est nécessaire de construire un système profond. Il s'agit d'un réseau de tranchées situées à une distance considérable de la surface du sol, dans lesquelles se trouvent des tuyaux de drainage qui dirigent l'humidité vers les puits de drainage.

Le drainage profond du site est constitué de plusieurs canaux principaux. Ils sont creusés à une profondeur de 1,2 m. La largeur de ces canaux est de 0,5 m. Ils sont dirigés vers le bassin versant. Cependant, ceci est loin d’être une description complète du système de drainage profond de la zone argileuse. Les canaux principaux nécessitent l'installation de tout un réseau de bacs de drainage auxiliaires. Ils peuvent être remplacés par de petites tranchées. Un tel système permettra de collecter les eaux sédimentaires de l'ensemble du territoire.

« Lorsque vous organisez un drainage profond, vous devez respecter un paramètre important. Il s'agit de la distance admissible qu'il est important de maintenir entre les éléments appelés drains. Dans des conditions normales, ce paramètre ne doit pas dépasser onze mètres. Mais la valeur exacte de la distance admissible est choisie en fonction de la profondeur des tranchées et de la qualité du sol.

Comparé au drainage de surface, le drainage profond est une structure plus coûteuse. Après tout, pour le créer, vous devrez utiliser des tuyaux spéciaux et des tissus géotextiles.

Systèmes de réservoir

Ce type de système de drainage est un type de drainage profond. Tous les éléments du système de réservoir sont situés à une distance considérable de la surface du sol.

Un tel drainage est utilisé lorsqu'il est nécessaire d'évacuer l'eau qui s'accumule constamment autour des fondations d'une maison ou d'autres structures situées sur le site.

Comment s’effectue le drainage du réservoir ? Pour sa construction, des travaux sont en cours pour aménager un vaste réseau de fossés situés sous le niveau du talon de la fondation le long de sa base. Une couche de pierre concassée est posée au fond des fossés. C'est à travers eux que l'eau est évacuée vers des canaux perforés spéciaux situés autour du périmètre du bâtiment. Comme vous pouvez le constater, un tel schéma est assez complexe. C'est pourquoi ses dimensions dépassent les dimensions de la fondation elle-même.

Outils

Que faut-il pour commencer la mise en œuvre immédiate d'un plan d'élimination de l'humidité du site ?

Pour ce faire, vous aurez besoin des outils de travail suivants :

• pelles pour creuser des tranchées;
• niveau du bâtiment, qui sera nécessaire pour former l'angle d'inclinaison requis ;
• un appareil manuel (brouette) sur lequel les matériaux seront livrés sur le chantier et la terre sera enlevée ;
• outils de perçage et de coupe nécessaires au traitement et à la découpe de tuyaux en plastique ;
• ficelle pour marquer le système.

Matériau de construction

Pour installer un système de drainage dans une zone argileuse vous aurez besoin de :

• un tissu textile, qui servira à filtrer l'eau entrant dans le système de drainage ;
• une certaine quantité de sable et de pierre concassée destinée à la construction d'un oreiller ;
• des canaux en béton ou en plastique qui assureront le drainage de surface ;
• un ensemble de tuyaux perforés en plastique dont le diamètre varie de 100 à 110 mm, nécessaires au drainage en profondeur ;
• éléments de puits de drainage finis ou leurs composants ;
• un ensemble qui comprend des éléments de raccordement pour les tuyaux.

Organisation du système de surface

Le drainage ouvert peut être un bac ou un remblai. Mais dans les deux cas, une telle installation est réalisée après avoir balisé la zone de drainage et installé un puits de prise d'eau dans sa partie la plus basse. Ensuite, des tranchées doivent être creusées le long du périmètre du chantier. Leur pente doit être d'environ trente degrés et dirigée vers la prise d'eau. La profondeur de drainage sur le site est de 50 cm. Des tranchées sont creusées d'une largeur de 0,5 à 0,6 m et mènent à un fossé commun qui mène directement au bassin versant.

Drainage de remblai

Avec ce type de drainage, du sable fin est utilisé après les travaux préliminaires. Il est disposé au fond des tranchées en couche de 10 cm et soigneusement compacté. Après cela, les fossés sont posés avec des géotextiles et remplis aux 2/3 de grosses pierres concassées et à 1/3 de petites pierres concassées. Le système est recouvert de gazon au sommet.

Drainage des plateaux

Lors de son aménagement, une couche de dix centimètres de fine pierre concassée est posée au fond des tranchées creusées. Ensuite, ce matériau est coulé avec du ciment et des plateaux en plastique ou en béton immédiatement préparés sont installés, au bout desquels sont fixés des bacs à sable.

Ce système est recouvert de grilles décoratives à haute résistance.

Système de drainage profond

S'il est nécessaire de drainer une zone avec un niveau d'eau souterraine élevé, l'algorithme de son organisation comprendra les actions suivantes :

1. Tout d'abord, vous devez marquer la zone et choisir l'endroit le plus approprié pour placer la prise d'eau. Et seulement après cela, des fossés sont creusés sur le chantier, dont la profondeur est de 100 à 120 cm et la largeur est de 0,5 m. Le drainage est effectué dans une zone avec une pente de 30 degrés.
2. Remplissez les tranchées, puis compactez une couche de sable dont l'épaisseur est de 10 cm.
3. Placer des géotextiles préalablement préparés dans les fossés de manière à ce que le matériau recouvre leurs parois et s'étende sur les côtés.
4. Versez une couche de 15 centimètres de fine pierre concassée sur le géotissu.
5. Posez des tuyaux en plastique sur la pierre concassée. Ils devraient être perforés. Ensuite, les tuyaux sont connectés avec des raccords et des raccords. Il devrait y avoir des puits d'inspection aux tournants des conduites de drainage qui en résultent. Ils sont installés au-dessus du sol.
6. Après cela, les tuyaux sont recouverts de fine pierre concassée et recouverts des bords libres de géotextile.
7. Ensuite, les tranchées sont recouvertes de sable et de terre.
8. Les tuyaux de drainage doivent être dirigés vers la prise d'eau. Sa fonction peut être assurée par n'importe quel récipient en plastique ou par un puits auto-creusé fixé par des anneaux en béton armé.

Équipement supplémentaire

Pour un fonctionnement plus efficace du système de drainage, des pompes spéciales, des puits d'inspection et des câbles chauffants peuvent être installés. Quel est leur but ?

Ainsi, le drainage d'une zone avec un niveau d'eau souterraine élevé sera grandement facilité par une pompe spécialement installée à cet effet. Après tout, si le point de collecte d'eau est situé en dessous de l'endroit où l'humidité s'accumule, son élimination sera compliquée. Le mouvement forcé de l’eau résoudra le problème.

Le besoin de puits d'inspection se fait sentir lorsque le système de drainage s'envase ou est obstrué par des corps étrangers.

L'utilisation de câbles chauffants évitera le gel du système de drainage en hiver.

www.syl.ru

Caractéristiques du territoire avec une prédominance de sol argileux

Un drainage de chantier à faire soi-même sur des sols argileux est généralement nécessaire car ces zones sont caractérisées par une stagnation excessive de l'eau. Dans le même temps, les racines des plantes sont constamment exposées à l'humidité et l'air n'y circule pas dans le volume requis. Tôt ou tard, cela devient la cause d'un manque d'oxygène, tandis que plantes cultivées Ils ne peuvent plus se développer normalement et finissent par mourir. Ce phénomène concerne particulièrement les pelouses, qui souffrent non seulement d'un excès d'humidité, mais aussi du fait que le gazon est assez dense, car il n'est pas ameubli même de temps en temps et n'est pas labouré. Cela conduit au fait que la couche dense située au sommet empêche les plantes d'être complètement saturées d'air.

Le drainage du site à faire soi-même sur les sols argileux doit être organisé avant de planter une pelouse ou diverses cultures. Vous pourrez alors utiliser le site immédiatement après la fin de la saison hivernale, qui s'accompagne de la fonte du manteau neigeux.

Quels paramètres du site doivent être pris en compte lors de la conception ?

Avant l'installation d'un système de drainage, des calculs sont généralement effectués et une conception du futur système est élaborée. Cependant, si vous devez travailler avec un territoire dont la superficie n'est pas trop grande, il n'est alors pas du tout nécessaire de faire des calculs lors de la conception. Dans ce cas, la condition principale est la nécessité de prendre en compte les principaux paramètres du système d'évacuation des eaux du territoire. Parmi elles, il faut mettre en avant toutes les données liées au drainage, à savoir : la pente, la profondeur, l'emplacement selon le plan, l'espacement entre les rangs, l'installation des puits d'inspection, ainsi que la tête de puits. Le territoire d'une zone suburbaine n'est pas plat dans tous les cas ; pour cette raison, s'il y a même une légère pente de la surface du sol, il faut certainement l'utiliser.

Application des caractéristiques du terrain du territoire

Le drainage des chantiers à faire soi-même sur sols argileux doit être aménagé en tenant compte de la pente de la surface du sol. Si l’on compare une zone inclinée et une zone plate, il convient de noter que la première sera un peu plus facile à travailler. De plus, dans ce cas, lors de l'aménagement du système de drainage, les coûts de main-d'œuvre seront réduits plusieurs fois. Dans ce cas, il est nécessaire d'effectuer les travaux de manière à combiner avec succès les drainages fermés et ouverts.

Dans ce dernier cas, pendant le processus de travail, on utilise des fossés à toit ouvert. Un tel système est aussi appelé surface. Il sera plus efficace pour drainer l'excès d'eau pendant la période chaude de l'année ; c'est à cette époque que tombent de grandes quantités de précipitations, ce qui provoque une élévation du niveau de la nappe phréatique. Vous ne pouvez pas vous passer de ce type de drainage même en hiver. Sous certaines latitudes, les dégels sont assez fréquents en hiver, accompagnés d'un sol gelé incapable d'absorber l'eau, et il est nécessaire de drainer le liquide de la surface du sol. Dans les cas décrits, il est absolument nécessaire d'organiser le drainage du site de vos propres mains ; la manière de procéder devrait certainement vous intéresser.

Description des types de drainage ouverts et fermés

Si vous décidez d'installer un système de type ouvert, vous devez utiliser un carreau spécial ; il présente une légère pente, ce qui éliminera efficacement l'excès d'humidité. Grâce à un tel système, le liquide des toits des maisons et des zones asphaltées s'écoulera dans un système de drainage fermé, qui fait office de système de drainage principal. Le drainage fermé fonctionnera comme suit : le liquide provenant de la surface du sol s'écoulera à travers des communications souterraines, qui ont la forme et ressemblent à des tuyaux. Avant de commencer les travaux, il est nécessaire de prendre en compte les caractéristiques du sol argileux, qui a un poids et haute densité. Cela indique la nécessité de le desserrer avant de commencer les travaux. Lors de l'installation des drains, vous devrez contourner les zones destinées aux véhicules.

Installation d'un système de drainage fermé

Si vous décidez d'organiser le drainage du site de vos propres mains, vous devez absolument savoir comment procéder. Avant de commencer les travaux, il est impératif de déterminer quel type de prise d'eau sera utilisé dans ce système. Son rôle peut être joué, par exemple, par un réservoir naturel ; on utilise bien souvent une solution alternative qui consiste à rejeter l'eau dans un fossé artificiel. Il doit être situé à proximité de la route. Mais il peut aussi arriver qu'il n'y en ait pas, et le problème peut être résolu de plusieurs manières, chacune d'entre elles pouvant être mise en œuvre indépendamment. Il existe plusieurs options pour organiser l'écoulement du fluide. Vous pouvez aménager vous-même un étang en le transformant en forme d'étang. Il n’y a cependant pas lieu de craindre qu’elle finisse par ressembler à une petite zone humide. De plus, vous pouvez creuser un fossé vous-même. Il doit être approfondi et situé en dehors des limites de votre propre site. Si vous décidez d’utiliser cette dernière option, vous devez d’abord en convenir avec vos voisins.

Option de drainage alternative

Si vous avez l'intention de drainer la zone de vos propres mains, vous devez absolument savoir comment fabriquer le système, sinon il ne remplira pas ses fonctions, les plantes de la zone mourront et le travail devra être effectué. encore. La troisième option pour organiser l’écoulement de l’eau consiste à creuser des puits surdimensionnés. Leurs parois doivent être rendues verticales et après remplissage, l'eau doit être pompée à l'aide d'une pompe. De telles manipulations devront être effectuées de temps en temps. Pour les unités, le mode de pompage peut être rendu automatique.

Réalisation de travaux d'excavation

Avant de drainer la parcelle de jardin de vos propres mains, vous devez d'abord creuser des tranchées. Ils doivent être situés le long du périmètre de la zone périurbaine. Dans ce cas, les tranchées devront avoir une profondeur et une largeur telles qu'elles ne doivent pas dépasser les indicateurs égaux à 1,2 et 0,4 m. Une fois les fossés préparés, il est nécessaire d'y poser des tuyaux destinés à. recueillir de l'eau. Ces fossés sont d’ailleurs appelés fossés principaux. Les tuyaux préinstallés doivent atteindre la prise d'eau. Afin de remplir les canaux principaux, il est préférable d'utiliser des tuyaux d'un diamètre de 110 mm. La profondeur des canalisations principales, par rapport aux branches collectrices du système, devrait être légèrement plus grande. Doit être réalisé selon les règles de travail, lorsqu'un chantier est drainé de ses propres mains, les conseils et le manuel doivent être lus avant de commencer les travaux. C'est le seul moyen d'obtenir le résultat souhaité.

Pose de canalisations

Dans votre travail, il est impératif de respecter les règles prescrites dans la littérature réglementaire et technique. Ils réglementent la nécessité de retirer les conduites de drainage de la clôture. Ainsi, le pas entre le pipeline et la clôture doit être de 0,5 m ou plus. Il est nécessaire de prendre en compte que le pipeline doit également être retiré de la zone aveugle du bâtiment principal, en s'éloignant de 1 m lors de l'installation. Le liquide commencera d'abord à s'accumuler dans les tranchées de drainage, puis entrera-t-il. les principales chaînes. Tout un réseau de tranchées doit être créé sur le territoire dont la profondeur et la largeur doivent être respectivement de 1,2 et 0,35 m.

Le drainage de la zone doit avoir une certaine pente ; un maître peut facilement réaliser le schéma et l'appareil de ses propres mains. Ainsi, le réseau de tranchées doit être doté d'une pente de 5 cm par mètre. Les chaînes ne doivent pas être très longues. Si vous appliquez cette règle, le système de drainage fonctionnera correctement. Il n'est pas recommandé de faire une pente moins impressionnante, cela est dû au fait que le débit du fluide ne sera pas aussi intense que nécessaire, cela provoquera finalement une stagnation dans la zone. certaine zone. Si vous devez travailler dans une zone argileuse, les drains doivent être situés à une distance de 10 m les uns des autres.

Vérification de la fonctionnalité du système

L'installation d'un système de drainage sur sol argileux après creusement de tranchées et pose de canalisations n'implique pas la fermeture immédiate des éléments. Vous devez d’abord vérifier la fonctionnalité et l’efficacité du drainage.

