Да предположим, че вече имате камера, в противен случай ще ви бъде полезно да прочетете материала „Антимаркетинг. Избор на добра, но формално остаряла камера” - там ще научите как да закупите добра камера и да не плащате повече. И тук ще говоря за това какво е скорост на затвора, бленда, ISO и как се различават различни режимистрелба.

1. Какво е експозиция?

Грубо казано, експозицията е количеството светлина, което сензорът на камерата получава. Или филм, който едва ли ще използвате изобщо. А излагането е самият процес на излагане. А количеството светлина зависи от времето на експозиция и нивото на осветеност, което се регулира от скоростта на затвора, диафрагмата и чувствителността на матрицата. За да ви е по-лесно да разберете разликата в експозицията, запомнете понятието „стъпка“.

2. Какво е скорост на затвора?

Скоростта на затвора във фотографията няма нищо общо със спокойствието и толерантността. Това е периодът от време, през който затворът е отворен и светлината влиза в матрицата. В повечето случаи скоростта на затвора е много кратка и се измерва в секунди и части от секундата. На екрана на камерата стойността 60 съответства на 1/60 от секундата. Като цяло има стандартна серия от скорости на затвора в стъпки от една стъпка: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 , 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 s. Всяка следваща стъпка намалява наполовина количеството светлина, навлизащо в матрицата. Четири пъти са две стъпки. Осем пъти – три стъпки и т.н.

Вероятно всеки начинаещ фотограф, който е сериозно запален по занаята си, рано или късно мисли за закупуване на DSLR фотоапарат. Не бива обаче да мислите, че просто закупуването на „DSLR“ е достатъчно, за да започнете да създавате шедьоври.

Разбира се, повечето SLR камери са оборудвани с добри автоматични настройки, които ви позволяват да правите доста прилични любителски снимки - но е много по-приятно да използвате максимално възможностите на вашия фотоапарат. И повярвайте ми, той може много - просто трябва да се научите как да го използвате правилно.

И така, нека започнем да говорим за това как правилно да правите снимки с DSLR фотоапарат.

Фокус и дълбочина на полето

Със сигурност, когато разглеждате работата на професионални фотографи в интернет или в списания, сте обърнали внимание на разликата в рязкостта между преден и заден план. Основният обект на снимката изглежда остър и ясен, докато фонът изглежда замъглен.

Постигането на подобен ефект с любителска камера е почти невъзможно и това се дължи на по-малкия размер на матрицата. Остротата на такива изображения е равномерно разпределена по целия екран, т.е. всички детайли имат приблизително еднаква яснота.

Това не винаги е лошо и е чудесно за пейзажи или архитектура, но когато снимате портрети, добре проектираният фон ще отвлече вниманието от основния обект и цялостната снимка ще изглежда плоска.

DSLR камера с голям размер на матрицата ви позволява да регулирате дълбочината на полето.

Дълбочина на полето на изобразеното пространство (DOF)- диапазонът между предния и задния ръб на рязката зона на снимката, тоест точно тази част от изображението, която фотографът подчертава в снимката.

Какво влияе на дълбочината на рязкост и как да се научим да я контролираме?Един такъв фактор е фокусното разстояние. Фокусирането е насочване на обектива към обекта, осигуряващо му максимална острота. DSLR камерите имат няколко режима на фокусиране, от които трябва да изберете най-подходящия за конкретни условия на снимане. Нека разгледаме всеки един поотделно.

• Единичен автофокус – най-популярният и удобен режим в статични условия, при който фокусирането се извършва, както беше споменато по-горе, чрез натискане наполовина на бутона на затвора. Неговата несъмнено предимство– възможност, без да вдигате пръста си от бутона, да промените позицията на камерата по свое усмотрение. Избраният от вас обект ще остане на фокус. Недостатъкът на този режим е забавянето, създадено от необходимостта от повторно фокусиране върху обекта всеки път.
• Непрекъснат автофокус – Режим, подходящ за снимане на движещи се обекти.Фокусът се движи заедно с обекта, така че не е необходимо да фокусирате отново всеки път. Разбира се, този режим има редица грешки: поради промени в скоростта и разстоянието, устройството не винаги може да фокусира както желаете и не всеки кадър ще се окаже успешен. Въпреки това, шансовете да направите поне няколко добри снимкисъщо са доста големи.
• Смесен автофокус – комбинация от първите два варианта.Когато се активира, камерата снима в първия режим точно докато обектът започне да се движи, след което автоматично превключва на втория. Този режим на снимане е много подходящ за начинаещи, защото камерата се грижи за проблемите с фокусирането, оставяйки на фотографа свободата да се съсредоточи върху композицията и други фактори.

Научете как да се отървете от него в началото на кариерата си и пътят ви ще бъде по-лесен.

Винаги се опитвайте да се развивате и подобрявате. В допълнение към практиката ще бъде полезна и теорията: голям избор от сайтове за снимки за фотографи.

За висококачествена портретна работа, от която се нуждаете добра светлина. Можете да разберете как да направите софтбокс със собствените си ръце на този адрес:

Скорост на затвора и бленда

Вторият фактор, влияещ върху дълбочината на полето, е стойност на блендата.

Блендата регулира количеството слънчева светлина, предавана на обектива чрез отваряне и затваряне на отворите на обектива. Колкото повече е отворено крилото, толкова повече светлина пропуска. Именно с негова помощ можете да разпределите остротата в картината и да постигнете необходимия ви творчески ефект.

Трябва да запомните проста връзка:

Колкото по-малък е отворът на блендата, толкова по-голяма е дълбочината на полето.

Ако блендата е затворена, остротата се разпределя равномерно в целия кадър. Отворената бленда дава възможност за замъгляване на фона или други по-малко значими обекти, оставяйки остро само това, върху което искате да фокусирате камерата си.

Извадка– времето, през което затворът е отворен. По този начин броят на светлинните лъчи, които успяват да преминат вътре, зависи от продължителността на този интервал. Разбира се, това пряко влияе върху вида на вашата снимка. Колкото по-дълга е скоростта на затвора, толкова по-размазани ще бъдат обектите. Кратката скорост на затвора, напротив, ги прави статични.

При стабилно осветление скоростта на затвора и диафрагмата са право пропорционални една на друга: колкото по-отворена е апертурата, толкова по-къса е скоростта на затвора - и обратно. Защо това е така не е трудно да се досетим. И двете влияят на количеството светлина, необходимо за вашата снимка. Ако блендата е широко отворена, количеството светлина вече е достатъчно и не е необходима дълга скорост на затвора.

Фоточувствителност

Светлочувствителност (ISO)– чувствителността на матрицата към светлина при отваряне на блендата.

Не е нужно сами да задавате ISO стойността - можете да използвате автоматичния режим, в който камерата ще я избере сама. Но за да разберете какво е фоточувствителността и какво влияе, по-добре е да направите поне няколко снимки, като увеличите и намалите ISO и сравните резултатите.

Неговата висока или максимална стойност ви позволява да правите снимки при условия на слаба осветеност, като по този начин е алтернатива на светкавицата. Това ще бъде идеално решение за вас в ситуации, когато снимането със светкавица е забранено - например на концерти или други официални събития.

