تیز کردن ابزار

هر ابزار برش در حین کار کسل کننده می شود و به همین دلیل باید هر از گاهی تیز کند. این عمل بهترین و ساده ترین انجام آن بر روی دستگاه سنگ زنی یا سایر دستگاه های برش گیر مکانیکی است.

تیز کردن یک اسکنه بر روی دستگاه سنگ زنی

شارپ کردن یک اسکنه و سطح بالایی. با گرفتن اسکنه در دستان وی ، او را با دقت روی یک دایره چرخان قرار داده و با فشار جزئی به چپ و راست حرکت می کند. هر دو طرف به طور متناوب تیز می شوند. زاویه بین آنها - زاویه سنگ زنی - بسته به سختی مواد فرآوری شده در رده های زیر می تواند متفاوت باشد و متفاوت است: برای آلومینیوم و روی - 35 درجه ، مس و برنج - 45 درجه ، فولاد - 60 درجه ، چدن و ​​برنز - 75 درجه. زاویه های تیز کردن با استفاده از یک الگوی راحت تر بررسی می شوند.

قواعد تیز کننده برای کراس اوور همانند اسکنه است.

دریل های تیز کننده شکل زیر جلوی مته پیچش را نشان می دهد.

جلوی دریل پیچ و تاب

شیارهای حلزونی در امتداد محور دریل برای از بین بردن تراشه ها استفاده می کنند. دنده بین صفحه شیار و سطح عقب لبه برش است. زاویه بین لبه ها معمولاً در دمای 116-118 درجه ساخته می شود ، با این وجود بسته به سختی مواد فرآوری شده از 90 تا 140 درجه می تواند متفاوت باشد. در حین تیز کردن ، مته با دست چپ ، احتمالاً نزدیک به جلو ، و با دست راست - توسط ساقه نگه داشته می شود ، مته را هموار می کند.

تیز کردن مته

در این حالت ، شرایط زیر باید رعایت شود: الف) لبه های برش باید متقارن ، دارای زاویه تمایل و طول یکسان باشند. b) لبه عرضی باید دارای زاویه 55 درجه با لبه برش باشد. صحت تیز کردن توسط الگوی بررسی می شود.

تیز کردن یک پانچ شبیه به تیز کردن یک مته است. ابزار با دست چپ نگه داشته می شود ، و با فشار دادن آن به چرخ ساینده ، و راست آن را به طور مساوی بچرخانید تا یک مخروط مساوی به دست آید. زاویه تیز کردن 60 درجه است ، برای چرخاندن مراکز - 120 درجه.

به یاد داشته باشید که فشار دادن ابزار به هنگام تیز کردن غیرممکن است ، در غیر این صورت پایان کار آن بیش از حد گرم می شود و ممکن است آزاد شود - سخت شدن را از دست می دهد. در حین کار ، ذرات رشته ای که می توانند به چشم وارد شوند از ابزار و چرخ ساینده جدا می شوند. هنگام تیز کردن ، از عینک ایمنی یا صفحه محافظ استفاده کنید!

اگر ذرات به چشم بیایند ، فوراً با پزشک مشورت کنید.

ابزارهای برشکاری

هر ابزار برش در طول عمل دیر یا زود کسل کننده می شود. اگر "یکبار مصرف" باشد ، یک جاده دارد - به محل دفن زباله. اگر ابزار واقعاً بازیابی شده است ، چرا از این فرصت استفاده نمی کنید؟ براین اساس ، تصمیم گرفتیم مقاله ای را در مورد چگونگی "زنده ماندن ابزار" برش تهیه کنیم.

اصطلاحات را روشن کنید. لبه برش ابزار توسط دو صفحه همگرا (یا منحنی ها ، مانند دریل ها) شکل می گیرد. زاویه تیز کردن زاویه ای است که در آستانه همگرایی این هواپیماها قرار دارد. وضوح لبه را می توان به عنوان متقابل عرض "سکو" در بالا یا قطر دایره درج شده در آن نشان داد. در عمل ، هر چه سطوح همگرا نرم تر باشد ، RK حاد تر خواهد بود. زاویه های تیز کننده ابزارهای مختلف متفاوت است و بسته به کیفیت فولاد و مواد برش خورده متفاوت است: برای یک اسکنه - 17-25 درجه ، برای یک آهن رسیور– 25–40 ، برای یک اسکنه –30–40 ، برای یک اسکنه برای فلز– تا 60 ، برای قیچی - 45-60 ، برای چاقوها - 20-30 درجه.

از نظر تکنیک های تیز کردن ، همه ابزارهای برش را می توان به طور مشروط به "چاقو" (یعنی بیشتر از عرض سنگ ماسه سنگ) و "برش" تقسیم کرد (چیزی که قبلاً از سنگ باریک تر است: اره ، برش فرز ، برش و مته). تکنیک های شارپ کردن دومی با همه چیز متفاوت است.