Le réseau de tranchées doit rester ouvert pendant un certain temps. A tester comme le plus bonne option de fortes précipitations se produisent. Si une telle opportunité ne se présente pas avant longtemps, il suffit alors de laisser passer l'eau des boues d'irrigation dans les tranchées. Dans ce cas, vous devez surveiller la rapidité avec laquelle le débit d'eau traversera le système. Le bon fonctionnement est indiqué par l'absence de stagnation dans toutes les zones, c'est le seul moyen de vérifier le drainage de la zone de vos propres mains, la technologie et les règles doivent être connues du maître, alors seulement tout fonctionnera sans stagnation. Si nécessaire, il est alors nécessaire à ce stade d'ajuster certains paramètres qui augmenteront le débit.

Résoudre les problèmes de fonctionnalité du système

Si, lors de la vérification du système, il s'avère qu'il ne fonctionne pas assez efficacement, des tuyaux d'un plus grand diamètre peuvent en outre être installés, la pente peut être augmentée. Dans certains cas, les artisans créent un système doté d'un réseau plus dense. Vous pouvez fermer le système si le drainage du site fonctionne correctement, les caractéristiques, comment drainer le sol - tout cela est important à connaître avant le début des travaux.

Étape finale

Le système peut être fermé avec des géotextiles qui peuvent laisser passer l'eau. Au lieu de cela, il est permis d'utiliser des filtres volumétriques qui fonctionnent bien dans le drainage des sols argileux. Les plus pratiques pour les travaux de drainage sont les tuyaux en plastique d'un diamètre de 63 mm, dont la surface doit être ondulée. Les tuyaux doivent être connectés à l'aide de tés.

Coût de l'aménagement du drainage

Si vous décidez de drainer vous-même le chantier sur des sols argileux, le prix d'une pose professionnelle devrait certainement vous intéresser. Cela peut vous aider à décider si vous souhaitez réaliser les travaux vous-même ou confier le dossier à des professionnels. Ainsi, si vous décidez de vous tourner vers des spécialistes, le coût d'un mètre linéaire de drainage de surface coûtera 1 300 roubles. Alors que la même quantité de travail, mais sur drainage profond, coûtera 2400 roubles.

fb.ru

L'argile est un sérieux problème pour les jardiniers

L'excès d'humidité dans le sol entraîne un manque d'oxygène pour les plantes. Les racines ne reçoivent pas la quantité d'oxygène requise, ce qui conduit inévitablement à la mort de la verdure. Ce problème touche les arbres, les arbustes et le gazon. Sans un drainage efficace, pas une seule plante ne survivra dans une zone argileuse ; l’eau détruira tout.

Un sol trop humide constitue un incubateur idéal pour toutes sortes de limaces et d’escargots. Et quel jardinier a besoin de ces parasites qui se nourrissent plantations de jardin? De plus, un sol gorgé d’eau constitue une menace directe pour les fondations de la maison. Aucune couche d’étanchéité ne sauvera les fondations d’un bâtiment soumis à une exposition constante à l’eau.

L'argile elle-même ne laisse pas passer l'humidité, et si le site se trouve également dans une plaine, un système de drainage devra alors être installé. Sinon, non seulement la future récolte, mais aussi le propriétaire de la maison risquent de se noyer dans la boue.

Comment déterminer si le sol est argileux ou non

Il n'est possible d'évaluer avec précision les caractéristiques du sol qu'après des recherches appropriées, qui doivent être effectuées par un hydrogéologue professionnel. Une option est possible lorsque l'argile ne dépasse pas à la surface, mais repose en une couche continue à faible profondeur. Le sol au sommet semble être bon, mais littéralement après un demi-mètre, une couche d'argile commence, qui ne veut pas drainer davantage l'humidité dans le sol.

Seul le degré de perméabilité de la terre peut être déterminé approximativement. Pour ce faire, il suffit de creuser un trou d'un demi-mètre de profondeur et d'y verser de l'eau. Si après quelques jours la niche s'avère sèche, la zone peut se passer de drainage supplémentaire. Sinon, il faudra absolument le vidanger.

Drainage à faire soi-même d'une zone argileuse

Il existe deux manières principales de réaliser un drainage dans une zone argileuse :

1. Utilisation d'un système de drainage superficiel à partir de plateaux.
2. Grâce à un drainage profond avec l'installation de tuyaux d'évacuation perforés.

La première option vous permettra d'éliminer uniquement l'eau de fonte et l'eau de pluie. Seul un système enterré peut faire face à l’humidité déjà présente dans le sol.

Les puits, plateaux et tuyaux peuvent être en béton, en amiante-ciment ou en fer. Mais le matériau le plus pratique est le plastique. De nos jours, vous pouvez acheter tout un ensemble de divers éléments d'un système d'égout pluvial en polyéthylène réticulé, il ne reste plus qu'à les assembler ;

Conseil! Il est préférable d'acheter des tuyaux, des arrivées d'eaux pluviales, des puits et des gouttières en polyéthylène réticulé. Il tolère calmement les gelées et ne craque pas lors des gelées.

Le choix du type de drainage dépend :

• les capacités financières du propriétaire ;
• superficie et topographie du terrain ;
• volumes de précipitations estimés ;
• structure du sol à différentes profondeurs.

Dans tous les cas, vous devez d'abord préparer un plan de conception du système de drainage en fonction de la superficie et acheter tous les matériaux de construction nécessaires.

Ce qui est nécessaire pour construire un système de drainage de l'eau

Pour drainer une zone au sol argileux, vous aurez besoin des outils suivants :

1. Pelles pour creuser des fosses pour les puits et des tranchées pour les drains.
2. Brouette de jardin.
3. Une scie à métaux ou une scie sauteuse pour couper des tuyaux.
4. Ficelle pour le marquage.
5. Niveau à bulle de construction

Vous devez également vous approvisionner à l'avance :

• gravier fin avec sable;
• tuyaux d'un diamètre de 110 mm avec perforation (vous pouvez prendre des tuyaux d'égout ordinaires et y percer des trous);
• matériau géotextile pour envelopper des pipelines perforés;
• raccords de tuyauterie;
• gouttières, dessableurs et arrivées d'eaux pluviales (plastique ou béton) ;
• structures de puits assemblées en usine.

Installation de drainage de surface

Le drainage ouvert sur un sol argileux est le plus simple à réaliser. Si les eaux souterraines sont suffisamment profondes, elles suffisent amplement à drainer la zone locale. En termes de coûts de main-d'œuvre et de finances, cette option est optimale.

Un système de bacs de collecte et d'évacuation des eaux pour le drainage de surface est posé avec une pente depuis la maison jusqu'au point le plus bas du site, où est installé une fosse septique ou un infiltrateur. De la fosse septique, le liquide clarifié est déversé dans un fossé en bordure de route, un réservoir à proximité ou un égout pluvial de rue.

L'essentiel lors de la planification d'un système de drainage est d'utiliser au maximum le terrain du site. S'il y a une pente, ce n'est qu'un cas idéal. Il suffira de creuser des fossés le long de cette pente et d'y poser des plateaux inclinés par rapport au point le plus bas.

La mise en place d'un drainage superficiel en zone argileuse s'effectue en cinq étapes :

1. Creuser des tranchées selon le modèle conçu jusqu'à un demi-mètre de profondeur.
2. Remplissage du fond des fossés avec un coussin de sable et de gravier de 15 à 20 cm d'épaisseur.
3. Poser les plateaux avec une pente de 2 à 5 degrés par rapport à la prise d'eau.
4. Couvrir les gouttières des feuilles et des débris avec des grilles métalliques.
5. Installation d'un infiltrateur avec drainage dans le sol sous une couche d'argile ou d'un réservoir de stockage avec pompe.

Après avoir terminé tous les travaux, il ne reste plus qu'à vérifier le fonctionnement du collecteur d'eaux pluviales en y faisant couler de l'eau à partir d'un tuyau.

Dispositif de drainage profond

Un système de drainage enterré est formé d'un pipeline principal et de tuyaux perforés qui y sont connectés. La ligne principale peut être réalisée seule - au milieu du site, puis les drains y sont connectés selon un motif à chevrons. Ou il est posé le long de la clôture le long de la limite du domaine, et tous les tuyaux de drainage sont reliés à ce périmètre.

Pour poser des canalisations, vous avez besoin de tranchées de 35 à 40 cm de large et jusqu'à un mètre et demi de profondeur (en fonction du niveau de la nappe phréatique et du point de congélation du sol). A leur fond, un coussin de 15 centimètres de sable et de pierre concassée est réalisé et des géotextiles sont étalés pour protéger la perforation du colmatage.

Ensuite, 10 à 20 cm supplémentaires de gravier sont versés sur le substrat géotextile et des drains sont posés dessus, qui sont ensuite saupoudrés de pierre concassée et recouverts de géotissu. En conséquence, le tuyau de drainage perforé doit finir dans du gravier de tous les côtés et être enveloppé de géotextile.

Important! Les tuyaux perforés sans revêtement géotextile sur des sols argileux se boucheront rapidement. La géotissu aiguilleté est un élément essentiel du drainage profond en zone argileuse.

Lors de l'aménagement du drainage dans les zones comportant des bourgeons d'argile, en plus du tissu non tissé habituel, vous pouvez utiliser des coques en vrac en fibre de coco pour envelopper les tuyaux. Les drains avec eux sont vendus prêts à être installés.

Les puits d'inspection et de stockage peuvent être réalisés à partir de :

• briques;
• béton armé;
• plastique.

Si les tuyaux du système de drainage sont en plastique, il est également préférable d'utiliser tous les puits et fosses septiques fabriqués dans un matériau similaire. Il est plus facile de s’en occuper plus tard et d’effectuer les réparations si nécessaire.

Vidéo : travaux de drainage dans une zone difficile

La combinaison de systèmes de drainage profond et de surface garantit le drainage même d’une zone humide. Un tel drainage des sols argileux a été testé au fil des années de pratique. Son installation est simple, et des inspections et lavages saisonniers suffisent dans le cadre de l'entretien. Mais il vaut mieux confier la conception du système de drainage à un spécialiste expérimenté. Il existe de nombreuses nuances et sans connaissances spécialisées, il est difficile de calculer correctement la profondeur de pose, la pente et le diamètre des tuyaux.

Dans certains endroits, les eaux souterraines se rapprochent assez de la surface de la terre. Un autre problème peut être les fortes pluies et l’eau générée lors de la fonte des neiges. L'excès d'humidité provoque la mort des cultures agricoles et détruit les fondations des maisons et des bâtiments résidentiels. Créer un système de drainage de vos propres mains résoudra le problème. Il s’agit d’un processus à forte intensité de main-d’œuvre qui implique une quantité importante de terrassements.

Il est conseillé de s'engager dans l'aménagement du drainage au stade de l'aménagement d'une datcha ou d'un terrain de jardin. Dans ce cas, il est nécessaire de collecter des informations sur l’état de la terre, des études hydrogéologiques professionnelles et une conception du système sont nécessaires. Cependant, la plupart des jardiniers contournent cette étape et créent eux-mêmes un drainage dans leur petite zone, en fonction de la situation spécifique.

Quelle eau le drainage doit-il éliminer ?

Plusieurs sources d’humidité pénètrent sur un site et il est important d’adopter une approche différente pour éliminer l’influence de chacune d’entre elles. Ils sont caractérisés propres caractéristiques et nécessitent diverses actions pour évacuer l'eau.

Eaux souterraines

Ces eaux ont un caractère saisonnier prononcé et apparaissent au printemps. Les eaux souterraines ont une source d’entrée et une zone de sortie. Ils apparaissent plus souvent sur les sols sableux.

La présence d'eau souterraine peut être déterminée à l'aide de puits. Il est important de noter le niveau d'humidité qui s'est échappé lors du forage et de le comparer avec le niveau établi un certain temps après son apparition.

Le système de drainage doit être installé lorsque le niveau de la nappe phréatique est à 0,5 m sous la fondation. Dans une autre situation, il existe une menace de destruction progressive des fondations et un obstacle au développement normal des plantes. Il est nécessaire de créer un système de canaux et de tuyaux de drainage installés à une profondeur de 25 à 35 cm. en dessous de la hauteur de la nappe phréatique. Dans cette option, l'humidité sera détournée vers les basses terres et l'engorgement du sol sera évité.

Eaux de surface

Les sols argileux sont l’une des causes de l’excès d’eau dans le jardin. Ces sols sont denses et peu perméables à l'humidité. Après les jours de pluie et la fonte des neiges, des eaux stagnantes sont observées sur les terres argileuses. Les flaques d'eau interfèrent avec les mouvements normaux sur le site, le sol glisse sous les pieds et les racines des plantes sont privées d'échange d'air. En séchant, il se recouvre d'une croûte difficile à détacher et à déterrer.

Eaux supérieures

Le sureau est de l'eau qui, après avoir été absorbée par le sol, rencontre un obstacle sous la forme d'une couche visqueuse d'argile, qui retarde sa pénétration ultérieure. Cette situation se produit sur des sols comportant des couches imperméables très placées, ce qui indique généralement des erreurs de construction. En témoignent les situations où, à la suite de la pluie, des flaques d'eau restent longtemps sur le site et dans les canaux creusés, et après un certain temps après l'achèvement de la construction, de l'humidité apparaît sur les murs du sous-sol.

Pour évacuer les hautes eaux, vous devrez organiser de vos propres mains le drainage de la parcelle de jardin (la solution optimale est un système de canaux de drainage). La fondation peut être protégée des eaux de niveau supérieur en la remblayant avec de l'argile puis en la compactant. Ensuite, une zone aveugle est réalisée, plus large que le remblai, et les égouts pluviaux sont drainés. Lors des travaux, il est important d’éviter la formation de poches où l’eau pourrait stagner.

Sur un terrain en pente, il est conseillé d'équiper des terrasses et des murs de soutènement en béton, le long desquels il est important de disposer des fossés de drainage. Dans les datchas situées plus bas que les autres, l'appoint de terre permettra de résister à l'écoulement de l'eau, puisqu'il sera possible de déverser eaux usées nulle part ailleurs. Une alternative consiste à drainer le drainage via les jardins des voisins ou le long d’une route commune jusqu’à un réservoir.

Options économiques pour la protection contre l'excès d'humidité

S'il est possible de se passer de l'aménagement coûteux d'un système de drainage, vous pouvez essayer d'autres mesures :

• organisation de la zone aveugle;
• organisation du drainage pluvial;
• construction de fossés en haute terre;
• imperméabilisation des fondations.

Il est logique de placer le fossé en hauteur sur une pente, à côté du site. Il est situé plus haut, « intercepte » l’eau et la détourne vers un fossé de drainage ou un réservoir.

L'imperméabilisation est réalisée au stade de la construction des fondations, en posant une couche de matériau d'étanchéité moderne sur la base. De plus, la surface intérieure des murs de l'étage inférieur et du sous-sol est traitée avec une imperméabilisation pénétrante.

Types de drainage

Si aucun de options budgétaires ne vous convient pas ou ne conduit pas à l'effet souhaité, vous devrez organiser vous-même le drainage de la zone. Selon le principe de création, elle peut être locale et générale. Le drainage local résout des problèmes spécifiques (drainage des sols des sous-sols, fondations des bâtiments). Le général est créé en drainant tout le territoire du site ou sa partie gorgée d'eau.

