آرزوی یک باغبان داشتن زیرزمین بزرگ و خشک مخصوص خودش برای نگهداری سبزیجات از باغ ، محل نگهداری و سایر وسایل خانه است. چگونه می توان تهویه یک انبار خانه را از نظر فنی صحیح کرد؟ برای تجهیز یک مرکز ذخیره سازی خوب در یک خانه خصوصی ، لازم است که آن را به یک مبدل هوای منبع تغذیه و اگزوز مجهز کنید. استخراج شایسته در انبار شرایط رطوبت و درجه حرارت مطلوب را تضمین می کند.

بهینه سازی و کیفیت تهویه به صحت چیدمان آن بستگی دارد. عملکرد صحیح سیستم تبادل هوا ساده است. فضای زیرزمین 2 مجرا برای تأمین و ساختار اگزوز فراهم می کند. از طریق یکی - هوای تازه وارد اتاق می شود ، از طریق بخارات دیگر از انبار خارج می شود.
هنگامی که انبار زیرزمینی مساحت کمی داشته باشد ، با یک لوله در سرداب تبادل هوا ایجاد می شود. اما کارایی سیستم تک کانال کم خواهد بود.

تهویه مناسب انبار با عوامل زیر مشخص می شود:

• شاخص های حداکثر عملکرد به دلیل افزایش دهنده های قطر مشخص به سوراخ ها بدست می آیند.
• کیفیت سیستم با توجه به محل دهانه اگزوز و ورودی بالای زیرزمین تعیین می شود.
• اگر زیرزمین در زیر گاراژ یا زیر خانه واقع شده باشد ، لوله های تهویه انبار به دیوارها نصب می شوند ، یا اگر فضای ذخیره سازی خارج باشد ، از سقف خارج می شوند.
• هنگام ساخت هود برای یک انبار با دستان خود ، باید ارتفاع نصب کانال های ورودی و خروجی از کف را در نظر بگیرید.
• قطر سوراخ باید در همه کانال ها یکسان باشد. خیلی کم - منجر به هوای آلوده می شود و بالعکس ، ورود مقدار زیادی سرما منجر به یخ زدگی غذا می شود.
• دستگاه تهویه در انبار به معنای نصب مبدل های تأمین و خروجی در گوشه ها یا دیوارهای مخالف است. فاصله مشخصی بین لوله ها لازم است. این ترتیب باعث می شود حداکثر عبور هوای تازه از داخل اتاق انجام شود و هوای راکد خارج شود
• دهانه های خروجی هوای راکد در زیر سقف ایجاد می شود.
• مجرای خروجی تهویه در بالای خاکریز زیرزمین قرار دارد. طول آن ، برای عملکرد طبیعی سیستم کانال ، باید حداقل 150 سانتی متر باشد:
• برای سازماندهی تهویه طبقه زیرین ، از لوله های پی وی سی با قطر یکسان استفاده می شود.
• هنگام تنظیم ساختار تأمین و اگزوز ، دستیابی به مکان مستقیم ارتباطات ضروری است. خم و چرخش مانع عبور هوا می شود.
• برای حفظ میکرو آب و هوای مطلوب در زیرزمین ، توصیه می شود میراگرها را نصب کنید. در فصل سرما ، آنها جریان هوای سرد را تنظیم می کنند.
• بخشهایی از کانالهای گردش هوا در خارج با کوره ، قارچ پوشانده شده و باید عایق بندی شوند.

با راهنمایی نکات بالا برای تنظیم تهویه در انبار ، می توانید به تهویه مطلوب انبار زیرزمینی برسید.

انواع سیستم تبادل هوای تأمین کننده و اگزوز در زیرزمین ها

بسته به نوع چیدمان و سطح کف ، نوع هود انتخاب می شود. در زیرزمین ها انواع مختلفی از سیستم تبادل هوا وجود دارد.

تهویه طبیعی

دستگاه تهویه در انبار بر اساس نوع تهویه طبیعی بر اساس تفاوت در شاخص های دما و فشار خارج و داخل اتاق است. کارایی کار به محل قرارگیری صحیح سوراخ ها بستگی دارد. مجرای تأمین در ارتفاع 25-30 سانتی متر از کف قرار می گیرد و مجرای خروجی 10-20 سانتی متر از سقف فاصله دارد.

سیستم اجباری

طرح مبادله هوای اجباری شامل دو لوله با فن های داخلی است که باعث می شود هوا حرکت کند و خلا مصنوعی در اتاق ایجاد می شود. ظرفیت آنها به اندازه زیرزمین بستگی دارد.

تهویه ترکیبی

هنگام ایجاد مبادله هوا در داخل کف ، هنگام انتخاب هود ، لازم است که ویژگی های ساخت را در نظر بگیرید. می تواند در زیر یک ساختمان مسکونی یا گاراژ واقع شود ، به طور جداگانه در خیابان واقع شده است. این عوامل بر ظرفیت صحیح مجرا تأثیر می گذارند.

کف خانه: ما کانال های تهویه ایجاد می کنیم

تهویه در انبار زیر خانه دو هدف دارد: راحتی زندگی در خانه و نگهداری مواد غذایی در یک مکان قابل دسترسی را تضمین می کند. یک سیستم تهویه نامناسب عملکرد بر راحتی زندگی تأثیر منفی می گذارد - منجر به نفوذ هوای آلوده و کهنه به خانه می شود
هود انبار باید چه باشد تا شرایط نگهداری بهینه باشد و صاحبان آن راحت باشند؟ برای ترتیب تهویه اتاق در زیر یک ساختمان مسکونی ، از روش اجباری استفاده کنید ، یک فن ثابت روی خروجی اگزوز یا یک نمای طبیعی نصب کنید.

ویژگی های سیستم

تهویه انبار زیر خانه تفاوت های خاص خود را دارد:

• کانال تأمین از طریق پی ساختمان نصب می شود.
• لوله ورودی هوای تازه نباید خم ، پیچ ، انقباض و انبساط زیادی داشته باشد.
• هنگام بیرون آوردن سوراخ ها ، اطمینان حاصل کنید که آنها با خاک ، برف پوشیده نشده اند.
• برای جلوگیری از تراکم ، قسمت خارجی عایق بندی شده است.
• خمش بیرون کشیده شده در امتداد دیوار قرار می گیرد.

اغلب ، در ساختمانهای مسکونی ، زیرزمین آشپزخانه زیرزمین ساخته می شود.

زیرزمین زیر گاراژ

ترتیب تهویه انبار زیر گاراژ به معنای حفظ میکرو آب و هوا در اتاق زیر زمین برای نگهداری وسایل و مواد غذایی و همچنین جلوگیری از رطوبت است. هود از نظر ساختاری به گزینه های زیر تقسیم می شود:

1. طبیعی - به دلیل تفاوت فشار و دما در داخل و خارج. گردش طبیعی هوا یک گزینه ارزان محبوب است. وجود دو سوراخ با لوله های ساخته شده از فلز ، پلاستیک یا PVC را فرض می کند.
2. تهویه انبار مصنوعی - تهویه با استفاده از فن های نصب شده مجبور می شود. کار آنها توسط کنترل مونوبلاک کنترل می شود.
3. یک روش ترکیبی که به شما امکان می دهد دو نوع فوق را ترکیب کنید.

چه قطری از سوراخ برای سیستم تهویه مورد نیاز است؟

تعیین اندازه لوله مورد نیاز ، عملکرد بهینه سیستم تهویه سرداب را تضمین می کند. طراحان حرفه ای یک الگوریتم پیچیده برای محاسبه قطر لوله ها انجام می دهند ، اما برای ساخت مستقل از فرم ساده استفاده می شود:

• برای مساحت زیرزمین 1 متر مربع ، سطح مقطع کانال 26 سانتی متر مربع مورد نیاز است. بیایید یک ذخیره سازی زیرزمینی 4x3 متر به عنوان یک استاندارد استفاده کنیم.
• ما مساحت را محاسبه می کنیم: S \u003d 3x3 \u003d 9 متر مربع.
• برای چنین ابعادی ، یک لوله با یک بخش مورد نیاز است: T \u003d 9x26 \u003d 234 cm².
  ) \u003d √ (234 / 3.14) \u003d 8.6 سانتی متر
• قطر به عنوان Dп ≈17 cm \u003d 170 mm محاسبه می شود.

با دانستن ابعاد مورد نیاز ، می توانید فعالیت های بعدی نصب را ادامه دهید.

کار نصب

تهویه خودتان در انبار آسان است. اما صحت ساخت آن به دانش و مهارت صاحبان خانه بستگی دارد. با راهنمایی مشاوره حرفه ای ها ، می توانید به طور مستقل مبادله هوا را در زیرزمین ایجاد کنید.

1. اگر سیستم تهویه در یک زیرزمین تمام شده نصب شده باشد ، پس از آن سوراخی برای خروجی مجرای هوا در سقف ایجاد می شود.
2. یک لوله اگزوز از طریق یک طاقچه هدایت می شود و در زیر سقف ثابت می شود.
3. از خیابان کانال خروجی 150 سانتی متر از سطح زمین بالا می رود.
4. در گوشه مقابل ، ورودی هوا از طریق دیوار نصب شده و پایین می آید. حداقل 20 سانتی متر از کف قرار گرفته است.
5. ورودی حیاط باید کمتر از ورودی باشد. این کشش طبیعی را تضمین می کند.
6. یک انحراف دهنده ، یک قارچ و یک شبکه بر روی تمام خروجی های سیستم تأمین و خروجی نصب شده است.

خشک کردن طبقه زیرین

خشک کردن ساده ترین روش تهویه در انبار است. اگر رطوبت زیادی در اتاق وجود دارد ، پس از آن باید گرم شود.

• برای اطمینان از یک اقلیم مطلوب ، در زیرزمین توصیه می شود که همه درها و دریچه ها را باز کنید. اتاق کاملاً خشک و تهویه شده است.
• ظروف با مواد بهداشتی استفاده می شود: نمک سفره یا آهک زنده ، که کاملاً رطوبت و رطوبت را جذب می کند ، هوا را ضد عفونی می کند.
• نصب یک شمع در حال سوختن در مجرای اگزوز شدت کشش را افزایش می دهد. گردش هوا به میزان قابل توجهی افزایش می یابد و بخارات مضر از اتاق خارج می شوند.
• خشک کردن اتاق با بخاری های بادی ، اجاق های قابل حمل و بخاری های برقی آسان ترین و مقرون به صرفه ترین روش در نظر گرفته شده است.

بهتر است خشک شدن را از تابستان شروع کنید. تهویه طبیعی با هوای گرم بیشترین تأثیر را می دهد.

اقدامات ضد آب

پوشاندن یک اتاق زیرزمینی با ترکیبات ضد آب به شما امکان می دهد تا شرایط مناسب دما و رطوبت را در داخل حفظ کنید.
چندین گزینه انزوا وجود دارد:

1. برای دیوارهای بتونی ، از اشباع نفوذ عمیق استفاده می شود ، که تمام سطوح با آن پردازش می شوند. هر لایه به بتن نفوذ کرده و سطحی ضد آب و قابل تنفس ایجاد می کند.
2. از مواد بام به عنوان ماده ای عایق استفاده می شود. ورق بر روی سطحی که با ماستیک کار می شود گذاشته می شود.
3. خاک رس ماده ای سازگار با محیط زیست است که همچنین رطوبت را به خوبی حفظ می کند.

علاوه بر گزینه های فوق ، از وسایل دیگری نیز استفاده می شود ، اما موارد فوق با در دسترس بودن و ایمنی استفاده از آنها متمایز می شوند.

چگونه انبار را به درستی تهویه کنیم؟ نکاتی وجود دارد:

1. بهتر است در زمستان هود را بپوشانید ، تا به خنک شدن شدید زیرزمین کمک نکنید. برای این کار ، از پتوها و پارچه های قدیمی استفاده می شود که روی رنده های فولادی در سوراخ قرار می گیرند.
2. استفاده بیش از حد از انبار نیز مضر است. می توانید با استفاده از بطری اسپری (گاهی آب بپاشید) یا جعبه هایی با ماسه مرطوب ، رطوبت را به حد مطلوب برسانید.
3. دمای هوا در زیرزمین نباید مانند بیرون باشد. فن های نصب شده در مجاری سیستم برای بیرون کشیدن بخارهای خاک رس در یک اتاق زیرزمینی استفاده می شود.

یک سیستم تهویه مجهز ، کلید اصلی حفظ میکرو آب و هوا در زیرزمین است. تهویه انبار خودتان انجام دهید و فرصتی برای ایجاد انبار ایده آل برای سبزیجات و حفاظت از آن است.

دستگاه تهویه مناسب در انبار - تئوری و عمل

سرداب یک اختراع ابتکاری انسانی است که می تواند با اختراع پنی سیلین و ماشین لباسشویی اتوماتیک در یک سطح قرار گیرد. به لطف وجود این اتاق زیرزمینی ، فرد نه تنها توانست محصول را پرورش دهد ، بلکه آن را حفظ کند. شکل خاص ، یک لایه ضخیم از زمین بالای قسمت بالای آن و تهویه مناسب انبار ، یک اقلیم خاص ایجاد کرده است که در آن دما و رطوبت تقریباً در تمام طول سال یکسان است. میکروکلیم صحیح اجازه نمی دهد ذخایر کشاورزی یک فرد مانند گرمای تابستان و در شدیدترین زمستان ها خراب شود. و در این امر ، تهویه نقش مهمی و شاید اصلی را بازی می کند.

زیرزمین و سرداب: هدف و تفاوتهای اصلی

ما می خواهیم بلافاصله رزرو کنیم که انبار و زیرزمین محل های کاملاً متفاوتی هستند و وظایف مختلفی دارند. زیرزمین زیرزمین ساختمان است که بخشی از خانه است. از این طبقه می توان به عنوان انباری برای هرگونه وسایل ، وسایل مختلف ، تجهیزات ورزشی و گردشگری استفاده کرد. در زیرزمین ها ، بسیاری از صاحبان خانه های شخصی اتاق های شوفاژ ، گاراژها و سالن های بدنسازی را تجهیز می کنند.

در واقع ، زیرزمین مکانی برای نصب آب و برق در خانه است. به لطف این فضا ، شخص دسترسی خوبی به آنها دارد. علاوه بر این ، زیرزمین نقش یک شکاف هوا بین کف و زمین را بازی می کند ، که از نظر عایق حرارتی محل های خانه بسیار مهم است.

سرداب ، اتاقی است که به طور معمول در زیر زمین ساخته می شود و منحصراً برای ذخیره محصولات ، عمدتا برای اهداف کشاورزی در نظر گرفته شده است. با خیال راحت می توان آن را یک مرکز ذخیره سازی زیرزمینی نامید. این می تواند هم در داخل خانه واقع شود و هم به عنوان یک ساختمان جداگانه. اگر بخشی از خانه باشد ، اغلب اوقات سیستم تهویه موجود در آن توسط خانه مشترک استفاده می شود. اگر انبار زیرزمینی عنصر جداگانه ای از خانه باشد ، تهویه مخصوص به خود را دارد.