Освен това ISO ще ви помогне в ситуации, при които широко отворена бленда и ниска скорост на затвора водят до твърде тъмно изображение. Но когато експериментирате с ISO, бързо ще забележите, че увеличаването на неговата стойност също увеличава количеството шум в кадъра. Това е неизбежен ефект, но може да бъде изгладен, например с помощта на графични редактори.

Режими на снимане

DSLR камерата има широка гама от режими на снимане, които могат да бъдат разделени на ръчни и автоматични. Последните приблизително съответстват на подобни режими на любителска камера: те се наричат ​​„Спорт“, „Пейзаж“, „Нощен портрет“ и т.н.

Когато изберете този режим, камерата автоматично избира настройките, необходими за дадените условия, и не е нужно да се притеснявате за нищо друго. Това е доста удобно и снимките, направени в такива режими, могат да бъдат доста успешни. И все пак, ако зададете вашия SLR фотоапарат на ръчни настройки, тогава ви се предоставя творческа свобода и човек, който планира да се занимава сериозно с фотография, трябва да ги познава.

И така, какви са те ръчни режими на сниманеса на наше разположение?

• P (програмирано)- режим, подобен на AUTO, но оставящ повече място за независими действия. Използвайки го, можете независимо да променяте ISO и баланса на бялото, както и да коригирате скоростта на затвора и диафрагмата, автоматично зададени от камерата. Всички други настройки, както в автоматичния режим, ще бъдат избрани от самата грижовна камера.
• Av (апертура)- режим, който ви позволява да зададете стойността на блендата по свое усмотрение, без да се притеснявате за скоростта на затвора - камерата ще я избере сама. Страхотен за портрети и други експерименти с дълбочина на полето.
• S (затвор)– за разлика от предишната опция, това е режим с приоритет на затвора. Лесно е да се досетите, че в този случай камерата автоматично ще настрои диафрагмата. Подходящ за снимане на движещи се и динамични обекти.
• M (ръчно)- истински ръчен режим, при което камерата вече изобщо не пречи. Всички настройки тук: бленда, скорост на затвора и ISO са по ваша преценка. Използвайки този режим, можете да си дадете абсолютна творческа свобода и да опитате максимално различни комбинациипри необичайни условия на снимане. Разбира се, трябва да използвате този режим само когато наистина разбирате настройките на вашата камера и подхождате към въпроса със знания.

При ежедневно, естествено снимане най-добрият и лесен начин е да използвате режим Av. Той е най-удобен за контролиране на дълбочината на полето и ви позволява напълно да се отдадете на артистичния процес на създаване на най-добрата композиция.

Светкавица

Вградена светкавица– верен помощник при снимане при слаба осветеност. Но тя, подобно на други функции на SLR камера, трябва да се използва разумно. Ако се борави неправилно, има голяма вероятност да развалите рамката, като я изложите. Ето няколко съвета, които ще ви помогнат да избегнете това:

• Използвайте ръчна настройкамощност на светкавицата, чиято стойност може да бъде намалена при получаване на твърде леки рамки.
• Опитайте го превключете камерата в автоматичен режим „Нощна снимка“.. За разлика от AUTO, в този режим действието на светкавицата е „омекотено“ и светлината е леко разпръсната около обекта, без да се фиксира само върху него.
• Експериментирайте с разсейване на светлината(написахме как да го направите тук). За да направите това, можете да използвате бяла кърпа, хартия или друг материал, който ще трябва да бъде фиксиран преди светкавицата. Но не трябва да използвате материали, боядисани в други цветове за тази цел - те могат да придадат на кожата грешен нюанс и като цяло да имат лош ефект върху снимката.
• Използвайте режимите на вашия фотоапарат, обсъдени по-горе - ISO, бленда и скорост на затвора. Като опитах различни варианти, ще можете да намерите точно този, който ще направи вашите снимки успешни.

Баланс на бялото

Матрицата на камерата е по-чувствителна от човешкото око и чувствително възприема цветната температура. Вероятно сте виждали снимки със странни светлинни ефекти: лицата в тях може да изглеждат сини, зелени или оранжеви. Това често се случва при снимане в помещения, осветени с лампи с нажежаема жичка. Настройката на баланса на бялото на вашия фотоапарат ще ви помогне да коригирате ситуацията.

Разбира се, че можете използвайте автоматична настройка (AWB), но тогава пак ще има риск от грешка. Най-доброто нещо, което можете да направите, е да „кажете“ на камерата какъв цвят е бялото, което може да стане с помощта на ръчен режим (MWB). За да започнете, ще трябва да изберете от менюто на вашия фотоапарат ръчен монтажбаланс на бялото.

След това е достатъчно да вземете всеки бял предмет, например лист хартия, да го снимате и да запишете цвета като правилен. Алгоритъмът може да се различава в зависимост от модела на вашата камера, но ако възникнат затруднения, инструкциите ще ви помогнат.

Изберете DSLR, за да започнете

Когато избира фотографско оборудване за начало, начинаещият фотограф трябва да знае за някои важни подробности, на което определено трябва да обърнете внимание при избора на SLR фотоапарати. Ясно е, че не трябва да започвате работа на скъпо оборудване. И не само защото висока цена, главно защото, без да познавате основите, овладяването на функциите на „сложна“ камера ще бъде не само трудно, но често и невъзможно. Евтините камери имат много съвети и автоматични режими, които са просто необходими в началото.

Особено внимание трябва да се обърне на разделителната способност на матрицата. Точно такива пиксели са посочени в основните характеристики и върху корпуса на камерата. Но не забравяйте, че за начинаещи е по-добре да изберете DSLR с матрица за изрязване.

Ако сериозно се занимавате с фотография, изберете техника с ръчни настройки. В бъдеще тази техника ще ви даде добър опит и шанс за големи възможности в тази сфера на дейност. По-добре е да изберете самата камера от списъка с най-препоръчителните модели DSLR за начинаещи, които се произвеждат от известни световни производители. Не пренебрегвайте да се свържете с хора, които са запознати с фотографската техника от дълго време и ще ви помогнат да изберете правилния фотоапарат, с който да започнете.

Ако изобилието от сложни термини не ви плаши и все още сте пълни с ентусиазъм, готови да работите и да се усъвършенствате, давайте! някои прости съветище ви помогне по вашия творчески път:

• За да научите как да правите професионални снимки с DSLR, изисква се постоянна практика. Опитайте се да вземете фотоапарата си със себе си, където и да отидете, и не пропускайте възможността да направите добра снимка. Развивайте артистичното си мислене! Като фотограф вие трябва да можете мислено да изграждате желаната композиция, да отделяте интересните кадри от обикновените и да можете да забелязвате това, на което някой друг не би обърнал внимание.
• Разгледайте режимите на вашия фотоапарат и опитайте различни комбинации. Не се страхувайте да клякате и да заемате различни позиции, за да намерите най-добрия ъгъл. Така ще увеличите многократно шансовете си да получите желания резултат!
• Направете изводи въз основа на завършен материал. Отбележете грешките си – можете дори да си водите специална тетрадка за това – и се опитайте да ги избегнете в бъдеще.
• Помислете за работата на известни фотографи.Колкото повече време отделите за това, толкова повече идеи ще придобиете и правилни изводи ще си направите. включено начални етапиняма нищо лошо в това да имитирате някой от професионалистите и да копирате тяхната работа. С течение на времето със сигурност ще развиете свой собствен стил, но в началото не трябва да пренебрегвате опита на другите.
• Четете съответната литература, гледайте видео уроци, посещавайте курсове, общувайте с професионални фотографи. Трябва да владеете отлично техническата страна на фотографския процес, това ще работи във ваша полза. Преди да се усетите, ще станете много по-уверени в боравенето с камерата.