Types de mise en œuvre de systèmes de drainage

Plusieurs schémas de drainage ont été développés sur le site :

1. Anneau. Les tuyaux de drainage forment une boucle fermée autour du site ou de la maison. Ils sont posés à 25-35 cm sous le niveau de la nappe phréatique. Le schéma est rarement utilisé en raison de la complexité de mise en œuvre (une profondeur importante est souvent nécessaire pour localiser le système de drainage).
2. Fixé au mur. Il aide à évacuer l'eau des murs, il est donc installé à une distance de 1,5 à 2,5 m d'eux. Le drain est placé 5 à 10 cm sous le niveau de pierre concassée sous le sous-sol.
3. Systématique. Un réseau de canaux de drainage développé et uniformément réparti sur tout le territoire. Les drains sont posés avec un certain pas pré-calculé.
4. Radial. Il consiste en un système de canaux et de drains, combinés en un système commun qui ressemble à un chevron en apparence. Installé pour éviter les inondations.
5. Plastovaya. Il élimine l'eau et est utilisé conjointement avec un système de drainage mural lors de la création d'une fondation en dalle. Drainage du réservoir - couches de matériaux non métalliques coulées dans une fosse et imperméabilisation. Des renforts sont posés dessus, puis les fondations sont coulées.

Méthodes d'installation

Le type de système de drainage est déterminé individuellement, en fonction des tâches à résoudre sur le site. La façon de les installer est la suivante :

1. Fermé. L'excès d'eau s'écoule à travers des trous spéciaux dans des tuyaux de drainage, à travers lesquels il est évacué vers un puits de stockage ou un réservoir. Cet exutoire est bien adapté aux sols à forte teneur en sable et très perméables à l'eau.
2. Ouvrir. Sur le territoire du site (ou autour) des canaux avec des murs inclinés à 20-30º sont soigneusement creusés et des bacs de drainage en céramique ou en béton y sont posés. Pour se protéger des débris soufflés par le vent, les fossés sont recouverts de grilles. Pour éviter l'effondrement des parois du canal, leurs pentes sont renforcées avec des pierres ou des plantes sont plantées.
3. Remblayage. Il est utilisé sur les sols limoneux et les zones aux sols argileux visqueux. Des tuyaux de drainage percés de trous sont posés dans des fossés profonds, où est placé un remblai de sable et de pierre concassée, collectant l'eau des sols denses voisins. Le volume de remblai dépend du degré d'imperméabilité à l'humidité des sols locaux. Plus ils conduisent l’eau, plus le remblai est puissant.

Le drainage à faire soi-même sur un site est un réseau de canaux interconnectés situés dans une zone qui doit être protégée de l'excès d'humidité. Les tuyaux en plastique spéciaux ont des trous de 1,5 à 5 mm à travers lesquels l'excès d'humidité provient du sol. Les tuyaux sont enveloppés dans plusieurs couches filtrantes dont le nombre dépend de la composition du sol. Pour les sols argileux, des tuyaux avec trois couches de textile filtrant sont utilisés.

Le diamètre des tuyaux en plastique pour les maisons privées peut atteindre 100 mm, lors de l'élimination de volumes importants d'humidité, jusqu'à 150 mm. Des puits d'inspection sont installés aux points de leur connexion et de leur rotation. De tels éléments facilitent le nettoyage en cas de colmatage et vous permettent de surveiller le système. L'eau s'écoule dans un seul puits de drainage ou point de rejet (étang, ravin). Un puits collecteur spécial peut être remplacé par un anneau en béton où les tuyaux sont évacués. Dans ce cas, il est important de prévoir un couvercle annulaire pour empêcher les débris de pénétrer.

Tuyaux d'évacuation

Les tuyaux pour le système de drainage peuvent être achetés prêts à l'emploi ou créés de vos propres mains. S'il n'y a aucune possibilité financière d'acheter ces composants de drainage, ils vous aideront bouteilles en plastique. Ils sont durables, donc un système basé sur eux durera au moins 50 ans. Lors de la création d'un tuyau, un trou est découpé au dos de la bouteille dans lequel est inséré le goulot de la bouteille suivante. Dans une autre option, les bouteilles sont simplement empilées les unes après les autres avec les bouchons bien fermés.

À partir de nombreuses bouteilles ainsi assemblées, un système de drainage fermé est formé, ce qui crée un coussin d'air dans la tranchée. Le sable est d'abord versé au fond de la tranchée. Pour que le système fonctionne, plusieurs tuyaux réalisés de manière similaire doivent être placés à proximité. Il est conseillé de recouvrir les rangées de tuyaux de bouteilles de géotextiles. L'eau passe à travers les espaces entre les bouteilles adjacentes.

Vous pouvez créer un tuyau de drainage à partir d'un tuyau d'égout. Un broyeur vous permettra d'y faire des trous pour que l'humidité puisse pénétrer. Des coupes de 10 à 20 cm de long sont pratiquées dans le tuyau, répartissant les trous uniformément sur la surface.

Il est important de prévoir un certain nombre de coupes pour que le tuyau d'égout ne perde pas en résistance. La largeur des trous doit aller jusqu'à 5 mm, la distance entre eux ne doit pas dépasser 50 cm.

Une perceuse vous permettra également de faire des trous. Il est important de s'assurer que leur diamètre est inférieur à la fraction de pierre concassée coulée (sinon elle tombera dans le tuyau). La distance entre les trous peut aller jusqu'à 10 cm.

Pente

L'eau collectée s'écoule facilement par gravité si la pente du système de drainage est correctement choisie. Son valeur minimale- 2 mm par mètre linéaire de tuyau, maximum – 5 mm. Pour un drainage peu profond, la pente est fixée à 1 à 3 cm par mètre. À des vitesses de déplacement de l'eau élevées, de petites particules de sol sont aspirées, ce qui provoque l'envasement des canalisations.

La modification de la pente standard est possible dans les situations suivantes :

• l'augmentation de la pente est réalisée lorsqu'il est nécessaire de drainer un grand volume d'eau par unité de temps sans augmenter le diamètre du drain ;
• il est conseillé de réduire la pente si vous devez éviter les refoulements lors de la pose de canalisations sous la nappe phréatique.

Pose de canalisation

Préparation de l'installation du drainage autour maison de jardin nécessite de creuser des tranchées de dimensions données avec une pente approximative. Le fond des tranchées est nivelé, recouvert d'une couche de gravier à gros grains sable de rivière(environ 100 mm), soigneusement compacté.

Le sable préparé est recouvert d'un géotextile dont le tissu est tapissé le long des parois de la tranchée. Vient ensuite une couche de pierre de granit concassée de 150 à 250 mm de hauteur (sur limons - 250 mm, sur sols sableux - 150 mm). Sa fraction dépend du diamètre des trous dans les tuyaux de drainage: pour les trous d'un diamètre de 1,5 mm, on prend de la pierre concassée d'une fraction de 6 à 8 mm, pour d'autres - plus grande.

La pierre concassée est soigneusement nivelée jusqu'à la pente requise, compactée, après quoi un tuyau de drainage est posé sur le « coussin » formé. Il est rempli de gravier en plusieurs couches, chacune étant compactée (il doit y avoir au moins 100 mm de gravier au-dessus du système de drainage). Les extrémités du géotextile sont enveloppées de manière à ce que le chevauchement soit d'environ 20 cm. Il est recouvert de sable grossier sur une hauteur de 100 à 300 cm. Une couche de terre « native » est déposée sur la surface compactée.

Il est important de réaliser le drainage à partir de l'endroit le plus bas de la zone où le puits collecteur a été précédemment installé. Lorsque le niveau des eaux de surface et souterraines est élevé, l'eau s'accumule dans les fossés aménagés, formant un mélange fluide en combinaison avec l'argile.

En entrant dans le puits, cela peut provoquer des blocages. De plus, l'eau accumulée gêne le travail de pose des drains, puisque les fossés doivent être secs. Des fosses latérales en pierre concassée vous permettront d'évacuer temporairement l'eau.

Matériaux de remblai

Lors de l'aménagement d'un drain, il est important de sélectionner correctement les matériaux non métalliques qui servent de remblai. La pierre concassée doit être granitique ou dure, sans chaux. Le marbre et la dolomite (calcaire) ne sont pas utilisés pour créer un coussin de drainage car ils sont sensibles à l'humidité. La pierre concassée doit être lavée pour que les tuyaux ne s'envasent pas.

Commander de la pierre concassée lavée du type et de la fraction souhaités auprès des fabricants n'est pas un problème. Cependant, comment déterminer si la pierre concassée existante est adaptée au drainage ? Il suffit d'y déposer du vinaigre et de déterminer si une réaction se produit. Si des sifflements et de la mousse apparaissent, un tel matériau non métallique ne peut pas être utilisé (appartient au groupe calcaire).

Lors de la sélection du sable, la préférence est donnée à la fraction à gros grains d'une taille de 0,5 à 1 mm. Pour déterminer sa pureté, vous devez remplir une partie avec de l'eau, secouer et évaluer la transparence du liquide lorsque le sable se dépose. Une eau trouble indique que le sable doit être lavé. De nombreux fournisseurs modernes de matériaux non métalliques sont prêts à fournir du sable prélavé de haute qualité dans n'importe quel volume.

Un drainage bien organisé sur un sol argileux améliorera considérablement l'état du terrain et évitera le lisier sous les pieds après la fonte des neiges et les fortes pluies. Il durera des décennies sans réparation et vous permettra de jardiner pour votre plaisir. Si vous le souhaitez, vous pouvez développer un aménagement paysager qui masquera ou bénéficiera du système de drainage.

Le travail de réalisation de ce type de drainage demande beaucoup de main d'œuvre, car il faut sélectionner une grande quantité de terre puis la remplir de pierre concassée et de sable.

Pour bien drainer autour de la maison, vous devez commencer à le faire avec des marquages. Pour ce faire, le périmètre est mesuré et une corde ou un lacet de construction est tendu le long de ses bords. Après cela, vous pouvez commencer à l'échantillonnage du sol. Puisqu'il est isolé fondation en dalle est une structure peu profonde, la profondeur de l'échantillonnage du sol ne doit pas dépasser 0,5 mètre. En règle générale, seule la couche fertile du sol est enlevée. Plus loin, au fond de la fosse les géotextiles sont posés et s'enroule sur ses bords. Après cela, le remblayage et le compactage commencent. coussin de sable. Le sable doit être compacté à l'aide d'un vibrateur mécanique. Après une couche de sable, la fosse est comblée, nivelée et compactée. pierre concassée.

Simultanément à la pose de pierre concassée, le long du périmètre de la fosse est posé tuyau d'évacuation dans le respect de la pente requise. Des puits d'inspection nécessaires à l'entretien du système sont installés aux coins de la future fondation. La pente du tuyau de drainage doit être d'au moins deux degrés.

Le résultat devrait être que le tuyau de drainage se trouve à l’intérieur de la couche de pierre concassée. Si nécessaire, des tuyaux supplémentaires peuvent être posés à plusieurs endroits supplémentaires, ce qui améliorera la protection des fondations contre l'humidité.

Un puits récepteur est installé à la sortie des canalisations du système de drainage. À ce stade, les travaux avec le système de drainage sont terminés et vous pouvez commencer les travaux supplémentaires sur la construction des fondations.

Principales erreurs lors du drainage

Afin de bien drainer la fondation, vous devez connaître les principales erreurs commises lors de son installation.

L'erreur la plus courante lors de la construction d'un système de drainage est en le combinant avec des gouttières venant du toit du bâtiment. Cela ne peut pas être fait pour la simple raison qu'en automne, avec de grandes quantités de précipitations, le système de drainage peut ne pas être en mesure de faire face à l'élimination de grandes quantités d'eau et commencer à fonctionner en mode inverse.

Cela affectera certainement l'humidité du sol et il s'avérera que tous les travaux de drainage et de drainage du site seront vains.

Le troisième est utilisation de tuyaux de drainage sans enroulement de filtre supplémentaire, ce qui affecte également le moment du colmatage du système.

Conclusion

L'autofabrication d'un système de drainage n'est bénéfique que dans le cas d'un drainage annulaire profond, fabriqué le long du périmètre extérieur d'un système de drainage prêt à l'emploi, car les travaux de mise en œuvre ne nécessitent pas l'utilisation d'équipements spéciaux.
Dans le cas du drainage d'un réservoir, tous les travaux sont beaucoup plus compliqués et nécessitent certaines compétences de la part du maître, ainsi que la disponibilité outils spéciaux, comme un niveau et un vibrateur.

Vidéo utile

Comment installer un système de drainage des eaux souterraines et un système de drainage de toiture :

Si vous interrogez un constructeur, un promoteur ou un paysagiste expérimenté sur ce qu'il faut faire en premier lieu sur une parcelle nouvellement acquise et non encore aménagée, la réponse sera sans équivoque : la première chose est le drainage, s'il y a un besoin. pour ça. Et un tel besoin se produit presque toujours. Le drainage d'un terrain est toujours associé à un très gros volume de travaux d'excavation, il vaut donc mieux le faire tout de suite, afin de ne pas perturber le beau paysage que tout bon propriétaire aménage sur son terrain.

Bien entendu, le moyen le plus simple est de commander des services de drainage de chantier auprès de spécialistes qui feront tout rapidement et correctement, à l'aide d'un équipement spécial. Cependant, cela aura toujours un coût. Peut-être que les propriétaires n'ont pas prévu ces dépenses ; peut-être qu'ils violeront l'intégralité du budget prévu pour la construction et l'amélioration du site. Dans cet article, nous proposons d'examiner la question de savoir comment drainer un site de vos propres mains, car cela vous permettra d'économiser beaucoup d'argent, et dans la plupart des cas, il est tout à fait possible de faire ce travail vous-même.

Pourquoi le drainage du site est-il nécessaire ?

En parcourant les devis et les listes de prix liés au drainage des chantiers, certains promoteurs commencent à douter de la faisabilité de ces mesures. Et l’argument principal est qu’avant, en principe, personne ne s’en souciait beaucoup. Avec cet argument en faveur du refus de drainer le site, il convient de constater que la qualité et le confort de la vie humaine se sont grandement améliorés. Personne ne veut vivre dans l’humidité ou dans une maison avec un sol en terre battue. Personne ne veut voir des fissures sur sa maison, des zones aveugles et des chemins qui apparaissent après une autre saison froide. Tous les propriétaires souhaitent améliorer leur propriété ou, pour le dire de manière moderne et à la mode, réaliser un aménagement paysager. Après la pluie, personne ne veut « pétrir la boue » dans des flaques d'eau stagnantes. Si tel est le cas, un drainage est absolument nécessaire. Vous ne pouvez vous en passer que dans de très rares cas. Nous expliquerons dans quels cas un peu plus tard.

Drainage? Non, je n'ai pas entendu...

Le drainage n'est rien d'autre que l'élimination de l'excès d'eau de la surface d'un site ou des profondeurs du sol. Pourquoi le drainage du site est-il nécessaire ?

• Tout d'abord, afin d'éliminer l'excès d'eau des fondations des bâtiments et des structures. L'apparition d'eau dans la zone de la base de la fondation peut provoquer soit un mouvement du sol - la maison "flottera", ce qui est typique des sols argileux, soit en combinaison avec le gel, des forces de soulèvement dues au gel peuvent apparaître, ce qui créera efforts pour « faire sortir » la maison de terre.