نیاز به مجرا

خروجی های هوا به دو گروه تأمین و اگزوز تقسیم می شوند. علاوه بر این ، می توانند گرد یا مستطیل شکل باشند. لوله های گرد محبوب ترین هستند ، اما فضای بیشتری را اشغال می کنند و جعبه های مستطیل شکل ، با سطح مقطع یکسان ، مساحت کمتری را اشغال می کنند ، اما هزینه بالایی دارند. آنها همچنین در ماده ای که از آن ساخته شده اند متفاوت هستند. متداول ترین آنها لوله پی وی سی و کانال هوای فلزی گالوانیزه است.

مشاوره:
هرچه دودکش بالاتر باشد ، پیش نویس بهتر و در نتیجه تهویه در انبار بهتر است. اگر انبار زیرزمینی بخشی از زیرزمین خانه نباشد ، مسئله تعمیر دودکش کاملاً حاد می شود. می توان آن را با طناب های مردانه محکم کرد ، هر کدام دارای بند بند برای کشش هستند. ساده ترین و مثرترین راه برای تعمیر مجرای هوا محصور کردن آن در یک جعبه عایق چوبی است که با کمک بتن در زمین ثابت می شود.

محاسبه سطح مقطع کانالهای هوا و انتخاب قدرت فنها

برای تهویه موثر ذخیره زیرزمینی ، لازم است که مجاری هوا بتوانند مقدار مورد نیاز توده های هوا را از خود عبور دهند و این به قطر آنها بستگی دارد. چگونه می توان فهمید که چه بخشی از کانالهای هوا برای تجهیز یک سیستم تهویه سرداب موثر با دستان خود مورد نیاز است؟ از دو طریق می توانید از قطر دقیق مجاری هوا مطلع شوید:

1. در سازمان مناسب محاسبه سفارش دهید. این به شما تضمین می دهد که تمام محاسبات به درستی انجام می شود. درست است ، این روش ارزانترین نیست و برای محاسبه شما باید مبلغی را پرداخت کنید که ممکن است از هزینه سازماندهی کل انبار فراتر رود.
2. محاسبات را خودتان انجام دهید ، در حالی که باید حساب را به خاطر بسپارید ، اما کاملاً رایگان خواهد بود. اینکه کدام روش را انتخاب کنید کاملاً به خود شما بستگی دارد.

برای اینکه تهویه انبار را با دست خود انجام دهیم ، باید از حجم فضای ذخیره مواد غذایی و از فرکانس تبادل هوا مطلع شویم. تبادل هوای توصیه شده (چند بار تغییر هوای انبار) از 2 به 4 بستگی دارد ، بسته به محصولات ذخیره شده در آن.

• برای فهمیدن حجم اتاق ، باید طول آن را در عرض و ارتفاع ضرب کنید. یک انبار با ابعاد 2 mx 3 mx 2.5 m \u003d 15 cbm در نظر بگیرید
• برای دانستن میزان هوای عبور داده شده در ساعت ، باید حجم انبار را در نرخ پیشنهادی تبادل هوا ضرب کنید. مقدار متوسط \u200b\u200b3 را در نظر بگیرید. در نتیجه ، به این نتیجه می رسیم که 15 متر مکعب x 3 \u003d 45 متر مکعب باید در 1 ساعت از انبار عبور کند

سطح مقطع کانالهای هوا را با استفاده از فرمول زیر پیدا می کنیم:

• س - سرعت هوا توصیه می شود
• ل - مصرف هوا.

در مورد ما ، سرعت جریان هوا 1 متر بر ثانیه است. (هنجار برای تهویه طبیعی).

سطح مقطع کانال را بدست می آوریم:

45 / (1 متر بر ثانیه x 3600) \u003d) 0.0125 مربع

ما داده ها را برای شعاع یک لوله دور محاسبه می کنیم:

• R - شعاع کانال (میلی متر)
• F - سطح مقطع کانال (mm.kv)
• π - ثابت \u003d 3.14

بر اساس داده ها ، به دست می آوریم:

شعاع مجرای گرد مورد نیاز ما باید حداقل 125 میلی متر باشد

حال بیایید به محاسبه عملکرد فن اگزوز بپردازیم. می توانید از یک تکنیک ساده استفاده کنید. برای انجام این کار ، باید حجم اتاق را در 12 ضرب کنید. در مورد ما ، 15 متر مکعب x 12 \u003d 180 متر مکعب در ساعت است. ظرفیت یک فن اگزوز برای یک انبار با مساحت 6 متر مربع ، با ارتفاع سقف 2.5 متر 180 متر مکعب در ساعت است.

انبار را خودمان مجهز می کنیم

بسیاری از مردم می پرسند: "چگونه می توان تهویه را در انبار انجام داد؟" اکنون که تمام محاسبات انجام شده است ، پول پس انداز شده است ، ما برای خرید کانال ها و تجهیزات هوا اقدام می کنیم. برای نصب سیستم تهویه ترکیبی ، به موارد زیر نیاز داریم:

• مقدار مورد نیاز لوله پی وی سی به قطر 125 میلی متر.
• سه راهی سه بعدی برای تخلیه میعانات.
• یک شیر برنجی یا پلاستیکی برای ضربه زدن به انتهای سه راهی.
• بست لوله.
• فن اگزوز با ظرفیت 180 متر مکعب در ساعت. مهم! فن در داخل دودکش نصب شده است ، بنابراین به دنبال مدلی متناسب با قطر مجاری خود بگردید.
• مقدار مورد نیاز سیم ، با مقطع حداقل 1.5 میلی متر مربع ، وصل شود.
• جلوپنجره ورودی هوا گرد با قطر 125 میلی متر - 2 عدد.
• مش فلزی ، از نفوذ جوندگان به انبار 15 سانتی متر در 15 سانتی متر.
• منحرف کننده. خرید انحراف دهنده اختیاری است. در صورت قطع برق و توقف فن ، باعث افزایش جریان در مجرای خروجی می شود.

هوا در یک اتاق ذخیره سازی مواد غذایی زیرزمینی ، که در زیر خانه قرار دارد ، تا حدودی آسان تر است. علاوه بر این ، همه محاسبات یکسان باقی مانده و بستن مجاری هوا راحت تر است. اگزوز - باید از زیرزمین خارج شده و از بیرون خانه عبور کند. ارتفاع دودکش باید 0.5 متر بالاتر از برجستگی سقف باشد.

توصیه استاد:
قبل از نصب لوله اگزوز ، یک فن در آن نصب کنید و آن را با اتصال دهنده های استاندارد تعمیر کنید.

با استفاده از نکات ما امیدواریم که بتوانید به راحتی تاسیسات ذخیره سازی زیرزمینی خود را به سیستم تهویه مناسب مجهز کنید.

تهویه مناسب در انبار گاراژ

صحبت در مورد اهمیت تهویه مناسب در انبار گاراژ ضروری نیست. همه می دانند که بدون تهویه ، انبار مرطوب است و مواد غذایی ذخیره شده در آن به سرعت خراب می شوند. علاوه بر این ، اگر هوای خام انبار وارد گاراژ شود ، منجر به خوردگی اشیای فلزی در گاراژ ، از جمله ماشین می شود.

تهویه طبیعی انبار در گاراژ - نمودار

به طور کلی ، همه افراد نیاز به تهویه مناسب در انبار گاراژ را درک می کنند. اما همه نمی دانند که چگونه تهویه هوا را در انبار گاراژ انجام دهند.

بیایید با این واقعیت شروع کنیم که تهویه گاراژ ، انبار و اتاق مشاهده می تواند یکی از سه نوع باشد:

• طبیعی ،
• ترکیب شده،
• مکانیکی.

تهویه طبیعی در انبار گاراژ

از تهویه طبیعی در گاراژها و زیرزمین های کوچک استفاده می شود. مزیت اصلی آن در دسترس بودن است. با این حال ، در تابستان چنین تهویه ای بی اثر است یا اصلاً کارساز نیست و در زمستان لازم است که به طور دوره ای وضعیت مجاری تهویه را بررسی کنید. آنها می توانند در برف مسدود شده و یا در داخل سرما رشد کنند.

• مزایای:
  • هیچ منبع انرژی مورد نیاز نیست ،
  • بی صدا ،
  • دسترسی.
• معایب:
  • بی ثباتی کار ،
  • نیاز به بررسی های دوره ای و تمیز کردن لوله ها ،
  • عدم امکان هرگونه تنظیم ،
  • ناتوانی در استفاده از فیلترها.

تهویه طبیعی در انبار گاراژ مطابق با قوانین زیر انجام می شود:

• لوله های تامین و اگزوز معمولاً در گوشه های مقابل زیرزمین قرار دارند.
• در انبار ، انتهای لوله تأمین در ارتفاع 0.3-0.5 متر از کف سوخته است.
• در انبار ، انتهای لوله اگزوز باید در ارتفاع 1.5-2 متر از کف باشد.
• اگر لوله اگزوز کاملاً خارج از گاراژ نصب شده باشد ، باید عایق بندی شود (باید بین نصب از طریق لوله - از طریق اتاق گاراژ و دیوار نصب شده - در خارج تفاوت قائل شد).
• حداقل اختلاف ارتفاع بین ورودی و خروجی سیستم تهویه (آنها در خارج قرار دارند) 3 متر است.
• دهانه ورودی از کنار خیابان با یک شبکه یا شبکه (از جوندگان و حشرات بزرگ) پوشانده شده است ؛
• توصیه می شود که لوله اگزوز را با یک روکش ، یا حتی بهتر - با یک دیفیوزر که باعث افزایش پیش نویس می شود ، بپوشانید.
• قطر تقریبی لوله اگزوز در سانتی متر را می توان با ضرب مساحت گاراژ (در متر مربع) در 1.5 بدست آورد.
• قطر لوله اگزوز می تواند 10٪ قطر لوله تأمین باشد.

تهویه طبیعی در انبار گاراژ - گزینه های دستگاه

به یاد داشته باشید که هر خمش اضافی در لوله تهویه باعث کاهش کارایی کل سیستم می شود. به هر حال ، لوله های ساخته شده از تقریباً هر ماده می توانند برای تهویه گاراژ ، انبار و اتاق دید استفاده شوند.

تهویه ترکیبی در انبار گاراژ

با نصب لامپ در لوله اگزوز می توانید بازدهی استخراج طبیعی را افزایش دهید که باعث گرم شدن هوا و افزایش بیشتر کشش می شود. به عنوان یک جایگزین برای لامپ ، می توانید از یک شمع استفاده کنید - در این حالت ، می توانید بدون برق کار کنید. با این حال ، بهتر است یک فن نصب کنید. این بهترین روش برای تبدیل سیستم تهویه طبیعی به سیستم تهویه ترکیبی است.

همانطور که حدس زده اید ، تهویه ترکیبی و طبیعی در انبار گاراژ فقط با وجود یک فن در یکی از مجاری هوا با یکدیگر متفاوت است. هنگام خاموش بودن ، فن مقاومت کمی اضافی در برابر جریان هوا ایجاد می کند. اما با روشن کردن آن ، می توانید تهویه موثر انبار را صرف نظر از فصل و شرایط آب و هوایی تضمین کنید.

تهویه اجباری در انبار گاراژ

تهویه اجباری در انبار گاراژ

تهویه اجباری در انبار گاراژ با کار مداوم فن اطمینان حاصل می کند. بیایید نگاهی به مزایا و معایب چنین سیستمی بیندازیم:

• مزایای:
  • ثبات کار ؛
  • توانایی تنظیم کارایی ، گرمایش هوا ؛
  • امکان استفاده از فیلتر هوا.
• محدودیت ها:
  • مصرف مداوم انرژی ؛
  • پیچیدگی نصب
  • هزینه قابل توجه برخی از اجزای سازنده ؛
  • وجود قطعات پوشیده و خراب.

تهویه اجباری با همان اصول تهویه طبیعی ساخته می شود. به هر حال ، حرکت طبیعی هوا باید کمک کند ، نه اینکه در عملکرد فن اختلال ایجاد کند.

تهویه اجباری در انبار گاراژ را می توان توسط یک فن کانال تهیه کرد

هنگام نصب تهویه اجباری در انبار گاراژ ، توجه ویژه باید به ایمنی توجه شود. این امر به نصب سیم کشی برق ، نصب سوئیچ ها و فن ها مربوط می شود. فن های داکت بهترین انتخاب می شوند.

در مورد فیلترها ، گرم کردن هوا و تنظیم عملکرد هود - همه اینها نیاز به هزینه های اضافی دارد و در صورت لزوم انجام می شود.

سرداب

اقلیم در انبار نه تنها به تهویه بستگی دارد. مواد دیوار و کف ، کیفیت ضد آب و عایق کاری همه فاکتورهای بسیار مهمی هستند. از چنین مواردی صرف نظر نکنید ، فکر نکنید که تهویه مناسب در انبار گاراژ می تواند نقایص موجود در هنگام ساخت را کاملا جبران کند. سعی کنید یک زیرزمین با کیفیت بالا در گاراژ بسازید ، کاملاً امکان پذیر است که بتوانید با تهویه طبیعی این کار را انجام دهید.

سلام بر همه! گاراژهای ساندویچ علاقه من هستند. من می توانم شب و روز در مورد آنها صحبت کنم. من می توانم و می گویم \u003d)

انبار خشک: تهویه مناسب را انجام می دهیم

رویای هر باغبان داشتن یک انبار خشک و بزرگ است ، هوای موجود در آن باید تازه باشد اما بدون پیش نویس. برای ساخت چنین ذخیره سازی معجزه آسایی با دستان خود ، تهیه آن با تهویه منبع تغذیه و اگزوز ضروری است. تهویه مناسب سرداب به شما امکان می دهد تا برای نگهداری سبزیجات در آن رژیم مطلوب دما و رطوبت را حفظ کنید ، آن را از رطوبت و رطوبت بیش از حد خلاص کنید و از آن در برابر کپک محافظت کنید. با دانستن قوانین اساسی برای دستگاه تهویه طبیعی ، می توانید انبار را خود خشک کنید.

تهویه طبیعی وسیله مناسبی است:

• برای اطمینان از تهویه مناسب ، 2 لوله نصب شده است:
• اگر لوله های تهویه در دو سطح قرار بگیرند و اگر طرح ذخیره سازی اجازه دهد در مکان های مختلف جایگزین هوا بهتر خواهد بود که از مکش هوای تازه جلوگیری می کند.
• لوله تهویه اگزوز در بالا قرار گرفته است - در زیر سقف؛
• برعکس ، لوله تامین تهویه انبار ، در پایین ، در ارتفاع 50-60 سانتی متر از کف ؛
• شکلهای زیر دستگاه صحیح و نادرستی برای استخراج انبار نشان می دهد.