در رده "چاقوها" علاوه بر چاقوهای مناسب ، ما قیچی ، چاقو شیکر برقی و هواپیما و همچنین طول های طولانی را شامل می شویم. نکته مهم: قیچی و چاقو تجهیزات چوبی فقط در یک طرف تیز می شوند. قبل از تیز کردن ، باید ابزار را از خاک ، خاک اره ، تار و چیزهای دیگر تمیز کرد ، زیرا این مواد به راحتی و برگشت ناپذیر سنگ آسیاب را مسدود می کنند.

تیز کردن چاقو

ابتدا باید لبه برش را در نظر بگیرید و تصمیم بگیرید که ساینده را از چه ابتدا شروع کنید. اگر چاقو جدید یا بسیار صاف است ، ممکن است ارزش آن را با سنگ خشن شروع کنید. تیز کردن یک ابزار برش فقط توانایی تحمل همان زاویه هنگام حرکت در اطراف یک سنگ است. نکته مهم: هرگز چاقوها را روی چرخ سنگ زنی با سرعت زیاد تیز نکنید - بلافاصله لبه برش را رها کرده و می سوزاند.

بنابراین ، سنگ ماسه سنگ را با آب خیس می کنیم ، آن را روی روزنامه های قدیمی یا بهتر در شکاف قرار می دهیم ، در تخته ای به شکل سنگ خالی می شویم و با مشاهده یک زاویه سنگ زنی ، آن را با یک چاقو در امتداد سنگ حرکت می دهیم. چاقو باید روی زاویه ای تا حد ممکن نزدیک به خط مستقیم باشد. اما از آنجایی که سنگ باریک است ، شما باید به نوعی حرکت مورب را انجام دهید ، چاقو را به صورت مورب حرکت دهید ، یعنی همزمان در امتداد سنگ و در امتداد چاقو.

اشتباه کردن لبه برش در بخش ها اشتباه بزرگی خواهد بود. انتقال کاملاً دقیق کار نخواهد کرد - یک مرحله تشکیل می شود ، و چاقو ضعیف برش می یابد. لازم است تیز شود تا یک برآمدگی به سمت بالا در لبه ظاهر شود ، که با یک حرکت جزئی انگشت در کنار چاقو از لب به لب و لبه نشان داده می شود (این کار در طول راه ارزش ندارد - می توانید خود را برش دهید). هنگامی که آشیانه در تمام طول آن ظاهر می شود ، باید چاقو را چرخانده و طرف دیگر را تیز کند.

سعی نکنید فقط در مناطقی که خبری از خاموشی نیست ، تمام کنید. آویز مداوم نشان می دهد که یک محفظه از لبه برش چاقو یک هواپیما در طول کل دریافت کرده است. هنگامی که هنگام تیز کردن طرف دوم ، بربر روی قسمت از قبل تیزتر ظاهر می شود ، شما باید دوباره چاقو را چرخانده و به ساینده کوچکتر سوئیچ کنید.

هرچه دانه ساینده کوچکتر باشد ، تاقچه ها نرمتر و لبه واضح تر خواهد بود. بعد از یک سنگ کوچک ، باید به کاغذ ماسه ای بروید ، ساینده ای را که روی یک سطح صاف قرار داده شده است ، مانند یک تکه شیشه یا فولاد یا حتی در قسمت حتی یک میز کار.

معمولاً آنها ابتدا از تخته سنگهای دو طرفه ارزان قیمت استفاده می کنند و سپس ، به ترتیب ، از کاغذهای گلدانی با اندازه دانه 120 ، 400 ، 600 (یا 800) و گاهی 1200 استفاده می کنند. دشوارترین و ساده ترین کار در این فرایند ، حفظ همان زاویه با تمام حرکات چاقو است. شایان ذکر است که تمرین مداوم بهتر از هر وسیله مبتکرانه است - آنها می شکنند و همچنین هزینه بیشتری از سنگ دارند ، که به هر حال ، در آنها نیز وجود دارد. ترفند این است که ابزار تیز را با یک مچ ثابت حرکت داده و با دقت به صفحه بالایی ابزار نگاه کنید. سپس زاویه بسیار دقیق حفظ می شود.

قیچی فقط با چفت تیز می شود ، هواپیمای مجاور شاخه دیگر فقط با کاغذ سنباده ریز سطح شده است.

چاقوهای وصال نیز فقط با چفت تیز می شوند. ویژگی آنها این است که شما اغلب برای دیدن صاف بودن لبه برش و جلوگیری از گرد شدن آن ، باید لبه را به یک خط کش یا شیشه وصل کنید.

اسکنه ها و غدد هواپیما

اسکنه و غدد هواپیما مشترکات زیادی دارند. با افتادگی یا حفره های شدید در لبه برش که به دلیل گره یا ناخن ایجاد می شود ، ابتدا باید آن را پروفایل کنید. به هر حال ، آنها همین کار را در ساخت چوب برش از روکش های سخت شده انجام می دهند.

موثرترین روش برای تیز کردن یک قطعه آهن برای یک برنامه ریز استفاده از دستگاه تیزکن برقی است.