• Le drainage est conçu pour éliminer l'eau des sous-sols et des sous-sols. Quoi qu'il en soit imperméabilisation efficace, l'excès d'eau s'infiltrera toujours à travers les structures du bâtiment. Les sous-sols des maisons sans système de drainage peuvent devenir humides, ce qui peut favoriser la croissance de moisissures et d'autres champignons. De plus, les précipitations combinées aux sels présents dans le sol forment très souvent des composés chimiques agressifs qui affectent négativement les matériaux de construction.

• Le drainage empêchera la fosse septique d’être « expulsée » lorsque le niveau de la nappe phréatique est élevé. Sans drainage, un système de traitement des eaux usées ne durera pas longtemps.
• Le drainage, conjointement avec le système et autour des bâtiments, assure une évacuation rapide de l'eau, empêchant ainsi son infiltration dans les parties souterraines des bâtiments.
• Le drainage évite l’engorgement du sol. Dans les zones équipées d’un système de drainage correctement planifié et construit, l’eau ne stagnera pas.
• Un sol gorgé d’eau peut provoquer la pourriture des racines des plantes. Le drainage empêche cela et crée les conditions nécessaires à la croissance de toutes les plantes de jardin, potagères et ornementales.
• En cas de fortes précipitations dans les zones en pente, la couche fertile du sol peut être emportée par les courants d'eau. Le drainage dirige l’eau vers le système de drainage, empêchant ainsi l’érosion des sols.

• Si le site est entouré d'une clôture construite sur une fondation en bande, elle peut alors « sceller » les voies naturelles de drainage de l'eau, créant ainsi des conditions d'engorgement du sol. Le drainage est conçu pour éliminer l'excès d'eau du périmètre du site.
• Le drainage permet d’éviter la formation de flaques d’eau sur les plateformes, les trottoirs et les allées de jardin.

Quand le drainage est de toute façon nécessaire

Considérons les cas où le drainage est nécessaire dans tous les cas :

• Si le site est situé sur un terrain plat, un drainage est nécessaire, car s'il y a de grandes quantités de précipitations ou de fonte des neiges, l'eau n'aura tout simplement nulle part où aller. Selon les lois de la physique, l'eau va toujours sous l'influence de la gravité vers un endroit plus bas et, sur un paysage plat, elle saturera intensément le sol vers le bas, ce qui peut conduire à l'engorgement. Ainsi, du point de vue du drainage, il est avantageux que le site ait une légère pente.
• Si le site est situé dans une plaine, le drainage est absolument nécessaire, car l'eau s'écoulera des endroits les plus élevés vers ceux situés en contrebas.
• Les zones à forte pente nécessitent également un drainage, car l'eau qui coule rapidement érodera les couches supérieures fertiles du sol. Il est préférable de diriger ces flux vers des canaux ou des tuyaux de drainage. Ensuite, la majeure partie de l’eau s’écoulera à travers eux, empêchant ainsi la couche de sol d’être emportée.
• Si le site est dominé par des sols argileux et limoneux lourds, alors après des précipitations ou la fonte des neiges, l'eau y stagnera souvent. De tels sols empêchent sa pénétration dans les couches plus profondes. Un drainage est donc nécessaire.
• Si le niveau de la nappe phréatique (GWL) dans la zone est inférieur à 1 mètre, le drainage ne peut être évité.

• Si les bâtiments du site ont des fondations profondément enfouies, il y a alors une forte probabilité que sa base se trouve dans la zone de montée saisonnière des eaux souterraines. Il est donc nécessaire de prévoir le drainage dès la phase de travaux de fondation.
• Si une partie importante du terrain est recouverte de surfaces artificielles en béton, pavés ou dalles de pavage, et également s'il y a des pelouses équipées d'un système d'arrosage automatique, un drainage est également nécessaire.

De cette liste impressionnante, il devient clair que le drainage, à un degré ou à un autre, est nécessaire dans la plupart des cas. Mais avant de le planifier et de le réaliser, vous devez étudier le site.

Étudier le site pour la topographie, le type de sol et le niveau de la nappe phréatique

Chaque site est individuel en termes de topographie, de composition du sol et de niveau des eaux souterraines. Même deux zones situées à proximité peuvent être très différentes l’une de l’autre, même si elles auront encore beaucoup de points communs. Exigences modernes pour la construction, on suppose que la conception d'une maison ne devrait commencer qu'après avoir effectué des études géologiques et géodésiques avec la préparation de rapports spéciaux, qui indiqueront de nombreuses données, dont la plupart ne sont compréhensibles que par des spécialistes. Si nous les « traduisons » dans la langue des citoyens ordinaires qui n'ont pas de formation dans le domaine de la géologie, de l'hydrogéologie et de la géodésie, alors ils peuvent être répertoriés comme suit :

• Levé topographique de la zone où il est proposé. Les photographies doivent indiquer les limites cadastrales du site.
• Caractéristiques du relief, qui doivent indiquer quel type de relief est présent sur le site (onduleux ou plat). S'il y a des pentes, alors leur présence et leur direction sont indiquées ; c'est dans leur direction que l'eau s'écoulera. Ci-joint un plan topographique du site indiquant les contours du relief.

• Caractéristiques du sol, de quel type de sol il s'agit et à quelle profondeur il se trouve sur le site. Pour ce faire, des spécialistes forent des puits d'exploration dans différents endroits zone dans laquelle sont prélevés des échantillons qui sont ensuite examinés en laboratoire.
• Propriétés physico-chimiques du sol. Sa capacité à supporter la maison prévue, ainsi que le sol en combinaison avec l'eau, affecteront le béton, le métal et d'autres matériaux de construction.
• La présence et la profondeur des eaux souterraines, leurs fluctuations saisonnières, en tenant compte des données d'exploration, d'archives et d'analyse. Il est également indiqué dans quels sols l'eau peut apparaître et comment elle affectera les structures de construction prévues.

• Le degré de soulèvement du sol, la possibilité de glissements de terrain, d'affaissements, d'inondations et de gonflements.

Le résultat de toutes ces études devrait être des recommandations sur la conception et la profondeur de la fondation, le degré d'imperméabilisation, l'isolation, la protection contre les composés chimiques agressifs et le drainage. Il arrive que sur un terrain apparemment impeccable, les spécialistes ne vous permettent pas de construire la maison prévue par les propriétaires. Par exemple, une maison avec un sous-sol a été prévue, et le niveau élevé du sol oblige les experts à déconseiller de le faire. Ainsi, au lieu de la fondation en bande initialement prévue avec un sous-sol, ils recommanderont une fondation sur pieux sans locaux souterrains. Il n'y a aucune raison de ne pas faire confiance à ces études et à ces spécialistes, puisqu'ils ont entre les mains des outils incontestables - mesures, forages, expériences en laboratoire, comptabilité statistique et calculs.

Bien entendu, les relevés géologiques et géodésiques ne sont pas effectués gratuitement, ils sont effectués aux frais de l'aménageur et sont obligatoires sur un nouveau site. Ce fait fait souvent l'objet d'indignation de la part de certains propriétaires, mais il convient de comprendre que cette procédure permettra d'économiser beaucoup d'argent lors de la construction et de l'exploitation ultérieure de la maison, ainsi que de maintenir le site en bon état. Cette bureaucratie apparemment inutile et coûteuse est donc nécessaire et très utile.

Si un terrain est acheté avec des bâtiments existants qui sont utilisés depuis au moins plusieurs années, vous pouvez également commander des études géologiques et géodésiques, mais vous pouvez vous en passer et vous renseigner sur les eaux souterraines, leur élévation saisonnière et l'impact désagréable sur la vie humaine basée sur d'autres signes. Bien sûr, cela comporte un certain nombre de risques, mais dans la plupart des cas, cela fonctionne. A quoi faut-il faire attention ?

• Tout d'abord, il s'agit d'une communication avec les anciens propriétaires du site. Il est clair qu'il n'est pas toujours dans leur intérêt de parler en détail des problèmes d'inondations, mais vous pouvez néanmoins toujours savoir si des mesures de drainage ont été prises. Ils ne le cacheront pour rien au monde.
• Une inspection du sous-sol peut aussi en dire beaucoup. Peu importe si cela a été fait là-bas réparations cosmétiques. Si à l'intérieur niveau augmenté l'humidité, elle se fera immédiatement sentir.

• Apprendre à connaître vos voisins et les interviewer peut être beaucoup plus instructif que de communiquer avec les anciens propriétaires de la propriété et de la maison.
• S’il y a des puits ou des forages sur votre propriété et sur celle de vos voisins, le niveau d’eau qu’ils contiennent indiquera de manière éloquente le niveau de la nappe phréatique. De plus, il est conseillé d'observer l'évolution du niveau selon les saisons. Théoriquement, l'eau devrait atteindre son maximum au printemps, après la fonte des neiges. En été, s’il y a eu des périodes sèches, le niveau de la nappe phréatique devrait baisser.
• Les plantes qui poussent sur un site peuvent également « en dire » beaucoup au propriétaire. La présence de plantes telles que la quenouille, le roseau, le carex, l'oseille, l'ortie, la pruche et la digitale indique que les eaux souterraines ne dépassent pas 2,5 à 3 mètres. Si même pendant une sécheresse, ces plantes continuent leur croissance rapide, cela indique une fois de plus la proximité de l'eau. Si de la réglisse ou de l'absinthe poussent sur le site, cela indique que l'eau se trouve à une profondeur sûre.

• Certaines sources parlent d'une ancienne méthode de détermination du niveau de la nappe phréatique que nos ancêtres utilisaient avant de construire une maison. Pour ce faire, un morceau de gazon a été retiré de la zone d'intérêt et un trou peu profond a été creusé, un morceau de laine a été placé au fond, un œuf a été placé dessus et un œuf inversé a été recouvert sur le dessus. pot d'argile et le gazon enlevé. Après l’aube et le lever du soleil, ils retirèrent le pot et regardèrent la rosée tomber. Si l’œuf et la laine sont couverts de rosée, l’eau est peu profonde. Si la rosée n'est tombée que sur la laine, alors il y a de l'eau, mais elle se trouve à une profondeur sûre. Si l’œuf et la laine sont secs, alors l’eau est très profonde. Il peut sembler que cette méthode s'apparente au charlatanisme ou au chamanisme, mais en fait, il existe une explication tout à fait correcte, du point de vue de la science.
• La croissance d'herbes brillantes dans la région, même en cas de sécheresse, ainsi que l'apparition de brouillard le soir, indiquent la proximité des eaux souterraines.
• La meilleure façon de déterminer indépendamment le niveau de la nappe phréatique sur un site est de forer des puits d'essai. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une tarière de jardin ordinaire avec rallonges. Il est préférable de forer lors de la plus forte montée des eaux, c'est-à-dire au printemps après la fonte des neiges. Tout d'abord, des puits doivent être creusés sur le site où une maison ou une structure existante est en cours de construction. Le puits doit être foré jusqu'à la profondeur de la fondation plus 50 cm. Si de l'eau commence à apparaître dans le puits immédiatement ou après 1 à 2 jours, cela indique que des mesures de drainage sont nécessaires.

• Si des flaques d'eau stagnent dans la zone après la pluie, cela peut indiquer la proximité des eaux souterraines, ainsi que le fait que le sol est argileux ou fortement limoneux, ce qui empêche l'eau de pénétrer normalement plus profondément. Dans ce cas, un drainage est également nécessaire. Il sera également très utile de mettre à jour le sol fertile en un sol plus léger, il n'y aura alors aucun problème avec la culture de la plupart des jardins et plantes de jardin il n'y en aura pas.

Même un niveau d’eau souterraine très élevé dans la région, bien qu’il constitue un problème majeur, peut être résolu grâce à un drainage bien calculé et bien exécuté. Donnons un bon exemple : plus de la moitié du territoire des Pays-Bas se trouve sous le niveau de la mer, y compris la capitale, la célèbre Amsterdam. Le niveau des eaux souterraines dans ce pays peut atteindre plusieurs centimètres de profondeur. Ceux qui sont allés en Hollande ont remarqué qu'après la pluie, il reste des flaques d'eau qui ne pénètrent pas dans le sol, car il n'y a tout simplement nulle part où se tremper. Pourtant, dans ce pays douillet, la question du drainage des terres est résolue par un ensemble de mesures : barrages, digues, polders, écluses et canaux. Aux Pays-Bas, il existe même un département spécial, Waterschap, qui s'occupe de la protection contre les inondations. L’abondance de moulins à vent dans ce pays ne signifie pas qu’ils moudront du grain. La plupart des moulins sont impliqués dans le pompage de l'eau.

Nous ne vous encourageons pas du tout à acheter spécifiquement un site avec une nappe phréatique élevée, au contraire, cela devrait être évité par tout le monde ; moyens possibles. Et l'exemple de la Hollande n'a été cité que pour que les lecteurs puissent comprendre qu'il existe une solution à tout problème lié aux eaux souterraines. De plus, sur la majeure partie du territoire ex-URSS colonies et les villages de vacances sont situés dans des zones où le niveau des eaux souterraines se situe dans des limites acceptables et où les hausses saisonnières peuvent être gérées de manière indépendante.

Types de systèmes de drainage

Il existe une grande variété de systèmes de drainage et leurs variétés. De plus, dans différentes sources, leurs systèmes de classification peuvent différer les uns des autres. Nous essaierons de parler des systèmes de drainage les plus simples, d'un point de vue technique, mais en même temps efficaces, qui aideront à résoudre le problème de l'élimination de l'excès d'eau du site. Un autre argument en faveur de la simplicité est que moins un système comporte d’éléments et plus il peut fonctionner longtemps sans intervention humaine, plus il sera fiable.

Drainage superficiel

Ce type de drainage est le plus simple, mais néanmoins assez efficace. Il est destiné principalement à évacuer l'eau provenant de précipitations ou de fonte des neiges, ainsi qu'à évacuer l'excès d'eau en cas de problème. processus technologiques, par exemple lors du lavage des voitures ou des allées de jardin. Le drainage de surface s'effectue dans tous les cas autour des bâtiments ou autres structures, zones, points de sortie d'un garage ou d'une cour. Le drainage de surface se décline en deux types principaux :

• Drainage ponctuel conçu pour collecter et évacuer l'eau d'un endroit spécifique. Ce type de drainage est également appelé drainage local. Les principaux emplacements pour le drainage ponctuel se trouvent sous les gouttières, dans les fosses devant les portes et les portes de garage ainsi qu'aux endroits où se trouvent les robinets d'irrigation. En plus de sa fonction directe, le drainage ponctuel peut compléter un autre type de système de drainage de surface.

• Drainage linéaire nécessaire pour éliminer l'eau de zone plus grande par rapport au point. Il représente une collection plateaux Et chaînes, monté en pente, équipé de divers éléments : pièges à sable (dessableurs), grilles de protection , remplissant des fonctions de filtrage, de protection et de décoration. Les plateaux et les canaux peuvent être fabriqués à partir de divers matériaux. Tout d'abord, il s'agit de plastique sous forme de polychlorure de vinyle (PVC), de polypropylène (PP), de polyéthylène. basse pression(PND). Des matériaux tels que le béton ou le béton polymère sont également largement utilisés. Les grilles sont le plus souvent utilisées en plastique, mais dans les zones où une charge accrue est attendue, des produits en acier inoxydable ou même en fonte peuvent être utilisés. Les travaux d'organisation du drainage linéaire nécessitent préparation du béton terrains.