• استفاده از تعداد بیشتری از لوله های تهویه با مقطع کوچکتر مطلوب نیست ، که به ویژه برای مناطق شمالی مهم است.
• با وجود چنین دستگاه تهویه انبار ، تبادل هوا به دلیل تفاوت در وزن مخصوص هوای گرم داخلی و هوای سرد در فضای باز اتفاق می افتد. این یک روند طبیعی است ، بنابراین ، تهویه انبار را مطابق با این طرح طبیعی می نامند.
• لوله اگزوز باید از بالای خط الراس بام بیرون آورده شود و در محلی که از انبار یا اتاق زیر شیروانی عبور می کند ، عایق بندی شود (دو برابر می شود). پیش نویس در لوله تهویه اگزوز بیشتر است ، بالاتر است
• سطح مقطع لوله های تهویه به اندازه انبار بستگی دارد. بنابراین ، با یک منطقه انبار از 6-8 مربع. متر ، اگزوز لازم است با یک بخش 120x120 میلی متر ساخته شود ، اما اگر انبار فقط با یک لوله مجهز شده باشد ، بخش آن باید حداقل 150x150 میلی متر باشد.
• برای ساخت لوله های تهویه ، تخته هایی با ضخامت 30-40 میلی متر استفاده می شود. آنها به خوبی تنظیم شده اند ، کاملاً با هم گره خورده و با شیرآلات (دریچه ها) و میراگرها ارائه می شوند ، که به شما امکان تنظیم تبادل هوا و شرایط دما و رطوبت را می دهد.

• اگر انبار کوچک باشد ، یک لوله دو کانال جمع کننده باد برای تهویه آن کافی است (شکل را ببینید). با این طراحی ، لوله دارای دو کانال است - یکی برای جریان هوا به داخل انبار ، دیگری برای اگزوز. هر کانال می تواند به یک شیر مستقل مجهز شود.

• تهویه برخی از انبارها (به عنوان مثال ، اگر در زیر گاراژ واقع شده باشد) می تواند از طریق دریچه ای پوشانده شده با رنده مجهز شود. از بالا ، شبکه با یک پتو قدیمی یا عایق دیگر عایق بندی شده است.
• می توانید با اتصال تکه های کاغذ نازک به خروجی لوله ها ، عملکرد م ofثر تهویه را بررسی کنید. اگر همرفت وجود داشته باشد ، کاغذ شروع به بال زدن می کند.
• روش دوم برای بررسی اینکه آیا تهویه انبار کار می کند ، قرار دادن یک سطل ذغال داغ در آن است. با حرکت دود از زغال سنگ ، می توان جریان هوا را در داخل فروشگاه سبزی مشاهده کرد.
• تهویه ناکافی توسط علائم زیر آسان است: هوای کهنه و غبارآلود. قالب؛ احساس رطوبت تراکم در سقف ، سطل ها ، دیوارها ، قفسه ها ؛
• برای کاهش رطوبت ، انبار باید تهویه شود. برای این ، درهای داخلی به صورت مشبک ساخته می شوند و در پاییز همه چیز را که می توان باز کرد - دریچه ها ، درها ، قفل ها را باز می کنند. در همان زمان ، یک جعبه پر از نمک سفره درشت یا آهک سریع به انبار آورده می شود (آنها نه تنها رطوبت را جذب می کنند ، بلکه هوا را نیز ضد عفونی می کنند).

• اگر برعکس ، لازم است رطوبت در انبار ساخته شده با دستان خود را افزایش دهید ، می توانید آب بپاشید ، کف اتاق را با خاک اره مرطوب بپاشید یا یک جعبه پر از شن و ماسه قرار دهید.

وقتی انبار در گاراژ است

تهویه انبار در گاراژ نه تنها برای حفظ دما و رطوبت لازم برای اطمینان از ایمنی مواد غذایی بلکه از بین بردن رطوبت در گاراژ نیز مهم است. گزینه های استخراج انبار در گاراژ:

1. طبیعی - براساس اختلاف دما بین بیرون و داخل زیرزمین ، باعث گردش مداوم هوا می شود. تهویه طبیعی انبار در گاراژ ارزانترین گزینه برای کاپوت است.
2. اجباری (مصنوعی) - جریان هوا توسط فن ها وادار می شود. تهویه کاملاً مکانیزه زیرزمین زیر گاراژ با استفاده از سیستم مدولار مونوبلاک یا نرم افزاری کنترل شده از 1000 دلار شروع می شود.
3. ترکیبی - شامل عناصر تهویه طبیعی و اجباری انبار است.

همانطور که در مورد انبار در خانه وجود دارد ، در بیشتر موارد از تهویه طبیعی برای تهویه انبار در گاراژ استفاده می شود ، عملکرد آن برای حجم کمی از ذخیره سازی سبزیجات کاملاً کافی است. طرح تهویه طبیعی انبار در گاراژ همچنین حداقل برای دو لوله ساخته شده از مواد مقاوم در نظر گرفته شده است. مناسب ترین ماده برای لوله های تهویه ، فلز یا پلاستیک مانند PVC است. در زیر نمودار تهویه آورده شده است: در سمت چپ - نمودار استاندارد ؛ در سمت راست یک نمودار از دستگاه تهویه انبار در گاراژ است ، که تهویه خود گاراژ را فراهم می کند.

همانطور که از نمودارها مشاهده می کنید ، تهویه مناسب انبار در گاراژ شامل موارد زیر است:

• منبع تغذیه و اگزوز ، در دو طرف اتاق قرار دارد. بهترین مکان در گوشه های کاملاً مخالف است.
• لوله های تهویه باید از قطر مقطع یکسان در کل طول برخوردار باشند.
• هرچه خم شدن و چرخش کمتری در تأمین و تخلیه لوله های تهویه انبار در گاراژ انجام شود ، بهتر است. در حالت ایده آل ، آنها نباید به هیچ وجه باشند.
• لوله تأمین تا آنجا که ممکن است نزدیک زمین باشد. دهانه لوله با تور بسته می شود تا از ورود جوندگان و سایر حیوانات کوچک جلوگیری کند.
• پایین دودکش - تا آنجا که ممکن است (نزدیک به سقف) ؛
• بالای دودکش تا آنجا که ممکن است قرار گرفته است - در فاصله\u003e 0.8 - 1 متر بالاتر از پشته ، و در مورد سقف شیب دار ، از بالاترین قسمت آن شمرده می شود. موقعیت بالای لوله اگزوز تهویه انبار در گاراژ باعث بهبود چسبندگی و رانش انتهای خروجی آن توسط برف می شود.
• تعویض هوا از طریق میراگرهای کنترل تعبیه شده در منبع تغذیه و تهویه اگزوز انبار در گاراژ تنظیم می شود. دمپرها به شما امکان می دهند انبار را خشک کنید ، ورودی و خروجی هوا را تنظیم کنید. دامپرها برای تهویه انبار در گاراژ در زمستان در یخبندان ضروری هستند ، درصورتی که لازم است حجم تجدید هوا را دوز کنید ، در غیر این صورت می توانید سبزیجات و مواد آماده شده را منجمد کنید.
• از بالا ، هر دو لوله توسط سایبان ، پوشش محافظ یا منحرف کننده محافظت می شوند. این از ورود بارش جوی در داخل جلوگیری می کند ، و همچنین ، در صورت استفاده از یک بادگیر برای هود ، یک منطقه خلا vac در اطراف آن ایجاد کنید ، که باعث افزایش کشش می شود.
• هوای گرم از طریق دودکش خارج می شود ، بنابراین در هوای یخ زده می توان تراکم را در آن ایجاد کرد. میعانات منجمد می شوند ، که باعث کاهش مساحت عبور هوا تا انسداد کامل مجرای هوا می شود. برای جلوگیری از چنین وضعیتی ، لوله باید عایق بندی شود ، خصوصاً در محلی که از پشت بام عبور می کند. برای عایق بندی از موادی استفاده می شود که در برابر آب مقاوم هستند. علاوه بر این ، لوله باید به طور دوره ای از زمستان از برف تمیز شود و برای تسهیل روند ، خروجی لوله قابل جابجایی است. با این کار فقط می توانید قسمت مسدود شده لوله را تمیز کنید.

تهویه طبیعی مناسب انبار در گاراژ ، گردش مداوم هوا را تضمین می کند و بیشتر اتاق در تعویض هوا نقش خواهد داشت. هزینه تهویه طبیعی زیرزمین ناچیز است ، هزینه های زیادی لازم نیست ، شما می توانید 1500 روبل نگه دارید (خرید مواد مصرفی ، و دستگاه تهویه را خودتان بسازید). عیب اصلی اگزوز طبیعی: در شرایطی که دمای هوا در بیرون برابر یا بیشتر از دمای هوا در انبار باشد ، تبادل هوا متوقف می شود.

به شما امکان می دهد هود انبار را در گاراژ تجهیز کنید تا روند تبادل هوا به شرایط آب و هوایی بستگی نداشته باشد. برای این ، لازم است لوله اگزوز مدرن شود: یک فن الکتریکی در آن قرار می گیرد ، یک گرداب هوا ایجاد می کند. بنابراین ، هوا از اتاق خارج می شود ، که جریان هوای تازه را از طریق لوله منبع تأمین می کند. امکان سازماندهی تبادل هوا از طریق یک گذرگاه وجود دارد (از لوله دو برگ استفاده کنید). روش اجباری به شما امکان می دهد تهویه انبار را در گاراژ سازماندهی کرده و از تعویض هوا مداوم در تابستان ، زمانی که روش طبیعی بی قدرت است اطمینان حاصل کنید.

در صورت تمایل می توانید شرایط مناسب ذخیره انبار برای غذا در انبار را که برای آن تهویه زیر زمین کاملا مکانیزه شده است ، تهیه کنید. در این حالت تأمین و تخلیه هوای اتاق توسط مونوبلاک (سیستم مدولار) تأمین می شود و توسط نرم افزار کنترل می شود. هزینه چنین نصب هایی می تواند از 1000 دلار بیشتر شود.

وقتی انبار در خانه است

تهویه انبار در خانه به یکباره دو عملکرد را انجام می دهد: شرایط مناسبی را برای نگهداری غذا فراهم می کند و اجازه نمی دهد زندگی راحت افراد در خانه خراب شود. تهویه نامناسب انبار در یک خانه می تواند بر راحتی و آسایش تأثیر منفی بگذارد: رطوبت در انبار و خاک آلوده ، هوای کهنه به راحتی به اتاق های زندگی نفوذ می کند و همه ساکنان خانه مجبور به تنفس این هوا هستند. درب یا سرداب محکم بسته شده روز را نجات نمی دهد.

طرح تهویه مطلوب انبار در خانه در شکل نشان داده شده است. این طرح برای تهویه طبیعی و اجباری (مصنوعی) مناسب است:

• روش اجباری نصب یک فن ثابت را فراهم می کند ؛ این روش برای تبادل هوا در فروشگاه های سبزیجات با حجم زیاد استفاده می شود. فن انبار روی مجرای هوای خروجی قرار می گیرد.
• برای تهویه طبیعی ، از فن نیز استفاده می شود ، اما نه به طور دائم ، بلکه به طور موقت - برای خشک شدن محل ذخیره سازی برای چندین روز نصب می شود.

ویژگی های تهویه انبار در خانه:

• لوله تأمین از طریق بخشی از فونداسیون واقع در بالای زمین و سپس از طریق زیرزمین خانه قرار داده می شود.
• لوله تغذیه باید دارای حداقل تعداد خمش و حداقل طول باشد ، نباید هیچگونه تنگی یا انبساط داشته باشد.
• هنگام تنظیم تهویه انبار در خانه ، لازم است که در زمستان لوله منبع تغذیه با برف پر نشود ؛
• بخشی از لوله اگزوز واقع در یک مکان سرد باید برای جلوگیری از تراکم عایق بندی شود.
• یک هود تهویه انبار در داخل دیوار خانه یا در یک کانال تهویه مخصوص قرار دارد که معمولاً در امتداد دیوار (مثلاً از آشپزخانه) عبور می کند. به منظور جمع آوری تمام مجاری تهویه با هم ، بهتر است انبار زیر آشپزخانه ساخته شود.

نحوه تهویه در انبار یک گاراژ و یک خانه خصوصی

برخلاف ساختمانهای سطح زیرین ، در زیرزمینهای منازل شخصی هیچ شرایطی برای تهویه و از بین بردن رطوبت اضافی وجود ندارد. برای اینکه سبزیجات و میوه های ذخیره شده در آنجا ظاهر تازه خود را بیشتر حفظ کنند ، لازم است گردش مداوم هوا - ورودی و خروجی را سازماندهی کنید. نیازی به استخدام متخصصان برای دستگاه تهویه انبار نیست ، زیرا هنگام خواندن نشریه ما می توانید این کار را خودتان انجام دهید.

روشهای تهویه زیرزمین

در زیرزمین های ساختمانهای مسکونی ، گاراژها و سایر سوله ها 2 نوع سیستم تهویه وجود دارد:

1. با یک انگیزه طبیعی. در کانال عمودی که به خیابان می رود ، به دلیل اختلاف ارتفاع و دما در بیرون و داخل انبار ، یک رانش وجود دارد.
2. با انگیزه ای اجباری. حرکت توده های هوا توسط یک یا چند فن فراهم می شود.

ارجاع. در یک انبار مناسب ، دمای هوا در طول سال در محدوده بسیار باریکی (از 5 تا 12 درجه سانتیگراد) در نوسان است ، بنابراین در زمستان نسبتاً گرم و در تابستان خنک است.

برای اکثر قریب به اتفاق امکانات ذخیره سازی زیرزمینی ، تبادل هوای طبیعی کاملاً کافی است ، حتی اگر مساحت زیادی داشته باشد. در زمستان ، هوای داخل خانه گرمتر و سبک تر از خارج است ، که آن را تشویق می کند تا از طریق مجرای تهویه منتهی به خارج ، بالا برود. تنها شرط: ورودی باید توسط هود جبران شود ، به طوری که توده هوای سرد و سنگین تر ، گرم شده را جابجا کند ، در غیر این صورت گردش خون رخ نمی دهد.

در تابستان ، هنگامی که در زیرزمین هوا خنک و بیرون از آن گرم است ، رسوب طبیعی به طور قابل توجهی تضعیف می شود. و اگرچه در این مدت بیشتر تجهیزات ذخیره سازی خالی است ، اما باید برای زمستان آماده شود - تهویه و خشک شود. در زیر نحوه انجام این کار را به شما خواهیم گفت.

در مرحله ساخت بهتر است مجاری تهویه گذاشته شود

تهویه اجباری یک لذت گران است و از آن استفاده نمی شود مگر اینکه کاملا ضروری باشد. این نیاز در شرایط زیر بوجود می آید:

• با ذخیره طولانی مدت میوه ها و غذا ، نیاز به شرایط خاص آب و هوایی دارد.
• هنگامی که از زیرزمین برای اهداف دیگری استفاده می شود ، به عنوان مثال ، به عنوان سالن بدن سازی یا دیگ بخار
• اگر فضای ذخیره سازی متشکل از چندین اتاق باشد که در آن شما نیاز به ایجاد یک میکرو اقلیم متفاوت دارید.
• در تابستان ، هنگام خشک شدن ، تعویض هوای مصنوعی به طور موقت سازمان یافته است.

واحد تأمین در فروشگاه سبزیجات

یک نکته مهم جریان هوای مجبور به انبار باید در زمستان گرم شود. نصب بدون فکر منبع تغذیه یا اگزوز بدون سیستم گرمایشی اضافی منجر به خراب شدن سریع سبزیجات در نتیجه انجماد می شود.