در اینجا به یک دستگاه برقی برقی با سرعت بالا احتیاج داریم. غالباً برای خنک کردن قطعه ای از آهن به درون آب برای خنک شدن ، باید یک محفظه با زاویه کمی واضح تر از 25 درجه درست کنید. به هیچ وجه لبه آهنین را نازک نمی کنید تا لبه برش ظاهر شود ، زیرا اصطکاک بزرگ ساینده در برابر فلز دوم را گرم می کند ، و هنگامی که می خواهید بر روی یک سنگ پر سرعت تیز کنید ، لبه برش بلافاصله آزاد می شود و ابزار آسیب می بیند.

هنگامی که ضخامت لبه به حدود نیم میلی متر تبدیل می شود ، لازم است با یک مربع عمود برش لبه برش محور یا سمت آهن خاکی را بررسی کنید.

دو روش برای تیز کردن یک قطعه آهن وجود دارد. از همه بهتر - روی یک چرخ الکتریکی با سرعت کم با یک سنگ مرطوب (ریختن آب در قابلمه و فشار دادن یک تکه آهن به سنگ به طور مساوی). اگر عرض دومی کافی نباشد ، پس لازم است با یک قطعه آهن از یک طرف به طرف دیگر رانندگی کنید.

پیچ و مهره با دو مهره به شما در حفظ زاویه لازم هنگام تیز کردن یک قطعه آهن برای یک برنامه ریز کمک خواهد کرد.

اگر چنین تیز کننده ای ندارید ، باید به صورت دستی روی یک نوار ساینده مرطوب شده با آب کار کنید. بهتر است آن را در شکاف داخل تخته قرار دهید - نگهداری از آن راحت تر است. یک قطعه آهن بر روی یک سنگ با زاویه انتخاب شده یا آسان تر قرار می گیرد - یک محفظه روی سنگ قرار دارد و به جلو و عقب می چرخد ​​تا وقتی که با تمام محفظه روبرو شد. آنها با حرکاتی در طول سنگ و برعکس تیزتر می شوند ، و بهتر - شکل هشت را توسط لبه برش آینده توصیف می کنند تا به منظور دستیابی به یکنواختی سنگ و حفظ صافی آن باشند. هنگامی که یک آجر ظاهر شد ، یک قطعه آهن را با هواپیما بر روی سنگ بگذارید و آن را در چند حرکت خارج کنید ، پس از آن آنها به یک ساینده کوچکتر منتقل می شوند ، به عنوان مثال ، تبدیل یک سنگ دو طرفه.

تیز کردن نهایی با کاغذ سنباده ای از درجه های مختلف گرانول که روی شیشه گذاشته می شود ، انجام می شود.

ترفند کوچک پیچ و مهره و دو واشر بزرگ می تواند به عنوان وسیله ای ساده برای حفظ زاویه صحیح شیب آهن خاکی مورد استفاده قرار گیرد (نگاه کنید به شکل).

اره های برش خورده روی چوب

اره های روی چوب ، به عنوان یک قاعده ، همیشه به اندازه کافی تیز فروخته نمی شوند (و دندان های درشت در بیشتر مواقع کاملاً صاف هستند). باز هم ، نیاز به تیز کردن داریم و برای هر نوع کار متفاوت است.

اگر اره به اندازه کافی رقیق نشده باشد ، ابتدا از آن پرورش داده می شود. اگر سیم کشی تخصصی در دست نیست ، می توانید با انبردست کار را انجام دهید. اره به صورت وارونه بسته شده است ، به گونه ای تنظیم می شود که در امتداد تیغ حرکت کند ، و دندان ها از جهات مختلف از طریق یک خم می شوند و با هر حرکت ، انبردستها را در همان زاویه کج می کنند. معمولاً یک سیم کشی کوچک همیشه در ابتدا وجود دارد و در صورت برخورد با یک درخت خام یا اره های بزرگ کافی است آن را افزایش دهید. اگر اره کوچک است و برای کار دقیق ، می توان سیم کشی کارخانه را ترک کرد.

یک فایل مثلثی برای تیز کردن دندان ها استفاده می شود. آنها از داخل (با توجه به سیم کشی) دندانهای اره تیز می شوند. پرونده به گونه ای نگه داشته شده است که زاویه لبه برش 60-45 درجه باشد. در حقیقت ، تیز کردن یک طرف دندان ها آسان تر و سریعتر است ، و سپس با چرخاندن اره ، دندان های طرف دیگر را تیز کنید. در این حالت ، حرکات بیشتر از همان نوع هستند - اره تیزتر است.

هنگام تیز کردن ، بهتر است به تنهایی و در سکوت کار کنید ، تداخل را به شکل رادیو و تلویزیون غیرفعال کنید ، زیرا حرکت بی احتیاطی ابزار را خراب می کند یا باعث بهبود زخم می شود. نکته: اگر اره هنگام برش تمایل به خم شدن دارد ، این بدان معنی است که دندان ها از هم جدا نیستند - شما باید انحراف آنها را از طرفی که اره به سمت آن منتهی می شود ، افزایش دهید.

تیغه های اره برش خورده

اره های دایره ای هنگام کار با رو به روی مواد در حال پردازش ، از سطح عقب تیز می شوند. جلو ، که هنگام اره کردن ، روی مواد می چرخد ​​، همانطور که هست باقی می ماند.