Il est évident que tout bon système de drainage de surface combine presque toujours des éléments ponctuels et linéaires. Et tous sont combinés dans un système de drainage commun, qui peut également inclure un autre sous-système, que nous examinerons dans la section suivante de notre article.

Tarifs arrivées d'eau de pluie

égout pluvial

Drainage profond

Dans la plupart des cas, le drainage superficiel seul ne peut être réalisé. Pour résoudre qualitativement le problème, nous avons besoin d'un autre type de drainage - profond, qui est un système de drainage spécial tuyaux de drainage (drains) , posé dans les endroits où il est nécessaire d'abaisser le niveau de la nappe phréatique ou de détourner l'eau de la zone protégée. Les drains sont posés avec une pente sur le côté collectionneur, eh bien , réservoir artificiel ou naturel sur le site ou au-delà. Naturellement, ils sont posés en dessous du niveau de la base des fondations du bâtiment à protéger ou le long du périmètre du site à une profondeur de 0,8 à 1,5 mètre pour abaisser le niveau de la nappe phréatique à des valeurs non critiques. Des drains peuvent également être posés au milieu du site à un certain intervalle, calculé par des spécialistes. En règle générale, l'intervalle entre les tuyaux est de 10 à 20 mètres et ils sont posés sous la forme d'un chevron dirigé vers le tuyau-collecteur de sortie principal. Tout dépend du niveau de la nappe phréatique et de sa quantité.

Lors de la pose de drains en tranchées, il est impératif de tirer parti de toutes les caractéristiques de la topographie du site. L'eau coulera toujours d'un endroit plus élevé vers un endroit plus bas, les drains sont donc posés de la même manière. C'est beaucoup plus difficile si la zone est absolument plate, alors la pente requise est donnée aux tuyaux en ajoutant un certain niveau au fond des tranchées. Il est d'usage de faire une pente de 2 cm pour 1 mètre de tuyau pour les sols argileux et limoneux et de 3 cm pour 1 mètre pour les sols sableux. Évidemment, avec des drains suffisamment longs, il sera difficile de maintenir la pente requise sur une surface plane, puisque pour 10 mètres de tuyau la différence de niveau sera déjà de 20 ou 30 cm, une mesure nécessaire est donc d'aménager plusieurs puits de drainage qui pouvoir recevoir le volume d’eau requis.

Il convient de noter que même avec une pente plus petite, l'eau, même à raison de 1 cm par mètre ou moins, tentera toujours, obéissant aux lois de la physique, de descendre plus bas, mais le débit sera moindre, ce qui peut contribuer à envasement et colmatage des canalisations. Et tout propriétaire qui a posé des canalisations d'égout ou de drainage au moins une fois dans sa vie sait qu'entretenir une très petite pente est bien plus difficile qu'une grande. Il ne faut donc pas être « gêné » en la matière et n'hésitez pas à fixer une pente de 3, 4 voire 5 cm par mètre de tuyau de drainage, si la longueur et la différence de profondeur prévue de la tranchée le permettent.

Les puits de drainage sont l’un des éléments les plus importants du drainage profond. Ils peuvent être de trois types principaux :

• Puits rotatifs – disposés là où les drains font un tour ou là où plusieurs éléments sont connectés. Ces éléments sont nécessaires à l'inspection et au nettoyage du système de drainage, qui doivent être effectués périodiquement. Ils peuvent être soit de petit diamètre, ce qui permettra uniquement le nettoyage et le rinçage avec un jet d'eau sous pression, mais ils peuvent aussi être larges, ce qui permettra l'accès humain.

• Puits de prise d'eau – leur objectif ressort clairement de leur nom. Dans les zones où il n'est pas possible d'évacuer l'eau en profondeur ou au-delà, il devient nécessaire de collecter l'eau. C’est exactement pour cela que ces puits sont conçus. Auparavant, il s'agissait principalement d'une structure constituée de béton monolithique, d'anneaux en béton ou de plâtre. mortier de ciment briques De nos jours, on utilise le plus souvent des conteneurs en plastique de différentes tailles, protégés du colmatage ou de l'envasement par des géotextiles et de la pierre concassée ou du gravier. L'eau collectée dans le puits de prise d'eau peut être pompée à l'extérieur du site à l'aide d'un submersible spécial pompes de drainage, peut être pompé et transporté par des camions-citernes, ou peut s'installer dans un puits ou une piscine pour une irrigation ultérieure.

• Puits d'absorption conçu pour drainer l'eau si la topographie du site ne permet pas d'évacuer l'humidité au-delà de ses limites, mais que les couches de sol sous-jacentes ont une bonne capacité d'absorption. Ces sols comprennent du sable et du loam sableux. De tels puits sont réalisés avec de grands diamètres (environ 1,5 mètres) et des profondeurs (au moins 2 mètres). Le puits est rempli de matériau filtrant sous forme de sable, mélange de sable et de gravier, pierre concassée, gravier, brique cassée ou laitier. Pour empêcher un sol fertile érodé ou divers blocages de pénétrer par le haut, le puits est également recouvert de sol fertile. Bien entendu, les parois latérales et le fond sont protégés par aspersion. L'eau entrant dans un tel puits est filtrée par son contenu et pénètre profondément dans les sols sableux ou limoneux sableux. La capacité de ces puits à extraire l'eau du site peut être limitée, ils sont donc installés lorsque le débit attendu ne doit pas dépasser 1 à 1,5 m 3 par jour.

Parmi les systèmes de drainage, le principal et le plus important est le drainage profond, car c'est lui qui assure le régime hydrique nécessaire à la fois au site et à tous les bâtiments qui s'y trouvent. Toute erreur dans la conception et l'installation d'un drainage profond peut entraîner des conséquences très désagréables, pouvant entraîner la mort des plantes, l'inondation des sous-sols, la destruction des fondations de la maison et un drainage inégal de la zone. C'est pourquoi il est recommandé de ne pas négliger les recherches géologiques et géodésiques et de commander une conception de système de drainage à des spécialistes. S'il est possible de corriger les défauts du drainage superficiel sans perturber gravement le paysage du site, alors avec un drainage profond tout est bien plus grave, le coût d'une erreur est trop élevé.

Eh bien, les prix

Aperçu des composants pour systèmes de drainage

Pour effectuer de manière indépendante le drainage du site et des bâtiments qui s'y trouvent, vous devez savoir quels composants seront nécessaires pour cela. Parmi la plus large sélection d'entre eux, nous avons essayé de montrer les plus utilisés à l'heure actuelle. Si auparavant le marché était dominé par les fabricants occidentaux qui, en tant que monopoles, dictaient des prix élevés pour leurs produits, aujourd'hui quantité suffisante les entreprises nationales proposent leurs produits dont la qualité n'est en aucun cas inférieure.

Pièces de drainage de surface

Les pièces suivantes peuvent être utilisées pour le drainage superficiel ponctuel et linéaire :

Image	Nom, fabricant	Objectif et description
	Bac de drainage en béton 1000*140*125 mm avec grille en acier galvanisé embouti. Production - Russie.	Conçu pour le drainage des eaux de surface. Capacité 4,18 l/sec, peut supporter des charges allant jusqu'à 1,5 tonnes (A15).	880 roubles.
	Bac de drainage en béton avec grille en fonte, dimensions 1000*140*125 mm. Production - Russie.	Le but et la capacité sont les mêmes que dans l’exemple précédent. Capable de supporter des charges jusqu'à 25 tonnes (C250).	1480 roubles.
	Bac de drainage en béton avec grille en acier galvanisé, dimensions 1000*140*125 mm. Production - Russie.	Le but et la capacité sont les mêmes. Capable de supporter des charges jusqu'à 12,5 tonnes (B125).	1610 roubles.
	Bac de drainage en béton polymère 1000*140*70 mm avec grille en plastique. Production - Russie.	Le but est le même, débit 1,9 l/sec. Capable de supporter des charges jusqu'à 1,5 tonnes (A15). Le matériau combine les avantages du plastique et du béton.	820 roubles.
	Bac de drainage en béton polymère 1000*140*70 mm avec grille en fonte. Production - Russie.	Le débit est le même. Capable de supporter jusqu'à 25 tonnes de charge (C250).	1420 roubles.
	Bac de drainage en béton polymère 1000*140*70 mm avec grille en acier. Production - Russie.	Le débit est le même. Capable de supporter jusqu'à 12,5 tonnes de charge (B125).	1550 roubles.
	Bac de drainage en plastique 1000*145*60 mm avec grille emboutie galvanisée. Production - Russie.	Fabriqué en polypropylène résistant au gel. Débit 1,8 l/s. Capable de supporter des charges jusqu'à 1,5 tonnes (A15).	760 roubles.
	Bac de drainage en plastique 1000*145*60 mm avec grille en fonte. Production - Russie.	Débit 1,8 l/s. Capable de supporter des charges jusqu'à 25 tonnes (C250).	1360 roubles.
	Arrivée complète des eaux pluviales en plastique (cloisons-siphon 2 pièces, corbeille à déchets – 1 pièce). Taille 300*300*300mm. Avec grille en plastique. Production - Russie.	Conçu pour le drainage ponctuel de l'eau s'écoulant du toit à travers un tuyau d'évacuation, et peut également être utilisé pour collecter l'eau sous les robinets d'arrosage de la cour et du jardin. Peut être connecté à des pièces profilées de diamètres 75, 110, 160 mm. Le panier amovible permet un nettoyage rapide. Supporte des charges jusqu'à 1,5 tonnes (A15).	Pour un ensemble comprenant des cloisons siphon, une corbeille à déchets et une grille en plastique - 1000 roubles.
	Arrivée complète des eaux pluviales en plastique (cloisons-siphon 2 pièces, corbeille à déchets – 1 pièce). Taille 300*300*300mm. Avec grille en fonte « Flocon de neige ». Production - Russie.	Le but est similaire au précédent. Supporte des charges jusqu'à 25 tonnes (C250).	Pour un ensemble comprenant des cloisons siphon, une corbeille à déchets et une grille en fonte - 1 550 roubles.
	Le bac à sable est en plastique avec une grille en acier galvanisé. Dimensions 500*116*320mm.	Conçu pour collecter la saleté et les débris dans les systèmes de drainage linéaires de surface. Il est installé au bout d'une ligne de gouttières (bacs) et est ensuite raccordé aux canalisations du réseau d'égout pluvial d'un diamètre de 110 mm. Capable de supporter des charges jusqu'à 1,5 tonnes (A15).	Pour un ensemble comprenant des grilles 975 roubles.

Dans le tableau, nous avons délibérément montré des gouttières et des arrivées d'eau de pluie de fabrication russe, fabriquées à partir de matériaux différents les uns des autres et ayant des configurations différentes. Il convient également de noter que les plateaux ont des largeurs et des profondeurs différentes et, par conséquent, leur débit n'est pas non plus le même. Il existe de nombreuses options pour les matériaux à partir desquels ils sont fabriqués et leurs dimensions ; il n'est pas nécessaire de toutes les énumérer, car cela dépend de nombreux facteurs : le débit requis, la charge au sol attendue, le schéma de mise en œuvre spécifique du système de drainage. C'est pourquoi il est préférable de confier les calculs du système de drainage à des spécialistes qui calculeront la taille, la quantité et sélectionneront les composants requis.

Il n'était absolument pas nécessaire de parler dans le tableau des composants possibles pour les bacs de drainage, les arrivées de pluie et les bacs à sable, car ils seront différents dans chaque cas individuel. Lors de l'achat, s'il existe une conception de système, le vendeur vous proposera toujours ceux dont vous avez besoin. Il peut s'agir d'embouts pour bacs, de fixations pour caillebotis, de divers éléments d'angle et de transition, de profilés de renfort et autres.

Il convient de dire quelques mots sur les dessableurs et les arrivées d'eaux pluviales. Si un drainage linéaire de surface autour de la maison est mis en œuvre avec des arrivées d'eau de pluie dans les coins (et cela est généralement fait), alors des bacs à sable ne seront pas nécessaires. Les arrivées d'eaux pluviales avec cloisons siphon et corbeilles à déchets remplissent parfaitement leur rôle. Si le drainage linéaire n'a pas d'entrées pluviales et se jette dans un tuyau d'évacuation des égouts, un dessableur est alors nécessaire. Autrement dit, toute transition des plateaux de drainage aux tuyaux doit être effectuée soit à l'aide d'un orifice d'entrée pluviale, soit d'un dessableur. Seulement de cette façon et pas d’autre ! Ceci est fait pour garantir que le sable et divers débris lourds ne pénètrent pas dans les tuyaux, car cela peut entraîner leur usure rapide et, avec le temps, eux et les puits de drainage se boucheront. Il est difficile de ne pas être d'accord avec le fait qu'il est plus facile de retirer et de laver périodiquement les paniers en surface que de descendre dans les puits.

Le drainage de surface comprend également les puits et les canalisations, mais ils seront abordés dans la section suivante car, en principe, ils sont les mêmes pour les deux types de systèmes.

Détails pour un drainage profond

Le drainage profond est plus complexe système d'ingénierie, nécessitant plus de pièces. Dans le tableau, nous ne présentons que les principaux, car toute leur diversité prendra beaucoup de place et d'attention de nos lecteurs. Si vous le souhaitez, il ne sera pas difficile de trouver les catalogues des fabricants de ces systèmes et de sélectionner les pièces et composants nécessaires.