DSLR фотоапарат е вашият билет за света на професионалната фотография. Чрез работа, експериментиране и закупуване на допълнително оборудване - като лещи и светкавици - можете да постигнете най-удивителните резултати. Надяваме се, че информацията за това как да се научите да използвате SLR камера ще ви бъде полезна.

Възползвайте се максимално от камерата си, и нека той стане ваш надежден приятел и помощник в реализирането на вашите идеи!

Те ще разкажат и покажат на начинаещи фотографи как правилно да държат SLR фотоапарат, правилно да настроят фотоапарата различни условияфотография, как красиво да поставяте обекти в рамката и много повече, което трябва да знаете, за да се научите как да правите красиви снимки.

Трябва обаче да запомните това безплатни уроцифотография за начинаещи не е така пръчка. Нито уроците по фотография, нито учителите в платено училище по фотография, нито сертификатът за курсове по фотография, нито дипломата по фотография няма да ви направят майстор на фотографията, ако отделяте повече време на теория, отколкото на практика!

Постигането на успех в изучаването на фотография е много лесно - правете много снимки, навсякъде, в различни условия, и само понякога, но редовно изучавайте теорията на фотографията!

Урок по фотография 1

Как да държите фотоапарата правилно

Ще се изненадате колко много любители фотографи не знаят основите на работата с камера и все още не могат да разберат защо снимките им не изглеждат страхотно! Много от тях вече са възрастни, завършили училище отдавна и дори получили висше образование. Струва ли си да отделяте време за учене на неща, които всеки разбира?

Урок по фотография 2

Как да натиснете бутона на затвора правилно

Използвайки прекомпозиране на фотография, най-важният обект на снимката винаги ще бъде най-остър, така снимат професионалните фотографи. Но понякога може да е трудно да се улови кулминацията на сниманите събития, особено ако снимате с камера с дълго забавяне на затвора. Можете да намалите забавянето на затвора...

Урок по фотография 3

Приоритет на блендата или приоритет на затвора?

По-добре ли е да използвате приоритет на блендата или приоритет на затвора? Отговорът е прост - зависи какво снимате! В режим на приоритет на затвора Tv или S възможността за заснемане на движещ се обект без размазване ще се увеличи. От друга страна, ако искате фонът на снимката да е замъглен, изберете режим Av (A) - приоритет на блендата. В този случай обаче може да се нуждаете от фото статив.

Урок по фотография 4

Част първа

Какво е дълбочина на рязкост и как да контролирате дълбочината на рязкост

Ако се вгледате внимателно в снимка, където има обекти, разположени на различни разстояния от обектива на камерата, ще забележите, че с изключение на основния обект, някои обекти, както пред, така и зад основния обект, също са доста остри. .или, напротив, замъглено.

Част втора

Фокусно разстояние на обектива и замъглен фон. Първо правило за дълбочината на полето

Какво е фокусното разстояние на обектива. Какъв е зрителният ъгъл на обектива. Каква е връзката между зрителния ъгъл на обектива, фокусното разстояние и дълбочината на полето (замъгляване на фона на снимка). Натиснете бутоните за фокусно разстояние на обектива и гледайте как се променя дълбочината на полето в зависимост от фокусното разстояние на обектива

Част трета

Замъглен фон и бленда на обектива. Второ правило за дълбочината на полето

В този урок за дълбочина на полето ще научите за по-мощен инструмент за промяна на дълбочината на полето. За да видите как ще изглежда снимка със затворена бленда, използвайте повторителя на блендата - бутон, чрез натискането на който можете да затворите принудително блендата до зададена стойност и да оцените дълбочината на полето, преди да направите снимка. Бутони за превключване на блендата на обектива под снимката

Урок по фотография 5

Основи на композицията във фотографията

Спомнете си как се почувствахте, когато гледахте майсторски заснет кадър? Какво привлече вниманието ви на снимката? Трудно е да се отговори на този въпрос, нали? Работата е там, че една добре направена снимка привлича вниманието ви на подсъзнателно ниво...

Урок по фотография 6

Правене на портрет

Портретът е може би най-важният вид фотография. Не защото, ако снимката е неуспешна, моделът може да се обиди или дори... :-) Защото портретът отразява не само външните черти на снимания обект - добрата портретна снимка винаги предава настроението или чувствата на модела .

Урок по фотография 7

Пейзажна и макро фотография

Пейзаж и фотография от много близко разстояние – какво общо могат да имат? Пейзажната фотография е обратното на портретната фотография, в смисъл, че всичко в кадъра трябва да е остро. За пейзажна и макро фотография е по-добре да използвате компактни камери с малка матрица...

Урок по фотография 8

Панорамна фотография

Панорамната фотография е сравнително нов и много ефективен режим, наличен само в компактните цифрови фотоапарати. Въпреки това, дори ако вашият фотоапарат няма панорамен режим, пак можете да направите страхотна панорамна снимка.

Урок по фотография 9

Правилна експозиция

Правилната експонация е много важна за правенето на добра снимка – тя е най-важният компонент техническо качествоснимки. Тъй като изкуството на фотографията е отчасти субективна оценкаснимка (няма другари по вкус и цвят, както се казва), тогава класата на фотографа определя способността му да заснеме кадър с правилна експозиция при всякакви условия на осветление...

Фотография Урок 10

Двойки с еквивалентна експозиция

Да си представим, че снимате портрет и имате нужда от минимална дълбочина на полето – отваряте блендата докрай. За да получите правилната експонация на снимка за избраната бленда, трябва да изберете скоростта на затвора. Сега нека си представим, че сме отишли ​​в сенките. Светлината стана по-малко - фотографските условия се промениха... Ще познаем ли правилните настройки на камерата или ще направим пробни снимки?

Урок по фотография 11

Какво е ISO във фотографията и камерата?

Знаете ли, че в зависимост от характеристиките на конкретна камера и обектив, наличните стойности на скоростта на затвора и диафрагмата се променят и може да се случи да не можете да изберете подходяща двойка експозиция. Ако нямате възможност да зададете правилната двойка експозиции, няма да можете да получите правилно експониран кадър: o(Какво трябва да направите? Кадърът ще бъде ли съсипан от неправилна експонация?

Урок по фотография 12

Как да правите снимки със светкавица

Защо вградената светкавица често се включва в автоматична машина, когато вече има толкова много светлина? Знаете ли защо се използва вградената светкавица в тъмна стая- не е най-доброто най-добрата идея? Как да премахнете основните недостатъци на вградената светкавица и как да използвате вградена (външна) светкавица...