محاسبه ابعاد مجاری

به منظور عملکرد تهویه در انبار و در عین حال به حداقل رساندن تأثیر بر دمای اتاق ، باید قطرهای لوله به درستی انتخاب شوند. دومی باید حجم معینی از هوا را عبور دهد ، نه بیشتر ، نه کمتر. طبق روش پذیرفته شده عمومی ، سطح مقطع کانال به شرح زیر محاسبه می شود:

F \u003d L / 3600 x ϑ ، جایی که:

· F - اندازه مقطع ، بیان شده در متر مربع

· Θ سرعت جریان هوا در لوله ، متر بر ثانیه است.

· L - مقدار مورد نیاز هوا ، متر مکعب در ساعت.

حالا به ترتیب. با تهویه طبیعی و اجباری ، جریان از طریق کانالها با سرعتهای مختلف حرکت می کند. در حالت اول ، 5/0-1 متر بر ثانیه است ، در حالت دوم می تواند به 8 متر بر ثانیه برسد. برای محاسبه پیش نویس طبیعی ، مقدار 0/5 متر بر ثانیه را در فرمول قرار دهید.

برای تعیین صحیح مقدار L ، باید حجم زیرزمین را محاسبه کرده و در نرخ تبادل هوا ضرب کنید (یک عدد نشان می دهد که در 1 ساعت چند بار نیاز به به روزرسانی هوای اتاق دارید). برای ذخیره سبزیجات ، میزان تعدد 2 است ، به این معنی که برای یک انبار با ابعاد 3 2 2 2 2 متر ، 12 2 2 \u003d 24 متر مکعب ورودی تازه در ساعت مورد نیاز است. اگر بیشتر روی این مثال حساب کنیم ، مقطع بدست می آید:

24/3600 0.5 0.5 \u003d 0.013 متر مربع

با استفاده از فرمول مساحت دایره ، قطر کانال را تعیین می کنیم ، در مثال ما 0.13 متر یا 130 میلی متر است. ما یک لوله را از مجموعه انتخاب می کنیم ، نزدیکترین آن 150 میلی متر است (لازم است یک اندازه بزرگتر بگیرید ، نه یک اندازه کوچکتر).

هنگامی که لازم است تهویه زیرزمین با القای مکانیکی ترتیب داده شود ، مجاری هوا مطابق با همان روش شمارش می شوند. سرعت بهینه حرکت 8 متر بر ثانیه است و تقاضای L با توجه به هدف اتاق گرفته می شود. به عنوان مثال ، نرخ ارز برای سالن ورزشی 3 است ، سپس نرخ ورودی در زیرزمین 5 10 10 3 3 متر 150 3 3 \u003d 450 متر مکعب در ساعت است. عملکرد فن باید یکسان باشد و قطر مجاری هوا به دلیل سرعت بالا همان 150 میلی متر خواهد بود.

طرح اگزوز اجباری با استفاده از فن کانال

دستگاه استخراج طبیعی

به عنوان یک قاعده ، استخراج در انبار مطابق با طرح استاندارد با دو کانال - تأمین و تخلیه انجام می شود. به عنوان مورد دوم ، از یک لوله فاضلاب ارزان قیمت PVC از یک قطر استفاده می شود.

خروجی هوا را تأمین کنید

مجاری هوا باید طبق قوانین زیر نصب شوند:

1. دودکش از منطقه فوقانی فروشگاه سبزیجات شروع می شود ، کمتر از 20 سانتی متر از سقف ها نیست ، در غیر این صورت همپوشانی از زیر شروع به "تعریق" می کند.
2. قسمت بالای مجرای اگزوز تا حدی که ممکن است بالا می رود تا از کشش خوب اطمینان حاصل کند. در حالت ایده آل ، برش لوله باید در سطح سقف باشد.
3. پایین مجرای هوای تأمین را 30-50 سانتی متر بالاتر از کف قرار دهید ، کافی است که قسمت بالای آن را به سطح پایه بیاورید.
4. اگر انبار یک ساختار جداگانه است ، کانالها را با عبور از سقف به صورت عمودی قرار دهید ، و از چرخش جلوگیری کنید. با عبور لوله ها از سقف ، می توان طرح مشابهی را در گاراژ اجرا کرد.
5. مجاری هوا را از زیرزمین زیر خانه خصوصی یا سوله با حداقل تعداد دور نصب کنید. برای عبور از دیوار و بیرون آوردن کانال ، 2 خم شدن کافی است.
6. انتهای لوله ها را از بارش با چترهای فلزی بپوشانید ، و علاوه بر این ورودی را با یک شبکه بپوشانید. از آنجا که پایین است ، باید مسیر انبار جوندگان را مسدود کنید.

شورا. برای جلوگیری از تشکیل میعانات در داخل مجرای اگزوز و یخ زدگی روی دیوارها ، آن را با حصیرهای پشم معدنی به ضخامت 50-70 میلی متر ، که در نمد سقف پیچیده شده است ، عایق بندی کنید.

در صورت تنظیم جریان ورودی از درب ورودی ، تهویه با یک لوله کارساز خواهد بود

در بعضی موارد ، تهویه در زیرزمین گاراژ معمولاً با یک لوله ترکیبی انجام می شود که توسط یک تقسیم طولی به 2 قسمت تقسیم می شود. هم به عنوان منبع تأمین هوا و هم استخراج هوا عمل می کند. این روش بی اثر است ، زیرا هیچ اختلاف ارتفاعی بین کانال ها وجود ندارد. علاوه بر این ، سوراخ ها به جای اینکه در اطراف گوشه های انبار برای گردش بهتر قرار بگیرند ، در یک مکان قرار دارند. نحوه تنظیم تهویه مناسب در زیر گاراژ در فیلم نشان داده شده است:

غالباً در اینترنت نکاتی در مورد بهبود رسوب طبیعی با کمک منحرف کننده ها - نازل های فلزی برای مجرای هوای خروجی وجود دارد. دستگاهی که در زیر در عکس نشان داده شده است ، هنگامی که توسط باد منفجر می شود ، یک منطقه خلا در اطراف سر لوله ایجاد می کند ، که باعث افزایش رانش می شود. باد هرچه شدت بیشتری ببرد ، بادگیر کمک بیشتری به مکش از زیرزمین می کند. اما برای دوره زمستان ، این راه حل چندان خوبی نیست ، و در اینجا دلیل آن وجود دارد:

• برای اینکه عملکرد منحرف به طور عادی عمل کند ، باید آن را از ناحیه کم فشار خارج کنید ، یعنی از بالای سقف بلند شود.
• چه مقدار هوا به خارج می رود ، بنابراین مقدار زیادی از طریق مجرای هوا جریان می یابد ، به همین دلیل است که در یخبندان و باد شدید ، همه منابع می توانند یخ بزنند.
• اگر می خواهید جریان هوا را با دمپر تنظیم کنید ، با هر بار تغییر در هوا باید آن را تنظیم کنید.

اطلاعات بیشتر در مورد تهویه طبیعی انبارها در فیلم زیر شرح داده شده است:

تخلیه اتاق های زیرزمین

انبار باید هر ساله برای فصل زمستان تهیه شود - تهویه و خشک آن خوب باشد. روش های مختلفی برای خلاص شدن از شر رطوبت و بوی بد گیاه وجود دارد:

1. ساده ترین راه حل باز کردن درب یا دریچه زیرزمین و تهویه آن قبل از شروع هوای سرد است.
2. در تابستان ، هنگامی که پیش نویس طبیعی ضعیف می شود ، نصب موقت یک انحراف دهنده به حل مشکل کمک می کند.
3. فن ، متصل به انتهای پایینی دودکش ، باعث خشک شدن سریع و خوب اتاق می شود.
4. درمان عامیانه یک شمع روشن است که در زیر مجرای اگزوز نصب شده است. با گرم کردن هوای اطراف خود ، شعله باعث افزایش ولع مصرف طبیعی می شود.
5. اجاق گاز چوب را در انبار بگذارید یا منقل ذغالی را به داخل بیاورید.

بخاری برقی - اسلحه های حرارتی و کنوکتورها جلوه خوبی دارند. اما از آنجا که تخلیه زیرزمین 2-3 روز طول خواهد کشید ، چنین دستگاه هایی وقت دارند تا مقدار مناسب برق را به شما منتقل کنند.

نتیجه

با توجه به موارد گفته شده ، نتیجه گیری خود نشان می دهد: بهترین گزینه برای تهویه انبار ، هود اگزوز طبیعی و ورودی نصب شده توسط خودتان است. به درستی انجام شده است ، ذخیره سازی زیرزمین شما در طول زمستان خشک و گرم خواهد بود ، همان چیزی که مواد غذایی شما نیاز دارند. هزینه ها حداقل است: فقط لوله ها مورد نیاز هستند ، و هر نوع - PVC ، سیمان آزبست ، فلز گالوانیزه و غیره. نکته اصلی این است که قطر آنها نزدیک به قطر محاسبه شده است.

سیستم تهویه یکی از اصلی ترین ارتباطات یک ساختمان مسکونی است. به لطف سیستم تهویه مناسب طراحی شده ، گردش مداوم هوا در اتاق اتفاق می افتد که احتمال بوی نامطبوع ، راکد بودن هوا و سایر ناراحتی ها را از بین می برد.

نحوه تهویه مناسب برای خانه ، نحوه نصب سیستم و اینکه از کدام لوله باید برای این کار استفاده شود - در این مقاله.

چرا گردش هوا بسیار مهم است

انواع مختلفی از تهویه معمولاً برای هر خانه تنظیم می شود:

• تهویه محل های مسکونی ؛
• تهویه فضای سقف؛
• خروجی لوله زباله از سیستم فاضلاب.

برای اطمینان از حرکت توده های هوا ، کشش لازم است. برای ایجاد نیروی محرکه لازم ، باید بسیاری از عوامل را با دقت محاسبه کنید ، نوع اتاق ، مواد دیوارها و سقف ، وجود عایق و ضد آب را در نظر بگیرید. با این حال ، عامل اصلی در محاسبه پیش نویس محل مجرای تهویه و خروجی لوله به سقف است.

اگر قوانین نصب شافت تهویه و مجاری را نقض کنید ، می توانید تمام تلاش برای نصب آنها را لغو کنید. عواقب این امر ناراحت کننده خواهد بود:

1. کمبود کشش یا کشش خیلی کم.
2. ظهور بوهای نامطبوع از حمام یا آشپزخانه در اتاق های نشیمن.
3. بوی فاضلاب در کل فضای خانه پخش می شود.
4. مرطوب بودن دیوارها و سقف ها به دلیل رطوبت زیاد.
5. کپک و کپک که می تواند باعث بیماری جدی ریه شود.
6. گرفتگی در خانه و کمبود اکسیژن.
7. انجماد سازه های تهویه.
8. هنگام آشپزی در آشپزخانه دود و دود می زند.

مهم! رفع مشکلات در سیستم تهویه بسیار دشوارتر از طراحی یک ساختار دقیق در مرحله ساخت یک خانه است. بنابراین ، تمام محاسبات تهویه باید با حداکثر دقت انجام شود.

انتخاب مواد برای تهویه و اجزای تشکیل دهنده آن

لوله های تهویه در اصل می توانند از هر ماده ای ساخته شوند. نیاز اصلی آن مقاومت به رطوبت ، به ترتیب ، مقاومت در برابر خوردگی است. این ضروری است زیرا در طول فصل سرد ، میعانات در دیواره کانال جمع می شود. از جمله موارد دیگر ، شاخص هایی از جمله مهم تلقی می شوند:

• دیواره های لوله های نازک که قدرت نفوذ بالایی در معادن دارند.
• سطح صاف لوله ها و کانال ها باعث کاهش مقاومت و در نتیجه افزایش توان سیستم می شود.
• حداقل اتصالات و زبری لوله ها باعث گردش بهتر هوا در سیستم می شوند.
• وزن کم سیستم نصب و راه اندازی آن را آسان می کند.

اگر باید تصمیم بگیرید که کدام لوله های تهویه را روی سقف و داخل خانه نصب کنید ، مفید خواهد بود که بدانید ارزان ترین گزینه لوله های فولادی گالوانیزه است. گزینه هایی مانند:

• فولاد ضد زنگ؛
• پلاستیک
• آلومینیوم
• لوله های پلی استر.

توجه! شکل لوله ها برای تهویه می تواند هر نوع باشد: مربع ، دور یا قسمت دیگر.

هنگامی که سیستم تهویه طراحی می شود ، و لوله ها در داخل دیوارها قرار می گیرند ، می توانید به مهمترین مرحله - حذف خط لوله به سقف ادامه دهید.

قوانین نصب تهویه روی سقف

عامل مهمی در نصب تهویه نوع سقف است ؛ این میزان ارتفاع لوله ، قطر آن و زاویه شیب را تا حد زیادی تعیین می کند. چند نکته دیگر که طراحان تهویه به آن توجه می کنند:

• طول شیب؛
• وجود یک پرتوی برجستگی در سیستم rafter ؛
• مواد بام؛
• محل لایه های "کیک سقف" ؛
• محل دودکش ، تأمین آب گرم یا لوله های گرمایش.

مشاوره با وجود الزامات مورد نیاز برای مواد لوله ، اغلب تهویه خانه های شخصی از آجر ساخته شده است. برخلاف فلز گالوانیزه ، آجرها با 4 الکتریسیته ساکن شارژ نمی شوند ، بنابراین گرد و غبار و آوار را جذب نمی کنند.

1. قطر لوله باید حداقل 14x14 سانتی متر باشد.
2. طول لوله حداقل سه متر است.
3. اگر لوله دارای مقطع 14x27 سانتی متر باشد ، طول آن باید حداقل دو متر باشد.
4. بالای یک سقف صاف ، لوله تهویه باید حداقل 50 سانتی متر بالا برود.
5. اگر تهویه در سطح پشته نصب شده باشد ، نباید هیچ تیر تیرچه ای وجود داشته باشد و ارتفاع لوله نباید از 50 سانتی متر کمتر باشد.
6. اگر فاصله یال تا تهویه بیش از دو متر باقی بماند ، ارتفاع لوله باید در سطح برجستگی یا بیشتر باشد.
7. اگر شیب طولانی باشد ، لوله از سقف در فاصله بیش از سه متر از خط الراس خارج می شود ، سپس ارتفاع آن باید با نقطه بالای پشته مطابقت داشته باشد ، لوله خود در زاویه 10 درجه از عمودی
8. بهتر است لوله های تهویه را با پشم معدنی ، کف یا سایر مواد عایق عایق بندی کنید.

نصب لوله تهویه روی سقف

لیست ابزارهای لازم و همچنین روش نصب خود لوله ، تا حد زیادی به مواد سقف بستگی دارد. به عنوان مثال ، تهویه روی سقف فلزی نصب شده است.

در این حالت ، شما به موارد زیر احتیاج دارید:

• اره مویی
• مته برقی؛
• اسکنه
• قیچی برای فلز؛
• سطح ساختمان؛
• عایق بندی
• نشانگر مارک گذاری
• پیچ گوشتی؛
• پیچ های خودکاری
• درزگیر؛
• واشر آب بندی
• مونتاژ عبور مونتاژ شده است.