Image	Nom et fabricant	Objectif et description	Prix ​​approximatif (en octobre 2016)
	Tuyau d'évacuation d'un diamètre de 63 mm en PEHD, ondulé, à simple paroi, dans un filtre géotextile. Fabricant : Sibur, Russie.	Conçu pour éliminer l'excès d'humidité des fondations et des zones. Enveloppé de géotextile pour éviter le colmatage des pores avec de la terre et du sable, ce qui évite le colmatage et l'envasement. Ils ont une perforation complète (circulaire). Fabriqué à partir de polyéthylène basse densité (HDPE). Classe de dureté SN-4. Profondeur de pose jusqu'à 4 m.	Pour 1 m.p. 48 roubles.
	Tuyau d'évacuation d'un diamètre de 110 mm en PEHD, ondulé, simple paroi, dans un filtre géotextile. Fabricant : Sibur, Russie.	semblable à ci-dessus	Pour 1 m.p. 60 roubles.
	Tuyau d'évacuation d'un diamètre de 160 mm en PEHD, ondulé, simple paroi, dans un filtre géotextile. Fabricant : Sibur, Russie.	semblable à ci-dessus	Pour 1 m.p. 115 roubles.
	Tuyau d'évacuation d'un diamètre de 200 mm en PEHD, ondulé, simple paroi, dans un filtre géotextile. Fabricant : Sibur, Russie.	semblable à ci-dessus	Pour 1 m.p. 190 roubles.
	Tuyaux de drainage ondulés en PEHD à simple paroi avec filtre en fibre de coco de diamètres 90, 110, 160, 200 mm. Pays d'origine : Russie.	Conçu pour éliminer l'excès d'humidité des fondations et des zones situées sur des sols argileux et tourbeux. La fibre de coco a des propriétés de récupération et une résistance accrues par rapport aux géotextiles. Ils ont une perforation circulaire. Classe de dureté SN-4. Profondeur de pose jusqu'à 4 m.	219, 310, 744, 1074 frotter. pour 1 m.p. (selon le diamètre).
	Tuyaux de drainage double couche avec filtre géotextile Typar SF-27. La couche externe du PEHD est ondulée, la couche interne du LDPE est lisse. Diamètres 110, 160, 200 mm. Pays d'origine : Russie.	Conçu pour éliminer l'excès d'humidité des fondations et des zones sur tous types de sols. Ils ont une perforation complète (circulaire). La couche externe protège des influences mécaniques et la couche interne permet, grâce à sa surface lisse, d'éliminer une plus grande quantité d'eau. La conception à deux couches a une classe de rigidité SN-6 et permet de poser des tuyaux jusqu'à une profondeur de 6 mètres.	160, 240, 385 roubles. pour 1 m.p. (selon le diamètre).
	Les tuyaux en PVC pour l'assainissement sont lisses avec une douille d'un diamètre extérieur de 110, 125, 160, 200 mm, longueur 1061, 1072, 1086, 1106 mm, respectivement. Pays d'origine : Russie.	Conçu pour organiser un système d'égouts externe, ainsi que des systèmes de drainage pluvial ou de drainage. Ils ont une classe de dureté SN-4, ce qui leur permet d'être posés jusqu'à une profondeur de 4 mètres.	180, 305, 270, 490 roubles. pour les tuyaux : 110*1061 mm, 125*1072 mm, 160*1086 mm, 200*1106 mm, respectivement.
	Puits de puits d'un diamètre de 340, 460, 695, 923 mm en PEHD. Pays d'origine : Russie.	Conçu pour créer des puits de drainage (rotatifs, prise d'eau, absorption). Ils ont une conception à deux couches. Rigidité annulaire SN-4. Longueur maximale – 6 mètres.	950, 1650, 3700, 7400 roubles. pour les puits d'un diamètre de 340, 460, 695, 923 mm, respectivement.
	Bouchon de fond de puits de diamètres 340, 460, 695, 923 mm en PEHD. Pays d'origine : Russie.	Conçu pour créer des puits de drainage : rotatif ou prise d'eau.	940, 1560, 4140, 7100 pour les puits d'un diamètre de 340, 460, 695, 923 mm, respectivement.
	Insertion dans le puits sur place avec des diamètres de 110, 160, 200 mm. Pays d'origine : Russie.	Conçu pour être inséré dans un puits à n'importe quel niveau de tuyaux d'égout ou de drainage de diamètres appropriés.	350, 750, 2750 roubles. pour inserts d'un diamètre de 110, 160, 200 mm, respectivement.
	Trappe en béton polymère pour puits de drainage d'un diamètre de 340 mm. Pays d'origine : Russie.		500 roubles.
	Trappe en béton polymère pour puits de drainage d'un diamètre de 460 mm. Pays d'origine : Russie.	Conçu pour être installé sur des puits de drainage. Résiste à des charges allant jusqu'à 1,5 tonnes.	850 roubles.
	Géotextile polyester d'une densité de 100 g/m². Pays d'origine : Russie.	Utilisé pour créer des systèmes de drainage. Insensible à la pourriture, à la moisissure, aux rongeurs et aux insectes. Longueur du rouleau de 1 à 6 m.	20 frotter. pour 1 m².

Le tableau présenté montre que le coût des pièces de systèmes de drainage, même fabriquées en Russie, peut difficilement être qualifié de bon marché. Mais l'effet de leur utilisation ravira les propriétaires du site pendant au moins 50 ans. C'est la durée de vie annoncée par le fabricant. Étant donné que le matériau utilisé pour fabriquer les éléments de drainage est absolument inerte par rapport à toutes les substances présentes dans la nature, on peut supposer que sa durée de vie sera beaucoup plus longue que celle indiquée.

Nous n'avons délibérément pas inclus dans le tableau les tuyaux en amiante-ciment ou en céramique auparavant largement utilisés, car outre les prix élevés et les difficultés de transport et d'installation, ils n'apporteront rien. C'est le siècle d'hier.

Pour créer des systèmes de drainage, il existe de nombreux autres composants provenant de différents fabricants. Il s'agit notamment de pièces de plateau, qui peuvent être à débit élevé, de connexion, préfabriquées et sans issue. Ils sont conçus pour connecter des tuyaux de drainage de différents diamètres aux puits. Ils fournissent des raccordements de tuyaux de drainage sous différents angles.

Malgré tous les avantages évidents des pièces de plateau avec emboîtures de tuyaux, leur prix est très élevé. Par exemple, la pièce illustrée dans la figure ci-dessus coûte 7 000 roubles. Par conséquent, dans la plupart des cas, les robinets du puits indiqué dans le tableau sont utilisés. Un autre avantage des découpes est qu’elles peuvent être réalisées à n’importe quel niveau et sous n’importe quel angle les unes par rapport aux autres.

En plus des pièces pour systèmes de drainage indiquées dans le tableau, il en existe de nombreuses autres qui sont sélectionnées selon les calculs et lors de l'installation sur site. Ceux-ci peuvent inclure divers brassards et joints toriques, accouplements, tés et croix, clapets anti-retour pour tuyaux de drainage et d'égout, transitions et cols excentriques, coudes, bouchons et bien plus encore. Leur sélection correcte doit être effectuée tout d'abord lors de la conception, puis des ajustements doivent être effectués lors de l'installation.

Vidéo : Comment choisir un tuyau de drainage

Vidéo : Puits de drainage

Si les lecteurs trouvent sur Internet des articles sur le drainage qui disent qu'il est facile de réaliser un drainage de vos propres mains, nous vous conseillons de fermer immédiatement cet article sans le lire. Faire un drainage de vos propres mains n'est pas une tâche facile. Mais l’essentiel est que cela soit possible si vous faites tout de manière cohérente et correcte.

Conception du système de drainage du chantier

Le système de drainage est un objet d'ingénierie complexe qui nécessite un traitement approprié. Par conséquent, nous recommandons à nos lecteurs de commander la conception du drainage du site à des professionnels qui prendront absolument tout en compte : la topographie du site, les bâtiments existants (ou prévus), la composition du sol, la profondeur des eaux souterraines et d'autres facteurs. Après conception, le client disposera d'un ensemble de documents comprenant :

• Plan du site avec son relief.
• Un schéma de pose de tuyaux pour le drainage mural ou annulaire, indiquant la section transversale et le type de tuyaux, la profondeur, les pentes requises et l'emplacement des puits.
• Un schéma de drainage du site indiquant également la profondeur des tranchées, les types de canalisations, les pentes, la distance entre drains adjacents, l'emplacement des puits rotatifs ou de prise d'eau.

• Un diagramme du point de surface et du drainage linéaire indiquant la taille des plateaux, des dessableurs, des arrivées d'eaux pluviales, des conduites d'égout utilisées et l'emplacement des puits de prise d'eau.
• Dimensions transversales des tranchées pour drainage mural et profond, indiquant la profondeur, le matériau et l'épaisseur du remplissage, ainsi que le type de géotextile utilisé.
• Calcul des composants et matériaux nécessaires.
• Note explicative du projet, décrivant l'ensemble du système de drainage et la technologie d'exécution des travaux.

La conception d'un système de drainage de chantier coûte nettement moins cher qu'une conception architecturale, nous vous conseillons donc encore une fois fortement de contacter des spécialistes. Cela minimise le risque d'erreurs lors de l'installation indépendante du drainage.

Équipement de drainage mural domestique

Pour protéger les fondations des maisons des effets des eaux souterraines, on réalise ce qu'on appelle un drainage mural, qui est situé autour de toute la maison de l'extérieur à une certaine distance de la base des fondations. elle mesure généralement 0,3 à 0,5 m, mais en aucun cas pas plus de 1 mètre. Le drainage des murs est réalisé au stade de la construction d'une maison en même temps que des mesures d'isolation et d'imperméabilisation des fondations. Quand ce type de drainage est-il nécessaire ?

Prix ​​​​des systèmes de drainage

• Lorsque la maison a un rez-de-chaussée.

• Lorsque les parties enterrées de la fondation ne sont pas situées à plus de 0,5 mètre au-dessus du niveau de la nappe phréatique.
• Lorsqu'une maison est construite sur des sols argileux ou limoneux.

Toutes les conceptions de maisons modernes incluent presque toujours un drainage mural. Les seules exceptions peuvent être les cas où les fondations sont posées sur des sols sableux qui ne gèlent pas à plus de 80 cm.

Une conception typique de drainage mural est illustrée dans la figure.

A une certaine distance de la base de la fondation, à environ 30 cm en dessous de son niveau, est réalisée une couche de nivellement de sable de 10 cm, sur laquelle est posée une membrane géotextile d'une densité d'au moins 150 g/m², sur laquelle est coulée une couche de pierre concassée d'une fraction de 20 à 40 mm d'une épaisseur d'au moins 10 cm. Au lieu de pierre concassée, du gravier lavé peut être utilisé. Il est préférable d'utiliser de la pierre concassée de granit, mais pas de calcaire, car cette dernière a tendance à être progressivement érodée par l'eau. Un tuyau de drainage enveloppé de géotextile est posé sur un lit de pierre concassée. Les tuyaux reçoivent la pente requise - au moins 2 cm pour 1 mètre linéaire de tuyau.

Des puits d'inspection et d'inspection doivent être réalisés aux endroits où tourne le tuyau. Les règles permettent de les faire un tour sur deux, mais la pratique suggère qu'il vaut mieux ne pas lésiner là-dessus et les placer à chaque tour. La pente des tuyaux se fait dans un sens (sur la figure du point K1, en passant par les points K2 et K3, jusqu'au point K4). Dans ce cas, il faut tenir compte du terrain. On suppose que le point K1 est le point le plus haut et K4 le point le plus bas.

Les drains sont insérés dans les puits non pas à partir de la base même, mais avec une empreinte d'au moins 20 cm du fond. Ensuite, les petits débris ou limons qui pénètrent ne s'attarderont pas dans les tuyaux, mais se déposeront dans le puits. Plus tard, lors de l'inspection du système, vous pourrez laver le fond limoneux avec un fort jet d'eau, ce qui emportera tout ce qui est inutile. Si le sol de la zone où se trouvent les puits a une bonne capacité d’absorption, alors le fond n’est pas fait. Dans tous les autres cas, il est préférable d'équiper les puits d'un fond.

Une couche de pierre concassée ou de gravier lavé d'une épaisseur d'au moins 20 cm est à nouveau coulée sur les drains, puis elle est enveloppée d'une membrane géotextile préalablement posée. Au-dessus d'une telle structure « enveloppée » à partir d'un tuyau de drainage et de pierre concassée, un remblai de sable est réalisé, et par-dessus, après l'avoir compacté, une zone aveugle du bâtiment est déjà organisée, qui est également destinée à être utilisé, mais dans un système de drainage linéaire superficiel. Même si l'eau atmosphérique pénètre de l'extérieur de la fondation, après avoir traversé le sable, elle entrera dans les drains et finira par s'écouler dans le puits collecteur principal, qui peut être équipé d'une pompe. Si le terrain du site le permet, un trop-plein sans pompe est réalisé à partir du puits collecteur, évacuant l'eau au-delà des limites vers un fossé de drainage, un réservoir artificiel ou naturel ou un système d'égout pluvial. En aucun cas le drainage ne doit être raccordé à un réseau d’égouts régulier.

Si les eaux souterraines commencent à « remonter » par le bas, elles saturent tout d'abord la préparation de sable et de pierre concassée dans laquelle se trouvent les drains. La vitesse de déplacement de l'eau dans les drains est plus élevée que dans le sol, de sorte que l'eau est rapidement évacuée et évacuée dans un puits collecteur situé plus bas que les drains. Il s'avère qu'à l'intérieur d'une boucle fermée de tuyaux de drainage, l'eau ne peut tout simplement pas dépasser le niveau des drains, ce qui signifie que la base de la fondation et le sol du sous-sol seront secs.

Ce système de drainage mural est très souvent utilisé et fonctionne très efficacement. Mais il présente un inconvénient majeur. Il s'agit de remblayer toute la cavité entre la fondation et le bord de la fosse avec du sable. Compte tenu du volume considérable du sinus, vous devrez débourser une coquette somme pour ce comblement. Mais il existe une belle façon de sortir de cette situation. Pour éviter le remblayage avec du sable, vous pouvez utiliser une géomembrane profilée spéciale, qui est une toile en PEHD ou LDPE avec divers additifs, présentant une surface en relief en forme de petits cônes tronqués. Lorsque la partie souterraine de la fondation est recouverte d’une telle membrane, celle-ci remplit deux fonctions principales.

• La géomembrane elle-même est un excellent imperméabilisant. Il empêche l'humidité de pénétrer dans les murs de la structure de fondation souterraine.
• La surface gaufrée de la membrane garantit que l'eau qui y apparaît s'écoule librement vers le bas, où elle sera « captée » par les drains posés.

La conception du drainage mural à l'aide d'une géomembrane est illustrée dans la figure suivante.

Sur le mur extérieur de la fondation, après pose et isolation (si nécessaire), une géomembrane est collée ou fixée mécaniquement avec la partie en relief (picots) tournée vers l'extérieur. Un tissu géotextile d'une densité de 150-200 g/m² est fixé dessus, ce qui évitera le colmatage de la partie en relief de la géomembrane par des particules de sol. L'organisation ultérieure du drainage se déroule comme d'habitude : un drain recouvert de pierre concassée et enveloppé de géotextile est posé sur une couche de sable. Seuls les sinus ne sont pas remplis de sable ou de pierre concassée, mais de terre ordinaire extraite lors du creusement d'une fosse ou d'argile, ce qui est nettement moins cher.

Le drainage de l'eau « soutenant » la fondation par le bas se déroule comme dans le cas précédent. Mais l'eau qui pénètre dans le mur de l'extérieur à travers le sol humidifié ou pénètre dans l'espace entre la fondation et le sol suivra le chemin de moindre résistance : s'infiltrera à travers les géotextiles, s'écoulera librement le long de la surface en relief de la géomembrane, traversera la pierre concassée et finir dans les égouts. Les fondations ainsi protégées ne seront pas menacées avant au moins 30 à 50 ans. Les sous-sols de ces maisons seront toujours secs.

Considérons les principales étapes de la création d'un système de drainage mural pour une maison.