Урок по фотография 13

Снимка в необичайни условия

Как правилно да снимаме залез. Как да снимаме фойерверки или въртележка. Казвали ли са ви, че не можете да правите снимки срещу слънцето? Можете да правите страхотни снимки, когато снимате срещу слънцето, ако се научите как да използвате...

Урок по фотография 14

Настройки на камерата: ръчен режим M или SCN?

Много любителски цифрови фотоапарати нямат ръчен режим на снимане M и следователно не ви позволяват ръчно да регулирате камерата. Но има настройки на камерата, които ви позволяват да заобиколите този недостатък... Но дори ако вашият фотоапарат има режим, обозначен с буквата М, и искате бързо да го овладеете, тогава този урок по фотография ще бъде особено полезен за вас - I ще обясни логиката на избора на настройки на експозицията за често срещани истории.

Урок по фотография 15

Какво е баланс на бялото?

Виждали ли сте цветни снимки, на които всички цветове излизат с някакъв жълтеникав или синкав оттенък? Може да си помислите, че тази камера не е достатъчно добра... или нещо се е счупило в нея... :o) Всъщност всяка работеща камера (дори и най-скъпата, която снима в AWB режим може подобни снимки. Всичко е свързано с мистериозна за начинаещ настройка, която професионалните фотографи често съкращават до две букви - BB...

И все пак: как да снимате първия си фото шедьовър. Приложение на тези прости правилаИ практически съветифотографията много скоро ще ви позволи да снимате първия си фото шедьовър.

Да приемем, че сте закупили DSLR. И имате въпрос: как да правите снимки правилно с SLR фотоапарат? С какво се различава от сапунерката? Нека обсъдим този въпрос днес. Тази статия ще бъде първата в раздела „Да се ​​научим да снимаме“.

Разлики между „DSLR“ и „сапунерка“

Първо, нека обсъдим как „DSLR“ се различава от „кутия за сапун“. Всъщност това е разликата в снимането между тези видове камери. Между другото, обсъдихме видовете камери в отделна статия.


DSLR камерата има визьор. Тоест, за разлика от компактните, DSLR често използват визьор с пентапризма или пентаогледало за наблюдение. Как "гледането през прозорец" е по-добро от параван, ще попитате. Това е просто. Първо, визьорът помага при кадриране - имате рамка и можете да видите краищата на рамката дори преди да натиснете бутона на затвора. Да, екранът има рамка, но усещането е съвсем различно. Второ, DSLR, колкото и да е парадоксално, имат огледален визьор. Дизайнът му предполага, че виждате картината в реално време. И тази снимка е на живо, не е дигитализирана. Следователно няма забавяне при движение на камерата, няма трептене и други неприятности, свързани с използването на LCD дисплеи или електронни визьори.

DSLR камерите поддържат ръчни настройки. Винаги. Да, няма „DSLR“, които да нямат контрол върху блендата, скоростта на затвора и ISO (повече за тези параметри по-долу). Това сериозно отличава огледално-рефлексен фотоапарат от много компактни - в края на краищата дори фотоапаратите за насочване и снимане, струващи 10-15 хиляди рубли, не винаги имат възможност за ръчно коригиране на експозицията с помощта на трите класически параметъра.


DSLR камерите са с по-голяма матрица. Физически повече. Матрицата е най-много основен елементкамери. Матрицата в камерата е толкова важна, колкото например двигателят в колата. И колкото по-голяма е матрицата, толкова повече детайли може да улови. Сигурно сте виждали колко по-ясни са снимките, направени с DSLR? Друго предимство на голямата матрица е възможността за получаване на по-добри резултати при снимане при слаба светлина.

DSLR камерите имат сменяеми обективи. Тоест, трупът е само част от камерата. Това предоставя огромни възможности за творческа реализация - това е едно от основните предимства на SLR фотоапаратите.

Как да правите снимки с DSLR фотоапарат? Управление на камерата

И така, обсъдихме основните разлики между двата класа камери. Сега е време да поговорим за основните характеристики на снимането с SLR камера. Първо, нека поговорим за управлението на камерата, без това ще бъде трудно да се разбере.

Грабнете.Поради ергономичността и големия размер, наред с други неща, трябва да държите DSLR фотоапарат по различен начин от насочи и снимай фотоапарат. Дясната ръка трябва да лежи върху дръжката, а лявата трябва да поддържа обектива отдолу. Позицията на ръката ви върху обектива ви позволява бързо да промените увеличението, ако използвате обектив с променливо фокусно разстояние (например стандартни обективи като 18-55 mm, 18-105 mm, 18-135 mm и т.н.). Тоест още веднъж - огледално-рефлексните камери нямат „бутон за увеличение“. Увеличаването се осъществява чрез механично завъртане на пръстена за увеличение, разположен на обектива. И, за бога, не поставяйте ръката си върху обектива - лично сърцето ми кърви, щом видя това.

Отляво - как да държите ръката си върху обектива, а отдясно - как НЕ

Наблюдение.Вече говорихме с вас по-горе за визьора. За предпочитане е, разбира се, да се изгради рамка с него. Това обаче не винаги е удобно. Следователно в съвременните SLR фотоапарати гледането с помощта на екрана се изпълнява на правилното ниво. Този режим се нарича LiveView. Струва си да се отбележи, че заснемането на видео е възможно само в този режим. Също така имайте предвид, че визьорът не е наличен, когато е активиран LiveView.

Зареждане на камерата.За разлика от повечето насочи и снимай фотоапарати, DSLR фотоапаратът не трябва да бъде свързан към мрежата, за да се зарежда - просто изваждате батерията от него и го поставяте в специален зарядно устройство. Разбира се, това е по-удобно от свързването на цялата камера към мрежата.

Управление на камерата.Разбира се, камерите на различни компании се различават по отношение на управлението, но принципите им са приблизително еднакви. Нека да разгледаме елементите на огледално-рефлексните фотоапарати, които ги отличават от фотоапаратите за насочване и снимане и може да са необичайни.

• Много DSLR имат голям диск за режим на снимане. Той съдържа класически опции: “Auto” (A+), P, A (Av), S (Tv), M. Обозначенията за Nikon са показани без скоби, различните стойности на Canon са написани в скоби. Отляво надясно тези режими показват: напълно автоматичен режим, автоматичен режим с избираеми параметри, режим с приоритет на блендата, режим с приоритет на затвора, ръчен (ръчен) режим. Има и други режими на колелото (историйни режими), но те не са основните.
• В допълнение към колелото за избор на режим на корпуса на камерата, в зависимост от фирмата и модела, има следните важни елементиконтроли: бутон за запис на видео (различен от бутона на затвора, обикновено червен), лост за превключване между визьора и екрана, бутон ISO, бутон за експозиция и др.
• В зависимост от модела има едно или две допълнителни контролни колела, които помагат при промяна на настройките при снимане в ръчни режими. Колелата обикновено се намират под големия и показалец дясна ръка(по-младата линия камери има само 1 колело).
• По-старите камери имат втори екран (отгоре), който показва основните настройки на камерата.
• Превключването между автоматично и ръчно фокусиране може да се извърши с помощта на отделен лост на тялото (Nikon), с помощта на лост на обектива (Nikon, Canon) или по друг начин. За да изясня тази точка, препоръчвам да прочетете инструкциите, тъй като в зависимост от производителя, тази функцияреализирани по различен начин.