با استفاده از ابزارها و دستگاه های لازم می توانید به کار خود ادامه دهید.

اول از همه ، محل لوله تهویه مشخص می شود. برای این مرحله ، لازم است که طبق قوانین مندرج در پاراگراف قبلی و هنجارهای SNiP هدایت شوید.

از یک نشانگر روی مواد سقف برای ایجاد مارک استفاده کنید. برای این کار ، از الگویی استفاده کنید که باید در مجموعه مجرای تهویه موجود باشد.

یک سوراخ در مواد بام در امتداد کانتور مشخص شده ایجاد می شود. برای این کار از هر ابزاری که در یک موقعیت خاص مناسب باشد استفاده کنید: اره برقی ، اسکنه ، قیچی فلزی و ...

مطابق با اندازه و شکل سوراخ حاصل ، به تمام لایه های "کیک بام" منتقل می شود. به عنوان یک قاعده ، دستگاه زیر در سقف های مدرن استفاده می شود: مانع بخار ، عایق ،.

مطابق با علائم مشخص شده بر روی الگو ، آنها به مواد سقف منتقل می شوند.

سقف محل نصب از زباله ها ، براده های فلزی و سایر موارد تمیز می شود ، سپس چربی زدایی می شود.

برای هر پیچ خودکاری باید سوراخ قطر مناسب را سوراخ کنید.

آدامس آب بندی با یک مهر و موم در سمت درز کار می شود و به لبه های سوراخ لوله فشار داده می شود. در صورت نصب صحیح ، درزگیر اضافی باید از زیر واشر خارج شود.

عنصر تهویه عبور روی لاستیک آب بندی قرار داده می شود و با پیچ های خودکاری پیچ می شود.

با کمک پیچ ها ، یک لوله تهویه به عنصر عبور متصل می شود ، که متعاقباً به چترها ، قطره چکان ها ، انحراف دهنده ها مجهز می شود.

مشکلات احتمالی در هنگام نصب و کار سیستم تهویه

رایج ترین مشکل در سیستم تهویه ، کشش ناکافی است که گردش طبیعی هوا در اتاق را مختل می کند. مقابله با این مشکل کاملا دشوار است ، مراقبت از همه تفاوت های ظریف ممکن در مرحله طراحی و مونتاژ سیستم درست تر است.

مشاوره اگر خانه قبلاً مورد استفاده قرار گرفته باشد و نشت هوا در تهویه کافی نباشد ، انحراف دهنده ها می توانند کمک کنند. این دستگاه ها در ابتدای یا انتهای لوله ای نصب می شوند که از بالای سقف بالا می رود.

آنها تحت تأثیر باد و جداسازی مصنوعی توده های هوا با پخش کننده های خاص کار می کنند. انحراف دهنده ها پیش نویس طبیعی را افزایش می دهند

همانطور که می دانید ، نیروی کشش با اختلاف دما در داخل و خارج از خانه ارتباط مستقیم دارد. به همین دلیل ، تهویه در زمستان نسبت به گرمای تابستان به طور غیر قابل مقایسه ای کار می کند. تنها چیزی که می تواند این قانون را نقض کند انجماد سیستم تهویه است. برای جلوگیری از یخ زدگی میعانات بر روی دیواره های لوله ، باید عایق بندی شود. برای این کار از هرگونه عایق نرم ، به عنوان مثال ، پشم معدنی یا بازالت استفاده کنید.

تخمگذار مجاری تهویه در مجاورت دودکش ، سیستم گرمایش یا تأمین آب گرم یک گزینه بسیار موثر در نظر گرفته می شود. این سیستم ها فقط در هوای سرد درست زمانی که به گرم شدن لوله های تهویه نیاز است کار می کنند.

مشکلی در این حالت ممکن است اختلاف دما در چندین کانال تهویه باشد در صورتی که بیش از دو عدد از آنها در یک سقف نصب شده باشند. با چنین نصب ، هنگامی که یک لوله گرم می شود و بقیه یخ می زنند ، گردش هوا در خانه به طور قابل توجهی مختل می شود. همه اینها باید در مرحله طراحی محاسبه شود.

مشکل دیگر می تواند صاف نبودن سطح داخلی لوله های تهویه باشد. این منجر به افزایش مقاومت می شود ، در نتیجه توده های هوا با سرعت کمتری از لوله عبور می کنند ، اما میعانات روی دیواره های آنها برای مدت طولانی معطل می شود.

با انتخاب یک ماده تهویه مناسب با سطح کاملا صاف می توانید مقاومت را کاهش دهید. تمام اتصالات لوله و اتصالات باید انجام شود ، تا حد امکان لبه ها را صاف کنید.

به منظور جلوگیری از ورود آوار ، برگ و آب باران به لوله تهویه ، شاخه های تهویه با چترهای مخصوص پوشانده می شوند. برای تخلیه به موقع آب از این سازه ها ، آنها به قطره چکان مجهز شده اند.

علاوه بر سیستم تهویه استاندارد ، هواده ها باید روی سقف نصب شوند. این دستگاه ها برای ایجاد جریان هوای در گردش در فضای زیر سقف طراحی شده اند. این امر از جمع شدن میعانات روی عایق یا سقف اتاق زیر شیروانی جلوگیری می کند. برای نصب صحیح هواکش ها ، ایجاد جعبه و وجود جریان هوای کافی در سقف برای عملکرد آنها ضروری است.

توجه! هوادها بر روی سقف نصب می شوند ، طول شیب آن بیش از سه متر است. با چنین مقیاسی ، تهویه طبیعی از طریق خط الراس و قرنیز کافی نیست.

فقط یک رویکرد شایسته و نهایت دقت در هنگام کار نصب و مونتاژ به ایجاد یک سیستم تهویه ایده آل کمک می کند. و این بسیار مهم است ، زیرا بدون مقدار کافی هوای تازه ، نه خود خانه و نه افراد داخل آن احساس راحتی نخواهند کرد.

طبق مقررات و الزامات ساختمان ، تمام اتاق های فاقد پنجره به سیستم تهویه مجهز هستند. بنابراین ، مجرای تهویه سقف این روزها امری عادی است.

نکته اصلی که باید به آن توجه شود این است که پارامترهای محاسبه شده سیستم تهویه مطابق با وضعیت واقعی کانال است ، علاوه بر این ، فشردگی انتقال لوله تهویه از طریق ساختار سقف یک شرایط اساسی در نظر گرفته می شود ، هرگونه بی احتیاطی در طی نصب چنین واحدی منجر به نشت از طریق سقف می شود.

لوله های تهویه

لوله عنصر اصلی سیستم هود و گرمایش است. سازماندهی آن یک کار نسبتاً دشوار است ، خصوصاً اگر ساختمان بزرگ باشد. هنگام طراحی محل ، متخصصان باید محل هود تهویه را در نظر بگیرند.

راه حل مطلوب وجود پنجره های تهویه در تمام اتاق های مقابل پنجره ، زیر سقف است. در روند ایجاد دیوارها با استفاده از فن آوری های TISE ، به دلیل وجود یک کانال عمودی در دیوار ، ساخت یک دودکش و یک هود تهویه آسان تر می شود.

همه اتاق ها می توانند مجهز به پنجره های تهویه اگزوز باشند که با آنها ارتباط برقرار می کنند.

ما برای چی هستیم

خط لوله تهویه اغلب بر روی سقف برداشته می شود تا:

• تهویه محل های داخلی ؛
• تهویه اتاق زیر شیروانی ؛
• نصب یک لوله فن که از فاضلاب می آید.

اصل عمل

مطابق با مقررات ساختمان: هر اتاقی که پنجره نداشته باشد باید به مجرای تهویه مجهز باشد. این را می توان با بررسی دقیق محل زندگی تأیید کرد. به احتمال زیاد در دیوار حمام و توالت ، انبار ، کمد لباس و غیره شکاف های مشخصی وجود دارد.

در آشپزخانه ، با وجود پنجره ها ، سیستم تهویه نیز مورد نیاز است. درست است ، نه تنها وجود ارتباطات مشابه لازم است ، بلکه عملکرد مناسب آنها نیز ضروری است: نصب و برداشتن لوله تهویه به سقف کار ساده ای نیست.

و شما باید اطلاعات لازم در مورد مراحل نصب را به دقت مطالعه کنید.

انواع لوله های تهویه

انواع زیر لوله های تهویه از نظر شکل برجسته هستند:

• لوله های با مقطع دایره ای ؛
• لوله های با یک بخش مستطیل شکل ؛
• لوله های شکل غیر معمول (ترکیبی ، برش خورده ، کوتاه شده و غیره)

لوله ها از مواد زیر ساخته می شوند:

• استیل سینک
• فولاد ضد زنگ.
• پلاستیک
• پارچه پلی استر.
• آلومینیوم

الزامات مجاری تهویه

ماهیت مورد نیاز برای خط لوله تهویه در ویژگی های زیر نهفته است:

• قطر مجرای تهویه باید حداقل 15 سانتی متر باشد. اینها پارامترهایی هستند که مواد فولادی گالوانیزه استاندارد مقاومت می کنند.
• هنگام تنظیم تهویه تأمین و اگزوز - خط لوله در قسمت خروجی آن دارای سختی حلقه نسبتاً بزرگی است. از آنجا که در بخشی از لوله تهویه که بالای سقف برافراشته شده است ، بار باد قابل توجهی "فشار می دهد".
• لوله تهویه نه تنها باید مقاومت داشته باشد ، بلکه دارای دیواره های نازک نیز باشد. هرچه دیواره های آن نازک تر باشد ، میزان تولید آنها نیز بیشتر است.
• دودکش خانگی نباید زنگ بزند. از آنجا که بخار آب موجود در اتاق بر روی دیواره های داخلی خط لوله قرار می گیرد. علاوه بر این ، تهویه هوا در خانه نباید در معرض احتراق یا آزاد سازی مواد مضر در هنگام احتراق باشد.
• سیستم لوله کشی خود باید حداقل وزن داشته باشد. انتخاب در گروه لوله های تهویه را می توان با مقایسه جرم های یک متر در حال اجرا از "نامزدها" ترتیب داد.

لازم به ذکر است که مواد سنتی که از آن تهویه در یک ساختمان خصوصی ساخته می شود - آجر یا لوله فولادی گالوانیزه - تقریباً همه خصوصیات فوق را دارد. اما ، جرم یک خط لوله آجری مطابق با تمام استانداردها است. علاوه بر این ، لوله فلزی با الکتریسیته ساکن آغشته شده و گرد و غبار را به خود جلب می کند.

نصب لوله های تهویه

قبل از ساختن خروجی لوله های تهویه ، باید نصب ارتباطات داخلی را به پایان برسانید و مجاری هوا را تعمیر کنید. لیست ابزار مورد نیاز به نوع مواد سقف بستگی دارد. علاوه بر این ، برای کنترل موقعیت صحیح لوله تهویه و یک نشانگر برای علامت گذاری ، به سطح ساختمان نیاز است.

مواد و ابزار مورد نیاز

• مته
• اسکنه
• سطح ساختمان؛
• اره برقی؛
• قیچی برای فلز؛
• عایق بندی
• پیچ گوشتی؛
• نشانگر (برای علامت گذاری)
• درزگیر؛
• ، پیچ
• واشر آب بندی
• گره عبور
• پارچه؛
• لباس فرم

راهنمای گام به گام

در صورت نصب خودکار سیستم ، استفاده از مونتاژ عبور مونتاژ شده که فقط نیاز به نصب دارد ، ساده است:

• شما باید مکانی را انتخاب کنید. با توجه به نیازهای SNiP و با در نظر گرفتن ویژگی های سقف ، تعیین بهترین مکان برای ایجاد یک گذرگاه ضروری است.
• علامت گذاری با استفاده از یک نشانگر ، یادداشت ها با طرح مونتاژ واحد ساخته می شوند.
• سپس یک شکاف ببرید. یک سوراخ برش خورده است (با هر ابزار مناسب برای این منظور ، با در نظر گرفتن مواد سقف).
• سوراخ ها با همان روش بریده می شوند در عایق و ضد آب است.
• علامت گذاری در حال انجام است برای نصب گره.
• آلودگی و آوار را از بین می برد از لایه بالای سقف.
• شیارهای مخصوص پیچ های خودکاری مطابق با مارک ها سوراخ می شوند.
• انتقال در حال "امتحان" است.
• گره ثابت است با استفاده از پیچ های خودکاری.
• یک لوله برای تهویه نصب شده است، ساختار با استفاده از پیچ ثابت می شود.

تفاوت های ظریف

برنامه ریزی و نصب سیستم های تهویه یک کار کاملا جدی است ، تمام لوله های تهویه معدن استفاده شده باید با تمام محاسبات و قوانین مندرج در دستورالعمل ها مطابقت داشته باشند. بنابراین ، فقط یک متخصص باید با در نظر گرفتن تمام ظرافت ها و ویژگی های احتمالی سازه ، درگیر طراحی شود.

طول و سطح مقطع لوله ها

• خط لوله تهویه برای آرایش کانال انتخاب شده است به گونه ای که محیط قسمت مجرای تهویه حداقل 0.016 مربع باشد. متر
• هر طرف کانال حداقل 10 سانتی متر است، اما در روند ایجاد ساختار کانال اگزوز ، پارامترهای دیواره های آن در واقع محاسبه نمی شوند.
• انتخاب مطابق با استاندارد انجام می شود - 14 در 14 سانتی متر طول آن به طور کلی حداقل به 3 متر می رسد.
• اگر مقطع 14 در 27 سانتی متر باشد طول در محاسبه بیش از 2 متر انتخاب شده است.

البته همه محاسبات لازم از قبل انجام می شود ، تا لحظه بسته شدن لوله تهویه در صورت لزوم.

وابستگی به دما از تهویه

اختلاف دما بین هوای خروجی و ورودی مجرا به طور چشمگیری بر شاخص کشش در مجاری تهویه تأثیر می گذارد. پیش نویس داخل کانال تا حدی افزایش می یابد که درجه حرارت خارج و داخل ساختمان متفاوت باشد.

این دلیل آن است که عملکرد تهویه در زمستان بسیار کارآمدتر از تابستان است.

حتی در فرایند برنامه ریزی ، لازم است عایق حرارتی کانالهای عبوری از زیر سقف انجام شود تا جریان هوا کاهش نیابد و کانال های اگزوز از چگالش در لایه فوقانی داخل محافظت شوند.

در صورت استفاده از حرارت اجاق گاز یا در امتداد لوله های تامین آب گرم و گرم شدن ، لوله شافت تهویه گرم می شود.

با این ترتیب کانالها سرد نخواهند شد ؛ بعلاوه کیفیت تهویه نیز بهبود می یابد. اما یک ضرر ملموس نیز وجود دارد: پیش نویس در چنین مجاری کمی بیشتر از سایر کانالهای تهویه ساختمان است ، در نتیجه خطر اخلال در عملکرد آنها وجود دارد.