دیسک را می توان مستقیماً در دستگاه تیز کرد (اگر ما از ابزار برای دستگاه صحبت می کنیم) ، یا با خارج کردن آن از دستگاه یا اره مدور. در حالت اول ، برای جلوگیری از شروع تصادفی دستگاه ، ابتدا باید پلاگین را از پریز برق جدا کنید. دیسک را باید با قرار دادن یک تکه چوب نازک در هر دو طرف آن و فشار دادن آنها به دندان ، گوه بکشید. دندان که از آن شروع به تیز کردن می کند باید با یک قلم نمدی در طرف آن مشخص شود تا در کار اشتباه نکند. هنگام تیز کردن دندان اول ، تعداد حرکات را با یک پرونده یا یک پرونده الماس به خاطر بسپارید - تمام دندانهای دیگر باید با همان تلاش و همان تعداد حرکات ابزار ساینده مانند اولین ، تیز شوند.

اگر دیسک از دستگاه خارج شد ، آن را در حالت خالی نگه دارید و مطابق توضیحات فوق همان مراحل را انجام دهید.

در مرحله بعد ، دیسک باید به دستگاه برگردانده شود و یک تکه چوب غیر ضروری را ببینید. در صورت سر و صدای زیاد یا تغذیه ناهموار ، بررسی کنید که آیا ارتفاع دندان ها یکسان است یا خیر. برای انجام این کار ، یک قلم نمد را به لبه برش بیاورید و به آرامی دیسک را با دست یک چرخش در جهت مخالف جهت چرخش بچرخانید. روی هر دندان یک علامت باقی می ماند. پس از بررسی دیسک ، می توانید دندان هایی پیدا کنید که بالاتر یا پایین تر از سایرین هستند. اگر تفاوت زیاد است ، ارتفاع دندان های خیلی طولانی را با دقت کاهش دهید.

فرز

شارپ شدن میلگردها روی سطح عقب یا جلو قرار می گیرد.

قبل از تیز کردن ، ابتدا یاطاقان راهنما باید از برش جدا شود ، در غیر این صورت ابزار آسیب می بیند.

آسیاب های انتهایی شکل ساده تر می توانند روی سطح جلویی آسیاب شوند - یا با یک نوار الماس نازک یا (با یک شیار باریک تراشه) با کاغذ ماسه ای پیچیده شده در اطراف یک تخته چوبی جامد یا نوار فولادی. از آنجا که سطح جلوی آن زمین است ، لبه تیزتر می شود و قطر برش کاهش می یابد (کمی).

ابتدا با کارخانجات دارای یاتاقان راهنما ، یاطاقان ها را برداشته و فقط سپس آنها را تیز کنید. تلاش برای صرفه جویی در یک دقیقه با یاتاقان خراب و آسیاب آسیب دیده به پایان می رسد.

ابزار چرخش شارپ

ابزارهای چرخش از سطح جلویی و عقب تیز می شوند. تنها یک تفاوت اساسی وجود دارد - برش به سمت پایین باریک می شود ، بنابراین هواپیماهای جانبی آن به هیچ وجه با قطعه کار در تماس نخواهند بود ، تماس باید فقط در امتداد لبه برش باشد.

برش های ساخته شده از برش سریع و نوک تیز کاربید بر روی چرخ سنگ زنی تیز می شوند. اگر آب در دستگاه تأمین نشده است ، اغلب برش را درون یک ظرف آب فرو کنید.

تیز کردن مته

هنگام تیز کردن دریل ، باید آن را نگه دارید تا زاویه مورد نظر از همگرایی چهره های برش خورده شود. در این حالت ، لبه برش باید متقارن باشد.

ساده ترین راه این است که یک خط برقی دستی را با یک قلم نمدی بکشید و مته را به موازات آن نگه دارید. با این وجود ، فقط قرار دادن مته روی خط کافی نیست ، شما همچنین باید آن را با زاویه دلخواه در اطراف محور و سپس 180 درجه نسبت به موقعیت اول بچرخانید.

زاویه بین لبه مته و صفحه جدول مورد نیاز است ، یعنی لبه بیرونی باید در زیر مرکز باشد ، در غیر این صورت مته باعث برش مواد نمی شود بلکه با سطح پشتی آن را طی می کنید. دستگاه های مختلفی برای کنترل این زاویه وجود دارد ، اما راحت تر ایستادن یا نشستن روی میز آسان تر است به گونه ای که برجسته از روشنایی در قسمت بیرونی لبه برش قرار داشته باشد ، و سپس بدون تغییر وضعیت بدنه ، مته را در انگشتان خود بچرخانید و دوباره برجسته را بگیرید - لبه ها در زیر یک قرار خواهند گرفت زاویه

تیز کردن مته روی سطح پشتی منفرد نامیده می شود ، در حالی که یک بلوز نسبتاً بزرگ در مرکز باقی مانده است ، که قطع نمی شود ، اما فلز را خراشیده می کند. اگر آن را خرد کنید ، سرعت حفاری افزایش می یابد. روش های زیادی برای خرد کردن یک بلوز وجود دارد. در کارخانه ها ، آنها آن را با دایره های نازک ساینده یا الماس یا گوشه ای از یک سنگ پهن می کنند. اما می توانید بلوز را همانطور که در عکس نشان داده شده است خرد کنید. عینک ایمنی هنگام تیز کردن کاملاً مورد نیاز است.