Отляво можете да видите колелото за управление на режима на снимане,
има допълнителен екран вдясно

Режим A+ (“Автоматичен”) и режими на сцени.Напълно разбирам, че не всеки иска да се занимава с ръчни настройки. За тези, които не се интересуват от това, а само от самия процес на снимане, те излязоха с режима „Автоматичен“. Нарича се още "зелена зона", защото този режим обикновено се изобразява като зелена камера или зелена буква "A+". В този режим камерата сама избира настройките. В съвременните камери този режим е реализиран доста добре. Разбира се, "автоматичната машина" не е перфектна - тя не е в състояние да разбере вашата творческа идея. Друг въпрос са така наречените „исторически режими“. Срещат се на любителски DSLR. Това са режими като „портрет“, „фойерверки“, „пейзаж“ и др. Това също са автоматични режими, но те се адаптират към конкретна ситуация. Също така е подходящо за хора, които не искат да разбират технически въпроси.

Режим A (Av) – режим с приоритет на диафрагмата.Този режим се счита за ръчен. Позволява ви да контролирате отварянето на блендата на обектива. Освен това, колкото по-малко е числото на блендата, толкова по-голям е отворът. Например f/1.4 е максимална стойностдиафрагма за съвременните обективи Nikon - при тази стойност диафрагмата е максимално отворена. Чрез увеличаване на f-числото, ние затягаме блендата. Самият принцип е съвсем прост – колкото по-широко е отворена блендата, толкова повече светлина преминава през обектива. Всичко, което един начинаещ трябва да знае, е това за правене на портрети и снимане лошо осветлениеНай-добре е да използвате най-широката бленда за вашия конкретен обектив, а за пейзажна фотография, диафрагми, вариращи от f/5,6 до f/11. Колкото по-широко отворите блендата, толкова по-замъглен ще бъде фонът. Разбира се, отворената бленда е само един от компонентите на красивото размазване („боке“), но това е тема за друга статия.

Mode S (Tv) – режим с приоритет на затвора.По-малко популярен сред любителите, но не по-малко важен. Позволява ви да зададете скоростта на затвора, тоест скоростта, с която ще бъде направена снимката. Скоростта обикновено се измерва в части от секундата. Например 1/200 сек., 1/1000 сек., 1/2 сек., 1 сек. На практика при камерите това може да се обозначава различно - 200 (за 1/200 сек.), 2 (за 1/2 сек.), 1’’ (за 1 сек.). Тук има много за казване, но същността е следната. Ако снимате бързо движещи се обекти, за предпочитане е да зададете бърза скорост на затвора (1/1000 сек, например). Ако снимате при лошо осветление, тогава е по-добре да зададете по-дълга скорост на затвора, в зависимост от фокусното разстояние на камерата (за камера 18-55 mm, например, когато снимате на 18 mm, можете да зададете скоростта на затвора на 1/30). Колкото по-дълга е скоростта на затвора, толкова повече светлина навлиза в сензора през обектива. Отново говоренето за издръжливост е тема за отделна статия. Основното нещо, което трябва да запомните е, че колкото по-дълга е скоростта на затвора, толкова по-размазана ще бъде снимката; колкото по-къса е скоростта на затвора, толкова по-отчетлива ще бъде тя. Това е много опростено обяснение, но единственото възможно в рамките на днешната статия.

Режим M – ръчен, ръчен режим на снимане.Тук всичко е просто, скоростта на затвора и диафрагмата се регулират ръчно.

ISO – светлочувствителност на матрицата.Тази настройка се отличава. Заедно със скоростта на затвора и диафрагмата, този параметър влияе върху експонацията на снимката. Минималното ISO обикновено е 100, максималното зависи от модерни технологии. Към днешна дата най-добрите камериспособни да произвеждат приемливо качество по ISO 12800. Какво означава „приемливо качество“? Факт е, че колкото по-високо е ISO, толкова по-ярко е изображението, от една страна, но от друга, толкова по-шумно става. Мисля, че всички сте виждали цифров шум в насочени и снимани снимки.

Как да правите снимки с DSLR фотоапарат? Някои практически примери

Както вероятно вече сте разбрали, тази тема е неограничена. И няма да го анализираме в една статия. Вместо да се опитвам да обхвана всичко наведнъж, ще дам примери за настройки, които трябва да се използват в дадена ситуация. Това ще бъде полезно за тези, които току-що са започнали да изучават материал и които се интересуват от него. За тези, които просто трябва да правят снимки, има режимът „Автоматичен“, който беше описан по-горе.

Снимаме портрет с обектив 18-55мм. Трябва да приближите обекта възможно най-близо, като завъртите увеличението на 55 мм. В режим A (приоритет на блендата) го настройте на най-ниската възможна стойност (вероятно за този обектив ще бъде 5.6). Задайте ISO на автоматичен режим. Направете един удар. Портретът може да бъде всякакъв - от цял ​​ръст до цял ръст. С тези настройки ще получите максимално възможно размазване с минимално изкривяване. Говорим за заснемане на портрет на открито през светлата част на деня.

Снимаме пейзаж с обектив 18-55 мм. Избираме фокусното разстояние според обстоятелствата. Максималното пространство може да се побере в 18 мм рамка. В режим A блендата може да бъде спряна до f/9. По-добре е да зададете ISO на минимум (100). С тези настройки ще получим възможно най-резкия кадър. със сигурност ние говорим заза снимане на пейзажи през светлата част на деня.

Снимаме архитектура с обектив 18-55 мм. За тесни улици на малки градове е най-добре да зададете минималното фокусно разстояние (18 mm). В режим на приоритет на блендата отново задайте f/7.1 или f/9. ISO е най-добре настроен на минимална стойност(100). С тези настройки през деня ще получим максимална острота в кадъра, което е важно при снимане на архитектура.

Макро снимаме с обектив 18-55 мм. Избираме фокусно разстояние според обстоятелствата, в зависимост от обекта на снимане. За да получите възможно най-много повечеЗа рязко изображение в режим на приоритет на диафрагмата трябва да зададете стойността от f/11 до f/22. Това важи особено за снимане на 55 мм при максимално увеличение. Не трябва да задавате ISO над 400. Разбира се, за макро фотография в близък план трябва да има много светлина.

Снимаме на спортни събития. Независимо от обектива, за да замразите движението, трябва да зададете висока скорост на затвора. Колкото по-кратко, толкова по-добре. 1/1000 е напълно достатъчно. Затова трябва да изберете режим S (Tv) и да изберете подходящата стойност. ISO може да се настрои на автоматично, през деня няма да е твърде високо.