در روند ایجاد یک پروژه تهویه ، این نباید فراموش شود.

مقاومت کانال تهویه

در فرآیند کار با سقف ، برای ایجاد تهویه ، از ondulin استفاده می شود - یک لوله تهویه پلیمر که به هوا وارد می شود و از ورود بارندگی جلوگیری می کند.

این ماده همراه با ورق سقف اوندولین استفاده می شود - مجرای تهویه یک پیوند مهم برای اطمینان از گردش مناسب توده های هوا است.

رسوب هوا بسیار وابسته به سطح داخلی مجرای تهویه ، دقیق تر ، به مقاومت ایجاد شده توسط آن است. اگر سطح آن کمی خشن باشد ضعیف تر خواهد بود.

نحوه کاهش مقاومت:

• برای کاهش مقاومت ، تمام اتصالات قطعات تشکیل دهنده لوله باید با دقت تراز شوند.
• درزها نباید شیار و برجستگی داشته باشند ، باید تا حد ممکن صاف باشند و ملات اضافی باید برداشته شود.
• در طول هواپیما ، سطح مقطع کانال بدون تغییر است. هیچ صافی در کانال وجود ندارد ، انحراف ، خم شدن ، اتصالات نادرست لوله های تهویه ، انحرافات مختلف از عمودی تأثیر منفی بر نیروی کشش دارد.
• در شرایطی که کنار گذاشتن آنها از نظر فنی غیرممکن است ، زاویه انحراف نباید بیش از 30 درجه حفظ شود.
• سیستم عامل های افقی باید کاملاً کنار گذاشته شوند.

نتیجه گیری لوله های تهویه از طریق سقف

مجرای تهویه سقف از اهمیت بالایی برای عملکرد سیستم برخوردار است. بنابراین ، در روند ساخت و برنامه ریزی تهویه طبیعی ، باید به سواد خروجی کانال در بالای سقف ساختمان توجه ویژه شود.

چنین شاخه ای نباید به عملکرد سیستم تهویه آسیب برساند ، زیرا ارتفاع خط لوله باید به دقت محاسبه شود. لازم است پارامترهای عملکرد هود را در نظر بگیرید ، که بر کیفیت سیستم ، سایر عوامل خارجی ، شکل و نوع لوله تأثیر می گذارد.

هنگامی که لوله روی سقف بسیار کم قرار می گیرد ، ممکن است نشت کافی ایجاد شود و کاپوت در جهت مخالف کار کند. با نصب نازل بر روی لوله ، که از نفوذ باد محافظت می کند ، به راحتی می توان این مشکل را برطرف کرد.

ارتفاع لوله های بالای سقف (SNiP)

ارتفاع لوله در بالای سقف با در نظر گرفتن شرایط باید دارای مشخصات زیر باشد:

• بیش از یک سقف صاف - حداقل 0.5 متر.
• در بالای فراز یا خط الراس سقف ، هنگامی که فاصله از خط الراس تا خط لوله حداقل 2 متر برسد - کمتر از 0.5 متر نیست.
• وقتی دودکش در فاصله 2 تا 3 متری از خط الراس قرار دارد - در همان سطح با پارپت یا برجستگی و بالاتر.
• در شرایطی که دودکش دورتر از برجستگی 3 متر فاصله دارد - روی یک خط که از برجستگی سقف با زاویه تا افق 10 درجه و بالاتر می رود.

عایق حرارتی لوله های تهویه

از مواد زیر برای عایق بندی لوله ها استفاده می شود:

• پشم معدنی
• کف پلی اورتان ؛
• پلی پروپیلن
• الیاف بازالت

لوله به شکل عایق بندی شده است:

• پوسته؛
• سیلندر؛
• نیم سیلندر؛
• سیمها

هزینه لوله های تهویه

قیمت خط لوله گالوانیزه مستقیماً به موارد زیر بستگی دارد:

• ضخامت دیواره خط لوله؛
• قطر لوله؛
• طول آن

به عنوان مثال ، قیمت لوله با قطر 10 سانتی متر ، ضخامت دیواره 0.5 میلی متر ، طول 1.25 متر بیش از 150 روبل و یک خط لوله به قطر 8 سانتی متر با همان طول و ساخته شده است از همان فلز 10 برابر بیشتر هزینه خواهد شد ...

لوله کشی فولاد گالوانیزه هزینه کمی دارد. لازم است تعداد لوله و اتصالات مورد نیاز را به درستی محاسبه کنید.

در اغلب موارد ، در صورت امکان برنامه ریزی برای خروجی ، محاسبه محیط ، انتخاب مکان بهینه روی سقف و غیره ، سیستم تهویه نصب می شود. تجهیز تهویه در یک خانه ساخته شده دشوارتر است. یک تغییر خارجی در داخل اتاق می تواند بر عناصر سقف اثرات مخربی بگذارد: تیرچه ، جعبه و غیره

نصب نادرست می تواند منجر به عواقب زیر شود:

• هوس ضعیف؛
• نفوذ بو از یک اتاق به اتاق دیگر ؛
• نفوذ رطوبت به خانه
• رطوبت زیاد؛
• کمبود اکسیژن؛
• ظاهر باکتری های قارچی بر روی دیوار ، سقف ، کف.
• بوی نامطبوع در اتاق؛
• ظاهر دوده در آشپزخانه ؛
• نفوذ به عمق ساختمان دود از لوله های دیگر.
• افزایش شدت بیماری های ساکنان ؛
• انجماد قطعات سازه.

نصب صحیح لوله های تهویه بر روی سقف کلید خانه راحت و وضعیت سالم ساکنان است.

با انتخاب صحیح محل خروجی خط لوله تهویه در پشت بام ، مشاهده تکنولوژی نصب آن و استفاده از دستگاه های کمکی ، ایجاد حرکت هوای مطلوب در داخل سیستم و ایجاد فضای دنج در داخل خانه کاملاً ساده است .

تقریباً تمام ساختمانهای مسکونی در حین ساخت یا بازسازی به سیستم تصفیه هوا یا سیستم مجهز شده اند. و از هر نوع تهویه ، عبور از پشت بام مرحله مهمی در ساخت آن است. برای هر یک از انواع مواد بام ، دستگاه گره های عبور باید مطابق با طرح خاص خود انجام شود. برای اینکه سیستم بیش از یک سال به طور قابل اعتماد کار کند ، تمام اقدامات نصب آن باید به طور شایسته انجام شود. با نحوه نصب لوله تخلیه سقف آشنا شوید تا به شما در شروع کار کمک کند.

حذف هوای خروجی از خانه

اگر ساخت کلبه را از ابتدا شروع کردید ، حتماً مجرای تهویه در دیوارهای آجری فضای داخلی را تأمین کنید. تهویه طبیعی به تجهیزات گران قیمت احتیاج ندارد و فضای خانه شما را دائماً با هوای تازه تأمین می کند.

در صورت لزوم ، می توانید سیستم را با یک فن کشش اجباری تکمیل کنید. اما اگر هوشمندانه خروجی تهویه را به سقف بکشید ، هزینه های اضافی مورد نیاز نخواهد بود.

هرچه لوله تهویه در سقف یک ساختمان مسکونی بالاتر باشد ، نشت در آن محکمتر خواهد بود.

غالباً ، طراحان به چیدمان بالابرها و ارتفاع شافت های تهویه بالای سقف ساختمان توجه کافی ندارند. به دلیل کاستی های آنها ، تعدادی از پدیده های ناخوشایند ممکن است بوجود آیند:

• بوها از حمام و از آشپزخانه به اتاق های نشیمن نفوذ می کنند ، به دلیل ترکیب غیرقانونی مجاری تهویه به یک جعبه مشترک برای تهویه روی سقف.
• اثر اگزوز به دلیل عدم کافی بودن طول لوله ناچیز است.
• هود به دلیل انتخاب نادرست مکان برای نصب لوله تهویه در شیب سقف ، در حالت معکوس کار می کند.
• کانال ها و لوله های تهویه روی سقف سرد و بدون عایق بندی کامل منجمد می شوند.

دلیل بروز مشکلات هنگام نصب لوله های تهویه بر روی سقف اغلب ساختار پیچیده سقف مدرن است که برای لایه لایه سازی آن "پای بام" نامیده می شود.

در صورت نصب نادرست لوله تهویه بر روی چنین سقفی ، میله ها و پارچه ها آسیب می بینند. همچنین ممکن است در جایی که پوشش دریچه هوا نصب شده است ، شکاف هایی وجود داشته باشد و آب باران از آنجا نفوذ کند. بنابراین ، برای حفظ تنگی سقف ، توصیه می شود از معابر مخصوص این کار استفاده کنید.

برنامه ریزی معابر تهویه

برای شروع تجهیز سیستم تهویه به درستی ، باید یک نمودار شماتیک از تهویه کل خانه خود را فکری کنید و آن را تهیه کنید.

بیایید این وضعیت را به عنوان مثال در نظر بگیریم: طبق طرح بازسازی ساختمان مسکونی ، سقف جایگزین می شود. از طریق سقف جدید ، لازم است هودها را از اتاق ، از حمام ، مجرای تهویه از زیرزمین و هود آشپزخانه خارج کنید. این س arال پیش می آید که اگر چهار پاس ندهید ، اما همه کانال ها را کنار هم قرار دهید و فقط یک لوله تهویه روی سقف قرار دهید ، چه اتفاقی می افتد؟

افراد آگاه معتقدند که هیچ چیز خوبی با چنین پس انداز حاصل نمی شود. با این حال مطلوب است که برای هر یک از مجاری یک مجرای تهویه جداگانه از سقف وجود داشته باشد. در غیر این صورت ، اگر همه آنها با هم ترکیب شوند ، هنگامی که شرایط آب و هوایی باعث ایجاد پس زمینه می شود ، بوی نامطبوع می تواند در سراسر خانه پخش شود.

هنگام نصب سقف جدید ، می توانید از قبل مکان لوله های تهویه روی سقف را برنامه ریزی کرده و برای آنها گذرگاه انجام دهید ، اگر محل دقیقاً مشخص باشد.

هدف و انواع نفوذ سقف

معابر از پشت بام مرتب شده اند تا انواع مختلف تهویه را تولید کنند:

• محل زندگی داخلی ساختمان ؛
• لوله بالابر فاضلاب؛
• فضای زیر شیروانی زیر شیروانی.

علاوه بر این ، ممکن است لازم باشد که راه های خروجی دودکش ها و آنتن های تلویزیون را نیز تجهیز کنید.

آخرین عنصر بالایی سیستم کانال ، یک قسمت مخصوص ساخته شده از لوله است که خروجی تهویه نامیده می شود. یک لوله تهویه مطابق با تمام قوانین نصب شده در سقف ، هوا را از محل خارج می کند و اجازه نشت آب در زیر سقف را نمی دهد. در آن مکانهایی که لازم است محل عبور تهویه از سقف ترتیب یابد ، عناصر عبور دهنده نصب می شوند که با نوع خاصی از مواد سقف مطابقت دارند.

صاحبان خانه ها این امکان را دارند که کیت های آماده خروجی تهویه متنوعی را برای نصب روی سقف های سخت و نرم خریداری کنند. با کمک آنها ، آسان است که خروجی بالابر تهویه را به سقف انجام دهید تا سقف نشت نکند و ظاهر زیبایی خود را از دست ندهد. چنین وسایلی همچنین از ورود خاک و رسوبات به مجاری تهویه جلوگیری می کنند.

بسته به ساختار سقف خانه و نوع تهویه مورد نظر ، عبور از پشت بام می تواند از ارتفاع و شکل مختلف باشد. علاوه بر لوله های اگزوز دایره ای ، از کانال های سقف مستطیلی برای تهویه نیز استفاده می شود.

برای اینکه لوله های تهویه سقف نتواند تنگی سقف را نقض کند ، محل های عبور آنها باید با مراقبت ویژه مجهز شوند.

مونتاژ نفوذ تهویه

طراحی ساده ترین گره ها برای عبور لوله تهویه از سقف ، یک لوله فلزی است که به داخل سوراخ وارد شده و بر روی یک بتن مسلح یا شیشه فولادی ثابت می شود. ورودی سقف را می توان به یک شیر قطع کننده و حلقه جمع آوری میعانات مجهز کرد. یک کانال هوای خروجی از پایین از طریق فلنج به لوله متصل می شود. در بالا ، این واحد می تواند به یک انحراف دهنده یا یک چتر محافظ ساده مجهز شود. یک گزینه با عایق وجود دارد ، که به عنوان پشم معدنی استفاده می شود.

محصولات تهویه سقف با سطح جدیدی از کیفیت مطابقت بیشتری با الزامات فنی و زیبایی شناختی دوران مدرن دارند. اصول طراحی چنین راه های خروجی تهویه بدون در نظر گرفتن سازنده عملاً یکسان بوده و تنها تفاوت های جزئی دارند. از بین تعدادی از محصولات مشابه ، معروف ترین آنها دهانه های تهویه سقف ، روکش های تهویه و قارچ های تهویه در سقف مارک Vilpe Vent است.

مزایای آنها:

• لوله داخلی از فولاد گالوانیزه و لوله خارجی از پلی پروپیلن با دوام و سبک ساخته شده است.
• خروجی ها به یک عنصر عبور قابل اعتماد از شکل متصل می شوند.
• ارتفاع لوله در نسخه های مختلف از 400 تا 700 میلی متر متفاوت است.
• قسمت پایینی لوله مجهز به آب بندی است و می توان آن را به عمق 300 میلی متر در مجرای هوا قرار داد.
• قطر داخلی لوله خروجی تهویه از 110 تا 250 میلی متر است.
• لوله خروجی تهویه برای جلوگیری از تشکیل میعانات و پلاگین یخ ، عایق حرارتی است.
• می توان یک فن الکتریکی بر روی خروجی تهویه قرار داد.
• یک هود با یک انحراف دهنده از لوله در برابر بارندگی محافظت می کند و باعث افزایش کشش می شود.

در برخی موارد ، عبور در کیت وجود ندارد و باید جداگانه خریداری شود. با توجه به اینکه شکل پوشش عنصر عبور با نوع و مشخصات پوشش سقف مطابقت دارد ، آن را انتخاب کنید.

عناصر عبور دهنده تطبیق پذیری نصب لوله تهویه بر روی هر سقف را فراهم می کنند. نصب آنها می تواند همزمان با ساخت سقف و روی سقف تمام شده انجام شود. با استفاده از این محصولات ، در پایداری و فشردگی دهانه های تهویه شکی نیست.

اهمیت هوادهنده های سقف

در زمستان در داخل سازه های سقف و اتاق زیر شیروانی تراکم ایجاد می شود. برای محافظت از سقف در برابر رطوبت ، کپک و کپک ، باید تهویه فضای زیر سقف را تأمین کنید.

واحد تهویه پشت بام از نظر طراحی بسیار ساده است. هوا باید به طور طبیعی از پایین به بالا در زیر سقف جریان یابد. برای پذیرش آن ، سوراخهای قرنیز ایجاد می شود و از طریق هوادها با یک پوشش سوراخ تهویه ، که در سقف نزدیک به پشته مرتب شده است ، خارج می شود.