Image	Description des actions
	Après avoir pris les mesures nécessaires à la réalisation de la fondation, à son revêtement initial, puis à l'étanchéité et à l'isolation au rouleau, une géomembrane est collée sur la paroi extérieure de la fondation, y compris sa base, à l'aide d'un mastic spécial non corrosif en mousse de polystyrène, avec le partie en relief tournée vers l'extérieur. La partie supérieure de la membrane doit dépasser d'au moins 20 cm du niveau du futur remblai et la partie inférieure doit atteindre le bas de la fondation, y compris la base.
	Les joints de la plupart des géomembranes ont un verrou spécial qui est « verrouillé » en superposant une feuille sur l'autre, puis en la tapotant avec un maillet en caoutchouc.
	Un tissu géotextile d'une densité de 150-200 g/m² est fixé sur la géomembrane. Il est préférable d’utiliser des géotextiles liés thermiquement plutôt que des géotextiles aiguilletés, car ils sont moins susceptibles de se boucher. Des chevilles en forme de disque sont utilisées pour la fixation. L'espacement des fixations des chevilles ne dépasse pas 1 m horizontalement et pas plus de 2 m verticalement. Le chevauchement des feuilles géotextiles adjacentes les unes sur les autres est d'au moins 10 à 15 cm. Des chevilles en forme de disque doivent être situées au niveau du joint.
	Au sommet de la géomembrane et du géotextile, il est recommandé d'utiliser une bande de montage spéciale, qui pressera les deux couches sur la structure de fondation.
	Le fond de la fosse depuis l'extérieur de la fondation est nettoyé jusqu'au niveau requis. Le niveau peut être contrôlé par un théodolite avec une barre de mesure, un niveau laser et une barre en bois pratique avec des repères marqués, tendus et ajustés à l'aide d'un niveau hydraulique avec un cordon tendu. Vous pouvez également « repousser » une ligne horizontale sur le mur et mesurer la profondeur à l'aide d'un ruban à mesurer.
	Le sable lavé est versé sur le fond en une couche d'au moins 10 cm, qui est humidifiée avec de l'eau et compactée mécaniquement ou manuellement jusqu'à ce qu'il ne reste pratiquement plus de traces lors de la marche.
	Des puits d'inspection sont installés aux endroits désignés. Pour ce faire, il suffit d'utiliser des arbres d'un diamètre de 340 ou 460 mm. Après avoir mesuré la longueur requise, ils peuvent être coupés avec une scie à métaux ordinaire, une scie sauteuse ou une scie alternative. Initialement, les puits doivent être coupés 20 à 30 cm plus longs que la longueur estimée, et plus tard, lors de la conception du paysage, ils doivent être ajustés pour s'y adapter.
	Les fonds sont installés sur les puits. Pour ce faire, dans les puits monocouches (par exemple Wavin), un brassard en caoutchouc est placé sur le bord du corps, puis il est lubrifié avec une solution savonneuse et le fond est installé. Il faudrait y aller en force.
	Dans les puits à deux couches de fabrication russe, avant d'installer le brassard, vous devez découper une bande de la couche interne avec un couteau, puis le faire de la même manière que dans le cas précédent.
	Les puits sont installés aux endroits prévus. Les zones pour leur installation sont compactées et nivelées. Sur leurs surfaces latérales, des repères sont réalisés pour l'entrée et la sortie des centres de drainage (en tenant compte des pentes de 2 cm pour 1 mètre linéaire de canalisation). Nous vous rappelons que les entrées et sorties des canalisations doivent être à au moins 20 cm du fond.
	Pour faciliter l'insertion des raccords, il est préférable de placer les puits horizontalement et d'utiliser une couronne correspondant au raccord foret à centrer faire des trous. Si vous n'avez pas de couronne, vous pouvez faire des trous avec une scie sauteuse, mais cela nécessite certaines compétences.
	Après cela, les bords sont débarrassés des bavures avec un couteau ou une brosse.
	Le manchon extérieur en caoutchouc de l'accouplement est placé à l'intérieur du trou. Il doit entrer dans le puits et rester à l'extérieur de manière égale (environ 2 cm chacun).
	La surface intérieure du manchon en caoutchouc de l'accouplement est lubrifiée avec une solution savonneuse, puis la pièce en plastique est insérée jusqu'à ce qu'elle s'arrête. La jonction de la partie en caoutchouc du raccord au puits peut être recouverte d'un mastic étanche.
	Les puits sont installés à leur place et alignés verticalement. Les géotextiles sont étalés sur un lit de sable. De la pierre concassée de granit d'une fraction de 5 à 20 mm ou du gravier lavé y est versé en une couche d'au moins 10 cm. Les pentes requises des tuyaux de drainage sont prises en compte. La pierre concassée est nivelée et compactée.
	Les tuyaux de drainage perforés de la taille requise sont mesurés et coupés. Les tuyaux sont insérés dans des raccords découpés dans les puits après avoir lubrifié le brassard avec de l'eau savonneuse. Leur parti pris est vérifié.
	Une couche de pierre concassée ou de gravier d'au moins 20 cm est coulée sur les drains. Ensuite, les bords du tissu géotextile sont enroulés les uns sur les autres et saupoudrés d'une couche de sable de 20 cm.
	À l'endroit désigné, une fosse est creusée pour le puits collecteur du système de drainage. Son niveau doit bien entendu être inférieur au drain le plus bas afin de recevoir l'eau du drainage mural. Une tranchée est creusée jusqu'à cette fosse à partir du niveau inférieur d'inspection et du puits d'inspection pour la pose d'un tuyau d'égout.
	Des puits d'un diamètre de 460, 695 et même 930 mm peuvent être utilisés comme puits collecteur. Un puits préfabriqué constitué d'anneaux en béton armé peut également être installé. L'insertion d'un tuyau d'égout dans un puits collecteur récepteur se fait exactement de la même manière que les drains.
	Le tuyau d'égout menant du niveau inférieur du puits de drainage mural au puits collecteur est posé sur un coussin de sable de 10 cm et saupoudré de sable d'au moins 10 cm d'épaisseur sur le dessus. Après avoir compacté le sable, la tranchée est remplie de terre.
	La fonctionnalité du système est vérifiée. Pour ce faire, de l'eau est versée dans le puits du niveau le plus élevé. Après avoir rempli le fond, l'eau devrait commencer à s'écouler à travers les drains vers d'autres puits et, après avoir rempli leur fond, finir par s'écouler dans le puits collecteur. Il ne devrait y avoir aucun courant inverse.
	Après avoir vérifié la fonctionnalité, les sinus situés entre les bords de la fosse sont remplis de terre. Il est préférable d'utiliser pour cela de l'argile de carrière, qui créera un château étanche autour de la fondation.
	Les puits sont recouverts de couvercles pour éviter tout colmatage. La coupe finale et l'installation des couvertures doivent être effectuées en conjonction avec les travaux d'aménagement paysager.

Un puits de drainage collecteur peut être équipé d'un clapet anti-retour qui, même s'il déborde, ne permet pas à l'eau de refluer dans les égouts. Et aussi dans le puits, il peut y en avoir un automatique. Lorsque le niveau de la nappe phréatique atteint des valeurs critiques, l’eau s’accumule dans le puits. La pompe est configurée de telle sorte que lorsqu'un certain niveau dans le puits est dépassé, elle se met en marche et pompe l'eau à l'extérieur du site ou dans d'autres conteneurs ou réservoirs. Ainsi, le niveau de la nappe phréatique dans la zone des fondations sera toujours inférieur à celui des drains posés.

Il arrive qu'un puits collecteur soit utilisé pour les systèmes de drainage muraux et de surface. Les experts ne recommandent pas de le faire, car lors d'une fonte intense des neiges ou de fortes pluies, une très grande quantité d'eau s'accumulera en peu de temps, ce qui ne fera qu'interférer avec l'inspection du système de drainage de l'eau dans la zone des fondations. Il est préférable de collecter l'eau des précipitations et de la neige fondue dans des récipients séparés et de l'utiliser pour l'irrigation. Si les puits pluviaux débordent, leur eau peut être pompée vers un autre endroit de la même manière à l’aide d’une pompe de drainage.

Vidéo : Drainage mural à la maison

Équipement de drainage en anneau de maison

Le drainage annulaire, contrairement au drainage mural, n'est pas situé à proximité de la structure de fondation, mais à une certaine distance de celle-ci : de 2 à 10 mètres ou plus. Dans quels cas le drainage annulaire est-il adapté ?

• Si la maison a déjà été construite et que toute intervention dans la structure des fondations n'est pas souhaitable.
• Si la maison n'a pas de sous-sol.
• Si une maison ou un groupe de bâtiments est construit sur des sols sableux ou limoneux sableux ayant une bonne perméabilité à l'eau.
• Si d'autres types de drainage ne parviennent pas à faire face à la montée saisonnière des eaux souterraines.

Indépendamment du fait que le drainage annulaire est beaucoup plus simple dans sa mise en œuvre pratique, l'attitude à son égard devrait être plus sérieuse qu'à l'égard du drainage mural. Pourquoi?

• Une caractéristique très importante est la profondeur des drains. Dans tous les cas, la profondeur de la fondation doit être supérieure à la profondeur de la base de la fondation ou au niveau du sous-sol.
• La distance entre la fondation et le drain est également une caractéristique importante. Plus le sol est sableux, plus la distance doit être grande. Et vice versa : plus le sol est argileux, plus les drains peuvent être situés près des fondations.
• Lors du calcul de la fondation annulaire, le niveau de la nappe phréatique, ses fluctuations saisonnières et la direction de son afflux sont également pris en compte.

Sur la base de tout ce qui précède, nous pouvons affirmer avec certitude qu'il est préférable de confier le calcul du drainage annulaire à des spécialistes. Il semblerait que plus le drain est proche de la maison et plus il est posé profondément, mieux ce sera pour la structure à protéger. Il s'avère que non ! Tout drainage modifie la situation hydrogéologique au niveau de la fondation, ce qui n'est pas toujours bon. La tâche du drainage n'est pas d'assécher complètement la zone, mais d'abaisser le niveau de la nappe phréatique à des valeurs qui n'interféreront pas avec la vie humaine et végétale. Le drainage est une sorte d’accord avec les forces de Mère Nature, et non une tentative de « réécrire » les lois existantes.

L'une des options pour construire un système de drainage annulaire est illustrée sur la figure.

On peut voir qu'autour de la maison, déjà en dehors de la zone aveugle, une tranchée a été creusée à une telle profondeur que la partie supérieure du tuyau de drainage se trouve à 30-50 cm sous le point inférieur de la fondation. géotextile et le tuyau lui-même y est également enveloppé. La couche sous-jacente minimale de pierre concassée doit être d'au moins 10 cm. La pente minimale des drains d'un diamètre de 110-200 mm est de 2 cm pour 1 mètre linéaire de tuyau. La photo montre que toute la tranchée est remplie de décombres. C’est tout à fait acceptable et ne contredit rien d’autre que le bon sens, en termes de dépenses inutiles.

Le schéma montre que les puits d'inspection et de contrôle sont placés sur un seul tour, ce qui est tout à fait acceptable si le tuyau de drainage est posé d'un seul tenant, sans aucun raccord. Mais c’est quand même mieux de les faire à chaque instant. Cela facilitera grandement l’entretien du système de drainage au fil du temps.

Un système de drainage annulaire peut parfaitement « s’entendre » avec un système de drainage ponctuel et linéaire en surface. Dans une tranchée, des drains peuvent être posés au niveau inférieur, et à côté d'eux ou au-dessus, dans une couche de sable, des tuyaux d'égout peuvent être posés menant des plateaux et des arrivées d'eaux pluviales à un puits pour collecter l'eau de pluie et de fonte. Si le chemin des deux mène au même puits de drainage collecteur, c'est généralement merveilleux ; la quantité de travaux d'excavation est considérablement réduite. Rappelons cependant que nous recommandons de collecter ces eaux séparément. Ils ne peuvent être collectés que dans un cas - si toute l'eau des précipitations et extraite du sol est évacuée (naturellement ou de force) du site vers un système d'égout pluvial collectif, un fossé de drainage ou un réservoir.

Lors de l'organisation du drainage annulaire, une tranchée est d'abord creusée à la profondeur calculée. La largeur de la tranchée dans la zone de son fond doit être d'au moins 40 cm; le fond de la tranchée reçoit immédiatement une certaine pente, dont le contrôle est plus pratique avec un théodolite et, en son absence, avec une corde. étiré horizontalement et une règle de mesure des moyens disponibles vous aidera.

Le sable lavé est versé sur le fond en une couche d'au moins 10 cm, soigneusement compactée. Évidemment, il est impossible de le faire dans une tranchée étroite en utilisant une méthode mécanisée, c'est pourquoi un dameur manuel est utilisé.

L'installation de puits, l'insertion de raccords, l'ajout de granit ou de gravier concassé, la pose et le raccordement des drains se font exactement de la même manière que lors de l'organisation du drainage mural, il ne sert donc à rien de le répéter. La différence est qu'avec le drainage annulaire, il est préférable de remplir la tranchée après la pierre concassée et les géotextiles non pas avec de la terre, mais avec du sable. Seule la couche supérieure de sol fertile d'environ 10 à 15 cm est coulée. Ensuite, lors de l'aménagement paysager du site, les endroits où les drains sont posés sont pris en compte et des arbres ou des arbustes dotés d'un système racinaire fort ne sont pas plantés à ces endroits.

Vidéo : Drainage autour de la maison

Équipements de drainage ponctuels et linéaires en surface

Comme dans tous les cas, un système de drainage de surface ne peut être installé avec succès que s'il existe un projet ou au moins un plan élaboré par soi-même. Sur ce plan, il faut tout prendre en compte - des points de prise d'eau jusqu'au conteneur où seront évacuées les eaux de pluie et de fonte. Dans ce cas, il faut prendre en compte les pentes des canalisations et des plateaux, le sens de déplacement le long des plateaux.

Un système de drainage de surface peut être installé sur une zone aveugle existante, des allées constituées de dalles de pavage ou de pavés. Il est possible qu'il faille interférer avec certaines de leurs pièces, mais cela ne nécessitera toujours pas un démontage complet. Considérons un exemple d'installation d'un système de drainage de surface en utilisant l'exemple des bacs et dessableurs en béton polymère (dessableurs) et des tuyaux d'égout.

Pour effectuer les travaux, vous aurez besoin d'un ensemble d'outils très simples :

• Pelles à pelle et à baïonnette ;
• Niveau à bulle de construction de 60 cm de long ;
• Marteau d'établi ;
• Marteau en caoutchouc pour la pose de carrelage ou de pavés ;
• Cordon de marquage de construction et un jeu de piquets en bois ou de pièces de renfort ;
• Truelle et spatules ;
• Roulette;
• Couteau de chantier ;
• Ciseau;
• Meuleuse d'angle (meuleuse) avec disques d'au moins 230 mm pour pierre et métal ;
• Récipient pour préparer des solutions.

Nous présentons la suite du processus sous la forme d’un tableau.