Изводи

Може би бих искал да спра до тук. Мога да пиша тук много дълго време. Но се страхувам, че в крайна сметка това ще бъде книга, а не статия. По този начин ще разгледаме останалите неразгледани въпроси в рамките на изясняващи статии. Що се отнася до този материал, надявам се, че ще ви помогне да разберете поне малко за вашия огледално-рефлексен фотоапарат и да разберете основните разлики между него и фотоапарата за насочване и снимане. Заради това нека си взема да си тръгна. Добри кадри и добър избор на всички!

Видео „Как да правите снимки с DSLR фотоапарат“

По темата на тази статия са направени 2 видеоклипа. Първият е теоретичен, в който говоря за режимите, които съществуват. А втората е практична, в която се разхождам из града и правя снимки, коментирайки настройките на камерата.

Доста трудно е да се научиш да правиш добри снимки, ако не познаваш основите и основните термини и понятия във фотографията. Ето защо целта на тази статия е да даде обща представа за това какво е фотография, как работи камерата и да се запознае с основните фотографски термини.

Тъй като днес филмовата фотография до голяма степен е в историята, сега ще говорим за цифрова фотография. Въпреки че 90% от цялата терминология е непроменена, а принципите за получаване на снимки са същите.

Как се прави снимка?

Терминът фотография означава рисуване със светлина. Всъщност камерата записва светлината, която преминава през обектива върху матрицата и на базата на тази светлина се формира изображение. Механизмът за създаване на изображение на базата на светлина е доста сложен и по тази тема са написани много научни трудове. Като цяло подробното познаване на този процес не е толкова необходимо.

Как става формирането на изображение?

Преминавайки през обектива, светлината попада на фоточувствителния елемент, който я записва. При цифровите фотоапарати този елемент е матрицата. Матрицата първоначално е затворена от светлина чрез завеса (затвор на камерата), която при натискане на бутона на затвора се прибира за определено време (скорост на затвора), позволявайки на светлината да действа върху матрицата през това време.

Резултатът, тоест самата снимка, зависи пряко от количеството светлина, попадащо върху матрицата.

Фотографията е запис на светлина върху матрица на фотоапарат

Видове цифрови фотоапарати

Като цяло има 2 основни типа камери.

Огледало (DSLR) и без огледало. Основната разлика между тях е, че при DSLR камерата, чрез огледало, монтирано в корпуса, виждате изображението директно през обектива във визьора.
Тоест „каквото виждам, това го снимам“.

В модерните без огледала за това се използват 2 техники

• Визьорът е оптичен и се намира отстрани на обектива. Когато снимате, трябва да направите малка корекция за отместването на визьора спрямо обектива. Обикновено се използва при камери за насочване и снимане
• Електронен визьор. Най-простият пример е прехвърляне на изображение директно към дисплея на камерата. Обикновено се използва при фотоапарати за насочване и снимане, но в DSLR фотоапарати този режим често се използва заедно с оптичен режим и се нарича Live View.

Как работи камерата

Нека разгледаме работата на DSLR камера, като най-популярната опция за тези, които наистина искат да постигнат нещо във фотографията.

DSLR фотоапаратът се състои от тяло (обикновено „тяло“, „тяло“ - от английското тяло) и обектив („стъкло“, „обектив“).

Вътре в тялото на цифров фотоапарат има матрица, която улавя изображението.

Обърнете внимание на диаграмата по-горе. Когато гледате през визьора, светлината преминава през обектива, отразява се от огледалото, след което се пречупва през призмата и влиза във визьора. Така виждате през обектива какво ще снимате. В момента, в който натиснете спусъка, огледалото се повдига, блендата се отваря, светлината попада на сензора и се улавя. Така се получава снимка.

Сега да преминем към основните термини.

Пиксел и мегапиксел

Да започнем с термина „нова дигитална ера“. Той принадлежи повече към компютърната област, отколкото към фотографията, но въпреки това е важен.

Всякакви цифрово изображениесе създава от малки точки, наречени пиксели. В цифровата фотография броят на пикселите в изображението е равен на броя на пикселите на матрицата на камерата. Самата матрица се състои от пиксели.

Ако увеличите което и да е цифрово изображение многократно, ще забележите, че изображението се състои от малки квадратчета - това са пиксели.

Един мегапиксел е 1 милион пиксела. Съответно, колкото повече мегапиксели има в матрицата на камерата, толкова по-голям брой пиксели се състои от изображението.

Ако увеличите снимката, можете да видите пикселите.

Какво дава голям брой пиксели? Това е просто. Представете си, че рисувате картина не с щрихи, а с точки. Можете ли да нарисувате кръг, ако имате само 10 точки? Може да е възможно да се направи това, но най-вероятно кръгът ще бъде „ъглов“. Колкото повече точки, толкова по-подробно и точно ще бъде изображението.

Но тук има две клопки, които търговците успешно използват. Първо, мегапикселите сами по себе си не са достатъчни, за да направите висококачествени снимки; за това ви е необходим и висококачествен обектив. Второ, големият брой мегапиксели е важен за отпечатване на снимки голям размер. Например за цяла стена плакат. Когато гледате снимка на екрана на монитора, особено намалена, за да пасне на размера на екрана, няма да видите разликата между 3 или 10 мегапиксела по проста причина.

Екранът на монитора обикновено побира много по-малко пиксели, отколкото се съдържат във вашата снимка. Това означава, че на екрана, когато компресирате снимка до размера на екрана или по-малко, вие губите повечето от вашите „мегапиксели“. А 10-мегапикселова снимка ще се превърне в 1-мегапикселова.

Затвор и скорост на затвора

Затворът е това, което блокира сензора на камерата от светлина, докато не натиснете бутона на затвора.

Скоростта на затвора е времето, за което затворът се отваря и огледалото се издига. Колкото по-къса е скоростта на затвора, толкова по-малко ще падне светлинакъм матрицата. Колкото по-дълго е времето на експозиция, толкова повече светлина.

В ярък слънчев ден, така че матрицата да стане достатъчно количествосветлина, ще ви трябва много висока скорост на затвора - например само 1/1000 от секундата. През нощта може да отнеме няколко секунди или дори минути, за да получите достатъчно светлина.

Скоростта на затвора се определя в части от секундата или в секунди. Например 1/60 сек.

Диафрагма

Диафрагмата е многопластова преграда, разположена вътре в обектива. Тя може да бъде напълно отворена или затворена толкова много, че само малка дупказа светлината.

Блендата също така служи за ограничаване на количеството светлина, което в крайна сметка достига до матрицата на обектива. Тоест скоростта на затвора и блендата изпълняват една задача - регулиране на потока светлина, влизащ в матрицата. Защо да използваме точно два елемента?

Строго погледнато, диафрагмата не е задължителен елемент. Например, в евтините фотоапарати за насочване и снимане и камерите на мобилни устройства не се предлага като клас. Но блендата е изключително важна за постигане на определени ефекти, свързани с дълбочината на полето, които ще бъдат обсъдени по-късно.

Диафрагмата се обозначава с буквата f, последвана от числото на диафрагмата, например f/2,8. как по-малко число, колкото по-отворени са венчелистчетата и толкова по-широка е дупката.