تیزکن برقی

برای تسهیل نیروی کار هنگام تیز کردن ابزار ، دستگاه های برقی و برقی مختلف وجود دارد.

انتخاب تیزکن برقی بسیار ساده است. چنین دستگاهی متشکل از یک موتور ناهمزمان است (چنین موتورهایی کاملاً توسط صنعت تسلط دارند) ، چرخ های سنگ زنی (آنها قابل تعویض هستند و با آچار تغییر می کنند) و قلاب. اگر دستگاه تیزکن برای مصارف صنعتی گرفته نشود ، مارک آن اهمیت چندانی ندارد. چنین تجهیزات برای مدت کوتاهی روشن می شود و منابع آن به آرامی مصرف می شود - حتی یک دستگاه ارزان قیمت برای سال های طولانی ادامه خواهد داشت.

قطر دایره مستقیم بر قیمت دستگاه تیزکن تأثیر می گذارد ، بنابراین صنعتگر آماتور یا تجارت کوچک نباید قطرهای بزرگ را تعقیب کند.

قبل از خرید تیزکن برقی را امتحان کنید ، شفت را جابجا کنید. اگر او نه تنها می چرخد ​​، بلکه راه می رود - ازدواج قبل از شماست. سنگ را با دست خود پیچانده و به انتهای آزاد شافت نگاه کنید ، آیا لرزش دارد؟ البته بهترین کار این است که چرخ چرخ را در آن قرار دهید ، اما همه فروشگاه ها اجازه این کار را نمی دهند.

دستگاه های شارپینگ

دستگاه های سنگ زنی به سه گروه تقسیم می شوند.

اولین در واقع یک تیزکن برقی با سرعت بالا (حدود 3000 دور در دقیقه) است که مجهز به نگهدارنده های قابل تعویض برای انواع مختلف ابزار است.

دوم - ماشین آلات بسیار تخصصی ، به عنوان مثال برای تیز کردن دریل. اغلب هیچ ابزار برش دیگری نمی تواند روی آنها تیز کند.

سوم - دستگاه های مجهز به محافل کم سرعت با خنک کننده آب ("مرطوب"). سرعت چرخش 80-150 چرخش در دقیقه است. هر ابزار برش را می توان روی آنها تیز و ویرایش کرد ، از مته های فلزی با سرعت بالا تا چاقوهای استیل کربن. سرعت کم و خنک کننده آب از شرایط لازم برای از بین بردن باریکترین و تیزترین لبه های برش است. غالباً چنین ماشین هایی برای صیقل دادن لبه برش دارای یک چرخ پولیش هستند.

با دستگاه برش و برقی کار کنید

پس از کار روی یک دستگاه با دایره "مرطوب" ، فراموش نکنید که آب را از ماهی تابه بریزید و سنگ را با مدت طولانی در آب با خود نگذارید - سنگ از آب اشباع شده است ، استحکام خود را از دست می دهد و تبدیل به یک دستگاه عجیب و غریب دستگاه می شود.

چرخ های ساینده همیشه باید بر روی لبه برش ابزار تیز شده "بچرخند" و چرخهای صیقل دهنده (چرم ، نمد ، آتشفشانی) باید "فرار" کنند ، یعنی "دور از کارگر" بچرخند. سعی نکنید با چرخاندن دایره "به سمت شما" به صیقل دادن بپردازید - شی پردازش شده به دایره سقوط می کند ، اسیر می شود و به سمت اپراتور پرتاب می شود. علاوه بر آسیب به دایره ، ممکن است آسیب جدی نیز به همراه داشته باشد.

اگر چرخ پولیش را روی یک تیزکن برقی با سرعت بالا قرار دهید ، روکش را 180 درجه بچرخانید. برای کار بر روی پد پولیش ، دستگاه را بچرخانید یا از طرف دیگر به آن نزدیک شوید.

در بین ابزار قفل ساز ، یک ابزار مفید و ساده مانند دستی مانند پانچ مرکزی وجود دارد. در این مقاله با جزئیات بیشتر در مورد این ابزار صحبت خواهیم کرد ، هدف و انواع آن را در نظر خواهیم گرفت و همچنین بر روی جزئیاتی که باید هنگام خرید پانچ مرکزی در یک فروشگاه به یاد داشته باشید متمرکز می شویم. خوب ، بیایید همین حالا به همه اینها نگاه کنیم.

پانچ چیست و برای چیست؟

همانطور که قبلاً نیز گفته شد ، پانچ یک ابزار دستی است که برای کار قفل ساز طراحی شده است. بنابراین ، از آن برای علامت گذاری سوراخ های مرکزی (به اصطلاح "هسته") که برای نصب اولیه مته یا سایر علائم دیداری لازم هستند استفاده می شود. از نظر خارجی ، پانچ میله فلزی است که دارای مقطع دایره ای است. یکی از انتهای ابزار قسمت کار است و به صورت مخروط ساخته شده است ، زاویه آن در راس 100-120 درجه است.