برای پوشاندن سوراخ حاصل از بارندگی ، از یک پوشش تهویه با تنظیمات مختلف استفاده می شود ، از جمله قارچ تهویه روی سقف ، که در واقع یک کلاه تزئینی است.

محل دریچه های سقف

کارشناسان توصیه می کنند لوله های تهویه دقیقاً بالای بالابر مربوطه روی سقف قرار گیرند. در این حالت ، بدون خم شدن کانال ، بازده جریان هوا به حداکثر می رسد. اگر این امکان وجود ندارد ، برای اتصال باید از آداپتورهای راه راه استفاده کنید. بر روی سقف های شیب دار ، ترتیب نفوذ سقف نزدیک به پشته منطقی است. از مزایای این گزینه این است که لوله داخلی بلند در زیر سقف گرم خواهد ماند و قطعه رویه کوتاهتر در برابر ضربات باد مقاومت بسیار بیشتری خواهد داشت.

ارتفاع شافت های تهویه بالای سقف ساختمان نیز مهم است. در یک مکان کم ، رانش ضعیف خواهد بود ، و یک لوله بیش از حد طولانی باید با سیم های مرد ثابت شود. بر اساس کد ساختمان ، شما باید لوله تهویه را روی سقف شیب دار 50 سانتی متر بالای سقف نصب کنید. اگر سقف صاف باشد ، ارتفاع لوله می تواند به 30 سانتی متر برسد. در مواردی که مکان هایی برای استراحت در سقف مسطح وجود داشته باشد یا به روش دیگری کار شود ، ارتفاع دهانه تهویه باید حداقل 2 متر باشد .

هر کدام از گزینه های محل قرارگیری لوله های تهویه در پشت بام را انتخاب کنید ، نکته اصلی این است که انتهای آنها بالاتر از منطقه به اصطلاح باد برگشت باشد. در غیر این صورت ، باد شدید می تواند جریان هوا را مسدود کرده و حتی آن را به عقب هدایت کند.

نصب صحیح نفوذ مجاری

مثالی از نحوه نصب لوله تهویه روی سقف فلزی را در نظر بگیرید. ساختار واحد تهویه پشت بام برای انواع دیگر سقف ها مشابه خواهد بود و فقط تفاوت هایی دارد.

توالی مراحل نصب خروجی تهویه روی سقف:

1. محل نصب روی سقف گذرگاه را تعیین کنید.
2. در خارج ، بر روی موج بالایی کاشی فلزی ، مطابق الگوی ارائه شده با محصول ، رئوس مطالب سوراخ را بکشید.
3. با استفاده از اسکنه و قیچی فلزی سوراخ کاشی ها را برای خروج لوله تهویه به سقف برش دهید.
4. سوراخ های مناسب را در لایه های ضد آب پایین سقف برش دهید.
5. مطابق الگو علامت گذاری کرده و یک سری سوراخ برای پیچ ها سوراخ کنید.
6. سطح کاشی فلزی اطراف سوراخ را از رطوبت و گرد و غبار تمیز کنید.
7. یک لایه درزگیر به قسمت زیرین واشر بمالید.
8. واشر را در محل مورد نظر قرار دهید.
9. عبور را روی واشر نصب کنید و آن را با پیچ های خودکار محکم کنید.
10. لوله اگزوز را درون کانال قرار داده و از نظر عمودی بررسی کنید.
11. لوله را با پیچ در موقعیت صحیح ثابت کنید.
12. از محکم بودن خروجی تهویه کاشی های فلزی به سقف از سمت اتاق زیر شیروانی اطمینان حاصل کنید.

در پایان نصب تهویه روی سقف ، باید پایه عنصر عبور آنقدر محکم به سقف فشار داده شود که درزگیر اضافی از زیر واشر فشرده شود.

در ویدئویی که مورد توجه شما قرار گرفته است ، می توانید با روند نصب لوله تهویه روی سقف ساخته شده از تخته موجدار آشنا شوید. به همین روش ساده می توانید یک خروجی تهویه را روی سقف فلزی خانه خود نصب کنید.

زمان بررسی

می بینید که در مراحل نصب تهویه روی سقف و نصب لوله ای که در نظر گرفته ایم ، هیچ مشکل خاصی وجود ندارد. سیستم تهویه شما در صورت محاسبه ارتفاع شافت های تهویه که از سقف ساختمان بالا می روند ، مطمئناً مثر خواهد بود. و اگر نسبت به کیفیت کار نصب مسئولیت پذیر باشید ، طول عمر سقف که با عبور یک خروجی تهویه از آن به هم می خورد ، به هیچ وجه کاهش نخواهد یافت.

هیچ اتاق زیرزمینی بدون سیستم تهویه نمی تواند کار کند ، زیرا در صورت عدم جریان مداوم هوای تازه ، نمی توان از رطوبت جلوگیری کرد. در زیرزمین ها و زیرزمین ها ، نه تنها مواد غذایی کنسرو شده ، بلکه همچنین سبزیجات و میوه های تازه که "تنفس می کنند" ذخیره می شوند ، که باید از آنها رطوبت در اتاق جمع شود. علاوه بر این ، در صورتی که زیرزمین در حین ساخت ضعیف چیده شده باشد ، دیوارها می توانند رطوبت خاک را از خارج جذب کنند.

تهویه انبار را خودتان انجام دهید بسیار ساده است. علاوه بر این ، امکان نصب و تنظیم عملکرد این سیستم تبادل هوای ثابت نه تنها در مرحله ساخت ، بلکه در ذخیره سازی پایان یافته نیز وجود دارد.

سیستم چگونه کار می کند

عملکرد سیستم تهویه بر اساس قوانین فیزیک است و اگر نمودار شماتیک آن را با دقت در نظر بگیرید ، می بینید که چیدمان آن بسیار ساده و واضح است.

دو دهانه تهویه در اتاق انبار فراهم شده است که از طریق یکی از آنها هوای تازه وارد زیرزمین می شود و از طریق دوم به همراه کلیه بخارات خارج می شود. اما سیستم بود می خواست در صورت عدم وجود به اندازه کافی موثر نیست می خواست لوله های قطر مشخص عرضه می شوند.

همچنین ، کیفیت تهویه بستگی زیادی به محل صحیح لوله های خروجی و خروجی و بالا بردن آنها در بالای سطح زمین در زیر انبار دارد.

اگر در زیر خانه یا گاراژ واقع شده باشد ، لوله های تهویه را می توان در دیوارهای زیرزمین نصب کرد ، در مورد وقتی در حیاط به عنوان یک ساختمان جداگانه مرتب شده است.

نکته مهم دیگر در محاسبه و نصب سیستم ، ارتفاع نصب لوله ها از کف زیرزمین و بیرون آوردن آنها به خیابان است ، زیرا ممکن است هوای سرد زیادی وارد اتاق شود ، که برای سبزیجات ذخیره شده در صندوقچه ها خطرناک خواهد بود . نمی توان سوراخ ها را خیلی کوچک کرد ، زیرا هوای آلوده به طور کامل از اتاق خارج نمی شود ، به این معنی که محصولات ذخیره شده در آن قطعاً خراب می شوند.

قبل از شروع نصب هر یک از انواع سیستم های تهویه ، باید با برخی از توصیه هایی که باید در هنگام کار طراحی و ساخت در نظر گرفته شود آشنا شوید:

• اگر سیستم تهویه در حین ساخت انبار شروع به کار کند صحیح خواهد بود - در این حالت کانال هایی در دیوار تراشی دیوارها باقی می مانند که لوله های تهویه در آنها نصب می شود.

برای اینکه بعداً حدس نزنید که نصب لوله ها بهتر است ، تهویه هوا باید بلافاصله در پروژه انبار گنجانده شود.

• لوله های نصب شده باید قطر یکسانی داشته باشند - این پارامتر گردش هوا را یکنواخت می کند. در صورت سرعت بخشیدن به حذف هوای راکد اشباع شده از رطوبت ، می توان لوله اگزوز را با قطر کمی بزرگتر از لوله تأمین کرد. با این حال ، تحت هیچ شرایطی نباید دودکش با قطر کوچکتر از منبع تغذیه نصب شود ، زیرا هوا در چنین شرایطی می تواند در داخل اتاق محبوس شود. این روی غذای ذخیره شده در انبار تأثیر منفی خواهد گذاشت ، اما خطر اصلی این است ببین از طرف دیگر ، تهدیدی خاص برای سلامتی انسان هنگام هبوط وی در یک اتاق زیرزمینی آلوده به گاز ایجاد می شود.
• هرگز هر دو لوله تهویه را کنار هم قرار ندهید ، زیرا اتاق در این حالت تهویه خوبی نخواهد داشت. آنها باید روی دیوارهای مخالف یا در گوشه های مخالف نصب شوند. این کار به این منظور انجام می شود که جریان تازه ، قبل از بیرون رفتن به خیابان ، از کل اتاق عبور کرده و هوای راکد را به داخل دودکش هل دهد.
• دهانه دودکش باید درست در زیر سقف نصب شود ، زیرا هوای خروجی گرمتر به سمت بالا هجوم می آورد. چنین مکانی در تصفیه مداوم هوا ، بدون رکود در منطقه سقف ، و از این رو حفظ خوب محصولات کمک خواهد کرد.
• برای اطمینان از رسوب خوب ، لوله تهویه هود اگزوز از پشته یا خاکریز بالای سقف سرداب ، حداقل 1500 میلی متر بالا می رود.
• برای سیستم تهویه ، لوله های پلاستیکی اغلب برای سیستم فاضلاب استفاده می شود. این قطر معمولاً برای اتاقهای کوچک کافی است.
• اگر انبار در زیر یک گاراژ یا زیر یک اتاق تاسیسات دیگر واقع شده باشد ، از دریچه ورودی می توان به عنوان سوراخ اگزوز استفاده کرد.

در این حالت ، دو دو RT ساخته می شود ، یکی عایق بندی شده - زمستانی، و دیگری به شکل یک قاب با یک شبکه ظریف روی آن ثابت شده است. رنده لازم است تا جوندگان کوچک به زیرزمین نروند.

دریچه عایق بندی شده در تابستان برای تهویه ثابت انبار برداشته می شود. اگر اتاق بالای زیرزمین عایق بندی شده باشد ، در زمستان می توان جلسات پخش هوا را انجام داد.

• هنگام نصب تهویه در زیرزمین واقع در زیر خانه یا گاراژ ، به آن نیاز دارید پیش بینی کنید کهبه طوری که در لوله های تغذیه و اگزوز خم و خم می شود تا آنجا که ممکن است... در حالت ایده آل ، بهتر است آن را طوری قرار دهید که لوله کاملاً صاف باشد.
• قطر لوله باید در طول کل آن ، بدون کشش و انقباض ، باشد.
• در خیابان ، لوله تأمین ، اگر در ارتفاع کمی از سطح زمین قرار نداشته باشد ، باید با شبکه (رنده) بسته شود تا انبار را از نفوذ جوندگان یا سایر حیوانات و پرندگان کوچک محافظت کند.

• توصیه می شود میراگرهایی را تنظیم کنید که جریان ورود و خروج هوا را در هر دو لوله تنظیم می کنند ، که به خصوص در زمستان ضروری هستند. آنها به اندازه گیری میزان جذب هوای سرد در یخبندان های شدید و بر این اساس ، خروج هوای گرم برای حفظ میکرو اقلیم مورد نیاز در انبار کمک می کنند.

• اگر سر لوله ها کاملاً عمودی قرار داشته باشند ، باید با نصب چتر فلزی یا بادگیر در بالا از نفوذ بارندگی ، گرد و غبار و آوار محافظت شود.

هنگام استفاده از انحراف دهنده ، ناحیه خلا در اطراف آن ایجاد می شود و این پدیده به افزایش رانش کمک می کند.

• قسمت دودکش در فضای باز باید به خوبی عایق بندی شود تا در فصل سرما از تراکم جلوگیری شود.

انواع سیستم های تهویه سرداب

دو سیستم اساسی تهویه وجود دارد - طبیعی و اجباری. و یک یا گزینه دیگر بسته به میزان حجم و طرح اتاق زیرزمین انتخاب می شود.

سیستم تهویه طبیعی

تهویه طبیعی براساس اختلاف فشار و دما بین محیط داخلی و خارجی است. عملکرد موثر تا حد زیادی به محل صحیح لوله ها بستگی دارد. بنابراین ، دهانه ورودی باید در حداکثر ارتفاع 250 ÷ 300 میلی متر از کف باشد ، و خروجی اگزوز - زیر سطح سقف 100 ÷ 200 میلی متر باشد. قرار دادن آن حتی پایین تر غیر مجاز است ، در غیر این صورت سقف شروع به مرطوب شدن می کند.

این سیستم تهویه ممکن است به وضوح برای یک اتاق سرداب با حجم زیاد کافی نباشد ، یا اگر از چند اتاق تشکیل شده باشد.

ویدئو: تهویه طبیعی در انبار زیر گاراژ

سیستم تهویه اجباری

سیستم تهویه اجباری دارای همان کانالها (لوله ها) یکسان است ، اما فن ها برای ایجاد حرکت اجباری هوا در آنها تعبیه شده اند.

در ساده ترین سیستم های نوع اجباری ، فن بر روی مجرای اگزوز نصب می شود. بنابراین ، یک خلا artificial مصنوعی در اتاق ایجاد می شود ، که به جریان فعال هوای تازه به داخل انبار از طریق ورودی کمک می کند. قدرت فن انتخابی به حجم اتاق بستگی خواهد داشت.

آنها همچنین متفاوت عمل می کنند - آنها فن ها را هم روی کانال های تأمین و هم از مجاری خروجی نصب می کنند. این در زیرزمین های حجیم با تنظیمات پیچیده درست است. در اینجا برای محاسبه قوام ورودی و خروجی هوا ، یعنی قطر کانال ها و قدرت (عملکرد) فن های نصب شده در آنها ، قطعاً به کمک یک متخصص نیاز خواهید داشت.

ویدئو: نمونه ای از تهویه اجباری خانگی انبار

محاسبه قطر مجاری تهویه

با هر نوع تهویه ، تعیین صحیح قطر لوله بسیار مهم است. الگوریتم های محاسبه مورد استفاده طراحان حرفه ای بسیار پیچیده هستند و ارائه آنها کاملاً منطقی نیست. با این حال ، هنگام نصب تهویه در یک انبار کوچک خصوصی ، می توانید از یک روش شمارش ساده استفاده کنید.

بنابراین ، با برخی فرضیات قابل قبول در این شرایط ، می توان فرض کرد که برای یک متر مربع از زیر زمین ، 26 سانتی متر مربع از سطح مقطع کانال تهویه مورد نیاز است. بنابراین ، به عنوان مثال ، می توانیم قطر لوله را برای یک انبار 3 lar 2 متر مورد نیاز تخمین بزنیم.