ISO чувствителност

Грубо казано, това е чувствителността на матрицата към светлина. Колкото по-високо е ISO, толкова по-възприемчива е матрицата към светлина. Например, за да направите добър кадър при ISO 100, ще ви трябва определено количество светлина. Но ако няма достатъчно светлина, можете да зададете ISO 1600, матрицата ще стане по-чувствителна и ще ви трябва няколко пъти по-малко светлина за добър резултат.

Изглежда, че какъв е проблемът? Защо да правите различни ISO, ако можете да направите максимума? Има няколко причини. Първо - ако има много светлина. Например, през зимата в ярък слънчев ден, когато навсякъде има само сняг, ще бъдем изправени пред задачата да ограничим колосално количество светлина и високото ISO само ще ни попречи. Второ (и това основна причина) - появата на „цифров шум“.

Шумът е бичът на цифровата матрица, който се проявява в появата на „зърно“ на снимката. Колкото по-високо е ISO, толкова повече шум по-лошо качествоснимка.

Следователно количеството шум при високо ISO е едно от най-важните показателикачество на матрицата и подлежи на непрекъснато подобряване.

По принцип показателите за шум при високи ISO на съвременните DSLR, особено на най-добрите, са на доста добро ниво, но все още са далеч от идеалните.

Поради технологични характеристики, количеството на шума зависи от реалните, физически размери на матрицата и размерите на пикселите на матрицата. Колкото по-малка е матрицата и повече мегапиксели, толкова по-висок е шумът.

Следователно „изрязаните“ матрици на камерите на мобилните устройства и компактните фотоапарати с насочване и снимане винаги ще правят много повече шум от тези на професионалните DSLR.

Експозиция и двойка експозиция

След като се запознахме с понятията скорост на затвора, бленда и чувствителност, нека да преминем към най-важното.

Експозицията е ключова концепциявъв фотографията. Без да разбирате какво е експозиция, е малко вероятно да се научите как да правите добри снимки.

Формално, експозицията е количеството осветяване на фоточувствителния сензор. Грубо казано – количеството светлина, падащо върху матрицата.

Вашата снимка ще зависи от това:

• Ако се окаже твърде светло, значи изображението е преекспонирано, твърде много светлина е попаднала в матрицата и сте „изложили” кадъра.
• Ако снимката е твърде тъмна, изображението е недоекспонирано; повече светлина трябва да удари сензора.
• Нито прекалено светло, нито твърде тъмно означава, че експонацията е избрана правилно.

Отляво надясно - преекспонирани, недоекспонирани и правилно експонирани

Експозицията се формира чрез избиране на комбинация от скорост на затвора и бленда, която също се нарича „двойка експозиция“. Задачата на фотографа е да избере комбинация, така че да осигури необходимото количество светлина за създаване на изображение върху матрицата.

В този случай е необходимо да се вземе предвид чувствителността на матрицата - колкото по-високо е ISO, толкова по-ниска трябва да бъде експозицията.

Фокусна точка

Фокусната точка или просто фокусът е точката, върху която се „фокусирате“. Да фокусирате обектива върху обект означава да изберете фокуса по такъв начин, че този обект да е възможно най-остър.

Съвременните камери обикновено използват автофокус, сложна системакоето ви позволява автоматично да фокусирате върху избрана точка. Но принципът на работа на автофокуса зависи от много параметри, като например осветлението. При лошо осветление автофокусът може да пропусне или изобщо да не може да свърши работата си. Тогава ще трябва да преминете към ръчно фокусиране и да разчитате на собственото си око.

Фокусиране с очи

Точката, в която ще фокусира автофокусът, се вижда във визьора. Обикновено това е малка червена точка. Първоначално е центриран, но при DSLR фотоапаратите можете да изберете различна точка за по-добра композиция на кадъра.

Фокусно разстояние

Фокусното разстояние е една от характеристиките на обектива. Формално тази характеристика показва разстоянието от оптичния център на лещата до матрицата, където се формира остър образ на обекта. Фокусното разстояние се измерва в милиметри.

По-важното е физическото определяне на фокусното разстояние и какъв е практическият ефект. Тук всичко е просто. Колкото по-голямо е фокусното разстояние, толкова повече обективът „доближава“ до обекта. И колкото по-малък е "зрителният ъгъл" на обектива.

• Обективите с късо фокусно разстояние се наричат ​​широкоъгълни („ширики“) – те не „приближават нищо“, но улавят висок ъгълвизия.
• Обективите с голямо фокусно разстояние се наричат ​​дългофокусни или телеобективи.
• се наричат ​​"поправки". И ако можете да промените фокусното разстояние, тогава това е „вариообектив“ или по-просто вариообектив.

Процесът на мащабиране е процесът на промяна на фокусното разстояние на обектива.

Дълбочина на полето или дълбочина на полето

Още един важна концепциявъв фотографията е дълбочината на полето - дълбочината на рязко изобразеното пространство. Това е зоната зад и пред фокусната точка, в която обектите в рамката изглеждат остри.

При малка дълбочина на полето обектите ще бъдат замъглени само на няколко сантиметра или дори милиметри от точката на фокусиране.
При голяма дълбочина на полето обектите на разстояние десетки и стотици метри от точката на фокусиране могат да бъдат остри.

Дълбочината на полето зависи от стойността на блендата, фокусното разстояние и разстоянието до точката на фокусиране.

Можете да прочетете повече за това от какво зависи дълбочината на полето в статията ""

Апертура

Блендата е пропускателна способностобектив. С други думи, това е максималното количество светлина, което обективът е в състояние да предаде на матрицата. Колкото по-голяма е апертурата, толкова по-добър и по-скъп е обективът.

Блендата зависи от три компонента - минимално възможна бленда, фокусно разстояние, както и качеството на самата оптика и оптичния дизайн на обектива. Всъщност качеството на оптиката и оптичният дизайн влияят на цената.

Да не навлизаме дълбоко във физиката. Можем да кажем, че апертурата на един обектив се изразява чрез съотношението на максимално отворената апертура към фокусното разстояние. Обикновено производителите посочват съотношението на диафрагмата на лещите под формата на числа 1:1,2, 1:1,4, 1:1,8, 1:2,8, 1:5,6 и т.н.

Колкото по-голямо е съотношението, толкова по-голямо е съотношението на блендата. Съответно в в този случай, най-бързият обектив ще бъде 1: 1.2

Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 е един от най-бързите обективи в света

Изборът на обектив въз основа на съотношението на блендата трябва да се подхожда разумно. Тъй като блендата зависи от блендата, бърз обектив с минимална апертура ще има много малка дълбочина на рязкост. Следователно има шанс никога да не използвате f/1.2, защото просто няма да можете да фокусирате наистина.

Динамичен диапазон

Концепцията за динамичен обхват също е много важна, въпреки че не се чува на глас много често. Динамичният диапазон е способността на матрицата да предава едновременно светли и тъмни области на изображението без загуба.