فرآیندی که در طول کار با این ابزار انجام می شود "مشت زدن" نام دارد. این شامل ضرباتی است که توسط یک چکش از قسمت مقابل قسمت ضربه ابزار ، به اصطلاح صفحه پشتی ایجاد می شود. استفاده از این ابزار برای جلوگیری از چندین چیز ناخوشایند کمک می کند - با کمک آن ، مته نمی تواند از نقطه حفاری خارج شود و پانچ به انجام دقیق تر روند حفاری و غیره کمک می کند.

تقریباً در هر فروشگاه تجهیزات قفل و دستی می توانید پانچ بخرید. روی پیشخوان ، به راحتی می توان آن را با شکل استوانه ای آن تشخیص داد ، در ابتدای آن یک مهاجم وجود دارد ، و در انتها مخروط برجسته ای وجود دارد. در قسمت میانی ابزار ، شکاف ها یا نوارهایی وجود دارد که به محکم تر نگه داشتن آن در دست ها کمک می کند. برای به دست آوردن یک مارک با استفاده از پانچ ، باید آن را با انتهای خمیده به نقطه علامت تنظیم کنید ، و با چکش روی قسمت ضربه بزنید. ماده ای که پانچ ساخته می شود ، به عنوان یک قاعده ، یک فولاد ابزار جامد است که از نظر حرارتی سخت شده است. توجه داشته باشید که این ابزار اغلب "هسته" نامیده می شود ، اما این یک بیان اشتباه است.

انواع و انواع پانچ

همانطور که قبلاً گفتیم پانچ یک ابزار دستی است. با این حال ، در همان زمان ، مشت های اتوماتیک نیز وجود دارند ، به اصطلاح "پیکان های خود". این نوع ابزار شامل یک طراحی و دستگاه کاملاً متفاوت است. از نظر خارجی ، چنین پانچ شبیه به یک پیچ گوشتی است که در دسته آن مکانیزم فنر و خروس وجود دارد. این مکانیسم ها باعث می شود مهاجم حرکت کند و در واقع نشانگرهایی را روی سطح فلز بگذارد.

مزیت این نوع پانچ این واقعیت است که می توان از آن برای اعمال مارک ها با یک دست و بدون استفاده از سازهای کوبه ای ، به ترتیب و بدون استفاده از دست دوم استفاده کرد. همچنین مزیت این پانچ قابلیت تنظیم نیروی ضربه است. این به نوبه خود این امکان را به شما می دهد تا پیکربندی کنید به گونه ای که حتی نرمی یا شکننده ترین مواد و قطعات آن باقی بماند ، که در هنگام پردازش به دقت و توجه بیشتری نیاز دارند. و مطمئناً ، یک پانچ اتوماتیک در مرکز ، سرعت علامت گذاری را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

نوع دیگر این ابزار پانچ برقی است. در طراحی آن یک سولنوئید ارائه شده است که هسته اصلی ابزار را می کشد و سپس به پانچ مرکزی می خورد. همچنین به عنوان یک پانچ اتوماتیک ، استفاده از آن بسیار راحت است ، اما طراحی آن قبلاً قدیم منسوخ شده است ، بنابراین شما نه تنها در این موارد می توانید این نوع ابزار را پیدا نکنید.

همچنین ، مشت هایی وجود دارد که از جنس نارنگی خاص هستند. آنها اجازه می دهند که قفل ساز خیلی سریع علائم را در مسافت مشخص ، به عنوان مثال ، از لبه یا برعکس ، از مرکز قسمت تشکیل دهد. به طور خلاصه ، چنین پانچ به شما امکان می دهد تا بر روی سطحی که ویژگی های خاصی دارد ، علامت گذاری کنید.

برای خرید پانچ مرکزی در فروشگاه فقط کافی است به مواد تولیدی توجه کنید ، به ظاهرش توجه کنید و نگاهی به سازنده بیندازید. ابزاری از یک تولید کننده مشهور بهتر از یک پانچ مرکزی بدون هیچ گونه علائم و اختلافاتی است. بنابراین ، دقیقاً به این جزئیات توجه کنید و سپس ابزار برای مدت زمان بسیار بسیار طولانی به شما خدمت می کند.

مقالات بیشتر از این بخش:

سلام بر همه

در بررسی امروز ، ما در مورد مرکز اتوماتیک خریداری شده توسط من در eBay صحبت خواهیم کرد. اگر ناگهان تصمیم گرفتید که یک فلز جامد یا یک ماده با سطح صاف و یکنواخت را سوراخ کنید ، دریل می تواند نقطه مورد نظر را از بین ببرد و یک خراش نسبتاً مناسب را پشت سر بگذارد. برای جلوگیری از چنین موقعیت هایی ، از پانچ استفاده می شود که باعث می شود یک افسردگی کوچک (سوراخ) در سطح مواد فرآوری شده ایجاد شود. به طور معمول ، پانچ میله فلزی ساخته شده از فولاد کاربید است. یک انتها نشان داده شده است ، و از طرف دیگر "لب به لب". ما نقطه را در جایی قرار می دهیم که برای سوراخ کردن نیاز به سوراخ کردن داریم - با چکش به "باسن" ضربه می زنیم و سوراخ آماده است. ساده ، اما نه همیشه راحت ، زیرا اولا شما باید از هر دو دست استفاده کنید ، و ثانیا ، حمل مداوم چکش با خود نیز یک چشم انداز خیلی خوب است. به منظور ساده سازی روند ، پانچ اتوماتیک ایجاد شد. اما اول چیزهای اول