Image	Description du processus
	Compte tenu du plan ou du projet de drainage de surface, il est nécessaire de déterminer les points de rejet d'eau, c'est-à-dire les endroits où l'eau collectée à la surface entrera dans la canalisation d'égout menant au puits de drainage. La profondeur de ce pipeline doit être posée en dessous de la profondeur de gel du sol, qui pour la plupart des zones climatiques peuplées de Russie est de 60 à 80 cm. Il est dans notre intérêt de minimiser le nombre de points de rejet, mais d'assurer la capacité de drainage requise.
	Le déversement de l’eau dans la canalisation doit se faire soit par des dessableurs, soit par des arrivées d’eaux pluviales pour assurer le filtrage des débris et du sable. Tout d'abord, il faut prévoir leur raccordement à l'aide d'éléments de forme standards assainissement externe au pipeline et essayez ces éléments sur le site d'installation.
	Il est préférable de prévoir au préalable le raccordement des arrivées d'eau de pluie situées sous les gouttières, même au stade de l'aménagement du drainage mural, afin que lors de la fonte des neiges lors des dégels et hors saison, l'eau s'écoulant des toitures pénètre immédiatement dans le sous-sol. canalisation et ne gèle pas dans les bacs, les zones aveugles et les allées.
	S'il n'est pas possible d'installer des dessableurs, vous pouvez alors raccorder la canalisation d'égout directement aux plateaux. À cet effet, les plateaux en béton polymère comportent des trous technologiques spéciaux qui permettent de connecter un pipeline vertical.
	Certains fabricants disposent de paniers spéciaux fixés à l'évacuation verticale de l'eau, qui protègent le système de drainage du colmatage.
	La plupart des plateaux en plastique, en plus des connexions verticales, peuvent également avoir des connexions latérales. Mais cela ne devrait être fait que lorsqu'on a confiance dans la pureté de l'eau rejetée, car il est beaucoup plus difficile de nettoyer les puits de drainage et les conteneurs de captage que les paniers.
	Pour installer des éléments de drainage de surface, vous devez d'abord sélectionner le sol à la profondeur et à la largeur requises. Pour ce faire, avec une pelouse existante, le gazon est coupé à la largeur requise, qui est définie comme la largeur de l'élément à installer plus 20 cm à 10 cm de chaque côté. Il peut être nécessaire de démonter les bordures et les rangées extérieures de dalles ou de pavés.
	En profondeur pour l'installation des éléments de drainage, il est nécessaire de choisir un sol égal à la profondeur de l'élément plus 20 cm, 10 cm pour la préparation du sable ou de la pierre concassée, et 10 cm pour la préparation. socle en béton. Le sol est enlevé, la base est nettoyée et compactée, puis un remblai est constitué de pierre concassée d'une fraction de 5 à 20 mm. Ensuite, les piquets sont enfoncés et la corde est tirée, ce qui déterminera le niveau des plateaux à installer.
	Les éléments de drainage superficiel sont essayés sur le lieu d'installation. Dans ce cas, il convient de prendre en compte le sens d'écoulement de l'eau, qui est généralement indiqué sur la surface latérale des plateaux.
	Des trous sont pratiqués dans les éléments de drainage pour connecter les tuyaux d'égout. Dans les plateaux en plastique, cela se fait avec un couteau, et dans les plateaux en béton polymère, avec un ciseau et un marteau.
	Lors du montage des pièces, il peut être nécessaire de découper une partie du plateau. Ceux en plastique se coupent facilement avec une scie à métaux et ceux en béton polymère avec une meuleuse. Les grilles en métal galvanisé sont coupées avec des ciseaux à métal et les grilles en fonte sont coupées avec une meuleuse.
	Les embouts sont installés sur les derniers plateaux à l'aide d'un adhésif-scellant spécial.
	Pour installer des éléments de drainage de surface, il est préférable d'utiliser des mélanges secs prêts à l'emploi de béton de sable M-300, disponibles auprès de nombreux fabricants. Une solution est préparée dans un récipient approprié, qui doit avoir une consistance dense. Il est préférable d’installer des dessableurs à partir des points de décharge. Le béton est posé sur la base préparée.
	Ensuite, il est nivelé à la truelle et un dessableur est installé sur cette dalle.
	Ensuite, il est aligné le long du cordon préalablement tendu. Si nécessaire, appuyez sur le plateau pour le mettre en place à l'aide d'un marteau en caoutchouc.
	Vérifiez la bonne installation à l'aide du cordon et du niveau.
	Les plateaux et les dessableurs sont positionnés de telle sorte que lorsque la grille est installée, son plan se trouve à 3 à 5 mm sous le niveau de la surface. Ensuite, l'eau coulera librement dans les plateaux et les grilles ne seront pas endommagées par les roues des voitures.
	Le bac à sable nivelé est immédiatement fixé sur les côtés mélange de béton. Un talon en béton est formé.
	De même, des bacs de drainage sont installés sur le socle en béton.
	Ils sont également alignés à la fois par cordon et par niveau.
	Après l'installation, les joints sont scellés avec un scellant spécial, toujours proposé lors de l'achat de plateaux.
	Les installateurs expérimentés peuvent appliquer un scellant avant d'installer les plateaux, en l'appliquant aux extrémités avant l'installation.
	Lors de l'installation de plateaux en plastique dans du béton, ils peuvent se déformer. Par conséquent, il est préférable de les installer avec des grilles installées qui, pour éviter toute contamination, sont mieux enveloppées dans un film plastique.
	Si la surface est plane et sans pentes, il sera alors problématique de garantir la pente requise des plateaux. La sortie de cette situation est d'installer une cascade de plateaux de même largeur mais de profondeurs différentes.
	Après avoir installé tous les éléments de drainage de surface, un talon en béton est formé, puis des pavés ou des dalles de pavage sont installés en place, s'ils ont été démontés. La surface des pavés doit être 3 à 5 mm plus haute que la grille du bac de drainage.
	Entre les pavés et les plateaux il faut faire joint de dilatation. Au lieu des cordes en caoutchouc recommandées, vous pouvez utiliser une bande de feutre de toiture pliée en deux et du mastic.
	Une fois le béton pris, après 2-3 jours, vous pouvez remblayer le sol excavé.
	Après avoir compacté le sol, la couche de gazon préalablement retirée est posée dessus. Il doit être posé 5 à 7 cm plus haut que le reste de la surface de la pelouse, car avec le temps, il se compactera et se tassera.
	Après avoir rincé l'ensemble du système de drainage superficiel et vérifié ses performances, les bacs, les arrivées d'eau de pluie et les dessableurs sont fermés par des grilles. Il n'est possible de soumettre les éléments à une charge verticale qu'après 7 à 10 jours.

Lors de l'exploitation d'un système de drainage de surface, il est nécessaire de nettoyer périodiquement les arrivées d'eaux pluviales et les dessableurs. Si nécessaire, vous pouvez retirer les grilles de protection et laver les plateaux eux-mêmes avec un fort jet d'eau. L'eau collectée après les pluies ou la fonte des neiges est la plus adaptée pour une utilisation ultérieure pour l'arrosage du jardin, du potager ou des pelouses. Les eaux souterraines collectées par un système de drainage profond peuvent avoir une composition chimique différente et ne peuvent pas toujours être utilisées aux mêmes fins. Par conséquent, nous rappelons et conseillons une fois de plus à nos lecteurs de collecter de la terre et eaux atmosphériques séparément.

Vidéo : Installation d'un système de drainage

Équipement pour le drainage profond du site

Nous avons déjà décrit dans quels cas un drainage en profondeur d'un site est nécessaire et avons découvert qu'il est presque toujours nécessaire pour oublier à jamais les problèmes de flaques d'eau stagnantes, de saleté constante ou de mort de diverses plantes qui ne tolèrent pas les sols gorgés d'eau. La difficulté d'équiper un drainage profond est que si le site a déjà été aménagé, que des arbres et des arbustes ont été plantés et qu'il y a une pelouse bien entretenue, alors cet ordre devra être perturbé au moins partiellement. Par conséquent, nous recommandons d'organiser immédiatement un système de drainage profond sur les nouveaux chantiers acquis. Comme dans tous les autres cas, la conception d'un tel système de drainage doit être commandée auprès de spécialistes. Un calcul et une exécution incorrects indépendants du système de drainage peuvent conduire au fait que les zones gorgées d'eau du site seront adjacentes à des zones sèches.

Dans les zones à topographie prononcée, un système de drainage peut devenir un bel élément du paysage. Pour ce faire, un canal ouvert ou un réseau de canaux est organisé à travers lequel l'eau peut s'écouler librement au-delà du site. Les égouts pluviaux du toit peuvent également être dirigés vers les mêmes canaux. Mais les lecteurs conviendront certainement avec les auteurs que la présence d'un grand nombre de chaînes apportera plus d'inconvénients que d'avantages à leur réflexion. C'est pourquoi un drainage profond est le plus souvent installé type fermé. Les opposants au drainage profond pourraient faire valoir que de tels systèmes peuvent conduire à un drainage excessif des sols fertiles, ce qui aurait un effet négatif sur les plantes. Cependant, tous les sols fertiles ont de très bonnes et propriété utile- ils retiennent dans leur épaisseur exactement autant d'eau qu'il est nécessaire, et les plantes poussant sur les sols en retirent exactement autant d'eau qu'il est nécessaire à leur système racinaire.

Le principal document directeur pour l'organisation d'un système de drainage est un plan graphique du système de drainage, qui indique tout : l'emplacement des puits collecteurs et de stockage, la section des tuyaux de drainage et leur profondeur, la section de la tranchée de drainage et d'autres informations utiles. Un exemple de plan de système de drainage est présenté sur la figure.

Considérons les principales étapes de la création d'un drainage profond du site.

Image	Description du processus
	Tout d'abord, le site est balisé, dans lequel la position des principaux éléments du système de drainage est transférée du plan au terrain. Les tracés des tuyaux de drainage sont marqués par une corde tendue, qui peut être immédiatement tirée soit horizontalement, soit avec une pente, qui doit se trouver dans chacune des sections.
	Une fosse est creusée pour un puits de drainage de stockage de la profondeur requise. Le fond de la fosse est compacté et 10 cm de sable y sont versés et compactés. Le corps du puits est essayé sur place.
	Une tranchée est creusée dans le sens du puits vers le début du tuyau collecteur principal, dont le fond reçoit immédiatement la pente requise spécifiée dans le projet, mais pas moins de 2 cm pour 1 mètre linéaire de tuyau. La largeur de la tranchée près du fond est de 40 m. La profondeur dépend du projet spécifique.
	À partir de la tranchée collectrice, des tranchées sont creusées pour les drains qui seront raccordés au tuyau collecteur. Le fond des tranchées reçoit immédiatement la pente requise. La largeur des tranchées dans la zone inférieure est de 40 cm. La profondeur dépend du projet. Sur les sols argileux et limoneux, la profondeur moyenne des drains est de 0,6 à 0,8 mètre et sur les sols sableux de 0,8 à 1,2 mètre.
	Les emplacements des regards de visite rotatifs et collecteurs sont en cours de préparation.
	Après avoir vérifié la profondeur et les pentes requises, 10 cm de sable sont versés au fond de toutes les tranchées, qui sont ensuite mouillés et compactés manuellement.
	Des géotextiles sont tapissés au fond des tranchées de manière à s'étendre sur les parois latérales. Selon la profondeur de la tranchée et la largeur de la toile géotest, celle-ci est fixée soit sur les parois de la tranchée, soit par dessus.
	Les puits sont installés et essayés à leur place, les endroits où sont insérés les raccords sont marqués. Ensuite, les puits sont retirés et les raccords nécessaires y sont découpés pour connecter les drains, et les fonds sont montés.
	Les puits sont installés à leur place et nivelés. Une couche de pierre concassée granitique ou de gravier lavé d'une fraction de 20 à 40 mm et d'une épaisseur de 10 cm est coulée dans la tranchée. La couche de pierre concassée est compactée et les pentes nécessaires sont créées.
	Les sections requises des tuyaux de drainage sont coupées et équipées de bouchons (si nécessaire). Dans la plupart des cas, les drains de poutre sont constitués de tuyaux d'un diamètre de 110 mm et les drains collecteurs de 160 mm. Les tuyaux sont posés dans des tranchées et reliés aux raccords et raccords de puits. Leur profondeur et leurs pentes sont vérifiées.
	Une couche de 20 cm de pierre concassée ou de gravier lavé est coulée sur les drains. Après compactage, la couche de pierre concassée est recouverte de géotextiles préalablement fixés sur les parois des tranchées ou par dessus.
	Le système de drainage est vérifié pour sa fonctionnalité. Pour ce faire, à divers endroits où sont posés les drains, une grande quantité d'eau est versée dans les tranchées. Son absorption dans la couche de pierre concassée et son écoulement à travers des puits collecteurs rotatifs et dans le puits de drainage principal sont contrôlés.
	Une couche de sable est versée sur le géotextile, d'au moins 20 cm d'épaisseur. Le sable est compacté et les tranchées sont remplies de sol fertile - 15 à 20 cm.
	Des couvercles sont mis sur les puits.

Même si le drainage profond du site a été réalisé sans projet, il est tout de même nécessaire d'établir un plan pour indiquer l'emplacement des drains et leur profondeur. Cela permettra à l’avenir, lors de travaux d’excavation, de laisser le système intact. Si le terrain le permet, aucun puits de drainage ne peut être installé et l'eau collectée par les drains est immédiatement envoyée vers des égouts, des réservoirs ou un réseau d'égouts pluviaux collectifs. Chacune de ces étapes doit être coordonnée avec les voisins et les administrations du village. Mais un puits reste souhaitable, au moins pour contrôler le niveau de la nappe phréatique et ses fluctuations saisonnières.

Un puits collecteur pour collecter les eaux souterraines peut être fait déborder. Lorsque le niveau d'eau dans ces puits dépasse celui du tuyau de trop-plein, une partie de l'eau s'écoule par le tuyau d'égout vers un autre puits de stockage. Ce système permet d'obtenir de l'eau propre dans le puits de stockage, puisque toute la saleté, le limon et les débris se déposent dans le puits de trop-plein du collecteur.

Lorsque des penseurs célèbres, appelés grands, dont les paroles sont constamment citées et citées comme exemples, ont mis leurs réflexions sur papier, ils ne soupçonnaient probablement même pas qu'ils écrivaient sur le drainage profond. Voici quelques exemples :

• L’image collective d’un penseur connu du plus grand nombre, comme Kozma Prutkov, disait : « Regardez la racine ! » Excellente phrase sur le drainage profond ! Si le propriétaire souhaite faire pousser des arbres de jardin sur sa propriété, il doit simplement savoir où se trouve la nappe phréatique, car son excès au niveau du système racinaire a un effet néfaste sur la plupart des plantes.
• Le très célèbre penseur et « générateur de sagesse » Oscar Wilde a également dit, sans le savoir, à propos du drainage profond : « Le plus grand vice chez l’homme est la superficialité. Tout ce qui arrive dans nos vies a sa propre signification profonde.
• Stanislaw Jerzy Lec disait à propos de la profondeur : « Un marécage donne parfois une impression de profondeur. » Cette expression correspond parfaitement au drainage, car sans lui, la zone pourrait bien se transformer en marécage.

Nous pouvons donner beaucoup plus de citations de personnes formidables et les relier au drainage, mais nous ne détournerons pas les lecteurs de notre portail de l'idée principale. Pour la sécurité des habitations et le confort de leurs habitants, en créant les conditions idéales de croissance plantes nécessaires Lors de l'aménagement d'un paysage confortable, le drainage est absolument nécessaire.

Conclusion

Il convient de noter que les habitants de la plupart des régions de Russie ont une chance incroyable si la question du drainage est soulevée. Une abondance d’eau, en particulier d’eau douce, vaut bien mieux qu’un manque d’eau. Les habitants des régions arides et désertiques, après avoir lu un tel article, soupiraient et disaient : « Nous aimerions vos problèmes ! Nous devons donc simplement nous considérer chanceux de vivre dans un pays qui ne manque pas d’eau douce.

Comme nous l'avons déjà noté, vous pouvez toujours « négocier » avec l'eau en utilisant le système de drainage. L'abondance du marché moderne offre un assortiment tout simplement gigantesque de divers composants, vous permettant de créer un système de toute complexité. Mais dans cette affaire, il faut être très sélectif et prudent, car une complexité excessive de tout système réduit sa fiabilité. Par conséquent, nous recommandons encore et encore de commander un projet de drainage auprès de spécialistes. Et la mise en œuvre indépendante du drainage du site est à la portée de tout bon propriétaire, et nous espérons que notre article vous aidera d'une manière ou d'une autre.