مساحت اتاق را پیدا می کنیم:

S \u003d 3 × 2 \u003d 6 متر مربع

با توجه به نسبت مشخص شده ، به لوله ای با سطح مقطع کانال زیر احتیاج دارد:

T \u003d 6 × 26 \u003d 156 سانتی متر مربع

برای یافتن شعاع لوله باقی مانده است:

R \u003d √ (T / π) \u003d √ (156 / 3.14) ≈ 7.05 سانتی متر

بنابراین ، قطر لوله جریان:

Dp ≈ 14 سانتی متر \u003d 140 میلی متر

به شرطی که فقط تهویه منبع تغذیه در زیرزمین نصب شده باشد و دریچه نقش اگزوز را بازی کند ، در این صورت می توانید با نصب یک لوله به قطر 150 میلی متر کانال ورودی را کمی افزایش دهید.

برای اطمینان از تعویض هوا ، نصب لوله ای به قطر 10 ÷ 15٪ بزرگتر از ورودی کانال اگزوز معمول است. در این مثال می توانید روی کانال اگزوز نصب کنید:

Dv \u003d Dp + 15٪ \u003d 140 + 21 ≈ 160 میلی متر

نصب تهویه

با انجام محاسبات لازم ، با در نظر گرفتن تمام تفاوت های ظریف توضیح داده شده در بالا ، می توانید به نصب تهویه ادامه دهید.

• اگر سیستم تهویه بعد از ساخت انبار نصب شده باشد ، برای عبور مجرای هوا باید سوراخی در سقف آن ایجاد شود.
• سپس ، یک لوله از طریق سوراخ داخل انبار پایین می آید ، که برای هود کار می کند ، زیر سقف ثابت می شود ، بیش از 100 ÷ 150 میلی متر زیر سطح آن.
• در خیابان ، دودکش تا ارتفاع حداقل 1500 میلی متر از سطح زمین یا بالای سطح سقف بلند می شود.

• در گوشه مخالف سرداب ، سوراخي نيز در سقف يا ديوار تعبيه شده و يك لوله تامين كننده نصب و درون آن تعبيه شده كه به زمين پايين آورده مي شود. باید حداقل 200 میلی متر از کف فاصله داشته باشد و از 500 میلی متر بالاتر نباشد.
• در خیابان ، لوله تأمین نباید بسیار بالا باشد. اگر از سقف بیرون بیاید ، کافی است آن را 200 ÷ 250 میلی متر بلند کنید. باید در نظر داشت که هرچه دهانه ورودی لوله تغذیه کمتر باشد ، اختلاف فشار در ورودی و خروجی بیشتر است ، کشش طبیعی قوی تر و از این رو جریان هوا است.
• اگر لوله تغذیه از طریق دیواره به بیرون هدایت شود ، سپس یک کوره تهویه یا یک منحرف کننده پلاستیکی روی آن قرار داده می شود.

• در صورت نصب تهویه انبار در خانه ای که در آن یک شومینه یا اجاق گاز نصب شده است ، توصیه می شود دودکش را در کنار دودکش بالا ببرید ، زیرا این امر باعث فعال شدن هوای خروجی از زیرزمین به دلیل بزرگ بودن می شود اختلاف دما

• برای تنظیم مقاومت جریان هوا توصیه می شود میراگرها را روی لوله های داخل انبار نصب کنید. با باز كردن آنها به تركيب مطلوب در اتاق ، شدت گردش خون ، رطوبت و دماي هوا تنظيم مي شود. از وجود میراگر و تنظیم صحیح میکرو آب و هوا در انبار بستگی به این دارد که آیا قطعات کار برای مدت طولانی در شرایط مناسب نگه داشته می شوند.

پس از مونتاژ سیستم ، حتماً آن را از نظر رانش طبیعی بررسی کنید.

• برای بررسی فشار جریان هوا در ورودی ، باید یک قطعه کاغذ نازک به لوله وصل کنید. اگر شروع به تابیدن واضح کند ، شدت هوای ورودی خوب است.
• روش دیگر برای بررسی عملکرد سیستم هدایت دود از کاغذ روشن شده در یک سطل فلزی است. کافی است که چند روزنامه قدیمی داشته باشید ، که باید روشن شوند ، اجازه داده شوند تا به نصف برسند و سپس به حالت پوسیدگی خاموش شوند.

اقدامات اضافی برای حفظ آب و هوای طبیعی

برای حفظ میکرو آب و هوای راحت در انبار برای ذخیره مواد غذایی ، شما باید به صورت دوره ای اقدامات زیر را انجام دهید:

برای کمک به کاهش رطوبت در زیرزمین ، باید به طور منظم تهویه شود. بنابراین ، در تابستان ، همه درها یا دریچه ها باز می شوند و میراگرهای روی دهانه ها کاملا باز می شوند. باد گرم تابستان وظیفه خود را انجام می دهد - انبار را خشک و تهویه می کند. سایر روشهای موثرتر خشک کردن اجباری انبار در زیر شرح داده خواهد شد.

زمانهایی وجود دارد که برعکس لازم است - برای افزایش رطوبت در اتاق ذخیره سازی. سپس آب را با بطری اسپری در انبار پاشیده ، خاک اره مرطوب را روی زمین می پاشند ، یا جعبه ای پر از ماسه مرطوب نصب می کنند. خاک اره و ماسه در صورت لزوم با آب مرطوب می شوند.

خشک کردن انبار

همچنین می تواند به اقدامات تهویه نسبت داده شود ، بنابراین شما همچنین باید درک کافی از آنها داشته باشید. علاوه بر این ، روش های مختلفی برای انجام این روش وجود دارد.

همانطور که در بالا ذکر شد ، تمام فرایندهای خشک کردن در تابستان انجام می شود ، اما علاوه بر این توصیه می شود که آنها را درست قبل از گذاشتن سبزیجات در انبار یک بار دیگر انجام دهید.

اگر اتاق بسیار مرطوب است ، باید تمام وسایل "مبلمان زیرزمین" و جعبه (لاری) برای نگهداری سبزیجات از آن جدا شود. توصیه می شود که آنها را در معرض تابش مستقیم آفتاب خشک کنید - ماده فرابنفش آنها "دارویی" عالی برای کپک و کپک خواهد بود.

همه درها و دریچه ها کاملاً باز می شوند و اگر فن در زیرزمین نصب شود ، می توان آن را نیز روشن کرد. بنابراین ، انبار باید 3 for 5 روز تهویه شود ، و این آماده سازی اولیه قبل از اقدامات اصلی زهکشی است.

راه اول - جعبه هایی با مواد بهداشتی

در روند خشک کردن ، گاهی اوقات می توانید با یک روش کاملاً بدون عارضه کنار بیایید. یک جعبه پر از نمک درشت آهک یا درشت به انبار آورده می شود. این اجزا ارزان ، بسیار رطوبت ساز هستند و رطوبت را به خوبی جذب می کنند. نه تنها این ، آنها همچنین هوا و دیواره های اتاق را ضد عفونی می کنند.

راه دوم روش شمع قدیمی است

یک روش خشک کردن بسیار قدیمی ، محبوب ، بسیار ساده و مقرون به صرفه نصب شمع سوزان در نزدیکی دودکش است. باید در یک ظرف آهنی و روی یک پایه ثابت نصب شود.

شمع به ایجاد پیش نویس شدیدتر در دودکش کمک می کند ، بنابراین گردش هوا در اتاق تسریع می شود و بیشتر از حالت تهویه معمول مبادله می شود.

علاوه بر شمع ، می توان از یک لامپ روحی متداول با سوخت مایع یا خشک برای همین منظور استفاده کرد.

خشک شدن به این روش بسته به میزان مرطوب بودن اتاق چند روز ادامه دارد. شمع یا سوخت مشعل در صورت لزوم چندین بار تعویض می شود - تا زمانی که نتیجه مطلوب حاصل شود.

روش سوم منقل فلزی است

یک روش خشک کن سریع دردسرساز ، اما با اطمینان کمتر ، یک منقل بداهه است که می توان آن را از یک ظرف فلزی ، مثلاً از یک سطل قدیمی تهیه کرد.

چندین سوراخ در آن ایجاد می شود تا باعث افزایش چسبندگی شود و سپس هیزم درون ظرف بارگذاری می شود ، ترجیحاً توس ، زیرا قادر به ایجاد دود ضد عفونی کننده مطلوب است.

می توان با استفاده از رنده چدن که روی آجرهایی که در گوشه های آن قرار می گیرد ، ساختار پیچیده تری ایجاد کرد. نصب شده در بالای کوره سطل بدون ته که در آن هیزم نیز انباشته شده و به آتش کشیده می شود. مزیت این روش این است که رنده می تواند به صورت قرمز داغ بدرخشد و سپس به آرامی خنک شود و گرما را در اتاق آزاد کند. در همان زمان ، رانش افزایش می یابد ، و بر این اساس ، تبادل هوا تسریع می شود.

آتش باید حداقل 12 تا 14 ساعت به طور مداوم بسوزد ، بنابراین شما باید یک روز کامل برای این روش ها اختصاص دهید و مقدار زیادی هیزم توس تهیه کنید.

بالا بردن منقل برای بارگیری بیشتر هیزم و پایین آوردن آن از طریق دریچه با استفاده از کابل قلاب انجام می شود. باید محلی برای چنین آتش سوزی حصارآمیز از قبل آماده شود تا هیچ پیش شرطی برای آتش سوزی ایجاد نشود.

راه چهارم استفاده از بخاری برقی است

روش استفاده از بخاری های برقی را می توان خیلی دردسرساز نامید. برای این منظور ، هر یک از دستگاه های موجود در بازار انجام می دهند ، اما بهتر است از هر دو مدل "باد" استفاده کنید.

بخاری در وسط انبار نصب شده است تا گرما را به طور مساوی در کل فضای اتاق توزیع کند.

هنگام استفاده از این روش ، باید کاملاً بفهمید که چنین فرایند خشک شدن بسیار طولانی است و بنابراین گران است ، بنابراین باید بلافاصله توانایی های مالی خود را محاسبه کنید.

خشک کردن انبار قدرتمند است مولد گرما کاملاً محبوب است ، زیرا این روش بسیار موثر است. حتی از آن برای خشک کردن زیرزمین های بازماندگان سیل استفاده می شود.

به دلیل تابش گرما و جریان قوی تولید شده توسط فن ، انبار به سرعت کافی خشک می شود. این دستگاه همچنین روی برق کار می کند ، اما خشک شدن این چنین ارزان تر خواهد بود ، زیرا سرعت آن بسیار سریعتر خواهد بود. با این حال ، می توانید سعی کنید یک اسلحه گرمایی پیدا کنید که روی پروپان کار کند.

قیمت مدل های محبوب بخاری برقی

بخاری برقی

راه پنجم یک فن خانگی معمولی است

از آنجا که تقریباً در هر خانه فن وجود دارد ، از آنها اغلب برای از بین بردن رطوبت اضافی انبار نیز استفاده می شود. فن در مرکز انبار نصب شده و به مدت سه تا پنج روز روشن است. در این حالت ، تمام سوراخ ها ، درها یا دریچه های موجود باید کاملاً باز باشند.

راه ششم - اجاق گاز قابل حمل

برای روش های خشک کردن در زیرزمین و اجاق گازهای معمولی استفاده می شود.

در این حالت دودکش کوره به سوراخ اگزوز آورده می شود و اجاق گاز به مدت سه تا پنج روز گرم می شود. در همان زمان ، تبادل هوا در انبار به سرعت افزایش می یابد ، که منجر به خشک شدن موثر اتاق می شود.

اگر دودکش در انبار وجود نداشته باشد ، استفاده از این روش منطقی نیست ، زیرا در اتاق دود زیادی وجود خواهد داشت ، اما اثر خشک شدن آن بسیار ناچیز خواهد بود.

درمان ضد آب سرداب

پس از خشک شدن انبار ، برای حداکثر حفظ طولانی مدت حالت بدست آمده از اتاق ، توصیه می شود سطوح دیوارها و کف را با ترکیبات ضد آب بپوشانید.

• اگر دیوارها از بتن ساخته شده باشند ، از آن استفاده می شود ، که برای درمان سطوح در چندین لایه استفاده می شود.

با هر لایه ، به عمق دال بتنی نفوذ می کند ، تمام منافذ داخل آن را می بندد ، بنابراین یک سطح ضد آب و در عین حال قابل تنفس ایجاد می شود.

• انبار خشک شده را با نمد بام پوشانده که بسیار عالی است ضد آب.

در این صورت ، اگر مواد روی سطح صاف گذاشته شود ، می توان اثر مطلوب را بدست آورد. بر او ماستیک زده می شود ، سپس گرم می شود و سپس ادامه می یابد او مواد سقف چسبانده می شود ، دیوارها و کف ضد آب ایجاد می شود.

• خشت یک ماده ضد آب عالی و سازگار با محیط زیست است.

به این روش ضد آب بودن یک اتاق بسته بندی گفته می شود. تنها نیاز به مواد طبیعی برای کف و دیوارها درصد بالای محتوای چربی است.

- این فرایند به سنگهایی نیاز دارد که کف انبار را تقویت کنند. آنها بر روی سطح آن ریخته می شوند ، سپس یک محلول از خاک رس با افزودن شن و ماسه در بالای آنها پخش می شود. این لایه باید حداقل 100 ÷ 120 میلی متر باشد. قوام گل باید به اندازه کافی ضخیم باشد.

- خاک رس روی سطح پخش شده و در بین سنگ ها فشرده می شود و یک پوشش مخلوط ایجاد می کند.

- سطح کاملاً فشرده و کاملاً یکدست ، یک لایه ماسه درشت روی آن ریخته می شود که ضخامت آن باید 40 ÷ 60 میلی متر باشد. شن و ماسه همچنین با رمر متراکم می شود - این سطح سطح را حتی بیشتر متراکم می کند. شن و ماسه باقیمانده سپس به راحتی از کف خارج می شود. اگر می خواهید به یک سطح صاف و شسته و رفته دست یابید ، بالاخره از بالا با استفاده از ابزار مخصوص تزریق صاف می شود.

- کف خاک رس برای مدت طولانی خشک می شود - از 20 تا 40 روز ، بنابراین این کار باید از ابتدای تابستان شروع شود. سپس انبار در پاییز کاملاً عملیاتی می شود.

• دیوارهای خاکی نیز ممکن است ضدآب خاک رس بر روی آنها ، با کمک براکت های فلزی کوچک ، یک شبکه مش یا سیم نرم معمولی ثابت می شود. سپس یک محلول رس روی این پایه ریخته می شود. هنگامی که خشک می شود ، یک لایه دیگر اعمال می شود ، که با دست و یا دوغاب صاف می شود ، با یک حرکت دایره ای.

علاوه بر این مواد ضد آب ، از موارد دیگری نیز استفاده می شود ، اما موارد فوق را می توان مقرون به صرفه ترین و ایمن ترین مکان برای نگهداری مواد غذایی نامید.

دستگاه تهویه در انبار ضروری است و بهتر است قبل از آن فکر کنید ، حتی در هنگام ساخت انبار ، نصب آن را انجام داده اید. اگر سیستم به درستی نصب شده باشد ، می توان از فرایندهای خشک کردن جدی و طولانی مدت جلوگیری کرد ، زیرا تهویه معمول برای انجام این کار کافی است.

ویدئو: چگونه می توان تهویه در انبار را ترتیب داد