  بنابراین ، این محصول برای مدت طولانی سفارش داده شده بود ، با این حال ، من فقط همین الان دست خود را به بررسی کردم. اما در این مدت من تقریباً در تمام شرایط ممکن توانستم این ابزار را بررسی کنم و تاکنون هیچ چیزی شکسته نشده است ، این یک خبر خوب است :) اگر علاقه مند هستید ، می توانید مسیر چین از بلاروس را مشاهده کنید.

پانچ زنده تفاوت چندانی با آنچه در صفحه فروشنده مشاهده می کنید نیست و به این شکل به نظر می رسد:


علاوه بر ظاهر ، در صفحه فروشنده ویژگی های هسته نیز وجود دارد:

جنس: مواد فولادی پر سرعت HSS ، سختی HRC58 - 60؛
  رنگ: طلا + قرمز؛
  طول کلی: حدود 125 میلی متر.
  سبک: مخروطی؛
  استفاده: صنعتی؛
  نوع بار: فشرده سازی؛
  دسته پلاستیکی کروی قرمز برای جذب شوک ، مناسب برای گرفتن دستی؛
  می توان از آن برای علامت گذاری ، مشت زدن ، شکستن و نوشتن روی چوب ، فلز و پلاستیک استفاده کرد ، همچنین می توان از آن برای شکستن شیشه استفاده کرد.

این ابزار تنوع بودجه بیشتری دارد - بدون دسته پلاستیکی قرمز. فقط به نظرم می رسد که به دلیل یک چشمه نسبتاً سفت ، استفاده از آنها خیلی راحت نخواهد بود. بنابراین بهتر است در اینجا پول صرفه جویی نشود ، به خصوص که این عملکرد را نمی توان گران نامید.

طول کل هسته 128 میلی متر است.


  قطر دسته برنج - 11.5 میلی متر. دسته با الگوی موج دار پوشانده شده است ، به طوری که هسته به هیچ وجه نمی لغزد ، حتی در یک دست مرطوب. بنابراین آنها به همان اندازه راحت هستند که حتی در باران ، حتی بعد از شنا در حمام روغن نیز از آن استفاده کنند :)


  قطر سوزن - نزدیک به 4 میلی متر.


  بنابراین ابعاد کلی آن چندان بزرگ نیست و با توجه به وزن فقط 77 گرم ، هسته را می توان بیش از یک ابزار جمع و جور در نظر گرفت (با توجه به اینکه چکش برای استفاده از آن لازم نیست). می توان آن را به راحتی در یک جیب یا کیسه کوچک قرار داد ، که باعث بهبود تحرک در هنگام کار ، به عنوان مثال ، روی پشت بام یا در سایر شرایط دشوار می شود.

با وجود سادگی ظاهری ، دستگاه اصلی را دشوار می نامیم مقدماتی. 8 جزئیات در آن وجود دارد.


  برای ساده تر کردن درک نحوه عملکرد ، به دیاگرامی از دستگاه چنین ابزاری می دهم:


  به عبارت ساده تر ، برای نیک زدن سوراخ ، باید سوزن را در نقطه مورد نظر قرار داده و از بالای صفحه بر روی هسته کلیک کنید ، در بعضی مواقع یک کلیک خواهید شنید و ابزار کار خود را انجام می دهد. با فشرده سازی کار می کند و سپس به طور ناگهانی چشمه شوک را آزاد می کند ، که پین ​​شلیک شده را که به جفت و سپس سوزن برخورد می کند ، هدایت می کند.

در طرف جفت گیری ، که بر روی سوزن استراحت می کند ، یک چشمه تعصب نصب شده است که تحت فشار فشرده می شود.


  به دلیل اینکه از یک طرف قطر آن باریک تر است و از طرف دیگر عریض تر است ، حرکت جفت مهاجم با جبران از مرکز رخ ​​می دهد. یعنی تقریباً صحبت می کند ، ساق آن در لبه مهاجم قرار دارد.
در مهاجم به نوبه خود ، از یک طرف سوراخی وجود دارد که به عنوان یک محرک عمل می کند.


  در بعضی از قسمت ها ، قسمت شاخه قسمت متمرکز شده و در این سوراخ فرو می رود.


  بار اعمال شده بر روی مهاجم در سمت سوزن ناپدید می شود و فنر شوک کار خود را انجام می دهد - رها کردن شدید ، مهاجم به همسر خود حمله می کند و به نوبه خود بر روی سوزن به دلیل آنچه که مارک پیدا می کند ، می باشد.

فنر شوک در زیر قسمت پلاستیکی قرمز قرار دارد ، به طوری که می توان از آن برای تنظیم نیروی ضربه استفاده کرد که از اهمیت بالایی برخوردار است.