Вероятно сте забелязали, че ако се опитате да премахнете прозорец, докато сте в центъра на стаята, ще получите две опции на снимката:

• Стената, на която е разположен прозорецът, ще се окаже добре, но самият прозорец ще бъде само бяло петно
• Гледката от прозореца ще бъде ясно видима, но стената около прозореца ще се превърне в черно петно

Това се дължи на много големия динамичен диапазон на такава сцена. Разликата в яркостта вътре в стаята и извън прозореца е твърде голяма, за да може цифров фотоапарат да я възприеме изцяло.

Друг пример за висок динамичен диапазон е пейзажът. Ако небето е светло и дъното е достатъчно тъмно, тогава или небето на снимката ще бъде бяло, или дъното ще е черно.

Типичен пример за сцена с висок динамичен обхват

Ние виждаме всичко нормално, тъй като динамичният диапазон, възприеман от човешкото око, е много по-широк от този, възприеман от матриците на фотоапаратите.

Клининг и компенсация на експозицията

Друго понятие, свързано с изложбата, е брекетирането. Бракетингът е последователно заснемане на няколко кадъра с различна експозиция.

Обикновено се използва т.нар. автоматичен скоб. Вие давате на камерата броя на кадрите и отместването на експозицията на стъпки (стопове).

Най-често се използват три рамки. Да кажем, че искаме да заснемем 3 кадъра с отместване от 0,3 стопа (EV). В този случай камерата първо ще заснеме един кадър с дадената стойност на експозицията, след това с изместване на експозицията с -0,3 стопа и кадър с отместване от +0,3 стопа.

В резултат на това ще получите три кадъра - недоекспониран, преекспониран и нормално експониран.

Клиновете могат да се използват за по-точен избор на параметрите на експозицията. Например, не сте сигурни, че сте избрали правилната експозиция, снимате серия с клин, гледате резултата и разбирате в каква посока трябва да промените експозицията, повече или по-малко.

Примерна снимка с компенсация на експонацията при -2EV и +2EV

След което можете да използвате компенсация на експозицията. Тоест настройвате го на камерата по абсолютно същия начин - снимате кадър с компенсация на експозицията +0,3 стопа и натискате спусъка.

Камерата взема текущата стойност на експозицията, добавя 0,3 стопа към нея и прави снимката.

Компенсацията на експонацията може да бъде много удобна за бързи настройки, когато нямате време да мислите какво трябва да се промени - скорост на затвора, бленда или чувствителност, за да получите правилната експозиция и да направите снимката по-светла или по-тъмна.

Кроп фактор и сензор с пълна рамка

Тази концепция оживя заедно с цифровата фотография.

За пълен кадър се счита физическият размер на матрицата, равен на размера на 35 mm кадър върху филм. Поради желанието за компактност и цената на изработката на матрицата, в мобилни устройства, фотоапаратите за насочване и снимане и непрофесионалните DSLR инсталират „изрязани“ матрици, тоест намалени по размер спрямо пълноформатните.

Въз основа на това сензорът с пълна рамка има кроп фактор, равен на 1. Колкото по-голям е кроп факторът, по-малка площматрици спрямо пълния кадър. Например, при кроп фактор 2, матрицата ще бъде наполовина по-малка.

Обектив, предназначен за пълен кадър, ще улови само част от изображението на изрязан сензор

Какъв е недостатъкът на изрязаната матрица? Първо - какво по-малък размерматрици - толкова по-висок е шумът. Второ, 90% от обективите, произведени през десетилетията на фотографията, са предназначени за пълен размер на рамката. По този начин обективът "предава" изображението въз основа на пълен размеркадър, но малката изрязана матрица възприема само част от това изображение.

Баланс на бялото

Друга характеристика, която се появи с навлизането на цифровата фотография. Балансът на бялото е процес на регулиране на цветовете на снимката, за да се получат естествени тонове. В този случай отправната точка е чиста бяло.

С правилния баланс на бялото белият цвят на снимката (например хартия) изглежда наистина бял, а не синкав или жълтеникав.

Балансът на бялото зависи от вида на източника на светлина. За слънце има едно, за облачно време друго, за електрическо осветление трето.
Обикновено начинаещите снимат с автоматичен баланс на бялото. Това е удобно, тъй като камерата сама избира желаната стойност.

Но за съжаление автоматизацията не винаги е толкова умна. Поради това професионалистите често настройват баланса на бялото ръчно, като използват лист бяла хартия или друг предмет, който има бял цвят или нюанс, възможно най-близък до него.

Друг начин е да коригирате баланса на бялото на компютъра след направата на снимката. Но за това е силно препоръчително да снимате в RAW

RAW и JPEG

Цифровата снимка е компютърен файл, съдържащ набор от данни, от които се формира изображение. Най-често срещаният файлов формат за показване на цифрови снимки е JPEG.

Проблемът е, че JPEG е така нареченият формат за компресия със загуби.

Да кажем, че имаме красиво залезно небе, в което има хиляди полутонове с различни цветове. Ако се опитаме да запазим цялото разнообразие от нюанси, размерът на файла ще бъде просто огромен.

Следователно JPEG изхвърля „допълнителни“ нюанси при запазване. Грубо казано, ако има в рамката синьо, малко повече синьо и малко по-малко синьо, тогава JPEG ще остави само един от тях. Колкото повече Jpeg е „компресиран“, толкова по-малък е неговият размер, но толкова повече по-малко цветяи детайлите на изображението, което предава.

RAW е „суров“ набор от данни, заснети от матрицата на фотоапарата. Формално тези данни все още не са изображение. Това е суровината за създаване на изображение. Поради факта, че RAW съхранява пълен набор от данни, фотографът има много повече възможности за обработка на това изображение, особено ако е необходим някакъв вид „корекция на грешки“ по време на етапа на снимане.

Всъщност при снимане в JPEG се случва следното: камерата предава „сурови данни“ на микропроцесора на камерата, той ги обработва според заложените в него алгоритми „за да изглежда красиво“, изхвърля всичко ненужно от гледна точка на преглежда и записва данните в JPEG, който виждате на компютъра като крайно изображение.

Всичко би било наред, но ако искате да промените нещо, може да се окаже, че процесорът вече е изхвърлил данните, от които се нуждаете, като ненужни. Тук на помощ идва RAW. Когато снимате в RAW, камерата просто ви дава набор от данни и след това правете с тях каквото искате.

Начинаещите често се сблъскват с това, след като са прочели, че RAW осигурява по-добро качество. RAW не осигурява по-добро качество сам по себе си - той дава много повече възможности за получаване на това по-добро качество по време на обработка на снимки.

RAW е суровият материал - JPEG е крайният резултат

Например, качете в Lightroom и създайте вашето изображение ръчно.

Популярна практика е да снимате RAW+Jpeg едновременно – когато фотоапаратът съхранява и двете. JPEG може да се използва за бърз преглед на материала и ако нещо се обърка и се наложи сериозна корекция, тогава имате оригиналните данни в RAW форма.

Заключение

Надявам се тази статия да помогне на тези, които просто искат да се занимават с фотография на по-сериозно ниво. Някои термини и понятия може да ви се сторят твърде сложни, но не се плашете. Всъщност е много просто.

Ако имате някакви предложения или допълнения към статията, пишете в коментарите.