  در اصل ، هیچ چیز جالبتر و مفیدتر از نظر ظاهری و همچنین در دستگاه این ابزار وجود ندارد ، به این معنی که می توانید به آزمایش های عملی آن بروید.

برای شروع ، از یک چکش در دوره اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک آزمایش استفاده می شد:


  "سوراخ" در بازرسی دقیقتر:


  همانطور که می بینید ، همه آنها با هم از نظر قطر و هم در عمق ، تقریباً یکنواخت هستند. و از همه مهمتر ، یک امتیاز 1-1.5 ثانیه طول می کشد ، نه بیشتر.

دورالومین:


  برای تفریح ​​، من آن را در یک صفحه معمولی امتحان کردم :):


  از بین رفته ، اما علائم بیش از شایستگی است.

اما یک فیلم کوتاه در مورد چگونگی نگاه همه جانبه (من عذرخواهی می کنم بلافاصله برای تمرکز - دوربین من نمی داند که چگونه می خواهم تمرکز کنم ، اما ذات این روند مشخص است):

در این مورد ، شاید ، همه چیز. از وقت و توجه شما متشکرم

راهنمای مطالعه برای تهیه
کارگران تولید

کارگاه لوله کشی

پانچ کردن مرکز ، پانچ کنگر و قطب نما در مرکز

کیفیت نشانه گذاری تا حد زیادی به سلامتی و دقت در تیز کردن ابزار مارک بستگی دارد.

قبل از شروع کار ، لازم است الزامات ایمنی برای کار بر روی دستگاه های تیز کن که در ابتدای این فصل مشخص شده است ، مطالعه کنید.

پین های مرکز (شکل 30) به ترتیب زیر تیز می شوند.

1. عینک ایمنی را بپوشید و موتور تیز کننده را روشن کنید.

شکل 30. پانچ مرکز شارپینگ:
الف - موقعیت دست؛ ب - قرار دادن قسمت مخروطی در صفحه چرخ ساینده

2. پانچ مرکزی با دست چپ برای وسط گرفته می شود ، و با دست راست - در انتهای مخالف با یک تیز.

3 نگه داشتن زاویه شیب نسبت به چرخ سنگ زنی با فشار سبک ، پانچ مرکزی را با مخروط به چرخش چرخان بچسبانید ، با انگشتان دست راست به طور مساوی پانچ مرکزی را به دور محور خود بچرخانید. موقعیت محور مرکزی نسبت به دایره نباید تغییر کند تا زمانی که یک مخروط معمولی با نوک تیز شکل بگیرد. نوک پانچ به طور دوره ای در آب خنک می شود تا از تخلیه قسمت کاری آن جلوگیری شود.

صحت عملکرد تیز کردن را بر روی یک الگوی بررسی کنید (شکل 31).

شکل 31. الگوی مرکز تیز کردن را بررسی کنید

کاتب (شکل 32) با همان ترتیب مرکز پانچ تیز می شود.

شکل 32. اسکریپت شارپینگ:
الف - موقعیت دست؛ b - موقعیت نوک کاتب بر روی سطح دایره تشکیل شده. اسکرابر تیز کن در نمونه

دنباله تیز کردن پاها از قطب نما را در نظر بگیرید (شکل 33).

شکل 33. تیز کردن پاها از قطب نما:
و - دریافت کار؛ ب - نمونه ای از تیز کردن پاها

1. قطب نما با دست چپ برای وسط ، زیر قوس با پیچ قفل و با دست راست برای اتصال لولا دو پا گرفته می شود (پاها باید در تماس محکم باشند) ،

2. با فشار ملایم ، قطب نما به چرخ سنگ زنی تغذیه می شود به طوری که پای قطب نما در زاویه خاصی با دایره در ارتباط باشد و انتهای پای اول تیز شود. سپس موقعیت پاها تغییر کرده و انتهای پای دوم را تیزتر می کند.

پس از تیز کردن بر روی چرخ سنگ زنی ، انتهای تیز پاهای قطب نما بر روی نوار تنظیم می شود و در همین حال بربرها را روی صفحه های داخلی پاها و در قسمت های جانبی قسمت مخروطی از بین می برید.

با تیز کردن مناسب ، هر دو انتهای آن باید با طول و ضخامت یکسان با آستانه زاویه در صفحه مجاور تماس پاها (شکل 33 ، ب) باشد.

سوالات آزمون

1. چرا و چگونه می توان سطح خالی های مشخص شده را آماده کرد؟
2. چرا باید خطرات نشانه گذاری به طور همزمان اعمال شود؟
3. چگونه می توان مرکز دایره را روی یک خالی مسطح پیدا کرد؟
4. هنگام علامت گذاری قطعات ، چه پایه ای نامیده می شود ، و تحت چه شرایطی انتخاب می شود؟
5. چه نوع سانترال روی خطرات نشانه گذاری ، در چه مکان ها و در چه مسافتی سوراخ های اصلی ایجاد می کند؟
6. هنگام تیز کردن ابزارهای علامت گذاری بر روی دستگاه سنگ زنی ، چه موارد ایمنی باید رعایت شود؟